中东穆斯林旅行
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子 查看全部
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子 查看全部
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。
在德黑兰逛巴扎
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰逛巴扎”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
15世纪帖木儿王朝设拉子风格的细密画书签
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖磁贴，原物就在博物馆中。
古列斯坦王宫
在古列斯坦王宫的纪念品店买的复刻恺加王朝时期的墙砖 查看全部
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在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
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古列斯坦王宫
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在德黑兰逛巴扎
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主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
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古列斯坦王宫
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买的帆布袋和杯垫
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Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
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伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
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在德黑兰遇到阿舒拉节
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在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰遇到阿舒拉节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰遇到阿舒拉节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。
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在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
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德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。 查看全部
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德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
摘要：这篇文章围绕“德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
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摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。
摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。
迪拜Al Ras历史街区
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。 查看全部
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迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
发现石油以前的迪拜城
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摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。 查看全部
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埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。 查看全部
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埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
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分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
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摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。
伊朗德黑兰街头美食
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。
迪拜的南亚饮食
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿 查看全部
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
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摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
埃及文明国家博物馆
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摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
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埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
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埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
开罗老城逛吃（下篇）
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
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Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
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Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
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Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
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开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
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开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 16 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（下篇）（下篇）
1646年由Moein Mosavar制作的绸缎服饰
17世纪萨法维王朝时期的丝绸帽子
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）
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伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。
摘要：这篇文章围绕“伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗伊斯兰时代博物馆看展记（上篇）（上篇）
伊朗国博分为建于1937年的伊朗古代博物馆和建于1972年的伊朗伊斯兰时代博物馆两部分。其中伊斯兰时代博物馆以时间为线索展出了伊朗近千年来各个伊斯兰朝代的重要文物。
米哈拉布拜向龛
马赛克瓷砖米哈拉布
1641年萨法维王朝什叶派圣城马什哈德的马赛克瓷砖米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。
灰泥米哈拉布
1133年塞尔柱帝国时期伊斯法罕省Bouzun城的Karrar圣陵的米哈拉布，制作者是Ali ibn-e Shirzad Ansari al-Qazvini，上面有三一体、库法体和Reqa字体。
1308年伊儿汗国时期伊斯法罕省Oshtorjan城的Rabi' Khatoon圣陵的米哈拉布，制作者叫做Masoud Kermani。上面有库法体和三一体书法。
光瓷米哈拉布
1271年伊儿汗国时期卡尚-伊斯法罕的Habib ibn-e Musa陵墓中的光瓷米哈拉布，上面有三一体书法。
14世纪早期伊儿汗国时期库姆（Qom）城中Hares Ibn-e Ahmad Ibn-e Zein 'Abedin陵墓的光瓷米哈拉布，上面有三一体（Thuluth）书法。
14世纪伊儿汗国时期的光瓷米哈拉布，上面有誊抄体（Naskh）书法。
库姆城Ali ibn-e Jafar圣陵1333年的光瓷米哈拉布，又叫做天堂之门Dar-e-Behesht，上面有库法体、纳斯赫体和三一体书法。
石制米哈拉布
11世纪伊斯法罕省Meymeh城的石制米哈拉布，上面有库法体书法。
17世纪萨法维王朝克尔曼Ganj清真寺的米哈拉布，上边有三一体（Thuluth）书法。Ganjali Khan建筑群是1596到1631年间由当时统治克尔曼的Ganj Ali Khan建造的，建筑师是来自亚兹德的Mohammad Soltani。
16世纪帖木儿王朝阿巴尔古（Abarkuh）主麻（Jameh）清真寺的米哈拉布，三个边是三一体（Thuluth）书法，两个角是库法体（Kufic）书法。而且米哈拉布两边非常独特的带有两座漂亮的大理石柱，柱子上面也有库法体书法。阿巴尔古位于亚兹德省，其帖木儿时代的主麻清真寺位于市中心的广场上。
15世纪帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体和库法体（Kufic）书法。
1413年帖木儿王朝时期的大理石米哈拉布，上面有三一体书法。
砖雕艺术
11世纪的砖砌库法体铭文，来自伊朗东北部礼萨呼罗珊省Khaf城的Nezamiyyeh School Khargerd。Khaf是靠近伊朗和阿富汗边境的一座历史名城，拥有众多古迹。
1148年的砖砌库法体铭文，可能来自Turan Posht村的Joneyd圣陵。Turan Posht是亚兹德省最古老的一座村镇，村中拥有Sheikh Joneyd和Chehel Dokhtaran两座圆顶圣陵，建筑以精美的库法体书法而著称。
木雕艺术
10世纪库姆城的库法体木雕
11世纪伊朗西南部胡泽斯坦省Behbahan城的木门，上面有库法体和纳斯赫体木雕。
1341年伊朗南部法尔斯省的木门
伊儿汗国的瓷砖
出土于西阿塞拜疆省Takht-e Soleymān遗址的14世纪伊儿汗国瓷砖。Takht-e Soleymān遗址是世界文化遗产，最早是5世纪萨珊王朝时期重要的琐罗亚斯德教神庙，13世纪时重建成为伊儿汗国的夏宫。在这里，伊尔汗国将东方艺术与伊朗艺术进行了融合，发展出独特的伊儿汗国艺术风格。
Takht-e Soleymān是伊儿汗国现存唯一的世俗建筑群，在大汗宫殿的墙上保存有精美的瓷砖装饰，是14世纪中国和伊朗的文化艺术交流的直观体现。瓷砖上面描绘了各种花卉、动物和人物图案，主题涵盖了佛教、中国神话、前伊斯兰教时代的伊朗以及伊斯兰教的《古兰经》和什叶派传统等，展现了多种文化的交融。其中一些瓷砖的主题来自伊朗著名史诗《列王纪》，这也是当时伊儿汗国融入伊朗的体现。
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖，来自于中央省的萨韦城（Saveh）。在帕提亚帝国时期萨韦城是重要的城市，后来被蒙古大军所毁，在伊儿汗国时期重建。
13世纪里海沿岸的戈尔甘城（Gorgan）。戈尔甘在萨珊帝国时期是重要城市，8世纪后仍然是琐罗亚斯德教的中心。老戈尔甘城被蒙古所毁，伊儿汗国时期又迁到了新城。
13-14世纪伊儿汗国时期来自伊斯法罕省卡尚（Kashan）的瓷砖。在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
9至11世纪内沙布尔的文物
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心，并在11世纪塞尔柱王朝统治时期继续延续。在9-11世纪之间，各种文化与宗教在内沙布尔聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到1935年到1940年间，在纽约大都会博物馆的考古发掘下，无数文物遗迹才从农田之下被发现。如今，大部分出土的内沙布尔文物保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
根据文献记载，内沙布尔在11世纪前曾经拥有至少38座经学院。而在考古发掘以前，除了农田中的一座土墩以外已经看不到任何遗迹。通过考古发掘分出了“Tappeh Madreseh”经学院遗址9到13世纪的6个遗址层，尽管各层都发现了被破坏后又恢复或重建的迹象，但都保持了相对一致的整体布局。
经学院最底层的遗址层来自9世纪，据信是由塔希尔王朝的统治者阿卜杜拉·伊本·塔希尔（Abdallah ibn Tahir，828-845年在位）建造的。早期的空间很大，而在10世纪的萨曼王朝和11世纪的塞尔柱王朝时期空间又被进一步细分。但总体来说，经学院中间是一座方形庭院，三面由超过20个房间组成，周围还有矩形廊柱。
“Tappeh Madreseh”经学院遗址出土的9世纪彩色石膏壁画。
内沙布尔“ Tappeh Takestan”遗址出土的9世纪石膏狩猎壁画。
9到10世纪的库法体书法陶器。
雷伊古城出土文物
雷伊（Ray）位于德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
11世纪塞尔柱帝国时期的米哈拉布。
11世纪塞尔柱帝国时期的圆形灰泥装饰，上有库法体书法。
11世纪塞尔柱帝国时期一所学校的灰泥墙片段
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，釉上彩库法体书法
12-13世纪的陶碗，透明釉Taʿlīq波斯体书法
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
其他
13世纪库法体瓷砖，出土于伊朗塞姆南省的Damghan城。
1469年帖木儿王朝时期的三一体书法木雕
15世纪帖木儿王朝时期的三一体瓷砖，出土于亚兹德省的Taft城。
在德黑兰逛巴扎
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“在德黑兰逛巴扎”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
15世纪帖木儿王朝设拉子风格的细密画书签
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖磁贴，原物就在博物馆中。
古列斯坦王宫
在古列斯坦王宫的纪念品店买的复刻恺加王朝时期的墙砖 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰逛巴扎”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
15世纪帖木儿王朝设拉子风格的细密画书签
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖磁贴，原物就在博物馆中。
古列斯坦王宫
在古列斯坦王宫的纪念品店买的复刻恺加王朝时期的墙砖 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰逛巴扎”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
15世纪帖木儿王朝设拉子风格的细密画书签
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖磁贴，原物就在博物馆中。
古列斯坦王宫
在古列斯坦王宫的纪念品店买的复刻恺加王朝时期的墙砖
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在德黑兰逛巴扎
2019年去了德黑兰旅行，当地的物价真是太实惠了，去了以后以后忍不住各种逛巴扎买买买。
主麻巴扎
德黑兰的主麻巴扎（Jomeh Bazaar）平时是市中心的一座多层停车场，但到每周五这里就会变成一座特别有意思的跳蚤市集。相比大巴扎千篇一律的义乌小商品，主麻巴扎是真正能淘到宝贝的地方。这里既有旧货商人在卖老唱片、旧书、古董，也有姑娘们在卖自己制作的首饰、帆布袋、杯垫，还有各种民族风格的服饰和织布，仔细逛起来起码要两三个小时以上。
买的帆布袋和杯垫
这个挺有意思的有点后悔没买
买的羊毡帽和土库曼人的小花帽Takhya。Takhya是土库曼的传统与身份的象征。一般由亚麻织物制成，上面的三角形据说代表了团结。
Tajrish巴扎
Tajrish巴扎在德黑兰最北边的新城区，一直开到晚上十点，很适合晚上逛街。在巴扎上的马什哈德藏红花Melal店里面买了点藏红花，在伊朗买藏红花其实真的挺便宜的。
在Tajrish巴扎附近一家糖果干果店买的伊朗传统糖果Sohan asali，是用蜂蜜、糖、藏红花和各种坚果做成的，经常在诺鲁孜节的时候吃。
地毯巴扎
在德黑兰大巴扎旁边的地毯巴扎买了一块小地毯，产地是伊朗的什叶派圣地库姆。老板叫做Reza，是卡尚人，来德黑兰做地毯生意20多年了，英语说的倍儿溜。
伊斯法罕屋
大巴扎北门街上的伊斯法罕屋（Esfahan Art House）是一站式购买波斯传统工艺品的好地方，而且价格也很合适，我在这儿买了两种伊朗特色的工艺品。
第一种是波斯传统镶嵌技术Khatam的首饰盒。Khatam是用木头、骨头和金属束棒按照颜色排列再压缩切割成几何图案后做成的，一般用来制作门窗、镜框、棋盘、盒子等，我买的首饰盒是用硬木、黄铜和骆驼骨做成的。Khatam兴起于萨法维王朝宫廷，18到19世纪后逐渐衰落，但在巴列维王朝国王礼萨汗（1925-1941年在位）时期又再度复兴，当时在德黑兰、设拉子和伊斯法罕都开办了手工艺学校。
第二种是木版印花工艺Ghalamkar的织布。Ghalamkar是用梨木做的木版在布料上拓印，捶打上百次反复套印后做成的。Ghalamkar艺术的中心是伊斯法罕。
德黑兰伊斯兰博物馆
逛完德黑兰伊斯兰博物馆后去了纪念品店，价格有点高，不过别的地方买不到。
恺加王朝绘画的便签本
15世纪帖木儿王朝设拉子风格的细密画书签
13-14世纪伊儿汗国时期的瓷砖磁贴，原物就在博物馆中。
古列斯坦王宫
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在德黑兰遇到阿舒拉节
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 13 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰遇到阿舒拉节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。 查看全部
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在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰遇到阿舒拉节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。
摘要：这篇文章围绕“在德黑兰遇到阿舒拉节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在德黑兰遇到阿舒拉节
2019年中秋假期我去了德黑兰，正赶上阿舒拉节的各种活动，真切感受到了伊朗人的热情。
阿舒拉（Ashura）原意是“第十”，阿舒拉日指的是伊斯兰历一月（穆哈拉姆月Muharram ）的第十天。公元680年的阿舒拉日这天，圣人默罕默德的外孙伊玛目侯赛因因为拒绝向倭马亚王朝效忠，在带领家眷和弟子离开麦加前往库法的途中遭到倭马亚王朝军队的袭击，伊玛目侯赛因及其72名战友全部被杀害。这之后，世界各地的什叶派穆斯林都会在每年的穆哈拉姆月期间举行悼念伊玛目侯赛因及其72名战友的活动，逐渐形成了什叶派重要的阿舒拉节。
在阿舒拉节期间，什叶派穆斯林要进行 Azadari（哀悼）仪式，包括追悼会（majalis al-ta'ziya）、哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya）、戏剧表演（shabih）和鞭笞（tatbir）等形式。一些什叶派穆斯林认为参加阿舒拉节可以清洗自己的罪过，并且有“为侯赛因流下的眼泪洗掉了一百个罪过”的说法。
大巴扎
平日里的德黑兰大巴扎是一个卖义乌小商品的庞大批发市场，但到了阿舒拉节期间就换了一副模样。一到大门口就有人在免费分发蜂蜜水茶水和各种吃的，糖块是含在嘴里然后一边喝茶一边舔着吃。
在阿舒拉节期间，德黑兰的各地都搭棚免费供应茶水饮料和食物，大巴扎北门附近的一片区域专门开辟出来用来制作饮料。工作人员大叔主动邀请我进到制作饮料的区域里面，给我敬茶让我拍照。
这个区域是免费分发食物的。
在往大巴扎里面走，就可以看到一支支的队伍在进行阿舒拉节哀悼游行（al-mawakib al-husayniyya），大家一起悼念伊玛目侯赛因及其72名战友在阿舒拉日这天被倭马亚王朝军队杀害，大家一起有节奏的唱歌。
在游行过程中队伍会间歇性停下，其中一个人会发表悼念伊玛目侯赛因的致辞，大家跟着一起哭嚎，很多人都痛哭流涕。
除了歌声以外，各种旗帜也非常抢眼。
这是一个几百上千人手拉手组成的游行队伍，非常壮观。
大巴扎的外面还有专门售卖阿舒拉节旗帜的商铺。
大巴扎北门外的场子被开辟成为表演Ta'zieh歌剧的场所。Ta'zieh歌剧表演是阿舒拉节活动中的重要组成部分，穆哈拉姆月期间德黑兰的各个广场上会搭建起众多表演Ta'zieh歌剧的场子，看的人非常多。
Ta'zieh歌剧在伊朗形成于17世纪后期，是传统波斯戏剧的一种，这种表现形式可以追溯到前伊斯兰教时代。什叶派穆斯林在阿舒拉节期间通过Ta'zieh歌剧来再现公元680年的阿舒拉日这天伊玛目侯赛因及其72名战友在卡尔巴拉战役中被倭马亚王朝的军队全部杀害的场景。
在歌剧中，反派是倭马亚王朝的统治者，他们身穿红色。正派是伊玛目侯赛因及其家人和战友，他们中的男性角色身穿绿色，快死时则改穿白色。而所有女性角色则由男演员身穿全黑色演出。如果一个人围绕着舞台转圈，意思是他在进行长距离的旅行，通常是麦加和卡尔巴拉之间。
在看演出的时候蜂蜜蛋糕随便吃蜂蜜水随便喝。
Parvaz公园的阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya）
我在德黑兰的Parvaz公园参加了一场阿舒拉节追悼会（majalis al-ta'ziya），体验到了精彩的伊朗什叶派音乐演出。
下午的时候广场上已经支好了茶摊儿，伊朗红茶随便喝。然后在Ney笛伴奏下主唱开始演唱舒缓的歌曲。在歌声中广场上烧起了篝火，旁边的篮子里放着各种带香味儿的果子。几首舒缓的歌曲唱完，由鼓和钹组成的打击乐团一边演奏一边走上舞台，歌曲节奏也开始越来越激昂，气氛越来越浓烈，伴随着号角声推向高潮。
在演唱的过程中，一队身穿演出服的演员在两位手捧熏香的少年的带领下缓步走向舞台。
当他们走到舞台后开始表演Ta'zieh戏剧。
Tajrish巴扎
在德黑兰城北的Tajrish巴扎尽头有一座Tekyeh。Tekyeh在什叶派中一般指的是专门纪念伊玛目侯赛因，尤其是在穆哈拉姆月期间表演Ta'zieh歌剧的场所。Tajrish Tekyeh可以追溯到220年前的恺加王朝时期，是德黑兰非常古老的Tekyeh，现在的布置也非常传统，但是木柱已经被金属柱子取代。
场子外面有一些卖什叶派用品的店铺。下图是阿舒拉节时进行鞭笞（tatbir）仪式时的鞭子，再现的是倭马亚王朝军队鞭打伊玛目侯赛因的家人的场景。这个仪式曾经会激烈地伤害自己的身体，但后来伊朗什叶派最高领袖哈梅内伊公开表示，在阿舒拉节期间：“凡是伤害身体的行为都是非法（Haram）的。”因此现在在德黑兰已经看不到在节日期间伤害自己身体的情况了。
红色帽子代表反派倭马亚王朝，绿色帽子代表正派伊玛目侯赛因。
土块叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
从Tajrish巴扎拐出去就到了德黑兰北部最重要的什叶派圣陵清真寺Imamzadeh Saleh，葬有什叶十二伊玛目派第七位伊玛目Musa al-Kadhim的儿子Saleh。如今陵墓内部的大型木箱可以追溯到18世纪的萨法维王朝晚期到阿夫沙尔王朝时期。
在穆哈拉姆月期间，Imamzadeh Saleh的院子里也会表演Ta'zieh歌剧。
Imamzadeh Saleh圣陵清真寺门口免费发饮品的地方，Khakshir(خاكشیر) 是中文学名叫做播娘蒿的植物种子， 在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。
然后旁边也可以看到卖各种什叶派用品的地方。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。 查看全部
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德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
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雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
摘要：这篇文章围绕“德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰郊外的塞尔柱古都——雷伊
雷伊（Ray）位于伊朗首都德黑兰南郊，是伊朗北部重要的古城，在《元史》等书中称为“剌夷”。雷伊古城的历史非常古老，在祆教的《波斯古经（Avesta）》和基督教的《圣经》中都曾提及。在阿契美尼德王朝、塞琉古帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国时期，雷伊都是非常重要，并且是祆教的中心。
公元640年代，萨珊王朝以雷伊古城为基地抵抗阿拉伯人的进攻，但最终失败，雷伊开始被阿拉伯帝国统治。公元9世纪，雷伊城中建起了Shah Abdol-Azim圣陵，成为伊朗重要的宗教圣地。
1043年，塞尔柱帝国的建立者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg）将雷伊设为帝国的首都，并对古城进行了大规模的重建。在塞尔柱帝国的统治下，雷伊到达鼎盛时期，城中拥有庞大的市场，商业非常繁荣。以丝绸为主的进出口贸易连接了整个欧亚大陆。雷伊当时是伊朗制作彩陶的中心，雷伊风格的彩陶是这一时期伊朗重要的手工艺品。同时，雷伊在12世纪是伊朗早期的什叶派穆斯林中心，在萨法维王朝于16世纪将什叶派定为国教之前，伊朗大部分穆斯林属于逊尼派。
伊朗伊斯兰博物馆里的塞尔柱帝国地图，可以看到雷伊古城位于帝国的中心位置。
1220年，蒙古大军攻入花剌子模王朝统治下的雷伊。由于没有激烈的反抗，蒙古人并未屠城。尽管如此，城中的居民仍然陆续离开了这里，彩陶的制作中心转移到南部的城市卡尚。这之后雷伊成为了空城，但坚固的城墙仍然使得这里在战争中用作军事堡垒。直到16世纪德黑兰修筑城墙后，雷伊才最终被废弃。
直到19世纪中期，雷伊古城内除了Shah Abdol-Azim圣陵以外都是一片废墟。作为离首都德黑兰最近的宗教圣地，卡扎尔王朝于1888年在这里修建了伊朗第一条与首都相连的铁路，雷伊此后又慢慢发展起来。
1840年法国人画的雷伊古城
一、图赫里勒塔
图赫里勒塔（Tughrul Tower）是雷伊古城唯一保存至今的塞尔柱建筑，高20米，据信是塞尔柱帝国的创建者图赫里勒·贝格（Tuğrul Beg，1037-1063年在位）的陵墓。图赫里勒·贝格是乌古斯叶护国重臣塞尔柱的长孙，年轻时带领部族帮助喀喇汗王朝对抗伽色尼王朝，并于1037年大败伽色尼王朝后正式独立。
1043年图赫里勒将雷伊定为首都，之后一路向西夺取巴格达，被哈里发封为苏丹，塞尔柱帝国就此称霸西亚。在图赫里勒的统治下，突厥语族群大量吸收了波斯文化，形成了独特的塞尔柱文化。1063年，图赫里勒在雷伊城去世。
图赫里勒塔最初曾经被圆锥形的穹顶覆盖，但后来屋顶在地震中倒塌。塔的上方曾经有库法体书法，但是现在已不可见。1884年墓塔曾部分坍塌，卡扎尔王朝第四任统治者纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah）下令进行了修复。下图是1840年法国人绘制的墓塔。
图赫里勒塔与伊朗北部最重要的墓塔Gonbad-e Qabus非常相像，后者是里海沿岸齐亚尔王朝（Ziyarid dynasty）的统治者Qabus于1012年去世时建造的。下图是Hadi Karimi拍摄的Gonbad-e Qabus塔。
二、阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵（Shah Abdol-Azim Shrine）又叫Shabdolazim，是雷伊古城中的宗教圣地，葬有伊玛目阿里的长子哈桑的第五代后裔阿卜杜勒·阿齐姆沙阿（Shah Abdol-Azim）。
阿卜杜勒·阿齐姆沙阿是什叶派十二伊玛目中第九任伊玛目穆罕默德·塔基（ Muhammad al-Taqī）的同伴。他于9世纪来到雷伊城避难，并于866年这里去世。在10世纪最早期的什叶派朝圣指南《Kāmil al-Ziyārāt》中就提到了阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵。
塞尔柱帝国的宰相Majd al-Mulk在1090年代下令建造了圣陵建筑群，后来萨法维王朝的第二任统治者塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）又进行了扩建，19世纪恺加王朝时期进行了镀金，并为圣陵安装了镜片。
圣陵里的清真寺，人们在寺门口拿的土块儿叫做Turbah，象征着地球，什叶派礼拜时额头要贴在上面。
什叶派十二伊玛目中第四任伊玛目宰因·阿比丁（Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin）的儿子Imamzadeh Tahir，以及什叶派十二伊玛目中第八任伊玛目里达（Ali al-Ridha）的兄弟Imamzadeh Hamzeh也葬在阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵之中。
“Imamzadeh”一词除了指代什叶派伊玛目的后裔外，也指代这些后裔的圣陵。Imamzadeh圣陵通常都是什叶派穆斯林朝圣（ziyarat-namas）的地方，被认为具有神奇的功效或者治愈能力。
食堂的保安小哥跟我完全语言不通，但是一个劲儿拉着我留饭，去主任室申请了免费的饭票给我，吃的也很顺口。这次在伊朗真的旅行体验特别好，人们都在和你微笑，都对你特别好。
圣陵门外的巴扎，椰枣和糖果都是放在盘子里随便吃的。
圣陵西门和西门外的巴扎
最后从古城打车回地铁站，有了打车软件在伊朗打车也特别方便了。
三、伊朗伊斯兰博物馆收藏的雷伊古城出土文物
虽然雷伊古城的古迹大多已不可以见，但幸运的是在德黑兰的伊朗伊斯兰博物馆中展出了不少从雷伊古城出土的文物，可以让我们一窥雷伊古城当年的繁盛。
建筑墙裙片段
8-9世纪，墙裙（Dado）位于室内墙面下部，在保护墙面也起到装饰作用。
一座米哈拉布
11世纪塞尔柱帝国时期，米哈拉布（Mihrab）用来指向礼拜方向，通常在清真寺大殿的墙上或窑龛中。
一块圆形灰泥装饰
11世纪塞尔柱帝国时期，上有库法体书法。
一所学校的灰泥墙片段
11世纪塞尔柱帝国时期
陶碗
12-13世纪的陶碗，具有典型的塞尔柱风格，前5个是釉上彩库法体书法，第6个是透明釉Taʿlīq波斯体书法。
丝绸织物
雷伊风格的伊斯兰教早期7-10世纪的丝绸织物。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
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摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。 查看全部
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伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。
摘要：这篇文章围绕“伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗恺加王朝的宫殿——古列斯坦王宫
古列斯坦宫（Kākh-e Golestān）意为“花园宫”，“古列”在用在人名时也就是我们熟悉的“古丽”。位于伊朗首都德黑兰，是恺加王朝的皇室宫殿，2013年列入联合国世界文化遗产名录。
古列斯坦宫最早叫做德黑兰城堡（Arg），始建于波斯萨法维王朝塔赫马斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）统治期间，赞德王朝卡里姆汗（Karim Khan，1750-1779年在位）统治时期进行了翻建。恺加王朝阿迦·穆罕默德汗（ Agha Mohammad Khan，1789-1797年在位）定都德黑兰后，正式将德黑兰城堡改建为古列斯坦王宫。1865年Haji Ab ol Hasan Mimar Navai又对王宫进行了翻建。
1925 年至 1945 年之间，为了现代城市建设，古列斯坦王宫的大部分建筑被巴列维王朝礼萨汗（1925-1941年在位）下令拆毁，1950年代到60年代间陆续建起了现代风格的商业建筑。
Karim Khani Nook
Karim Khani Nook由赞德王朝的卡里姆汗修建于1759年，是一个有大理石宝座的露台。露台中间曾经有一个带喷泉的水池，水从地下的坎儿井（Qanat）流入池塘，再流向宫殿各处。恺加王朝的纳赛尔丁·沙阿（Nasser ed Din Shah，1848-1896年在位）非常喜欢这里，据说他经常在这里安静地抽着水烟。如今这里矗立着纳赛尔丁·沙阿的大理石墓碑，他的肖像也在建筑的墙壁上。
Negar Khane画廊
1872年，纳赛尔丁·沙阿第二次访问欧洲时，对欧洲博物馆中展出的文物留下了深刻的印象。回到德黑兰后他便着手在宫殿内的Kakh-e Asli区域打造一座博物馆大厅，用以展示绘画、珠宝和其他皇家文物。
如今恺加王朝时期的大部分藏品已经分散在德黑兰的各个博物馆中，但许多画作仍然保存在古列斯坦王宫之中。现在南部画室是恺加王朝早期的大师画作，包括Mirza Baba、Mehr Ali Afshar、Ali Akbar Khan、Ab ol Hassan Sani等人。北部画室是巴列维时期皇家卫队的所在地，1995年进行了大规模翻修，现在展出了恺加王朝后期的大师画作，包括Mahmoud Khan Saba 、Mohammad Gafari Kashani、Mehri和Mosa Momayez等人。
纳赛尔丁·沙阿的后宫。
1884年绘制的纳赛尔丁·沙阿打猎。
1881年绘制的纳赛尔丁·沙阿宫廷中的仆从。
1885年绘制的古列斯坦王宫。
1864年绘制的古列斯坦王宫内景。
1878年绘制的庆祝纳赛尔丁·沙阿执政30周年。
1859年绘制的医师Mirza Abolfazl Tabib Kashani在给病人诊脉。
恺加王朝王子Abdol-Samad Mirza。
1891年绘制的Mohammad Ghasem Khan与Mohammad Hossein，前者是恺加王朝驻俄罗斯大使。
绘制于1895年。
1902年绘制的什叶派圣城卡尔巴拉。
恺加王朝王室的肖像。
Makhsus博物馆
Makhsus博物馆（Mouze-ye Makhsous）中保存着欧洲国王送给恺加王朝的铜器、银器和武器等。
主楼
博物馆再往东就是古列斯坦王宫的主楼（Kakh-e Asli）。主楼前方有一个118米长的水池，里面有15个喷泉。从历史照片上可以看到水池周围曾经都是手持火把和动物的男孩铜像，但是在巴列维王朝时期都被拆除了。
入口两侧有一对象征着权力的黄铜吼狮。
进入主入口后有一座22级台阶的楼梯（Sar sara），装饰有几何图案的镜子。
主楼二层的柱基上铺满了色彩丰富的瓷砖，包括历代伊朗国王的肖像、狩猎、加冕仪式，还有一些传说和宗教故事，另外还有一些模仿波斯波利斯的动物形象。这些瓷砖曾经属于Khabgah寝宫和Haram Khaneh两座建筑，这两座建筑被拆除后，这些瓷砖就被移到了主楼二层。
接待大厅
接待大厅（Talar-e Salam）又叫加冕大厅（Talar-e Taj Gozaari）或博物馆大厅，五位恺加王朝的国王和巴列维二世曾在这里加冕。Talar-e Salam是主楼内最宏伟的大厅，有43米长，20米宽，沿着大厅两侧有20个拱，地面上有精美的马赛克。恺加王朝的国王纳赛尔丁·沙阿（1848-96年在位）在这里接待来自欧洲宫廷的各种使节和客人。当时大厅内展示有各种伊朗和欧洲的绘画和皇家珠宝，这些皇家珠宝现在存放在伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e-Adj大厅是保存各个国家送给纳赛尔丁·沙阿的礼物的房间。在巴列维王朝时期，这里成为了接待大厅和举办宫廷宴会的地方，并对内部装饰进行了翻修。
镜厅
镜厅（Talar-e Ayineh）是主楼内最小也是最炫目的一座房间，室内华丽的装饰在众多镜子的反射中显得格外耀眼。这里曾经存放有波斯孔雀王座Takht-e Tavoos和Taj-e Kiani皇冠，直到1980年才移到伊朗中央银行的皇家珠宝博物馆。
Talar e Zoruf
Talar e Zoruf是专门展示拿破仑、英国维多利亚女王、沙皇尼古拉一世和亚历山大三世等欧洲君主送给恺加王朝的瓷器的房间，巴列维王朝时期又进行了重新装修。
迪拜Al Ras历史街区
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迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。 查看全部
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迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
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迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
发现石油以前的迪拜城
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 13 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。
摘要：这篇文章围绕“埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃尔米塔日博物馆收藏的伊朗、中亚文物
埃尔米塔日博物馆位于俄罗斯圣彼得堡，著名的冬宫就是其中的一部分。博物馆有1000个展厅，目前开放350个。目前博物馆官网开放了线上展览，可以开心的云旅行了。
博物馆官网：https://www.hermitagemuseum.or ... %3Dzh
分享一些波斯细密画、金帐汗国文物和伊儿汗国文物。
一、波斯细密画与手稿
Riza-yi 'Abbasi（1565-1635）是波斯萨法维王朝的宫廷细密画艺术家，来自细密画艺术中心伊斯法罕。他对波斯绘画起到了重要的推动作用。
Riza-yi 'Abbasi绘于1612年的作品。
Riza-yi 'Abbasi于16世纪末绘制的作品，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
Riza-yi 'Abbasi于1602-1603年末绘制的作品。
另一位波斯细密画艺术家Sharaf al-Hussaini al-Yazdi活跃于16世纪，下图绘于1594-1595年，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
1594-1596年绘制的著名波斯诗人鲁米的名著《玛斯纳维》，抄写者名叫Mir-Salih ibn Mir-Tahir ibn Mir-Hussein al-Husseini，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
1541年绘制的著名波斯诗人尼扎米(Nizami Ganjav）的《五卷诗》(Khamsa) ，抄写者叫做Hassan al-Husseini al-katib al-Shirazi，1945年由私人处获得。
著名波斯诗人菲尔多西(Ferdowsi)的名著《列王纪（Shahnameh）》，绘于16 世纪末17世纪初，1937年由私人处获得。
16世纪上半叶的波斯抄本《Yusuf and Zulaikha》，1939年由国家冬宫博物馆专家采购委员会（Purchasing Commission of the Experts of the State Hermitage Museum）采购。
16世纪下半叶，一次苏菲仪式，1924年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
16世纪末，佚名，1924年由斯蒂格利茨中央装饰与应用艺术博物馆（Stieglitz Central Museum of Decorative and Applied Arts）移交。
16世纪上半叶的波斯细密画，1959年从私人购入。
二、金帐汗国
带有阿拉伯文和察合台文的石碑，上边有帖木儿大帝的名字，1391年。
这块石刻是地质学家Kanysh Satpayev1935年在哈萨克斯坦靠近萨里苏河（Sarysu）左岸的Altynshoky（黄金山）发现的，当时属于金帐汗国的东部边境。1937年由东宫的科学家F.M. Morozov移入。
根据碑文记载，1391年4月6日，帖木儿大帝率领30万大军进攻金帐汗国的大汗脱脱迷失，他到达这里后立了这块石碑以作纪念。
带有突厥语诗句、植物和几何装饰的墓碑，金帐汗国13-14世纪，1979年由国家冬宫博物馆Starokrymskaya考古考察团移入。
带有阿拉伯铭文的墓碑，金帐汗国14世纪，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat）。
带有几何和铭文的建筑构件，金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1981年由Starokrymskaya考察队移入。
金帐汗国14世纪上半叶，发现于克里米亚旧克里木城（Solkhat），1980年代在对旧克里木城的发掘中被发现，2004年移入。
金帐汗国14世纪的吊坠，1888年由帝啊国考古委员会移入。
喇叭形空心柄圆底高脚杯，金帐汗国14世纪，发现于俄罗斯库班地区，1912年由帝啊国考古委员会移入。
三、伊儿汗国
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1928年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1926年由私人处购买。
Pyr-Husain陵墓上的瓷砖，1285-1286年，1958年由私人处购买。
13世纪末-14世纪初伊儿汗国时期的瓷砖。
13世纪末14世纪初，1923年由国家博物馆基金会移入。
1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
古热阿尼第二章第286节
、
出土于伊朗卡尚维拉明的伊玛目扎德叶海亚陵墓（Mausoleum of Imam-zade Yahya in Veramin），1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1898年购入。
14世纪初，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪后期，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13世纪，1925年由斯蒂格利茨博物馆（Stieglitz Museum ）移入。
13-14 世纪，1931年由私人处获得。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。
摘要：这篇文章围绕“德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆
德黑兰的礼萨·阿巴斯博物馆（Reza Abbasi Museum） 以萨法维王朝著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）命名，1977年9月由巴列维王朝的王后法拉赫·巴列维（Farah Pahlavi） 创建。法拉赫王后在丈夫的准许和资金支持下，回购了许多流亡国外的伊朗文物，并用这些文物建立了几家博物馆，礼萨·阿巴斯博物馆就是其中之一。
1978年下半年，罢A工A和示A威A活A动几乎瘫痪了整个伊朗，礼萨·阿巴斯博物馆被迫于11月关闭。1979年，巴列维王朝A倒A台A，伊朗伊斯兰共和国建立，礼萨·阿巴斯博物馆再次开放。后来又经历了几次关闭和开放后，目前博物馆由伊朗文化遗产组织管理，收藏了从史前到伊斯兰时期的各种珍贵的伊朗文物。
目录
一、《列王纪》细密画
1、伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
2、帖木儿时期的《列王纪》细密画
3、萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
三、其他细密画
四、呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
六、12到13世纪塞尔柱帝国和
伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
七、公元1009年制作的金镶银盘
一、《列王纪》细密画
波斯细密画艺术兴起于13世纪蒙古入侵时期。在13到14世纪的伊儿汗国统治期间，汗廷经常在冬夏换季、战争和狩猎时迁移，便携式的图书成为了最适合绘画的载体，细密画艺术不断发展起来。蒙古人为波斯细密画带来了许多东方艺术的影响，例如一些神话中的野兽被描绘成了麒麟、凤凰、辟邪和中国龙的形象。
在13到15世纪期间，波斯细密画出现了几个中心。作为伊儿汗国的首都，大不里士是细密画最早的中心，而当时属于波斯统治的巴格达同样非常重要。在14世纪中后期，伊朗南部的设拉子成为了文学艺术的中心，设拉子细密画闻名于世。到15世纪初期帖木儿时代后，布哈拉和赫拉特在帖木儿王室的赞助下成为了细密画中心。在这一时期，每个细密画中心都有自己独特的风格。这些风格直到16世纪萨法维王朝统治时期才逐渐融合。
1 伊儿汗国时期的《列王纪》细密画
在伊儿汗国统治时期，开始出现以波斯经典诗歌为主题的细密画，其中最著名的是波斯诗人菲尔多西（Ferdowsi）于977年至1010年之间创作的波斯诗史《列王纪（Shahnameh）》，描述了波斯帝国从创建到7世纪被阿拉伯灭亡之间的神话故事和历史传说。
现存最早的伊儿汗国《列王纪》手稿是三个小型手稿，这种小尺寸可能更方便在游牧转场时携带。
下面两幅图被称为“第一小型《列王纪》”的手稿插图，推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是伊朗王子Salm因为嫉妒弟弟Iraj而将他杀死。多年后Iraj的孙子，传奇国王Manuchehr杀死了Salm为祖父报仇。
下面两幅被称为“第二小型《列王纪》”的手稿插图推测为13世纪晚期巴格达风格。
描绘的是喀布尔公主Rudaba正在与女奴隶交谈，以便与她的丈夫伊朗国王Zal会面的画面。Rudaba是《列王纪》主人公，传奇英雄Rostam的母亲。
描绘的是波斯萨珊王朝的创建者Ardashir受到敌人Haftvād警告的画面
还有4份手稿是14世纪早期统治伊朗南方设拉子和伊斯法罕一带，半独立于伊儿汗国的Injuid家族制作的。
下图是其中之一，为设拉子风格，描绘的是伊朗英雄Bahram在和图兰人（波斯对中亚人的称呼）作战时被Tazhāv所重创，不久死去的画面。
在伊儿汗国时期的《列王纪》手稿中，最有名的一部被称为被称为“大蒙古《列王纪》”、“大伊儿汗《列王纪》”或“Demotte《列王纪》”，被誉为波斯细密画早期最伟大的作品。
在14世纪初，伊儿汗国的波斯犹太大臣Rašīd-al-Dīn在伊儿汗国的首都大不里士郊区设立了一个专门制作书籍的部门，专门进行含有细密画的书籍制作。1318年Rašīd-al-Dīn去世后，他的儿子Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在1330年代继承父亲继续制作细密画手稿。
根据后世历史学者的研究推测，1335年，在伊儿汗国第九任大汗不赛因（Abu Sa'id Bahadur Khan，1316-1335年在位）的赞助下，Ḡīāṯ-al-Dīn Moḥammad在大不里士制作了“大蒙古《列王纪》”手稿。
直到16世纪时“大蒙古《列王纪》”都存放在大不里士，之后进入了德黑兰的古列斯坦宫中的图书馆。在19世纪后期，拍摄手稿的照片仍然受到限制。
20世纪初，活跃在巴黎的比利时艺术品经销商Georges Demotte得到了“大蒙古《列王纪》”。因为没能从大都会艺术博物馆等潜在买家那里要到合适的价格，Demotte最终将手稿粗暴的拆分售卖。为了掩盖拆分时对书籍的损害，Demotte雇佣了书法家在手稿上添加了新的文字，这让能够阅读波斯文的买家非常恼火。
下图是大不里士风格的“大蒙古《列王纪》”的插图描绘的是摩尼被吊死的画面。
2 帖木儿王朝时期的《列王纪》细密画
在帖木儿王朝时期，布哈拉成为制作《列王纪》的中心。
下图是14世纪晚期哈拉风格的《列王纪》插图，描绘了伊朗英雄Bahram在射杀猎物的画面。
下图是15世纪初期布哈拉风格的《列王纪》细密画，描绘的是Garsiwaz正在杀他的兄弟，图兰国王Afrasiab。
3 萨法维王朝时期的《列王纪》细密画
16至17世纪在萨法维王朝统治伊朗时期，《列王纪》细密画制作出现了复兴。萨法维王朝的创建者伊斯玛仪一世（Ismail I，1502-1524年在位）通过制作《列王纪》手稿来强调波斯王世权威，同时也为了加强波斯爱国主义精神。萨法维时期的细密画创作被后世认为是细密画创作最后一个伟大的时代。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是传奇英雄Rostam与敌人战斗。
16世纪晚期呼罗珊风格的《列王纪》细密画，描绘的是图兰国王Afrasiab被Houm带出洞穴。
16世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗英雄Bahram正在前往埃及。
16世纪大不里士风格的《列王纪》细密画，描绘的是Darab与Shoaib与Arab之间的战争。
16世纪末设拉子风格的《列王纪》细密画
17世纪设拉子风格的《列王纪》细密画，描绘的是伊朗Kayanian王朝的传奇国王Kay Khosrow和图兰国王Shideh之间的战争。
3 萨法维王朝塔赫玛斯普一世制作的
Tahmasbi《列王纪》细密画
Tahmasbi《列王纪》又叫霍顿《列王纪》，由萨法维王朝萨法维王朝塔赫玛斯普一世（Tahmasp I，1524-1576年在位）下令制作，当时萨法维王朝最伟大的画家都有参与，最初包括258幅细密画。因为当时萨法维王朝的首都位于大不里士，因此Tahmasbi《列王纪》具有大不里士风格。
1959年，著名藏家亚瑟·霍顿（Arthur Houghton）从富裕的法国犹太人埃德蒙·罗斯柴尔德（Edmond de Rothschild）手中购得这部《列王纪》，当时只有118幅细密画保存下来。
1962年以来，亚瑟·霍顿将Tahmasbi《列王纪》进行了拆分，并向纽约大都会博物馆捐赠了其中88幅以逃避纳税 （霍顿曾担任纽约大都会博物馆馆长多年） 。这之后，霍顿又先后多次对其中的细密画进行了拍卖。1990年霍顿去世后，霍顿基金会决定以1300万美元将藏品出售，但因价格过高而无人问津。英国卖家奥利弗·霍亚尔（Oliver Hoare）建议伊朗以荷兰画家威廉·德·库宁（Willem de Kooning）的画作《Lady No. 3》交换剩余的《列王纪》细密画，因为该画作由于“反伊斯兰”而被伊朗禁止向公众展示。最终，Tahmasbi《列王纪》回到了伊朗。
下图描绘的是波斯萨珊王朝的国王巴赫拉姆六世（Bahram Chobin，590-591在位）在与Sava Shah作战。
萨法维王朝伊斯玛仪二世制作的《列王纪》细密画
伊斯玛仪二世（ Ismail II，1576-1577年在位）是萨法维王朝的第三任统治者，当时萨法维王朝的首都是伊朗的加兹温（Qazvin，1548–1598年），因此这一时期的细密画具有加兹温风格。
下图描绘的是《列王纪》的作者菲尔多西正走向几位伽色尼王朝（Ghaznavids）的宫廷诗人，礼萨•阿巴斯博物馆一进门的大厅里就贴着这幅细密画的放大版。也是《在春天走进果园》一书的封面。
复刻版：
下图描绘的是传奇伊朗王子Siavash正在经受烈火的考验，他的父亲伊朗国王Kay Kavus和继母王后Sudabeh在阳台上观看。
下图描绘的是Siavash与图兰国王Afrasiyab在一起打猎。在《列王纪》第二部分中讲到，Siavash为了伊朗与图兰能够和平，甘愿成为图兰的人质。然而国王却破坏和平条约，进行了一系列暴行，使得Siavash决心在图兰开始自己的新生活。图兰国王Afrasiyab热情地接待了Siavash，Siavash也爱上了国王的女儿并和她结婚。
下图描绘的是神鸟Simurgh在照顾大英雄Zal的故事。Simurgh是伊朗神话中善良的神鸟，类似于凤凰，在各种伊朗神话传说中经常出现，其中最著名的出场就在《列王纪》当中。
在《列王纪》中，伊朗英雄Saam的儿子Zal出生时患有白化病。Saam认为儿子是魔鬼的产物，于是把儿子遗弃在了Alborz山上。生活在山顶上善良的Simurgh听到了孩子的哭声，于是把孩子抚养长大。Zal从充满爱心的Simurgh那里学到了很多智慧与知识。
画面中神鸟Simurgh抱着的是婴儿Zal，下面是Zal的父亲Saam。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār屠龙的场景。Esfandiyār是伊朗的王子，一次他的父王派他镇压叛乱并夺回被绑架的公主。在路上他进行了七场不同的战斗，其中之一是杀死了一条龙。
下图描绘的是伊朗英雄Esfandiyār杀死图兰英雄Biderafsh的场景。当图兰国王得知伊朗人皈依了琐罗亚斯德教后，给伊朗国王写了一封信要求他们放弃信仰，并派了Biderafsh作为信使前往伊朗。伊朗国王拒绝了要求，引发了图兰与伊朗之间的战争。在战争中Biderafsh被伊朗英雄Esfandiyār所杀。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow在与伊朗英雄Zal、Rostam以及其他人交谈。
下图描绘的是伊朗传奇国王Kay Khosrow与母亲Farangis和英雄Giv在趟水过河。
下图描绘的是也门国王Sarv坐在王座上，左边是他的三个女儿，右边是伊朗神话中的国王Fereydun的三个儿子。
下图描绘了被图兰军队包围在Hamawan山上的伊朗人在看着援军的到来。
下图描绘的是伊朗英雄Rostam和他的儿子Sohrab之间的悲剧故事。一次Rostam寻着走失马匹的踪迹来到了Samangan王国，在那里遇到了Tahmina公主。公主非常爱慕Rostam，于是在晚上来到Rostam的房间，说如果Rostam能给她一个孩子，她就把马还给Rostam，Rostam答应并照做了。在离开之前，Rostam给了公主两块牌子。如果生的是女孩，就把牌子和珠宝一起编在孩子的头发上。如果是男孩，就把牌子绑在孩子的胳膊上。后来公主生下了一个男孩，取名叫Sohrab。
多年之后，伊朗和图兰开战。作为伊朗的传奇英雄，Rostam逼的图兰军队节节败退，无人敢敌。最终Sohrab与Rostam对战起来，尽管他知道自己的父亲叫做Rostam，但并不知道自己面对的就是他。经过漫长的交战，最终Rostam摔断了Sohrab的后背并刺伤了他。Sohrab临死前说自己的父亲会为自己报仇，这时父子才相认。Sohrab拿出了母亲给他的牌子，Rostam悲痛欲绝，但最终无法救回儿子。
其他加兹温风格的细密画
下图是16世纪加兹温风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画。
《果园》是波斯著名诗人萨迪于1257年完成的抒情诗集，和《真境花园》并列为萨迪的两大代表作。
二、帖木儿帝国时期的《史集》细密画
《史集（Jami' al-tawarikh）》是伊儿汗国时期的一本世界史著作，由伊儿汗国第七位大汗合赞（Ghazan，1295-1304年在位）委托丞相、学者拉施德丁（Rashid-al-Din Hamadani）主编。该书以其广度而被誉为“第一本世界史”，涵盖了从中国到欧洲的各种历史文化和重大事件。
在14世纪初，伊儿汗国的蒙古人已经定居下来并且接受了波斯的文化习俗。合赞最初的想法是编写一本书籍通过说明蒙古人在草原上的历史来保留住伊儿汗国蒙古人的传统。为了编纂历史，拉施德丁在伊儿汗国首都大不里士的Rab'-e Rashidi大学设立了一片包括清真寺、医院、图书馆和教室等许多建筑在内的专门区域开展工作。
1304年合赞去世后，继任大汗完者都（Öljaitü，1304-1316年在位）要求拉施德丁将编纂范围扩大到整个已知的世界历史。最终《史集》在1306年到1311年间编纂完成。这之后拉施德丁组织了数百名细密画家和书法家每年制作一本波斯文《史集》和一本阿拉伯文《史集》分发给伊儿汗国境内的各所学校。拉施德丁一生中一共制作了20本《史集》，被称为“第一代手稿”，只有极少数保存了下来，是早期波斯细密画极为珍贵的实例。
15世纪初帖木儿帝国取代伊儿汗国统治伊朗后，对《史集》产生了很大的兴趣。当时帖木儿帝国东部的统治者沙哈鲁（Shah Rukh，1405-1447年在位）拥有一部不完整的《史集》手稿，于是他委托宫廷史学家Hafiz-i Abru在当时沙哈鲁的首都阿富汗赫拉特对《史集》进行了续编，将里面的内容一直延续到帖木儿帝国时代，其中的细密画具有典型的帖木儿帝国风格。
三、其他细密画
16世纪的萨迪《真境花园》细密画
萨迪（Saadi Shirazi）是13世纪波斯著名诗人，被公认为波斯古典文学最伟大的诗人之一，对后世影响巨大。《真境花园》（Gulistan，直译为“玫瑰园”）是波斯古典文学的代表作，由萨迪创作于1258年，是一部诗歌和故事的集合。
下图是16世纪萨法维王朝时期赫拉特风格的《真境花园》细密画。
15至16世纪布哈拉风格的细密画
15世纪帖木儿王朝时期布拉哈风格的细密画《Khavaran-Nameh》中描绘的“伊玛目阿里屠龙”。
15世纪布哈拉风格的萨迪《果园》（Bustan）细密画
16世纪布哈拉风格的细密画
呼罗珊风格的细密画
15世纪呼罗珊风格的《真理花园The Hadiqa Tul Haqiqat》细密画。原著是11-12世纪著名波斯苏菲诗人萨纳伊（Sanai）,《真理花园》是他的代表作。
设拉子风格的细密画
16世纪设拉子风格的细密画
赫拉特风格的细密画
1592年赫拉特风格的细密画，两个人在花园中
四、 呼罗珊古城内沙布尔出土的9到10世纪陶器
内沙布尔（Nishapur）位于伊朗东北部的古代丝绸之路上，曾经是大呼罗珊地区的四大城市之一。公元9世纪内沙布尔成为波斯塔希尔王朝的首都。10世纪在波斯萨曼王朝的统治下，内沙布尔发展为伊斯兰世界重要的文化和商业中心。各种文化与宗教在这里聚集，来自中亚河中、中国、伊拉克和埃及的商路在这里交汇。当时的内沙布尔出产的釉面陶器成为西方重要的贸易商品，一度与巴格达和开罗相抗衡。
1221年内沙布尔遭到蒙古人的屠城，并在随后被彻底摧毁，曾经的大都会被深埋在地下。直到20世纪中叶，这里才重新被考古发掘而出。如今，出土的大部分内沙布尔瓷器保存在大都会艺术博物馆，以及德黑兰和马什哈德的博物馆中。
五、伊朗古城卡尚12到14世纪的陶瓷
卡尚（Kashan）位于德黑兰以南，在12到14世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期，卡尚是伊朗生产高品质陶器和瓷砖的重要中心。在现代波斯语中，瓷砖（kashi）一词就来自卡尚。
六、12到13世纪塞尔柱帝国和伊儿汗国统治时期的伊朗瓷砖
瓷砖具有非常独特的风格
七、公元1009年制作的金镶银盘
写有库法体书法，非常精美。当时统治伊朗西部的是白益王朝（Buyid dynasty），东部的是伽色尼王朝（Ghaznavid dynasty）。
伊朗德黑兰街头美食
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 12 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。 查看全部
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伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。 查看全部
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伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。
摘要：这篇文章围绕“伊朗德黑兰街头美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
伊朗德黑兰街头美食
2019年中秋假期去了德黑兰逛吃，在这里把吃到的一些东西分享给大家。
1、波斯西红柿炒鸡蛋配Barbari馕
在德黑兰的第一天早点吃的是波斯西红柿炒鸡蛋（Persian Omelette），是伊朗的特色早点。波斯西红柿炒鸡蛋和中国的制作顺序相反，是先做西红柿，再放鸡蛋。而且和咱们的下饭菜不同，波斯西红柿炒鸡蛋必须配馕吃，我去的这家店配的是Barbari馕。
”“Barbari”，直译为“野蛮人”，最初是波斯人对生活在呼罗珊地区的哈扎拉人的称呼。Barbari馕最早由呼罗珊的哈扎拉人带到德黑兰，并且在在卡扎尔王朝（1796-1925年）时期流行起来。这之后哈扎拉人不再被称为Barbari，但Barbari馕的名字却留了下来。
我去的这家店名叫做Golha 2 Hookah Bar，在谷歌地图上搜سفره خانه گلها 2就出来。因为只卖这一种搭配，所以不需要语言也可以点菜。
2、羊头羊蹄汤Khalle Pache配Sangak馕
在德黑兰的第二天早点吃的用肉桂调味的羊头羊蹄汤Khalle Pache，配Sangak馕。“Sangak”的意思是小石子，最早的记载来源于11世纪的波斯军队。据说当时的波斯士兵随身都带一些鹅卵石，扎营的时候大家把鹅卵石聚集在一起用来烤馕，所以Sangak馕的上面有一个一个的坑。
羊头汤在秋冬季节吃的比较多，一般给两张馕，第一张泡汤里吃，第二张配羊肉吃。除了羊头羊蹄外店里也卖羊脑，不过不是标配，不爱吃可以不点。
我去的这家店名叫做Lux Talaee Tabakhi，是德黑兰老城比较有名的一家专做羊头羊蹄汤的店。
3、Falafel三明治
我在德黑兰老城的住处伊玛目霍梅尼广场南边就有一条美食街，在这里吃到了好多小吃。在德黑兰的第三天早上在美食街吃的Falafel三明治，和伊朗披萨并列为德黑兰两大街头食物。
Falafel是中东常见的鹰嘴豆炸素丸子，夹在法棍里面，配蔬菜沙拉和波斯酸菜Torshi。Torshi就是波斯语“酸”的意思。最火爆的Falafel三明治店是可以自己夹沙拉和腌菜，经常需要排队，我吃的这家是比较简单的搭配。
4、Samosa
以“Samosa”为名的小吃遍及非洲东北部到中国西部，而且各地做法不同，常见的有印度的咖喱角和中亚新疆的烤包子。其实Samosa这个词来源于波斯语词“sanbosag”，早在公元9世纪时波斯诗人Ishaq al-Mawsili就在诗中表达过对Samosa的赞美。10世纪后Samosa开始出现在阿拉伯烹饪书籍中，并随着穆斯林逐渐传播到非洲和亚洲各地。在伊朗本土Samosa一直流行到16世纪，但后来只在部分地区保留了下来。
德黑兰街头的Samosa以和印度类似的土豆馅儿炸三角为主，我在主麻巴扎对面的小店里买到的就是这种，另外还在这家买到了好吃的面包。
我在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街上还吃到了另外一种烤制的Samosa，也是土豆馅儿的。这家馆子的名字叫做Sandwich Khorasan，所以我推测这种做法可能来自伊朗东北部的呼罗珊地区。
5、牛肚汤sirabi
在德黑兰地毯巴扎旁边的街头小店里吃到的牛肚汤sirabi配Sangak馕，肚汤非常鲜美，肚儿非常有嚼头。
6、Gilaki人的里海白鱼
在德黑兰吃了一家伊朗北部Gilaki人的炸鱼馆子Khoshbin。Gilaki人主要生活在里海南岸的吉兰省，使用的Gilaki语属于西伊朗语支。从分子人类学分析，Gilaki人的Y染色体与南高加索人高度接近，但mtDNA（线粒体DNA）却与伊朗人高度接近。因此可以推测Gilaki人的祖先很可能来自南高加索地区，后来迁移到里海南岸与伊朗人发生了融合。
Khoshbin在谷歌地图上标注的营业时间是错误的，实际上只在中午十二点到下午四点间的午餐时段营业，而且非常火爆需要排队等位。但很幸运的是他们家有英文菜单，因此我可以非常顺利的点菜。
炸鱼是Gilaki美食中重要的组成部分。我这次尝了里海白鱼Caspian kutum，是鲤鱼的一种。配菜点了白鱼鱼子Kuli、蚕豆和核桃，还吃了黄瓜酸奶Maast-o Khiar。他们家还有一些Gilaki人特色的小菜，比如用茄子、南瓜、蒜、西红柿和鸡蛋捣成泥的Mirza Ghasemi，以及用石榴糖蜜、核桃和草药腌制的青橄榄Zeytoun Parvardeh，以后有机会我都要尝尝。
7、 街头饮料
德黑兰街头的饮料店特别的多，首先是各种鲜榨果汁，我喝了石榴汁、蜜瓜汁和胡萝卜汁。蜜瓜汁和胡萝卜汁都超级好喝，但石榴汁真的酸到怀疑人生，我还是最喜欢新疆的石榴汁。
另外一种别国不常见的饮品叫做Khakshir(خاكشیر)，在伊朗夏季用来去暑解渴非常常见。Khakshir是中文学名叫做播娘蒿的植物种子。播娘蒿又叫大蒜芥、米米蒿、麦蒿等，分布在除了华南外的全国各地，可以榨油，也可以入药，在伊朗传统医学和中医中都认为具有利尿消肿的作用。
8、 Shemroon Kabab烤串店
在德黑兰城北的Tajrish广场吃了一家叫做Shemroon Kabab的烤串店，点了羊排烤肉就馕，开胃菜是菠菜酸奶Spinach Burani。他们家的烤肉量大吃的爽，肉也很嫩，很过瘾。
9、 鸡肉Kabab
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的鸡肉Kabab，这边的烤巴巴在烤完以后还要放在番茄浓汁中咕嘟着，非常香。
10、馕
德黑兰的清晨，随便一家刚出炉的馕都好吃的不行。以及作为词源，馕（نان）在波斯语中可以泛指任何面饼，不只是在传统馕坑中烤的。
11、 茱萸和桑葚
在德黑兰城北的Tajrish巴扎吃的茱萸和桑葚，最经典的吃法是要撒盐吃。桑葚用手一挤就能出桑葚汁，沙口程度可以与新疆的石榴汁相媲美，不过还是太酸了。
12、 Faloodeh
在德黑兰伊玛目霍梅尼广场南边的美食街吃的Faloodeh，是一种冰米线加了糖水、玫瑰水和柠檬汁。
13、黄瓜酸奶Maast-o Khiar
在德黑兰主麻巴扎买的黄瓜酸奶Maast-o Khiar，加了葡萄干和核桃。
14、藏红花冰激凌
在德黑兰城北Tarish广场附近吃的藏红花冰激凌撒开心果碎和奶油块儿，非常有伊朗特色了。
15、 Baklava甜点配茶
在德黑兰城北Mirdamad地铁站口一家叫做Takseen baghlava的馆子喝茶吃甜点。Baklava甜点起源于奥斯曼帝国宫廷，后来在中东和高加索地区流行开来。波斯版的Baklava特色在于添加了玫瑰糖浆和放开心果碎。我吃的这种甜点做成了糖丝的形状。
另外伊朗的双层茶炉叫做Samovar，19世纪时从俄国传来。顶部的小茶壶用来煮茶，中间的大茶壶用来烧水，底部则是热源，传统用煤或木炭，现在则改为电、燃气或天然气。
16、 喝茶
德黑兰大巴扎的网红茶馆百年老字号Haj Ali Darvish。茶馆开业于1918年，1962年由Haj Ali Mabhutyan接手，现在的店主老爷子是他的儿子Haj Kazem Mabhutyan。
Kazem老爷子致力于在Instagram上分享他的店铺，使得越来越多外国游客知道了他的小店，我也是其中之一，并且被老爷子拍了照片传到Instagram上。有Instagram的友邻能有机会在上面看见我。账号是haj_ali_darvish_tea_house
另外在伊玛目霍梅尼广场南边的美食街喝了街边的无花果茶。伊朗人喝茶加糖主要有两种方式。一种是直接把糖块含在嘴里，然后一边喝茶一边舔糖块。另一种方式就是使用叫做Nabat chubi的棒棒糖搅拌。这种冰糖起源于一千多年前的伊斯法罕，后来发明了通过小树枝浸入糖溶液中使得晶体不断生长的方式，并在欧亚大陆传播开来。
17、 Moslem Restaurant
德黑兰大巴扎一家非常有名的馆子Moslem Restaurant ，主推大米、酸奶、藏红花和鸡蛋做的伊朗年糕Tahchin（图4右上角）。我是在一楼的外卖窗口买的一种酸奶油菠菜炖肉做的粥Aush，也非常好喝。
迪拜的南亚饮食
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿 查看全部
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迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
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摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
服装商场
卖衣服的小哥儿
摘要：这篇文章围绕“迪拜的南亚饮食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜的南亚饮食
虽然阿联酋是一个海湾阿拉伯国家，但南亚人口占据了阿联酋的主要部分。目前有280多万印度人、120多万巴基斯坦人和100多万孟加拉人生活在阿联酋，其中大部分在阿布扎比、迪拜和沙迦三座城市。
作为中东和南亚的中转站，历史上迪拜与南亚往来就非常密切。很多南亚商人早在18世纪就频繁往返于迪拜和南亚之间从事珍珠贸易，迪拜的黄金与纺织品贸易也长期由南亚商人主导。
1853年迪拜与英国签署永久停战协议后开始接受英属印度的管理，使用英属印度发行的卢比和邮票，与南亚的联系更为紧密。
1966年发现石油后，大量南亚工人开始涌入迪拜，当时从孟买到迪拜需要坐三天时间的轮船。这些工人大多数来自孟买所在的马哈拉施特拉邦，另外也有许多阿拉伯裔印度人，他们是几百年前从阿拉伯各地移民印度的族群。
随着迪拜自由贸易港地位的上升，在20世纪70到80年代迪拜的南亚人口急剧增加，其中印度人大部分来自印度最南部的喀拉拉邦和泰米尔纳德邦，而巴基斯坦人大部分是旁遮普人和普什图人。
目前一些迪拜的南亚人已经是第二代甚至第三代，形成了的迪拜南亚社群。在这里，也能吃到各种各样的南亚美食。
Bur Dubai Souk
Bur Dubai Souk是迪拜最古老的一个集市，现在成了南亚人的市场，里面有好几家南亚小吃店。
我先在一家店吃的南印度经典早点Idli sambar配印度奶茶。
Idli是印度和斯里兰卡北部特别流行的一种咸米糕，是用米和白扁豆混合了香料后发酵一夜，然后放在模具中蒸10到25分钟而成。
Sambar是一种扁豆烩菜，同样流行于南印度和斯里兰卡，代表了南印度食用扁豆的悠久传统。
在南印度，Idli搭配Sambar是一款经典的早餐或夜宵小吃，在街头摊经常能够看到。
因为迪拜炎热的天气，白天的时候市场几乎没什么人。夜幕降临以后，气温稍降，市场开始热闹起来。
在一家店吃了炸三角Samosa。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。 南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。” 14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
南亚自助餐
迪拜老城Bur Dubai的南亚馆子一家挨一家数不过来，为了尽可能的多吃几种，我选择了这家自助餐。事实证明这家馆子真是一个人旅行的大惊喜！尝了13种食物，而且每种都写了名字，终于能认识了。
这顿自助餐25迪拉姆，合人民币44块钱，还是挺值的。
先来吃点儿硬货。
阿富汗抓饭Pulao，这个抓饭超级好吃。
抓饭是一种遍布中亚、南亚、西亚、高加索、东非，一直延伸到巴尔干半岛的米饭做法。在英语中抓饭叫做Pilaf，源自希腊语pilafi，而希腊语又源自土耳其语pilav，土耳其语又源自波斯语polow，波斯语又源自印地语pulāo，而最终的源头则是梵文的pulāka，意思是一团米饭。在古印度的文献中使用pulao或者pallao来指代梵文中将大米和肉一起煮熟的食品。
第一份关于抓饭的食谱来自十世纪波斯学者Abu Ali Ibn Sina，他在一本医学书中描述了各种抓饭的优缺点。因此一般认为现代抓饭是从波斯出现，然后流传到各地的。
下图这种胡萝卜和肉的抓饭和新疆抓饭比较类似，而真正的印度抓饭则有豌豆、土豆等各种蔬菜。
南亚鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
烤羊肉和炸鱼，我爱烤羊肉！
左边是烤鸡Tikka，“Tikka”本意是“碎片”，是一种源自旁遮普地区的腌制方式。鸡肉Tikka是用小块无骨鸡肉加上香料和酸奶腌制后烤成的，基本上是另一道南亚特色菜“Tandoori鸡”的无骨版本。
右边这个Mali Beti我还不太清楚是什么。
再来几种带汤汁的。
卷着南亚馕Naan吃
Dal在梵文中是“分裂”的意思，在南亚指的是去壳的豆类食品，包括豌豆和扁豆等，可以干吃也可以带汤汁吃。
Aloo Gobi是一种南亚素菜，其中“aloo”是土豆的意思，“gobi”是菜花的意思。这道菜里面包含了各种香料，其中黄色主要来自姜黄，除此以外通常还有葱姜蒜、香菜、番茄、豌豆和小茴香。
Aloo Palak中的“Palak”是菠菜的意思，是另一道南亚素菜。
Karhi是一种用鹰嘴豆粉调成的浓稠肉汁，通常还会加酸奶。
Kheer是一种南亚米布丁，在印度教和穆斯林的节庆上都经常会用到。Kheer的词源可能是梵文的牛奶“Ksheera”。
Kheer由米、小麦、木薯或粉丝加上牛奶和糖制成，用豆蔻、葡萄干、藏红花、腰果、开心果或者杏仁调味。
Korma是用酸奶（dahi）、奶油和水混合各种香料做成的食品，一般是通过小火慢炖，将酸奶保持在凝结度以下和肉汁慢慢融合。这次我吃到的Korma和Kheer一起的做法还是比较少见的。
Korma一词其实是乌尔都语qormā的英语化写法，在乌尔都语中的意思是“炖”或“焖”。乌尔都语的qormā和波斯的ghormeh、阿塞拜疆的qovurma一样都源自突厥语中的qawirma，意思是“炸”。然而南亚的现代Korma在意思上已经和其他地区的同源词完全不同，南亚的Korma源自莫卧儿王朝的宫廷，莫卧儿王室经常食用的食品。
胡椒鸡
在一家南亚馆子吃了胡椒鸡。
米饭上的饼是一种南亚小吃Poori（或Puri），这个词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。Poori一般作为早餐，同时也是宗教仪式上的食物。
Poori是用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色而成。油炸时，面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，油炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Poori就会变得更扁。
吃完饭以后用小茴香清洁口气
冷饮
这是Bur Dubai一家很热闹的南亚冷饮店。
点了南亚特色冰淇淋Falooda。Falooda除了玫瑰糖浆、甜罗勒种子、果冻和牛奶以外，最特别的是加了一种由小麦、葛根、玉米淀粉和西米做成的粉条。
Falooda最早源自波斯，16到18世纪通过穆斯林商人带到印度，并在莫卧儿王朝时期发展起来。如今Falooda是巴基斯坦文化的重要组成部分，在伊斯兰节日和各种庆典上都会出现。
在另一家南亚馆子点的牛油果、芒果和草莓混合冷饮Tabakath。
最后再给大家分享一些迪拜南亚社区的风貌。
在迪拜最大的感受就是大家都特别遵守交通规则。
大商场
迪拜的麦当劳
大商场里的旋转木马。
Dur Dubai夜景
Dur Dubai的迪拜河渡轮，连接着两片重要的南亚社区。
河对岸，全都是南亚小商店
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卖衣服的小哥儿
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
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埃及文明国家博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
开罗老城逛吃（下篇）
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
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开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
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开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
开罗老城逛吃（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。 查看全部
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Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~ 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
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从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~