自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）（上篇）
这次去约旦旅行，一大目的就是探访数量众多的伍麦叶王朝沙漠遗迹。去之前搜了很多包车、跟团信息，感觉一个是去的遗迹数量有限，另一个是价格也比较高，最终选择了租车自驾，这也是我人生第一次在国外租车自驾。
查了一下XC租车点只能选择安曼机场，而ZCC可以选择机场租车、市区还车，比较适合我的行程。我选的是Thrifty家，因为看他们家在机场和市区都有门店，不用打电话联系。然后提前办了驾照翻译件，不过后来现场并没有看。
安曼机场的到达大厅并不大，很快我就找到了Thrifty的门店，店员的英文流利，给他看了护照、国内驾照和租车确认单，然后用VISA卡刷了500美元的预授权，这个如果你要违章会从里面扣，还车以后过了十几天钱退给我了，我没有违章也没有扣钱。取车的时候写的要给洗好车再还，我没有洗车最后也没有关系。
在门店办完手续以后小哥给我指了一下门外边就是我的车，拿着门店给的单子找外面的小哥取车，环绕拍一圈视频就行，行驶证在副驾前的抽屉里。我选的是日产劲客，416块钱一天，车开着没有什么问题。就是租的车没有手机支架，看导航我一开始不知道放哪儿，后来给卡在前面了。寻访沙漠宫殿的沙漠公路路况很好，就是一定要时刻注意减速带，有一些没那么明显。安曼周围的山区坡度比较大，小巷子里需要有一些技巧，还好我开的比较稳，感觉也都是很难忘的回忆。
我到安曼机场的时候已经晚上九点了，于是就订了机场附近的Qastal Zaman。这里原本是沙漠中的马场，后来改成了宾馆。他们家的优势就是从机场开车过去用不了10分钟，而且对面不远就是一处很大的伍麦叶宫殿遗迹。缺点就是早餐比较凑合，只有冷食。不过为了探访古迹，也就不讲究那么多了。
从卫星图可以看到宾馆东北方向就有两处为伍麦叶宫殿供水的蓄水池。
卡斯塔尔宫
安曼机场附近就有两座规模很大的伍麦叶宫殿遗迹，一座是姆沙塔宫Qasr Al Mushatta，另一座是卡斯塔尔宫Qasr Al Qastal。之前听说姆沙塔宫因为修缮关闭了就没去，不过回来以后又看见有人说从围栏缝隙进去了，这就很遗憾。
我去的第一个伍麦叶宫殿是卡斯塔尔宫，就在机场路的路边，我把车就直接停在了路边。根据伍麦叶诗人库泰伊尔（Kuthayyir，660-723年）记载，斯塔尔宫始建于伍麦叶王朝哈里发耶齐德二世（720-724年在位）统治时期。哈里发韦立德二世（743-44年在位）抵达这里时宫殿已经建成。与大马士革相比，这里更像哈里发的庄园。根据附近的墓碑碑文记载，这处宫殿在阿拔斯王朝、阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期都曾被使用，延续了数百年。
从卫星图可以看到现代建筑把宫殿的西北部破坏了。
卡斯塔尔宫由宫殿、寺院、居民区、墓地和供水系统组成。寺院位于北侧，保存有世界上最古老的邦克塔。我之前一直以为世界上最古老的邦克塔在突尼斯凯鲁万大寺。但根据记载凯鲁万邦克塔的塔基始建于725年，上层重建于836年，比卡斯塔尔塔（720-24年）还是略晚。由于比卡斯塔尔塔只存下层，因此凯鲁万塔仍然是世界上最早的完整邦克塔。
卡斯塔尔寺后期重修了大殿，目前仍在继续使用。大殿门口还摆放着古老的石构件。
卡斯塔尔宫位于寺院南侧，是一座68米长的正方形院落，围墙四角各有一座圆形塔楼，中间有十二座半圆形塔楼，其中东侧的半圆形塔楼开辟为大门，北侧还有有通向寺院的后门。
入口内部是一座前厅，进入前厅后是40米见方的中央庭院，庭院周围环绕着柱廊，底部还有一座很大的蓄水池。
卡斯塔尔宫庭院周围是六座套房（Bayts），分为上下两层，上层套房需要从前厅两侧的楼梯到达，二楼正对着的还有一座装饰华丽的礼堂。套房的每层有四个房间，部分房间内有马赛克地板，目前保存在米底巴考古博物馆。这些住宅在伍麦叶王朝和阿拔斯王朝时期均作为宫殿使用，在阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期则改为普通住宅，因此加建了一些墙壁。
卡斯塔尔宫到处散落着伍麦叶风格的几何、花卉图案石雕，非常震撼。其中壁龛中心为花卉图案，两侧有螺旋纹石柱，和安曼城堡上伍麦叶宫殿的壁龛一模一样。
海拉奈宫
从卡斯塔尔宫向东深入沙漠公路60公里，就到了下一处伍麦叶古迹——海拉奈宫（Qasr Kharana）。这是约旦有名的沙漠宫殿，附近有停车场、游客中心、卫生间和商店，停好车以后再徒步过去。
海拉奈宫建于7世纪伍麦叶王朝时期，墙上的一处文字可以追溯到710年。虽然从外表看有些像军事城堡，但墙壁上狭长的缝隙不可能被弓箭手使用，而更具有通风功能。海拉奈宫具有典型的伍麦叶宫殿布局，和我上一个去的卡斯塔尔宫布局基本一致。宫殿四角有圆形塔楼，四周为两层Bayts套房，南侧有专门的拜殿，中央带有庭院。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
尽管专家学者对海拉奈宫的用途研究了多年，但至今仍然争议很大。海拉奈宫所处的位置远离商道，且没有稳定水源，因此很难作为商队驿站。一些人认为是伍麦叶哈里发韦立德二世（743-44年在位）建造的狩猎小屋，另一些人认为是贝都因部落举行聚会的地方。
海拉奈宫曾经被荒废了上千年，直到1896年才被重新记载，并在1970年代末进行了修复。修复中封闭了东墙的一扇门，并且使用了一些与原有材料不同的灰泥。
阿姆拉宫
从海拉奈宫向东15公里，就到了约旦最有名的世遗伍麦叶宫殿——阿姆拉宫（Quseir Amra），这座宫殿由伍麦叶哈里发韦立德二世建于723-743年间，因其浴室中丰富而独特的壁画而在1985年被列入联合国教科文世界文化遗产名录。
根据阿姆拉宫周围的石墙遗迹考证，这座伍麦叶宫殿曾经是一座25公顷的庞大建筑群，但目前宫殿只存地基，浴室兼接待大厅保存的最为完好。内部的壁画包括狩猎、沐浴、动物、植物等多种形象，是对伍麦叶王朝世俗生活的最具象化展示。韦立德二世性格自由，热爱艺术、音乐和奢华的事务。他带领随从远离大马士革的城市喧嚣，经过几天的骆驼骑行抵达这座沙漠宫殿，享受私人生活。
详见《约旦独特的伍麦叶宫廷壁画》。
阿兹拉克宫餐厅
从阿姆拉宫继续向东28公里，就来到了约旦东部沙漠上的主要绿洲城镇阿兹拉克Azraq，这里离安曼已经有100公里远了。阿兹拉克是周围1.2万平方公里的广袤沙漠中唯一有可持续水源的绿洲，在旧石器时代就生活有大象、犀牛、狮子等动物，罗马时代至今都是重要的定居点。
拜访伍麦叶沙漠宫殿的旅行者，一般都会选择在阿兹拉克吃午餐。我去的这家阿兹拉克宫餐厅Azraq Palace Restaurant就是一家以接待团餐为主的自助餐厅。一个人100人民币，能吃到各种传统的约旦贝都因美食。
他家最有特色的主菜是马克卢巴Maqluba“翻过来”，就是将菜花、茄子、土豆、鸡肉和米饭在锅里分层炖好，出锅时倒扣在大铁盘上，是贝都因人聚餐时的经典主菜。
阿兹拉克城堡
吃完午饭，我继续往北两公里到了镇中心的阿兹拉克城堡（Qasr al-Azraq）。这座绿洲上的城堡始建于4世纪初的罗马时代，是罗马军队守卫东部边境，保护贸易线路和防御游牧入侵的一系列防御工事之一。罗马人使用黑色玄武岩砌筑城堡，并使用了高达30%火山灰的石灰砂浆。
阿兹拉克城堡在拜占庭时期继续沿用，直到伍麦叶哈里发韦立德二世（743-744年在位）在8世纪前期将这里用作了宫廷狩猎住所，因为当时阿兹拉克绿洲的湿地和湖泊中栖息着丰富的野生动物。韦立德二世在城堡内修建了寺院拜殿、水井和马厩，并进行了部分扩建。
阿兹拉克堡在阿拔斯王朝时期继续作为连接叙利亚与伊拉克商路的军事城堡，直到1237年由阿尤布王朝全面重建为现在的建筑。13世纪前期阿尤布王朝陷入外忧内患之中，外部面临着十字军与塞尔柱罗姆苏丹国的威胁，内部面临着叙利亚与埃及的分裂，军事战争频繁，因此对修筑城堡十分重视。
阿尤布王朝使用黑色玄武岩建造了高大的大门、塔楼和城墙。大门的两扇门板重达3吨，在棕榈油的润滑下可以轻松移动。因为当地的棕榈木硬度低不利于防御，因此使用了厚重的石门。大门上方还有1237年重建时的阿拉伯文石刻。此外，城堡西北角是监狱，北部是住宅，包括餐厅、厨房、储藏室和马厩。
阿兹拉克堡还以“阿拉伯的劳伦斯”而闻名，1962年上映的电影让这段故事广为人知。1917年冬天，英国联络官托马斯·爱德华·劳伦斯以阿兹拉克堡为总部，协助阿拉伯人反抗奥斯曼王朝。当时劳伦斯的办公地点就是城堡门楼的上层房间，另一位阿拉伯起义领袖阿里·本·侯赛因则住在东南塔楼内。1918年他们在这里策动了对大马士革的进攻，成功赶走了奥斯曼王朝。阿里·本·侯赛是哈希姆家族第38代族长、麦加大谢里夫侯赛因的长子，他于1924年继任汉志国王，但随即被内志王国击败，流啊亡伊拉克。
萨拉浴室
阿兹拉克镇是安曼东部两条沙漠公路的交汇点。我来的时候走的南线，回程转到北线。从阿兹拉克镇沿北线向西60公里，就到了约旦沙漠上的另一座伍麦叶浴室——萨拉浴室（Hammam al-Sarah）。
萨拉浴室建于8世纪初，与世遗阿姆拉宫的浴室布局相似，包括矩形的大厅、更衣室（Apodyterium）、温水室（Tepidarium）和热水室（Caldarium），还配有炉子、水井、水车（Saqiyah）和高架水塔。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
萨拉浴室的建造工艺比阿姆拉宫更为精良，采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。
浴室原本保存完好，但1960年代附近新建村庄时大量盗取浴室石材，建筑几近损毁。1974年约旦文物部进行了遗址发掘和修复，但使用了水泥砂浆，2008-2001年使用石灰砂浆进行了替换。浴室在2002-2020年间进行了多次修复，包括增加了木制穹顶、修复水利系统、地面铺装、大门复位等，最终形成现在的面貌。
这次访古遇到的文保员都特别好，主动热情，不要小费。
萨拉浴室没有景区停车场，我把车停在了对面路边。路边的石块比较多，一定要小心剐蹭。
这里就是目前可见最早的伍麦叶花园遗迹。
哈拉巴特宫
从萨拉浴室向西4公里，就到了约旦沙漠上的另一处伍麦叶宫殿哈拉巴特宫（Qasr al-Hallabat）。这座宫殿始建于罗马时期，最初是罗马帝国连接红海与大马士革的大道上的众多城堡之一。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·伊本·阿卜杜勒-马利克（724-743年）重建为现在的哈拉巴特宫。
除了宫殿以外，周边还保存有寺院、五个蓄水池和大型水库，以及种植橄榄树或葡萄藤的农业建筑。这些和东侧的萨拉浴室和花园共同组成伍麦叶哈里发的大型行宫。
哈拉巴特宫东南侧的寺院虽然经过了倒塌重修，但仍是重要的伍麦叶寺院实例。寺院由石灰岩层叠而成，由两道拱廊分为三部分，三重桶形拱顶支撑着屋顶。非常珍贵着的是，南部的拜向墙及中央的米哈拉布窑窝均保留着原始的伍麦叶王朝时期面貌。
摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）（上篇）
这次去约旦旅行，一大目的就是探访数量众多的伍麦叶王朝沙漠遗迹。去之前搜了很多包车、跟团信息，感觉一个是去的遗迹数量有限，另一个是价格也比较高，最终选择了租车自驾，这也是我人生第一次在国外租车自驾。
查了一下XC租车点只能选择安曼机场，而ZCC可以选择机场租车、市区还车，比较适合我的行程。我选的是Thrifty家，因为看他们家在机场和市区都有门店，不用打电话联系。然后提前办了驾照翻译件，不过后来现场并没有看。
安曼机场的到达大厅并不大，很快我就找到了Thrifty的门店，店员的英文流利，给他看了护照、国内驾照和租车确认单，然后用VISA卡刷了500美元的预授权，这个如果你要违章会从里面扣，还车以后过了十几天钱退给我了，我没有违章也没有扣钱。取车的时候写的要给洗好车再还，我没有洗车最后也没有关系。
在门店办完手续以后小哥给我指了一下门外边就是我的车，拿着门店给的单子找外面的小哥取车，环绕拍一圈视频就行，行驶证在副驾前的抽屉里。我选的是日产劲客，416块钱一天，车开着没有什么问题。就是租的车没有手机支架，看导航我一开始不知道放哪儿，后来给卡在前面了。寻访沙漠宫殿的沙漠公路路况很好，就是一定要时刻注意减速带，有一些没那么明显。安曼周围的山区坡度比较大，小巷子里需要有一些技巧，还好我开的比较稳，感觉也都是很难忘的回忆。
我到安曼机场的时候已经晚上九点了，于是就订了机场附近的Qastal Zaman。这里原本是沙漠中的马场，后来改成了宾馆。他们家的优势就是从机场开车过去用不了10分钟，而且对面不远就是一处很大的伍麦叶宫殿遗迹。缺点就是早餐比较凑合，只有冷食。不过为了探访古迹，也就不讲究那么多了。
从卫星图可以看到宾馆东北方向就有两处为伍麦叶宫殿供水的蓄水池。
卡斯塔尔宫
安曼机场附近就有两座规模很大的伍麦叶宫殿遗迹，一座是姆沙塔宫Qasr Al Mushatta，另一座是卡斯塔尔宫Qasr Al Qastal。之前听说姆沙塔宫因为修缮关闭了就没去，不过回来以后又看见有人说从围栏缝隙进去了，这就很遗憾。
我去的第一个伍麦叶宫殿是卡斯塔尔宫，就在机场路的路边，我把车就直接停在了路边。根据伍麦叶诗人库泰伊尔（Kuthayyir，660-723年）记载，斯塔尔宫始建于伍麦叶王朝哈里发耶齐德二世（720-724年在位）统治时期。哈里发韦立德二世（743-44年在位）抵达这里时宫殿已经建成。与大马士革相比，这里更像哈里发的庄园。根据附近的墓碑碑文记载，这处宫殿在阿拔斯王朝、阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期都曾被使用，延续了数百年。
从卫星图可以看到现代建筑把宫殿的西北部破坏了。
卡斯塔尔宫由宫殿、寺院、居民区、墓地和供水系统组成。寺院位于北侧，保存有世界上最古老的邦克塔。我之前一直以为世界上最古老的邦克塔在突尼斯凯鲁万大寺。但根据记载凯鲁万邦克塔的塔基始建于725年，上层重建于836年，比卡斯塔尔塔（720-24年）还是略晚。由于比卡斯塔尔塔只存下层，因此凯鲁万塔仍然是世界上最早的完整邦克塔。
卡斯塔尔寺后期重修了大殿，目前仍在继续使用。大殿门口还摆放着古老的石构件。
卡斯塔尔宫位于寺院南侧，是一座68米长的正方形院落，围墙四角各有一座圆形塔楼，中间有十二座半圆形塔楼，其中东侧的半圆形塔楼开辟为大门，北侧还有有通向寺院的后门。
入口内部是一座前厅，进入前厅后是40米见方的中央庭院，庭院周围环绕着柱廊，底部还有一座很大的蓄水池。
卡斯塔尔宫庭院周围是六座套房（Bayts），分为上下两层，上层套房需要从前厅两侧的楼梯到达，二楼正对着的还有一座装饰华丽的礼堂。套房的每层有四个房间，部分房间内有马赛克地板，目前保存在米底巴考古博物馆。这些住宅在伍麦叶王朝和阿拔斯王朝时期均作为宫殿使用，在阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期则改为普通住宅，因此加建了一些墙壁。
卡斯塔尔宫到处散落着伍麦叶风格的几何、花卉图案石雕，非常震撼。其中壁龛中心为花卉图案，两侧有螺旋纹石柱，和安曼城堡上伍麦叶宫殿的壁龛一模一样。
海拉奈宫
从卡斯塔尔宫向东深入沙漠公路60公里，就到了下一处伍麦叶古迹——海拉奈宫（Qasr Kharana）。这是约旦有名的沙漠宫殿，附近有停车场、游客中心、卫生间和商店，停好车以后再徒步过去。
海拉奈宫建于7世纪伍麦叶王朝时期，墙上的一处文字可以追溯到710年。虽然从外表看有些像军事城堡，但墙壁上狭长的缝隙不可能被弓箭手使用，而更具有通风功能。海拉奈宫具有典型的伍麦叶宫殿布局，和我上一个去的卡斯塔尔宫布局基本一致。宫殿四角有圆形塔楼，四周为两层Bayts套房，南侧有专门的拜殿，中央带有庭院。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
尽管专家学者对海拉奈宫的用途研究了多年，但至今仍然争议很大。海拉奈宫所处的位置远离商道，且没有稳定水源，因此很难作为商队驿站。一些人认为是伍麦叶哈里发韦立德二世（743-44年在位）建造的狩猎小屋，另一些人认为是贝都因部落举行聚会的地方。
海拉奈宫曾经被荒废了上千年，直到1896年才被重新记载，并在1970年代末进行了修复。修复中封闭了东墙的一扇门，并且使用了一些与原有材料不同的灰泥。
阿姆拉宫
从海拉奈宫向东15公里，就到了约旦最有名的世遗伍麦叶宫殿——阿姆拉宫（Quseir Amra），这座宫殿由伍麦叶哈里发韦立德二世建于723-743年间，因其浴室中丰富而独特的壁画而在1985年被列入联合国教科文世界文化遗产名录。
根据阿姆拉宫周围的石墙遗迹考证，这座伍麦叶宫殿曾经是一座25公顷的庞大建筑群，但目前宫殿只存地基，浴室兼接待大厅保存的最为完好。内部的壁画包括狩猎、沐浴、动物、植物等多种形象，是对伍麦叶王朝世俗生活的最具象化展示。韦立德二世性格自由，热爱艺术、音乐和奢华的事务。他带领随从远离大马士革的城市喧嚣，经过几天的骆驼骑行抵达这座沙漠宫殿，享受私人生活。
详见《约旦独特的伍麦叶宫廷壁画》。
阿兹拉克宫餐厅
从阿姆拉宫继续向东28公里，就来到了约旦东部沙漠上的主要绿洲城镇阿兹拉克Azraq，这里离安曼已经有100公里远了。阿兹拉克是周围1.2万平方公里的广袤沙漠中唯一有可持续水源的绿洲，在旧石器时代就生活有大象、犀牛、狮子等动物，罗马时代至今都是重要的定居点。
拜访伍麦叶沙漠宫殿的旅行者，一般都会选择在阿兹拉克吃午餐。我去的这家阿兹拉克宫餐厅Azraq Palace Restaurant就是一家以接待团餐为主的自助餐厅。一个人100人民币，能吃到各种传统的约旦贝都因美食。
他家最有特色的主菜是马克卢巴Maqluba“翻过来”，就是将菜花、茄子、土豆、鸡肉和米饭在锅里分层炖好，出锅时倒扣在大铁盘上，是贝都因人聚餐时的经典主菜。
阿兹拉克城堡
吃完午饭，我继续往北两公里到了镇中心的阿兹拉克城堡（Qasr al-Azraq）。这座绿洲上的城堡始建于4世纪初的罗马时代，是罗马军队守卫东部边境，保护贸易线路和防御游牧入侵的一系列防御工事之一。罗马人使用黑色玄武岩砌筑城堡，并使用了高达30%火山灰的石灰砂浆。
阿兹拉克城堡在拜占庭时期继续沿用，直到伍麦叶哈里发韦立德二世（743-744年在位）在8世纪前期将这里用作了宫廷狩猎住所，因为当时阿兹拉克绿洲的湿地和湖泊中栖息着丰富的野生动物。韦立德二世在城堡内修建了寺院拜殿、水井和马厩，并进行了部分扩建。
阿兹拉克堡在阿拔斯王朝时期继续作为连接叙利亚与伊拉克商路的军事城堡，直到1237年由阿尤布王朝全面重建为现在的建筑。13世纪前期阿尤布王朝陷入外忧内患之中，外部面临着十字军与塞尔柱罗姆苏丹国的威胁，内部面临着叙利亚与埃及的分裂，军事战争频繁，因此对修筑城堡十分重视。
阿尤布王朝使用黑色玄武岩建造了高大的大门、塔楼和城墙。大门的两扇门板重达3吨，在棕榈油的润滑下可以轻松移动。因为当地的棕榈木硬度低不利于防御，因此使用了厚重的石门。大门上方还有1237年重建时的阿拉伯文石刻。此外，城堡西北角是监狱，北部是住宅，包括餐厅、厨房、储藏室和马厩。
阿兹拉克堡还以“阿拉伯的劳伦斯”而闻名，1962年上映的电影让这段故事广为人知。1917年冬天，英国联络官托马斯·爱德华·劳伦斯以阿兹拉克堡为总部，协助阿拉伯人反抗奥斯曼王朝。当时劳伦斯的办公地点就是城堡门楼的上层房间，另一位阿拉伯起义领袖阿里·本·侯赛因则住在东南塔楼内。1918年他们在这里策动了对大马士革的进攻，成功赶走了奥斯曼王朝。阿里·本·侯赛是哈希姆家族第38代族长、麦加大谢里夫侯赛因的长子，他于1924年继任汉志国王，但随即被内志王国击败，流啊亡伊拉克。
萨拉浴室
阿兹拉克镇是安曼东部两条沙漠公路的交汇点。我来的时候走的南线，回程转到北线。从阿兹拉克镇沿北线向西60公里，就到了约旦沙漠上的另一座伍麦叶浴室——萨拉浴室（Hammam al-Sarah）。
萨拉浴室建于8世纪初，与世遗阿姆拉宫的浴室布局相似，包括矩形的大厅、更衣室（Apodyterium）、温水室（Tepidarium）和热水室（Caldarium），还配有炉子、水井、水车（Saqiyah）和高架水塔。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
萨拉浴室的建造工艺比阿姆拉宫更为精良，采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。
浴室原本保存完好，但1960年代附近新建村庄时大量盗取浴室石材，建筑几近损毁。1974年约旦文物部进行了遗址发掘和修复，但使用了水泥砂浆，2008-2001年使用石灰砂浆进行了替换。浴室在2002-2020年间进行了多次修复，包括增加了木制穹顶、修复水利系统、地面铺装、大门复位等，最终形成现在的面貌。
这次访古遇到的文保员都特别好，主动热情，不要小费。
萨拉浴室没有景区停车场，我把车停在了对面路边。路边的石块比较多，一定要小心剐蹭。
这里就是目前可见最早的伍麦叶花园遗迹。
哈拉巴特宫
从萨拉浴室向西4公里，就到了约旦沙漠上的另一处伍麦叶宫殿哈拉巴特宫（Qasr al-Hallabat）。这座宫殿始建于罗马时期，最初是罗马帝国连接红海与大马士革的大道上的众多城堡之一。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·伊本·阿卜杜勒-马利克（724-743年）重建为现在的哈拉巴特宫。
除了宫殿以外，周边还保存有寺院、五个蓄水池和大型水库，以及种植橄榄树或葡萄藤的农业建筑。这些和东侧的萨拉浴室和花园共同组成伍麦叶哈里发的大型行宫。
哈拉巴特宫东南侧的寺院虽然经过了倒塌重修，但仍是重要的伍麦叶寺院实例。寺院由石灰岩层叠而成，由两道拱廊分为三部分，三重桶形拱顶支撑着屋顶。非常珍贵着的是，南部的拜向墙及中央的米哈拉布窑窝均保留着原始的伍麦叶王朝时期面貌。
