约旦首都安曼老城逛吃
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
约旦首都安曼老城逛吃
虽然伍麦叶王朝在安曼城堡山上建立了庞大的城市建筑群，但后来因为多次地震和自然灾害而逐渐衰落，749年的一次大地震直接使得安曼从城市变为普通城镇。安曼在14世纪马穆鲁克王朝时期曾一度复兴，但土地的频繁分割和出售使得其重要性不断下降，15世纪后再度变为普通村庄。
1878年俄国驱逐了住在北高加索地区的切尔克斯人，此后有数万切尔克斯农民涌入奥斯曼王朝成为难民。奥斯曼王朝将部分切尔克斯人安排在安曼居住，他们在安曼山谷和坡地上修建房屋，到1908年时已经有800户人家。
1904年汉志铁路在安曼修建后，安曼迅速从农业村庄转变为商业枢纽，吸引了许多来自大马士革、纳布卢斯和耶路撒冷的阿拉伯商人前来定居，1909年安曼正式设市。1918年奥斯曼王朝战败后，安曼开始被哈希姆王朝统治，并于1921年正式成为外约旦酋长国的首都。此后安曼吸引了大量来自黎凡特地区的移民，发展成为约旦河东岸最大的城市。
哈希姆家族得名于贵圣人的曾祖父哈希姆·本·阿布德·马纳夫，他们也是伊玛目阿里之子伊玛目哈桑的直系后代。哈希姆家族从10世纪开始统治麦加长达千年，他们在1916年开始反抗奥斯曼王朝，因此得到英国的支持，得以统治汉志王国（1916-1925）、叙利亚王国（1920）、伊拉克王国（1921-1958）和约旦（1921-）。
在安曼想要和哈希姆家族近距离接触，可以选择去费萨尔国王街上的哈希姆餐厅。他家24小时营业，早上如果赶大巴去大马士革的话在他们家吃早餐非常合适。
哈希姆餐厅的老板来自巴勒斯坦，他们1910年就开始在雅法开店。雅法曾经是一座以巴勒斯坦人为主的城市，1947年联合国制订巴以分治计划时甚至将雅法设置为一块排除在北部犹太人居住区之外的巴勒斯坦飞地。1948年，犹太复国主义武装对雅法发起进攻，大量巴勒斯坦平民死伤，导致绝大多数巴勒斯坦人逃离城市。哈希姆餐厅的老板由此逃离巴勒斯坦，最终于1956年在安曼重开餐厅，到现在已经整整70年。
他家主打黎凡特经典的胡姆斯鹰嘴豆泥和Foul豆泥，点完以后上Pita皮塔饼和蔬菜拼盘。我点了肉沫法塔赫Fatteh和Falafel炸鹰嘴豆丸子。Fatteh是阿拉伯里“压碎”的意思，是一道黎凡特南部地区的小吃，分布在大马士革、贝鲁特、约旦和巴勒斯坦一带，而不见于黎凡特北部。Fatteh主料是Khubz碎饼块，然后放酸奶、蒸鹰嘴豆、橄榄油和其他配料，再撒孜然。
虽然最早定居安曼山谷的是切尔克斯人和贝都因人，但如今安曼的主要人口是百年来陆续迁来的巴勒斯坦人。在侯赛因国王街上有一家1969年开业的古都斯（Al Quds）餐厅就由耶路撒冷的巴勒斯坦人所开，店里挂着许多圣石殿和阿克萨寺的照片。
阿拉伯人从9世纪开始将耶路撒冷称为古都斯，其实是希伯来语“Ir HaKodesh（圣城）”的直译。在1967年以前，耶路撒冷和安曼之间的通行都十分方便。直到1967年以色列占领耶路撒冷和约旦河西岸，大量耶路撒冷的巴勒斯坦人逃往约旦，许多人在安曼定居下来。
古都斯餐厅的特色就是贝都因传统的酸奶焖饭曼萨夫Mansaf，这也是约旦的国菜，2022年列入联合国非遗名录。最初的曼萨夫其实是肉加酥油配面包，直到1920年代约旦北部开始普及米饭后才改成焖饭，后来又从定居的贝都因牧民那里引入了酸奶疙瘩（Jameed），最终形成现在的酸奶焖饭。在贝都因部落解决争端时，两个部落的首领互相拜访，主人端上的一大盘曼萨夫被视为和解的象征。
制作安曼特色的曼萨夫时会将羊肉或骆驼肉放入沸腾的酸奶汤中慢炖几个小时，然后用酥油（Samneh）浸泡米饭，最后用坚果装饰。传统的酸奶汤用的是酸奶疙瘩（Jameed），制作时将羊奶煮沸再晾干发酵，放入细纱布中，每天加盐使得酸奶越来越稠，最终变成圆球状的酸奶疙瘩。
百年前的曼萨夫配的是薄饼Khobz al-Shrak，这是一种几乎半透明的死面饼，在大铁锅上煎烤而成。如今吃曼萨夫仍然会配一些薄饼，然后还会配腌橄榄和青辣椒。另外还会配一碗酸奶汤，酸味和肉味都非常浓郁，很有牧民饭的感觉。
紧邻古都斯餐厅的是1951年开业的哈比巴甜点店（Habibah Sweets），他们家仍然由巴勒斯坦人所开。哈比巴的创始人哈吉·马哈茂德·哈比巴是巴勒斯坦的纳布卢斯人，他1947年在耶路撒冷开了第一家甜品店，但不久便爆发了第一次中东战争。犹太复国主义武装对巴勒斯坦平民进行袭击和驱逐，进行了数十起大屠啊杀。战争导致超过700万巴勒斯坦难民流离失所，哈比巴也被迫迁居安曼。1951年哈比巴在安曼重新开起甜品店，到现在已经75年。如今哈比巴在安曼已经有5家分店，在沙特利雅得也开了3家店，成为约旦最有名的甜点店。
他们家最经典的甜点就是Kunafa库纳法。传说库纳法是倭马亚王朝或法蒂玛王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。随后库纳法成了阿拉伯人的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。
安曼老城的老字号餐厅真的很多，也可以看出来安曼半个多世纪以来发展比较平稳。就在胡赛因国王街紧邻哈比巴甜品店的位置有一家贾布里餐厅（Jabri Restaurant），一层甜点二层正餐。虽然门头不太显眼，但是1935年开业至今已经有91年的历史。这次我没来得及吃，但是值得给大家分享。
贾布里餐厅的创始人苏比·贾布里1935年在安曼开店，1962年搬到侯赛因国王街现址。他曾多次为侯赛因国王本人提供餐饮服务，1990年被国王授予“独啊立勋章”。
安曼老城的酒店有不少，可惜没有那种高品质的历史遗产酒店。我本来在爱彼迎上订了一家看起来很好的遗产民宿，但因为第二天一早要赶大巴去大马士革，所以最后又改到了交通比较便利的哲学酒店。他环境还可以，离费萨尔国王街走路只用5分钟，早上方便在哈希姆餐厅吃早餐。
安曼老城侯赛因国王街和费萨尔国王街的路口有一条小巷，因为开了很多咖啡馆而被叫做“咖啡馆街”，是安曼年轻人晚上爱逛的地方。我在咖啡馆街上的费萨尔咖啡馆餐厅（Faisal Café & Restaurant）吃了晚餐。他们家的环境很好，中间有一座大理石喷泉，周围还有很多耶路撒冷相关的装饰。
我点了烤肉拼盘和炒蔬菜，在中东吃到炒菜还是很难得的。不过中东的炒菜比较清淡，主要是体现蔬菜本身的香味。烤肉有羊肉、鸡肉和牛羊肉泥，就是黎凡特地区的经典做法，我永远吃不腻。
费萨尔国王街是安曼老城的主干道，也是安曼最热闹的地方之一。1909年安曼设市后修建了第一座市政厅大楼，大楼面向的街道由此被称为市政街。1921年安曼成为外约旦酋长国首都后，市政街附近修建了许多酒店、电影院、咖啡馆和餐厅，后来为了纪念同属哈希姆家族的伊拉克国王费萨尔一世而更名为费萨尔国王街。
侯赛尼大寺是安曼老城的标志性建筑，1924年由时任外约旦埃米尔阿卜杜拉一世建造，由此确认哈希姆家族在约旦的地位，并以阿卜杜拉一世的父亲，汉志国王侯赛因·本·阿里命名。
侯赛尼大寺在1927年地震受损后扩建，1940年代增建了小净喷泉，1986年和2019年又进行了翻修，最终成为现在的面貌。
侯赛尼大寺的所在地原本有一座建于7世纪伍麦叶王朝时期的奥马里寺。当时的奥马里寺紧邻市场，是安曼的主麻寺。直至19世纪时，奥马里寺仍然保存有邦克塔和一堵墙。1924年修建侯赛尼大寺时将奥马里寺的遗迹完全拆除，英国为此派遣巴勒斯坦文物局长前往调查，最终认定墙体因多次被毁导致历史和艺术价值较低，未进行干预。
在安曼侯赛尼大寺对面买到了约旦最传统的Kufiyyeh头巾。约旦头巾用棉布制作，有红白相间的格子，还带有流苏，流苏越大表示佩戴者地位越高。Kufiyyeh头巾原本为贝都因牧民所带。1931年外约旦酋长国招募贝都因人组建沙漠巡逻队，使得Kufiyyeh头巾成为巡逻队制服的一部分，Kufiyyeh头巾由此在约旦流行开来，如今已经成为了约旦的象征之一。
从侯赛尼大寺往费萨尔国王街的路上全都是卖约旦传统女性服饰的，看起来非常好看。
安曼山谷的老城夜景，各种小店鳞次栉比，非常好逛。还有很多书摊一直开到夜里，这在中东地区还很少见。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
约旦首都安曼老城逛吃
虽然伍麦叶王朝在安曼城堡山上建立了庞大的城市建筑群，但后来因为多次地震和自然灾害而逐渐衰落，749年的一次大地震直接使得安曼从城市变为普通城镇。安曼在14世纪马穆鲁克王朝时期曾一度复兴，但土地的频繁分割和出售使得其重要性不断下降，15世纪后再度变为普通村庄。
1878年俄国驱逐了住在北高加索地区的切尔克斯人，此后有数万切尔克斯农民涌入奥斯曼王朝成为难民。奥斯曼王朝将部分切尔克斯人安排在安曼居住，他们在安曼山谷和坡地上修建房屋，到1908年时已经有800户人家。
1904年汉志铁路在安曼修建后，安曼迅速从农业村庄转变为商业枢纽，吸引了许多来自大马士革、纳布卢斯和耶路撒冷的阿拉伯商人前来定居，1909年安曼正式设市。1918年奥斯曼王朝战败后，安曼开始被哈希姆王朝统治，并于1921年正式成为外约旦酋长国的首都。此后安曼吸引了大量来自黎凡特地区的移民，发展成为约旦河东岸最大的城市。
哈希姆家族得名于贵圣人的曾祖父哈希姆·本·阿布德·马纳夫，他们也是伊玛目阿里之子伊玛目哈桑的直系后代。哈希姆家族从10世纪开始统治麦加长达千年，他们在1916年开始反抗奥斯曼王朝，因此得到英国的支持，得以统治汉志王国（1916-1925）、叙利亚王国（1920）、伊拉克王国（1921-1958）和约旦（1921-）。
在安曼想要和哈希姆家族近距离接触，可以选择去费萨尔国王街上的哈希姆餐厅。他家24小时营业，早上如果赶大巴去大马士革的话在他们家吃早餐非常合适。
哈希姆餐厅的老板来自巴勒斯坦，他们1910年就开始在雅法开店。雅法曾经是一座以巴勒斯坦人为主的城市，1947年联合国制订巴以分治计划时甚至将雅法设置为一块排除在北部犹太人居住区之外的巴勒斯坦飞地。1948年，犹太复国主义武装对雅法发起进攻，大量巴勒斯坦平民死伤，导致绝大多数巴勒斯坦人逃离城市。哈希姆餐厅的老板由此逃离巴勒斯坦，最终于1956年在安曼重开餐厅，到现在已经整整70年。
他家主打黎凡特经典的胡姆斯鹰嘴豆泥和Foul豆泥，点完以后上Pita皮塔饼和蔬菜拼盘。我点了肉沫法塔赫Fatteh和Falafel炸鹰嘴豆丸子。Fatteh是阿拉伯里“压碎”的意思，是一道黎凡特南部地区的小吃，分布在大马士革、贝鲁特、约旦和巴勒斯坦一带，而不见于黎凡特北部。Fatteh主料是Khubz碎饼块，然后放酸奶、蒸鹰嘴豆、橄榄油和其他配料，再撒孜然。
虽然最早定居安曼山谷的是切尔克斯人和贝都因人，但如今安曼的主要人口是百年来陆续迁来的巴勒斯坦人。在侯赛因国王街上有一家1969年开业的古都斯（Al Quds）餐厅就由耶路撒冷的巴勒斯坦人所开，店里挂着许多圣石殿和阿克萨寺的照片。
阿拉伯人从9世纪开始将耶路撒冷称为古都斯，其实是希伯来语“Ir HaKodesh（圣城）”的直译。在1967年以前，耶路撒冷和安曼之间的通行都十分方便。直到1967年以色列占领耶路撒冷和约旦河西岸，大量耶路撒冷的巴勒斯坦人逃往约旦，许多人在安曼定居下来。
古都斯餐厅的特色就是贝都因传统的酸奶焖饭曼萨夫Mansaf，这也是约旦的国菜，2022年列入联合国非遗名录。最初的曼萨夫其实是肉加酥油配面包，直到1920年代约旦北部开始普及米饭后才改成焖饭，后来又从定居的贝都因牧民那里引入了酸奶疙瘩（Jameed），最终形成现在的酸奶焖饭。在贝都因部落解决争端时，两个部落的首领互相拜访，主人端上的一大盘曼萨夫被视为和解的象征。
制作安曼特色的曼萨夫时会将羊肉或骆驼肉放入沸腾的酸奶汤中慢炖几个小时，然后用酥油（Samneh）浸泡米饭，最后用坚果装饰。传统的酸奶汤用的是酸奶疙瘩（Jameed），制作时将羊奶煮沸再晾干发酵，放入细纱布中，每天加盐使得酸奶越来越稠，最终变成圆球状的酸奶疙瘩。
百年前的曼萨夫配的是薄饼Khobz al-Shrak，这是一种几乎半透明的死面饼，在大铁锅上煎烤而成。如今吃曼萨夫仍然会配一些薄饼，然后还会配腌橄榄和青辣椒。另外还会配一碗酸奶汤，酸味和肉味都非常浓郁，很有牧民饭的感觉。
紧邻古都斯餐厅的是1951年开业的哈比巴甜点店（Habibah Sweets），他们家仍然由巴勒斯坦人所开。哈比巴的创始人哈吉·马哈茂德·哈比巴是巴勒斯坦的纳布卢斯人，他1947年在耶路撒冷开了第一家甜品店，但不久便爆发了第一次中东战争。犹太复国主义武装对巴勒斯坦平民进行袭击和驱逐，进行了数十起大屠啊杀。战争导致超过700万巴勒斯坦难民流离失所，哈比巴也被迫迁居安曼。1951年哈比巴在安曼重新开起甜品店，到现在已经75年。如今哈比巴在安曼已经有5家分店，在沙特利雅得也开了3家店，成为约旦最有名的甜点店。
他们家最经典的甜点就是Kunafa库纳法。传说库纳法是倭马亚王朝或法蒂玛王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。随后库纳法成了阿拉伯人的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。
安曼老城的老字号餐厅真的很多，也可以看出来安曼半个多世纪以来发展比较平稳。就在胡赛因国王街紧邻哈比巴甜品店的位置有一家贾布里餐厅（Jabri Restaurant），一层甜点二层正餐。虽然门头不太显眼，但是1935年开业至今已经有91年的历史。这次我没来得及吃，但是值得给大家分享。
贾布里餐厅的创始人苏比·贾布里1935年在安曼开店，1962年搬到侯赛因国王街现址。他曾多次为侯赛因国王本人提供餐饮服务，1990年被国王授予“独啊立勋章”。
安曼老城的酒店有不少，可惜没有那种高品质的历史遗产酒店。我本来在爱彼迎上订了一家看起来很好的遗产民宿，但因为第二天一早要赶大巴去大马士革，所以最后又改到了交通比较便利的哲学酒店。他环境还可以，离费萨尔国王街走路只用5分钟，早上方便在哈希姆餐厅吃早餐。
安曼老城侯赛因国王街和费萨尔国王街的路口有一条小巷，因为开了很多咖啡馆而被叫做“咖啡馆街”，是安曼年轻人晚上爱逛的地方。我在咖啡馆街上的费萨尔咖啡馆餐厅（Faisal Café & Restaurant）吃了晚餐。他们家的环境很好，中间有一座大理石喷泉，周围还有很多耶路撒冷相关的装饰。
我点了烤肉拼盘和炒蔬菜，在中东吃到炒菜还是很难得的。不过中东的炒菜比较清淡，主要是体现蔬菜本身的香味。烤肉有羊肉、鸡肉和牛羊肉泥，就是黎凡特地区的经典做法，我永远吃不腻。
费萨尔国王街是安曼老城的主干道，也是安曼最热闹的地方之一。1909年安曼设市后修建了第一座市政厅大楼，大楼面向的街道由此被称为市政街。1921年安曼成为外约旦酋长国首都后，市政街附近修建了许多酒店、电影院、咖啡馆和餐厅，后来为了纪念同属哈希姆家族的伊拉克国王费萨尔一世而更名为费萨尔国王街。
侯赛尼大寺是安曼老城的标志性建筑，1924年由时任外约旦埃米尔阿卜杜拉一世建造，由此确认哈希姆家族在约旦的地位，并以阿卜杜拉一世的父亲，汉志国王侯赛因·本·阿里命名。
侯赛尼大寺在1927年地震受损后扩建，1940年代增建了小净喷泉，1986年和2019年又进行了翻修，最终成为现在的面貌。
侯赛尼大寺的所在地原本有一座建于7世纪伍麦叶王朝时期的奥马里寺。当时的奥马里寺紧邻市场，是安曼的主麻寺。直至19世纪时，奥马里寺仍然保存有邦克塔和一堵墙。1924年修建侯赛尼大寺时将奥马里寺的遗迹完全拆除，英国为此派遣巴勒斯坦文物局长前往调查，最终认定墙体因多次被毁导致历史和艺术价值较低，未进行干预。
在安曼侯赛尼大寺对面买到了约旦最传统的Kufiyyeh头巾。约旦头巾用棉布制作，有红白相间的格子，还带有流苏，流苏越大表示佩戴者地位越高。Kufiyyeh头巾原本为贝都因牧民所带。1931年外约旦酋长国招募贝都因人组建沙漠巡逻队，使得Kufiyyeh头巾成为巡逻队制服的一部分，Kufiyyeh头巾由此在约旦流行开来，如今已经成为了约旦的象征之一。
从侯赛尼大寺往费萨尔国王街的路上全都是卖约旦传统女性服饰的，看起来非常好看。
安曼山谷的老城夜景，各种小店鳞次栉比，非常好逛。还有很多书摊一直开到夜里，这在中东地区还很少见。
