在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围
适逢教历新年来临，世界各地的什叶派朵斯提会在教历一月（穆哈兰姆月）的前十天隆重纪念伊玛目侯赛因，之后会举办盛大的阿舒拉节活动，上个周末我便前往泰国参加了曼谷波斯裔什叶派朵斯提的穆哈兰姆纪念活动。
曼谷目前有五座什叶派寺坊，其中两座属于波斯裔，三座属于印度裔，是整个东南亚什叶派文化最为浓厚的城市。因为只有周六一个晚上，所以我选择了在曼谷的什叶派首坊Kudi Luang寺参加纪念活动。
16-18世纪，来自波斯萨法维王朝的什叶派商人沿着印度洋海岸前往暹罗经商，受到暹罗皇室的热烈欢迎和高规格接待。一些波斯商人和本地人结婚后定居下来，在暹罗宫廷中担任要职。从17世纪开始，来自波斯库姆的Sheik Ahmad家族控制了暹罗通往西方的海务管理权，负责通往印度洋的商贸、船舶和外交事务。
1767年暹罗首都大城府陷落，随后于1782年迁都曼谷，大城府的波斯裔也随之而来。曼谷波斯裔什叶派的第一任领袖是大城府最后一任领袖的儿子Konkaew，他于1797年开始管理暹罗通往西方的贸易，并获得了湄南河对岸吞武里地区的一处宅院，据说他和400名什叶派属下共同建立了Kudi Chao Sen寺坊，也就是曼谷的什叶派首坊。
Konkaew去世后，他的弟弟和之后的8位直系后裔接连继承头衔，控制了暹罗通往西方的贸易权长达一百年。1897年，拉玛五世国王对Kudi Chao Sen寺进行了翻修，并命名为Kudi Luang Chao Sen寺。1947年，因修建皇家海军总部，整座Kudi Luang寺坊被搬迁到现址，坊民仍然围寺而居，曼谷什叶派传统文化得以留存。
我们上午先去了Kudi Luang寺，男女朵斯提对我们都很热情，给我们送了好几瓶水，得知我们是逊尼派后，仍然非常欢迎我们，说随便拍照。可惜的时候最为盛大的阿舒拉活动定在了周一上午，我们因为上班没法参加了。
Kudi Luang寺大殿，上面挂的旗帜写着“呀！侯赛因”，纪念伊玛目侯赛因是穆哈兰姆的主题。
围寺而居的曼谷波斯裔什叶派乡老，他们不排外，对朵斯提很欢迎。
沙目过后，我又来到了Kudi Luang寺，和大家一起吃了鸡肉肠粉，还有曼谷波斯裔在穆哈兰姆月期间的特殊食品，一种由椰糖和柚子做成的甜点。什叶派在穆哈兰姆月期间的主题之一便是分享与奉献，这期间的食物都是免费的，大家还聚在一起制作活动中使用的鲜花。寺内会有一些人身穿白色裤子和头巾，裤脚挂满了铃铛，他们会在穆哈兰姆月的前十天一心一意为寺坊服务。
在寺里遇见一个非常有意思的小哥，给我讲了很多什叶派和阿舒拉节的故事。小哥父母都是阿富汗人，从小在伊朗长大，后来去了日本上学和工作，现在被公司外派到了曼谷。整座寺里就他英语最流利，跟他聊天长了好多知识。小哥和寺里的人一样非常欢迎逊尼派的朵斯提。
寺里面最抢镜的应该是由泰国国王亲自授予的一匹英俊的高头大马。这匹马象征着伊玛目侯赛因的战马Zuljanah。Zuljanah从小由贵圣人抚养长大，以忠诚、力量、耐力和奉献精神而著称。在卡尔巴拉战役中，Zuljanah以身体挡住了射向伊玛目侯赛因的弓箭。当伊玛目侯赛因归真后，Zuljanah浑身是血回到家人身边，提醒大家注意埋伏，在履行完最后的职责后伤重去世。在穆哈兰姆月时，这匹马会存放在Kudi Luang寺的马厩中，人们每天晚上都会轮番在院子中遛马。
在大殿的拜向墙上，顶部所插的旗杆叫做Alam，象征着卡尔巴拉战役时伊玛目侯赛因的掌旗官阿巴斯所举的旗帜。金属手掌叫做Panja，象征着阿巴斯被砍下的双手。阿巴斯是伊玛目侯赛因同父异母的兄弟，他继承了伊玛目阿里的勇气，战场上总是高举胜利的旗帜。据说在阿舒拉日的夜晚，他在从幼发拉底河取水回来的路上被敌军阻拦，他独自战斗，被砍断双臂，直到最终战死。
在拜向墙壁龛的上方，写有主、贵圣人和什叶派十二伊玛目的名字。十二伊玛目派是什叶派中最大的一个支派，也是伊朗的国教。
大殿内摆放的Nakhl Gardani，象征着伊玛目侯赛因的埋体匣子，上面装饰有象征着伊玛目侯赛因使用的匕首和戴斯塔尔缠头。在阿舒拉活动时人们会抬着Nakhl Gardani象征给伊玛目侯赛因出埋体。
大殿内还会摆放Tadjah，象征伊玛目侯赛因的陵墓。
大殿内还有一种小型的装饰，象征着卡尔巴拉战役中殉难的最小的婴儿，伊玛目侯赛因年仅6个月的小儿子阿里·阿斯加尔。据记载，伊玛目侯赛因怀抱着口渴的阿里·阿斯加尔请求敌人给孩子一些水，敌人射出弓箭刺穿了婴儿的喉咙，同时刺穿了伊玛目侯赛因的手臂。阿里·阿斯加尔此后成为了无辜受害者的象征，成为了穆哈兰姆活动中最沉痛的哀悼。
穆哈兰姆月前十天，每天晚上曼谷的什叶派都会颂念纪念伊玛目侯赛因。这其中会有被称为Rawda khwan的人向大家讲述卡尔巴拉战役中伊玛目侯赛因和他的追随者殉难的故事。故事的内容来自一些著名的书籍，其中最有名的是帖木儿王朝时期著名波斯语作家侯赛因·卡什菲的著作《殉道者的花园（Rawdat al-shuhada)》。之后，伊玛目还会用泰语宣讲沃尔兹，让大家学习伊玛目侯赛因和他的追随者在卡尔巴拉战役中所表现的勇敢、无畏和牺牲精神。
除了曼谷什叶派首坊Kudi Luang外，我这次还去了另外两座波斯裔的Kudi Charoenphat和印度裔的Dilfallah寺。Kudi Charoenphat的人跟我说不希望我拍照和参观，这个我能理解。Dilfallah寺的人比较友好，不过跟我说了阿舒拉活动是周一，这个我不太理解，为什么没有在教历1月10日进行。
这次在这三个地方都看到了阿舒拉活动上时使用的Nakhl Gardani，象征着伊玛目侯赛因的埋体匣子，整场阿舒拉活动其实就是再现给伊玛目侯赛因出埋体。
之前我在伊朗德黑兰也过了穆哈兰姆，参见：在德黑兰遇到阿舒拉节
摘要：这篇文章围绕“在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围
适逢教历新年来临，世界各地的什叶派朵斯提会在教历一月（穆哈兰姆月）的前十天隆重纪念伊玛目侯赛因，之后会举办盛大的阿舒拉节活动，上个周末我便前往泰国参加了曼谷波斯裔什叶派朵斯提的穆哈兰姆纪念活动。
曼谷目前有五座什叶派寺坊，其中两座属于波斯裔，三座属于印度裔，是整个东南亚什叶派文化最为浓厚的城市。因为只有周六一个晚上，所以我选择了在曼谷的什叶派首坊Kudi Luang寺参加纪念活动。
16-18世纪，来自波斯萨法维王朝的什叶派商人沿着印度洋海岸前往暹罗经商，受到暹罗皇室的热烈欢迎和高规格接待。一些波斯商人和本地人结婚后定居下来，在暹罗宫廷中担任要职。从17世纪开始，来自波斯库姆的Sheik Ahmad家族控制了暹罗通往西方的海务管理权，负责通往印度洋的商贸、船舶和外交事务。
1767年暹罗首都大城府陷落，随后于1782年迁都曼谷，大城府的波斯裔也随之而来。曼谷波斯裔什叶派的第一任领袖是大城府最后一任领袖的儿子Konkaew，他于1797年开始管理暹罗通往西方的贸易，并获得了湄南河对岸吞武里地区的一处宅院，据说他和400名什叶派属下共同建立了Kudi Chao Sen寺坊，也就是曼谷的什叶派首坊。
Konkaew去世后，他的弟弟和之后的8位直系后裔接连继承头衔，控制了暹罗通往西方的贸易权长达一百年。1897年，拉玛五世国王对Kudi Chao Sen寺进行了翻修，并命名为Kudi Luang Chao Sen寺。1947年，因修建皇家海军总部，整座Kudi Luang寺坊被搬迁到现址，坊民仍然围寺而居，曼谷什叶派传统文化得以留存。
我们上午先去了Kudi Luang寺，男女朵斯提对我们都很热情，给我们送了好几瓶水，得知我们是逊尼派后，仍然非常欢迎我们，说随便拍照。可惜的时候最为盛大的阿舒拉活动定在了周一上午，我们因为上班没法参加了。
Kudi Luang寺大殿，上面挂的旗帜写着“呀！侯赛因”，纪念伊玛目侯赛因是穆哈兰姆的主题。
围寺而居的曼谷波斯裔什叶派乡老，他们不排外，对朵斯提很欢迎。
沙目过后，我又来到了Kudi Luang寺，和大家一起吃了鸡肉肠粉，还有曼谷波斯裔在穆哈兰姆月期间的特殊食品，一种由椰糖和柚子做成的甜点。什叶派在穆哈兰姆月期间的主题之一便是分享与奉献，这期间的食物都是免费的，大家还聚在一起制作活动中使用的鲜花。寺内会有一些人身穿白色裤子和头巾，裤脚挂满了铃铛，他们会在穆哈兰姆月的前十天一心一意为寺坊服务。
在寺里遇见一个非常有意思的小哥，给我讲了很多什叶派和阿舒拉节的故事。小哥父母都是阿富汗人，从小在伊朗长大，后来去了日本上学和工作，现在被公司外派到了曼谷。整座寺里就他英语最流利，跟他聊天长了好多知识。小哥和寺里的人一样非常欢迎逊尼派的朵斯提。
寺里面最抢镜的应该是由泰国国王亲自授予的一匹英俊的高头大马。这匹马象征着伊玛目侯赛因的战马Zuljanah。Zuljanah从小由贵圣人抚养长大，以忠诚、力量、耐力和奉献精神而著称。在卡尔巴拉战役中，Zuljanah以身体挡住了射向伊玛目侯赛因的弓箭。当伊玛目侯赛因归真后，Zuljanah浑身是血回到家人身边，提醒大家注意埋伏，在履行完最后的职责后伤重去世。在穆哈兰姆月时，这匹马会存放在Kudi Luang寺的马厩中，人们每天晚上都会轮番在院子中遛马。
在大殿的拜向墙上，顶部所插的旗杆叫做Alam，象征着卡尔巴拉战役时伊玛目侯赛因的掌旗官阿巴斯所举的旗帜。金属手掌叫做Panja，象征着阿巴斯被砍下的双手。阿巴斯是伊玛目侯赛因同父异母的兄弟，他继承了伊玛目阿里的勇气，战场上总是高举胜利的旗帜。据说在阿舒拉日的夜晚，他在从幼发拉底河取水回来的路上被敌军阻拦，他独自战斗，被砍断双臂，直到最终战死。
在拜向墙壁龛的上方，写有主、贵圣人和什叶派十二伊玛目的名字。十二伊玛目派是什叶派中最大的一个支派，也是伊朗的国教。
大殿内摆放的Nakhl Gardani，象征着伊玛目侯赛因的埋体匣子，上面装饰有象征着伊玛目侯赛因使用的匕首和戴斯塔尔缠头。在阿舒拉活动时人们会抬着Nakhl Gardani象征给伊玛目侯赛因出埋体。
大殿内还会摆放Tadjah，象征伊玛目侯赛因的陵墓。
大殿内还有一种小型的装饰，象征着卡尔巴拉战役中殉难的最小的婴儿，伊玛目侯赛因年仅6个月的小儿子阿里·阿斯加尔。据记载，伊玛目侯赛因怀抱着口渴的阿里·阿斯加尔请求敌人给孩子一些水，敌人射出弓箭刺穿了婴儿的喉咙，同时刺穿了伊玛目侯赛因的手臂。阿里·阿斯加尔此后成为了无辜受害者的象征，成为了穆哈兰姆活动中最沉痛的哀悼。
穆哈兰姆月前十天，每天晚上曼谷的什叶派都会颂念纪念伊玛目侯赛因。这其中会有被称为Rawda khwan的人向大家讲述卡尔巴拉战役中伊玛目侯赛因和他的追随者殉难的故事。故事的内容来自一些著名的书籍，其中最有名的是帖木儿王朝时期著名波斯语作家侯赛因·卡什菲的著作《殉道者的花园（Rawdat al-shuhada)》。之后，伊玛目还会用泰语宣讲沃尔兹，让大家学习伊玛目侯赛因和他的追随者在卡尔巴拉战役中所表现的勇敢、无畏和牺牲精神。
除了曼谷什叶派首坊Kudi Luang外，我这次还去了另外两座波斯裔的Kudi Charoenphat和印度裔的Dilfallah寺。Kudi Charoenphat的人跟我说不希望我拍照和参观，这个我能理解。Dilfallah寺的人比较友好，不过跟我说了阿舒拉活动是周一，这个我不太理解，为什么没有在教历1月10日进行。
这次在这三个地方都看到了阿舒拉活动上时使用的Nakhl Gardani，象征着伊玛目侯赛因的埋体匣子，整场阿舒拉活动其实就是再现给伊玛目侯赛因出埋体。
之前我在伊朗德黑兰也过了穆哈兰姆，参见：在德黑兰遇到阿舒拉节
