重访伊斯坦布尔（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“重访伊斯坦布尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
重访伊斯坦布尔（上篇）（上篇）
2018年是我第一次拜访伊斯坦布尔，那次走访了近百座历史建筑，包括几十座奥斯曼大建筑师米玛·希南的作品，收获非常大。2023年夏天我第二次拜访伊斯坦布尔，行程比较随意，主要是去看一些上次没来得及逛的地方。
卡德柯伊吃午餐
飞机降落在伊斯坦布尔亚洲机场，乘坐地铁大约50分钟抵达终点站卡德柯伊（Kadıköy），这次我们的酒店就选在了这里。卡德柯伊的历史非常悠久，公元前667年希腊人在这里建立了博斯普鲁斯海峡的第一个定居，比对岸的拜占庭还早了几年。1353年这里开始由奥斯曼王朝统治，比1453年奥斯曼征服君士坦丁堡早了整整100年。在奥斯曼王朝的统治下，这里是穿越博斯普鲁斯海峡的交通枢纽，因此逐渐发展成为一座热闹的市镇。
如今这里是年轻人聚集的休闲场所，有好几条商业步行街，到处是咖啡馆、餐馆、商店、工艺品店和书店。虽然没有丰富的夜生活和密集的景点，但这里的生活更加的舒适与悠闲。
放下行李后，我们先去吃了街边的Destan Halk Lokantası。土耳其的Lokantası比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜、甜点做好摆在一起，想吃哪个就指哪个，非常适合游客。
我们点了土耳其特色的İç Pilav黑加仑抓饭，这种抓饭要放橄榄油、洋葱、薄荷碎、肉桂粉等多种配料。这里还能吃到奥斯曼传统的阿舒拉粥Ashure，这是为了纪念奴海船（诺亚方舟）靠岸那天，努海圣人及其教生凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
在卡德柯伊（Kadıköy）有名的蜂蜜店Etabal Arı Ürünleri喝个蜂蜜酸奶，然后坐船前往欧洲区老城的Eminönü码头，直接刷公交卡就可以，非常方便。
埃及市场附近的小吃
从Eminönü码头下来正对着的就是埃及市场（Mısır Çarşısı），这是老城仅次于大巴扎的奥斯曼集市。埃及市场建于1660年，因建设资金来自奥斯曼埃及省的收入而得名。我带栽娜卜在埃及市场旁边先感受一下伊斯坦布尔最经典的街头小吃，Simit面包车上的夹心面包、烤栗子和混合果汁。栽娜卜特别喜欢这种原汁原味的烤栗子。
鲁斯坦帕夏寺：1561-63年
埃及市场的西边不远就是被誉为“米玛·希南最美清真寺”的鲁斯坦帕夏寺（Rüstem Paşa Camii），我上次去的时候正赶上这里为期3年的修复，直到2021年才完成修复重新开放，这次终于得以参观。
鲁斯坦帕夏寺是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1561-63年间为奥斯曼大维齐尔（宰相）鲁斯坦帕夏修建的。这是鲁斯坦帕夏下令修建的最后一座建筑，直到鲁斯坦帕夏去世后才完工。
清真寺整体建在一座高台之上，下层由拱形商铺组成，水房则在高台旁边，需要通过一个狭窄的台阶才能到达高台上的庭院，因此这座建筑在伊斯坦布尔老城的天际线上显得非常明显。
希南的绝大多数作品都以严谨的建筑结构而著称，而唯独鲁斯坦帕夏清真寺却是以内部精美的伊兹尼克瓷砖而闻名。大约有2300块伊兹尼克瓷砖以80种不同的花卉和几何图案覆盖着大殿门廊的外墙、内部的墙壁以及米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台，据说光郁金香图案就有41种。在此后的二十多年里，希南再未如此大量的使用伊兹尼克瓷砖装饰清真寺。
据说这些瓷砖由鲁斯坦帕夏亲自订购，以支持当时奥斯曼宫廷的首席画家卡拉·梅米（Kara Memi）。卡拉·梅米创立了一种新的自然主义风格，他的花卉作品被广泛应用在瓷砖和地毯等工艺品之上，对奥斯曼艺术产生了深远的影响。
Elhac Timurtaş清真寺：1460年代
鲁斯坦帕夏寺向西不远的街角处有一座Elhac Timurtaş寺。这座看起来不太特别的小寺却是伊斯坦布尔最古老的清真寺之一，1460年代由在此经商的Timurtaş Ağa修建，建筑师是Mahsenci Hacı Ahmet Ağa。Elhac Timurtaş寺历史上经过多次重修，现在已经难以看到最初的形制。1938-64年间清真寺被占用，1965年在本地商人的倡议下进行了修复，1990年再次翻修为现在的样子。
Siyavuş帕夏经学院（圣容和念珠博物馆）：1591年
继续向西走，穿过一条马路就是Siyavuş帕夏经学院，现在作为圣容和念珠博物馆（Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi）开放。经学院由奥斯曼苏丹穆拉德三世的大维齐尔（宰相）Siyavuş帕夏建于1591年，很可能由米玛·希南的继任奥斯曼首席建筑师达吾德·阿加（Davut Aga）主持建造。经学院的建筑设计十分严谨，用料非常精良，整体由15间宿舍和一间大教室构成，沿着山坡构成不规则的几何状分布。
圣容（Hilye-i Şerif）是对穆圣及其追随者形象的文字描绘，17世纪后成为一门成熟的奥斯曼书法艺术。人们会用精美的纳斯赫体阿文书法写下圣容，然后装裱起来挂在屋中，每个经过圣容的人都会送去祝福。
泰斯比哈本意指的是赞主词Subhan Allah。根据圣训的记载，穆圣教给了他的女儿法图麦一种赞念的方式，即说33次泰斯比哈、33次万赞归主、33次（或34次）真主至大，从此这种赞念方式也被称为法图麦的泰斯比哈。16世纪后，奥斯曼王朝开始使用珍珠、琥珀、硬木、骨头等各种材质制作诵念泰斯比哈时的计数念珠，泰斯比哈念珠开始发展成一种工艺品门类。17-18世纪时，以伊斯坦布尔为中心的安纳托利亚地区拥有当时伊斯俩目世界最为高超的泰斯比哈念珠工艺水平，许多来到伊斯坦布尔旅行的穆斯林都会来这里购买泰斯比哈念珠。
以下念珠的材质分别由象牙、琥珀、象牙果核和巴西棕核制作。
苏莱曼尼耶大寺
继续向西来到苏莱曼尼耶大寺，带栽娜卜看看米玛·希南伟大的建筑作品，再给苏莱曼尼大帝和王后许蕾姆苏丹走个坟，可惜的是周一这两座陵墓没有开门，不过还是可以看到外面精美的伊兹尼克瓷砖。
1566年苏莱曼大帝在从伊斯坦布尔出发远征匈牙利的途中归真，享年71岁。他的心脏、肝脏和其他一些器官被就地埋在匈牙利，埋体则被运回伊斯坦布尔安葬。苏莱曼大帝陵墓中除了他本人外还葬有另外两位苏丹苏莱曼二世（1687-91年在位）和艾哈迈德二世（1691-95年在位），许蕾姆苏丹的陵墓则是1558年她归真那年修建的。
时隔五年重访苏莱曼尼耶大寺，依然被这座米玛·希南的建筑杰作所震撼。当时给我儿子想名字时，第一时间就想到了苏莱曼尼耶大寺，所以脱口而出想给他取名叫苏莱曼。等苏莱曼再长大一点一定要带他看看这里。
巴耶济德二世寺：1501-06年
从苏莱曼尼耶大寺向南穿过伊斯坦布尔大学，来到伊斯坦布尔大巴扎旁边的巴耶济德二世寺。这里2012年开始进行了为期8年的维修，直到2020年才重新开放，因此我2018年来的时候没能进入。
巴耶济德二世寺由奥斯曼第八位苏丹巴耶济德二世（Bayezid II，1491-1512年）在1501-06年间修建，也是奥斯曼征服伊斯坦布尔后修建的第二座皇家大寺。由于征服者穆罕默德所修建的法提赫清真寺多次被地震摧毁，因此巴耶济德二世寺也是伊斯坦布尔现存历史最悠久的皇家大寺。
根据推测巴耶济德二世寺最有可能的建筑师是雅库布沙·伊本·伊斯兰沙（ Yakubşah ibn Islamşah），人们只知道雅库布沙曾经在布尔萨建造了一座商队客栈，其他的知之甚少，但是从清真寺的抛光技术可以看到奥斯曼早期建筑受到同时期西方建筑的影响。另外可以确定的是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1573-74年间对这里进行了维修。
巴耶济德二世寺的大殿是方形的，主圆顶由两个半圆顶和两个拱门支撑，内部仿照圣索菲亚大教堂而建，但相对小一些。
巴耶济德二世寺的米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台。米哈拉布右侧有一座Hünkâr Mahfili，是供苏丹、王室和贵族礼拜的平台，上面的大理石石柱可以追溯到拜占庭时期。
巴耶济德二世寺的后院有苏丹巴耶济德二世本人的陵墓。巴耶济德二世早年在阿马西亚担任贝伊，曾参加对抗对抗白羊王朝的战争。1481年征服者穆罕默德归真后，巴耶济德二世与弟弟杰姆苏丹展开王位争夺战，最终击败弟弟赢得苏丹之位。
巴耶济德二世因成功保持国内局势的稳定而得到了“正义者”的称号。他曾多次与欧洲作战，1497年击败了8万名强大的波兰军队，1501年控制了整个希腊南部的伯罗奔尼撒半岛。
1492年西班牙宣布驱逐境内所有犹太人和穆斯林，巴耶济德二世派遣奥斯曼海军前往西班牙将这些难民运往奥斯曼的领土，并向全国发布通告欢迎他们，允许他们成为奥斯曼公民。他嘲笑西班牙的统治者说“他使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自安达卢西亚的犹太人和穆斯林为奥斯曼王朝引入了新的思想、技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的繁荣做出了巨大的贡献，伊斯坦布尔的第一台印刷机就是撒法迪犹太人在1493年建立的。
大巴扎珠宝市场：1461年
从巴耶济德二世寺向东，进入迷宫一般错综复杂的伊斯坦布尔大巴扎。伊斯坦布尔大巴扎被誉为世界上最大和最古老的有盖市场，有61条街道和4000多家商店。大巴扎历史上经过多次火灾和地震的破坏，建设工作一直持续了近三百年。其中最早的建筑始建于1461年奥斯曼征服伊斯坦布尔后不久，最初叫做Cevâhir Bedestan（珠宝市场），隶属于圣索菲亚大教堂寺的基金会（Waqf）。
1470年代（一说16世纪）又在珠宝市场旁边建造了第二座主要售卖纺织品的有盖市场，以布尔萨一种檀木颜色的丝绸面料而命名为Sandal Bedesten（檀木市场）。一开始珠宝市场和檀木市场是两座独立的有盖市场，但随着商家不断在两座市场周围开设商铺，使得两座市场连成了一整片，到1696年在所有商铺上面建设了拱顶，最终形成了现在的伊斯坦布尔大巴扎。
马赫穆特帕夏寺：1464年
我在伊斯坦布尔大巴扎的东门外的马赫穆特帕夏寺（Mahmut Paşa Camii）礼底格儿,这座寺2021年才完成修复并重新开放，所以我2018年的时候没能进入。
马赫穆特帕夏寺由苏丹征服者穆罕默德的大维齐尔（宰相）马哈茂德帕夏建造于1464年，是伊斯坦布尔城内最早修建的清真寺之一。隶属于马赫穆特帕夏寺基金会（Waqf）的建筑相当多，包括27所房屋、100家商店和各种仓库和马厩，这表明征服者穆罕默德很可能委托马哈茂德帕夏开发现在大巴扎东部和北部的这片区域。
马赫穆特帕夏寺仍然沿用了奥斯曼王朝在旧都布尔萨时期的建筑风格，由两个主圆顶和许多小圆顶组成。奥斯曼王朝在征服伊斯坦布尔后受到圣索菲亚大教堂中央大圆顶的的影响，很快便放弃了布尔萨风格的小圆顶而改用中央大圆顶建造清真寺。
摘要：这篇文章围绕“重访伊斯坦布尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
重访伊斯坦布尔（上篇）（上篇）
2018年是我第一次拜访伊斯坦布尔，那次走访了近百座历史建筑，包括几十座奥斯曼大建筑师米玛·希南的作品，收获非常大。2023年夏天我第二次拜访伊斯坦布尔，行程比较随意，主要是去看一些上次没来得及逛的地方。
卡德柯伊吃午餐
飞机降落在伊斯坦布尔亚洲机场，乘坐地铁大约50分钟抵达终点站卡德柯伊（Kadıköy），这次我们的酒店就选在了这里。卡德柯伊的历史非常悠久，公元前667年希腊人在这里建立了博斯普鲁斯海峡的第一个定居，比对岸的拜占庭还早了几年。1353年这里开始由奥斯曼王朝统治，比1453年奥斯曼征服君士坦丁堡早了整整100年。在奥斯曼王朝的统治下，这里是穿越博斯普鲁斯海峡的交通枢纽，因此逐渐发展成为一座热闹的市镇。
如今这里是年轻人聚集的休闲场所，有好几条商业步行街，到处是咖啡馆、餐馆、商店、工艺品店和书店。虽然没有丰富的夜生活和密集的景点，但这里的生活更加的舒适与悠闲。
放下行李后，我们先去吃了街边的Destan Halk Lokantası。土耳其的Lokantası比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜、甜点做好摆在一起，想吃哪个就指哪个，非常适合游客。
我们点了土耳其特色的İç Pilav黑加仑抓饭，这种抓饭要放橄榄油、洋葱、薄荷碎、肉桂粉等多种配料。这里还能吃到奥斯曼传统的阿舒拉粥Ashure，这是为了纪念奴海船（诺亚方舟）靠岸那天，努海圣人及其教生凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
在卡德柯伊（Kadıköy）有名的蜂蜜店Etabal Arı Ürünleri喝个蜂蜜酸奶，然后坐船前往欧洲区老城的Eminönü码头，直接刷公交卡就可以，非常方便。
埃及市场附近的小吃
从Eminönü码头下来正对着的就是埃及市场（Mısır Çarşısı），这是老城仅次于大巴扎的奥斯曼集市。埃及市场建于1660年，因建设资金来自奥斯曼埃及省的收入而得名。我带栽娜卜在埃及市场旁边先感受一下伊斯坦布尔最经典的街头小吃，Simit面包车上的夹心面包、烤栗子和混合果汁。栽娜卜特别喜欢这种原汁原味的烤栗子。
鲁斯坦帕夏寺：1561-63年
埃及市场的西边不远就是被誉为“米玛·希南最美清真寺”的鲁斯坦帕夏寺（Rüstem Paşa Camii），我上次去的时候正赶上这里为期3年的修复，直到2021年才完成修复重新开放，这次终于得以参观。
鲁斯坦帕夏寺是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1561-63年间为奥斯曼大维齐尔（宰相）鲁斯坦帕夏修建的。这是鲁斯坦帕夏下令修建的最后一座建筑，直到鲁斯坦帕夏去世后才完工。
清真寺整体建在一座高台之上，下层由拱形商铺组成，水房则在高台旁边，需要通过一个狭窄的台阶才能到达高台上的庭院，因此这座建筑在伊斯坦布尔老城的天际线上显得非常明显。
希南的绝大多数作品都以严谨的建筑结构而著称，而唯独鲁斯坦帕夏清真寺却是以内部精美的伊兹尼克瓷砖而闻名。大约有2300块伊兹尼克瓷砖以80种不同的花卉和几何图案覆盖着大殿门廊的外墙、内部的墙壁以及米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台，据说光郁金香图案就有41种。在此后的二十多年里，希南再未如此大量的使用伊兹尼克瓷砖装饰清真寺。
据说这些瓷砖由鲁斯坦帕夏亲自订购，以支持当时奥斯曼宫廷的首席画家卡拉·梅米（Kara Memi）。卡拉·梅米创立了一种新的自然主义风格，他的花卉作品被广泛应用在瓷砖和地毯等工艺品之上，对奥斯曼艺术产生了深远的影响。
Elhac Timurtaş清真寺：1460年代
鲁斯坦帕夏寺向西不远的街角处有一座Elhac Timurtaş寺。这座看起来不太特别的小寺却是伊斯坦布尔最古老的清真寺之一，1460年代由在此经商的Timurtaş Ağa修建，建筑师是Mahsenci Hacı Ahmet Ağa。Elhac Timurtaş寺历史上经过多次重修，现在已经难以看到最初的形制。1938-64年间清真寺被占用，1965年在本地商人的倡议下进行了修复，1990年再次翻修为现在的样子。
Siyavuş帕夏经学院（圣容和念珠博物馆）：1591年
继续向西走，穿过一条马路就是Siyavuş帕夏经学院，现在作为圣容和念珠博物馆（Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi）开放。经学院由奥斯曼苏丹穆拉德三世的大维齐尔（宰相）Siyavuş帕夏建于1591年，很可能由米玛·希南的继任奥斯曼首席建筑师达吾德·阿加（Davut Aga）主持建造。经学院的建筑设计十分严谨，用料非常精良，整体由15间宿舍和一间大教室构成，沿着山坡构成不规则的几何状分布。
圣容（Hilye-i Şerif）是对穆圣及其追随者形象的文字描绘，17世纪后成为一门成熟的奥斯曼书法艺术。人们会用精美的纳斯赫体阿文书法写下圣容，然后装裱起来挂在屋中，每个经过圣容的人都会送去祝福。
泰斯比哈本意指的是赞主词Subhan Allah。根据圣训的记载，穆圣教给了他的女儿法图麦一种赞念的方式，即说33次泰斯比哈、33次万赞归主、33次（或34次）真主至大，从此这种赞念方式也被称为法图麦的泰斯比哈。16世纪后，奥斯曼王朝开始使用珍珠、琥珀、硬木、骨头等各种材质制作诵念泰斯比哈时的计数念珠，泰斯比哈念珠开始发展成一种工艺品门类。17-18世纪时，以伊斯坦布尔为中心的安纳托利亚地区拥有当时伊斯俩目世界最为高超的泰斯比哈念珠工艺水平，许多来到伊斯坦布尔旅行的穆斯林都会来这里购买泰斯比哈念珠。
以下念珠的材质分别由象牙、琥珀、象牙果核和巴西棕核制作。
苏莱曼尼耶大寺
继续向西来到苏莱曼尼耶大寺，带栽娜卜看看米玛·希南伟大的建筑作品，再给苏莱曼尼大帝和王后许蕾姆苏丹走个坟，可惜的是周一这两座陵墓没有开门，不过还是可以看到外面精美的伊兹尼克瓷砖。
1566年苏莱曼大帝在从伊斯坦布尔出发远征匈牙利的途中归真，享年71岁。他的心脏、肝脏和其他一些器官被就地埋在匈牙利，埋体则被运回伊斯坦布尔安葬。苏莱曼大帝陵墓中除了他本人外还葬有另外两位苏丹苏莱曼二世（1687-91年在位）和艾哈迈德二世（1691-95年在位），许蕾姆苏丹的陵墓则是1558年她归真那年修建的。
时隔五年重访苏莱曼尼耶大寺，依然被这座米玛·希南的建筑杰作所震撼。当时给我儿子想名字时，第一时间就想到了苏莱曼尼耶大寺，所以脱口而出想给他取名叫苏莱曼。等苏莱曼再长大一点一定要带他看看这里。
巴耶济德二世寺：1501-06年
从苏莱曼尼耶大寺向南穿过伊斯坦布尔大学，来到伊斯坦布尔大巴扎旁边的巴耶济德二世寺。这里2012年开始进行了为期8年的维修，直到2020年才重新开放，因此我2018年来的时候没能进入。
巴耶济德二世寺由奥斯曼第八位苏丹巴耶济德二世（Bayezid II，1491-1512年）在1501-06年间修建，也是奥斯曼征服伊斯坦布尔后修建的第二座皇家大寺。由于征服者穆罕默德所修建的法提赫清真寺多次被地震摧毁，因此巴耶济德二世寺也是伊斯坦布尔现存历史最悠久的皇家大寺。
根据推测巴耶济德二世寺最有可能的建筑师是雅库布沙·伊本·伊斯兰沙（ Yakubşah ibn Islamşah），人们只知道雅库布沙曾经在布尔萨建造了一座商队客栈，其他的知之甚少，但是从清真寺的抛光技术可以看到奥斯曼早期建筑受到同时期西方建筑的影响。另外可以确定的是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1573-74年间对这里进行了维修。
巴耶济德二世寺的大殿是方形的，主圆顶由两个半圆顶和两个拱门支撑，内部仿照圣索菲亚大教堂而建，但相对小一些。
巴耶济德二世寺的米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台。米哈拉布右侧有一座Hünkâr Mahfili，是供苏丹、王室和贵族礼拜的平台，上面的大理石石柱可以追溯到拜占庭时期。
巴耶济德二世寺的后院有苏丹巴耶济德二世本人的陵墓。巴耶济德二世早年在阿马西亚担任贝伊，曾参加对抗对抗白羊王朝的战争。1481年征服者穆罕默德归真后，巴耶济德二世与弟弟杰姆苏丹展开王位争夺战，最终击败弟弟赢得苏丹之位。
巴耶济德二世因成功保持国内局势的稳定而得到了“正义者”的称号。他曾多次与欧洲作战，1497年击败了8万名强大的波兰军队，1501年控制了整个希腊南部的伯罗奔尼撒半岛。
1492年西班牙宣布驱逐境内所有犹太人和穆斯林，巴耶济德二世派遣奥斯曼海军前往西班牙将这些难民运往奥斯曼的领土，并向全国发布通告欢迎他们，允许他们成为奥斯曼公民。他嘲笑西班牙的统治者说“他使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自安达卢西亚的犹太人和穆斯林为奥斯曼王朝引入了新的思想、技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的繁荣做出了巨大的贡献，伊斯坦布尔的第一台印刷机就是撒法迪犹太人在1493年建立的。
大巴扎珠宝市场：1461年
从巴耶济德二世寺向东，进入迷宫一般错综复杂的伊斯坦布尔大巴扎。伊斯坦布尔大巴扎被誉为世界上最大和最古老的有盖市场，有61条街道和4000多家商店。大巴扎历史上经过多次火灾和地震的破坏，建设工作一直持续了近三百年。其中最早的建筑始建于1461年奥斯曼征服伊斯坦布尔后不久，最初叫做Cevâhir Bedestan（珠宝市场），隶属于圣索菲亚大教堂寺的基金会（Waqf）。
1470年代（一说16世纪）又在珠宝市场旁边建造了第二座主要售卖纺织品的有盖市场，以布尔萨一种檀木颜色的丝绸面料而命名为Sandal Bedesten（檀木市场）。一开始珠宝市场和檀木市场是两座独立的有盖市场，但随着商家不断在两座市场周围开设商铺，使得两座市场连成了一整片，到1696年在所有商铺上面建设了拱顶，最终形成了现在的伊斯坦布尔大巴扎。
马赫穆特帕夏寺：1464年
我在伊斯坦布尔大巴扎的东门外的马赫穆特帕夏寺（Mahmut Paşa Camii）礼底格儿,这座寺2021年才完成修复并重新开放，所以我2018年的时候没能进入。
马赫穆特帕夏寺由苏丹征服者穆罕默德的大维齐尔（宰相）马哈茂德帕夏建造于1464年，是伊斯坦布尔城内最早修建的清真寺之一。隶属于马赫穆特帕夏寺基金会（Waqf）的建筑相当多，包括27所房屋、100家商店和各种仓库和马厩，这表明征服者穆罕默德很可能委托马哈茂德帕夏开发现在大巴扎东部和北部的这片区域。
马赫穆特帕夏寺仍然沿用了奥斯曼王朝在旧都布尔萨时期的建筑风格，由两个主圆顶和许多小圆顶组成。奥斯曼王朝在征服伊斯坦布尔后受到圣索菲亚大教堂中央大圆顶的的影响，很快便放弃了布尔萨风格的小圆顶而改用中央大圆顶建造清真寺。
