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教门匾额楹联欣赏（101-150幅）

摘要：本文围绕“教门匾额楹联欣赏（101-150幅）”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索清真寺、教门匾额楹联欣赏等相关内容。

101.淮安河下寺“思无邪”

道光十年孟秋谷旦

淮安府知府田锐书

田锐是山西太原回民，清乾隆二十八年武进士田永桐之子，官至淮安府知府、扬州府知府，著有诗集《一溉亭诗钞》。



102.盐城寺阿文波斯文小儿锦匾

民国十七年桂月谷旦竣工

阿卜杜拉·杨履吉敬立



103.高邮寺“清真寺”

持间直隶州署高邮州知敬修

清同治二年仲冬重建



104.扬州仙鹤寺“至诚无息”

大清光绪四年岁次戊寅仲夏月谷旦

记名提督江南淮扬镇总兵尚勇巴图鲁朱淮森敬立



105.扬州仙鹤寺“圣教全真”

光绪三年岁次丁丑口春月谷旦

钦加总镇衔管带两江督标新兵后营前安徽潜山营游击便先即补协镇朱淮俊题



106.扬州仙鹤寺“奉天命遵圣言”

乾隆辛亥孟夏上浣

穆民三畏堂敬立



107.扬州仙鹤寺“天堂咫尺”

丁酉年十月（清乾隆四十二年）

杨恩培书



108.南京净觉寺“惟精惟一”

大清光绪十六年岁次庚寅孟夏月吉旦

提督江西九江镇



109.南京净觉寺“正心诚意”

民国十一年六月

南京回教联合会会长暨会员敬立



110.南京六合南门寺

怀清履洁若来世

归真返璞也如斯

民国十年小阳月吉日

耕读堂王建立



111.南京竹镇寺“清真寺”

光绪辛丑年秋七月立

朱墩公建



112.南京刘智墓“吾道枢纽”

岁次辛丑仲夏（光绪二十七年）

江宁金彭寿撰书



113.南京刘智墓“典型在往”

岁次丁未（光绪三十三年）公修重刊

净觉寺刘德坤拜撰



114.上海松江古寺阿文匾

辛未岁张云升复整

重建清慎寺

大明嘉靖岁次乙未夏五月吉日

立碑年代是明嘉靖乙未 (1535年) 。张云升复整年代是“辛未”。查明嘉靖没有“辛未”。因此整修清真寺可能为明正德六年 (1511年)。

碑文中将寺院名称写为“清慎寺”，为独见。



115.上海松江古寺

清则能明重清修表清心直探原于清穆

真乃无妄养真性培真学惟返本乎真诚

道光二十四年岁次甲辰桂月 谷旦

同治六年岁次丁卯菊月金阊度阿李滤淦衰男曜奎重修

赐进士出身 御前侍卫 署理江南提标左营游府 宁后营中军守备 阙中马富敬题





116.上海松江古寺“开天古教”

丁卯年

马松亭书

马松亭（1895—1992年）与王静斋、哈德成和达浦生并称为中国现代四大阿訇。



117.浙江丽水寺

允敬允诚道本一中罗万象

无声无臭礼原二气贯三才

光绪十有二年岁次丙戌秋月 谷旦

掌教西蜀马焕章立



118.浙江丽水寺“雍正圣谕”

龙飞大清光绪十有二年岁次丙戌仲秋月中浣 吉旦

本寺掌教马焕章谨监立



119.浙江丽水寺捐资匾

宣统三年岁次辛亥巧月 吉立



120.泉州清净寺“万殊一本”

清嘉庆二十三年岁次戊寅孟陬

福建全省陆路军门

漳州总镇 马建纪 敬立

马建纪是四川回民，清嘉庆年间在福建任职期间曾重修清净寺和灵山圣墓，并在灵山风动石上题刻。



121.泉州清净寺“认主独一”

中华民国十一年八月敬

厦门关监督唐柯三沐盥书



122.泉州清净寺“三畏四箴”

中华民国十三年六月下浣谷旦

二等嘉禾章 山东济南道道尹 前任厦门关监督 唐柯三敬书

原匾毁于1960-70年代，现为复制匾。



123.福州寺“显扬圣教”

民国十年十月谷旦

厦门关监督唐柯三敬立

1919年唐柯三任厦门海关总监后，为复兴福建教门做出了很大的努力，对福州寺、厦门寺和泉州清净寺捐助了很多资金，并鼓励福建本地念经人的后代回归教门，进寺服务。



124.肇庆城西寺“主恩常念”

道光戊戌岁仲夏吉旦

护理两广督標前营参将事李显扬敬刊



125.肇庆城西寺

何须色相昭彰五拜中严然如在

漫道典型迂远卅卷内自有真传

嘉庆甲戌年吉月谷旦

副总府刘琥浣手敬书



126.肇庆城东寺“独一”

乾隆岁次乙未孟秋谷旦



127.广州怀圣寺“君恩万古”

康熙岁次戊寅二月吉旦

钦授御前侍卫赐进士出身加一级改日新敬书



128.广州怀圣寺“正心诚意”

康熙岁次戊寅二月谷旦

赐进士第翰林院庶吉士铁范金敬书



129.广州怀圣寺“洪慈普世”

龙飞康熙岁次戊寅仲春吉旦

特用户部广东清吏司主政加三级杨国琳立



130.广州怀圣寺“至诚无息”

大清康熙六十年岁次辛丑孟秋吉旦

协镇广东春江开平兼辖那扶恩平等处地方副总兵纪录一次颜光旿敬立



131.广州怀圣寺“追前启后”

乾隆十九年岁次甲戌孟夏吉旦立

侍卫贵州提督中军署平远协镇都督府李现祥敬题



132.广州怀圣寺“均沾回赐”

道光二十六年孟冬吉日

值事众人仝立



133.广州怀圣寺“主恩重叠”

同治六年岁次丁卯仲春吉旦

钦加协镇衔 换赏花翎 署理广东 广州协镇都督府保应熊立



134.广州怀圣寺“恩光同被”

光绪二十六年岁次寅子仲冬吉旦

钦命二品顶戴 赏戴花翎 特旨使才存记 署理广东分巡高廉钦兵备道 前先补用杨枢，以及赏换花翎 四品顶戴 委管大关各口税务事 正红旗汉军防御 加二级纪录二次杨勋敬立



135.广州怀圣寺“化雨慈云”

光绪三十一年岁次乙已孟夏中浣吉日

恭颂马老阿洪大人志喜

光塔寺众官绅 香耆 值事 众人等仝拜题

杨增敬书



136.广州怀圣寺“继往开来”

中华民国三十五年国庆纪念日

第一届委员暨各教末仝敬立



137.广州怀圣寺“圣道南矣”

中华民国二十年冬季吉日立

先贤斡葛思大人奉圣命传道中国,迹寄广州，建塔以垂不朽,今千有余岁。凡我穆民，世遵古制，恪守天经大义,诚然道行南国，没世不能忘也。

番邑杨梦龄率男佑芳桂芳群芳拾芳荫芳联芳奇芳 孙秉彝秉常秉仁秉枢秉权秉韬秉钧敬书。



138.广州怀圣寺“恩授无疆”

光绪岁次丁未孟冬吉旦

教末袁宏模仝弟宏权率子昌镇敬立



139.广州先贤古墓阿文匾

宣统元年仲秋贵月

怀圣寺 同协堂众人



140.广州先贤古墓阿文匾

宣统二年岁次庚戌孟冬吉旦

光塔和义堂众人仝立



141.广州先贤古墓“守我清真”

中华民国四年六月吉旦

吾回教自宛喝士先贤东来,迄今千数百年,世守教规，罔敢或越。近顷青年子弟误解信教自由之说，婚姻饮食渐有弁髦教规者，余惧人心之日坏,而圣教之就湮也。谨拟此四字书之于额，为同人勖。尚望慎遵经训，恪守先型，庶不为默族之罪人，则吾教幸甚。

三等嘉禾勋章 陆军少将 广东省水上警察厅厅长 皖北蔡春恒谨识



142.广州先贤古墓“正觉西宗”

嘉庆十年岁次乙丑孟夏吉旦

钦加提督衔 继勇巴图鲁 镇守广东高廉罗水陆等处地方总镇府 带功加三等军功纪录二十二次 世袭壮烈许文谟立



143.广州先贤古墓“阐扬是赖”

中华民国二年三月吉日

马伯年等人敬立

马永宽敬书



144.广州先贤古墓“开天古教”

民国甲子年仲春上浣

教末仝人敬立



145.广州先贤古墓“法垂元妙”

光绪辛巳荷月

庆余堂沙敬立



146.广州先贤古墓

传经首揭之徵 复却归真 括前古一百四十部之奥旨

阐化亲承陶淑 丰功峻德 继往圣十二万四千之后尘

钦命广西右江镇总兵官张成熏沐敬题

嘉庆己巳春仲谷旦





147.广州先贤古墓“高风仰止”

雍正元年长至日敬立



148.广州先贤古墓

阐圣教于南邦 脉脉相传 三十册恪遵谟训

树贤声于东粤 亭亭独立 千百年共仰仪型

光绪甲午年夏月建

赐殿前署广东陆路提督铿僧额巴图鲁蔡金章敬题

149.广州先贤古墓“长瞻远行”

光绪乙未孟秋吉日

怀圣寺掌教徐应忠暨耋感堂马世魁等人仝敬立



150.广州先贤古墓

承圣训于西华 五十世心源远绍

奉天经于东土 百千年道统长留

嘉庆十一年岁次丙寅春仲谷旦

赐进士出身 文林郎 前翰林院庶吉士 加一级桂林胡长庆薰沐拜撰并书



教门匾额楹联欣赏（1-50幅）

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教门希望——记参加八仙大寺古尔邦节暨学生毕业活动所思所想！



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2023年7月2日，阳光明媚，天空万里无云，昭威鲁的穆斯林从四面八方齐聚昭通市昭阳区八仙大寺，因为这里今天将要举行一年一度的古尔邦佳节和毕业班学生毕业庆典。

昭通八仙清真大寺本寺别名【昭威鲁清真古寺】。始建于清雍正八年（1730年），坐落于云南省昭通市守望回族乡八仙营，其间经历过损毁和重建。1983年昭通八仙清真大寺是县级文物保护单位。马明论阿訇（1898——1938年）任教十年，该寺成为昭通境内知名“海乙”寺，他本人曾出任昭属36寺总教务长，其弟子马维海（云南知名阿林、曾任中国伊协委员）任教时（1942——1956年）曾创办【昭威鲁国教联立崇真师范学校】。八仙古寺翠柏环绕，环境幽静，校舍齐备。运筹帷幄的学校领导，精干卓越的师资队伍，科学完善的教学大纲，舒适典雅的图书室，无微不至的后勤服务。“学校、书院、宣传”一体的办学定位、“教育学术兼容，伊儒文化会通”的办学理念、四个兼容的办学特色，即“学业与就业兼容、经学与汉学兼容、传统与现代兼容、主修与选修兼容”。八仙大寺以“文化互通，兼容并蓄的精神恭候您的到来，因为每一个八仙大寺的老师、寺管会和告姆始终坚信“成功源自正确的选择”。为培养爱国爱教、学识过硬、品德高尚、乐于奉献的年轻一代学者型阿訇和阿訇型学者而孜孜努力与奉献！

昭阳区的八仙大寺、毛货街清真寺、鲁甸县的拖姑清真寺、铁家湾清真寺、文屏清真寺和龙头山清真寺这几所清真寺是昭通市辖区内最早修建的清真寺。数百年来，这几所清真寺始终把办教育放在首位，直到今天这几所著名的清真寺也基本都还多多少少每个寺都有几十名或者上百名孜孜求学如饥似渴的莘莘学子。这几所清真寺每年都为昭威鲁的教门输送了大量的新鲜血液，让这个民族的信仰得以很好传承。



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八仙大寺，我每年都要从她的围墙下面的大马路上路过，但是我从未进来看看她。就像我在《写给清真寺的小诗》里关于八仙大寺的那部分里说的“ 每次乘车去舅舅家 /我都会从你脚下路过 /但是从来没有走进里面去了解你 /我对你的形象就是 /庄严 /宏伟 /历史气息厚重” 那样。今天我终于走进了心心念念的八仙大寺，完成了我多年来的夙愿。

一进大门，迎面而来的是一段曲径通幽且历史痕迹极浓重的石条铺的小路，但是因为数百年来人们不断的踩踏，厚厚的石条也出现了很深很深的“脚印”。这一刻我相信了李白“铁杵磨成针”和“水滴石穿”的故事，我认为只要日复一日，年复一年向着同一个目标奋斗，一切皆有可能。石条小路的尽头是一个小小的“天井”，天井的左边是厢房，再往下就是水房。天井的右边厢房是当年解放昭通市的解放军四十三师的师部所在地，紧接着的就是清真寺的大殿。大殿面积不是很大，而且装修的也是很古老的纯木结构，一根根顶天立地的柱子像极了我们这个民族中为民请命不怕牺牲一切的英雄们，柱子支撑着横七竖八的梁，这些梁难道不是我们这个民族里那些积极支持顶梁柱英雄们的人吗？如果说把我们这个民族、这个群体比喻成一个人的话，那些顶天立地的柱子们是我们这个群体的精神，那么这些积极支持英雄们的人就是这个人的脊梁。这个民族因为有了精神和脊梁，才得以源远流长经久不衰！

来到会场，主席台上的一副对联让我发自内心的触动，这幅对联是这样写的“信仰救心 信仰不兴心死，文化救族 文化不昌族亡”！也许在很多人看来这不过是短短的二十个字，但是在我看来这二十个字正是对我们这个民族未来的一片赤诚期盼。在我看来，能写出这幅对联的人绝对是一个能整日把我们这个民族未来牵挂于心的人，也只有这样的人才会对教育看的如此透彻！能有这样忧患意识的阿訇，教出来的学生一定不会差，不！他们一定能成为像他们老师一样成为昭威鲁教门的顶梁柱！



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看到毕业生们意气风发、英姿飒爽的样子，再听到毕业生代表激情澎湃、扣人心弦的演讲，让人不得不由衷的感叹一句“年轻真好”。曾几何时，我也曾作为毕业生坐在主席台上、也曾作为毕业生代表做过激情澎湃的演讲。一转眼已是十多年，十多年时间足够让整个大环境发生沧海桑田的巨变，而我也从那个自诩为“拥有特种兵身体素质”的青涩小伙变成了如今随时可能因为病魔夺去生命的中年糟老头。

马校长对毕业生的谆谆教诲像极了一个老父亲对即将出远门的孩子的嘱托，可以看得出来马校长内心是无比的骄傲和自豪，但是又包含着对孩子们丝丝的不舍。骄傲和自豪的是今天放眼我们整个昭威鲁能办学的清真寺已经是屈指可数了，自己的学生能受得住世俗的干扰、经得住经济浪潮的冲击最后能顺利毕业的更是少之又少，想到这些学子即将成为昭威鲁教门的顶梁柱，这怎么能不让他们的老师骄傲和自豪呢？但是想到自己教授了多年的学生即将远离自己选择新的生活，毕竟这么多年的师生情你让老师怎么会舍得呢？所以，马校长一再的对自己的学生嘱托，这些嘱托让我这个来参加活动的“外人”都感动的热泪盈眶……



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回到家礼下“火夫滩”拜来，我坐在沙发上思考着，我觉得我应该为八仙大寺写点什么。特别是让我们这个民族里的有志青年能够来到八仙大寺，在八仙大寺雨露的滋润下茁壮成长。于是乎，我提笔写下这篇长长的推文。

马校长：13087486664 微信：ztmyt123

马主任：15925514131 微信：15925514131

风里雨里，八仙大寺等你！



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关于《当今的人们为什么不尊重念经人了？》的补充说明。

我昨天写了一篇《当今的人们为什么不尊重阿訇了？》的推文，凌晨十二点零几分的时候我把推文发送成功，然后就去睡觉了，我原本以为也就和之前写的那些一样三五百的阅读量罢了，谁知道这篇推文发送成功后效果竟出奇的好。今天一早起来一看已经快两千的阅读量了，我有点手足无措了，到了下午三点多的时候，阅读量已经过万，这样的阅读量自从我被官方限流以后我已经很久很久没有过了。最近两三年来，我的推文无论写的有多用心、写的有多真情实感和对我们这个民族未来的期盼，最后阅读量都只是可怜的三五百到一千左右。可能是昨天这个题目够醒目，又或者说是这篇推文戳到了大家的心坎了吧，反正这阅读量蹭蹭蹭的上涨，粉丝也新增了一百多人关注。



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随着这篇推文的阅读量节节攀高，一些不知道有没有认真阅读推文的小伙伴们也传达了他们的“质疑”，说这篇文章太过武断了，说一些小村庄的坊上的阿訇【职寺阿訇】也非常不容易，我不应该写这样的文章。然后我很礼貌地回复了这些兄弟，我告诉他们我文章中说的人们不尊重的阿訇是那些整天为了红白喜事奔忙的“散班阿訇”【职业麦体阿訇】们，而不是说那些一直默默为了主道埋头苦干、默默奉献的职寺阿訇们。我和他们说“人们讨厌的不是为主道默默付出的阿訇们，而是讨厌那些为了三块五块、十块八块“率德给”而出卖自己羽毛的“散班阿訇”们。但是，又恰恰被这一群“散班阿訇”们“代表”了阿訇们，也就是我们老家说的“一颗耗子屎，带害一锅汤”了。”，不过好在这些兄弟们也听进去了，没再继续质问我。



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说实在的，关于批驳【职业麦体阿訇】的推文，我之前已经写过两篇了即——【平时多孝顺父母和老人去世请几百阿訇哪个更重要】和【当“职业麦体阿訇”泛滥后，对我们这个群体伤害有多大？】，而且那两篇文章写的更加透彻，只是阅读量不高所以并没有被大家所看到，昨天这篇推文的爆火也算是预料之外却又在情理之中吧，我一直批驳【职业麦体阿訇】总算是有了一点效果。讲真，我觉得这些个【职业麦体阿訇】们真的就是《古兰经》里说的那种人“他们欲借此换取些微的代价，哀哉！”（2：79），他们为了那十块二十块的“率德给”，把一个念经人的骨气都抛之脑后了，也许有人会说他们也是因为家庭不富裕又没能力外出打工而不得已而为之的。这话说的好像谁容易一样，我本人也是一个念经人，从我毕业那天起我就没拿过一分参加红白喜事获得的“率德给”，我每次接到这份钱我转手就递给的我旁边的人。现在我自己也身患绝症，不知道还能存活多久，我已完全丧失劳动能力，就靠我媳妇在我们县城打点零工补贴家用，一个月也就两千来块钱，她这点工资也就基本只能够一家三口的生活开支，但是我只要去参加红白喜事我还是一样把接到手里的“率德给”转给了他人。我不是标榜自己有多清高、也不是在这里卖惨，我只是觉得每一个念经人都应该有那份与生俱来的骨气，我始终相信那段圣训“施舍的手贵过于接受的手”。所以，我尽可能的能施舍就施舍，但是我始终保持着自己作为一个念经人应有的骨气，不为那十块二十块的“率德给”而让自己变成一个【职业麦体阿訇】。

现在我们昭（昭阳区）威（贵州威宁县）鲁（鲁甸县）的阿訇们在参加红白喜事时，“开经”的速度那叫一个迅速，从打开经本到合经结尾也就十一二分钟。一年前我刚从广东回来，刚好碰到我们村有一个老人去世了，然后大家给亡人站了拜后，又一起在清真寺大殿里“开经”，我才念了十多页《古兰经》，然后就有一个人站在我前面等着我把经合上了，我抬起头来一看原来所有人都已经把经合上了，都在等着我呢。我懵了，也尴尬地把经合上交给了那个等着我的人。想当年，我们刚念经那会，这样的场合“开经”至少都是半个小时以上的，怎么今天变成了这样，我是百思不得其解，还是后面和小伙伴们聊起这事来，小伙伴们的一句话点醒了我，小伙伴说“肯定是在后面还有一个麦体，他们要赶着去参加下一个麦体”，然后小伙伴给了我一个意味深长且“你懂的”表情，我瞬间如同醍醐灌顶一般……

我不针对任何一个人，我只是针对那些【职业麦体阿訇】的“散班阿訇”们。如果一个念经人，为了些微的代价就把念经人的骨气丢弃了的话，那么你不被“告姆”鄙视谁还会被鄙视？所以我再次呼吁各位念经人们请珍惜自己的羽毛，不要轻易的折断自己的羽毛！



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给各位开学吾师台们的一点忠告

这篇推文本来上个主麻天就要写的了，一拖又是一个主麻日。上周礼下主麻来我堂舅跟我和一个邻居老哥在我家喝茶时，突然堂舅长长地说了个“哎”字，我和邻居老哥问他怎么了，他说“我家那个宝贝儿子了嘛，他要和我断绝关系！”，然后我们两都被我堂舅这句话震惊的外焦里嫩的了。

原来我堂舅的儿子在滇南某著名清真寺念经求学，这本来是一件非常好的事情，但是前段时间他们那里放假了，回到家后我堂舅带着他来我们清真寺礼了一个主麻，回到家后他和我堂舅说“我们吾师台说了，你们这种礼拜的行为不对，只有我们的这种姿势才是正确的！”，然后我堂舅也就和他辩解了一下，结果就是两父子越是辩解就越是互相都觉得对方错了，然后就有了开头我堂舅说的那一幕了。



其实我想说的是有些问题本来很简单的，结果就是我们自己让它复杂化了的。我不管什么“三抬”还是是“一抬”、也不管什么“各迪目”还是“伊赫挖尼”、也不管什么“哲赫令耶”还是“虎夫耶”还是其他的什么派系，其实这些都只是伊斯兰这棵大树上的各个枝丫而已，各人做好自己的就行不必对和自己不相同的行为指指点点甚至是恶意攻击。

我想对各位开学大阿訇们说一点就是，学生们都是单纯的白纸，阿訇们怎么教育孩子，学生们就会牢牢记住。这是每个学生在求学路上都会经历的一个过程，无论是在世俗的学校还是各个宗教的学堂都一样。老师教给学生的知识是什么，学生们都会把老师说过的话当做真理来执行。本来我们这个民族、这个群体现在都处于一个多事之秋的时代，如果我们的各位吾师台们还给学生们传递一些不利于地方团结的言论，那么等学生们走入社会、回到家乡也会和家乡的父老们格格不入，甚至是互相谩骂，这难道是各位吾师台你们想看到的结果吗？

“团结”是主命，至于抬几次手还是像我们滇东北数百年来一直争执的“开经与吃饭”这些问题都只是一些圣行甚至有的甚至连圣行都不是，只是一些习俗的东西，那么这样的争执就完全没有任何意义。如果因为这些毫无分量的争执而破坏了一个地方的团结的话，那么就太过得不偿失了。不是我贬低圣行，假如让我们选择放弃一件主命和放弃一百件圣行的话，那么我们本应该毫不犹豫的选择放弃一百件圣行，但是今天的我们呢怎么就可以为了这些细枝末节的东西放弃了“团结”这一伟大主命呢？造成这一问题的根源，难道和我们各位吾师台就没有一点关系吗？



学生们因为太过单纯，所以我觉得我们的吾师台在教授学生们知识的时候，无论你在课堂上教授的是什么派系、什么动作，但是请在最后都要跟学生们强调一句：“如果你们回到家乡去，你们家乡的派系和动作姿势和我们不一样，如果能够劝化家乡人就劝化，如果家乡人都不支持你们所学的这些行为的话，那么就果断放弃，遵从老家的派系和动作姿势！”，只有这样一遍遍的把这句话强调给学生们，那么他们的眼里才会容得下和他们不一样的行为。而这些行为本就是一些可有可无的、可轻可重的东西。

另外，我们的吾师台们在教授学生们时请不要掺杂着个人情感来解读知识。而应该是摒弃自身的个人情感，实实际际地解读，不曲解、也不过度解读。这样学生们才会学到真正的知识，等学生们走入社会也才会眼里容得下与自己不同的行为存在。



如果我们的吾师台传递给学生的理念都只是“其他人都是异端，只有我们才是正确的！”的时候，那么你自己才是异端的开始。我们穆斯林最忌讳的就是“只有我是正确”这样的言论，因为但凡是“只有我正确”这样的的话出现时，其实这已经是骄傲自大的表现了。而骄傲自大则是造物主最讨厌的行为，当年伊卜里斯就是因为骄傲自大才坠入永久火狱。他仅仅只是因为造物主让他给阿丹圣人祝安，结果他说了一句“你从火上创造了我，而他是你从泥土上创造的，我为什么要给他鞠躬”，因为在伊卜里斯看来从火上创造的自己肯定比从泥土上创造的阿丹圣人更高贵，所以他拒绝向阿丹鞠躬。这就是骄傲自大的下场，难道还不够警醒我们每一个有学问的大阿訇们吗？

谦恭是历代圣人的美德，我们应该将其发扬光大。所以我希望我们每位吾师台在教授学生们时，请一定要给学生们树立正确的人生观、价值观，我们每个吾师台在教授学生们时也请不要夹带个人情感来解读知识，不然学生们一定会学偏的，最后受到伤害的只能是我们这个民族、这个群体。历史上因为派系不同发生过的教训数不胜数，难道各位已经忘了吗？



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【旧文重发】教门的没落是从寺里没有孩子打闹开始

这几天，微信朋友圈里随时看到诸多穆斯林自媒体人都在关注同一个问题--在清真寺里打闹的孩子。大家的观点出奇的一致，这是一个极好的现象，只是在当下这种大环境里大家的担忧正在一步步成为现实。

今天我也来蹭一下这个类型推文的热度，我今天的推文题目是《教门的没落，从寺里没有孩子打闹开始！》。记得小时候，每年放寒暑假村里的小伙伴都会不约而同地带上假期作业齐聚到清真寺里，因为清真寺每个假期都会请在校回族大学生来辅导孩子们的功课，孩子们也利用一个个假期学会了很多很多的教门知识。而那时候几乎每一个地方都有许多因各种原因没能继续读书的孩子来清真寺里念经求学，那个时候整体来说几乎所有的清真寺都是一片书声琅琅。



今天，放眼全国几乎所有地方的教门都出现了断崖式的滑坡。综其根源就是大多数清真寺因为一些政策的收紧的原因，以及年轻人们受当今社会经济浪潮的冲击导致很多地方的清真寺里空荡荡的，没有一个学生，只有礼拜的时候会有几个老人来，不然更多时候就是阿訇和师母守着清真寺。时间慢慢流逝，来礼拜的那些个老人有的去世了，有的因为身体原因也没能来清真寺礼拜了，只有职寺阿訇和师母守着空荡荡的清真寺，偶尔院子里落下一两只小鸟也算是“来客”了。即便是那些还在努力办学的清真寺也基本都是“苟延残喘”了，清真寺为了招生开出了许许多多优渥的条件，比如学校免费提供书本、免伙食费、每个月给学生几百块钱补贴、在校期间免费学习机动车驾驶证……但是，依旧吸引不来几个学生。人们私底下都在说：“哎，现在的学生怎么越来越难招了？”。

这几天看到一篇推文，说是就今年斋月刚开始的四五天某地的清真寺里正在礼“火夫滩”，有人带着孩子来到清真寺里。大人们进去礼拜了，孩子们在外面打闹，等阿訇一带着开“色俩目”出拜就有老人大声嚷道：“你们带小孩子来的以后不要再带孩子来了，吵的我们都不能静心礼拜了！”，说是从那天晚上起，小孩子没有了礼拜的人也少了许多。孩子是一个民族的未来，如果彻底切断了让孩子来接触、来学习一点点教门知识的话，那么这个民族将很快消失在历史的长河中！



如果说“哈里发”（我们云南这边习惯把清真寺念经学生叫做“哈里发”）是一个地方教门的希望的话，那么小孩子就是这个地方教门的根基。老人们终究会很快消亡，而小孩子们则要茁壮成长，而且小孩子也是“哈里发”的人才摇篮。如果不把教门的根扎进孩子心里，那么等孩子长大了，极有可能在我们死后把我们送进火葬场！

如果说一个地方的教门是从没有“哈里发”开始走下坡路的话，那么全国各地教门没落就是从没有孩子进寺打闹开始！同胞们，请不要呵斥在清真寺里打闹的孩子们！趁着现在还能带着孩子进寺的机会，多带孩子进寺几次吧，以后恐怕没机会了！

PS:本文是四年前我就发表在公众号上的了，只是当时被黑狗撕咬投诉，然后被疼讯大妈删帖了。今天重新旧文新发，希望引起大家的共鸣。



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浅析穆黑的危害有多大



在全球化与信息化交织的当代社会，“穆黑”这一带有明显歧视性与煽动性的概念，正以网络为媒介悄然蔓延。所谓“穆黑”，主要指针对伊斯兰教及穆斯林群体进行污名化、妖魔化的言论与行为。这类言论表面上打着“维护国家安全”“揭露宗教极端”的旗号，实则通过混淆概念、以偏概全等手段，将特定宗教与恐怖主义、社会矛盾直接挂钩，对多民族国家的统一性、社会的稳定性及民族的团结性构成深层威胁。本文将从国家统一、社会稳定、民族团结三个层面，系统剖析“穆黑”言论的危害性。



一、破坏国家统一：消解民族共同体认同
国家统一的根基在于各民族对“中华民族共同体”的认同。中国作为拥有56个民族的多民族国家，穆斯林人口超过2000万，回族、维吾尔族等10个少数民族以伊斯兰教为主要信仰。历史上，伊斯兰教自唐代传入中国后，通过“以儒释经”等方式完成本土化转型，形成了爱国爱教的传统。例如清代学者刘智通过儒学诠释伊斯兰经典，促进了两大文明的深度融合；新中国成立后，国家领导人多次走访清真寺，强调各民族平等团结。
然而，“穆黑”言论刻意割裂这种历史纽带，其核心逻辑包含四大误区：一是将极端主义等同于宗教本身，忽视伊斯兰教内部教派差异及中国穆斯林温和派占主流的现实；二是以个别极端案例概括全体，将恐怖组织与普通信众混为一谈；三是宣扬种族主义思维，以“非我族类，其心必异”煽动对立；四是移植他国矛盾，将中东、欧洲的宗教冲突生搬硬套至中国，虚构“伊斯兰威胁论”。此类言论若广泛传播，将动摇少数民族对国家的归属感，甚至被境外势力利用，成为分裂中国的工具。例如美国部分政客以所谓“新疆人权问题”为借口，试图通过污名化中国穆斯林群体，破坏新疆稳定，进而遏制中国发展。

二、威胁社会稳定：激化矛盾诱发冲突
社会稳定需要不同群体间的理性对话与包容共处。当前，“穆黑”言论的泛滥与社交媒体的监管缺位、部分学者的非理性发声密切相关。例如，网络平台上关于“清真泛化”的争议，将宗教标识扩大至公共生活领域（如“清真通道”“清真纸巾”），渲染“特殊群体特权”的焦虑，导致非穆斯林群体产生被排斥感。这种对立情绪一旦被极端化，可能引发群体性事件。埃及的教训尤为深刻：2013年穆尔西政府被军方推翻后，对穆斯林兄弟会的镇压导致社会严重撕裂，暴力冲突频发，仅塞得港一地单日死亡人数即达25人。反观中国，若放任“穆黑”言论扩散，可能重演类似埃及的宗教对立悲剧。
更值得警惕的是，“穆黑”言论往往与地域歧视交织。例如，将宁夏、河南等地穆斯林聚居区污名化为“某某斯坦”，暗示这些地区存在“分裂倾向”。此类标签化叙事不仅无视当地民族和谐共处的现实（如回汉通婚普遍、经济互助频繁），还会加剧地域隔阂，为极端分子提供煽动暴力的借口。近年来，华亭法院审理的涉黑案件显示，犯罪组织常以宗教或民族身份为幌子实施暴力，若“穆黑”言论助长社会对特定群体的偏见，可能为黑恶势力提供生存土壤。



三、瓦解民族团结：割裂多元一体的文化根基
民族团结是多民族国家的生命线。中国穆斯林与非穆斯林千年来形成的“和而不同”关系，正是中华文化包容性的体现。例如，云南沙甸回族与汉族共同发展经济，甘肃临夏回汉合作推动扶贫项目，均展现出民族互助的典范。“穆黑”言论却通过制造文化对立，破坏这种共生关系。其典型表现包括：
1. 强化宗教边界：将穆斯林日常宗教实践（如礼拜、斋戒）曲解为“拒绝融入主流社会”，无视多数穆斯林同时践行中华传统文化的事实。
2. 污名化民族习俗：将清真饮食规范污蔑为“经济特权”，忽视其作为宗教信仰自由的基本权利属性。
3. 煽动历史虚无主义：片面引用历史上的民族冲突事件，篡改史实以影射当下，例如歪曲清代陕甘回变的原因，掩盖其社会经济矛盾的本质。
这种叙事一旦成为主流，将导致民族间信任崩塌。印度独立后的教训值得警醒：国大党与穆斯林联盟的分歧最终引发印巴分治，数千万人流离失所，克什米尔问题至今无解。中国若放任“穆黑”思潮蔓延，可能重蹈覆辙，使民族关系陷入“自我实现的预言”陷阱。

四、应对路径：法治与文明双轨并进
遏制“穆黑”危害，需构建法治与文明的双重防线。法治层面，应严格依据《宪法》《宗教事务条例》等法律，保护合法宗教活动，打击极端主义与非法言论。例如，对社交媒体平台传播歧视性内容的行为加强监管，对蓄意制造民族对立的账号依法追责。文明层面，需强化“中华民族共同体”教育，挖掘各民族交往交流交融的历史案例（如元代回儒文化融合、抗战时期回汉共御外侮），通过文化认同消解偏见。
国际经验亦值得借鉴：德国在接纳叙利亚难民后，因未能有效应对宗教文化冲突，导致社会矛盾激化；而中国推行的“伊斯兰教中国化”政策，通过引导宗教与社会主义社会相适应，成功避免了类似困境。这一实践表明，唯有坚持平等、团结、互助的民族关系，才能筑牢国家长治久安的根基。



“穆黑”言论的危害绝非局限于网络空间的争吵，而是关乎国家统一、社会稳定与民族团结的核心议题。历史反复证明，将特定宗教或民族污名化的行为，终将撕裂社会、滋养暴力。在多元一体的中华文明框架下，唯有以法治定纷止争，以文化凝聚共识，才能彻底铲除“穆黑”滋生的土壤，守护中华民族共同体的繁荣与尊严。



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逛了两次代代木清真寺，以下是我了解到的信息

第一次到代代木清真寺是刚到日本的那天，地铁线路很复杂，但还是顺利找到地方。

那天是周五，清真寺附近能看到许多穆斯林，到了清真寺，二楼露台上已经满员，阳光晒得大理石地面烫烫的，没办法落脚了。一会儿隔热布递过来了，坐在上面，不热了。











又过一会，递来了一张纸，上面用阿拉伯语、英语和日语写着当天阿訇演讲的大概内容。这个挺新鲜的。

礼拜完毕，大殿里的人鱼贯而出，我总算有机会进去看看了。里面是土耳其那边的风格，彩绘很精美。

清真寺一楼有间清真食品超市，里面工作的人我还记得，是一个戴头巾的日本女性，还有两三个乌兹别克斯坦人。除了超市，一楼还有一个精致的小壁炉。

礼拜完毕，我在二楼露台呆了一会，遇到两个国人，一个是青海老哥，他劝我在这边发展。可在国外旅游跟工作是两码事，后者要考虑的事情、付出的成本都太多了。

另一个是位老人，他说自己在这边的一所大学当教授，还写过书。没记错的话，他好像是北京人氏，年轻的时候就过来日本了，如今已在日本结婚生子，生活了好多年了。

之后我就离开清真寺去目黑和新宿了。

第二次去代代木清真寺已是八天之后的了，那天晚上就是回国的飞机，趁最后在东京，去趟代代木看看。

又逛了趟清真超市，当时天气热，买了盒冰激凌吃，但这冰激凌是土耳其的一种特殊冰激凌，很韧，很筋道。超市附近摆着三个建筑模型，这是代代木清真寺历史上的样子。

第一代清真寺和日本江户时代传统小屋没啥区别。第二代一个穹顶，一座宣礼塔，和现在的清真寺虽然配置相同，但是风格不一样。现在这座是典型的土耳其风格。

模型右手边有个电梯，上楼后我看到有老师正在给孩子们教授古兰经诵读。之后又去了这边清真寺的博物馆，说实话，这个博物馆里除了一些老照片之外，没什么别的展品。

而且这些照片看起来没有固定的主题，和清真寺没有什么关系。

出了博物馆，来到大殿。这里我看到了让我很有触动的一幕。当时注意到礼拜殿最前面有一对年轻男女，和清真寺的伊玛目相对而坐。

听他们的话，之后我后知后觉，原来他们正在入教啊，之前只在网络上见过别人入教，没想到今天竟亲眼得见。这还是我第一次见到别人入教的。

走之前我看到有一些不信教的游客也进来了，坐在大殿里，有个会说日语的伊玛目正在给他们介绍清真寺和伊斯兰教。和他刚刚寒暄过几句，所以他知道我是中国来的。

见我要走，他拉着我，给游客介绍说，这位来自中国。我不好意思的跟游客打了个招呼，こんにちは，然后离开了。 查看全部

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去了几次首尔中央清真寺，以下是我了解到的信息

首尔是座建在丘陵之上的城市，这里地势不平，常常可以看见各种建在小山丘上的聚落。首尔中央清真寺就坐落在南山东麓。爬上图二所示高高的台阶之后，还要再走一段上坡才能到。





大家看到图一礼拜殿下面有一段台阶，实际上礼拜殿另一侧还有一段。

图三：礼拜殿台阶旁摆放着一些宣教材料，上面全是韩文。没有英文和中文的翻译。



图四：进入礼拜殿发现同样是土耳其风格，这里起初就是土耳其军队驻扎韩国的军营所在地。



图五：在清真寺院内可以俯瞰周围，不过要想看到首尔全貌，还是推荐去不远处的首尔南山塔。



图六：周五聚礼结束后，清真寺的食堂兼会议室兼博物馆里会发放免费盒饭。我替大家尝了，味道不错。有牛肉，有泡菜，有小鱼干，还有有点类似豆皮的东西。



在食堂我遇到了一些入教的韩国穆斯林。和其中的一位用翻译器简单交流了一下。他说他之前在书籍中读到过中国的回族，今天是第一次见到。还有一位祖籍吉林的老奶奶包着头巾。

不过她只会说韩语。

图七：院内停着一辆校车，附近还有几间教室，看来一些韩国的穆斯林（主要是外国人）会把孩子送到这里来接受一些基础教育。



图八：刚刚的食堂，也是清真寺的陈列室，墙上的照片记录了这座现代韩国第一座清真寺的历史。 查看全部

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可能是国内为数不多去过釜山清真寺的博主了

在首尔逗留了八天左右，打算去韩国其他地方看看，从首尔站乘坐列车，花了几个小时就到了韩国第二大城市釜山了。虽说是第二大，可着第二大和第一大差的也确实有点多。

釜山看起来规模并不很大，只能说是一座中型城市。如果说首尔是北京或者上海相当，那釜山只能说相当于青岛的规模。

在釜山市区入住了酒店，同样的价格，入住环境比首尔好了很多。之后我就出发去釜山规模最大的清真寺了。这座清真寺离真正的市区稍微有点远。其实釜山市区也有清真寺，但是规模很小。

坐了好几站地铁，才差不多到了釜山清真寺。这里环境清幽，没有了城市的喧嚣。清真寺周围还能看到伊斯兰主题的墙绘（图二），清真寺院内还有一座幼儿园，不过后来了解到和清真寺没有关系。





盥洗室和卫生间在一楼，就在清真寺进礼拜殿的台阶下面。礼拜殿内同样是土耳其风格的彩绘。礼拜殿门口还用韩语、土耳其语和英语写着“TIKA代表土耳其维护更新了釜山清真寺的内部装饰”。

那么这个TIKA是什么组织呢？我查到是土耳其合作与协调署，是土耳其的外交援助组织。

清真寺门口还写着这里的全名（图八）：釜山法特哈（开端）清真寺。













礼拜殿里人不多，除了一个韩国大叔外，又大多不是东亚面孔，所以我就显得有点扎眼。土耳其出身的阿訇问我是哪里人，我回答中国。礼拜结束后他叫我去他办公室坐一会。

到了办公室，我们凭借翻译软件开始聊天，聊着聊着聊到政治，阿訇说这个世界上有两个大国，一个是美国，一个是中国，而且中国正在占上风。

接着阿訇又问了我一些中国的情况，比如上海平均工资之类的。他说原来和土耳其差不多，可能他以为中国人赚的工资要比土耳其人要高吧。当时天色已晚，我们聊了一个多小时就分开了。

第二天是周五聚礼日，我又来到了釜山清真寺。因为是聚礼日，所以礼拜殿多了很多人，阿訇说来这里的人大多是乌兹别克斯坦等国的人。入教的韩国人有是有，但是并不多。

聚礼结束后我就离开了釜山清真寺去了釜山有名的尾浦看海。 查看全部

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日本穆斯林协会一游

去年有幸去了一趟位于东京的日本穆斯林协会，当时我在日本已经呆了一个星期了，日本街头巷尾的景象，刚来的一两天确实让我眼前一亮，如今已经渐渐没了新鲜感。

好在要找的清真寺跟着导航很快就到了，在小巷走了几段映入眼帘的是一座和周围民居没有太多差别的小楼。（图一、图二），门口的牌子最上面是日文：日本イスラーム文化交流会館。





イスラーム就是伊斯兰英语：Islam的音译。中间是阿拉伯语三一体书法。最下面是英文。

左侧窗户上有更显眼的标志。放大看看那个logo，新月环抱樱花，圆形排版的文字是日文英文阿拉伯文三种文字的“日本穆斯林协会”。

推开门，发现一楼并不是礼拜的地方，洗小净也不在一楼。我向里面的人表明来意，她让我上楼去。一楼有换鞋的地方，要换拖鞋才能上楼，还挺有日本特色的。（图三）



在楼上是礼拜室和洗小净的地方，我发现演讲的阿訇正是我之前在社媒上关注过的佐藤阿訇，演讲时，他先是用日语，随后用英语概括大意，礼拜结束后我上去找他攀谈了起来，他正好有客人来，就邀请我等下一起去吃饭。

我在楼下等，顺便四处看看：

一楼的墙上装裱着有麦加天房幔帐的一部分（图四）



入口处还有一些宗教书籍（图五），阿拉伯语书法和日式汉字书法的对照表（图六）





然后我在食堂找了个地方坐下休息，发现礼拜结束后外国穆斯林基本都走了，只留下本地的穆斯林在等饭吃，当时一屋子人，除了手持红袋者，其余全是日本人穆斯林（图七）。



这个地方虽然不大，但是装饰的挺讲究的。

不一会儿，阿訇来了，我们去了银座的一家餐厅，不过这里不同于传统清真餐厅，是一家常规餐厅，但是有一份穆斯林友好菜单。

我当时点了一份天妇罗定食，天妇罗，其实就是蔬菜和海鲜裹上面糊油炸。又点了份油炸冰激凌（图八）。佐藤阿訇是日本人，但是英语很不错，我们聊了很多。 查看全部

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越南首都的清真寺长什么样

越南的清真寺大多分布于越南南部，北部目前正常运行的只有一座清真寺，就是这次我要介绍的光明清真寺。

图一是清真寺的门口，上面写着al-noor，这是拉丁字母转写的阿拉伯语，光明的意思。通过最下方的越南文字也能看出来，越南至今还在使用回教这个词汇（Hoi Giao）。



图二是清真寺的宣礼塔。



图三&图四是清真寺的院子，为了保持院子的清洁，上面盖了简易的雨棚，而且进了院子就要脱下鞋子了。我猜是因为这座清真寺面积比较小，所以不得不把院子也当礼拜殿用。





图五、图六&图七是礼拜殿内部，采光不是很好，小净要穿过礼拜殿去洗。条件总体来说并不乐观。







图八是礼拜殿门口放的一些宣教材料。我也见过这里的伊玛目了，阿訇是越南的占族人，是越南的少数民族。家乡在越南南部的村子里。他年纪不大，很和善。



我问他有没有京族（越南主体民族）的穆斯林，他说每个月都会有一两个京族入教。

后来我也确实遇到了一个京族穆斯林，他是主动来跟我打的招呼，交谈间看得出来他对信仰很有热情。不过不一会儿他人不见了，再见到他时，手里拎着糕点，门口也多了一对母女。

原来这对母女是来了解伊斯兰教的，这位京族小哥去给她们买糕点，想让她俩坐下，边吃边介绍。

图九到图十三，过了一会到吃饭时间了，清真寺周围的清真餐厅也是不少，去之前我以为就一两家呢。











图十四，小哥请我吃了越南河粉，鸭肉的，里面还有笋。他问我，中国也吃笋吗，我说当然。



图十五&图十六，第二天我又在清真寺对面吃了越南另一特色，法棍夹菜。把曾经的殖民者带来的法棍切开，夹上鸡蛋、肉肠、蔬菜或者烤串，这道小吃就完成了。





法棍很劲道，不过没多少份量，一个吃不饱。

图十七，顺便说说我在胡志明陵周围看到的政治宣传海报，这种海报大街小巷都能看到，国内以前也有不少。



不过不同的是，越南的海报上居然有佛教僧人和天主教神父，这和国内算是相通但不同的一个地方。

之后我就去了越南南部。关于那边的见闻敬请各位期待。 查看全部

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胡志明市的清真寺，至慈清真寺

这座名叫Al Rahim（至慈）的清真寺距离胡志明滨城市场不远，走路五六分钟就到了。

在滨城市场门口就有清真餐馆聚集的一条街道（见图九到图十二），在那里吃完饭，散步到至慈清真寺，发现清真寺门口也有清真餐馆（见图二）。左右各有一家，还坐着一些食客。

























进清真寺大门，照例在踏上礼拜殿台阶之前脱下鞋子。因为天气格外热，所以一楼大门没关，两三个风扇呼呼地吹着，大厅里坐着三四个人，其中一个看打扮是阿訇，在教剩下的人读经。

他用英语跟我说礼拜殿在二楼。我退出大厅，在大厅外的门廊发现了洗净礼的地方。（见图三图四）

上楼后，发现真正的礼拜殿（图五、图六和图七），大殿正上方有白云蓝天彩绘的穹顶。而且这边三楼还有礼拜空间，这样礼拜殿既可以容纳更多的人，也不至于显得局促。

壁龛的位置，左右的阿文排版很像古建筑的楹联，不知道是不是受到了楹联的影响。很有可能，因为越南这边也有很多楹联。

从这座清真寺出来我感觉这座清真寺是有人气的，是活的，为什么这么说呢，因为我看到清真寺周围有信徒经营生意，清真寺里面还有人在学经。

胡志明周边也有占族穆斯林聚集地，那边也有一些清真寺。以后有机会拍给大家看。 查看全部

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新加坡最具知名度的清真寺，苏丹回教堂

苏丹回教堂是新加坡多元文化的象征，旅游观光手册上少不了这座清真寺的身影。于是落地新加坡的第一天我就去了这里。

从大马路上就能看到苏丹回教堂其实有两座大到夸张的金色圆顶（图四），一前一后，大小相当。两座大圆顶左右各有一座宣礼塔，总共四座。









没来之前，我以为只有一个圆顶呢，因为从旅游攻略的照片上看不大出来。纸上得来终觉浅啊。

清真寺的入口（图六），并不在马路边上，而是在一片步行街街区那里，这片街叫做阿拉伯街，街区入口有描绘马来裔家庭生活的壁画（图七），街上有许多土耳其清真餐馆（图八），还有纪念品商店，两新币（10块人民币）就能买一块冰箱贴。









临近黄昏，我找了间印尼餐馆，要了一份鱼丸、一块鱼、一份米饭、一瓶凉茶，总共差不多人民币五十块钱（图九）。在新加坡，吃完饭要自己把餐具收拾好放到指定区域（图十）。





图十一是清真寺正面，和背面还是非常相似的。进入礼拜殿，要从右侧进，礼拜殿内部还是很大的，挑高也很不错。米哈拉布壁龛也是有马来风格的花叶纹装饰，看起来很有特色（图十三、十四）。









敏拜尔讲台造型比较简单（图十五）。



二楼也有礼拜空间（图十六、十七）。





新加坡的礼拜殿里，经常能看到显示屏，上面循环播放着一些讲义、近期活动、礼拜时间等等（图十八、十九），图十九的英文讲义在阐释谦逊在信仰中的重要性，倡导身为信仰者应该谦逊。





出礼拜殿时，我注意到右手边的扶手已经被礼拜者扶掉漆了（图二十）。 查看全部

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南印度穆斯林在新加坡的社区核心，马拉巴尔清真寺

在苏丹回教堂不远处，有一座蓝色的小型清真寺，叫做马拉巴尔清真寺，它的外墙上，除了阿拉伯文外，还有一种南印度文字（图二），叫马拉雅拉姆文（malayalam）。





这是因为这座清真寺本身就是由南印度喀拉拉邦的马拉巴尔穆斯林社区建立的。

清真寺门口就有这座清真寺由来的说明（图四），这里给各位翻译概要如下：“维多利亚街的马拉巴尔清真寺，由马拉巴尔穆斯林社区修建并管理。马拉巴尔穆斯林来自印度南部的喀拉拉邦。





20世纪初，他们来新加坡打工讨生活，后来在这边做起了餐饮生意，卖起了粮食。1927年，为了抱团取暖，他们组建了马拉巴尔穆斯林社区协会。1950年，他们开始筹款建设清真寺。

1963年，新加坡第一任总统优素福・本・伊斯哈格为这座清真寺正式揭幕。1995年清真寺外立面铺上了蓝色的瓷砖，变成了今天我们看到的样子。”

这座清真寺有女士礼拜室和净礼室，在清真寺三楼。

虽说是南印度穆斯林的清真寺，设计者却是北印度人，所以清真寺整体上还是圆乎乎洋葱顶+遮雨檐的北印度风格。南印度风格的清真寺在新加坡也能找到，我将不日更新。

再来看看礼拜殿，礼拜殿内部面积并不小，也做了挑高。殿内礼拜者多为印度裔，也有一些马来裔。礼拜殿旁边有一处墓亭，埋葬在这里的应该是他们的社区领袖。

寺外还有一大块空地，上面有许多坟墓（图十三、图十四），密密麻麻，埋葬在此处的，就是那些最早来新加坡讨生活的人们了吧。





















再走几步，我遇到一所伊斯兰经学院，门口就有英文简介：这座经学院始建于1927年，为新加坡最早的一批经学院。

上世纪二十年代，英国殖民政府不再使用这块地作为墓地后，开始有人提议在这里建立一所经学院，这里主要教授马来语、阿拉伯语和宗教知识。

到了五十年代，经学院新加入了英语、数学、科学、历史、地理等科目。如今这座经学院可容纳1000名学生，吸引着新加坡以及周边国家的学生。

离开此处，我向着小印度街区走去，那里还有另一座南印度的穆斯林建立的清真寺等待着我的脚步。 查看全部

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新加坡小印度的泰米尔族清真寺，阿督卡夫回教堂

小印度是新加坡印度人比较集中的区域，这里除了印度教神庙外还坐落着一些印度人建立的清真寺。可能很多人一提到印度就以为印度人都是信佛的，但其实印度如今佛教人口占比极少。

大多数人信仰印度教，此外印度还有上亿伊斯兰教信徒。所以有印度裔的地方有清真寺并不奇怪。

小印度街区就有一座清真寺，名叫阿督卡夫回教堂。门口的铭牌上有英文和泰米尔文两种文字的简介。这座清真寺最早建立于1859年，现在的建筑是1907年到1920年左右修建的。

走到门口的时候，教职人员注意到了我，邀请我进来，要带我参观清真寺里的博物馆。

我跟他说待会儿再看，然后去了礼拜殿。礼拜殿门口上面有古兰经提到的二十五位先知的名字，包括阿丹（亚当）、易卜拉欣（亚伯拉罕）、穆萨（摩西）、尔萨（耶稣）等。

进入礼拜殿，我注意到地板中间有一个天井，正好是穹顶的位置，可以把光直接引到地下的礼拜区域。这是这座清真寺的一个特点。（图四到图六）













另一个特点是这座清真寺里有许多泰米尔文，毕竟是泰米尔人建立的清真寺。（图九）







还有一个特色是这里的麻花柱，柱子就像麻花一样拧在一起。（图十）



然后我就跟着其他游客一起去了寺内的小博物馆，这里有这座清真寺的详细历史，这里起初是服务移民的木制建筑，后来重建成了现在的样子。（图十一）



这里还有礼拜殿的微缩模型（图十二）



还有一面墙，上面是赞美真主的九十九个尊名，正面是阿拉伯语原版，还可以翻转过来，背面是英语翻译。（图十三）



还有一个柜子，里面是古兰经手抄本和一些古兰经译文，其中就有马坚先生的中文版。（图十四）



接着是一块新造的石碑，上面刻着中国古人写的百字赞，内容大家可以自行品读。（图十五）



我问这位讲解员，我说你是阿訇吗？他说他不是，他专门负责宣传工作。讲解员英文很流利，但是身为泰米尔人的他语速飞快，丝毫没有停顿，我听起来还是有些吃力。不过还是感谢他的努力讲解。

最后再给大家看看街区的印度风情，排灯节刚刚过去，这边有许多印度风格的彩灯装饰（图十七），便利店也能买到泰米尔文报纸（图十八），街上四处都是印度餐馆、印度明星海报，还有一座南印度风格的印度教神庙。







（图十九）



最后一张是我在印度餐馆点的甜点，贾勒比，这是一种油炸糖圈，面粉加糖弄成细条，油炸成型。请大家一起吃。 查看全部

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来自古吉拉特的虔诚，新加坡的安古丽亚清真寺

本期要给大家介绍的清真寺于19世纪90年代（1890s）由安古丽亚家族建立，这个安古利亚家族来自印度古吉拉特。古吉拉特邦就是印度现任总理莫迪的老家。

安古利亚清真寺和上期出境过的印度教神庙都在小印度街区，而且在同一条街上，来来往往有许多南亚人，沿街商铺有许多印度特色的商店，马路上也全是排灯节的装饰，走在街上确实有一种来到了印度的感觉。

从外面看，这座清真寺的赭红色也容易让人联想到红堡等印度的标志性建筑。

这座清真寺的一楼是停车场，礼拜和洗小净的地方都在二楼（男士）和三楼（女士）。

进入二楼，礼拜殿米哈拉布壁龛竖向打通了二楼和三楼，三楼的地板留出了空间，这样，屋顶的玻璃穹顶可以直接向二楼引入自然光。（图三、图四）









清真寺的讲台上还有安古丽亚清真寺的logo（图五），这个logo上的剪影实际上是这里原来的样子。2014年，外来劳工大量涌入，超出了安古丽亚清真寺的承载能力。



所以2018年，这里开始了推倒扩建工程。不过门口有八根柱子的标志性门厅还是保留了下来。

礼拜殿后面有许多本古兰经，我随便拿了一本，发现是孟加拉国出版的，所以翻开有许多孟加拉文。乍一看，不得不说，这满满当当的婆罗米文字，确实是很像另外一个世界性宗教的典籍。（图七）





二楼门廊处还有这里的微缩模型。（图八）



一楼门口还摆放着一些过去的老物件，算是一个简单的展览（我觉得寺管会还是很有心的），它们分别是：

①1890年代砌墙用过的砖，上面还印着砖厂的名字Alexandra，翻新的时候特意保留了下来（图十）





②过去使用四十多年过的捐款箱（图十一）



③过去斋月时候用来熬粥的铜罐子（图十二）



这座清真寺还有一个特点就是解说栏特别多，大家可以在展示牌上看到2018年扩建前的样子（图十三）。外面的门廊也没放过。



门廊主要用来展览安古丽亚家族的家族史（图十八）、安古丽亚家族在新加坡以及其他国家（比如马来西亚、菲律宾）留下的建筑遗产等等（图十九和图二十）。















离开这座清真寺，我去吃了顿晚饭，然后回住处休息了，先前在阿督卡夫回教堂听说新加坡还有一座什叶派清真寺，让我顿时来了兴趣，决定去看看。

下期图文我们让一起走进新加坡唯一一座什叶派清真寺。 查看全部

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探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺

之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。

但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。

到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。

门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。

这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。

我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。

草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？

这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。

进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。













打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。



下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。







红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。

图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。









我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。

米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。

礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。

什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。 查看全部

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德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间

自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。

于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。

我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？

这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。

言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。

这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。









正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。

图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。



（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。



礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。





”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。

礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。

大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。







他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。

这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。







翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。





之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。 查看全部

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德黑兰的创新清真寺建筑：瓦力阿斯尔（Vali-e-Asr）清真寺

多年前看了公众号“青年建筑”发布的一篇文章，叫做《宗教建筑能否突破传统形式？| 现代清真寺建筑》（感兴趣的朋友可以搜着去看一下）。里面提到了一些不同于传统建筑的清真寺。

有新加坡的，有伊朗的，还有座国内的。前些时间去新加坡，由于时间不太够，没来的及去文章里提到的那里。落地伊朗后想起了这篇文章，搜了搜，发现伊朗的那座现代清真寺就在伊朗首都德黑兰。





































我当时就在德黑兰。所以我找了个时间，特地打车去了那边。

这个清真寺在德黑兰城市剧院隔壁，刚去的时候没开门，原来伊朗的清真寺是礼拜时间才开放的（陵墓除外）。

我趁着这段时间去了德黑兰剧院地下室的咖啡馆，要了一杯咖啡，一块糕点，要了我好几张一千万里亚尔，粗率估计这下花了我四十到五十块人民币。

而当我终于进入这座造型新潮的清真寺后，发现确实不虚此行。这座建筑不同于我以往去过的任何一座清真寺，格局上不追求对称，天花板也并不是矩形，而且还能看到鲨鱼腮一样的进光口。

我环顾四周，这里和公众号图片里的还是不太一样，大体一致，但是内部多了一些装饰。现在这里铺上了地毯，挂上了富有装饰性的书法经文，中间的帷幔隔开了男女礼拜区。

在这里礼完拜后，戴眼镜的大叔开始发古兰经，也给我发了一本。然后有个大哥就开始念，一旁的大爷还给我指这个大哥念的是哪一章哪一节。念完后开始发茶，是红茶，味道并不涩，而且还可以加方糖。

喝完茶准备走了，被热情的寺师傅拦住聊天。问我从何来，来伊朗是工作还是干啥。有个大哥还给他朋友打电话，说清真寺来了个中国人。就好像他遇到了名人一样。

有个哥们问我是不是什叶派，得到否定回答后，他故作镇定，但是能看出来，他还是有一些小失望的。有个年轻人也加入了我们的对话，他英语不错，他说自己之前在美国上学。

还让我下一步要去哪个景点，他愿意带路提供一些帮助。我脸皮薄，不好意思麻烦别人，只能婉拒。

出门后我打算去自由塔，就在马路边等出租车，又遇到堵车。

还看到路边有辆车上贴着四个汉字，「鏡花水月」，车上还有jdm（这个词原来指日本制造的汽车，现在则有日本改装车文化的意思）的贴纸。在得到车主允许的情况下，我给他的爱车拍了一张。 查看全部

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德黑兰的创新清真寺建筑：瓦力阿斯尔（Vali-e-Asr）清真寺

多年前看了公众号“青年建筑”发布的一篇文章，叫做《宗教建筑能否突破传统形式？| 现代清真寺建筑》（感兴趣的朋友可以搜着去看一下）。里面提到了一些不同于传统建筑的清真寺。

有新加坡的，有伊朗的，还有座国内的。前些时间去新加坡，由于时间不太够，没来的及去文章里提到的那里。落地伊朗后想起了这篇文章，搜了搜，发现伊朗的那座现代清真寺就在伊朗首都德黑兰。





































我当时就在德黑兰。所以我找了个时间，特地打车去了那边。

这个清真寺在德黑兰城市剧院隔壁，刚去的时候没开门，原来伊朗的清真寺是礼拜时间才开放的（陵墓除外）。

我趁着这段时间去了德黑兰剧院地下室的咖啡馆，要了一杯咖啡，一块糕点，要了我好几张一千万里亚尔，粗率估计这下花了我四十到五十块人民币。

而当我终于进入这座造型新潮的清真寺后，发现确实不虚此行。这座建筑不同于我以往去过的任何一座清真寺，格局上不追求对称，天花板也并不是矩形，而且还能看到鲨鱼腮一样的进光口。

我环顾四周，这里和公众号图片里的还是不太一样，大体一致，但是内部多了一些装饰。现在这里铺上了地毯，挂上了富有装饰性的书法经文，中间的帷幔隔开了男女礼拜区。

在这里礼完拜后，戴眼镜的大叔开始发古兰经，也给我发了一本。然后有个大哥就开始念，一旁的大爷还给我指这个大哥念的是哪一章哪一节。念完后开始发茶，是红茶，味道并不涩，而且还可以加方糖。

喝完茶准备走了，被热情的寺师傅拦住聊天。问我从何来，来伊朗是工作还是干啥。有个大哥还给他朋友打电话，说清真寺来了个中国人。就好像他遇到了名人一样。

有个哥们问我是不是什叶派，得到否定回答后，他故作镇定，但是能看出来，他还是有一些小失望的。有个年轻人也加入了我们的对话，他英语不错，他说自己之前在美国上学。

还让我下一步要去哪个景点，他愿意带路提供一些帮助。我脸皮薄，不好意思麻烦别人，只能婉拒。

出门后我打算去自由塔，就在马路边等出租车，又遇到堵车。

还看到路边有辆车上贴着四个汉字，「鏡花水月」，车上还有jdm（这个词原来指日本制造的汽车，现在则有日本改装车文化的意思）的贴纸。在得到车主允许的情况下，我给他的爱车拍了一张。 查看全部