埃及旅行避坑指南（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。
