在亚庇逛菲律宾市集、吃海南美食
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在亚庇逛菲律宾市集、吃海南美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在亚庇逛菲律宾市集、吃海南美食
亚庇是马来西亚沙巴州的首府，老城1899年由英属北婆罗洲渣打公司创建。1945年盟军对日本展开婆罗洲战役，对亚庇进行了长达六个月的日夜轰炸，导致亚庇老城几乎被夷为平地。战后渣打公司无力重建，因此将亚庇交给英国王室，之后成为英属北婆罗洲首府。
亚庇老城的中心是华人商铺林立的加雅街。加雅街旧称“中街”，1902年建成后成为亚庇主要的商业区，不管是本地的农民、渔民，还是来自中国、菲律宾和印尼的商人，都会来这里采购商品。1945年亚庇被盟军炸毁后，英国对加雅街附近的亚庇老城进行了重新规划，并通过一系列的重建使得加雅街在1950年代后重新恢复了活力。
亚庇的地标性建筑之一是建于1954年的亚庇大酒店（The Jesselton Hotel）。亚庇大酒店由香港华商财团投资建造，是亚庇战后建造的第一座酒店。财团聘请了来自香港的建筑师和工人，因此风格和香港1940年代的建筑非常相像。1971年酒店被出售给山打根木材投资财团，之后北承包给拿督黄子发。1978年黄子发买下酒店，1989年将立面改建为现在的英国风格。
我们住的是另一家建于1960年代的63酒店，这里1965年曾经是沙巴博物馆建馆后的第一任馆址，至今仍然保留着1960年代的风格。
亚庇加雅街的周日早市，各种本地的蔬菜水果非常丰富，还有椰浆饭、叻沙和各种糕点饮品，是体验本地风情的好机会。亚庇的族群构成非常丰富，除了华人以外，主要有文莱马来人、巴瑶人、卡达山人、杜顺人、穆鲁特人、伦巴旺人等，还有大量来自菲律宾南部和苏禄群岛的非马来西亚公民。
各种热带作物的树苗，榴莲和芒果的都能看见，还挺有意思的。
虽然亚庇加雅街的客家人和福建人比较多，但开餐厅的仍然以海南人为主。早上起来我先在富源茶餐厅吃早茶，他们家特别火爆，游客很多。点餐是半自助式的，既有广式清粥点心，也有马来椰浆饭，还有西式面包咖啡，能够满足马来所有族群的需要。我吃了一份海南鸡饭和两份烧麦，还喝了一杯冰奶茶。他们家的鸡饭做了改良，米饭里面放了小鱼干，这种吃法应该更受马来人的欢迎。
开业于1896年的悦昌茶室是亚庇最古老的海南餐厅，甚至比亚庇的建城史还长。他们家最早位于加雅岛上的北婆罗洲渣打公司总部，1898年加雅岛上的定居点被原住民末沙烈领导的抗英起义摧毁后，他们家才搬到了现在的加雅街。可以说悦昌茶室见证了整个亚庇的变迁。他们家的墙上挂了一些老照片，其中一张可以看到1960年代的悦昌茶室，位置和现在一模一样。
他们家分为两个部分，海南老板亲自做咖啡、烤吐司面包。老板特别热情，服务态度超级好，而且韩语特别好，善于招揽韩国客人。另外一个档口请穆斯林姐妹做海南牛杂面和各种马来饮食，这也是传统海南咖啡馆的一大特色。为了招揽各族的顾客，就要做适合各族口味的饮食，这也是很多马来西亚老字号海南餐厅能够开业几十上百年的原因。
我们点了鲜奶咖啡、三色咖啡、罗汉果凉茶、燕麦和吐司和牛杂面。罗汉果凉茶和薏米水凉茶真的很适合这边的天气。
亚庇加雅街最火的一家清真中餐馆当属怡丰茶室了。怡丰茶室的老板庄秋旺是柔佛人，1984年开始在加雅街卖叻沙，到现在整整40年了。和马来西亚的很多清真中餐馆一样，他们家也是雇佣穆斯林厨师和店员，保证食材清真。
他们家主打“三宝”：叻沙、沙煲鸡饭、牛杂。我们点了蚝油生菜、纯牛杂、纯鱼丸和鸡肉云吞面。海南牛杂主要有牛肉丸、牛肚、炖牛肉和牛肉片，亚庇的很多海南餐厅都有，也是亚庇的一大特色。正宗的海南牛杂讲究不放味精，纯靠香料炖出香味，吃完了也不觉得口渴。
加雅街周五和周六晚上都有夜市，一直开到12点，主要以文莱马来人、巴瑶人等穆斯林摊位为主，也有少量华人摊位。我逛了一圈买了个冰饮解渴。
晚上我们在加雅街的旺角吃夜宵，鱼片粉和牛杂汤都是小锅现做，还喝了鲜炖燕窝。牛杂真的亚庇每家餐厅都有。沙巴燕窝产自热带雨林深处的金丝燕，是这边的一大特色。在亚庇这边普通店里卖的燕窝价格可以，喝一下挺合适的。
亚庇老城的对面就是加雅岛，海岸边都是螃蟹。
加雅岛岸边的水上村庄居住着1970年代后为躲避战争从菲律宾南部苏禄群岛和棉兰老岛迁来的陶苏格和巴瑶穆斯林难民。他们每天乘坐快艇来往亚庇中央市场购买生活用品，因此这处市场也被称为“菲律宾市场”。菲律宾市场的中心是水果蔬菜区域，水果以菠萝和香蕉为主。
亚庇现在有专门的旅游线路可以乘船逛水上村落，还能看巴瑶人的传统舞蹈，这次因为时间原因我们没有参加，下次有机会一定要试试。
1968年后，菲律宾两大穆斯林组织“摩民解（MNLF）”和“摩伊解（MILF）”与菲律宾政府爆发了长达50年的冲突，导致数万名菲律宾穆斯林难民逃往马来西亚的沙巴州生活。由于马来西亚不是联合国难民公约的签署国，因此这些人都被列入非法移民，但实际上很多沙巴本地商人仍在雇佣这些难民。
亚庇的手工艺市场可以买到巴瑶人、文莱马来人、陶苏格人等各个族群的手工艺品。我们买了两个亮珠串成的教门装饰，有单面的也有双面的，感觉很有特色。
巴瑶人自称萨马人，又被称为“海上吉普赛人”或“海上游牧民族”，以建立海上村落而著称。巴瑶人广泛分布于婆罗洲、苏禄群岛、三宝颜半岛、棉兰老岛、苏拉威西岛的沿海地区，横跨马来西亚、菲律宾、印尼、文莱四个国家。
巴瑶人既有严格的逊尼派穆斯林，又有受到早期苏菲传教士影响的本土化穆斯林，更有结合了早期万物有灵信仰的穆斯林。他们将前教门时期的精灵融入教门的“镇尼”文化当中。
中午在亚庇寺礼撇申。亚庇寺于2000年正式开放，外部仿照麦地那圣寺的风格，周围由泄湖包围，因此又叫“水上寺”。亚庇寺是著名的游客打卡地，每天都有很多人进入参观，湖边还专门设有拍照用的草坪，因此这座寺在各大社交平台上也特别常见。
亚庇寺旁边就是面朝南海的海滩，这里还设有小餐厅，边吃东西边吹海风实在是太惬意了。我们虽然是12月雨季去的，但每天基本就下一小会儿雨，剩下时间还是相当晒的。
摘要：这篇文章围绕“在亚庇逛菲律宾市集、吃海南美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在亚庇逛菲律宾市集、吃海南美食
亚庇是马来西亚沙巴州的首府，老城1899年由英属北婆罗洲渣打公司创建。1945年盟军对日本展开婆罗洲战役，对亚庇进行了长达六个月的日夜轰炸，导致亚庇老城几乎被夷为平地。战后渣打公司无力重建，因此将亚庇交给英国王室，之后成为英属北婆罗洲首府。
亚庇老城的中心是华人商铺林立的加雅街。加雅街旧称“中街”，1902年建成后成为亚庇主要的商业区，不管是本地的农民、渔民，还是来自中国、菲律宾和印尼的商人，都会来这里采购商品。1945年亚庇被盟军炸毁后，英国对加雅街附近的亚庇老城进行了重新规划，并通过一系列的重建使得加雅街在1950年代后重新恢复了活力。
亚庇的地标性建筑之一是建于1954年的亚庇大酒店（The Jesselton Hotel）。亚庇大酒店由香港华商财团投资建造，是亚庇战后建造的第一座酒店。财团聘请了来自香港的建筑师和工人，因此风格和香港1940年代的建筑非常相像。1971年酒店被出售给山打根木材投资财团，之后北承包给拿督黄子发。1978年黄子发买下酒店，1989年将立面改建为现在的英国风格。
我们住的是另一家建于1960年代的63酒店，这里1965年曾经是沙巴博物馆建馆后的第一任馆址，至今仍然保留着1960年代的风格。
亚庇加雅街的周日早市，各种本地的蔬菜水果非常丰富，还有椰浆饭、叻沙和各种糕点饮品，是体验本地风情的好机会。亚庇的族群构成非常丰富，除了华人以外，主要有文莱马来人、巴瑶人、卡达山人、杜顺人、穆鲁特人、伦巴旺人等，还有大量来自菲律宾南部和苏禄群岛的非马来西亚公民。
各种热带作物的树苗，榴莲和芒果的都能看见，还挺有意思的。
虽然亚庇加雅街的客家人和福建人比较多，但开餐厅的仍然以海南人为主。早上起来我先在富源茶餐厅吃早茶，他们家特别火爆，游客很多。点餐是半自助式的，既有广式清粥点心，也有马来椰浆饭，还有西式面包咖啡，能够满足马来所有族群的需要。我吃了一份海南鸡饭和两份烧麦，还喝了一杯冰奶茶。他们家的鸡饭做了改良，米饭里面放了小鱼干，这种吃法应该更受马来人的欢迎。
开业于1896年的悦昌茶室是亚庇最古老的海南餐厅，甚至比亚庇的建城史还长。他们家最早位于加雅岛上的北婆罗洲渣打公司总部，1898年加雅岛上的定居点被原住民末沙烈领导的抗英起义摧毁后，他们家才搬到了现在的加雅街。可以说悦昌茶室见证了整个亚庇的变迁。他们家的墙上挂了一些老照片，其中一张可以看到1960年代的悦昌茶室，位置和现在一模一样。
他们家分为两个部分，海南老板亲自做咖啡、烤吐司面包。老板特别热情，服务态度超级好，而且韩语特别好，善于招揽韩国客人。另外一个档口请穆斯林姐妹做海南牛杂面和各种马来饮食，这也是传统海南咖啡馆的一大特色。为了招揽各族的顾客，就要做适合各族口味的饮食，这也是很多马来西亚老字号海南餐厅能够开业几十上百年的原因。
我们点了鲜奶咖啡、三色咖啡、罗汉果凉茶、燕麦和吐司和牛杂面。罗汉果凉茶和薏米水凉茶真的很适合这边的天气。
亚庇加雅街最火的一家清真中餐馆当属怡丰茶室了。怡丰茶室的老板庄秋旺是柔佛人，1984年开始在加雅街卖叻沙，到现在整整40年了。和马来西亚的很多清真中餐馆一样，他们家也是雇佣穆斯林厨师和店员，保证食材清真。
他们家主打“三宝”：叻沙、沙煲鸡饭、牛杂。我们点了蚝油生菜、纯牛杂、纯鱼丸和鸡肉云吞面。海南牛杂主要有牛肉丸、牛肚、炖牛肉和牛肉片，亚庇的很多海南餐厅都有，也是亚庇的一大特色。正宗的海南牛杂讲究不放味精，纯靠香料炖出香味，吃完了也不觉得口渴。
加雅街周五和周六晚上都有夜市，一直开到12点，主要以文莱马来人、巴瑶人等穆斯林摊位为主，也有少量华人摊位。我逛了一圈买了个冰饮解渴。
晚上我们在加雅街的旺角吃夜宵，鱼片粉和牛杂汤都是小锅现做，还喝了鲜炖燕窝。牛杂真的亚庇每家餐厅都有。沙巴燕窝产自热带雨林深处的金丝燕，是这边的一大特色。在亚庇这边普通店里卖的燕窝价格可以，喝一下挺合适的。
亚庇老城的对面就是加雅岛，海岸边都是螃蟹。
加雅岛岸边的水上村庄居住着1970年代后为躲避战争从菲律宾南部苏禄群岛和棉兰老岛迁来的陶苏格和巴瑶穆斯林难民。他们每天乘坐快艇来往亚庇中央市场购买生活用品，因此这处市场也被称为“菲律宾市场”。菲律宾市场的中心是水果蔬菜区域，水果以菠萝和香蕉为主。
亚庇现在有专门的旅游线路可以乘船逛水上村落，还能看巴瑶人的传统舞蹈，这次因为时间原因我们没有参加，下次有机会一定要试试。
1968年后，菲律宾两大穆斯林组织“摩民解（MNLF）”和“摩伊解（MILF）”与菲律宾政府爆发了长达50年的冲突，导致数万名菲律宾穆斯林难民逃往马来西亚的沙巴州生活。由于马来西亚不是联合国难民公约的签署国，因此这些人都被列入非法移民，但实际上很多沙巴本地商人仍在雇佣这些难民。
亚庇的手工艺市场可以买到巴瑶人、文莱马来人、陶苏格人等各个族群的手工艺品。我们买了两个亮珠串成的教门装饰，有单面的也有双面的，感觉很有特色。
巴瑶人自称萨马人，又被称为“海上吉普赛人”或“海上游牧民族”，以建立海上村落而著称。巴瑶人广泛分布于婆罗洲、苏禄群岛、三宝颜半岛、棉兰老岛、苏拉威西岛的沿海地区，横跨马来西亚、菲律宾、印尼、文莱四个国家。
巴瑶人既有严格的逊尼派穆斯林，又有受到早期苏菲传教士影响的本土化穆斯林，更有结合了早期万物有灵信仰的穆斯林。他们将前教门时期的精灵融入教门的“镇尼”文化当中。
中午在亚庇寺礼撇申。亚庇寺于2000年正式开放，外部仿照麦地那圣寺的风格，周围由泄湖包围，因此又叫“水上寺”。亚庇寺是著名的游客打卡地，每天都有很多人进入参观，湖边还专门设有拍照用的草坪，因此这座寺在各大社交平台上也特别常见。
亚庇寺旁边就是面朝南海的海滩，这里还设有小餐厅，边吃东西边吹海风实在是太惬意了。我们虽然是12月雨季去的，但每天基本就下一小会儿雨，剩下时间还是相当晒的。
