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摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

迪拜Al Ras历史街区

Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。

1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。

一、迪拜湾Dubai Creek

迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。





如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。







很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。









二、香料市场

码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。











香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。













二、诗人Al Oqaili故居

巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。





1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。

中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。

1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。

1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。

故居的平面图：



院子内部









诗人的手稿





诗人的匕首



诗人的枪



诗人的保险柜





厨房



咖啡壶



三、Al Bait Alqadeem餐馆

“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。

目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。











现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。



烤鱼是主厨推荐的也很棒。





还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。



四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺

Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。

1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。











五、迪拜遗产屋Heritage House

清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。

遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。 查看全部

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摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

发现石油以前的迪拜城

虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。

1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。

1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。

20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。

迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。

直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。



1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆



1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆

一、迪拜城堡

Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。

1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。



俯视城堡



城堡正面



城堡背面

城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。







城堡大门，门板是由柚木制成的



城堡内部



城堡内部



1950年的迪拜城堡



1950年的迪拜城堡



迪拜城堡老照片

迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。



弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。



鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰



黄铜护腕



头盔



装火药的皮具

二、瞭望塔

除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。



三、迪拜湾

迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。







四、巴斯塔基亚历史街区

巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。

在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。

20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。

1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。

2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。

下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。







街区中保留的一段迪拜城墙遗址





我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。











傍晚的街区



街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。





在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。







Ayman Bazerbashi的其他作品



迪拜老城的伊朗清真寺



迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥













五、辛达加历史街区

辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。

















1、哈迪德考古博物馆

哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。

2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。

随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。

考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。

哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。









在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。



在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。



还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。

2、文明十字路口博物馆

文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。

博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。

文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。



博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。













分享一些有趣的展品：



一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿



法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。



1000年前伊朗写有库法体书法的盘子



19世纪叙利亚的清真言石雕

更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/





3、传统清真寺

辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。 查看全部

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迪拜的南亚饮食

虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。

Bur Dubai Souk

Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。

















因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。



在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。









南亚自助餐

迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。





先来吃点儿硬货。



阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。



南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。



烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！



左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。



再来几种带汤汁的。



卷着南亚馕Naan吃



Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。



Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。



Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。



Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。









胡椒鸡

在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。





米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。







吃完饭以后用小茴香清洁口气



冷饮

这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。





点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。





在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。





最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。

在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。



大商场



迪拜的麦当劳



大商场里的旋转木马。



Dur Dubai夜景







Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。





河对岸，全都是南亚小商店



服装商场



卖衣服的小哥儿 查看全部

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阿拉伯三国游——传统与现代的阿联酋（下篇）（下篇）


卢浮宫建在海边，我们来的时候赶上了日落，入馆需要现场购票，参观游客不算多。

馆内除了欧洲文物，还有古埃及和罗马时期的雕塑和画像，以及伊斯兰文明古迹。





博物馆的设计非常现代，适合拍照打卡，阿联酋人的审美在线。

在阿布扎比住了一晚，我们就返回迪拜了，有点遗憾的是临走前没有再见到那位帮我们拿行李的乌干达小哥，心里觉得有点不忍，我准备好的小费则给了走时帮我们提行李的孟加拉小哥。
阿联酋从1971年建国到今天不过50余年，在中东这样环境恶劣的沙漠地区打造出这样的现代国家实属不易，对改善阿拉伯人的国际形象树立了很好的榜样。
阿联酋绝大多数人都是外来劳工，以南亚的印度、孟加拉、巴基斯坦人为主，其次是欧美人，本土人只占11%，但由于有足够的文化自信，开放包容，使得这里成为国际交流中心，来此地办展的外国人络绎不绝，我此行遇到好多中国客商，据他们讲，12月份是迪拜的会议旺季，酒店价格高，迪拜的各种展览里面参展商也多是国人。
此次中东阿拉伯三国游下来，感觉中国人在阿拉伯世界还是很受欢迎的，国产汽车随处可见，中东的主要建筑也均由中国承建，中文标识频繁出现在机场、酒店和餐馆，我国作为东方大国，有悠久的待客传统，也应该礼尚往来，为他们来中国旅游经商提供便利。

——作者·叶哈雅 ——
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阿拉伯三国游——传统与现代的阿联酋（上篇）（上篇）


举意副朝之前，朋友们提议大家在迪拜汇合，说在这可以买副朝相关用品，我一直对迪拜兴趣不大，总觉得这地方纸醉金迷，缺少文化底蕴，什么哈利法塔世界第一高楼、七星帆船酒店，看起来也是土味十足，觉得只有暴发户才对这感兴趣。
但这次副朝前的准备，在迪拜和阿布扎比共待了五天，对阿联酋的直观感受有所好转，尤其是在和之后的沙特与埃及之旅中，跟这另外两个中东阿拉伯强国对比之后，阿联酋看起来似乎也不差。
迪拜是阿联酋七个酋长国之一，是阿联酋人口最多的城市，很多人以为阿联酋的首都是迪拜，其实阿布扎比才是首都，网红谢赫扎伊德大清真寺则在阿布扎比。
迪拜早期是靠石油经济起家，但由于储量有限，不能长期依赖石油，迪拜便转型依靠旅游、航空、贸易和金融发展经济，现在迪拜的石油经济占比已经不到5%了，这其实给中东各国树立了非常好的榜样，早日摆脱对石油的依赖才是正路。

阿联酋航空是阿联酋国有支柱企业，是国际五星级航空公司，乘坐阿联酋航空无需单独预定清真餐，因为都是清真餐，非常美味，而且每一趟航班上都有空姐给小朋友免费拍照，立等可取，还发放玩具，留作纪念。

12月份的迪拜气候凉爽，白天二十多度，夜晚十七八度，适合冬天来这度假，但尽量不要在夏季来迪拜，因为夏天气温高达50度，在户外活动人受不了。
中国护照可以免签入境阿联酋，最长停留时间不超过30天，第一次入境迪拜需要走人工通道录指纹，不要去自助通道，也过不去，录过指纹之后，再次来迪拜才能走自助通道，在人工通道可以免费领一张流量1G的迪拜电话卡，够用一天。
迪拜最合适的玩法就是酒店+购物，完全可以只把这里当做中转地，玩个两三天足以，再转机去其他国家，比如周边的卡塔尔、巴林、约旦、黎巴嫩之类的地方。
如果在迪拜转机，可以住离机场最近的酒店Holiday Inn ，是洲际旗下的连锁品牌，价格不贵，而且性价比高，早餐丰富。

酒店房间提供拜毯，楼层也有礼拜室，且分男女，能洗小净，这在阿联酋就是标配，没有才怪。

礼拜室里也一应俱全，还有各种经书。



DOMINO’S 达美乐披萨快餐店

酒店旁边有个达美乐披萨快餐店，美国快餐连锁，披萨好吃。




亚特兰蒂斯酒店

在小红书上查到，迪拜的亚特兰蒂斯酒店特别适合亲子游，排名第一，这里有世界最大的水上游乐园，订酒店送门票，于是订了两晚，实际体验下来，十分满意，比三亚的亚特兰蒂斯性价比高得多。

迪拜有两个亚特兰蒂斯，都挨着，新建的亚特兰蒂斯风格更现代，适合情侣，老的这个更梦幻，配套设施更多考虑是给小朋友玩。

房间向外望去可见迪拜全景，真可谓高楼林立，想到那条末日迹象，竞赛富庶，游牧人纷纷建起摩天大楼，其实这种行为阿拉伯人是明知故意而为，目的也是为了促成末日来临的条件。


房间内同样提供拜毯，问了客服，说这个拜毯客人就是给客人送的，可以退房之后带走，于是我就把它背了回来。

在阿联酋和沙特的酒店里都见过卫生间里有这种设施，左边这是洗小净专用的卫浴，千万别当成马桶往里面拉屎撒尿。


楼下的泳池水温适度，人都是水做的，有哪个小朋友不喜欢玩水呢。

酒店内有个超大的水族馆，我小时候就喜欢看海底世界，觉得深海神秘又恐怖。

这个魔鬼鱼我在印尼浮潜的时候见过野生的，东南亚各国走过大半，回忆满满，人家也不富裕，也靠旅游生计，都没有埃及那么招人讨厌。

酒店一层有个米其林法餐，问了一下，需要预定，而且用餐时间超过三小时，不能点菜，给什么吃什么，按人头收费，一位大约3000人民币，我第一反应是法黑姆坐不住，第二也觉得自己不像冤大头，就换了下图这家黎巴嫩餐厅吃饭。

这家餐厅就很舒适了，不仅环境好，夜晚坐在院子里看灯光秀，服务也好。

服务员给法黑姆拿来了画笔和写字板，这样让让他安静一会，我们也能好好享用美食。

餐厅的果汁特别好喝，浓厚的口感似乎纯的没额外加一滴水。

整顿饭吃下来，俩人花了人民币1000元左右，期间发生一个小插曲，我们觉得蔬菜沙拉的调味偏咸，只是随口跟服务生提了一句，后来他们把经理叫来给我们道歉，并重新做了一份。




亚特兰蒂斯的早餐特别丰富，而且有两个早餐厅，两个厅我都去了，早餐有世界各国美食，除了中东特色，还有东南亚风味及中餐，从7:：00开始一直供应到11:30，这样可以早起吃一顿，到11点再去吃一顿，午饭就省了，这边的人生活习惯就是一天两顿饭，早午饭+晚餐，晚餐的时间比较靠后。















入住的酒店客人送水上乐园的门票，亚特兰蒂斯这个目前是世界上最大的水上乐园。




乐园有幼儿戏水区，法黑姆才一岁多，很多项目玩不了。

他最感兴趣的是路边树底下的沙子，在这能玩一小时。
THE QASAB 土耳其餐厅

在棕榈岛上找到了这家靠海的土耳其餐厅，吃了顿非常正宗的土耳其餐。










棕榈岛上的餐厅不贵，人均消费在150元左右。
迪拜沙漠一日游

沙漠之旅本身我是毫无兴趣的，不过同行的伙伴们很想体验一下，在携程上买的一日游套餐，350元每人，包含往返路费，骑骆驼、冲沙、舞蹈表演和一顿晚餐自助。

骑摩托的地方有个礼拜室，这个在阿联酋随处可以找到。

需要提醒的是冲沙项目，司机开着丰田酷路泽，车上的人全部系好安全带，在沙漠里上坡下坡，来往穿梭，时间大约半小时，非常刺激，但是对晕车的人来说比较痛苦，会晕吐。

冲沙专用车，清一色的丰田酷路泽。

冲沙之后来到这个帐篷营地，等着吃饭和看表演。

问了工作人员礼拜室在哪，找了半天，才发现这里就是礼拜室，这种风格的礼拜室，就是伊斯兰最早期的清真寺原型。

自助餐分两种，一种是免费的，在最下面排队取餐，另一种是VIP，要单花钱，坐在看台上，吃饭不排队，视野好一些。

各种阿拉伯烤肉，有鸡肉、牛肉和羊肉，随便挑。




看台上基本都是欧美游客，他们戴上阿拉伯方巾，看上去与阿拉伯人无异。

表演有三场，一个肚皮舞，一个土耳其旋转舞，还有一个烟火表演。

法黑姆又被阿拉伯大叔看上了，对着脸一个劲猛拍，后面的大叔在礼拜。
HURRICANE`S GRILL 牛排店

棕榈岛距离市中心还有点远，晚餐我们去迪拜最大的购物中心Dubai Mall，吃了一家非常好吃的美式大牛排店。

这家店位于商场一层，靠近喷泉的位置，在餐厅外面就坐，晚上可以欣赏音乐喷泉秀。

美式牛排的特点就是量大，这一份够四个人吃，牛排烤得非常细嫩。


商场一层有个鼎泰丰连锁店，一家台湾粤菜馆，在东南亚挺有名。

商场里有个阿拉伯风情街，我们在这家SENSO服装店买了长袍，里面的款式齐全，价格适中，一件长袍约1000人民币。
阿布扎比

从迪拜到阿布扎比打车大约1小时车程，如果是公共交通，换乘比较麻烦，要花两到三个小时，我们一车7个人，用Uber叫车比较划算，随手打了一辆商务车就是奔驰。
阿布扎比丽思卡尔顿

在阿布扎比入住丽思卡尔顿酒店，这是距离谢赫扎伊德大清真寺最近的酒店，正门对着大清真寺，景观唯美，虽然近在咫尺，但步行过去也要走两公里。
很多人去阿布扎比是从迪拜当天往返，我们体验下来，觉得在阿布扎比住一晚比较舒适，这边的酒店性价比高于迪拜，环境更干净，迪拜则有些空气污染。

客人进大堂就会有服务员递上本地特色饮品和椰枣，这个椰枣是巧克力风味的，齁甜。


来自乌干达的行李员，开着行李车帮我们把行李放回房间，他一个人可以提五件行李，特别能干，我当场就想给他小费，可是我们当时身上没有现金，于是我心里一直惦记着，想着再见到他得把小费给他。


丽思卡尔顿背靠运河，夜晚在运河边有乐队表演，坐在窗台喝着红茶，吃着牛排，听着音乐，放松惬意。

可以叫服务员把餐送到房间，在这边的酒店房间用餐一顿饭也就是两百块钱人民币。

阿布扎比丽思的早餐，比迪拜亚特兰蒂斯还要精致，看摆盘就是种享受，在国内住酒店，因为不清真，早餐可选择性少，但在阿联酋可以尽情享受。







吃完早餐，在酒店的花园里遛娃散步。



沙滩和水无疑是最吸引法黑姆的，丽思的私人海滩白天基本见不到人，工作人员给我们拿来了玩沙的玩具，我觉得能在酒店带娃玩耍，不出门就是最舒服的。

这个儿童戏水区，有个感应开关，按一下就会喷水约10分钟。

之后我们准备去大清真寺，参观大清真寺需要在网上预约，网址：szgmc.gov.ae
清真寺免费参观，建议在礼拜时间到，这样可以在清真寺里参加聚礼，因为清真寺是流动参观，如果不做礼拜，也不能久留。

大清真寺底下一层有很多商业，可以选择在这吃饭购物。



谢赫扎伊德大清真寺

游客只能绕着广场游览，大殿平时不开放，要做礼拜只能在旁边的配殿。从入口到清真寺内，要走近1公里，不过这里有免费的摆渡车，还有自动扶梯，考虑周全。

配殿也大，到礼拜时间会有两名身穿棕色长袍的人来领拜，一个念邦克，一个伊玛目。



大殿只在周五主麻开放，或者开斋节和古尔邦节开放，游客可以站在门口拍照。




小净室，内有圆形水池。

大清真寺堪称是座艺术殿堂，富丽堂皇，只是游客太多，很难在里面静下心礼拜。

法黑姆还感知不到大清真寺的美，他只对路边的石头有兴趣。
阿布扎比卢浮宫

为了提升阿联酋的文化底蕴，阿布扎比和法国卢浮宫合作，在阿布扎比新建了一座卢浮宫分馆，里面的藏品多是从法国租借过来。 查看全部