新加坡穆斯林
逛新加坡亚洲文明博物馆
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摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）
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网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
延伸阅读：马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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网络转帖
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在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。
在新加坡吃娘惹菜
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“在新加坡吃娘惹菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
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在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
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在新加坡吃娘惹菜
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峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
摘要：这篇文章围绕“在新加坡吃娘惹菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
品尝新加坡的清真中餐
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摘要：这篇文章围绕“品尝新加坡的清真中餐”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“品尝新加坡的清真中餐”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。 查看全部
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品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。
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品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。
马来人与新加坡的早期历史
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马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕“在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
延伸阅读：
马来人与新加坡的早期历史
在新加坡感受印度穆斯林文化
品尝新加坡的清真中餐
在新加坡吃娘惹菜
摘要：这篇文章围绕“在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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马来人与新加坡的早期历史
在新加坡感受印度穆斯林文化
品尝新加坡的清真中餐
在新加坡吃娘惹菜
新加坡的阿拉伯商人
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摘要：这篇文章围绕“新加坡的阿拉伯商人”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
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新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
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新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
摘要：这篇文章围绕“新加坡的阿拉伯商人”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
新加坡中央医院的礼拜间
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 14 次浏览 • 5 天前
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新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。 查看全部
新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。 查看全部
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新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。
新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。
新加坡马来风格造型的大清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 14 次浏览 • 5 天前
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新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。 查看全部
新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。 查看全部
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新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。
新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。
新加坡最早的清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 15 次浏览 • 5 天前
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新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。 查看全部
新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。 查看全部
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新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。
新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。
新加坡樟宜机场的礼拜间
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新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待 查看全部
新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待 查看全部
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新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待
新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待
逛新加坡亚洲文明博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 10 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。
摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
逛新加坡亚洲文明博物馆
新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。
两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。
16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。
印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。
伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。
新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。
伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。
伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。
叙利亚9世纪初的大理石墓碑。
帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。
伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。
阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。
印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。
著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。
伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。
奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。
伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。
叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。
两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。
土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。
伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。
伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。
印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。
伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。
古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。
印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。
印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。
印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。
伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。
巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。
精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。
中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。
福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。
清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。
亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。
伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。
伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。
一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。
青花瓷的向中东地区的传播和演变。
第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。
第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。
第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。
爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。
带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。
东南亚的教门文化。
马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。
菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。
加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。
新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。
爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。
马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。
苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。
马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。
左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。
爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。
19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。
18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。
19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。
马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。
爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。
苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。
三种不同风格的东南亚经文抄本。
马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。
苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。
爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
延伸阅读：马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）
另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。
晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。
马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。
目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。
芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。
Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。
艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。
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在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）
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在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。
摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）
自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。
詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。
Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。
1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。
对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。
20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。
新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。
新加坡印度穆斯林的日常用品。
一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。
小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。
阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。
如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。
寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。
与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。
水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。
想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。
在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。
如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。
泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。
印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。
新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。
印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。
一组19世纪印度商人的泥塑。
18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。
20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣
19-20世纪的印度经架。
1600年印度德干地区的书法。
20世纪的各种印度传统帽子。
马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。
印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。
20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。
19世纪的印度穆斯林画像。
19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。
19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。
1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。
甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。
在新加坡吃娘惹菜
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 11 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在新加坡吃娘惹菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
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在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
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在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
摘要：这篇文章围绕“在新加坡吃娘惹菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡吃娘惹菜
我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。
我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。
杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。
仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。
娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。
在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。
我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。
笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。
最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。
品尝新加坡的清真中餐
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摘要：这篇文章围绕“品尝新加坡的清真中餐”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“品尝新加坡的清真中餐”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
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唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。 查看全部
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品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。
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品尝新加坡的清真中餐
从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。
餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。
Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。
他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。
在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。
杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。
The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。
我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。
如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。
我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。
如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。
我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。
唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。
如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。
马来人与新加坡的早期历史
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马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。
摘要：这篇文章围绕“马来人与新加坡的早期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
马来人与新加坡的早期历史
新加坡王国
在新加坡福康宁公园的一条小路上，隐藏着传说中新加坡最后一任国王苏丹伊斯干达·沙的陵墓（Keramat Sultan Iskandar Shah）。关于伊斯干达·沙的真实身份至今仍然没有定论。
根据撰写于马六甲苏丹国时期的《马来纪年（Sejarah Melayu）》记载，伊斯干达·沙原本是三佛齐巨港城的王子，于1389-98年间统治新加坡，后来受到满者伯夷的入侵逃离新加坡，1402年建立了马六甲城。伊斯干达（Iskandar ）即波斯语“亚历山大”的意思，人们根据伊斯干达·沙的波斯语名字推测他很有可能已经归信伊斯俩目，但无法确定他是在新加坡还是在马六甲时归信的。
《马来纪年》中记载，伊斯干达·沙为了惩罚她的一位妃子通啊奸，命人当众剥光了她的衣服。为了报复苏丹，妃子的父亲秘密向满者伯夷发送消息，承诺将为满者伯夷入侵新加坡提供支持。1398年，满者伯夷派遣了一支由300艘大船和数百艘小船组成的庞大舰队入侵新加坡。满者伯夷大军围困了伊斯干达·沙的城堡长达一个月，始终无法攻破。最终妃子的父亲命人打开城门，满者伯夷军队冲入城堡进行了屠城。伊斯干达·沙辗转逃往马六甲，由此建立马六甲苏丹国。
对于伊斯干达·沙的身份，《明史》中却有不同的记载。《明史·卷三二五》满剌加条目中记载，满剌加酋（长）拜里迷苏剌在永乐三年（1405年）被明朝封为满剌加国王。拜里迷苏剌去世后，王子母干撒于的儿沙（Megat Iskandar Shah）于永乐十二年（1414年）前往明朝袭封受赐，后来经常向明朝入贡。因此他应当是马六甲苏丹国的第二任苏丹。
1819年当英国人在新加坡岛登陆时，岛主天猛公阿都拉曼告诉他们，这座密林中的山丘叫做禁山（Bukit Larangan），平民是不允许上山的。本地的马来人相信古代新加坡的国王曾经在这里建造宫殿。
英国占领新加坡后砍伐了禁山上的密林，在北坡和东坡发现了许多砖砌建筑的废墟，其中最大的一片废墟就是陵墓所在的平台。1822年后，越来越多的人相信这里就是苏丹伊斯干达·沙的陵墓。1984年以来，考古学家也在陵墓附近发现了数千件14世纪的文物，其中很多来自中国和爪哇，可惜至今没有发现关于墓主人身份证据。
新加坡国博收藏的在禁山上出土的14世纪文物，其中的陶瓷很可能来自中国元朝。
新加坡国博还原的14世纪生活在新加坡的马来人。
为了纪念14世纪的新加坡王国，福康宁公园在山坡上原本皇家宫殿的位置修建了一座以新加坡第一任国王Sang Nila Utama命名的花园。花园以14世纪满者伯夷王朝时期的爪哇传统建筑风格修建，部分灵感来自14-15世纪满者伯夷都城多乌兰（Trowulan）的建筑遗址。同时，花园中的很多果树和盆栽也都是曾在古代花园中发现过的。
根据《马来纪年》的记载，Sang Nila Utama原本是三佛齐巨港城的王子，他1299年在淡马锡岛上建立了最早的新加坡（Singapura）定居点。多年以来，关于新加坡的建立一直只是传说故事，直到1984年在对苏丹伊斯干达·沙陵墓周围的第一次考古发掘中，13-14世纪的新加坡定居点才被重新发现。
天猛公阿都拉曼
在新加坡南部的花柏山脚下，有现代新加坡的缔造者之一天猛公阿都拉曼及其家族的陵墓。
1398年满者伯夷灭亡新加坡王国后，新加坡在15世纪由马六甲苏丹国统治，16世纪后则由柔佛苏丹国统治。1603年柔佛苏丹国和荷兰人结盟，在新加坡袭击葡萄牙船只。作为回击，葡萄牙人在1613年摧毁了柔佛苏丹国在新加坡河口的贸易定居点，这直接导致新加坡陷入了长达200年的衰落时期。
1811年，柔佛苏丹国的天猛公阿都拉曼（Temenggong Abdul Rahman）带领全家从廖内搬到新加坡，统治着岛上的马来人和华人。1819年1月29日，英国东印度公司莱佛士爵士率领的探险队在新加坡登陆，他拜会了居住在新加坡河边的天猛公。在天猛公的帮助下，莱佛士爵士将流亡廖内群岛的柔佛王子侯赛因·沙（Hussein Shah of Johor）请到新加坡继承苏丹王位。
1819年2月6日，天猛公、苏丹侯赛因和莱佛士爵士签署《新加坡条约》，允许英国东印度公司在柔佛苏丹国设立贸易站。作为交换，英国人每年向天猛公和苏丹支付3000西班牙元和5000西班牙元。这一天也被认为是现代新加坡的建立日。
1824年，天猛公和家人搬到了莱佛士爵士所分配的新加坡花柏山脚下200英亩的土地上居住。仅仅1年后，天猛公在他的住所归真，之后被葬在了住所附近的陵墓中。从此以后，这里成为了天猛公家族的王室陵墓。从1825年到1900年，有32位天猛公家族成员葬在其中。
除了天猛公阿都拉曼外，陵墓中另一位重要人物是阿都拉曼的次子天猛公达因·易卜拉欣（Temenggong Daeng Ibrahim）。达因·易卜拉欣1811年随父亲一起搬到新加坡，1833年继任天猛公。1855年，时任柔佛苏丹在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交天猛公达因·易卜拉欣，使得达因·易卜拉欣成为了柔佛事实上的统治者，后来他的儿子更是成为了现代柔佛的首位苏丹。
如今这处陵墓被称为Makam Diraja Johor Telok Blangah，仍然是柔佛苏丹的土地。
天猛公王室陵墓（Makam Diraja Johor Telok Blangah）的旁边是天猛公回教堂（Masjid Temenggong Daeng Ibrahim），同样由柔佛苏丹所有。这里最初是陵墓旁附属的大殿，1871年正式改建为清真寺，1993年由柔佛苏丹出资重建为现在的建筑。
柔佛苏丹与甘榜格南
1819年柔佛苏丹胡先、天猛公和英国东印度公司的莱佛士爵士签订《新加坡条约》后，英国便开始在新加坡建设殖民地。1822年，莱佛士爵士成立委员会，正式提出了“新加坡城镇规划”，也被称为“莱佛士城镇规划”。
在规划中，新加坡的街道按照网格分布，整体被分为欧洲、华人、印度和穆斯林四大区域。虽然在实际建设当中四大族群分区并没有被严格执行，但族群分区的居住政策在新加坡直到1960年代中期才开始发生变化。
按照莱佛士爵士的规划，欧洲区以东的甘榜格南（Kampung Gelam）被分配给柔佛苏丹胡先及其家人、追随者居住。苏丹获得了甘榜格南的大片住宅用地，他将这些土地分配给从马六甲、廖内群岛、苏门答腊岛等地追随他而来的马来人居住，这里成为了新加坡最早的穆斯林区。
1824-26年间，苏丹胡先利用英国东印度公司的资金在甘榜格南修建了苏丹回教堂。最初的回教堂是典型的马来传统清真寺风格，单层砖砌结构，有两层斜屋顶。20世纪后，由于新加坡的穆斯林人口大量增加，原本的苏丹回教堂已经无法容纳，因此在1924年苏丹回教堂建成100周年时，回教堂的受托人聘请爱尔兰建筑师Denis Santry重建回教堂。由于一战后的经济衰退，筹款工作一直持续到1928年才完成，回教堂也于同年动工，1932年正式建成。
新的苏丹回教堂以印度-撒拉逊风格建造，19世纪时英国建筑师曾经在英属印度和马来亚大量建造这一风格的公共建筑，最大的特色就是现代建筑上面加上了莫卧儿风格的洋葱顶。
甘榜格南的中心是柔佛苏丹胡先的长子苏丹阿里在1836-43年间建造的王宫（Istana），现在是马来遗产中心，可惜我们去的时候这里因翻新而关闭，要2025年才重新开放。
王宫的南侧是苏丹阿里的小儿子东姑·马哈茂德（Tengku Mahmud）建于1850年代的总理府，属于王宫的附属建筑，因外墙涂成黄色而被称为黄色宅院（Gedung Kuning）。1912年，出生于甘榜格南的爪哇裔商人哈吉优素福收购了黄色宅院，之后曾卖给华人家庭，1925年又被买回。此后直到1999年，哈吉优素福的家族四代人都生活在这里。
1999年，新加坡政府收购了黄色宅院，将这里修复后开放为马来遗产中心。2021年后这里成为了马来群岛特色清真自助餐厅Permata。这次因为时间有限我们没能进入品尝，下次如果再去新加坡我们要去尝尝看。
甘榜格南的北部坐落着马来王子墓地，埋葬着很多柔佛苏丹王室成员。1848年苏丹阿里向公众开放了墓地，很多马来富商也葬在其中。在墓地的中心是一座土墩，上面埋葬的都是柔佛苏丹的亲人，不过苏丹胡先和苏丹阿里都葬在了马六甲而不是这里。除了柔佛王室外，墓地中埋葬的马来富商中最著名的要数武吉士商人Haji Ambok Sooloh Bin Haji Omar，他是新加坡穆斯林社区的活跃人士，曾参与创办马来语报纸《Utusan Melayu》。
哈贾·法蒂玛回教堂位于甘榜格南东侧，由马来贵族女商人、慈善家哈贾·法蒂玛于1845-6年捐资修建。哈贾·法蒂玛出身于马六甲一个富商家庭，在第一次婚姻失败后，她嫁给了一位在新加坡经商的武吉士王子。然而没过多久王子就去世了，于是她便独自在新加坡经营轮船和帆船贸易公司，取得了很大的成功。
由于哈贾·法蒂玛积累了很大的财富，也使她在甘榜格南的宅院成了小偷的目标。1830年代她的宅院两次遭到入室盗窃，第二次时还遭到小偷放火焚毁房屋。为了感激火灾发生时她恰好不在家，哈贾·法蒂玛便举意将自己的宅院重建为清真寺，同时捐资在寺旁的土地上为穷人建造房屋。
现在清真寺的大殿是1930年代由建筑师Chung & Wong设计，由法国承包商Bossard&Mopin和马来工人重建的，和苏丹回教堂同样属于印度-撒拉逊风格，加装了莫卧儿风格的洋葱顶。清真寺最有特色的是大门上的欧式邦克塔，两侧还各有一座新哥特式的房屋，上面有传统风格的窗户。
甘榜格南王宫的东侧是1911年成立的艾哈迈迪亚出版社（Al-Ahmadiah Press）旧址，如今这里是苏丹酒店，遗憾的是因为价格比较高我们没有选择入住。艾哈迈迪亚出版社由来自廖内地区的武吉士-马来贵族创办，隶属于廖内群岛的柔佛苏丹王室成员Raja Haji Ali Bin Raja Muhammad。他们与另一家HARMY出版社一起出版了许多有关宗教、语言和文学类的马来语爪爪夷文书籍，二战后还创办了第一本马来语女性杂志。
20世纪初随着新加坡贸易地位的提升，甘榜格南也在不断扩建店屋骑楼，越来越多的武吉士人、米南加保人、爪哇人来到甘榜格南谋生。虽然他们的后代大多融入到新加坡马来人中，但很多本民族的传统文化仍然保存至今。甘榜格南街上有很多壁画，描绘了百年前甘榜格南的生活场景。前两张是百年间甘榜格南的鸟瞰对比，后面是吃沙嗲烤串、卖竹篮、哇扬皮影戏制作墓碑和制作宋谷帽，其中沙嗲烤串和哇扬皮影戏都是爪哇人的特色。
如今在甘榜格南仍然有好几家老字号巴东饭（Nasi padang）餐馆，他们就是米南加保人饮食文化的体现。米南加保人是源自苏门答腊岛米南加保高地的马来语族群，与马来人关系十分密切。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。超过半数的米南加保人生活在苏门答腊岛以外，许多米南加保年轻人在十几岁时就离家求学或经商，他们认为通过离家远行不仅可以获得财富和知识，更能获得声望和荣誉。
我们这次去了甘榜格南桥北路开业于1948年的巴东饭餐馆Warong Nasi Pariaman。这家餐馆由来自苏门答腊岛西部的帕里亚曼（Pariaman）的Isrin bin Ibrahim和妻子Rosna binte Zainal Abidin创立，他们于1940年代移民新加坡，最早在街上摆摊卖巴东饭，1948年租下了现在的店屋，并以自己的家乡Pariaman作为餐馆的名字。
我们点了仁当羊肉（Rendang Kambing）、炸鱼（Ikan Goreng）、巴拉多辣酱鸡蛋（Telur Rebus Balado）、烤鸡（Ayam Bakar）、牛脾（Limpa Lembu）、椰浆煮豆制品（Tahu Lemak Kachang）、炸土豆泥（Perkedel）
仁当是最经典的米南加保菜，将肉和各种香料在椰奶中慢慢炖煮，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。仁当起源于北印度咖喱，15世纪由印度商人带到苏门答腊岛，后来由米南加保人将带有汤汁的咖喱发展为没有汤汁的仁当。
巴拉多是米南加保人的经典辣酱，是将红辣椒和其他香料在椰油或棕榈油中炒制而成，里面加了葱、蒜、番茄和东南亚特色的箭叶橙（泰国青柠）。
甘榜格南的主干道桥北路，建于1833-5年间，旧称“大马道”，是新加坡最古老的道路之一，两侧骑楼林立，即有好几家百年老店，也有马来年轻人开的小店，非常值得一逛。
在甘榜格南苏丹回教堂旁边的拉茶店Tarik喝一杯南洋经典的拉茶Teh Tarik，本地的马来年轻人非常喜欢这家店。Tarik就是马来语“拉”的意思，将红茶和炼乳混合后伸展手臂在两个容器里反复倾倒，可以让茶水冷却起泡。
另外我们还点了一杯美禄（Milo），就是雀巢巧克力麦芽粉。马来西亚和新加坡人喜欢在冰美禄上撒美禄粉，叫做美禄恐龙（Milo Dinosaur）。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
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摘要：这篇文章围绕“在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
延伸阅读：
马来人与新加坡的早期历史
在新加坡感受印度穆斯林文化
品尝新加坡的清真中餐
在新加坡吃娘惹菜
摘要：这篇文章围绕“在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在新加坡芽笼士乃逛马来大巴刹
芽笼士乃（Geylang Serai）位于新加坡东部的芽笼河一带，“芽笼”可能是19世纪初英国人抵达新加坡时居住在这里的一支马来原住民（Orang Laut）部落的名字，“士乃”则指19世纪后期附近种植园中种植的柠檬香茅草。
19世纪时芽笼河边就分布着马来村落，但最初人数并不多。1920年代后，随着新加坡城区的房租和生活成本不断增高，很多马来人开始向东部的芽笼士乃地区迁移，到1930年代时芽笼士乃已经成为人口稠密的郊区。二战结束后，更多的马来人定居芽笼士乃，这里成为了新加坡重要的马来社区。
芽笼士乃的马来巴刹（市场）可以追溯到1920年代，二战时曾被日本人改为游乐园，战后又恢复为热闹的马来巴刹，周边居住的马来人都会来这里购物。1962年新加坡启动芽笼士乃发展计划，1964年芽笼士乃巴刹正式落成，成为马来人购买新鲜蔬菜、肉类、熟食、服装和各种杂货的地方。2006-2010年间芽笼士乃巴刹再度重建，新巴刹由两层楼组成，面积更大也更干净。
自建成以来，芽笼士乃巴刹就是新加坡最大的马来市场，也是最能体验马来文化的地方。
我们先在芽笼士乃巴刹一层的Haig Road Putu Piring吃了经典的马来街头小吃Putu Piring嘟嘟糕，他们家是开业于1985年的老店了。我们选了榴莲味的，真的是放榴莲肉进去。嘟嘟糕最早由福建移民带到南洋，制作时在米粉里面放花生碎、椰丝和棕榈糖，在一种专用的不锈钢模具中压制成型。
从一层往里走，就是卖各种传统马来水果蔬菜的地方，然后上二楼就是马来人买服饰的地方。
上到二层后，我们先去了马来粿摊位Kueh Talam Asli。Kueh Talam同样起源于印尼，Kueh就是“粿”，Talam是印尼语“托盘”的意思。Kueh Talam指的就是将米粉、椰奶和其他原料放入矩形托盘中蒸出的糕点。传统的Kueh Talam一般分为两层，制作时先将下层放入托盘，蒸到半熟后再放入上层。粿中的绿色是加了香兰叶汁，棕色是加了椰子糖，黄色是加了甘薯、南瓜或玉米，紫色则是加了紫薯或芋头。
另外巴刹里的这家Warong Keluarga也有特别多种马来传统糕点和小吃，下次有机会要尝尝看。
乌达Otak-otak是起源于苏门答腊岛巨港的一种特色鱼饼，用香蕉叶包鱼肉碎、木薯粉、椰蓉和香料后烤制而成。与印尼的白色乌达不同，新加坡和马来西亚的乌达会放辣椒、巴拉盏和姜黄粉等香辛料，因此一般是橙红色的。
煎蕊Cendol是一种南洋特色冰品，在刨冰上放香兰和糯米做成的粉条，再浇上椰奶和棕榈糖浆。在传统的爪哇饮食中，煎蕊一般只放绿色的香兰粉条，而不像新加坡和马拉西亚一样放红豆。因此芽笼士乃巴刹的这家煎蕊店为了显示自己的正宗，用英文、汉语拼音、泰米尔文和马来文注明店里没有红豆，也是一种有意思的文化现象。
除了马来摊位以外，芽笼士乃巴刹里也有清真印度和华人摊位，体现着新加坡文化的多元融合。
我们在巴刹二层非常火的摊位Rojak & Mee Siam品尝一下经典的南洋沙拉“罗惹（Rojak）”。罗惹据说起源于爪哇岛，原本是各种水果蔬菜配辛辣的棕榈糖浆，后来随着爪哇侨民传入印尼、马来西亚和新加坡各地，形成了多种不同的风格。
在新加坡罗惹主要分为水果罗惹（Rojak Buah）和印度罗惹（Rojak India），我们吃的这家就是印度罗惹。印度罗惹主要由泰米尔穆斯林的嘛嘛档售卖，有各种豆制品、鱼饼、天贝、黄瓜、牛肺、油条、鸡蛋等。顾客在窗口指出想要吃的东西，然后店员在后厨切碎、加热，再配上用红薯泥制作的浓稠、辛辣的甜酱，很受马来人的喜爱。
Kueh Talam Asli旁边是巴刹中唯一一家华人摊位，开业于1950年代的老店Chee Kong清汤。清汤里面可以加龙眼、番薯和白果，可以喝热饮也可以喝冷饮。吃多了辛辣的马来食物后喝一碗清汤非常爽口。
除了芽笼士乃巴刹以外，西边的海格路巴刹与熟食中心（Haig Road Market & Food Centre）也有很多马来美食。我们在第一家吃了最实惠的Mee rebus马来卤面，在黄鸡蛋面上浇了浓郁甜辣的咖喱汁，还放了柠檬、青辣椒、小鱼干什么的。
然后在第二家吃了另一道实惠的马来小吃Nasi lemak椰浆饭，是用椰奶和香兰叶煮米饭，配炸鱼、叁巴辣酱、荷包蛋、炸花生米和小凤尾鱼干。
吃了主食还要配一下饮品，我们选了经典的三色奶茶，由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。
芽笼河边的City Plaza是一座平价马来服饰商场，在商场二楼隐藏着新加坡最后一家手工制作Songkok宋谷帽的店铺Songkok Singapura。店主Haji Abdul Wahab的父亲从1970年代开始制作宋谷帽，当时芽笼士乃有好几家宋谷帽店铺。Haji Abdul Wahab从十几岁开始跟随父亲学习制作宋谷帽，22岁时正式在芽笼士乃旧巴刹开店，之后一做就是42年。在20世纪时宋谷帽店铺间的竞争十分激烈，然而随着机器化生产的推广，如今仅剩Haji Abdul Wahab还在坚持手工制作宋谷帽。
除了传统的黑色天鹅绒宋谷帽外，Haji Abdul Wahab还制作各种金色、白色、栗色的宋谷帽，包括柔佛苏丹在内的许多名人都曾在他的店里订制。Haji Abdul Wahab制作每顶宋谷帽大概需要1小时，每年斋月期间是最高峰，届时店里可能会收到多达1000个订单，他们全家都会上阵。
芽笼士乃巴刹的西面是新建成的社区中心Wisma Geylang Serai，里面有芽笼士乃马来传统文化馆。虽然文化馆不大，但却是了解芽笼士乃历史文化的好地方。
新加坡马来人的老照片。
曾经在芽笼士乃马来村中制作宋谷帽的Hussain bin H. Yunos所使用的缝纫机和帽盔。
苏门答腊占碑Kodya风格的传统婚礼服饰。
制作马来粿时使用的模具。
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马来人与新加坡的早期历史
在新加坡感受印度穆斯林文化
品尝新加坡的清真中餐
在新加坡吃娘惹菜
新加坡的阿拉伯商人
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摘要：这篇文章围绕“新加坡的阿拉伯商人”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
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新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
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新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
摘要：这篇文章围绕“新加坡的阿拉伯商人”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
新加坡的阿拉伯商人
阿拉伯半岛的也门东部及其周边一带，传统上被称为哈德拉毛地区（Hadhramaut），生活在这里的哈德拉毛人（Hadharem）属于阿拉伯人的一支。哈德拉毛人有着悠久的航海和贸易传统，他们随着印度洋季风迁徙到东非、印度南部和东南亚沿海各地，与本地人进行商品贸易，一些人也选择定居下来。
1819年来莱佛士爵士在新加坡建立自由贸易港后，正在苏门答腊岛巨港经商的哈德拉毛裔阿裕尼家族族长赛义德·穆罕默德·本·哈伦·阿裕尼（Syed Mohammed bin Harun Aljunied）立即带领家族来到新加坡，他们的到来受到了莱佛士爵士的热烈欢迎。到19世纪中期，阿裕尼家族已经建立起了连接泰国曼谷、印度金奈和孟买的香料和蜡染服饰贸易网络。他们在甘榜格南的西南买下一片土地，这里逐渐吸引了其他阿拉伯商人前来开店，因此被叫做阿拉伯街。
如今在阿拉伯街上有一家开业于1940年的蜡染和娘惹服饰店Toko Aljunied，便是阿裕尼家族的产业。建立初期的Toko Aljunied同时销售香水和蜡染服饰，后来他们专门开了一家Aljunied Brothers销售香水，Toko Aljunied则销售蜡染和娘惹服饰。他们家的娘惹服饰尤其受到欢迎，新加坡开过总理李光耀的母亲都曾是他们的顾客。
我们拜访的阿拉伯街上另一家哈德拉毛人开的蜡染商店是Bamadhaj Brothers，他们家的老板Yacob Bamadhaj的爷爷在1893年来到新加坡从事纺织品贸易，1955年他的父亲正式在阿拉伯街开设现在的商店，后来又由他接手至今。Yacob Bamadhaj会说中文，态度很友善，但又十分精明，在他身上可以真切感受到新加坡阿拉伯商人的形象。我们在他家买了传统蜡染服饰，穿上去很有南洋风范。
1824年，哈德拉毛人赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔萨戈夫（Syed Abdul Rahman Al-Sagoff）带着儿子从也门出发前往新加坡进行香料贸易，1848年他的儿子正式成立阿尔萨戈夫（Alsagoff）公司。此后阿尔萨戈夫家族在商业上取得了很大的成功，一度主导了新加坡香料贸易。
1912年，阿尔萨戈夫家族在甘榜格南创办了阿尔萨戈夫阿拉伯经学院（Madrasah Alsagoff Al-Arabiah），是新加坡现存历史最悠久的经学院。
哈比卜·诺（Habib Noh，1788-1866年）是一位也门哈德拉毛裔的苏菲卧里（wali），他的父亲1788年从也门坐船前往马来西亚槟城谋生，哈比卜·诺就出生在前往槟城的船上。哈比卜·诺从小在槟城长大，直到1819年来莱佛士爵士建立新加坡后，哈比卜·诺便搬到新加坡居住。
哈比卜·诺因其虔诚、善良和慷慨的品质而备受尊敬，在生前便被公认为卧里，即“圣徒”，被马来水手当成守护者。1866年哈比卜·诺归真后，有数千人参加了他的葬礼。哈比卜·诺生前经常在新加坡的帕尔默（Palmer ）山上坐静，归真后根据其意愿便被葬在山顶。
1890年，同属也门哈德拉毛人的阿尔萨戈夫家族为哈比卜·诺修建了一座陵墓，被称为克拉麦提·哈比卜·诺（Keramat Habib Noh）。克拉麦提本意指的是苏菲卧里的显迹，在马来西亚和新加坡则用来指苏菲拱北。
哈比卜·诺陵墓通过49级台阶与地面相连。除了哈比卜·诺本人外，他的堂兄赛义德·阿卜杜勒·拉赫曼·本·萨利姆·哈布西（Sayid Abdur Rahman bin Salim Al Habsyi）也葬在这里，他归真于1867年，是新加坡的第一位卡迪（qadhi，宗教法官）。
山脚下还有一座哈吉·穆罕默德·萨利赫（Haji Muhammad Salleh）清真寺。哈吉·穆罕默德·萨利赫是一位来自巴达维亚（今雅加达）的商人，是哈比卜·诺的好朋友。他早在哈比卜·诺生前就举意在帕尔默山为哈比卜·诺修建一座小拜殿（Surau），但在哈比卜·诺归真时还没有完工。最终在1903年这里被重建为哈吉·穆罕默德·萨利赫清真寺。
新加坡中央医院的礼拜间
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 14 次浏览 • 5 天前
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新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。 查看全部
新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。 查看全部
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新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。
新加坡中央医院的礼拜间
其实新加坡我最喜欢的地方还是这个小礼拜间，这个地方离我当时的住处不远，走几步就到了。
这个礼拜间在新加坡中央医院一处停车场的旁边，是一处小院子，院里有桌椅，有免费的茶水可以喝，还有洗小净的地方，院里支着棚子。新加坡太阳大，雨水也充足，弄上雨棚可以遮雨防晒。
小院深处有一小屋，屋子里就是做礼拜的地方了。小屋中间有四根柱子，柱子上挂着泰斯比哈（念珠）。前面的墙上有壁龛，有讲台，左手边拉上帘子又是女士礼拜区域。
四周墙上有书法装饰，有时钟，窗户上也挂着念珠，右前方还有图书角。这个小屋可以说是“麻雀虽小五脏俱全”。
来看看图书角，图书角里藏书不少呢，我发现了一本科幻风格封面的小书，里面的马来文，我看不懂，但是里面居然夹着一个光栅卡书签，变换不同角度，呈现了英文和中文，不知道是谁夹进去的，蛮可爱的。
小屋窗外有一个五拜时间表，里面的电子液晶表可能是坏了，所以现在在用这个手动调节的老物件，表上画了一座宣礼塔。廊下还有各色草席，人太多，屋里坐不下时，可以摊开草席在小院做礼拜。
走出小屋，右手边有厕所，还有一处洗小净的地方（这是第二处了）。往里走还有女士小净房。
来这个地方礼拜的，我估计除了住院者家属，还有住在附近的居民。我来这里时还看到了医护人员在礼拜。上次我来这里，还看到了一个新加坡警官在礼拜。
离开小院，小院右边有一处小坡，站在坡上可以看到树上结了颗菠萝蜜。礼拜间就是座简单的小棚屋。院里来来往往很多人，时不时还有小鸟飞进来，叶子飘进来。
这座小礼拜间，略显杂乱，但是生活感满满，我格外喜欢。
新加坡马来风格造型的大清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 14 次浏览 • 5 天前
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新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。 查看全部
新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。 查看全部
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新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。
新加坡马来风格造型的大清真寺
阿尔阿敏(al amin)清真寺是一座马来风格的清真寺，这座清真寺无论是主体建筑还是宣礼塔都很有马来特色。
清真寺电梯井附近还有一块用爪夷文字书写的牌子(图三)。
一开始我以为是阿拉伯文，但是仔细一看，有些字母是阿拉伯文里没有的。所以合理推断，马来风格清真寺里，自然是用阿拉伯字母书写马来语的爪夷文字了。
坐电梯上二楼，发现二楼居然有一处小花园(图七)，花园附近有茶水机，倒出来的茶水，味道接近于阿萨姆奶茶。
坐在花园的椅子上喝一喝，可以缓解我赶路的疲劳。进入清真寺礼拜殿，准备开始拍照时，守寺的大爷看到我举着手机，就把灯打开了，好让我拍的清楚一点。
我拍了两次，两次都是这样，大爷看到我拍照，就把灯打开。
这座大殿，大家也看到了，屋顶和棚屋差不多，而且大殿上面还有一层礼拜区域，应该是女士礼拜区。
米哈拉布有点特别，是透明的(图十七)，可以看到外面山上郁郁葱葱的雨林。
这座寺后面还真是一座小山。新加坡人周末郊游露营看来也是不乏去处。
出寺门，可以看到马路对面的海报(图十八)，海报上用马来文写着开斋节快乐，新加坡有许多选区，海报上的，是清真寺所在这个选区的议员，看名字应该是华人。
我上次来新加坡，印度人的排灯节刚刚过去，不同族裔的官员也穿上印度的传统服装，在海报上祝愿印度人排灯节快乐。
下期文章，带大家看看新加坡的天猛公回教堂，天猛公何许人也？为什么会有一座以他的名讳命名的清真寺呢？下期揭晓答案。
新加坡最早的清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 15 次浏览 • 5 天前
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新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。 查看全部
新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。 查看全部
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新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。
新加坡最早的清真寺
这个地方离上期讲的地下清真寺不远，在新加坡甘榜马六甲区域，建于1820年，是新加坡最早的清真寺，对比其他较早的清真寺，比如前面分享过的南印度风格的詹美回教堂，建于1826年。
比这座清真寺要晚个几年。
说回正题，这座新加坡最早清真寺(图一)屋顶看着很像传统的马来小屋。
进门后就能看到礼拜殿背面的翻新工程碑(图二)，该清真寺始建于1820年，于1984年完成翻新工程。
这座清真寺的建立者名叫赛义德・奥马尔，他是一个阿拉伯商人。
如今在清真寺宣礼塔旁边的墓葬里(图四)，埋葬着他的家族成员。
再来看看这座清真寺的公告栏，上面用英文、马来文、孟加拉文、泰米尔文写着寺内禁止未经允许过夜(图六)。
侧面说明来这座清真寺最多的人就是马来人、泰米尔人和孟加拉人了。
进入清真寺礼拜殿，感觉这里建筑风格很好看，而且门框是顺着天花板的方向倾斜的(图八，图九)。
这种设计我记得一些西方的古堡里面有。上次来这里，我记得马来裔领拜员很年轻，很有礼貌，我问他是不是阿訇，他是阿訇这两天有事，他是代职。
还问我在新加坡有没有遇到什么麻烦，如果遇到问题可以随时联系他。
这次再去，领拜员依旧很年轻，但是已经不是上次那个了。
礼拜结束，我去院子里看看，院里摆了长椅长桌(图14)，桌边有自动贩卖机(图15)，里面卖各种速食。
新加坡这边便利店的速食很多都有清真标识，吃饭还是挺方便的。
旁边有微波炉(图16)，买了就能自己加热，在桌上坐着吃。
下期文章，我将带大家继续探索新加坡的清真寺，再见。
新加坡樟宜机场的礼拜间
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新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待 查看全部
新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待 查看全部
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新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待
新加坡樟宜机场的礼拜间
新加坡樟宜机场是一座国际化的机场，这里不仅仅是机场，更是人们打卡新加坡的第一站，因为机场配套的星耀樟宜商业综合体里有壮观的室内人工瀑布，从屋顶倾泻而下，一直灌到地底，蔚为壮观。
而且，旅客可以乘坐免费的轻轨(skytrain)经过瀑布，往返于机场各个航站楼之间。
新加坡樟宜机场四个航站楼，都有一处礼拜间，本次要给大家介绍的是新加坡樟宜机场，第二航站楼(T2)的礼拜间。
这个地方也很好找，因为指示牌很显眼(图二)，有英文Prayer room字样，旁边还有中日文汉字祈祷室。
礼拜间分为男女两间(图三)，是分开的，门口有感应装置，在装置前面挥一挥手，门会自动开启。
礼拜间玄关处有换鞋凳（图四），有鞋柜（图五）。
我之前去过阿曼马斯喀特机场、伊朗德黑兰伊玛目霍梅尼机场、卡塔尔机场还有日本()成田机场的礼拜间，比起中东国家机场的礼拜间，新加坡的机场礼拜间算是朴素那一档的，基本上没有任何装饰，和日本的差不多。
礼拜间里面本来就有地毯，地毯上又整整齐齐地铺放着各式各样的礼拜毯(图七)。
礼拜时，我发现身边来礼拜的人有旅客，也有机场工作人员。
礼拜结束，我发现左手边的柜子，柜子里不仅仅有备用礼拜毯，还有一种马来+印尼传统的布巾(图九)，马来人还有印尼人做礼拜时，会用这种长布把下半身围起来，形成下装，之前在青岛见过这种布巾，当时交了一个印尼朋友，他还送了我一条这个。
柜子上还有各种宗教书籍、香水(使用香水是穆圣的行为，值得效仿)还有礼拜帽。这个也算是新加坡礼拜间标配了吧。
我去新加坡的时候，开斋节过去没多久，所以地铁站、机场，四处的开斋节装饰还没有撤下来。虽然节日已经过去，但是还是能感受到一点节日氛围的。
比如在我离开新加坡去往樟宜机场时注意到的节日装饰。
值机大厅里陈列的装饰，主要是斋灯造型的，还有方形的马来粽造型的。节日装饰里还种了许多的鲜花绿植，附带一张节日贺卡，内容简单翻译如下：
"樟宜机场，纪念今年3月21日的穆斯林神圣斋月以及开斋节。人们在斋月里斋戒、反省自身、慈善接济。
而开斋节(马来语：Hari Raya Aidilfitri)的到来则标志着斋月的结束。人们通过感恩聚礼开始开斋节的庆祝，然后和亲朋好友以及教坊邻居欢聚一堂。
节日装饰受开斋节传统启发。樟宜机场祝愿全体穆斯林，斋月吉祥&开斋节快乐！"
过几天我会总结一下我在新加坡去过的清真寺、拱北、礼拜间。敬请期待