黎巴嫩旅行
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
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摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 3 天前
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
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在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
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Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
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这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
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没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 3 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
古城街景 查看全部
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
古城街景
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
古城街景
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。 查看全部
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。 查看全部
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。