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莫伊加舍尔清真寺模型被焚解读：一文读懂背景与影响

背景：

这篇报道来自英国广播公司，背景是北爱尔兰蒂龙郡莫伊加舍尔一座清真寺模型被放在篝火顶部并点燃。

摘要

报道的来源信号集中在穆斯林社群安全、宗教场所象征被焚、地方政治回应和警方处理。文章呈现了当地穆斯林、宗教组织和社区人士的担忧。

正文


图片说明：诺拉·拉什万说，她过去只在网上见过种族主义，如今第一次在现实中直接感受到。

就在人们在种族骚乱中逃离家园几周后，一座清真寺复制品被篝火点燃，被描述为“对穆斯林来说非常痛苦的时刻”。

该模型于周三被放置在蒂龙郡莫伊加舍尔的篝火顶部，并于周四晚上点燃。

企业主、社区和宗教组织以及一些以北爱尔兰为家的人都表达了他们的担忧。

人们进一步担心，经过三个夏天的骚乱，北爱尔兰的伊斯兰恐惧症正在恶化。

“这不再是文化，而是仇恨”

奥马尔·卡德里博士表示，篝火雕像给北爱尔兰和爱尔兰共和国的穆斯林带来了“非常痛苦的时刻”。

爱尔兰穆斯林和平与融合委员会主席他说：“对我们来说，这不是一份政治声明，对我们来说，这是一个排斥和恐吓的信息，你不属于这里，你不属于北爱尔兰。

“人们有权庆祝他们的传统并举行篝火，但我认为当你放置旗帜，当你放置政治领导人的照片，当你在这些篝火上放置清真寺时，这不再是一种传统，它基本上是仇恨，这是恐吓。

“这不再是文化了。这还不止于此。

他补充说，他感到得到了警察和其他教会领袖的支持。


图片说明：莫伊加舍尔篝火顶部摆放着一座清真寺模型。

“作为一个穆斯林社区，我们知道北爱尔兰的绝大多数人都非常热情和友善，”他说，但他补充说，此类事件正在增加。

“我们不知道接下来会发生什么”

在贝尔法斯特市中心拥有一家黎巴嫩餐厅的诺拉·拉什万 (Nora Rashwan) 表示，焚烧清真寺的复制品是一条“红线”。

她在社交媒体帖子中表示，北爱尔兰各地的许多穆斯林对篝火庆祝活动期间任何旨在焚烧或袭击清真寺的威胁或行为深感担忧。

她说，这种行为“完全不可接受，而且永远没有道理”。

她告诉英国广播公司阿尔斯特广播电台的对讲节目，种族主义过去一直是一个问题，现在也是一个问题，她不知道接下来会发生什么。

她说人们需要安全，并补充说，到目前为止，她还没有面对面地看到种族主义，只在网上看到过。

篝火背后的人和效忠派代表表示，这次展示是为了表达对意识形态和政府政策的不同意见。

莫伊加舍尔篝火协会在一份声明中表示，这一展示可能“令人震惊、冒犯或愤怒”，但表示参与制作的人正在行使言论自由权。

声明称，这座清真寺的复制品并不针对任何个人，并补充道：“我们的反对不是针对人民，而是针对意识形态和政府政策。


图片说明：篝火燃尽后，现场只剩烧焦的木料和灰烬。

周四晚上莫伊加谢尔篝火点燃时在场的保皇派活动家杰米·布赖森 (Jamie Bryson) 告诉 BBC 新闻 NI，工会派或保皇派社区中的任何人“都不应该针对任何人”。

“我想向穆斯林人民保证，这与他们作为人无关。人们不同意他们的意识形态和观点，但这与他们无关，”他说。

贝尔法斯特伊斯兰中心的瓦西夫·纳伊姆 (Wasif Naeem) 表示，社区里的人们感到不安和被冒犯。

“他们本质上是针对整个社区。我们不支持暴力，”他说。

他补充说，北爱尔兰经历了三个夏天的骚乱后，人们对伊斯兰恐惧症感到担忧，他说“情况变得越来越糟”。

穆罕默德·阿夫南说“大多数人都非常友善”。

“有些人不喜欢某些宗教，但这就是生活的一部分。

比利补充说“这不应该发生”。

“我们是一个和平的社区，努力在这里生活，努力实践我们的信仰，这没有错。

胡齐补充道：“昨晚发生的事情我以前从未见过。这是相当可怕的。


图片说明：穆斯林社群人士谈到清真寺模型被焚后带来的痛感。

英国穆斯林委员会的内奥米·格林博士形容焚烧肖像的感觉就像“土拨鼠日”。

“这不是一个孤立的事件，这只是一系列已经发生的事情中的另一件事，”她说，并补充道：“这让我感到难过。

她说，她觉得北爱尔兰“我们比这更好”，但是：“我们不断面对这个问题，以至于我们生活在这个仓鼠轮子里，它不断发生、发生、再次发生，而且必须停止。

“穆斯林社区和少数民族社区不是北爱尔兰的优先事项。

格林呼吁行政办公室和政党采取措施处理这一问题。

她说：“为什么没有来自高层、当权者的领导，而不是把这一切都交给警方决定。”

“是时候采取行动而不是发表声明了，”她说，但感觉“没有政治意愿来处理这个问题。” 查看全部

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宗教的本质？：一次清真寺访谈后的思考

摘要：本文围绕“宗教的本质？：一次清真寺访谈后的思考”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索清真寺、礼拜、伊斯兰等相关内容。

对于像笔者一样的非教民群体来说，清真寺似乎总是带着一种神秘感。没佛像，也没神像，也没香火缭绕，更是鲜有游客进进出出。正因如此，我们对于伊斯兰教的理解，更多只是来自于新闻、影视作品或者网络讨论，而非真实的接触。

这两天笔者在西安旅游，对于笔者来说旅游第一有趣的是那些文化古迹，其次就是当地的社会文化，每一次旅游都可以当作一次社会调查的机会。在西安可能因为其历史或者地理位置离西北很近，所以有很多社区清真寺，既然刚好有这个机会，笔者就决定以这个方向做一个调查访谈。

刚到清真寺门口笔者实际上还是有些紧张，在门口犹豫了一会，看到一位带白帽子的大爷出来便上前询问可以进去参观拍照吗，大爷笑着说“都可以，没啥事，不过别穿着鞋子踩在礼拜垫上就行”大爷敞亮的表达一下子打破了笔者对于清真寺的距离感。

走进寺内后，笔者与一位清真寺负责人聊了半个多小时，从伊斯兰教义到日常礼拜；从宗教仪式到清真寺的社会功能。其中有一句话让笔者印象深刻：宗教不应该搞得很神秘。

他说一个穆斯林的生活其实很简单，按照五功（穆斯林的某种教规）履行自己的宗教义务，坚持每日礼拜，清真寺本身就是教民的生活场所，并没有外界想象的那么神秘。

宗教的本质是什么？我们现代人谈起宗教，首先想起的往往是信什么，佛教相信因果，道教追求长生，伊斯兰教相信真主，基督教信仰上帝......于是一说起宗教，就自动把它理解为一套关于世界本源的解释，一套形而上的信仰体系。

不过笔者这次访谈之后才发现，对于许多穆斯林而言，宗教首先并不是一套抽象的理论，而是一种组织生活的方式。负责人告诉笔者，教民遇到红白喜事可以来找清真寺，家庭矛盾可以来找阿訇，有困难也能寻求帮助。清真寺并不仅仅承担礼拜功能，更承担着共同体内部的沟通、协调和互助等一系列社会职能。它不是一个就周末或节日才去的地方，而是共同体日常生活的一部分。

甚至连清真寺的经费也几乎来自教民的日常捐赠，负责人介绍教民们有的捐几十、几百，所有收支都会写在门口的黑板上，笔者又向他谈起一些商业化寺院的高额香火、功德碑、捐赠榜等现象，他也只是客观介绍自己这里的管理方式，并没刻意评价其他宗教。（说起穆斯林对其他宗教的看法，负责人并没有笔者想象中那样歧视其他宗教，不过对宗教内部的其他派系颇有微词）

社会学家涂尔干曾提出，宗教并不仅仅是人与神之间的关系，更重要的是人与人之间的关系。宗教仪式之所以重要，并不仅仅因为它表达了某种信仰，更因为它不断强化着共同体成员之间的联系，使彼此确认自己属于同一个群体。

从这个角度来看，清真寺的意义不仅仅局限于一座宗教建筑，它更像是一个共同体的中心。礼拜、慈善、婚丧嫁娶、调解，这些看似无关的事物都通过共同体重新连接在一起，信仰没有脱离生活，反而完全嵌入了生活本身。

这也让笔者想到一个普遍的社会问题：为什么许多发展中国家和基层社会，宗教组织往往具有更强的凝聚力？其原因大概并不在于当地人更加虔诚，而是在许多地方，宗教组织同时承担着现代社会中由社区、慈善组织乃至部分公共机构所承担的功能。

当一个共同体能够提供互助、信任、规范和归属感时，它自然会成为人们生活的重要组成部分。对于很多信徒而言，他们并不是每天都在思考神学问题，而是在这个共同体中生活、成长，并与他人建立联系。当然这并不是说所有宗教都以同样的方式组织社会生活。不同宗教、不同地区、不同历史阶段，其组织形式都有很大差异。

今天许多城市里的寺院，更偏向文化传播和宗教活动，一些教堂承担慈善和教育功能，而笔者这次接触到的清真寺，则展现出较强的社区共同体属性，它们肯定都属于宗教，但其社会功能却未必相同。

一个宗教相信什么，这确实是一个值得研究的问题，但从社会学角度来看，宗教如何把一群原本互不相识的人，组织成一个能够彼此信任、彼此帮助、共同生活的共同体，这同样值得思考，甚至对于我们来说，后者这个问题更加重要。 查看全部

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金陵回回在中原

摘要：本文围绕“金陵回回在中原”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索清真寺、伊斯兰、历史等相关内容。

今天闲逛到了位于豫西北的狄林村，猛然间看到了一个高大的门楼，上面题字三个字“清真寺”，狄林村属于回汉杂居，回回大约八百余户，当地各民族团结友爱，互帮互助，和平生活，据说这里的回回是四百多年前来从南京迁移至此，生活至今



仔细看清真寺大门上的木雕，上面刻画了牡丹、花草藤蔓等装饰，但有意思的是上面刻画了四只鸟型生物，按原则来讲伊斯兰绘画艺术因宗教禁忌是不会刻画有生命的动物人物有形体形象的生命体，但在这里却绘画了四只鸟，从我的角度来看这四只应该是孔雀，而非是凤凰这一类传说故事的神兽形象，这一点还是比较有趣的

我听到过有个观点，对于中国伊斯兰本土化过程中，在对于有生命体的绘画，例如动物或人物具有形象的生命体不会去刻画其眼珠部分，就好像是没有给其赋予灵魂一样，就把它画的残缺就不算是完整的有形象的动物了，为了规避伊斯兰绘画禁忌这一点，这也只是个人听到的说法在此分享



步入清真寺以后回首望去这个角度实际还是比较出片的，十分宏伟，松树的巍峨衬托着清真寺的门楼部分，古色古香



清真寺门楼的旁边便是清真寺大殿入口，据本地乡老口述，这一部分就是清真寺大殿的老大殿，而大殿的前面的一部分时候来清真寺大殿向前延伸扩建的一部分，老殿在入殿门口，新殿要继续往里走才是新殿



这里呢就是大殿的正门口，这是后来装修了，把原本的木门改为了玻璃隔扇门，原本是下面这样



古色古香的味道还是比较浓重的，但是老的确实有种破败感，历史的痕迹很浓重





这两幅则是中式特色阿拉伯文书法体楹联

楹联有莲蓬和莲花的花饰纹样点缀，这里实际上可能也有关于佛家一些对于莲花纹样的使用被借用到伊斯兰的绘画艺术了







这一通碑简单记述了狄林村陈姓回回的来源

来源于南京水西门陈氏，在四百余年前迁徙到了当今的狄林村



此处就是所谓窑殿的米哈拉布，也就是伊玛目带领乡老们做功课的地方





这个小楼梯则叫做呼图白楼，也就演讲楼，阿訇会在聚礼登上小楼宣讲劝人，但这个呼图白楼也是现代产物，比不过不是特别古老的那种，比较新的





清真寺大殿内竟然每个门的顶上都有类似于山水画的，每个都有





然后在所谓后来的新大殿的木头柱子下的石墩上，可以发现有很多的中式传统纹样祥云之类吉祥纹样，并且在四个角都是有刻石狮子的纹样，可能当时的人没有注意或者没发现，但确实有这样的纹样存在这里

该清真寺位于河南焦作狄林村

本期内容到此为止，感谢各位看我瞎唠叨 查看全部

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教门社区多元化比拼：曼谷10种、仰光9种、新加坡8种

摘要：本文围绕“教门社区多元化比拼：曼谷10种、仰光9种、新加坡8种”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、伊斯兰等相关内容。

突发奇想，对比一下东南亚族群最为多元化的三大城市曼谷、新加坡和仰光，看看他们的教门社区都有哪些族群来源，谁的最为丰富。

最后公布一下我的统计结果，当然因为时间有限，肯定还有很多我没拜访到的，大家可以留言，我以后再去拜访。

曼谷10种排在第一，族群构成最为复杂，兼具战争羁留、王室服役、流动务工与跨境商贸群体的城市，涵盖阿拉伯游客、印尼水手与商人、爪哇园丁，以及独有的北大年、吉打马来战俘和占族雇佣军，同时集齐波斯、印度两大体系的十二伊玛目、达乌迪波赫拉什叶派，融合西亚、南洋、中南半岛多元伊斯兰族群，阶层与身份维度最全。

仰光9种排在第二，是融入中国云南回民社群的港口城市，包含缅族本土、孟加拉跨境移民，集齐印度泰米尔、古吉拉特、安得拉邦多地域移民，且什叶派体系最为完备，囊括波斯原生什叶、印度十二伊玛目、达乌迪波赫拉、霍贾四大什叶分支。

新加坡8种排第三，以和平商贸移民为核心特质，无战俘、雇佣军等战争属性群体，社群结构纯粹规整。本地以马来人为核心基底，吸纳米南加保人、也门哈德拉毛商人，汇聚泰米尔、古吉拉特、马拉巴尔等多支印度逊尼社群，主打南洋马来、西亚也门、印度次大陆多元商贸社群融合。

曼谷10种

1.阿拉伯游客

曼谷阿拉伯巷（Soi Arab）的兴起源自华南大酒店（Grace Hotel）。华南大酒店开业于1966年，是曼谷早期著名的豪华酒店，深受外籍人士和游客的欢迎，许多阿拉伯游客来曼谷旅游时会选择这里。1983年，埃及餐厅Shahrazad在阿拉伯巷正式开业，随后各种中东餐厅越开越多，阿拉伯巷正式成为阿拉伯游客来曼谷旅游时的第一站。人们在这里换钱、买电话卡、吃中东早餐，开启一天的旅行。

代表餐厅：开业于1983年的埃及餐厅Shahrazad如今仍然保持着80年代的装修风格，门头低调，内部整洁，服务员统一着装，迎宾的阿拉伯小哥笑脸迎人。



代表寺坊：中东宾馆楼上的素坤逸路寺。素坤逸路是曼谷向东南延伸的主干道，阿拉伯巷就在素逸坤路旁边。我去的时候赶上沙目，成者玛提以后来晚的人会自发形成另一个者玛提，下拜以后还有出散的椰枣。



2.印尼水手

19世纪时，有印尼水手常年在湄南河口捕鱼。1855年英国与泰国签订《鲍林条约》后，挽叻地区的商业迅速繁荣，这些印尼水手便将渔获出售给在曼谷挽叻地区生活的西方水手和商人。19世纪末20世纪初随着曼谷港口的建立，许多人成为了驳船工人，为附近的欧洲航运公司处理到岸货物。随着人们不再以打渔为生，寺坊也开始向内陆转移。

代表寺坊：Ban Oou寺。 Ban Oou寺坊紧邻郑皇桥（Saphan Taksin），建于泰王拉玛四世时期（1851-68年）。1919年，坊民在距离湄南河100米的内陆重建寺院。



3.印尼商人

Haroon寺以印尼的阿拉伯裔商人Toh Haroon Bafaden命名，他于1828年(一说1837年）跟随父亲从印尼来到曼谷经商，之后结婚生子定居下来，不久后修建了Haroon寺并成为首任伊玛目。如今寺内保存着19世纪旧清真寺建筑上精美的爪哇杰帕拉（Jepara）柚木经文雕刻。



寺门口有很多小吃。我们先吃了炖牛肉鸡肉丸子玻璃粉，牛肉炖的超级香！然后吃了打抛鸡肉、丸子和鸡肝拌饭。之后又吃了一碗炖鸡脚，鸡脚软烂入味，不过汤超级辣哈哈。



4.爪哇园丁

1896年，泰王拉玛五世访问荷属东印度群岛，参观了荷属东印度总督在爪哇岛茂物修建的夏宫和园林（今茂物植物园），对园林的精美程度和丰富的植物种类感到非常钦佩，于是在回国不久后便招募了一批爪哇园丁专门照料大皇宫、萨兰罗姆宫和萨兰罗姆公园的花木，以及宫殿周围大道上的双排罗望子树。1901年拉玛五世第二次访问荷属东印度群岛后，又招募了第二批爪哇园艺师来帮助布局新建造的花园宫殿杜斯特（Dusit）宫，这些爪哇人便在曼谷定居下来。

代表寺坊：拉玛六世后期和七世时期王室削减财政支出，解雇了爪哇园丁。之后大部分爪哇园丁搬到了曼谷南郊，建立了数座寺坊，其中爪哇寺是唯一保存爪哇传统风格的一座。



代表餐厅：Ban Tuk Din寺附近的巷子里有一家非常有名的本地清真小吃店Ayeesah roddee Halal。因为紧邻背包客聚集的考山路，所以很多外国人都来吃。曼谷的爪哇裔历史上很少和其他族群通婚，因此保存了很多传统文化习俗，在他们家能够吃到正宗的爪哇裔清真小吃。



5.北大年马来战俘

北大年苏丹国位于现在泰国的最南部，是一个始建于15世纪的马来国家。泰国从17世纪开始南下入侵北大年苏丹国，长期的战争导致大量北大年马来人被带到泰国。18世纪中期，数千名北大年马来俘虏被安置在大城府南部和西南部郊区，通过强迫劳动来填满首都的粮仓。1767年大城府沦陷后，少部分马来人受到泰国国王的邀请来到新首都吞武里定居，并解除了他们俘虏的身份。

代表寺坊：Bang O寺坊位于吞武里下游5公里处，是从大城府搬迁而来的北大年马来寺坊之一。在拉玛一世统治时期（1782-1809年），Bang O寺坊的首领被授予海事建设总监（Phraya Yotha Samut）的职位，负责为泰国海军基地提供木材，并建立了锯木厂。1924年，Bang O寺坊的木材贸易因上游拦河坝的建设而中断，后来又转向中东出口木材和大米，随即从阿拉伯带回了更为激进的赛莱菲耶思想。



代表餐厅：1786年战败后，北大年苏丹国将大批贵族和工匠送往曼谷作为人质。在泰国二王的监督下，这些北大年马来人被安置在曼谷北城墙内，靠近Bang Lamphu运河河口。如今Chakraphong寺坊以特色小吃而著称。门口的小吃摊生意火爆，大家排队等着打包带走。



6.吉打马来战俘

吉打苏丹国位于现在马来西亚的西北部，1803年，泰国强行干预吉打苏丹国内政，逼迫苏丹退位，另立新苏丹继位。1808年，一批吉打苏丹国的马来俘虏抵达曼谷。为了避免与先前安置的北大年马来村落相互交流，他们被安置在湄南河下游五公里东岸的一处偏远地区。

代表寺坊：吉打马来人通过挖掘运河为村庄提供灌溉用水，逐渐将丛林沼泽开垦为农田，深入腹地长达一公里，并且建立了Al-Athik寺坊，意为“老寺”。19世纪后期，寺坊周围逐渐建立起轮渡码头、大米和木材出口公司、电车总站、屠宰场，以及曼谷最早的燃煤发电厂。



代表餐厅：Al-Athik寺坊每个月第一个周末的上午都会举行清真市集，是体验曼谷清真风情最好的机会，在地图上搜Riverside Market, Charoen Krung 103就可以搜到。



7.占族雇佣军

14世纪越南摆脱蒙元的控制后，开始南下入侵占城。1471年占城都城佛逝（Vijaya）被攻陷，大量的占婆皇族和平民逃到柬埔寨避难。这些柬埔寨的占族人与之前定居在这里的马来人团结在一起，在16世纪形成军事联盟。

占族雇佣军（krom asa Cham）在17世纪初开始受雇于暹罗。他们因高超的造船技术和水战实力而备受暹罗皇室称赞，这些占族战士被授予在暹罗皇家御舟活动时担任皇家御舟划浆手的荣誉。

17世纪时，曼谷的吞武里地区是湄南河通往暹罗首都大城府的转运港口。当时在雅伊（Yai）运河的河口设置了重要的贸易仓库和海关站口，附近安排了占族军队驻扎。 1767年缅甸入侵暹罗，首都大城府沦陷，雅伊河口的占族军营也被摧毁。不久后暹罗迁都吞武里，由大城府前来避难的占族形成了新的占族社区，并继续担任暹罗水军。1782年暹罗正式迁都湄南河东岸的曼谷城，在占族社区的对面修建了皇家造船厂和船坞，许多占族人成为皇家水手和造船师。

代表寺坊：Bang Luang寺是曼谷现存唯一一座泰式风格的寺坊，有泰式白色灰泥砖墙，装饰性的屋顶和泰式寺庙建筑上的非常相像。大殿四周有30根柱子组成围廊，寓意为古热阿尼30本。大殿内的米哈拉布最为精美，完全是泰式装饰风格，可以看到泰式宫殿建筑上装饰构件Chofa。这种形状化用自印度教、佛教中的大鹏金翅鸟，但做成了符合教门的造型。



8.波斯什叶派

16-18世纪，来自波斯萨法维王朝的什叶派商人沿着印度洋海岸前往暹罗经商，受到暹罗皇室的热烈欢迎和高规格接待。一些波斯商人和本地人结婚后定居下来，在暹罗宫廷中担任要职。从17世纪开始，来自波斯库姆的Sheik Ahmad家族控制了暹罗通往西方的海务管理权，负责通往印度洋的商贸、船舶和外交事务。

1767年暹罗首都大城府陷落，随后于1782年迁都曼谷，大城府的波斯裔也随之而来。曼谷波斯裔什叶派的第一任领袖是大城府最后一任领袖的儿子Konkaew，他于1797年开始管理暹罗通往西方的贸易，并获得了湄南河对岸吞武里地区的一处宅院。Konkaew去世后，他的弟弟和之后的8位直系后裔接连继承头衔，控制了暹罗通往西方的贸易权长达一百年。

代表寺坊：Kudi Chao Sen由曼谷波斯裔什叶派的第一任领袖Konkaew和400名什叶派属下共同建立，1947年，因修建皇家海军总部，整座Kudi Luang寺坊被搬迁到现址，坊民仍然围寺而居，曼谷什叶派传统文化得以留存。



代表饮食：在Kudi Luang寺吃曼谷波斯裔在穆哈兰姆月期间的特殊食品，一种由椰糖和柚子做成的甜点。什叶派在穆哈兰姆月期间的主题之一便是分享与奉献，这期间的食物都是免费的。



9.印度什叶派

数百年来，印度的什叶派商人从古吉拉特邦的苏拉特城和艾哈迈达巴德城出发，沿着印度洋前往暹罗进行海上贸易。因为同样的信仰，他们经常和波斯人进行商业合作，后来进一步通婚融合，在暹罗形成了强大的贸易网。19世纪前期，来自孟买的什叶派商人开始在湄南河畔的波斯裔社区附近开店。由于控制着西方贸易的波斯裔官员的偏袒，这些印度什叶派贸易企业可以在十分优惠的条件下获得暹罗国家控制下的出口商品。

代表寺坊： Dilfulla寺。阿丹·阿里（Adam Ali）是一位来自印度北方邦勒克瑙的商人兼冒险家。在19世纪前期，他带着精美的印度纺织品从苏拉特城出发，多次沿印度洋航行到曼谷进行贸易。通过同样信仰什叶派的曼谷本地波斯裔贵族的联络，他得以接触到许多暹罗贵族。这些贵族经常光顾他的商船，购买了许多高质量的纺织品。通过售卖纺织品获得的利润，阿丹得以在波斯裔社区附近的Yai运河沿岸建造码头和仓库，从而开办了一家纺织品印染厂。印染厂的工人都是他从印度带来的什叶派，他为这些人在工厂附近修建住宅和寺，从而形成了曼谷的印度什叶派社区。



10.印度Dawoodi Bohras派

1855年英国与暹罗签订《鲍林条约》后，暹罗皇室被迫放弃垄断贸易，皇室仓库也被清空，第一位租用皇家仓库的是来自印古吉拉特邦艾哈迈达巴德城的Dawoodi Bohras派纺织品经销商A.T.E.Maskati。他19世纪前期已经在曼谷的波斯裔什叶派社区附近开设店面。1856年，他在皇家仓库内开设了织染厂，高峰期间雇佣了600多名印度工人。

代表寺坊：Safee寺位于皇家仓库深处，只能从仓库中间很隐蔽的一条小巷进入。曾经在附近开店的大部分印度裔商人后来都返回了印度，只有少部分人在曼谷结婚生子，他们的后代仍然生活在这里。



新加坡8种

1.也门商人

也门东部的哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地。1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。

1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。

代表拱北：哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。

哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。



代表服饰店：Bamadhaj Brothers。老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。



代表学校：1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。



2.马来人

新加坡历史上一直是马来人的居住地。新加坡14世纪后先后被新加坡王国、马六甲苏丹国、柔佛苏丹国统治。1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，新加坡的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了一片马来社区。

19世纪时新加坡芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。

代表寺坊：苏丹回教堂。1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统风格，20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。



代表住宅：马来遗产中心。甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心。王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。



代表市场：芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。



代表服饰店：Songkok Singapura。芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。



代表文化馆：Wisma Geylang Serai。芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。



代表出版社：艾哈迈迪亚出版社。甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。



3、米南加保人

米南加保人（Minangkabau）原本居住在印尼苏门答腊岛，长期控制着苏门答腊西海岸的黄金、肉桂和咖啡贸易。1819年新加坡开埠后，米南加保人将苏门答腊的土产运至新加坡转口。

20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的米南加保人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。

代表餐厅：Warong Nasi Pariaman。甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman，由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。



4、印度泰米尔人

1819年新加坡开埠后，就不断有南印度泰米尔人移民而来。他们最初大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，后来逐步向外发展。

代表寺坊：阿尔阿布拉回教堂。阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。



代表拱北：纳哥德卡回教圣殿。Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。

2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。



代表文化馆：印族文化馆。如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化。



代表餐厅：Islamic Restaurant。Islamic Restaurant是甘榜格南最有名的印度餐厅,1921年开业至今已经超过一百年。餐厅的创始人阿卜杜·热合曼来自印度南部泰米尔纳德邦，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。

1921年，阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。



5、印度古吉拉特人

Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度社区的杰出人物。

代表寺坊：Angullias寺。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。

Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。



代表市场：竹脚巴刹。小印度竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。巴刹里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。



6、印度马拉巴尔人

马拉巴尔人生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土教门族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。19世纪初，马拉巴尔人沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业。

代表寺坊：马拉巴尔（Malabar）寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，1929年马拉巴尔人接管了甘榜格南教门墓地中的寺院，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。



7、印度Dawoodi Bohras什叶派、

Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。

从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。

代表寺坊：Al-Burhani寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。



8、印度艾哈迈迪耶派

艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。

1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。

代表寺坊：Taha寺。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。



仰光9种

1、云南回民

清朝嘉庆、道光年间，内地经云南昆明、大理进入缅甸曼德勒、仰光出海前往印度、阿拉伯的商道开辟，许多云南回民马帮开始南下缅甸“走夷方”经商。云南著名经学大师马德新大阿訇在《朝觐途记》中记载，他在1841年跟随马帮从云南大理经勐海到缅甸仰光乘船前往朝觐，这也促进了西南地区教门文化的流动。

19世纪时，缅甸的云南回民主要集中在当时的首都曼德勒。1885年贡榜王朝灭亡后，仰光成为缅甸的唯一首府，很多云南回民前来仰光经商。云南回民在仰光经营珠宝、商店、旅馆等，同时将欧洲的棉布通过马帮运回云南。

代表寺坊： 仰光回民寺位于仰光老城北部，全称“仰光缅华回教清真寺”，建于1963年，是缅甸的多座云南回民寺之一。目前仰光回民寺的高目以印度裔为主，云南回民不多，但我在寺里仍然遇到了普通话很好的云南回民乡老，对我非常热情。



代表餐厅：瓦城餐厅。仰光回民寺北边不远的Daw Thein Tin街就是仰光有名的回民美食街，仰光大多数回民餐厅都在这附近。街上瓦城餐厅的老板祖籍云南大理巍山，后迁缅甸瓦城，再迁仰光。老板一家普通话都很好，很热情给我们推荐菜。烧鸭是这边回民特色，可以点四分之一只，口感和我在云南吃的很像，都是瘦型鸭。瓦城酸辣鱼先炸后浇汁，没有刺非常下饭，素什锦很清淡可口。这边米用的长粒香米，但是中国煮法，非常好吃。米饭不用单点，会有小哥每一桌问用不用添，随吃随添，不会浪费。



2、缅族

作为“海上丝绸之路”上连接波斯湾与马来群岛、中国的重要枢纽，早在9世纪便有阿拉伯、波斯商人在缅甸沿海港口进行贸易，当时在勃固出现了最早的阿拉伯贸易点，许多阿拉伯商船在此停靠。

此后的数百年间，勃固都是缅甸的教门中心，16世纪的许多英国、葡萄牙旅行者都记录下了这一时期勃固的教门发展情况。勃固的朵斯提出口糖、漆器和红宝石，进口棉花和丝绸。15世纪以后丹那沙林成长为缅甸重要的贸易港，许多欧洲水手将这里描述为与马六甲、孟加拉和麦加通商的教门城市。由于每年5月中旬-11月中旬因印度洋季风无法出海，一些阿拉伯、波斯、印度商人在滞留缅甸期间与当地缅族通婚，他们的后代成为了缅族朵斯提的主要来源。他们被称为“帕西（Pathi）”，意为“波斯人”。

除了沿海的商人外，许多缅族朵斯提曾在缅甸王国担任雇佣军，他们在11-19世纪的文献中曾被多次记录，这些人包括军官、水手、步枪手和炮兵等，许多人甚至在王室护卫队中任职。此外，一些朵斯提在缅甸宫廷中担任信使。16世纪后，在历次战争中被俘虏的朵斯提士兵被缅甸王国安置在上缅甸的村庄分散居住，他们很快融入了缅族环境，放弃了本身的语言、习俗和服饰，但仍坚定着教门信仰。

1962年奈温上台后，所有缅族朵斯提被军队开除，1963年开始禁止朝觐，缅族朵斯提被迅速边缘化。此后缅族朵斯提开始逐渐淡化身份，在外与缅族无异，回家坚持功修。

代表寺坊：三角寺。三角寺位于仰光老城以北的上盘索丹路，是仰光历史最为悠久的寺坊之一，1826年由缅甸贡榜王朝国王巴基道（1819-37年在位）的两位军官U SHwe Thie和U Shwe Mie修建。这座寺在二战日本入侵仰光时受到严重破坏，后来进行了翻修。



代表餐厅：Shin Thant餐厅。仰光Daw Thein Tin街上却有好几家缅族朵斯提开的饭馆，可以品尝缅族朵斯提美食。和印度餐厅相比，缅族教门餐厅的菜品种类更丰富，有各种炒菜烧菜和汤，做的相对清淡，而且提供筷子，感觉和缅甸的云南回民餐厅更像一些。店里的缅族小哥非常热情，米饭是可以无限续的，小哥会拿着饭盆来回巡视，看有人米饭不多了就会主动上去添饭。



3、孟加拉人

1826年第一次英缅战争后，英属印度商人开始前往缅甸经商。由于英国将仰光纳入英属印度孟加拉管辖区的一部分，由此掀起了孟加拉人移民仰光的浪潮，孟加拉人在仰光建有三座寺坊。

代表寺坊：逊尼主麻孟加拉寺。逊尼主麻孟加拉寺位于仰光老城中央的苏雷塔旁，由孟加拉裔朵斯提始建于1862年。孟加拉寺最初是木构建筑，1902年重建为砖石建筑，1992年翻新为现在的瓷砖建筑，现在大门上方和时刻表都可以看到阿拉伯文、英文、孟加拉文和缅甸文四种文字。



4、印度泰米尔人

1853年英国占领仰光后，南印度的泰米尔人顺着印度洋季风穿越孟加拉湾来到仰光，建有两座寺坊。

代表寺坊：丘利亚主麻寺。丘利亚主麻寺位于仰光印度区，在孟加拉寺西侧不远，1856年由南印度泰米尔朵斯提建造。丘利亚（Chulia）一名来自曾经统治泰米尔人的朱罗（Chola）王朝。丘利亚主麻寺最初为木构建筑，1869年重建为砖石建筑，1936年由伊朗亚美尼亚裔承包商AC Martin重建为现在的建筑。AC Martin曾在仰光建造了包括邮政总局在内的许多建筑。



5、印度古吉拉特人

1826年第一次英缅战争后，英属印度商人开始前往缅甸经商。最先来到仰光的是印度西部苏拉特的古吉拉特商人，多位古吉拉特商人在仰光开办公司、修建寺坊，其中光玛姆萨家族就修建了两座。许多仰光的古吉拉特朵斯提来自苏拉特附近的兰德镇，这里历史上是印度西部的重要港口，13世纪就有大量从伊拉克库法而来的阿拉伯商人聚居，16世纪时港口上堆满了苏门答腊香料和中国瓷器。19世纪后兰德的古吉拉特商人开始前往仰光经商，目前兰德的许多老房子都由缅甸柚木建造，兰德的餐馆中还有名为仰光帕拉塔的小吃。

代表寺坊：苏尔蒂逊尼派主麻寺。苏尔蒂逊尼派主麻寺位于仰光老城印度区的莫卧儿大街上，由来自印度西部苏拉特的古吉拉特商人始建于1826年，但在1852年英国对仰光的入侵中被毁。1860年代富有的古吉拉特公司Sooratee Bara Bazaar主持对苏尔蒂寺进行了重建，并于1871年正式开放。



代表学校：穆罕默迪耶经学院。穆罕默迪耶经学院位于苏尔蒂逊尼派主麻寺对面，由来自印度西部苏拉特兰德镇的古吉拉特商人始建于1855年。经学院1900年以前只教经和乌尔都语的教门知识，1900年正式引入英语教育，1909年正式转变为全科的兰德中学。

虽然由古吉拉特富商朵斯提创办，但学校向所有人开放，逊尼派、什叶派、基督徒、印度教徒和佛教徒都可以入学。到1927年时，除了校长外的教师都是英国人。1948年前，学校受到英国支持，以英语授课，1948年后改为缅甸语授课，1965年后政啊府正式接管学校。



6、印度安得拉邦人

与印度北部通过占领传教的形式不同，印度南部的教门大多通过商人和苏菲先贤发展起来。安得拉邦朵斯提说一种特别的德干乌尔都语，与北方的乌尔都语相比保留了更多前莫卧儿时期的古语，还加入了许多德干地区本土的泰卢固语、泰米尔语等借词。

代表寺坊：Narsapuri Moja逊尼派主麻寺。Narsapuri Moja逊尼派主麻寺位于仰光老城印度区莫卧儿街中段，苏尔蒂寺以北，由来自印度东南东南沿海安得拉邦的朵斯提始建于1855年，1890年代重建为现在的建筑。寺名来自印度安得拉邦的沿海城市纳尔萨普尔（Narsapur），仰光的安得拉邦朵斯提便是从这里登船来到的仰光。纳尔萨普尔在17世时由荷兰人用作港口，18世纪发展成为印度重要的贸易港口和船舶制造中心，大量柚木从这里出口到世界各地。



7、波斯、印度十二伊玛目什叶派

英国东印度公司从1790年代开始在仰光开设工厂，之后便开始有波斯、印度什叶派商人来到仰光。这些什叶派朵斯提和其他从伊朗、阿富汗、印度等地而来的朵斯提都被缅甸人统称为“莫卧儿人”。19世纪后，“莫卧儿人”经常作为英国与缅甸往来交流的中间人和翻译，成为仰光对外贸易的重要组成部分。

代表寺坊：莫卧儿什叶派寺。1852年英国正式占领仰光并设为英属缅甸首府，聘请陆军工程师设计规划了棋盘状的仰光城，仰光的什叶派正式建立莫卧儿什叶派寺。莫卧儿什叶派寺最早是一座柚木建筑，1914-1918年由籍贯为伊朗和阿富汗伊斯法罕、设拉子、呼罗珊、喀布尔的寺董集资修建为现在的海德拉巴风格。

仰光莫卧儿什叶派寺一位寺董的后代S Afsheen在他的自传中写道，他的先祖原本是莫卧儿王朝的宫廷顾问，19世纪时他曾祖父的父亲Hasan Ali Khorasanee来到仰光经商，得到了优惠的贸易条件，随之发展为强大的贸易公司。Hasan Ali Khorasanee的儿子在仰光置办了多处地产，并经营着皮革和其他贸易业务，这使得Khorasanee家族成为了莫卧儿什叶派寺的寺董之一。



8、印度Dawoodi Bohra什叶派

Dawoodi Bohra是什叶派伊斯玛仪分支中的一个小分支。这一分支只有几百万信众，大多居住在印度的古吉拉特邦和巴基斯坦的卡拉奇市。Dawoodi Bohra派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。

从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohra成员开始沿着印度洋前往各地经商，许多人成为富商和实业家，其中就有一些人定居在有大量印度裔的仰光城。

代表寺坊：Dawoodi Bohra Saifee寺。Dawoodi Bohra Saifee寺位于莫卧儿大街路西，由Dawoodi Bohra派建于1898年。



9、印度Khoja什叶派

Khoja人属于什叶派伊斯玛仪分支尼扎里·伊斯玛伊的小分支，他们和中国的塔吉克族的信仰属于同一小分支。Khoja源自14世纪伊斯玛仪派学者皮尔·萨达丁（Pir Sadardin）对其追随者的称呼。萨达丁生于波斯，曾长期在南亚传教，他倡导伊斯俩目和印度教间的宽容和融合，使得许多古吉拉特邦Lohana商人种姓者入教。Khoja于18世纪开始在印度孟买经商，后来向南亚、阿曼、东非、马达加斯加等各地经商定居，也有一些人定居在了仰光。Khoja的社区中心名为Jamatkhana，即“主麻大厅” ，这里可以举行聚礼、婚宴和各种纪念活动。

代表寺坊：His Highness The Agakhan Building Myanmar Ismaili Khoja Jamatkhana。His Highness The Agakhan Building Myanmar Ismaili Khoja Jamatkhana位于莫卧儿大街路东，由Khoja人建于1949年。 查看全部

转载翻译
原文出处：https://muslimmatters.org/2026/03/09/she-cried-at-the-door-of-the-masjid/
原文标题：She Cried At The Door Of The Masjid: A Case For Children In 清真寺
作者：Dr. Shafi Lodhi
作者简介：Dr. Shafi Lodhi 是 MuslimMatters 的作者或投稿者。MuslimMatters 是一个英语穆斯林媒体平台，发布有关伊斯兰知识、灵性成长、社群议题和当代穆斯林生活的文章。

副标题：清真寺门口的眼泪：社群接纳与空间可及性
摘要：本文通过一位女性在清真寺门口哭泣的故事，讨论可及性、尊严和社群责任。原文提醒读者，清真寺不只是建筑，更应是让人感到被接纳、被照顾、能靠近造物主的地方。



今天早上，我女儿在晨礼（Fajr）之前就醒了。 她看着我睡眼惺忪的脸，笑盈盈地说：“爸爸，我今天第一次封斋。” 她还小，其实不必封斋。 但她想封斋。 就像她想和我一起去清真寺一样。 她非常兴奋。 在黑暗中，她几乎是一路蹦跳着穿过停车场的。

礼完拜后，我们留了下来。 她坐在我旁边的地毯上复习背诵的《古兰经》最后十五个苏拉（章），她稚嫩的声音读得既认真又专注。 作为父母，你会珍藏这样的时刻：你的孩子在安拉 ﷻ 的殿堂里，心甘情愿、满心欢喜地诵读着安拉 ﷻ 的话语。

那天下午，我们又回去参加聚礼（Jumu'ah）。 我妻子带她去了女众入口。

她们在门口被拦住了。

孩子们不准进入。 他们可以去马路对面的另一栋楼里礼拜，那里可以让他们跑动。

我妻子试图解释。 她来这里不是为了跑来跑去的。 她今天早上就在这儿。 就在几个小时前，她还安静地坐在这栋楼里、在这块地毯上复习《古兰经》。

但这没用。 他们就是不让她进去。

那一刻，我女儿崩溃了。 不是因为愤怒。 而是因为困惑，泪水顺着她的脸颊滚落。 静静地。 这种哭泣比大喊大叫更让人心碎。

她抬头看着我问：

“爸爸，他们为什么不让我进清真寺？”

我回答不上来。 根本就没有答案。

聚礼后我问伊玛目，当我告诉他这是孩子第一次封斋，她早上就在这个清真寺礼了晨礼，而且她在门口哭得很伤心时，他只是耸了耸肩。 孩子们可以在隔壁学校大楼的食堂里玩耍或礼拜。 但礼拜大殿（musallah）不欢迎他们。

一项寻找先例的政策

发生在我女儿身上的事并非个例。 在北美各地，我们的清真寺里出现了一种令人不安的趋势。 越来越多的社区采取了“一刀切”的政策，禁止儿童进入主礼拜大殿，尤其是在斋月和聚礼期间。 理由都很熟悉：孩子吵闹、干扰礼拜者、在礼拜行列中跑动、打断演讲（khutbah）。

从表面上看，其中一些担忧是可以理解的。 任何在清真寺礼过拜的人，都经历过在安静的祈祷时刻听到小脚跑动的声音。 但问题不在于某些孩子是否有时会造成干扰。 问题在于，禁止儿童进入安拉 ﷻ 的殿堂是否是恰当的行为，以及这种政策在我们的传统中是否有任何依据。

答案是没有。

先知的先例是不容置疑的

没有任何可靠的圣训记载先知穆罕默德 ﷺ 曾禁止儿童进入他的清真寺。 没有任何报告显示他曾指示父母把孩子留在家里。 没有任何叙述记载他曾因父母带孩子来礼拜而责骂他们。 相反，我们看到的是完全不同的情况。 一种始终如一、明确无误的欢迎模式。

二十世纪最杰出的圣训学者之一，谢赫穆罕默德·纳西鲁丁·阿尔巴尼（Shaykh Muhammad Nasir al-Din al-Albani）曾详细且直接地探讨过这个问题。在他节目《引导与光明》（al-Hudā wan-Nūr）的一段录音（https://www.al-albany.com/audi ... %25A7）中，有人直接问他：一个七岁以下的孩子想去清真寺，父亲应该允许吗？提问者预设答案是否定的。阿尔巴尼反问了一个更好的问题：如果父亲在孩子没要求的情况下主动带他去清真寺呢？

他说：“你知道，早期的萨拉夫（先贤），以我们的先知 ﷺ 为首，过去常允许他们的孩子进入他的清真寺。”

他讲述了一个众所周知的叙述（https://sunnah.com/nasai:1141）：一位圣门弟子在先知 ﷺ 身后礼晡礼（'Asr），当时先知的叩头（sujood）时间比平时长得多。这位圣门弟子感到担忧，心想：安拉的使者 ﷺ 出事了吗？他抬头一看，发现哈桑或侯赛因正趴在先知 ﷺ 的背上。先知 ﷺ 并没有因为烦躁而缩短礼拜，事后也没有责骂孩子。礼拜结束后，他只是说：“我的儿子骑在我的背上，我不想打扰他。”

穆斯林乌玛（社群）的领袖，在礼拜中与他的主对话时，宁愿延长叩头，也不愿打扰爬到他身上的小孩子。 而我们的清真寺竟然容不下一个安静、恭敬地坐在母亲身边的女孩？

阿尔巴尼一贯直言不讳：劝阻礼拜者（无论男女）不要带孩子去清真寺，绝非先知 ﷺ 的教导。相反，他支持（https://sunnah.com/riyadussalihin:231）他们的存在。当他在礼拜中听到身后有孩子哭泣时，他会缩短诵读以减轻母亲的负担。先知 ﷺ 说：“我开始礼拜时本想延长诵读，但听到孩子的哭声，我就缩短了，以便让他的母亲去照顾他。”整个集体礼拜的节奏都是围绕着“孩子在场且他们的存在是好事”这一事实来调整的。

阿尔巴尼观察到，他本可以像今天许多无知的伊玛目那样抱怨：“你为什么带孩子来清真寺打扰我们？” 但他根本没那样做。 阿尔巴尼用来形容这些伊玛目的词是“jāhilīn”。 即“无知者”。 这是他特意使用的词。 他们不懂先知 ﷺ 的教导。

清真寺是最好的地方

但阿尔巴尼并没有止步于反驳“禁止儿童”的立场。 他认为，如果一个孩子，哪怕是还不懂礼拜意义的孩子，要求去清真寺，父母也应该带他们去。

他说：“即使只是去玩耍。” 他重复道：“即使只是去玩耍。”

这正是人们最抵触的部分。 人们认为孩子来清真寺不应该是为了完美地静坐，而仅仅是为了“在那里”。 为了将安拉 ﷻ 的殿堂与快乐和家庭的陪伴联系起来。

阿尔巴尼将其视为一种“教育”（tarbiyah），即精神塑造。他说：“如果一个孩子是这样长大的，并且比起街头巷尾更愿意去清真寺，那么这就是一种恩典和喜讯。” “所以，父亲甚至母亲都应该利用这种现象，为孩子去清真寺提供便利。” 他用来形容孩子想去清真寺的愿望的词是“bushrā”。 即“喜讯”。 这正是《古兰经》中用来描述来自安拉的福音的词。

一个想去清真寺的孩子是一种恩典。 一个比起任何其他地方都更喜欢安拉 ﷻ 殿堂的孩子，是值得高兴的事。 而我们社区中日益普遍的反应，却是在门口将这些孩子拒之门外。

先知的精神将儿童的存在视为一种明确、无保留的善，而不是一个需要解决的问题。 当不可避免的事情发生时，即当孩子做了阿尔巴尼所说的“在清真寺里不合时宜”的事时，先知的反应不是驱逐，而是包容。阿尔巴尼带着几分戏谑问道：“你还能想到什么干扰，比人类的领袖 ﷺ 被当作攀爬和骑乘的对象还要大吗？”

阿尔巴尼继续说道：“如果这事发生在今天，清真寺的各个角落都会响起喊声：‘谢赫啊，你把礼拜拖得太长了…… 你为什么要带这个孩子来？’”

最后他的结论是：“他们不懂先知 ﷺ 的教导，不懂他对他的乌玛（社群）的仁慈与怜悯。”

门口的教训

每一个禁止儿童进入的清真寺，都在给这些孩子上一课。 这一课不是“学会守规矩，你就能回来”。 而是“你不属于这里”。

十年或十五年后，我们会纳闷为什么我们的年轻人不再参与社区活动。 我们会哀叹他们缺席了本应培养他们的空间。 却忘了我们曾把多少人拒之门外。

我们的清真寺应该是庆祝孩子第一次封斋的地方，而不是让她的泪水成为换取安静演讲的代价的地方。

给清真寺负责人的呼吁

父母有责任。 我们应该教导孩子清真寺的礼仪。 我们应该教他们放低声音，尊重空间，理解礼拜是静心的时刻。 这是教育（tarbiyah）的一部分。

但教育是在清真寺内发生的，而不是在外面。 你无法教导一个孩子去爱和尊重一个禁止他们进入的地方。 你无法向他们灌输一个他们被禁止体验的空间的礼仪。 清真寺是他们学习这些东西的地方，而不是在马路对面的大楼里，或者角落里的独立房间里，又或是与礼拜大殿隔绝的地下室里——在那里，他们被流放，只为了让成年人能在不受干扰的舒适中礼拜。

先知的模式不是把孩子从清真寺里赶走，而是包容他们的存在。 阿尔巴尼对此有精彩的总结：如果那些抱怨的人真正了解先知的教导，“他们会对孩子更温柔。 他们不会批评带孩子去清真寺的人。 相反，他们会协助他培养孩子去爱清真寺、尊重清真寺，并学习清真寺的礼仪。”

致每一位清真寺理事、每一位伊玛目、每一位已经实施或正在考虑禁止儿童进入主礼拜大殿政策的管理者：你们的做法在伊斯兰教中没有任何先例。 先知 ﷺ 没有这样做。 他的圣门弟子没有这样做。 那些毕生致力于保存他圣行（Sunnah）的学者们已经明确表示，这违背了他的教导。 管理清真寺很困难。 并非每个父母都尽到了责任。 但这些都不能改变一个事实：圣行中存在的先例谴责了你们所采取的方法。

我想到女儿的脸，她眼中的困惑，她无法抑制的泪水。 我想到阿尔巴尼在结束时引用的安拉 ﷻ 的话语。 就在我女儿被告知她不属于礼拜大殿的那天晚上，根据安拉 ﷻ 的定夺，这些话语在泰拉威（tarawih）礼拜中被诵读了出来。 安拉 ﷻ 描述他的使者 ﷺ 的话语：

“他对于你们的痛苦感到忧虑，他渴望你们得救，他对于信士们是仁慈的，是慈悯的。” [《古兰经》忏悔章 9:128]

愿我们的清真寺也能配得上这样的描述。

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以下部分更详细地探讨了学术文献，旨在为那些希望审视这些政策的教法（fiqh）依据的读者、清真寺理事和伊玛目提供参考。 关于学术记录的引用资源

在支持禁止儿童进入清真寺的英文文献中，引用频率最高的是贾马尔·扎拉博佐（Jamaal Zarabozo）的《带孩子去清真寺》（https://www.amjaonline.org/wp- ... e.pdf），该文于2015年在AMJA第12届年会上发表。扎拉博佐调查了相关的圣训文献，并汇编了来自各教法学派（madhahib）和当代学者的教法判例（fatawa）。

对该文的批判性审查揭示了两个重大问题：一个是遗漏，一个是误用。

遗漏

扎拉博佐在文中大量引用了谢赫阿尔巴尼的观点。 他依赖阿尔巴尼对沙达德（Shaddad）圣训（关于延长叩头）的定级、阿尔巴尼在《艾布·达伍德圣训集校注》（Sahih Sunan Abi Dawud）中的考证工作，以及阿尔巴尼在《有益的回答》（al-Ajwibah al-Nafi'ah）中关于“让你们的孩子远离清真寺”这一圣训为弱圣训的判断。 阿尔巴尼的圣训技术考证几乎出现在每一页。

然而，文中完全没有出现阿尔巴尼在所讨论问题上的实质性教法立场。

在他节目《引导与光明》的一段著名录音中，阿尔巴尼直接回应了这个问题。 他不仅考证了相关的圣训。 他还对其进行了诠释，得出了教法结论，并做出了判决：应该欢迎孩子进入清真寺，即使他们只是去玩耍。

这并非一段晦涩难懂的录音。 《引导与光明》是阿尔巴尼学术成果中流传最广的合集之一。 对于一篇将阿尔巴尼视为圣训考证权威的论文来说，遗漏他对此话题的直接录音判决，是一个显著的缺口。 该论文所依赖的学者所提出的最广泛的、支持儿童进入清真寺的学术立场，却在讨论中缺席了。 鉴于该论文已成为北美清真寺理事会制定儿童准入政策的默认参考资源，这种遗漏不仅是学术上的，而且是后果严重的。

误用

第二个问题对于该论文在实践中的应用影响更大。

扎拉博佐对学术观点的调查，从马立克伊玛目到伊本·泰米叶，再到伊本·欧赛敏，以及沙特阿拉伯主要学者常务委员会，被呈现为一系列立场，有的更严格，有的更宽松。 但当你仔细阅读这些立场时，会发现一个连论文本身都承认、但清真寺管理者却经常忽视的一致主线：

没有一位被引用的学者支持对儿童进行“一刀切”的禁令。

文中提到的每一项限制性意见，其前提都是基于行为，而不是基于“儿童”这一身份本身。

马立克伊玛目指出，如果孩子因年幼而不乱动，且如果被告知就会停止，那么他们的存在是没有害处的。 他限制的是因不成熟而乱跑的孩子，而不是作为群体的儿童。 伊本·欧赛敏在两个方向上走得更远：他指出带会干扰礼拜者的孩子是不允许的，但随即补充说，不应让孩子感到不受欢迎，不应将他们从行列中赶走，而且将孩子集中在远离成年人的地方实际上会增加干扰。 沙特阿拉伯资深学者常务委员会（成员包括本·巴兹、阿菲菲和本·卡乌德）裁定，不得阻止儿童随监护人进入清真寺。 法赞明确指出，如果确定七岁以下的儿童不会干扰礼拜者，则可以带他们进入清真寺。

在任何情况下，判断的标准都是儿童的行为表现，而非一概而论地将其拒之门外。 学者们对儿童进入清真寺设定条件，是因为部分儿童会造成干扰，而非因为儿童身份本身就应被禁止。

当清真寺采取一项禁止所有儿童进入礼拜殿的政策，而不论其行为如何——即把奔跑的儿童与安静坐着诵读《古兰经》的儿童同等对待时，这并未落实上述任何一种学术观点。 这仅仅是在实施一种行政上的便利措施，并披上了教法的外衣。 查看全部

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教门匾额楹联欣赏（101-150幅）

摘要：本文围绕“教门匾额楹联欣赏（101-150幅）”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索清真寺、教门匾额楹联欣赏等相关内容。

101.淮安河下寺“思无邪”

道光十年孟秋谷旦

淮安府知府田锐书

田锐是山西太原回民，清乾隆二十八年武进士田永桐之子，官至淮安府知府、扬州府知府，著有诗集《一溉亭诗钞》。



102.盐城寺阿文波斯文小儿锦匾

民国十七年桂月谷旦竣工

阿卜杜拉·杨履吉敬立



103.高邮寺“清真寺”

持间直隶州署高邮州知敬修

清同治二年仲冬重建



104.扬州仙鹤寺“至诚无息”

大清光绪四年岁次戊寅仲夏月谷旦

记名提督江南淮扬镇总兵尚勇巴图鲁朱淮森敬立



105.扬州仙鹤寺“圣教全真”

光绪三年岁次丁丑口春月谷旦

钦加总镇衔管带两江督标新兵后营前安徽潜山营游击便先即补协镇朱淮俊题



106.扬州仙鹤寺“奉天命遵圣言”

乾隆辛亥孟夏上浣

穆民三畏堂敬立



107.扬州仙鹤寺“天堂咫尺”

丁酉年十月（清乾隆四十二年）

杨恩培书



108.南京净觉寺“惟精惟一”

大清光绪十六年岁次庚寅孟夏月吉旦

提督江西九江镇



109.南京净觉寺“正心诚意”

民国十一年六月

南京回教联合会会长暨会员敬立



110.南京六合南门寺

怀清履洁若来世

归真返璞也如斯

民国十年小阳月吉日

耕读堂王建立



111.南京竹镇寺“清真寺”

光绪辛丑年秋七月立

朱墩公建



112.南京刘智墓“吾道枢纽”

岁次辛丑仲夏（光绪二十七年）

江宁金彭寿撰书



113.南京刘智墓“典型在往”

岁次丁未（光绪三十三年）公修重刊

净觉寺刘德坤拜撰



114.上海松江古寺阿文匾

辛未岁张云升复整

重建清慎寺

大明嘉靖岁次乙未夏五月吉日

立碑年代是明嘉靖乙未 (1535年) 。张云升复整年代是“辛未”。查明嘉靖没有“辛未”。因此整修清真寺可能为明正德六年 (1511年)。

碑文中将寺院名称写为“清慎寺”，为独见。



115.上海松江古寺

清则能明重清修表清心直探原于清穆

真乃无妄养真性培真学惟返本乎真诚

道光二十四年岁次甲辰桂月 谷旦

同治六年岁次丁卯菊月金阊度阿李滤淦衰男曜奎重修

赐进士出身 御前侍卫 署理江南提标左营游府 宁后营中军守备 阙中马富敬题





116.上海松江古寺“开天古教”

丁卯年

马松亭书

马松亭（1895—1992年）与王静斋、哈德成和达浦生并称为中国现代四大阿訇。



117.浙江丽水寺

允敬允诚道本一中罗万象

无声无臭礼原二气贯三才

光绪十有二年岁次丙戌秋月 谷旦

掌教西蜀马焕章立



118.浙江丽水寺“雍正圣谕”

龙飞大清光绪十有二年岁次丙戌仲秋月中浣 吉旦

本寺掌教马焕章谨监立



119.浙江丽水寺捐资匾

宣统三年岁次辛亥巧月 吉立



120.泉州清净寺“万殊一本”

清嘉庆二十三年岁次戊寅孟陬

福建全省陆路军门

漳州总镇 马建纪 敬立

马建纪是四川回民，清嘉庆年间在福建任职期间曾重修清净寺和灵山圣墓，并在灵山风动石上题刻。



121.泉州清净寺“认主独一”

中华民国十一年八月敬

厦门关监督唐柯三沐盥书



122.泉州清净寺“三畏四箴”

中华民国十三年六月下浣谷旦

二等嘉禾章 山东济南道道尹 前任厦门关监督 唐柯三敬书

原匾毁于1960-70年代，现为复制匾。



123.福州寺“显扬圣教”

民国十年十月谷旦

厦门关监督唐柯三敬立

1919年唐柯三任厦门海关总监后，为复兴福建教门做出了很大的努力，对福州寺、厦门寺和泉州清净寺捐助了很多资金，并鼓励福建本地念经人的后代回归教门，进寺服务。



124.肇庆城西寺“主恩常念”

道光戊戌岁仲夏吉旦

护理两广督標前营参将事李显扬敬刊



125.肇庆城西寺

何须色相昭彰五拜中严然如在

漫道典型迂远卅卷内自有真传

嘉庆甲戌年吉月谷旦

副总府刘琥浣手敬书



126.肇庆城东寺“独一”

乾隆岁次乙未孟秋谷旦



127.广州怀圣寺“君恩万古”

康熙岁次戊寅二月吉旦

钦授御前侍卫赐进士出身加一级改日新敬书



128.广州怀圣寺“正心诚意”

康熙岁次戊寅二月谷旦

赐进士第翰林院庶吉士铁范金敬书



129.广州怀圣寺“洪慈普世”

龙飞康熙岁次戊寅仲春吉旦

特用户部广东清吏司主政加三级杨国琳立



130.广州怀圣寺“至诚无息”

大清康熙六十年岁次辛丑孟秋吉旦

协镇广东春江开平兼辖那扶恩平等处地方副总兵纪录一次颜光旿敬立



131.广州怀圣寺“追前启后”

乾隆十九年岁次甲戌孟夏吉旦立

侍卫贵州提督中军署平远协镇都督府李现祥敬题



132.广州怀圣寺“均沾回赐”

道光二十六年孟冬吉日

值事众人仝立



133.广州怀圣寺“主恩重叠”

同治六年岁次丁卯仲春吉旦

钦加协镇衔 换赏花翎 署理广东 广州协镇都督府保应熊立



134.广州怀圣寺“恩光同被”

光绪二十六年岁次寅子仲冬吉旦

钦命二品顶戴 赏戴花翎 特旨使才存记 署理广东分巡高廉钦兵备道 前先补用杨枢，以及赏换花翎 四品顶戴 委管大关各口税务事 正红旗汉军防御 加二级纪录二次杨勋敬立



135.广州怀圣寺“化雨慈云”

光绪三十一年岁次乙已孟夏中浣吉日

恭颂马老阿洪大人志喜

光塔寺众官绅 香耆 值事 众人等仝拜题

杨增敬书



136.广州怀圣寺“继往开来”

中华民国三十五年国庆纪念日

第一届委员暨各教末仝敬立



137.广州怀圣寺“圣道南矣”

中华民国二十年冬季吉日立

先贤斡葛思大人奉圣命传道中国,迹寄广州，建塔以垂不朽,今千有余岁。凡我穆民，世遵古制，恪守天经大义,诚然道行南国，没世不能忘也。

番邑杨梦龄率男佑芳桂芳群芳拾芳荫芳联芳奇芳 孙秉彝秉常秉仁秉枢秉权秉韬秉钧敬书。



138.广州怀圣寺“恩授无疆”

光绪岁次丁未孟冬吉旦

教末袁宏模仝弟宏权率子昌镇敬立



139.广州先贤古墓阿文匾

宣统元年仲秋贵月

怀圣寺 同协堂众人



140.广州先贤古墓阿文匾

宣统二年岁次庚戌孟冬吉旦

光塔和义堂众人仝立



141.广州先贤古墓“守我清真”

中华民国四年六月吉旦

吾回教自宛喝士先贤东来,迄今千数百年,世守教规，罔敢或越。近顷青年子弟误解信教自由之说，婚姻饮食渐有弁髦教规者，余惧人心之日坏,而圣教之就湮也。谨拟此四字书之于额，为同人勖。尚望慎遵经训，恪守先型，庶不为默族之罪人，则吾教幸甚。

三等嘉禾勋章 陆军少将 广东省水上警察厅厅长 皖北蔡春恒谨识



142.广州先贤古墓“正觉西宗”

嘉庆十年岁次乙丑孟夏吉旦

钦加提督衔 继勇巴图鲁 镇守广东高廉罗水陆等处地方总镇府 带功加三等军功纪录二十二次 世袭壮烈许文谟立



143.广州先贤古墓“阐扬是赖”

中华民国二年三月吉日

马伯年等人敬立

马永宽敬书



144.广州先贤古墓“开天古教”

民国甲子年仲春上浣

教末仝人敬立



145.广州先贤古墓“法垂元妙”

光绪辛巳荷月

庆余堂沙敬立



146.广州先贤古墓

传经首揭之徵 复却归真 括前古一百四十部之奥旨

阐化亲承陶淑 丰功峻德 继往圣十二万四千之后尘

钦命广西右江镇总兵官张成熏沐敬题

嘉庆己巳春仲谷旦





147.广州先贤古墓“高风仰止”

雍正元年长至日敬立



148.广州先贤古墓

阐圣教于南邦 脉脉相传 三十册恪遵谟训

树贤声于东粤 亭亭独立 千百年共仰仪型

光绪甲午年夏月建

赐殿前署广东陆路提督铿僧额巴图鲁蔡金章敬题

149.广州先贤古墓“长瞻远行”

光绪乙未孟秋吉日

怀圣寺掌教徐应忠暨耋感堂马世魁等人仝敬立



150.广州先贤古墓

承圣训于西华 五十世心源远绍

奉天经于东土 百千年道统长留

嘉庆十一年岁次丙寅春仲谷旦

赐进士出身 文林郎 前翰林院庶吉士 加一级桂林胡长庆薰沐拜撰并书



教门匾额楹联欣赏（1-50幅）

教门匾额楹联欣赏（51-100幅） 查看全部

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教门希望——记参加八仙大寺古尔邦节暨学生毕业活动所思所想！



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2023年7月2日，阳光明媚，天空万里无云，昭威鲁的穆斯林从四面八方齐聚昭通市昭阳区八仙大寺，因为这里今天将要举行一年一度的古尔邦佳节和毕业班学生毕业庆典。

昭通八仙清真大寺本寺别名【昭威鲁清真古寺】。始建于清雍正八年（1730年），坐落于云南省昭通市守望回族乡八仙营，其间经历过损毁和重建。1983年昭通八仙清真大寺是县级文物保护单位。马明论阿訇（1898——1938年）任教十年，该寺成为昭通境内知名“海乙”寺，他本人曾出任昭属36寺总教务长，其弟子马维海（云南知名阿林、曾任中国伊协委员）任教时（1942——1956年）曾创办【昭威鲁国教联立崇真师范学校】。八仙古寺翠柏环绕，环境幽静，校舍齐备。运筹帷幄的学校领导，精干卓越的师资队伍，科学完善的教学大纲，舒适典雅的图书室，无微不至的后勤服务。“学校、书院、宣传”一体的办学定位、“教育学术兼容，伊儒文化会通”的办学理念、四个兼容的办学特色，即“学业与就业兼容、经学与汉学兼容、传统与现代兼容、主修与选修兼容”。八仙大寺以“文化互通，兼容并蓄的精神恭候您的到来，因为每一个八仙大寺的老师、寺管会和告姆始终坚信“成功源自正确的选择”。为培养爱国爱教、学识过硬、品德高尚、乐于奉献的年轻一代学者型阿訇和阿訇型学者而孜孜努力与奉献！

昭阳区的八仙大寺、毛货街清真寺、鲁甸县的拖姑清真寺、铁家湾清真寺、文屏清真寺和龙头山清真寺这几所清真寺是昭通市辖区内最早修建的清真寺。数百年来，这几所清真寺始终把办教育放在首位，直到今天这几所著名的清真寺也基本都还多多少少每个寺都有几十名或者上百名孜孜求学如饥似渴的莘莘学子。这几所清真寺每年都为昭威鲁的教门输送了大量的新鲜血液，让这个民族的信仰得以很好传承。



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八仙大寺，我每年都要从她的围墙下面的大马路上路过，但是我从未进来看看她。就像我在《写给清真寺的小诗》里关于八仙大寺的那部分里说的“ 每次乘车去舅舅家 /我都会从你脚下路过 /但是从来没有走进里面去了解你 /我对你的形象就是 /庄严 /宏伟 /历史气息厚重” 那样。今天我终于走进了心心念念的八仙大寺，完成了我多年来的夙愿。

一进大门，迎面而来的是一段曲径通幽且历史痕迹极浓重的石条铺的小路，但是因为数百年来人们不断的踩踏，厚厚的石条也出现了很深很深的“脚印”。这一刻我相信了李白“铁杵磨成针”和“水滴石穿”的故事，我认为只要日复一日，年复一年向着同一个目标奋斗，一切皆有可能。石条小路的尽头是一个小小的“天井”，天井的左边是厢房，再往下就是水房。天井的右边厢房是当年解放昭通市的解放军四十三师的师部所在地，紧接着的就是清真寺的大殿。大殿面积不是很大，而且装修的也是很古老的纯木结构，一根根顶天立地的柱子像极了我们这个民族中为民请命不怕牺牲一切的英雄们，柱子支撑着横七竖八的梁，这些梁难道不是我们这个民族里那些积极支持顶梁柱英雄们的人吗？如果说把我们这个民族、这个群体比喻成一个人的话，那些顶天立地的柱子们是我们这个群体的精神，那么这些积极支持英雄们的人就是这个人的脊梁。这个民族因为有了精神和脊梁，才得以源远流长经久不衰！

来到会场，主席台上的一副对联让我发自内心的触动，这幅对联是这样写的“信仰救心 信仰不兴心死，文化救族 文化不昌族亡”！也许在很多人看来这不过是短短的二十个字，但是在我看来这二十个字正是对我们这个民族未来的一片赤诚期盼。在我看来，能写出这幅对联的人绝对是一个能整日把我们这个民族未来牵挂于心的人，也只有这样的人才会对教育看的如此透彻！能有这样忧患意识的阿訇，教出来的学生一定不会差，不！他们一定能成为像他们老师一样成为昭威鲁教门的顶梁柱！



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看到毕业生们意气风发、英姿飒爽的样子，再听到毕业生代表激情澎湃、扣人心弦的演讲，让人不得不由衷的感叹一句“年轻真好”。曾几何时，我也曾作为毕业生坐在主席台上、也曾作为毕业生代表做过激情澎湃的演讲。一转眼已是十多年，十多年时间足够让整个大环境发生沧海桑田的巨变，而我也从那个自诩为“拥有特种兵身体素质”的青涩小伙变成了如今随时可能因为病魔夺去生命的中年糟老头。

马校长对毕业生的谆谆教诲像极了一个老父亲对即将出远门的孩子的嘱托，可以看得出来马校长内心是无比的骄傲和自豪，但是又包含着对孩子们丝丝的不舍。骄傲和自豪的是今天放眼我们整个昭威鲁能办学的清真寺已经是屈指可数了，自己的学生能受得住世俗的干扰、经得住经济浪潮的冲击最后能顺利毕业的更是少之又少，想到这些学子即将成为昭威鲁教门的顶梁柱，这怎么能不让他们的老师骄傲和自豪呢？但是想到自己教授了多年的学生即将远离自己选择新的生活，毕竟这么多年的师生情你让老师怎么会舍得呢？所以，马校长一再的对自己的学生嘱托，这些嘱托让我这个来参加活动的“外人”都感动的热泪盈眶……



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回到家礼下“火夫滩”拜来，我坐在沙发上思考着，我觉得我应该为八仙大寺写点什么。特别是让我们这个民族里的有志青年能够来到八仙大寺，在八仙大寺雨露的滋润下茁壮成长。于是乎，我提笔写下这篇长长的推文。

马校长：13087486664 微信：ztmyt123

马主任：15925514131 微信：15925514131

风里雨里，八仙大寺等你！



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关于《当今的人们为什么不尊重念经人了？》的补充说明。

我昨天写了一篇《当今的人们为什么不尊重阿訇了？》的推文，凌晨十二点零几分的时候我把推文发送成功，然后就去睡觉了，我原本以为也就和之前写的那些一样三五百的阅读量罢了，谁知道这篇推文发送成功后效果竟出奇的好。今天一早起来一看已经快两千的阅读量了，我有点手足无措了，到了下午三点多的时候，阅读量已经过万，这样的阅读量自从我被官方限流以后我已经很久很久没有过了。最近两三年来，我的推文无论写的有多用心、写的有多真情实感和对我们这个民族未来的期盼，最后阅读量都只是可怜的三五百到一千左右。可能是昨天这个题目够醒目，又或者说是这篇推文戳到了大家的心坎了吧，反正这阅读量蹭蹭蹭的上涨，粉丝也新增了一百多人关注。



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随着这篇推文的阅读量节节攀高，一些不知道有没有认真阅读推文的小伙伴们也传达了他们的“质疑”，说这篇文章太过武断了，说一些小村庄的坊上的阿訇【职寺阿訇】也非常不容易，我不应该写这样的文章。然后我很礼貌地回复了这些兄弟，我告诉他们我文章中说的人们不尊重的阿訇是那些整天为了红白喜事奔忙的“散班阿訇”【职业麦体阿訇】们，而不是说那些一直默默为了主道埋头苦干、默默奉献的职寺阿訇们。我和他们说“人们讨厌的不是为主道默默付出的阿訇们，而是讨厌那些为了三块五块、十块八块“率德给”而出卖自己羽毛的“散班阿訇”们。但是，又恰恰被这一群“散班阿訇”们“代表”了阿訇们，也就是我们老家说的“一颗耗子屎，带害一锅汤”了。”，不过好在这些兄弟们也听进去了，没再继续质问我。



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说实在的，关于批驳【职业麦体阿訇】的推文，我之前已经写过两篇了即——【平时多孝顺父母和老人去世请几百阿訇哪个更重要】和【当“职业麦体阿訇”泛滥后，对我们这个群体伤害有多大？】，而且那两篇文章写的更加透彻，只是阅读量不高所以并没有被大家所看到，昨天这篇推文的爆火也算是预料之外却又在情理之中吧，我一直批驳【职业麦体阿訇】总算是有了一点效果。讲真，我觉得这些个【职业麦体阿訇】们真的就是《古兰经》里说的那种人“他们欲借此换取些微的代价，哀哉！”（2：79），他们为了那十块二十块的“率德给”，把一个念经人的骨气都抛之脑后了，也许有人会说他们也是因为家庭不富裕又没能力外出打工而不得已而为之的。这话说的好像谁容易一样，我本人也是一个念经人，从我毕业那天起我就没拿过一分参加红白喜事获得的“率德给”，我每次接到这份钱我转手就递给的我旁边的人。现在我自己也身患绝症，不知道还能存活多久，我已完全丧失劳动能力，就靠我媳妇在我们县城打点零工补贴家用，一个月也就两千来块钱，她这点工资也就基本只能够一家三口的生活开支，但是我只要去参加红白喜事我还是一样把接到手里的“率德给”转给了他人。我不是标榜自己有多清高、也不是在这里卖惨，我只是觉得每一个念经人都应该有那份与生俱来的骨气，我始终相信那段圣训“施舍的手贵过于接受的手”。所以，我尽可能的能施舍就施舍，但是我始终保持着自己作为一个念经人应有的骨气，不为那十块二十块的“率德给”而让自己变成一个【职业麦体阿訇】。

现在我们昭（昭阳区）威（贵州威宁县）鲁（鲁甸县）的阿訇们在参加红白喜事时，“开经”的速度那叫一个迅速，从打开经本到合经结尾也就十一二分钟。一年前我刚从广东回来，刚好碰到我们村有一个老人去世了，然后大家给亡人站了拜后，又一起在清真寺大殿里“开经”，我才念了十多页《古兰经》，然后就有一个人站在我前面等着我把经合上了，我抬起头来一看原来所有人都已经把经合上了，都在等着我呢。我懵了，也尴尬地把经合上交给了那个等着我的人。想当年，我们刚念经那会，这样的场合“开经”至少都是半个小时以上的，怎么今天变成了这样，我是百思不得其解，还是后面和小伙伴们聊起这事来，小伙伴们的一句话点醒了我，小伙伴说“肯定是在后面还有一个麦体，他们要赶着去参加下一个麦体”，然后小伙伴给了我一个意味深长且“你懂的”表情，我瞬间如同醍醐灌顶一般……

我不针对任何一个人，我只是针对那些【职业麦体阿訇】的“散班阿訇”们。如果一个念经人，为了些微的代价就把念经人的骨气丢弃了的话，那么你不被“告姆”鄙视谁还会被鄙视？所以我再次呼吁各位念经人们请珍惜自己的羽毛，不要轻易的折断自己的羽毛！



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给各位开学吾师台们的一点忠告

这篇推文本来上个主麻天就要写的了，一拖又是一个主麻日。上周礼下主麻来我堂舅跟我和一个邻居老哥在我家喝茶时，突然堂舅长长地说了个“哎”字，我和邻居老哥问他怎么了，他说“我家那个宝贝儿子了嘛，他要和我断绝关系！”，然后我们两都被我堂舅这句话震惊的外焦里嫩的了。

原来我堂舅的儿子在滇南某著名清真寺念经求学，这本来是一件非常好的事情，但是前段时间他们那里放假了，回到家后我堂舅带着他来我们清真寺礼了一个主麻，回到家后他和我堂舅说“我们吾师台说了，你们这种礼拜的行为不对，只有我们的这种姿势才是正确的！”，然后我堂舅也就和他辩解了一下，结果就是两父子越是辩解就越是互相都觉得对方错了，然后就有了开头我堂舅说的那一幕了。



其实我想说的是有些问题本来很简单的，结果就是我们自己让它复杂化了的。我不管什么“三抬”还是是“一抬”、也不管什么“各迪目”还是“伊赫挖尼”、也不管什么“哲赫令耶”还是“虎夫耶”还是其他的什么派系，其实这些都只是伊斯兰这棵大树上的各个枝丫而已，各人做好自己的就行不必对和自己不相同的行为指指点点甚至是恶意攻击。

我想对各位开学大阿訇们说一点就是，学生们都是单纯的白纸，阿訇们怎么教育孩子，学生们就会牢牢记住。这是每个学生在求学路上都会经历的一个过程，无论是在世俗的学校还是各个宗教的学堂都一样。老师教给学生的知识是什么，学生们都会把老师说过的话当做真理来执行。本来我们这个民族、这个群体现在都处于一个多事之秋的时代，如果我们的各位吾师台们还给学生们传递一些不利于地方团结的言论，那么等学生们走入社会、回到家乡也会和家乡的父老们格格不入，甚至是互相谩骂，这难道是各位吾师台你们想看到的结果吗？

“团结”是主命，至于抬几次手还是像我们滇东北数百年来一直争执的“开经与吃饭”这些问题都只是一些圣行甚至有的甚至连圣行都不是，只是一些习俗的东西，那么这样的争执就完全没有任何意义。如果因为这些毫无分量的争执而破坏了一个地方的团结的话，那么就太过得不偿失了。不是我贬低圣行，假如让我们选择放弃一件主命和放弃一百件圣行的话，那么我们本应该毫不犹豫的选择放弃一百件圣行，但是今天的我们呢怎么就可以为了这些细枝末节的东西放弃了“团结”这一伟大主命呢？造成这一问题的根源，难道和我们各位吾师台就没有一点关系吗？



学生们因为太过单纯，所以我觉得我们的吾师台在教授学生们知识的时候，无论你在课堂上教授的是什么派系、什么动作，但是请在最后都要跟学生们强调一句：“如果你们回到家乡去，你们家乡的派系和动作姿势和我们不一样，如果能够劝化家乡人就劝化，如果家乡人都不支持你们所学的这些行为的话，那么就果断放弃，遵从老家的派系和动作姿势！”，只有这样一遍遍的把这句话强调给学生们，那么他们的眼里才会容得下和他们不一样的行为。而这些行为本就是一些可有可无的、可轻可重的东西。

另外，我们的吾师台们在教授学生们时请不要掺杂着个人情感来解读知识。而应该是摒弃自身的个人情感，实实际际地解读，不曲解、也不过度解读。这样学生们才会学到真正的知识，等学生们走入社会也才会眼里容得下与自己不同的行为存在。



如果我们的吾师台传递给学生的理念都只是“其他人都是异端，只有我们才是正确的！”的时候，那么你自己才是异端的开始。我们穆斯林最忌讳的就是“只有我是正确”这样的言论，因为但凡是“只有我正确”这样的的话出现时，其实这已经是骄傲自大的表现了。而骄傲自大则是造物主最讨厌的行为，当年伊卜里斯就是因为骄傲自大才坠入永久火狱。他仅仅只是因为造物主让他给阿丹圣人祝安，结果他说了一句“你从火上创造了我，而他是你从泥土上创造的，我为什么要给他鞠躬”，因为在伊卜里斯看来从火上创造的自己肯定比从泥土上创造的阿丹圣人更高贵，所以他拒绝向阿丹鞠躬。这就是骄傲自大的下场，难道还不够警醒我们每一个有学问的大阿訇们吗？

谦恭是历代圣人的美德，我们应该将其发扬光大。所以我希望我们每位吾师台在教授学生们时，请一定要给学生们树立正确的人生观、价值观，我们每个吾师台在教授学生们时也请不要夹带个人情感来解读知识，不然学生们一定会学偏的，最后受到伤害的只能是我们这个民族、这个群体。历史上因为派系不同发生过的教训数不胜数，难道各位已经忘了吗？



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【旧文重发】教门的没落是从寺里没有孩子打闹开始

这几天，微信朋友圈里随时看到诸多穆斯林自媒体人都在关注同一个问题--在清真寺里打闹的孩子。大家的观点出奇的一致，这是一个极好的现象，只是在当下这种大环境里大家的担忧正在一步步成为现实。

今天我也来蹭一下这个类型推文的热度，我今天的推文题目是《教门的没落，从寺里没有孩子打闹开始！》。记得小时候，每年放寒暑假村里的小伙伴都会不约而同地带上假期作业齐聚到清真寺里，因为清真寺每个假期都会请在校回族大学生来辅导孩子们的功课，孩子们也利用一个个假期学会了很多很多的教门知识。而那时候几乎每一个地方都有许多因各种原因没能继续读书的孩子来清真寺里念经求学，那个时候整体来说几乎所有的清真寺都是一片书声琅琅。



今天，放眼全国几乎所有地方的教门都出现了断崖式的滑坡。综其根源就是大多数清真寺因为一些政策的收紧的原因，以及年轻人们受当今社会经济浪潮的冲击导致很多地方的清真寺里空荡荡的，没有一个学生，只有礼拜的时候会有几个老人来，不然更多时候就是阿訇和师母守着清真寺。时间慢慢流逝，来礼拜的那些个老人有的去世了，有的因为身体原因也没能来清真寺礼拜了，只有职寺阿訇和师母守着空荡荡的清真寺，偶尔院子里落下一两只小鸟也算是“来客”了。即便是那些还在努力办学的清真寺也基本都是“苟延残喘”了，清真寺为了招生开出了许许多多优渥的条件，比如学校免费提供书本、免伙食费、每个月给学生几百块钱补贴、在校期间免费学习机动车驾驶证……但是，依旧吸引不来几个学生。人们私底下都在说：“哎，现在的学生怎么越来越难招了？”。

这几天看到一篇推文，说是就今年斋月刚开始的四五天某地的清真寺里正在礼“火夫滩”，有人带着孩子来到清真寺里。大人们进去礼拜了，孩子们在外面打闹，等阿訇一带着开“色俩目”出拜就有老人大声嚷道：“你们带小孩子来的以后不要再带孩子来了，吵的我们都不能静心礼拜了！”，说是从那天晚上起，小孩子没有了礼拜的人也少了许多。孩子是一个民族的未来，如果彻底切断了让孩子来接触、来学习一点点教门知识的话，那么这个民族将很快消失在历史的长河中！



如果说“哈里发”（我们云南这边习惯把清真寺念经学生叫做“哈里发”）是一个地方教门的希望的话，那么小孩子就是这个地方教门的根基。老人们终究会很快消亡，而小孩子们则要茁壮成长，而且小孩子也是“哈里发”的人才摇篮。如果不把教门的根扎进孩子心里，那么等孩子长大了，极有可能在我们死后把我们送进火葬场！

如果说一个地方的教门是从没有“哈里发”开始走下坡路的话，那么全国各地教门没落就是从没有孩子进寺打闹开始！同胞们，请不要呵斥在清真寺里打闹的孩子们！趁着现在还能带着孩子进寺的机会，多带孩子进寺几次吧，以后恐怕没机会了！

PS:本文是四年前我就发表在公众号上的了，只是当时被黑狗撕咬投诉，然后被疼讯大妈删帖了。今天重新旧文新发，希望引起大家的共鸣。



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浅析穆黑的危害有多大



在全球化与信息化交织的当代社会，“穆黑”这一带有明显歧视性与煽动性的概念，正以网络为媒介悄然蔓延。所谓“穆黑”，主要指针对伊斯兰教及穆斯林群体进行污名化、妖魔化的言论与行为。这类言论表面上打着“维护国家安全”“揭露宗教极端”的旗号，实则通过混淆概念、以偏概全等手段，将特定宗教与恐怖主义、社会矛盾直接挂钩，对多民族国家的统一性、社会的稳定性及民族的团结性构成深层威胁。本文将从国家统一、社会稳定、民族团结三个层面，系统剖析“穆黑”言论的危害性。



一、破坏国家统一：消解民族共同体认同
国家统一的根基在于各民族对“中华民族共同体”的认同。中国作为拥有56个民族的多民族国家，穆斯林人口超过2000万，回族、维吾尔族等10个少数民族以伊斯兰教为主要信仰。历史上，伊斯兰教自唐代传入中国后，通过“以儒释经”等方式完成本土化转型，形成了爱国爱教的传统。例如清代学者刘智通过儒学诠释伊斯兰经典，促进了两大文明的深度融合；新中国成立后，国家领导人多次走访清真寺，强调各民族平等团结。
然而，“穆黑”言论刻意割裂这种历史纽带，其核心逻辑包含四大误区：一是将极端主义等同于宗教本身，忽视伊斯兰教内部教派差异及中国穆斯林温和派占主流的现实；二是以个别极端案例概括全体，将恐怖组织与普通信众混为一谈；三是宣扬种族主义思维，以“非我族类，其心必异”煽动对立；四是移植他国矛盾，将中东、欧洲的宗教冲突生搬硬套至中国，虚构“伊斯兰威胁论”。此类言论若广泛传播，将动摇少数民族对国家的归属感，甚至被境外势力利用，成为分裂中国的工具。例如美国部分政客以所谓“新疆人权问题”为借口，试图通过污名化中国穆斯林群体，破坏新疆稳定，进而遏制中国发展。

二、威胁社会稳定：激化矛盾诱发冲突
社会稳定需要不同群体间的理性对话与包容共处。当前，“穆黑”言论的泛滥与社交媒体的监管缺位、部分学者的非理性发声密切相关。例如，网络平台上关于“清真泛化”的争议，将宗教标识扩大至公共生活领域（如“清真通道”“清真纸巾”），渲染“特殊群体特权”的焦虑，导致非穆斯林群体产生被排斥感。这种对立情绪一旦被极端化，可能引发群体性事件。埃及的教训尤为深刻：2013年穆尔西政府被军方推翻后，对穆斯林兄弟会的镇压导致社会严重撕裂，暴力冲突频发，仅塞得港一地单日死亡人数即达25人。反观中国，若放任“穆黑”言论扩散，可能重演类似埃及的宗教对立悲剧。
更值得警惕的是，“穆黑”言论往往与地域歧视交织。例如，将宁夏、河南等地穆斯林聚居区污名化为“某某斯坦”，暗示这些地区存在“分裂倾向”。此类标签化叙事不仅无视当地民族和谐共处的现实（如回汉通婚普遍、经济互助频繁），还会加剧地域隔阂，为极端分子提供煽动暴力的借口。近年来，华亭法院审理的涉黑案件显示，犯罪组织常以宗教或民族身份为幌子实施暴力，若“穆黑”言论助长社会对特定群体的偏见，可能为黑恶势力提供生存土壤。



三、瓦解民族团结：割裂多元一体的文化根基
民族团结是多民族国家的生命线。中国穆斯林与非穆斯林千年来形成的“和而不同”关系，正是中华文化包容性的体现。例如，云南沙甸回族与汉族共同发展经济，甘肃临夏回汉合作推动扶贫项目，均展现出民族互助的典范。“穆黑”言论却通过制造文化对立，破坏这种共生关系。其典型表现包括：
1. 强化宗教边界：将穆斯林日常宗教实践（如礼拜、斋戒）曲解为“拒绝融入主流社会”，无视多数穆斯林同时践行中华传统文化的事实。
2. 污名化民族习俗：将清真饮食规范污蔑为“经济特权”，忽视其作为宗教信仰自由的基本权利属性。
3. 煽动历史虚无主义：片面引用历史上的民族冲突事件，篡改史实以影射当下，例如歪曲清代陕甘回变的原因，掩盖其社会经济矛盾的本质。
这种叙事一旦成为主流，将导致民族间信任崩塌。印度独立后的教训值得警醒：国大党与穆斯林联盟的分歧最终引发印巴分治，数千万人流离失所，克什米尔问题至今无解。中国若放任“穆黑”思潮蔓延，可能重蹈覆辙，使民族关系陷入“自我实现的预言”陷阱。

四、应对路径：法治与文明双轨并进
遏制“穆黑”危害，需构建法治与文明的双重防线。法治层面，应严格依据《宪法》《宗教事务条例》等法律，保护合法宗教活动，打击极端主义与非法言论。例如，对社交媒体平台传播歧视性内容的行为加强监管，对蓄意制造民族对立的账号依法追责。文明层面，需强化“中华民族共同体”教育，挖掘各民族交往交流交融的历史案例（如元代回儒文化融合、抗战时期回汉共御外侮），通过文化认同消解偏见。
国际经验亦值得借鉴：德国在接纳叙利亚难民后，因未能有效应对宗教文化冲突，导致社会矛盾激化；而中国推行的“伊斯兰教中国化”政策，通过引导宗教与社会主义社会相适应，成功避免了类似困境。这一实践表明，唯有坚持平等、团结、互助的民族关系，才能筑牢国家长治久安的根基。



“穆黑”言论的危害绝非局限于网络空间的争吵，而是关乎国家统一、社会稳定与民族团结的核心议题。历史反复证明，将特定宗教或民族污名化的行为，终将撕裂社会、滋养暴力。在多元一体的中华文明框架下，唯有以法治定纷止争，以文化凝聚共识，才能彻底铲除“穆黑”滋生的土壤，守护中华民族共同体的繁荣与尊严。



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逛了两次代代木清真寺，以下是我了解到的信息

第一次到代代木清真寺是刚到日本的那天，地铁线路很复杂，但还是顺利找到地方。

那天是周五，清真寺附近能看到许多穆斯林，到了清真寺，二楼露台上已经满员，阳光晒得大理石地面烫烫的，没办法落脚了。一会儿隔热布递过来了，坐在上面，不热了。











又过一会，递来了一张纸，上面用阿拉伯语、英语和日语写着当天阿訇演讲的大概内容。这个挺新鲜的。

礼拜完毕，大殿里的人鱼贯而出，我总算有机会进去看看了。里面是土耳其那边的风格，彩绘很精美。

清真寺一楼有间清真食品超市，里面工作的人我还记得，是一个戴头巾的日本女性，还有两三个乌兹别克斯坦人。除了超市，一楼还有一个精致的小壁炉。

礼拜完毕，我在二楼露台呆了一会，遇到两个国人，一个是青海老哥，他劝我在这边发展。可在国外旅游跟工作是两码事，后者要考虑的事情、付出的成本都太多了。

另一个是位老人，他说自己在这边的一所大学当教授，还写过书。没记错的话，他好像是北京人氏，年轻的时候就过来日本了，如今已在日本结婚生子，生活了好多年了。

之后我就离开清真寺去目黑和新宿了。

第二次去代代木清真寺已是八天之后的了，那天晚上就是回国的飞机，趁最后在东京，去趟代代木看看。

又逛了趟清真超市，当时天气热，买了盒冰激凌吃，但这冰激凌是土耳其的一种特殊冰激凌，很韧，很筋道。超市附近摆着三个建筑模型，这是代代木清真寺历史上的样子。

第一代清真寺和日本江户时代传统小屋没啥区别。第二代一个穹顶，一座宣礼塔，和现在的清真寺虽然配置相同，但是风格不一样。现在这座是典型的土耳其风格。

模型右手边有个电梯，上楼后我看到有老师正在给孩子们教授古兰经诵读。之后又去了这边清真寺的博物馆，说实话，这个博物馆里除了一些老照片之外，没什么别的展品。

而且这些照片看起来没有固定的主题，和清真寺没有什么关系。

出了博物馆，来到大殿。这里我看到了让我很有触动的一幕。当时注意到礼拜殿最前面有一对年轻男女，和清真寺的伊玛目相对而坐。

听他们的话，之后我后知后觉，原来他们正在入教啊，之前只在网络上见过别人入教，没想到今天竟亲眼得见。这还是我第一次见到别人入教的。

走之前我看到有一些不信教的游客也进来了，坐在大殿里，有个会说日语的伊玛目正在给他们介绍清真寺和伊斯兰教。和他刚刚寒暄过几句，所以他知道我是中国来的。

见我要走，他拉着我，给游客介绍说，这位来自中国。我不好意思的跟游客打了个招呼，こんにちは，然后离开了。 查看全部

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去了几次首尔中央清真寺，以下是我了解到的信息

首尔是座建在丘陵之上的城市，这里地势不平，常常可以看见各种建在小山丘上的聚落。首尔中央清真寺就坐落在南山东麓。爬上图二所示高高的台阶之后，还要再走一段上坡才能到。





大家看到图一礼拜殿下面有一段台阶，实际上礼拜殿另一侧还有一段。

图三：礼拜殿台阶旁摆放着一些宣教材料，上面全是韩文。没有英文和中文的翻译。



图四：进入礼拜殿发现同样是土耳其风格，这里起初就是土耳其军队驻扎韩国的军营所在地。



图五：在清真寺院内可以俯瞰周围，不过要想看到首尔全貌，还是推荐去不远处的首尔南山塔。



图六：周五聚礼结束后，清真寺的食堂兼会议室兼博物馆里会发放免费盒饭。我替大家尝了，味道不错。有牛肉，有泡菜，有小鱼干，还有有点类似豆皮的东西。



在食堂我遇到了一些入教的韩国穆斯林。和其中的一位用翻译器简单交流了一下。他说他之前在书籍中读到过中国的回族，今天是第一次见到。还有一位祖籍吉林的老奶奶包着头巾。

不过她只会说韩语。

图七：院内停着一辆校车，附近还有几间教室，看来一些韩国的穆斯林（主要是外国人）会把孩子送到这里来接受一些基础教育。



图八：刚刚的食堂，也是清真寺的陈列室，墙上的照片记录了这座现代韩国第一座清真寺的历史。 查看全部

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可能是国内为数不多去过釜山清真寺的博主了

在首尔逗留了八天左右，打算去韩国其他地方看看，从首尔站乘坐列车，花了几个小时就到了韩国第二大城市釜山了。虽说是第二大，可着第二大和第一大差的也确实有点多。

釜山看起来规模并不很大，只能说是一座中型城市。如果说首尔是北京或者上海相当，那釜山只能说相当于青岛的规模。

在釜山市区入住了酒店，同样的价格，入住环境比首尔好了很多。之后我就出发去釜山规模最大的清真寺了。这座清真寺离真正的市区稍微有点远。其实釜山市区也有清真寺，但是规模很小。

坐了好几站地铁，才差不多到了釜山清真寺。这里环境清幽，没有了城市的喧嚣。清真寺周围还能看到伊斯兰主题的墙绘（图二），清真寺院内还有一座幼儿园，不过后来了解到和清真寺没有关系。





盥洗室和卫生间在一楼，就在清真寺进礼拜殿的台阶下面。礼拜殿内同样是土耳其风格的彩绘。礼拜殿门口还用韩语、土耳其语和英语写着“TIKA代表土耳其维护更新了釜山清真寺的内部装饰”。

那么这个TIKA是什么组织呢？我查到是土耳其合作与协调署，是土耳其的外交援助组织。

清真寺门口还写着这里的全名（图八）：釜山法特哈（开端）清真寺。













礼拜殿里人不多，除了一个韩国大叔外，又大多不是东亚面孔，所以我就显得有点扎眼。土耳其出身的阿訇问我是哪里人，我回答中国。礼拜结束后他叫我去他办公室坐一会。

到了办公室，我们凭借翻译软件开始聊天，聊着聊着聊到政治，阿訇说这个世界上有两个大国，一个是美国，一个是中国，而且中国正在占上风。

接着阿訇又问了我一些中国的情况，比如上海平均工资之类的。他说原来和土耳其差不多，可能他以为中国人赚的工资要比土耳其人要高吧。当时天色已晚，我们聊了一个多小时就分开了。

第二天是周五聚礼日，我又来到了釜山清真寺。因为是聚礼日，所以礼拜殿多了很多人，阿訇说来这里的人大多是乌兹别克斯坦等国的人。入教的韩国人有是有，但是并不多。

聚礼结束后我就离开了釜山清真寺去了釜山有名的尾浦看海。 查看全部

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日本穆斯林协会一游

去年有幸去了一趟位于东京的日本穆斯林协会，当时我在日本已经呆了一个星期了，日本街头巷尾的景象，刚来的一两天确实让我眼前一亮，如今已经渐渐没了新鲜感。

好在要找的清真寺跟着导航很快就到了，在小巷走了几段映入眼帘的是一座和周围民居没有太多差别的小楼。（图一、图二），门口的牌子最上面是日文：日本イスラーム文化交流会館。





イスラーム就是伊斯兰英语：Islam的音译。中间是阿拉伯语三一体书法。最下面是英文。

左侧窗户上有更显眼的标志。放大看看那个logo，新月环抱樱花，圆形排版的文字是日文英文阿拉伯文三种文字的“日本穆斯林协会”。

推开门，发现一楼并不是礼拜的地方，洗小净也不在一楼。我向里面的人表明来意，她让我上楼去。一楼有换鞋的地方，要换拖鞋才能上楼，还挺有日本特色的。（图三）



在楼上是礼拜室和洗小净的地方，我发现演讲的阿訇正是我之前在社媒上关注过的佐藤阿訇，演讲时，他先是用日语，随后用英语概括大意，礼拜结束后我上去找他攀谈了起来，他正好有客人来，就邀请我等下一起去吃饭。

我在楼下等，顺便四处看看：

一楼的墙上装裱着有麦加天房幔帐的一部分（图四）



入口处还有一些宗教书籍（图五），阿拉伯语书法和日式汉字书法的对照表（图六）





然后我在食堂找了个地方坐下休息，发现礼拜结束后外国穆斯林基本都走了，只留下本地的穆斯林在等饭吃，当时一屋子人，除了手持红袋者，其余全是日本人穆斯林（图七）。



这个地方虽然不大，但是装饰的挺讲究的。

不一会儿，阿訇来了，我们去了银座的一家餐厅，不过这里不同于传统清真餐厅，是一家常规餐厅，但是有一份穆斯林友好菜单。

我当时点了一份天妇罗定食，天妇罗，其实就是蔬菜和海鲜裹上面糊油炸。又点了份油炸冰激凌（图八）。佐藤阿訇是日本人，但是英语很不错，我们聊了很多。 查看全部

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越南首都的清真寺长什么样

越南的清真寺大多分布于越南南部，北部目前正常运行的只有一座清真寺，就是这次我要介绍的光明清真寺。

图一是清真寺的门口，上面写着al-noor，这是拉丁字母转写的阿拉伯语，光明的意思。通过最下方的越南文字也能看出来，越南至今还在使用回教这个词汇（Hoi Giao）。



图二是清真寺的宣礼塔。



图三&图四是清真寺的院子，为了保持院子的清洁，上面盖了简易的雨棚，而且进了院子就要脱下鞋子了。我猜是因为这座清真寺面积比较小，所以不得不把院子也当礼拜殿用。





图五、图六&图七是礼拜殿内部，采光不是很好，小净要穿过礼拜殿去洗。条件总体来说并不乐观。







图八是礼拜殿门口放的一些宣教材料。我也见过这里的伊玛目了，阿訇是越南的占族人，是越南的少数民族。家乡在越南南部的村子里。他年纪不大，很和善。



我问他有没有京族（越南主体民族）的穆斯林，他说每个月都会有一两个京族入教。

后来我也确实遇到了一个京族穆斯林，他是主动来跟我打的招呼，交谈间看得出来他对信仰很有热情。不过不一会儿他人不见了，再见到他时，手里拎着糕点，门口也多了一对母女。

原来这对母女是来了解伊斯兰教的，这位京族小哥去给她们买糕点，想让她俩坐下，边吃边介绍。

图九到图十三，过了一会到吃饭时间了，清真寺周围的清真餐厅也是不少，去之前我以为就一两家呢。











图十四，小哥请我吃了越南河粉，鸭肉的，里面还有笋。他问我，中国也吃笋吗，我说当然。



图十五&图十六，第二天我又在清真寺对面吃了越南另一特色，法棍夹菜。把曾经的殖民者带来的法棍切开，夹上鸡蛋、肉肠、蔬菜或者烤串，这道小吃就完成了。





法棍很劲道，不过没多少份量，一个吃不饱。

图十七，顺便说说我在胡志明陵周围看到的政治宣传海报，这种海报大街小巷都能看到，国内以前也有不少。



不过不同的是，越南的海报上居然有佛教僧人和天主教神父，这和国内算是相通但不同的一个地方。

之后我就去了越南南部。关于那边的见闻敬请各位期待。 查看全部

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胡志明市的清真寺，至慈清真寺

这座名叫Al Rahim（至慈）的清真寺距离胡志明滨城市场不远，走路五六分钟就到了。

在滨城市场门口就有清真餐馆聚集的一条街道（见图九到图十二），在那里吃完饭，散步到至慈清真寺，发现清真寺门口也有清真餐馆（见图二）。左右各有一家，还坐着一些食客。

























进清真寺大门，照例在踏上礼拜殿台阶之前脱下鞋子。因为天气格外热，所以一楼大门没关，两三个风扇呼呼地吹着，大厅里坐着三四个人，其中一个看打扮是阿訇，在教剩下的人读经。

他用英语跟我说礼拜殿在二楼。我退出大厅，在大厅外的门廊发现了洗净礼的地方。（见图三图四）

上楼后，发现真正的礼拜殿（图五、图六和图七），大殿正上方有白云蓝天彩绘的穹顶。而且这边三楼还有礼拜空间，这样礼拜殿既可以容纳更多的人，也不至于显得局促。

壁龛的位置，左右的阿文排版很像古建筑的楹联，不知道是不是受到了楹联的影响。很有可能，因为越南这边也有很多楹联。

从这座清真寺出来我感觉这座清真寺是有人气的，是活的，为什么这么说呢，因为我看到清真寺周围有信徒经营生意，清真寺里面还有人在学经。

胡志明周边也有占族穆斯林聚集地，那边也有一些清真寺。以后有机会拍给大家看。 查看全部

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新加坡最具知名度的清真寺，苏丹回教堂

苏丹回教堂是新加坡多元文化的象征，旅游观光手册上少不了这座清真寺的身影。于是落地新加坡的第一天我就去了这里。

从大马路上就能看到苏丹回教堂其实有两座大到夸张的金色圆顶（图四），一前一后，大小相当。两座大圆顶左右各有一座宣礼塔，总共四座。









没来之前，我以为只有一个圆顶呢，因为从旅游攻略的照片上看不大出来。纸上得来终觉浅啊。

清真寺的入口（图六），并不在马路边上，而是在一片步行街街区那里，这片街叫做阿拉伯街，街区入口有描绘马来裔家庭生活的壁画（图七），街上有许多土耳其清真餐馆（图八），还有纪念品商店，两新币（10块人民币）就能买一块冰箱贴。









临近黄昏，我找了间印尼餐馆，要了一份鱼丸、一块鱼、一份米饭、一瓶凉茶，总共差不多人民币五十块钱（图九）。在新加坡，吃完饭要自己把餐具收拾好放到指定区域（图十）。





图十一是清真寺正面，和背面还是非常相似的。进入礼拜殿，要从右侧进，礼拜殿内部还是很大的，挑高也很不错。米哈拉布壁龛也是有马来风格的花叶纹装饰，看起来很有特色（图十三、十四）。









敏拜尔讲台造型比较简单（图十五）。



二楼也有礼拜空间（图十六、十七）。





新加坡的礼拜殿里，经常能看到显示屏，上面循环播放着一些讲义、近期活动、礼拜时间等等（图十八、十九），图十九的英文讲义在阐释谦逊在信仰中的重要性，倡导身为信仰者应该谦逊。





出礼拜殿时，我注意到右手边的扶手已经被礼拜者扶掉漆了（图二十）。 查看全部

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南印度穆斯林在新加坡的社区核心，马拉巴尔清真寺

在苏丹回教堂不远处，有一座蓝色的小型清真寺，叫做马拉巴尔清真寺，它的外墙上，除了阿拉伯文外，还有一种南印度文字（图二），叫马拉雅拉姆文（malayalam）。





这是因为这座清真寺本身就是由南印度喀拉拉邦的马拉巴尔穆斯林社区建立的。

清真寺门口就有这座清真寺由来的说明（图四），这里给各位翻译概要如下：“维多利亚街的马拉巴尔清真寺，由马拉巴尔穆斯林社区修建并管理。马拉巴尔穆斯林来自印度南部的喀拉拉邦。





20世纪初，他们来新加坡打工讨生活，后来在这边做起了餐饮生意，卖起了粮食。1927年，为了抱团取暖，他们组建了马拉巴尔穆斯林社区协会。1950年，他们开始筹款建设清真寺。

1963年，新加坡第一任总统优素福・本・伊斯哈格为这座清真寺正式揭幕。1995年清真寺外立面铺上了蓝色的瓷砖，变成了今天我们看到的样子。”

这座清真寺有女士礼拜室和净礼室，在清真寺三楼。

虽说是南印度穆斯林的清真寺，设计者却是北印度人，所以清真寺整体上还是圆乎乎洋葱顶+遮雨檐的北印度风格。南印度风格的清真寺在新加坡也能找到，我将不日更新。

再来看看礼拜殿，礼拜殿内部面积并不小，也做了挑高。殿内礼拜者多为印度裔，也有一些马来裔。礼拜殿旁边有一处墓亭，埋葬在这里的应该是他们的社区领袖。

寺外还有一大块空地，上面有许多坟墓（图十三、图十四），密密麻麻，埋葬在此处的，就是那些最早来新加坡讨生活的人们了吧。





















再走几步，我遇到一所伊斯兰经学院，门口就有英文简介：这座经学院始建于1927年，为新加坡最早的一批经学院。

上世纪二十年代，英国殖民政府不再使用这块地作为墓地后，开始有人提议在这里建立一所经学院，这里主要教授马来语、阿拉伯语和宗教知识。

到了五十年代，经学院新加入了英语、数学、科学、历史、地理等科目。如今这座经学院可容纳1000名学生，吸引着新加坡以及周边国家的学生。

离开此处，我向着小印度街区走去，那里还有另一座南印度的穆斯林建立的清真寺等待着我的脚步。 查看全部

网络转帖
新加坡小印度的泰米尔族清真寺，阿督卡夫回教堂

小印度是新加坡印度人比较集中的区域，这里除了印度教神庙外还坐落着一些印度人建立的清真寺。可能很多人一提到印度就以为印度人都是信佛的，但其实印度如今佛教人口占比极少。

大多数人信仰印度教，此外印度还有上亿伊斯兰教信徒。所以有印度裔的地方有清真寺并不奇怪。

小印度街区就有一座清真寺，名叫阿督卡夫回教堂。门口的铭牌上有英文和泰米尔文两种文字的简介。这座清真寺最早建立于1859年，现在的建筑是1907年到1920年左右修建的。

走到门口的时候，教职人员注意到了我，邀请我进来，要带我参观清真寺里的博物馆。

我跟他说待会儿再看，然后去了礼拜殿。礼拜殿门口上面有古兰经提到的二十五位先知的名字，包括阿丹（亚当）、易卜拉欣（亚伯拉罕）、穆萨（摩西）、尔萨（耶稣）等。

进入礼拜殿，我注意到地板中间有一个天井，正好是穹顶的位置，可以把光直接引到地下的礼拜区域。这是这座清真寺的一个特点。（图四到图六）













另一个特点是这座清真寺里有许多泰米尔文，毕竟是泰米尔人建立的清真寺。（图九）







还有一个特色是这里的麻花柱，柱子就像麻花一样拧在一起。（图十）



然后我就跟着其他游客一起去了寺内的小博物馆，这里有这座清真寺的详细历史，这里起初是服务移民的木制建筑，后来重建成了现在的样子。（图十一）



这里还有礼拜殿的微缩模型（图十二）



还有一面墙，上面是赞美真主的九十九个尊名，正面是阿拉伯语原版，还可以翻转过来，背面是英语翻译。（图十三）



还有一个柜子，里面是古兰经手抄本和一些古兰经译文，其中就有马坚先生的中文版。（图十四）



接着是一块新造的石碑，上面刻着中国古人写的百字赞，内容大家可以自行品读。（图十五）



我问这位讲解员，我说你是阿訇吗？他说他不是，他专门负责宣传工作。讲解员英文很流利，但是身为泰米尔人的他语速飞快，丝毫没有停顿，我听起来还是有些吃力。不过还是感谢他的努力讲解。

最后再给大家看看街区的印度风情，排灯节刚刚过去，这边有许多印度风格的彩灯装饰（图十七），便利店也能买到泰米尔文报纸（图十八），街上四处都是印度餐馆、印度明星海报，还有一座南印度风格的印度教神庙。







（图十九）



最后一张是我在印度餐馆点的甜点，贾勒比，这是一种油炸糖圈，面粉加糖弄成细条，油炸成型。请大家一起吃。 查看全部