两圣地旅行
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 46 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 55 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
通向麦加之门——吉达古城
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 46 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。 查看全部
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 50 次浏览 • 2026-05-16 00:59
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 46 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 55 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
通向麦加之门——吉达古城
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 46 次浏览 • 2026-05-16 01:01
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。 查看全部
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 50 次浏览 • 2026-05-16 00:59
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】故宫午门沙特埃尔奥拉展
2024年1月6日-3月22日，故宫午门西雁翅楼展出来自沙特的“埃尔奥拉：阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展，向大家介绍位于沙特麦地那省西北部的绿洲古城埃尔奥拉。
至此故宫午门2024年开年三大展全部分享完毕。
《【看展记】故宫午门伊朗文物精华展》
《【看展记】故宫午门中国与西亚古代文明交流展》
Al-Mabiyat遗址位于沙特麦地那省，埃尔奥拉古城东南20公里。1985年开始沙特国王大学对这里进行了为期数年的考古调查和发掘，发现了许多灌溉、采矿和陶瓷生产遗迹。经过学界的研究推测，这里很可能就是兴起于7世纪倭马亚王朝时期，衰落于12世纪阿拔斯王朝时期的汉志古城古尔赫（Al-Qurh）。
古尔赫古城因位于连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐路线上而繁荣，在历史上曾经留下过许多记载。10世纪著名的阿拉伯地理学家Al-Maqdisi曾记载，古尔赫是麦加之后汉志最繁荣和人口最多的地区，城里的人口十分多样化，城中的椰枣非常便宜，有优质而丰富的泉水。另外一位10世纪著名的阿拉伯地理学家Istakhri则记载，在汉志的城镇中，古尔赫的规模仅次于另一座古老的城镇叶麻麦（Al-Yamama）。12-13世纪的希腊裔地理学家雅古特·哈迈维（Yaqut al-Hamawi）记载，古尔赫位于一座非常肥沃的山谷中，从头到尾都覆盖着村庄。
图片中是Al-Mabiyat遗址出土的9-10世纪的水罐、高脚杯、墙砖碎片、虹彩釉陶片、釉陶片、双耳瓶、玻璃器。
古尔赫古城在12世纪衰落后，西北方的绿洲城镇埃尔奥拉（Al-Ula）在13世纪正式兴起，继续成为连接黎凡特和汉志地区的贸易和朝觐城镇。直到20世纪70年代埃尔奥拉新城建立后，老城才被逐渐废弃。老城中最后一户家庭于1983年搬离，老城清真寺也于1985年后停止服务。如今埃尔奥拉老城成为了民俗文化村，内部的870座土房被狭窄而蜿蜒的小巷隔开，还保留了清真寺、市场和城堡建筑。
20世纪70年代人们搬离埃尔奥拉老城后，仍然有一些生活用品遗留在城中，这次展览中就展出了其中一部分。包括镶嵌式经架、阿文书写笔、棕榈篮、马灯、取水的轮轴和驮鞍等。老城周围的绿洲上分布着棕榈树林，夏季人们经常在树林中避暑，秋冬季节才返回老城中居住。展厅中还放映有一部《重建老城和绿洲》，复原了人们在埃尔奥拉老城中的生活场景。
1900年奥斯曼苏丹阿卜杜勒·米哈德二世启动修建连接大马士革与麦地那的汉志铁路，1907年9月埃尔奥拉站正式启用。因为埃尔奥拉站距离铁路起点正好1000公里，因此具有重要的象征意义。这次展出了汉志铁路的部分展品，包括标有“汉志”的铁路元件，带有汉志铁路图案的怀表，电报机等。