埃及旅行
埃及文明国家博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
开罗老城逛吃（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
开罗老城逛吃（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 8 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 16 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
埃及旅行避坑指南（下篇）
文章 • wdck98kj 发表了文章 • 0 个评论 • 15 次浏览 • 4 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅
埃及旅行避坑指南（上篇）
文章 • wdck98kj 发表了文章 • 0 个评论 • 13 次浏览 • 4 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。
埃及文明国家博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
开罗老城逛吃（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
开罗老城逛吃（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 8 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（北门内）
开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。
开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。
征服门与征服门：1087年
征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。
胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。
哈基姆清真寺：1013年
紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。
哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。
清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。
20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。
Qaitbay商队客栈：1481年
由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。
Qawsun商队客栈大门：1341年
继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。
Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。
沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。
拜巴尔斯二世道堂：1310年
El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。
拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。
非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。
苏海米豪宅：1648年
从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。
这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。
苏海米豪宅华丽的天花板装饰。
苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。
Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年
继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。
Aqmar寺：1125-6年
沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。
Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。
左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”
因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。
1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年
沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。
这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。
1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。
Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年
埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。
Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年
继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。
在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年
从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。
这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。
拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。
巴什塔克宫殿：1334-9年
阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。
目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 16 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（下篇）（下篇）
马穆鲁克王朝14世纪的经文瓷砖。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的瓷砖。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的库法体大理石砖。
埃及马穆鲁克王朝的阿文瓷砖，上面是14世纪，下面是16世纪。
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石雕刻，原物的右小角还特意制作了可以触摸花纹的缩小版。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）名字的铜错银吊灯。
马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al-Din al-Tanbugha名字的玻璃容器。
埃及马穆鲁克王朝13世纪写有王子Shams al Din Sunqur al -Tawil al-Mansuri名字的镀铜木门。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的象牙雕刻。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的象牙雕刻。
写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字的大理石雕。
埃及马穆鲁克苏丹Sayf al-Din Jaqmaq（1438-1453年在位）下令免除商人税收后在大理石上雕刻的皇家法令。
埃及马穆鲁克王朝15-16世纪的大理石墓碑。
埃及马穆鲁克王朝13-15世纪的铜镶银盆，故宫收藏有数件造型相同的青花瓷。
奥斯曼王朝
埃及奥斯曼王朝17-18世纪的Mashrabiya木制阳台，这是传统中东建筑上的重要组成部分，有复杂的木雕格栅，并且可以通过在里面放盛水的罐子来使室内蒸发冷却。
埃及奥斯曼时期18世纪镶嵌有象牙的木橱柜。
没有标注，应该是埃及奥斯曼时期的象牙镶嵌木制敏拜尔宣讲台。
16世纪奥斯曼时期在土耳其伊兹尼克生产的瓷砖。
16-19世纪奥斯曼时期和穆罕默德·阿里时期的瓷器。
16世纪奥斯曼时期的大理石雕。
17世纪奥斯曼时期绘有天方图的瓷砖。
18世纪奥斯曼时期绘有麦地那圣寺的瓷砖。
墓碑
阿拉伯半岛或达拉克群岛12世纪玄武岩墓碑。
埃及阿尤布王朝12世纪石灰岩墓碑。
埃及法蒂玛王朝10世纪木制墓碑。
埃及7世纪正统哈里发或倭马亚王朝时期的石灰岩墓碑。
埃及8世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的大理石墓碑。
埃及10世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的大理石墓碑。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。
摘要：这篇文章围绕“【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【看展记】开罗教门艺术博物馆（上篇）（上篇）
在19世纪，埃及对法老时代的艺术十分重视，但对教门艺术的欣赏却稍显落后。1880年，穆罕默德阿里王朝的第6任统治者陶菲克帕夏（Tewfik Pasha）终于建立了最早的教门艺术博物馆。
1881年，陶菲克帕夏批准成立“阿拉伯文物委员会”，开罗北门内处于荒废状态的哈基姆清真寺拱廊被用来作为临时展厅，展出了上百件文物。1884年在清真寺院子里建造了一座两层建筑，里面存放了900件文物。1887年，博物馆命名为“阿拉伯文物展览馆”，到1895年时藏品已经达到1641件，博物馆空间达到饱和状态。1902年，新马穆鲁克风格的博物馆大楼正式建成，也就是我们现在看到的建筑。
开罗教门艺术博物馆大楼曾经拥有复杂的装饰设计，灵感来自埃及各个教门时期的建筑。2014年，针对马路对面开罗警察总部的汽车炸弹袭击对博物馆造成了严重的破坏，近三成文物受损，博物馆外墙的装饰也被破坏。经过3年的修复，博物馆于2017年重新开放。
进门以后的大厅是总体介绍，从不同角度选择了一些比较特色的教门文物进行展示。
埃及8世纪倭马亚王朝的库法体古热阿尼，用棕色墨水写在羊皮纸上。
伊朗卡扎尔王朝19世纪的搪瓷水壶和水盆，上面有波斯特色的人物、花卉图案。
现存最古老的天房钥匙，制作于1363-4年，属于埃及马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Sha'ban(1363-77年在位）。
奥斯曼王朝18世纪的拜向指示针，由制造商Barun al-Mukhtar制造于苏丹马哈茂德一世（1730-54年在位）统治时期，可以看到1629年奥斯曼王朝翻修后的禁寺面貌，这一时期的禁寺建筑一直保持到1955年。
埃及马穆鲁克时期15世纪的清真寺玻璃灯，上面有埃米尔Safy al-Din Shaykhu的名字。
通过大厅后，开始按照时间顺序展示教门文物。
教门早期
埃及9世纪阿拔斯王朝时期的木雕面板。
埃及9世纪图伦王朝时期镶嵌有象牙和骨头的木箱板。
埃及7-8世纪倭马亚王朝时期带有花卉雕刻的象牙牌。
埃及或叙利亚8世纪倭马亚王朝时期的花卉装饰木雕面板。
伊拉克8-9世纪阿拔斯王朝时期的釉下彩陶盘。
伊拉克9世纪阿拔斯王朝时期萨马拉（Samarra）风格的灰泥雕刻面板。萨马拉位于底格里斯河东岸，836-92年间是阿拔斯王朝的首都。
法蒂玛王朝
开罗法蒂玛王朝西宫10世纪的库法体书法灰泥窗框，绝对是博物馆中的重器，和右下角的小朋友对比就能看出大小。开罗法蒂玛王朝宫殿始建于970年，分为东宫和西宫两部分。西宫较小，最初是为法蒂玛公主Sitt al-Mulk建造的，1064年由哈里发进行了翻新。1284-5年，马穆鲁克苏丹曼苏尔·卡拉温（al-Mansur Qalawun）在法蒂玛西宫遗址上建造了庞大的建筑群，其中医院内就使用了一些来自法蒂玛西宫的建筑构件，这件窗框就来自卡拉温医院。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，描绘了各种音乐和宴会场景。
埃及11世纪法蒂玛时期的陶盘，描绘了一位手持猎鹰的骑手。
埃及11-12世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有两个人正在进行埃及传统棍棒格斗Tahtib。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期的灰泥彩绘壁画，来自一座法蒂玛时期的浴室墙壁。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的小型木制米哈拉布拜向龛，上面有什叶派内容的文字。
埃及10-11世纪法蒂玛王朝时期的陶盘，上面有先知尔萨（耶稣）的形象，这也是当时教门相对宽容的证据。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有指挥官Ghaban名字的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有狮鹫（格里芬）图案的陶盘。狮鹫形象可以追溯到公元前3000年前的古埃及艺术中，后来传播到西亚和地中海地区。因为狮子称雄于陆地，鹰称雄于天空，融合了狮和鹰形象的狮鹫就成为了尊贵、强大的象征。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期有人兽鸟神形象的陶盘。
埃及11世纪法蒂玛王朝时期写有库法体书法的大理石刻。
开罗Al-Salih Tala'i寺1160年法蒂玛王朝晚期的灰泥窗户和木门。Al-Salih Tala'i寺位于开罗古城南门外，由法蒂玛王朝大臣Tala'i ibn Ruzzik委托建造，他是法蒂玛王朝最后一位强大而称职的大臣。Al-Salih Tala'i寺建成时据法蒂玛王朝灭亡仅余11年，因此也是现存最后一座法蒂玛王朝时期的建筑。
开罗爱兹哈尔大寺1010年法蒂玛王朝时期的木门，由哈里发哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）委托制作。哈基姆是第1位出生在开罗的法蒂玛哈里发，也是伊斯玛仪什叶派历史上重要的伊玛目，德鲁兹教的核心人物。当时开罗古城南侧的福斯塔特城是人口稠密的逊尼派城市，新建的开罗城作为法蒂玛王朝的首都则是伊斯玛仪什叶派的中心。开罗城内的爱兹哈尔大寺是开罗官方的主麻大寺，每到周五主麻时哈里发都会在寺里进行呼图白宣讲。
开罗赛义达·娜菲莎（Sayyida Nafisa）陵墓中12世纪法蒂玛王朝时期的木制米哈拉布拜向龛和木门。赛义达·娜菲莎（762-824年）是穆圣孙子伊玛目哈桑的重孙女，埃及著名的圣训学者，曾担任伊玛目沙斐仪的导师，并在经济上对沙斐仪进行了资助。
娜菲莎陵墓位于开罗著名的死人城内，始建于阿拔斯王朝时期，法蒂玛王朝时期进行了翻修和重建。娜菲莎是法蒂玛王朝时期第一位被授予荣誉的伊玛目阿里后裔，因为她作为逊尼派和阿里后裔，可以推动法蒂玛王朝内部逊尼派和什叶派人口的和解。
阿尤布王朝
开罗侯赛因清真寺12世纪的木箱。侯赛因清真寺位于开罗爱兹哈尔大寺对面，始建于1154年，传说埋葬有伊玛目侯赛因的头颅。
埃及阿尤布王朝13世纪的木板雕刻。
埃及阿尤布王朝1213年写有苏丹卡米勒（Al-Kamil）名字的大理石板。卡米勒是阿尤布王朝的第五位苏丹，在位时击败了第五次十字军东征，但在第六次十字军东征时将耶路撒冷交给十字军十年时间。
埃及阿尤布王朝1184年和1187年写有苏丹萨拉丁（Saladin）名字的大理石板。萨拉丁是阿尤布王朝的创始人，第三次十字军东征时期对黎凡特地区的十字军发起一系列军事活动，重新夺回耶路撒冷，使得穆斯林重新占据了黎凡特地区的统治地位。
开罗伊玛目沙斐仪陵墓中制作于1178年阿尤布王朝时期的木板和木门。伊玛目沙斐仪是沙斐仪学派的建立者，是逊尼派四大伊玛目之一。伊玛目沙斐仪于813年来到开罗，819年在开罗归真。1178年苏丹萨拉丁为他建造了陵墓，内部有精美的木雕。其中既有繁复的几何图案，也有经文和对伊玛目沙斐仪的生平介绍。
埃及12世纪阿尤布王朝时期的大理石板，上面有狮鹫和人首鸟身的各种生物造型。
开罗苏丹卡米勒（Al-Kamil）经学院13世纪阿尤布王朝时期的灰泥雕刻。苏丹卡米勒经学院1225年由阿尤布苏丹卡米尔在开罗老城原法蒂玛王朝西宫殿的北部建造，13-14世纪时是埃及的教育中心之一。
开罗Sayf ibn Yazan陵墓13世纪阿尤布王朝时期的燧石窗户。
马穆鲁克王朝
开罗Sarghatmish经学院14世纪马穆鲁克时期的大理石板。Sarghatmish经学院1356年由马穆鲁克埃米尔将军Sirghitmish下令修建。1350年代Sirghitmish是马穆鲁克王朝最有权势的埃米尔。
写有马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1299-1309年在位）名字的铜烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的铜烛台，来自苏丹对麦地那圣寺的捐赠。虽然苏丹Qaitbay在开罗修建了许多建筑，但他最大的成就还是在对麦地那圣寺的修复。1481年圣寺发生大火后，苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，还为圣寺捐赠了许多吊灯和烛台。
14-15世纪马穆鲁克王朝时期的铜错银烛台。
写有马穆鲁克苏丹Qaitbay妻子名字的铜烛台。
14世纪马穆鲁克王朝时期的铜错金、银香炉。
开罗Salihiyya经学院中建于13世纪马穆鲁克王朝时期的木门。Salihiyya经学院经学院由阿尤布苏丹As-Salih Ayyub始建于1242年，13-14世纪是埃及最著名的教育中心之一。
埃及马穆鲁克王朝14世纪的木雕橱柜，镶嵌有彩绘象牙装饰。
上面是埃及13-14世纪马穆鲁克王朝的双头鹰大理石雕刻，下面是13世纪带有马穆鲁克苏丹拜巴尔一世（Baybars I，1260-1277年在位）狮子徽章的大理石雕刻。拜巴尔是马穆鲁克王朝的第四任苏丹，是一位强悍的军事家，曾击败十字军和蒙古大军的入侵。
埃及14世纪马穆鲁克时期清真寺内的玻璃灯。
开罗Umm al-Sultan Sha'ban经学院14世纪马穆鲁克时期镶嵌了乌木和象牙的木制经匣和桌子。经学院于1368-9年由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·沙班（Al-Ashraf Sha'ban）下令修建，以纪念他当时正在朝觐的母亲。
两块马穆鲁克时期的木刻，第一块写有苏丹苏丹Qaitbay（1468-96年在位）的名字。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。
第二块写有马穆鲁克王朝苏丹Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri（1501-16年在位）的名字，他是马穆鲁克苏丹国倒数第二位苏丹，他在1516年被奥斯曼苏丹赛利姆一世击杀，这也标志着中东的控制权由马穆鲁克王朝转移到了奥斯曼王朝。
埃及14世纪马穆鲁克时期Al-Khatiri-Boulaq清真寺的敏拜尔宣讲台构件。
埃及15世纪马穆鲁克时期的灰泥窗户。
开罗爱兹哈尔大寺内写有马穆鲁克苏丹Qaitbay（1468-96年在位）名字的木雕天花板。
开罗Qaitbay喷泉（Sabil）上的瓷砖。Qaitbay喷泉由苏丹Qaitbay建于1479年，是开罗第一个独立的喷泉-小学（Sabil-Kuttab）建筑，这种结构在之后的奥斯曼时期变得十分常见。
写有马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Janbalat（1500-1年在位）名字的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪的瓷砖。
马穆鲁克王朝15世纪装饰有珍珠母的马赛克大理石板。
马穆鲁克王朝14-15世纪带有几何图案的大理石板。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
埃及旅行避坑指南（下篇）
文章 • wdck98kj 发表了文章 • 0 个评论 • 15 次浏览 • 4 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（下篇）（下篇）
如果不是对埃及历史感兴趣，来了也就是走马观花，但能见识一下古埃及的文明程度之高，世界无敌。
至于有人说古埃及人和现代埃及人不是一个人种，那肯定不是事实，古埃及人并没有消失，而是在千百年来的文明交往中，被同化了，现代埃及人身上有古埃及人的基因。
埃及人虽然名义上有阿拉伯人、科普特人或努比亚人之分，但其实各民族的血缘相近，通用阿拉伯语，通婚同化现象严重，并不存在纯血独立的民族。
比如科普特人的人数在埃及逐年减少，其实就是融入进了阿拉伯人中，当一名科普特基督徒改信了伊斯兰教，到第三代之后，他们也就自我认同为阿拉伯人了。
公元七世纪，科普特人曾帮助阿拉伯人攻占东罗马帝国，因为科普特人是基督一性论者，被东罗马帝国视为异端，科普特人在阿拉伯人的统治之下，反而过得好一些，有说法认为当时大量科普特人皈依伊斯兰是为了减少赋税，但其实即使选择加入伊斯兰教，也并不会有多少税收优惠，所以在初期并没有发生大规模科普特人加入伊斯兰的现象。
到了法蒂玛王朝，因为其是什叶派，对逊尼穆斯林比对科普特基督徒还狠，科普特人和犹太人在这一时期又得到了保护和发展，即使到了萨拉丁王朝和马穆鲁克王朝，科普特人依然生活在被保护之下，马穆鲁克也是奴隶翻身做了主人，对科普特人感同身受。
到14世纪中叶，每当遇到大规模的暴乱，科普特人为了自保，出现了大批的皈依者，按照埃及当时的法律，穆斯林的财产不能继承给非穆斯林，致使皈依者的后代选择皈依伊斯兰以保住财产，从这一时期开始，科普特人在埃及才变成了少数群体。
而后穆斯林民众指责皈依伊斯兰的科普特人并非真正皈依，他们没有按时到清真寺做礼拜，所以到了今天，埃及虽然名义穆斯林占多数，但并没有完全伊斯兰化。
埃及博物馆二楼有图坦卡蒙的展厅，这里有个特别好玩的事，抖音上某旅游博主，发视频说他们得到了埃及的最高礼遇，可以获准进入展厅拍摄，因为通常情况下，这个展厅禁止拍照，我在馆里拿手机拍照，确实被工作人员制止，并在他的监督下删了照片，下面这图是我在馆外用手机长焦镜头拍的。
但是当我拿出200埃及磅（约合人民币40块钱）递给工作人员之后，则被允许拍摄，于是就有了下面这张图坦卡蒙黄金面具的照片。
图坦卡蒙的黄金面具号称是世界上估值最高的文物，属于无价之宝，但在埃及只要有小费，事都好商量，包括那个博主拍视频说他们是在清场的情况下拍摄金字塔，我看了拍摄时间是在日落之后，那正是金字塔闭馆之后，花点钱进去拍摄绝算不上什么最高礼遇。
拿到这张照片证明抖音博主虚张声势之后，我就没兴趣再看其他展览了，晚上我们来到当地最大的购物中心starcitymall吃了一顿泰国菜。
埃及公共场所很少能见到礼拜室，不像在阿联酋和沙特随处看见，这个商场居然有礼拜室，值得记录一下。
SABAI泰国菜
这家泰国餐厅在当地还挺受欢迎，而且有不少华人来吃，老板似乎对东亚和东南亚有误解，把中国元素和日本元素也加了进来，可能在阿拉伯人眼里，我们都差不多，就跟在我们眼里，埃及人、摩洛哥人、突尼斯人、沙特人、卡塔尔人、阿联酋人、黎巴嫩人、也门人、叙利亚人、约旦人、巴林人、利比亚人、阿尔及利亚人等等也差不多。
在埃及吃饭也见不到清真标，闭眼进就可以了，但是中餐要留意一下，问清楚，这家店之所以会在菜单上标清真，是因为很多阿拉伯人默认中餐不清真，还有些餐厅会卖酒。
这家泰国菜的厨师是黑人，但是做的还是挺正宗，酸辣口的泰国菜在炎热的中东很开胃，就是菜量少，当然价格也便宜，人均100人民币。
冬阴功汤
MORISUSHI日料
在开罗新城的购物中心底商吃了顿日料，在中东游历了十多天，几乎天天吃阿拉伯菜，偶尔也换换口味。
酱油瓶上有清真标，这在阿拉伯国家属于新鲜事物。
Patchi巧克力专卖店
一个黎巴嫩品牌的巧克力，据说是王室指定的甜品，在埃及卖的非常便宜，一公斤大约三百多人民币。
阿拉伯人特别爱吃甜食，街上胖子多得很，真的很不健康，而且小孩子吃甜食也不利于智力发育，我们要引以为戒。
Le Passage Cairo Hotel
我们吃的最多的是酒店的餐厅，如果只把开罗当做中转，住在机场附近，推荐住在这里，步行800米就能进航站楼，酒店也提供免费班车服务。
这个酒店的自助餐是请服务员帮忙取餐，少了点自由度。
在酒店的意大利餐厅吃了牛排和意面，都很好吃，朋友们真的可以选择一个好点的酒店度假，不想出去就呆在酒店的泳池边晒太阳，没有外面的嘈杂。
FOUR SEASONS四季酒店
开罗的四季酒店要比拉姆西斯希尔顿设施新，但是自助餐的种类少了一点。
酒店的自助餐约合人民币不到两百块钱，饮料单加钱。
窗外就是尼罗河景，在开罗最贵的景观房则是河景房。
卢克索
卢克索是埃及南部的一座古城，曾经是埃及的权力中心，相当于我国的西安，从开罗坐飞机到卢克索只要50分钟，在机场的时候被值机柜台的工作人员宰了一刀，他说我没给法黑姆买儿童票，我出示了携程的订单给他，他依然说查不到儿童票信息，此时临近起飞时间，我们就现场给了他1000埃磅（人民币约200元）作为儿童票的费用，事后我联系携程，得知我的儿童票正常使用了，等于是机场工作人员骗了我一张机票钱，这个性质就相当恶劣了，我已经要求携程向开罗机场调查这件事，到现在也没有得到有效答复，因为是现金支付，除非调出当时的监控录像能够证明我被机场收了钱，否则我只能吃哑巴亏。
SONESTA GEORGELUXOR HOTEL
卢克索的气候比开罗舒服多了，开罗污染严重，不适合久居，但卢克索人少，整个城市的节奏也慢了许多。但是Uber在卢克索不能使用，只能伸手拦车，记得一定要在上车前谈好价，并准备一大堆零钱，否则你给他多少钱，他都会说剩下的算小费。
看看我们住的这家酒店曾经接待过谁，餐厅里会放中文歌，电梯里也有中文标识，感觉很亲切。
第一餐我们依旧选择在酒店的意大利餐厅就餐，干净整洁的欧式风格餐厅，窗外就是尼罗河，景色绝美。
早餐的蜂蜜是直接放个蜂巢，原生态，够健康。
卢克索的著名景点有帝王谷、卢克索神庙、卡尔纳克神庙、曼侬巨像、哈特谢普女王神殿、法老墓等古迹，对于考古爱好者非常有吸引力，但对于一般游客来说就是拍照打卡。我们在携程上订了一个包车二人团一日游，一个人一千块人民币，包含景区门票和一顿午餐还有导游讲解，整体玩下来还算不错。
曼侬巨像
巨像为第十八王朝法老阿蒙霍特普三世的原型，这两座巨像都是他，18米高，于公元前1350年建成，距今已经三千多年。
从巨像短暂停留之后我们去帝王谷看了法老拉姆西斯六世之墓与图坦卡蒙墓。
拉姆西斯六世墓中的壁画颜色保持着三千年前的色彩。
图坦卡蒙法老之墓
哈特谢普神殿
埋葬历代王朝法老的神殿，连同整个卢克索在1979年就被列入了世界文化遗产。这里曾经还作为基督教的修道院被使用，并拆除了非基督教相关的浮雕。
卡尔纳克神庙
神庙建于公元前2000年，距今已有四千多年，占地面积超过半个曼哈顿区。
白天逛神庙，阳光强烈，对人体力是个考验，法黑姆走到这个公羊头狮身相后，看上了地上的石子，不走了，我就陪着他在这玩石头，期间法黑姆又被埃及姑娘们围观拍照及亲吻。
埃及导游说他可以帮我看孩子，让我进去参观一下，我说算了，我还是陪法黑姆玩石头吧，我其实对这些神庙不感兴趣，我看完这些神庙只是觉得建的确实牛逼，非常壮观，仅此而已。
卢克索神庙
最后一个景点是卢克索神庙，这也是卢克索的标志性建筑，已有三千多年历史，但吸引我来这的是建在神庙上的这座拱北，导游在神庙门口问我是想去神庙还是清真寺，我说清真寺，他表示惊讶，又跟我确认了一下，此时我已有点疲惫，就跟他说神庙不去了，就看看这个清真寺就可以回去了。
阿布哈加格清真寺及拱北
这座拱北可算是建在世界最古老神庙上的拱北，也是世界唯一一个建在神庙遗址上的清真寺。
这座清真寺可以追溯到法蒂玛王朝，是在神庙中的一座教堂的遗址上加盖的清真寺，约建成于1286年，里面有苏非神秘主义者优素福·阿布·哈贾吉的坟墓，哈贾吉是13世纪出生于巴格达的学者，据当地传说，他从罗马女王塔尔扎手中夺取了卢克索。
卢克索神庙于公元395年被科普特人改造成了教堂，又于640年改为清真寺，因此可以说这是世界上最古老的还在使用的宗教建筑，延续了三千四百多年。
拱北内有一些前来走坟的信士，女性多于男性。
清真寺2007年遭遇过火灾，重修的时候，用上了神殿的石材，从这块柱子的雕刻上可以见到法老时期的象形文字。
从清真寺护栏望出去，就是卢克索神庙，当年不可一世的法老们自比神明，他们怎么也想不到，三千年后，自己的神殿竟沦落成了游客走马观花的景点。
Al Iman Mosque
离我住的酒店最近的一座清真寺，邦达的人不足10人，在阿拉伯国家，邦达之后人们会回去睡觉，街头营业的商店几乎没有，仅有个别烤大饼的小铺营业，所以早餐最好在酒店吃，不然在外面没得吃。
作为阿拉伯地区的方便速食，Sharama就像我们的肉夹馍一样流行，经济实惠，好吃不贵。
El-KABABGY RESTAURANT
这家店是猫途鹰点评app上卢克索排名第一的餐厅，吃过之后也觉得确实对得起这个排名。这家店离我们的酒店步行仅1公里。
餐厅的户外部分就在尼罗河的码头，12月份的卢克索气温只有20度，非常凉爽。
这家店的烤肉极香，明显要好于我们吃过的其他餐厅，人均消费也就在一百来块，这在国内，同级别的阿拉伯餐厅，俩人至少要花四五百。
塔吉锅
我在阿拉伯地区喝的最多的饮料是柠檬薄荷水，酸酸的口感开胃解渴。
卢克索比较让人厌烦的是满大街都是揽客的马车夫，真的是追着你不听地喊，以至于有一天我本来想带法黑姆出去溜达溜达，结果被一路拉客的马车夫烦到直接回酒店不出去了。
酒店里有花园，有尼罗河景，有游泳池，在里面待着享受阳光是最惬意的。
有人说没有埃及人的埃及，才是好埃及，这话虽然夸张，但反映出埃及当下的一种不正常的社会现象，每一个人都唯利是图、腐败盛行、骗子小偷遍地，在开罗伊斯兰老街，我甚至感受不到信仰的光辉，头一次因为兜里没钱给小费而中止了清真寺走访计划，这一切竟然发生在有千年伊斯兰文明史的埃及，这似乎印证了伦敦大学东方和非洲研究学院的一篇硕士论文，标题叫《埃及伊斯兰化的过程、可能的原因和直到十四世纪的影响范围》，作者M.Wassermann认为埃及今日依然没有完全伊斯兰化，有相当多的人出于种种原因，只是名义上成为了穆斯林，因伊斯兰认为只要形式上成为穆民，即口舌招认，就被当做穆民对待。
这种满街两面人的现象，让埃及像个火药桶，随时可能爆，进商场、酒店、机场都要安检、查证，街头随处可见持枪巡逻的士兵，开罗老城简直如难民营，无家可归席地而睡的人成群，他们身后就是被推倒的房屋废墟，科普特人靠捡垃圾为主业，贫富差距巨大，穷人看不到希望，对后世不做幻想，爆发是迟早的事，所以想来埃及的人还是趁早，现在不去，以后可能就去不了了。
——作者·叶哈雅 ——
明亚保险经纪资深合伙人/销售经理
全球寿险百万圆桌会员MDRT
IMA国际保险名家
扫下方二维码，加叶哈雅微信
往期回顾：
广州清真旅行地图
和撒拉族亲戚们一起过古尔邦节
四川绵阳清真之旅——李白故里的江油礼拜寺
重庆清真之旅（二）——巴蜀最大的礼拜寺已经启用
四川松潘九寨沟清真之旅——茶马古道上的蜀中回回
嘎德忍耶太师祖的归真之地——鹿龄寺
湖南常德清真之旅——在桃花源寻找维吾尔人的第二故乡
西双版纳清真之旅——说傣语穿傣服的回傣村寨
桂林清真之旅——白崇禧老家探秘
西藏清真美食地图
青海清真之旅
临夏甘南清真之旅——经商办教两不误的西道堂
河南省济源市清真之旅——你身边有袁姓回族吗？
广州清真之旅——粤式早茶哪家强？
广东肇庆清真之旅——清真寺、回民古墓与脆皮烧鹅
郑州清真之旅
长治清真之旅
深圳清真之旅——华为食堂的滩羊真攒劲
香港清真之旅——百年中华回教博爱社
澳门清真之旅——东南亚美食与回教坟场
张家口清真之旅——自驾张北草原天路
南疆清真之旅——信奉什叶派的塔吉克人
云南沙甸清真之旅
成都清真之旅——都江堰与弥牟镇的蜀中回回
宁夏清真之旅——塞上明珠的美食不只有“滩羊”
甘肃清真之旅——圣门弟子吾艾斯拱北
兰州清真之旅——中国最大的拱北“五星坪灵明堂”
南疆清真之旅——叶尔羌汗国王陵与吐尔迪阿吉庄园
北疆清真之旅——“赛里木”湖其实叫赛丽麦？
喀什清真之旅——香妃园中的阿帕克和卓麻扎
库车清真之旅—默拉纳额什丁与龟兹佛国
墨江他郎清真寺——云南周派“哲合忍耶”
麦地那圣迹地图
麦加朝觐之旅
埃及旅行避坑指南（上篇）
文章 • wdck98kj 发表了文章 • 0 个评论 • 13 次浏览 • 4 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。
摘要：这篇文章围绕“埃及旅行避坑指南（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及旅行避坑指南（上篇）（上篇）
由于对麦加和麦地那的失望，实际感受就和一般旅游热门地没两样，也不要对两圣地所遇之人有过高的期望，原本我们计划在两圣地多呆几天，致使我们临时改变行程，决定转去埃及一周，可没想到埃及之旅竟成为我所去过的国家中体验最糟糕的，与埃及相比，沙特都显得文明多了。这篇避坑指南希望能帮助你少踩一些坑，但人总是不长记性，如果你执意要去，我敢肯定你还会遇到我所没遇到过的坑。
从吉达飞开罗只有两个小时，乘坐尼罗河航空，飞机上的阿拉伯小姑娘一直盯着法黑姆看，到快落地的时候俩人都忍不住，坐到了一起，又是亲又是抱。
另一个坐我旁边的姑娘是沙特人，因为我看到她手里拿着沙特护照，她在候机厅的时候没戴头巾，上了飞机问我如何系安全带，下飞机的时候又叫我帮她解开安全带，看得出她是第一次坐飞机，从一上飞机时就不停在拍照。
中国护照去埃及可以落地签，就是在入关的时候，在门口的银行刷卡买一张落地签，每人25美金，海关会把这个贴在护照上，就可以入关了，其他什么材料都不需要。
从机场出来，门口会遇到很多司机拉客，不用理会，还有主动帮忙提行李的人，也不要让他们帮忙，即使他向你出示一下类似工作证的证件，依然不要理会，因为这些服务都是要收小费的，如果你不懂拒绝，这钱就花出去了。
塞西竞选海报
我用Uber叫车去酒店，在埃及尽量用Uber，还有埃及当地的叫车app 叫Careem，Uber大多数司机会说英文，更容易交流，不用叫车软件打车，你大多数情况下会被收高价，且给钱不找钱。
我们选择住在尼罗河畔的拉姆西斯希尔顿，酒店对面是老埃及博物馆，靠近尼罗河，这附近是埃及高档酒店扎堆的地方，环境好一些。
12月份正值圣诞假期，整个城市都充满圣诞气息，这在开罗很正常，这里有非常多的科普特基督徒。
晚上不想出门，在房间叫了一份餐，每一道菜都非常咸，因为要给法黑姆吃，这么咸对小朋友不好，打电话投诉了餐厅，过一会他们派人重做了一份送过来，第二次口感好了一点。
开罗希尔顿的卫生间居然不带喷头，这让我有点意外，尽管房间里依然可以找到克尔白朝向标。
早餐六点半就开始供应了，此时天还没亮。
吃过传统阿拉伯早餐之后，打算去艾资哈尔礼主麻，向酒店服务员问了今日主麻的时间，答曰11:40左右。
开罗老城街头随处可见卖这种饼的，相当于我国北方的馒头，一个两毛钱人民币，法黑姆很喜欢吃。
艾资哈尔清真寺
艾资哈尔清真寺建成于公元972年，也是世界上第二老的大学，第一老的大学是摩洛哥菲斯的卡鲁因大学，建于公元859年。
艾资哈尔曾一度被认为是逊尼派的最高学府，直到1952年被国有化，对艾大的负面评价越来越多。
艾资哈尔位置在开罗老城内，我到了门口见到数排安保把守，每一个进入清真寺的人都要接受安检，让我感到似曾相识。
在广场上拍了个照片，就有安保提醒不要拍照，走进大殿之后，又见到几名管理人员不停来回走动，提醒人们不要拍照，这又让我感到气氛诡异。
伊玛目开始先诵读古兰，诵读腔调也很奇怪，像是那种国内听过的老调，读一句，喘口气，过一会再读一句，断断续续。来礼主麻的人非常少，大殿也就坐了四分之一不到，以至于我怀疑自己走错地方。
拜后问了人得知，今天是艾资哈尔第一天开放，之前因为总统选举，清真寺一直关闭，所以说今日的艾资哈尔已经变味了。
伊玛目侯赛因拱北
在艾资哈尔对面就是伊玛目侯赛因拱北（Al-Hussein Mosque ），建于公元1154年，据称穆圣的外孙侯赛因的头颅埋在这里，但也有什叶派认为侯赛因的头和身体都在伊拉克卡尔巴拉的伊玛目侯赛因圣陵。
公元985年，法蒂玛王朝第15任哈里发曼苏尔在巴格达了解到侯赛因的头被埋葬巴勒斯坦侯赛因头颅圣殿已有250年。到公元1154年，才由第21任法蒂玛王朝哈里发卡西姆运抵开罗，并建起清真寺。现在的建筑重修于1874年，受当时开罗西化的影响，被建了一座哥特式与奥斯曼混搭风格的建筑，并架起了和麦地那圣寺一样的遮阳伞。
伊玛目侯赛因归真于公元680年，在与穆阿维叶的战争中，战死在伊拉克的卡尔巴拉。法蒂玛王朝和逊尼派认为侯赛因的头在1153年被运到开罗，从萨拉丁时期开始，这座寺就改为逊尼派，直到今天，该寺的宣礼与礼拜仪式均为逊尼派。
墓室就建在大殿米哈拉布的后面，可以见到里面有非常多的人在以各种方式纪念侯赛因。
在拱北屋内还有一间房，于1893年所建，里面据称放有穆圣的遗物，包括穆圣曾经穿过的亚麻斗篷、四缕先知的头发、先知进入麦加时所用的权杖以及圣门弟子赠予先知的一把宝剑，还有一本由阿里·本·阿比·塔利卜用库法体写在鹿皮上的古兰经，共501页。
在萨拉丁军事城堡门口的售票处，我带着法黑姆等着买票，过来一个埃及少女问我可不可以给法黑姆拍个照，我说行，然后瞬间围过来一群女学生，轮番对着法黑姆拍照片。
姑娘问我法黑姆的名字，我说“法黑姆”，她们惊讶，法黑姆？你们是穆斯林么？我说感赞安拉，姑娘顿时发出尖叫，捧着法黑姆的脸蛋就亲。
后来同样的场景我们又在别的景点遇到，法黑姆在中东比在中国还受欢迎。
萨拉丁城堡
进入城堡需要买票，埃及的景点大多只接受刷卡，不能现金。
开罗萨拉丁城堡原本是萨拉丁在1176年至1183年用来防御十字军东征的堡垒，在19世纪之前，这里一直是埃及政府所在地，直到1874年，穆罕默德·阿里的继承人伊斯梅尔帕夏搬到了开罗新市中心的皇宫，这里才不再是政府所在地。
根据资料显示，城堡内有四座清真寺，分别是穆罕默德·阿里清真寺、纳西尔·穆罕默德清真寺、苏莱曼帕夏清真寺、阿扎布清真寺。
纳西尔·穆罕默德清真寺
建于1318年，原址是萨拉丁王朝早期的一座主寺，清真寺的柱子取自法老时代的建筑，这个门是典型的马穆鲁克时期的标志。虽然清真寺结构完好，但其大部分华丽的大理石装饰在奥斯曼苏丹塞利姆一世征服埃及后被拆除运往伊斯坦布尔。
穆罕默德·阿里清真寺
在萨拉丁城堡里，建有一座穆罕默德·阿里清真寺，该寺建于1848年，奥斯曼风格，是为了纪念穆罕默德·阿里的长子图顺帕夏（Tusun Pasha），他于1816年去世。
有说该寺的建材取自吉萨的金字塔，内有一个塔钟为法国国王路易·菲利普于1840年左右赠送给穆罕默德·阿里，与巴黎协和广场的卢克索方尖碑相呼应。
穆罕默德·阿里的墓就在清真寺内，他于1805-1848年间成为埃及的实际统治者，曾经是奥斯曼帝国在阿尔巴尼亚的指挥官，被认为是现代埃及的创始人，尽管他可能是阿尔巴尼亚人或土耳其人，他的王朝一直持续到1952年。
进阿里清真寺门口有人兜售鞋套，这都是坑，不用理会，将鞋拿在手里直接进去就好，不用花钱买鞋套。
大殿里有一块地方有毯子，可以做礼拜，不过埃及到点礼拜的人是真的少。
伊本·图伦清真寺
伊本·图伦寺建于876年，是埃及最老，也是非洲最古老的清真寺，同时也是开罗老城区最大的清真寺，
这座清真寺的设计者是东正教徒，名叫赛义德·伊本·卡特布·阿尔法加尼（Saiid Ibn Kateb Al-Farghany）。
这座寺是一个开放的景点，供游客参观，参观不收费，但是存鞋收小费，我给了50埃磅人家觉得不够，又要了我50磅，两笔合人民币20块钱。
这座螺旋上升尖塔被认为建于1296年。
拱形圆顶的窗户，方便采光。
左右两个米哈拉布均没有提到阿里，说明是在什叶派法蒂玛王朝前期所建。
阿夫达尔为纪念穆斯坦西尔而设计的米哈拉布
穆斯坦西尔是法蒂玛王朝哈里发，该米哈拉布的原件保存在开罗伊斯兰艺术博物馆，这里是复制品。上面刻有什叶派清真言：万物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者，阿里是真主的沃里。
前法蒂玛王朝时期的米哈拉布，徽章上挂着一颗星。
詹姆斯邦德电影《海底城》的部分场景就是在这里取景，这里也出现在《英雄萨姆3》的游戏场景中、《古墓丽影：最后的启示》游戏场景中，劳拉在清真寺斗一只牛头怪。
Al Fattah Al Aleem 清真寺
由于开罗老城脏乱差到无可救药，埃及政府不得不在沙漠中重新规划了一个新开罗，这座清真寺就建在新开罗，建筑面积8600平方米，2019年建成之后成为非洲最大的清真寺。
开罗新城与老城相距一小时车程，新城道路宽敞，城市整洁，这里有在建的非洲第一高楼。
清真寺原本没开大殿，是我们的司机跟寺管沟通之后，给开的门，司机是埃及人，我们在寺里一起礼了拜，他领拜，拜后我给寺管小费，他居然没收，这是我在埃及遇到的唯一一个不收小费的人。
苏莱曼阿迦·西拉赫达尔清真寺
该寺建于1839年，奥斯曼风格，里面的雕花复制了欧洲文艺复兴时期的建筑。
这座寺位于老城繁华的街道上，与街道上熙熙攘攘的人群形成鲜明的对比，寺里冷冷清清，礼拜时间也仅有几个人来。
穿过这条通道，进入二楼的大殿，里面就像一座幽暗的中世纪古堡。
哈基姆清真寺（Al-Hakim Mosque）
该寺建成于1013年，以第六任法蒂玛王朝哈里发名字命名，大门上有当时留下的库法体经文。
几个世纪以来，这座寺被几经改造、关闭，直到1980年才重新开放使用。
建筑风格与艾资哈尔类似，但面积是艾资哈尔的两倍多。
苏丹巴库克清真寺
进这个寺就要买票了，和里法伊清真寺一起买票，而且买了票，在里面存鞋的时候也要给小费。
该位于开罗老城区，是个大型宗教建筑群，包括清真寺、学校和拱北，始建于1384年。巴库克是奴隶出身，在马穆鲁克时期获得了相当大的影响力，于1382年废除了苏丹哈吉，自立为王。
诺贝尔文学奖得主埃及人马哈福兹的作品《宫廷漫步》被拍成电影，就是在这里取景。
里法伊清真寺（Mosque of Al-Refaei）
该寺在苏丹哈桑清真寺对面，始建于1361年，里面有穆罕默德·阿里家族的墓室。
阿里·阿布·舒巴克·里法伊的坟墓
里法伊是苏非里法伊教团的创始人。
这是伊朗末代国王巴列维的墓，他于1980年在开罗去世，巴列维的父亲礼萨汗去世之后也曾短暂停留在这里，礼萨汗1944年在南非流亡期间去世，二战后被送回伊朗。
另外这里还葬有苏非神秘主义者叶哈雅·安萨里，被誉为开罗的守护神，以及埃及的一些王室成员。
开罗老城里环境非常惊艳的一家传统阿拉伯音乐餐厅，有三层楼。
我们选择坐在楼顶，可以俯瞰老城街道。
观察到一个细节，到了礼拜时间，老城各地响起邦克声，餐厅会在这个时候把音乐关了，等过了礼拜时间再放音乐，但是礼拜时间并没见到有人做礼拜。
吃了烤羊排和塔吉锅，这些菜在当地吃基本不踩雷。
Masged al Malik Faysal Bin Abd al’Aziz 清真寺
位于开罗机场最近的清真寺，这座清真寺的屋顶是八角形，算是我在开罗去过的最干净的清真寺。
因为不是常见的圆顶，所以吸引了我，沙目时间在寺里礼拜的人也不多。
金字塔群与狮身人面像
换到机场附近的酒店，本来打算在网上订个开罗金字塔一日游，被告知机场距离较远，要加价每人270元，算下来一个人的价格超过1000人民币，我用Uber从机场打车到金字塔只需要80人民币，便觉得直接打车去景点，事实证明这样是最省钱的方法。
胡夫金字塔和狮身人面像在一起，这些儿时课本上的照片，当实物出现在眼前时，场面还是非常震撼的，你会好奇，在四千多年前的古埃及，如何能够造出如此巨大又精妙的建筑，简直非人力所能为。
金字塔周边很多推销骑骆驼的人，记住不要搭理任何主动上来搭讪的人，骑骆驼有坑，价格飘忽不定，有些人会跟你说可以免费骑，那就是要宰你的信号。
也不要听售票点之外的任何人说可以不用买票带你走小路，都是套路，全程不与当地人接触，就能避免大部分坑，金字塔内部如果要进去还要在门口单买票，或者给门卫小费也能进去，里面没有什么可看的，早就在千百年中被各路豪杰洗劫一空了。
埃及博物馆
这是埃及博物馆老馆，在尼罗河边上，开罗还有一个新馆，新馆的东西没有老馆多，老馆虽然破旧，但里面的珍宝价值连城，多到像仓库一样随意摆放。博物馆也需要刷卡买票，不收现金，早上9点开门，下午5点就开始清场了。
而且这些文物都可以上手摸，也没人管，里面像菜市场一样。