突尼斯苏塞世遗老城逛吃
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
突尼斯苏塞世遗老城逛吃
突尼斯苏塞的麦地那老城早在1988年便被列入联合国世界文化遗产名录，但旅游开发远不如1979年列入世遗的突尼斯城麦地那老城。突尼斯城麦地那里面有很多家历史宅院改造的民宿和宾馆，从普通的到高端的都有。但苏塞我们查了半天老城里的历史宅院民宿非常少，最终我们选了这家Dar Badiaa。
Dar Badiaa里的环境还是很好的，但是历史建筑里的房间比较小，大家不要信订房网站上他们都是瞎写的面积。办入住的阿姨不会英语只会法语，我们鸡同鸭讲了半天。
Dar Badiaa历史民宿的早餐比较丰富，有蛋饼、酥饼、法棍、乳渣、奶酪、各种果酱、腌橄榄、突尼斯辣酱和突尼斯特色甜点，配突尼斯浓咖啡。晚上在院子里聊天，民宿阿姨还给上了突尼斯经典的薄荷红茶和Makroudh点心。Makroudh是北非马格里布地区的经典开斋点心，外面是粗面粉，里面是枣泥和干果，烘烤之后再浸在糖浆里面。
我们晚上喝茶聊天的时候还发现他们家的一根石柱上有非常古老的文字，不知道是不是腓尼基文。
突尼斯苏塞麦地那世遗老城。旅游开发比较好的是从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald，有不少小店和餐厅。我们在街上的一家餐厅餐厅Dar Amna吃个饭，主菜选了烤鱼，然后会给配法棍、薯条、Mechouia青椒沙拉和黄瓜西红柿洋葱的突尼斯沙拉。突尼斯于1881年成为法国保护国，因此法棍也成为了这里的主食。不过我个人觉得法棍又干又硬，远不如东部阿拉伯世界的主食。
从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald街景。
Souk el Cald有不少适合打卡的茶馆咖啡馆，喝个本地的薄荷茶，吃点松子，享受慢时光。
苏塞大寺门口的小吃店，主打突尼斯卷饼Makloub，有点像Shawarma旋转烤肉和披萨的融合版，饼皮像披萨，加上烤肉、奶酪、哈里萨辣酱、蛋黄酱卷起来吃。
北城墙下的本地餐厅Restaurant du Peuple，主打传统突尼斯菜。我们点了渔夫锅和柏柏尔砂锅羊肉，分别代表突尼斯的海洋文化和内陆文化。渔夫锅里面有鱼、虾和贝壳，砂锅羊肉就是土豆炖肉。突尼斯这边的餐厅就是只点主菜就行，点好以后会上法棍、Harissa哈里萨汤、Mechouia青椒沙拉、突尼斯沙拉、Brik突尼斯炸春卷，吃完以后还会上薄荷红茶。
柏柏尔人是突尼斯的原住民，7世纪后长达数百年的阿拉伯移民导致大多数柏柏尔人阿拉伯化，到15世纪时突尼斯已经基本完成阿拉伯化。虽然如今突尼斯的柏柏尔人已经和阿拉伯人相融合，但很多柏柏尔传统文化仍然保留了下来，包括独具特色的柏柏尔美食和音乐。
老城街头糖果摊，卖的好像新疆的切糕玛仁糖，老式的秤砣也很少见。后面是一些老城街头的装饰，有经典的教门题材努海船、登霄时骑乘的布拉克（Buraq），还有法图麦之手瓷砖。
在19世纪以前，苏塞的全部居民都居住在麦地那老城内。1881年突尼斯成为法国保护国后，法国开始在苏塞麦地那北部修建新城。1942年到1943年间苏塞遭到轮番轰炸，新城受损严重。1946年当局开始重建新城，最终形成现在的面貌。
苏塞是突尼斯主要的海滨城市，但是海边沙滩上并不繁华，也很少有娱乐。人们基本都在散步、聊天、发呆，还有人在海边的咖啡馆喝咖啡。我们在海边溜达竟然发现一家叫做“查士丁尼”的商店，上面还印着拜占庭查士丁尼一世的画像。我们在店里一位帅气的小哥儿那儿买了些开心果，也学着本地人一样在海边发呆。
查士丁尼一世（527-565年在位）时期收复了许多已被西罗马丢弃的领土，其中就包括突尼斯。533年，查士丁尼一世统治下的拜占庭军队在突尼斯登陆，迅速击败了日耳曼人的汪达尔王国，使得突尼斯继续保持了一百余年的繁荣。
苏塞海滩边已经废弃的ABOU NAWAS BOU JAAFAR酒店，没想到他们的官网还在，从以前的照片看起来当年也非常豪华。
新城的一家小饭馆，吃了烤肉拼盘，仍然是配法棍和突尼斯沙拉。拼盘里面有鸡肉、牛肉和突尼斯腊肠Merguez。
Merguez用羊肉和牛肉制作，混有小茴香、哈里萨辣酱、辣椒和其他各种香料，一般会烤着吃。Merguez腊肠最早见于12世纪的安达卢西亚，也就是阿拉伯人统治下的西班牙南部，后来传遍整个北非。
最后再分享一些苏塞麦地那老城街景。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
突尼斯苏塞世遗老城逛吃
突尼斯苏塞的麦地那老城早在1988年便被列入联合国世界文化遗产名录，但旅游开发远不如1979年列入世遗的突尼斯城麦地那老城。突尼斯城麦地那里面有很多家历史宅院改造的民宿和宾馆，从普通的到高端的都有。但苏塞我们查了半天老城里的历史宅院民宿非常少，最终我们选了这家Dar Badiaa。
Dar Badiaa里的环境还是很好的，但是历史建筑里的房间比较小，大家不要信订房网站上他们都是瞎写的面积。办入住的阿姨不会英语只会法语，我们鸡同鸭讲了半天。
Dar Badiaa历史民宿的早餐比较丰富，有蛋饼、酥饼、法棍、乳渣、奶酪、各种果酱、腌橄榄、突尼斯辣酱和突尼斯特色甜点，配突尼斯浓咖啡。晚上在院子里聊天，民宿阿姨还给上了突尼斯经典的薄荷红茶和Makroudh点心。Makroudh是北非马格里布地区的经典开斋点心，外面是粗面粉，里面是枣泥和干果，烘烤之后再浸在糖浆里面。
我们晚上喝茶聊天的时候还发现他们家的一根石柱上有非常古老的文字，不知道是不是腓尼基文。
突尼斯苏塞麦地那世遗老城。旅游开发比较好的是从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald，有不少小店和餐厅。我们在街上的一家餐厅餐厅Dar Amna吃个饭，主菜选了烤鱼，然后会给配法棍、薯条、Mechouia青椒沙拉和黄瓜西红柿洋葱的突尼斯沙拉。突尼斯于1881年成为法国保护国，因此法棍也成为了这里的主食。不过我个人觉得法棍又干又硬，远不如东部阿拉伯世界的主食。
从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald街景。
Souk el Cald有不少适合打卡的茶馆咖啡馆，喝个本地的薄荷茶，吃点松子，享受慢时光。
苏塞大寺门口的小吃店，主打突尼斯卷饼Makloub，有点像Shawarma旋转烤肉和披萨的融合版，饼皮像披萨，加上烤肉、奶酪、哈里萨辣酱、蛋黄酱卷起来吃。
北城墙下的本地餐厅Restaurant du Peuple，主打传统突尼斯菜。我们点了渔夫锅和柏柏尔砂锅羊肉，分别代表突尼斯的海洋文化和内陆文化。渔夫锅里面有鱼、虾和贝壳，砂锅羊肉就是土豆炖肉。突尼斯这边的餐厅就是只点主菜就行，点好以后会上法棍、Harissa哈里萨汤、Mechouia青椒沙拉、突尼斯沙拉、Brik突尼斯炸春卷，吃完以后还会上薄荷红茶。
柏柏尔人是突尼斯的原住民，7世纪后长达数百年的阿拉伯移民导致大多数柏柏尔人阿拉伯化，到15世纪时突尼斯已经基本完成阿拉伯化。虽然如今突尼斯的柏柏尔人已经和阿拉伯人相融合，但很多柏柏尔传统文化仍然保留了下来，包括独具特色的柏柏尔美食和音乐。
老城街头糖果摊，卖的好像新疆的切糕玛仁糖，老式的秤砣也很少见。后面是一些老城街头的装饰，有经典的教门题材努海船、登霄时骑乘的布拉克（Buraq），还有法图麦之手瓷砖。
在19世纪以前，苏塞的全部居民都居住在麦地那老城内。1881年突尼斯成为法国保护国后，法国开始在苏塞麦地那北部修建新城。1942年到1943年间苏塞遭到轮番轰炸，新城受损严重。1946年当局开始重建新城，最终形成现在的面貌。
苏塞是突尼斯主要的海滨城市，但是海边沙滩上并不繁华，也很少有娱乐。人们基本都在散步、聊天、发呆，还有人在海边的咖啡馆喝咖啡。我们在海边溜达竟然发现一家叫做“查士丁尼”的商店，上面还印着拜占庭查士丁尼一世的画像。我们在店里一位帅气的小哥儿那儿买了些开心果，也学着本地人一样在海边发呆。
查士丁尼一世（527-565年在位）时期收复了许多已被西罗马丢弃的领土，其中就包括突尼斯。533年，查士丁尼一世统治下的拜占庭军队在突尼斯登陆，迅速击败了日耳曼人的汪达尔王国，使得突尼斯继续保持了一百余年的繁荣。
苏塞海滩边已经废弃的ABOU NAWAS BOU JAAFAR酒店，没想到他们的官网还在，从以前的照片看起来当年也非常豪华。
新城的一家小饭馆，吃了烤肉拼盘，仍然是配法棍和突尼斯沙拉。拼盘里面有鸡肉、牛肉和突尼斯腊肠Merguez。
Merguez用羊肉和牛肉制作，混有小茴香、哈里萨辣酱、辣椒和其他各种香料，一般会烤着吃。Merguez腊肠最早见于12世纪的安达卢西亚，也就是阿拉伯人统治下的西班牙南部，后来传遍整个北非。
最后再分享一些苏塞麦地那老城街景。
