黎巴嫩的首都——贝鲁特
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
