库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇（上篇）（上篇）
伊斯坦布尔转机
从北京坐南航直飞伊斯坦布尔，经历10小时的航行终于抵达了伊斯坦布尔新机场。这是我第一次坐这么长时间的直飞飞机，不过南航的座椅还算舒服，中间看了两部电影，睡了一觉，吃了两顿餐食，没觉得特别漫长也就过去了。回想起10年前从北京飞乌鲁木齐，那时还不让开手机，也没有娱乐设备，飞机上看书觉得眼晕，4小时都觉得很漫长。
我上次去伊斯坦布尔是2018年，那时还是飞的阿塔图尔克老机场，现在老机场已经停运了。在新机场没有停留，直接换乘土航去马尔丁。中间我们还走错了窗口，直接入境了，然后又去的出发大厅排队办值机过安检再进的国内出发候机区。幸运的是一切都很顺畅没有拥堵，整体用时才不到一个小时。
伊斯坦布尔新机场国内出发区的餐厅没有国际出发区种类多，但相对便宜一些。我最后选择了汉堡王，来个双层牛肉堡，汉堡是真大！特意拍了一张跟我拳头对比一下。感觉土耳其这边麦当劳肯德基很少，街上汉堡王比较多，也确实很好吃。
伊斯坦布尔机场还有很多连锁的本地小吃店Simit Sarayi，可以随便吃点土耳其版的奶酪三明治配土耳其红茶。
马尔丁的古建筑旅社
从伊斯坦布尔经过近两小时的飞行，抵达了土耳其东南部和叙利亚、伊拉克三国交界的古城马尔丁。提前在Agoda上联系好了宾馆叫车来接，直接给我们送到了古城最核心的宾馆内。
马尔丁位于两河流域上游的上美索不达米亚地区，整座老城建在一座山脊的南坡，最顶端的悬崖上是千年古堡，下面是阶梯状修建的岩石山城，因此在老城的任何一处露台上都可以俯瞰美索不达米亚平原，景色非常壮观。
我们住的宾馆Maristan Tarihi Konak位于一座700年历史的古建筑内，最初由犹太人修建，现在则由库尔德人经营。500年前的马尔丁古城中曾经生活着许多亚美尼亚人和犹太人，如今则主要以库尔德人和阿拉伯人为主，也有相当数量的亚述基督徒，文化非常多元。
出租车驶入迷宫一般的老城巷子内，在非常陡的高坡上左右穿行，给我们坐得提心吊胆。终于车停在一处斜坡之上，宾馆的库尔德小哥伊德利斯（Idris）在路边热情地迎接我们，非常巧我也叫伊德利斯，这是一位先知的名字。
伊德利斯引领我们继续爬上台阶小路，终于到了Maristan Tarihi Konak宾馆。去之前我查了一下，马尔丁老城里的宾馆基本都主打岩石房屋，这家因为不在主干道上相对性价比相对高一些，而且评价里特别提到员工很热情，事实证明也确实如此。
我们住的石头房子墙壁特别厚，夏天30度的气温进去以后不用开空调，就是采光比不上木屋，只有很小的窗户。非常有意思的是，我们的屋门也非常传统，大钥匙插进去要反方向转动好几圈，特别有古代的感觉。
我们在宾馆露台上吃的早餐非常丰盛，四种奶酪、酸奶、两种橄榄、蜂蜜、无花果酱、石榴酱、葡萄酱等，主食不是土耳其常见的面包，而是库尔德人的烤馕。
Maristan Tarihi Konak宾馆的经理是库尔德朵斯提Zahit，他带领我们逛了一下老城巴扎，然后在主干道上给我们指了一下各个古迹的大致方向，非常贴心。马尔丁老城的巴扎就在主干道后面，非常热闹，一直开到下午六点半。在巴扎上看到了穿着传统服饰的大叔。
马尔丁古城的历史非常悠久，古罗马时期被称为Merida（城堡），640年并入阿拉伯帝国，之后被美索不达米亚的几个部落王朝轮流统治。1085年后，马尔丁相继被乌古斯突厥部落建立的塞尔柱帝国、阿尔图格王朝和黑羊王朝统治，最终在1517年纳入奥斯曼帝国的版图。
亚述糕点和咸酸奶
在老城巴扎上吃到了马尔丁特色的亚述糕点Süryani Çöreği，还喝了库尔德版的咸酸奶艾兰Do（Doogh）。
亚述糕点Süryani Çöreği据说已经有两千年的历史，制作时使用32种不同的香料，有椰枣、巴旦木等不同口味，是亚述人在订婚仪式上的标志食物。亚述人生活在美索不达米亚平原上已经有4000年的历史，公元前2000年前曾经建立庞大的亚述帝国，使得亚述文化广为传播。马尔丁作为亚述人的重要聚居地，很多美食都是亚述人发明的。虽然亚述人是基督徒，但由于和库尔德人和阿拉伯人生活在一起，他们制作的小吃也是可以放心食用的。
和只放盐、水和酸奶的土耳其版艾兰不同，库尔德人还会在Do里面放莳萝、薄荷以及一种生长在库尔德斯坦的黄连木树Pistacia kurdica的种子。另外库尔德人也会直接在牛奶里兑水后再放这些调料制作饮料，叫做Ava Mast。
紫罗勒果子露
我们在另外一条巷子里还喝到了土耳其夏日特色冰饮紫罗勒果子露Reyhan Sherbet，做的时候除了紫罗勒还要放柠檬盐、肉桂和丁香，是库尔德人斋月时开斋的经典饮品。卖果子露的大叔特别热情，主动用谷歌翻译跟我们聊天，还给我们指了去各个古迹的路线，非常知感。
铜器店
马尔丁城里面有很多铜器店，能买到各种手工制作的干果盘、咖啡壶。这边还流行打制法蒂玛之手Hamsa，西亚和北非地区的朵斯提将法蒂玛的右手作为护身符，认为可以保护人们免受邪恶之眼和其他危险的伤害。手掌形象的护身符最早可以追溯到古代美索不达米亚文明，后来为塞法迪犹太人所继承，继而进入阿拉伯人和柏柏尔人的传统之中，在中东地区广为流传。
马尔丁老城街景。
马尔丁生活博物馆
我们拜访了马尔丁生活博物馆（Mardin Yaşayan Müze），里面展示了各种马尔丁传统手工艺。第一个展厅是一位亚述大叔展示银掐丝工艺，现场给我们用银丝制作了美丽的耳钉。
第二个展厅是阿拉伯大叔现场打制各种铜器。
第三个展厅是一位库尔德姐姐给我们演唱了传统库尔德歌谣，还演奏了库尔德Daf鼓。Daf鼓的历史非常悠久，早在三千多年前的亚述浮雕中就曾出现，并且是祆教仪式中的重要乐器，博物馆的Daf鼓上就画着祆教标志法拉瓦哈（Faravahar）。作为伊朗语族群，祆教曾经对库尔德文化产生过深远的影响。
之前看评论，博物馆里还会有库尔德舞蹈的表演，可惜我们去的时候没有赶上。
开心果甜点
在马尔丁老城吃了一家开业于1900年的土耳其百年老字号甜品店HELVACI ALİ，他们家2018年开始在土耳其和前奥斯曼各国开分店，到现在已经200家了。
我们吃的是开心果味的Halva甜点配马拉什山羊奶冰淇淋（Maraş Dondurması Üzerine），这种冰淇淋中会放乳香树脂和一种叫做salep的兰花香草。
另外我们还试了一种果酱口味的也很好吃，里面放了樱桃、无花果、橙子等好几种水果。
HELVACI ALİ的创始人叫伊德利斯·埃芬迪（Idris Efendi），他1892年从科索沃搬到土耳其，1900年开店售卖中东甜点哈尔瓦Halva和Boza饮料，到现在已经四代人了。伊德利斯的儿子阿里小学毕业后就开始跟着父亲制作哈尔瓦，因为制作技艺高超而被人誉为哈尔瓦奇（Helvaci)，这也是这家店名的由来。
马尔丁烤肉拼盘
中午吃了马尔丁老城最火的一家馆子Tarihi Sultan Sofrası，主打马尔丁烤肉拼盘Mardin tabağı，基本每桌都要点。拼盘里包括六种食物：
首先是Mardin Kebabı马尔丁烤肉串，将肉泥中加入洋葱、辣椒、黑胡椒和盐再串成肉串。
Kaburga dolması是用羊羔肋排做的旋转烤肉，属于奥斯曼美食的一部分，尤其在马尔丁和迪亚巴克尔最为有名。吃Kaburga dolması时必须配这边的特色抓饭，是用洋葱、大蒜、胡椒、番茄、孜然、香菜、肉桂、多香果等各种香料做成的。
İçli Köfte是炸肉丸，最早是源自黎凡特地区的Kibbeh,用碾碎的干小麦加面粉、鸡蛋、胡椒和各种香料做皮，碎肉加洋葱、欧芹和各种香料做馅儿。和黎凡特地区纺锤形的Kibbeh不同，我们在马尔丁吃的是肉饼形状的。
Güveç是蔬菜砂锅，里面有炖土豆茄子青椒什么的。
Sembusek也叫”马尔丁披萨“，是一种薄薄的肉饼，有点像把Lahmacun给封起来一样，碎肉里放了洋葱、青椒、欧芹、黑胡椒和各种香料。
Etli ekmek是一种羊肉馅饼，是将羊肉馅儿加上干红辣椒和各种香料后揉成面团，再烤炉中烤制而成，外酥里嫩，看着有点像饼干。
除此以外，在这边点了肉以后必给上一盘蔬菜和一盘洋葱。菜里面有圆白菜、红菜、黄瓜、西红柿、香菜什么的，滴上柠檬很解腻。在土耳其基本可以避免出去玩光吃肉吃不到菜的情况，我觉得挺好的。
最后再夸一下他们老板非常热情！晚上沙目下来我又在街上偶遇了老板，老板还主动给我打了招呼，非常知感。
本地咖啡甜点
下午在马尔丁一家惬意的咖啡馆喝咖啡吃甜点，非常具有本地特色。马尔丁本地的咖啡比土耳其咖啡更浓郁，里面放了兰茎粉（salep)和长角豆粉（carob），本地的库尔德人和亚述人都喜欢这么喝；Tabbaka是一种亚述人发明的黄色米布丁；Harire是一种用本地Mazruna葡萄做的棕色布丁，最后我们还喝了紫罗勒果子露Reyhan Sherbet。
库尔德馕店
马尔丁街头的库尔德馕店，手工打制，纹路是手指按出来的。这种馕配烤肉和炖菜都很好吃，饭馆里不管点什么菜基本都会上一些。
库尔德传统舞蹈
傍晚的马尔丁街头，热情奔放的库尔德人仿佛随时随地都能跳起舞来。一个小哥用弹布尔琴弹起库尔德传统音乐，路过的人便自发聚在一起跳起库尔德传统舞蹈Helperkê来。
Helperkê是库尔德人最经典的一种传统集体舞形式，大家手牵手组成一个不完整的圆圈，随着音乐一起转圈舞蹈。这种舞蹈男女都可以跳，每个人都可以随性做出不同的动作，正好体现了库尔德人对团结而自啊由的精神向往。
库尔德小哥用弹布尔弹唱民歌。
马尔丁烧烤
晚上吃个传统烤肉，他们家从1922年开业到现在已经101年了。土耳其百年来没有经历过咱们50年代和80年代的这种社会变革，感觉路边经常能见到几十上百年传承几代人的老店。
肉泥和青辣椒一起碳烤，配薄饼、洋葱、西红柿和圆白菜，和淄博烧烤一样烤肉卷在薄饼里吃。感觉和咱们这边烧烤的主要区别是，咱们是直接烤肉块，烤的时候再把调料撒在肉上，他们是打肉泥的时候就把调料腌在里面，烤的时候不加任何调料。
库尔德传统服饰
傍晚在马尔丁老城遛弯，在街边的库尔德服装店中买到了库尔德人的传统网格头巾Pushi和勉裆裤Shalwar。
Shalwar是奥斯曼时期从波斯引入中东地区的传统勉裆裤，本意是波斯语的“裤子”。这种裤子非常宽松，用松紧带在腰间系住，尤其在安纳托利亚东南部的农牧地区非常流行。
Pushi头巾在阿拉伯语中叫做Keffiyeh，在中东各地都很常见，是干旱地区防止晒伤和风沙的防护手段。不过中东各地的头巾从样式到戴法都有所不同。例如阿拉伯半岛通常会在纯白头巾上带一个黑色Agal头箍，巴勒斯坦人则以渔网图案的头巾作为民阿族阿主阿义的象征。库尔德人的头巾和周边阿拉伯人、亚兹迪人一样一般是黑白或红白网格图案的，戴的时候将一边卷起来用作固定。如今马尔丁的库尔德年轻人更多的是把Pushi当做围巾使用。
亚述人的小吃店
晚上在一家亚述人的小吃店吃了Falafel炸鹰嘴豆丸子和Hummus鹰嘴豆泥，配西红柿酸黄瓜和圆白菜。他们家特别火，做的也确实非常好吃。
我跟老板聊天，问老板是库尔德人还是阿拉伯人，老板跟我说他是叙利亚人（Syriacs）。我一开始给理解成他是从叙利亚迁过来的了，回来一查才知道，原来叙利亚人指的是叙利亚基督教徒，也就是所有使用古典叙利亚语进行仪式的教派。我们熟悉的唐朝和元朝时流行在中国的景教就是其中的一支。因此如今的叙利亚人指的是包括现代亚兰人、亚述人和迦勒底人等多个民族在内的群体。
街景
马尔丁老城有许多卖泰斯比哈念珠的店铺，各种材质的泰斯比哈琳琅满目。
摘要：这篇文章围绕“库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇（上篇）（上篇）
伊斯坦布尔转机
从北京坐南航直飞伊斯坦布尔，经历10小时的航行终于抵达了伊斯坦布尔新机场。这是我第一次坐这么长时间的直飞飞机，不过南航的座椅还算舒服，中间看了两部电影，睡了一觉，吃了两顿餐食，没觉得特别漫长也就过去了。回想起10年前从北京飞乌鲁木齐，那时还不让开手机，也没有娱乐设备，飞机上看书觉得眼晕，4小时都觉得很漫长。
我上次去伊斯坦布尔是2018年，那时还是飞的阿塔图尔克老机场，现在老机场已经停运了。在新机场没有停留，直接换乘土航去马尔丁。中间我们还走错了窗口，直接入境了，然后又去的出发大厅排队办值机过安检再进的国内出发候机区。幸运的是一切都很顺畅没有拥堵，整体用时才不到一个小时。
伊斯坦布尔新机场国内出发区的餐厅没有国际出发区种类多，但相对便宜一些。我最后选择了汉堡王，来个双层牛肉堡，汉堡是真大！特意拍了一张跟我拳头对比一下。感觉土耳其这边麦当劳肯德基很少，街上汉堡王比较多，也确实很好吃。
伊斯坦布尔机场还有很多连锁的本地小吃店Simit Sarayi，可以随便吃点土耳其版的奶酪三明治配土耳其红茶。
马尔丁的古建筑旅社
从伊斯坦布尔经过近两小时的飞行，抵达了土耳其东南部和叙利亚、伊拉克三国交界的古城马尔丁。提前在Agoda上联系好了宾馆叫车来接，直接给我们送到了古城最核心的宾馆内。
马尔丁位于两河流域上游的上美索不达米亚地区，整座老城建在一座山脊的南坡，最顶端的悬崖上是千年古堡，下面是阶梯状修建的岩石山城，因此在老城的任何一处露台上都可以俯瞰美索不达米亚平原，景色非常壮观。
我们住的宾馆Maristan Tarihi Konak位于一座700年历史的古建筑内，最初由犹太人修建，现在则由库尔德人经营。500年前的马尔丁古城中曾经生活着许多亚美尼亚人和犹太人，如今则主要以库尔德人和阿拉伯人为主，也有相当数量的亚述基督徒，文化非常多元。
出租车驶入迷宫一般的老城巷子内，在非常陡的高坡上左右穿行，给我们坐得提心吊胆。终于车停在一处斜坡之上，宾馆的库尔德小哥伊德利斯（Idris）在路边热情地迎接我们，非常巧我也叫伊德利斯，这是一位先知的名字。
伊德利斯引领我们继续爬上台阶小路，终于到了Maristan Tarihi Konak宾馆。去之前我查了一下，马尔丁老城里的宾馆基本都主打岩石房屋，这家因为不在主干道上相对性价比相对高一些，而且评价里特别提到员工很热情，事实证明也确实如此。
我们住的石头房子墙壁特别厚，夏天30度的气温进去以后不用开空调，就是采光比不上木屋，只有很小的窗户。非常有意思的是，我们的屋门也非常传统，大钥匙插进去要反方向转动好几圈，特别有古代的感觉。
我们在宾馆露台上吃的早餐非常丰盛，四种奶酪、酸奶、两种橄榄、蜂蜜、无花果酱、石榴酱、葡萄酱等，主食不是土耳其常见的面包，而是库尔德人的烤馕。
Maristan Tarihi Konak宾馆的经理是库尔德朵斯提Zahit，他带领我们逛了一下老城巴扎，然后在主干道上给我们指了一下各个古迹的大致方向，非常贴心。马尔丁老城的巴扎就在主干道后面，非常热闹，一直开到下午六点半。在巴扎上看到了穿着传统服饰的大叔。
马尔丁古城的历史非常悠久，古罗马时期被称为Merida（城堡），640年并入阿拉伯帝国，之后被美索不达米亚的几个部落王朝轮流统治。1085年后，马尔丁相继被乌古斯突厥部落建立的塞尔柱帝国、阿尔图格王朝和黑羊王朝统治，最终在1517年纳入奥斯曼帝国的版图。
亚述糕点和咸酸奶
在老城巴扎上吃到了马尔丁特色的亚述糕点Süryani Çöreği，还喝了库尔德版的咸酸奶艾兰Do（Doogh）。
亚述糕点Süryani Çöreği据说已经有两千年的历史，制作时使用32种不同的香料，有椰枣、巴旦木等不同口味，是亚述人在订婚仪式上的标志食物。亚述人生活在美索不达米亚平原上已经有4000年的历史，公元前2000年前曾经建立庞大的亚述帝国，使得亚述文化广为传播。马尔丁作为亚述人的重要聚居地，很多美食都是亚述人发明的。虽然亚述人是基督徒，但由于和库尔德人和阿拉伯人生活在一起，他们制作的小吃也是可以放心食用的。
和只放盐、水和酸奶的土耳其版艾兰不同，库尔德人还会在Do里面放莳萝、薄荷以及一种生长在库尔德斯坦的黄连木树Pistacia kurdica的种子。另外库尔德人也会直接在牛奶里兑水后再放这些调料制作饮料，叫做Ava Mast。
紫罗勒果子露
我们在另外一条巷子里还喝到了土耳其夏日特色冰饮紫罗勒果子露Reyhan Sherbet，做的时候除了紫罗勒还要放柠檬盐、肉桂和丁香，是库尔德人斋月时开斋的经典饮品。卖果子露的大叔特别热情，主动用谷歌翻译跟我们聊天，还给我们指了去各个古迹的路线，非常知感。
铜器店
马尔丁城里面有很多铜器店，能买到各种手工制作的干果盘、咖啡壶。这边还流行打制法蒂玛之手Hamsa，西亚和北非地区的朵斯提将法蒂玛的右手作为护身符，认为可以保护人们免受邪恶之眼和其他危险的伤害。手掌形象的护身符最早可以追溯到古代美索不达米亚文明，后来为塞法迪犹太人所继承，继而进入阿拉伯人和柏柏尔人的传统之中，在中东地区广为流传。
马尔丁老城街景。
马尔丁生活博物馆
我们拜访了马尔丁生活博物馆（Mardin Yaşayan Müze），里面展示了各种马尔丁传统手工艺。第一个展厅是一位亚述大叔展示银掐丝工艺，现场给我们用银丝制作了美丽的耳钉。
第二个展厅是阿拉伯大叔现场打制各种铜器。
第三个展厅是一位库尔德姐姐给我们演唱了传统库尔德歌谣，还演奏了库尔德Daf鼓。Daf鼓的历史非常悠久，早在三千多年前的亚述浮雕中就曾出现，并且是祆教仪式中的重要乐器，博物馆的Daf鼓上就画着祆教标志法拉瓦哈（Faravahar）。作为伊朗语族群，祆教曾经对库尔德文化产生过深远的影响。
之前看评论，博物馆里还会有库尔德舞蹈的表演，可惜我们去的时候没有赶上。
开心果甜点
在马尔丁老城吃了一家开业于1900年的土耳其百年老字号甜品店HELVACI ALİ，他们家2018年开始在土耳其和前奥斯曼各国开分店，到现在已经200家了。
我们吃的是开心果味的Halva甜点配马拉什山羊奶冰淇淋（Maraş Dondurması Üzerine），这种冰淇淋中会放乳香树脂和一种叫做salep的兰花香草。
另外我们还试了一种果酱口味的也很好吃，里面放了樱桃、无花果、橙子等好几种水果。
HELVACI ALİ的创始人叫伊德利斯·埃芬迪（Idris Efendi），他1892年从科索沃搬到土耳其，1900年开店售卖中东甜点哈尔瓦Halva和Boza饮料，到现在已经四代人了。伊德利斯的儿子阿里小学毕业后就开始跟着父亲制作哈尔瓦，因为制作技艺高超而被人誉为哈尔瓦奇（Helvaci)，这也是这家店名的由来。
马尔丁烤肉拼盘
中午吃了马尔丁老城最火的一家馆子Tarihi Sultan Sofrası，主打马尔丁烤肉拼盘Mardin tabağı，基本每桌都要点。拼盘里包括六种食物：
首先是Mardin Kebabı马尔丁烤肉串，将肉泥中加入洋葱、辣椒、黑胡椒和盐再串成肉串。
Kaburga dolması是用羊羔肋排做的旋转烤肉，属于奥斯曼美食的一部分，尤其在马尔丁和迪亚巴克尔最为有名。吃Kaburga dolması时必须配这边的特色抓饭，是用洋葱、大蒜、胡椒、番茄、孜然、香菜、肉桂、多香果等各种香料做成的。
İçli Köfte是炸肉丸，最早是源自黎凡特地区的Kibbeh,用碾碎的干小麦加面粉、鸡蛋、胡椒和各种香料做皮，碎肉加洋葱、欧芹和各种香料做馅儿。和黎凡特地区纺锤形的Kibbeh不同，我们在马尔丁吃的是肉饼形状的。
Güveç是蔬菜砂锅，里面有炖土豆茄子青椒什么的。
Sembusek也叫”马尔丁披萨“，是一种薄薄的肉饼，有点像把Lahmacun给封起来一样，碎肉里放了洋葱、青椒、欧芹、黑胡椒和各种香料。
Etli ekmek是一种羊肉馅饼，是将羊肉馅儿加上干红辣椒和各种香料后揉成面团，再烤炉中烤制而成，外酥里嫩，看着有点像饼干。
除此以外，在这边点了肉以后必给上一盘蔬菜和一盘洋葱。菜里面有圆白菜、红菜、黄瓜、西红柿、香菜什么的，滴上柠檬很解腻。在土耳其基本可以避免出去玩光吃肉吃不到菜的情况，我觉得挺好的。
最后再夸一下他们老板非常热情！晚上沙目下来我又在街上偶遇了老板，老板还主动给我打了招呼，非常知感。
本地咖啡甜点
下午在马尔丁一家惬意的咖啡馆喝咖啡吃甜点，非常具有本地特色。马尔丁本地的咖啡比土耳其咖啡更浓郁，里面放了兰茎粉（salep)和长角豆粉（carob），本地的库尔德人和亚述人都喜欢这么喝；Tabbaka是一种亚述人发明的黄色米布丁；Harire是一种用本地Mazruna葡萄做的棕色布丁，最后我们还喝了紫罗勒果子露Reyhan Sherbet。
库尔德馕店
马尔丁街头的库尔德馕店，手工打制，纹路是手指按出来的。这种馕配烤肉和炖菜都很好吃，饭馆里不管点什么菜基本都会上一些。
库尔德传统舞蹈
傍晚的马尔丁街头，热情奔放的库尔德人仿佛随时随地都能跳起舞来。一个小哥用弹布尔琴弹起库尔德传统音乐，路过的人便自发聚在一起跳起库尔德传统舞蹈Helperkê来。
Helperkê是库尔德人最经典的一种传统集体舞形式，大家手牵手组成一个不完整的圆圈，随着音乐一起转圈舞蹈。这种舞蹈男女都可以跳，每个人都可以随性做出不同的动作，正好体现了库尔德人对团结而自啊由的精神向往。
库尔德小哥用弹布尔弹唱民歌。
马尔丁烧烤
晚上吃个传统烤肉，他们家从1922年开业到现在已经101年了。土耳其百年来没有经历过咱们50年代和80年代的这种社会变革，感觉路边经常能见到几十上百年传承几代人的老店。
肉泥和青辣椒一起碳烤，配薄饼、洋葱、西红柿和圆白菜，和淄博烧烤一样烤肉卷在薄饼里吃。感觉和咱们这边烧烤的主要区别是，咱们是直接烤肉块，烤的时候再把调料撒在肉上，他们是打肉泥的时候就把调料腌在里面，烤的时候不加任何调料。
库尔德传统服饰
傍晚在马尔丁老城遛弯，在街边的库尔德服装店中买到了库尔德人的传统网格头巾Pushi和勉裆裤Shalwar。
Shalwar是奥斯曼时期从波斯引入中东地区的传统勉裆裤，本意是波斯语的“裤子”。这种裤子非常宽松，用松紧带在腰间系住，尤其在安纳托利亚东南部的农牧地区非常流行。
Pushi头巾在阿拉伯语中叫做Keffiyeh，在中东各地都很常见，是干旱地区防止晒伤和风沙的防护手段。不过中东各地的头巾从样式到戴法都有所不同。例如阿拉伯半岛通常会在纯白头巾上带一个黑色Agal头箍，巴勒斯坦人则以渔网图案的头巾作为民阿族阿主阿义的象征。库尔德人的头巾和周边阿拉伯人、亚兹迪人一样一般是黑白或红白网格图案的，戴的时候将一边卷起来用作固定。如今马尔丁的库尔德年轻人更多的是把Pushi当做围巾使用。
亚述人的小吃店
晚上在一家亚述人的小吃店吃了Falafel炸鹰嘴豆丸子和Hummus鹰嘴豆泥，配西红柿酸黄瓜和圆白菜。他们家特别火，做的也确实非常好吃。
我跟老板聊天，问老板是库尔德人还是阿拉伯人，老板跟我说他是叙利亚人（Syriacs）。我一开始给理解成他是从叙利亚迁过来的了，回来一查才知道，原来叙利亚人指的是叙利亚基督教徒，也就是所有使用古典叙利亚语进行仪式的教派。我们熟悉的唐朝和元朝时流行在中国的景教就是其中的一支。因此如今的叙利亚人指的是包括现代亚兰人、亚述人和迦勒底人等多个民族在内的群体。
街景
马尔丁老城有许多卖泰斯比哈念珠的店铺，各种材质的泰斯比哈琳琅满目。
