在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）（上篇）
今天来介绍德里南郊一座非常值得一游的考古公园。
之前我在《德里的第一座城——耸入云端的宣礼塔》中曾经介绍过，1193年古尔王朝的将军顾特卜（Qutb al-Din Aibak） 成为印度北部的总督，他以德里的拉尔科特（Lol Kot）城为中心统治印度北部，并在1206年正式建立德里苏丹国。
顾特卜在拉尔科特城中建造了巨大的清真寺，顾特卜塔（Qutb Minar）被誉为古代最高的邦克塔。此后又经过继任苏丹伊勒杜迷失和阿拉丁·卡尔吉分别于1225年和1310年的两次大规模扩建，使得拉尔科特城成为德里苏丹国的政治、宗教、文化中心。
顾特卜塔景区早在1993年就列入了联合国教科文组织世界文化遗产，许多游客慕名而来。但其实在景区的南侧，还有一座占地80公顷的梅赫劳利考古公园（Mehrauli Archaeological Park）。虽然没有顾特卜景区那么有名，但在森林中间星罗棋布地分布着100多座跨越千年的古迹，同样非常值得游览。
梅赫劳利考古公园的核心是南亚著名苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年）的拱北，这是德里的第一座苏菲拱北，名望非常大。围绕着顾特卜丁拱北埋葬了大量德里苏丹国和莫卧儿王朝时期的王公贵族，从13世纪一直延续到19世纪，有马穆鲁克王朝苏丹的儿子和外甥，洛迪王朝苏丹的苏菲导师，莫卧儿皇帝阿克巴的养母和将军等。18世纪时，莫卧儿王朝甚至紧邻顾特卜丁拱北修建了一座夏宫，里面葬着莫卧儿王朝的三位皇帝，末代皇帝巴哈杜尔·沙二世的墓本来也已经修好，但因为他被英国流放缅甸而客死他乡。
公园里也有很多清真寺。15世纪的Madhi清真寺融合了露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺两种风格，建筑结构独一无二；16世纪的Jamali Kamali清真寺被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。18世纪的Moti清真寺由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世使用纯白大理石修建，代表了莫卧儿王朝对苏菲筛海的尊重。
在公园里遥望德里的地标建筑顾特卜塔。
梅赫劳利村
苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年） 出生于现吉尔吉斯斯坦的奥什，在奥什继承苏菲筛海Mu'in al-Din Chishti的道统后开始领导Chishti教团，并在德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）期间来到德里传道。筛海的道堂就建在当时德里苏丹国首都拉尔科特（Lal Kot）的西南城外，归真后的Dargah拱北也建在这里。
拱北建成后，这里逐渐形成了以穆斯林为主的梅赫劳利（Mehrauli）村。由于顾特卜丁对南亚苏菲的发展产生了重大影响，他思想中博爱和慈善的理念不单单影响了穆斯林，甚至是印度教、基督教和锡克教徒。因此不仅每年筛海的忌日（Urs）都会举办盛大的仪式，每周也会有各个宗教的信徒来拜访筛海的拱北。梅赫劳利村每天都非常热闹，街上可以看到各种售卖苏菲用品的店铺，主要是敬献的苫单和鲜花，还有各种经字护身符和香水。
有意思的是，梅赫劳利村还是德里著名的跨宗教节日Phool Waalon Ki Sair的举办地。这是一场穆斯林和印度教徒同时参加的庆祝活动，一般在每年雨季过后的9月举行。在乐手和舞者的带领下，人们从德里老城出发，徒步32公里，拿着用鲜花做成的巨大扇子Pankhas，同时敬献给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北和附近的印度教寺庙Yogmaya。这个节日起源于1812年，当时莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）的小儿子米尔扎·贾汗吉尔（Mirza Jahangir)因为与东印度公司的长官发生冲突而被流放，他的母亲Mumtaz Mahal Begum举意如果儿子平安回来，就去给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北献花。几年后米尔扎·贾汗吉尔果然平安归来，他的母亲便真的去拱北鲜花，并在梅赫劳利村举办了盛大的庆祝活动，除了斗鸡、放风筝、摔跤和游泳外，莫卧儿宫廷也同时给村中的印度教寺庙鲜花。
另外这里还有不少清真小吃店，我在其中一家吃了咖喱配Roti饼，还有皮牙子和薄荷蒜酱。
莫卧儿王朝最后的夏宫——Zafar Mahal
紧邻苏菲筛海顾特卜丁拱北的还有莫卧儿王朝的最后一座夏宫——Zafar Mahal。
德里苏丹国和莫卧儿王朝期间对顾特卜丁拱北都非常重视，以至于莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）紧邻拱北修建了一座夏宫，后世称为Zafar Mahal，意为“胜利宫殿”。
宫殿的入口1842年由莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）重建。这座红砂岩大门以“Hathi”门的形式建造，专门用来让装有“Howdah”宝座的骑乘大象通过。
门厅顶层是宫廷乐队进行仪式演出的拱廊房间，名为Naqqar Khana，直译为“鼓屋”。这种可以俯瞰庭院的拱廊在印度建筑中叫做“Dalan”。最顶部则是印度传统的房檐“Chhajja”。
站在Dalan中上向下俯视，北边是顾特卜丁拱北的管委会，院里面有一座19世纪的清真寺，一些莫卧儿时期的坟墓，其中莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）的皇后Murad Bakht的坟墓现在已经成为了住房。
大门的东边是成片的宫殿废墟，近处的房屋曾经按照欧式风格建造，还装有古典壁炉。右边远处的房屋则以印度传统Dalan拱廊的结构建造。
四位莫卧儿皇帝的墓园：1713-1857年
Zafar Mahal最东边有两座纯白大理石建筑，紧邻苏菲筛海顾特卜丁的拱北。其中的大理石屏风围墙是莫卧儿皇帝贾汗达尔·沙（1712-1713年在位）为父亲巴哈杜尔·沙一世（1707-1712年在位）所建造的墓园，后世的莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）、阿克巴二世（1806-1837年在位）也葬在其中，可以说是感受莫卧儿王朝后期历史最好的地方。末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）的坟墓本来也已经修好，但因为他1857年后被英国软禁在缅甸，最终客死他乡，因此他在Zafar Mahal中最终只留下了一座空坟。
作为筛海顾特卜丁的追随者，巴哈杜尔·沙二世对这里有着特殊的依恋。就在他归真前不久，还写了一些乌尔都语的Ghazal抒情诗，表达对没能葬在这里的哀叹。
Moti清真寺：1709年
墓园北边是1709年由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世修建的Moti清真寺，代表了当时莫卧儿宫廷对苏菲筛海顾特卜丁的尊敬。巴哈杜尔·沙一世的父亲，莫卧儿皇帝奥朗则布（1658-1707年在位）在德里红堡内也修建了一座白色大理石Moti清真寺，比Zafar Mahal内的这座体量更大，但同样都是三座拱门三座圆顶。
Alauddin的陵墓：13世纪
Zafar Mahal的庭院中有德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）的外甥Alauddin的陵墓，他也是苏菲筛海顾特卜丁的忠实追随者，归真后便葬在筛海的拱北旁边。
Jamali Kamali清真寺：1528-29年
在梅赫劳利考古公园的东南有建于1528-29年间的Jamali Kamali清真寺和陵墓，墓主人是南亚著名的苏菲筛海、波斯语诗人Jamali Kamboh，他是德里苏丹国洛迪王朝苏丹希坎达尔汗（Sikandar Khan Lodi，1489-1517年在位）的导师。
Jamali的名字来自乌尔都语的”Jamal"，意思是美丽。Jamali属于苏赫拉瓦迪耶（Suhrawardiyya）教团，年轻时曾游历四方，后来成为洛迪王朝的宫廷诗人。当时的苏丹希坎达尔汗也很喜欢写诗，因此经常向Jamali请教诗歌方面的问题。
1526年洛迪王朝灭亡后，莫卧儿王国的前两位皇帝巴布尔和胡马雍继续资助Jamali。在1530-36年间，Jamali用波斯语撰写了著作Siyar-l-Arifin，记述了当时南亚两大苏菲教团契斯特（Chishti）和苏赫拉瓦迪耶的情况。1536年，Jamali在陪同莫卧儿皇帝胡马雍远征古吉拉特时归真。
清真寺由红砂岩和白色大理石建造，被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。整体造型延续了洛迪王朝的五拱门风格，中间的拱门最大，上面有一个洛迪风格的圆顶。清真寺位于一座平台之上，因此从背面看起来要更加高大，而且能看到八角形塔楼和印度传统的Jharokha石窗。
寺内的壁柱非常独特的建成开槽的造型，五个拱门对应着五个米哈拉布，其中以中央的米哈拉布最为精美。
清真寺的南门由红砂岩和大理石建成，是莫卧儿王朝建筑最早期的实例之一。
陵墓是平顶造型，上面有彩色瓷砖和石膏图案，雕刻着Jamali亲自创作的铭文。据说里面的装饰非常精美，但遗憾的是我去的时候锁门了没能看到。
汗沙希德墓：1286年
Jamali Kamali清真寺再往南有一座13世纪的陵墓，墓主人是德里苏丹国马穆鲁克王朝第九任苏丹Ghiyas ud din Balban（1266-1286年在位）的儿子汗沙希德（Khan Shahid）。汗沙希德1286年在与察合台蒙古人作战时战死沙场，由此得到了汗沙希德的称号。
整座建筑有5米高的围墙，三座大门，里面有两座严重坍塌的陵墓建筑。
如今这里是一座简朴而整洁的露天清真寺。以前我在国内从没有见过这种丛林深处古迹废墟中的露天清真寺，这次去印度才第一次见。我当时一进大门就被深深的震撼了，这种情绪是光看照片没法体会的。这里没有大寺的气势和热闹，但有一种独特的魅力吸引了我。时间仿佛在这里凝固，没有外界的侵扰，只有穆民数百年来的坚守。不管环境如何，只要心中有教门，废墟也可以是朝房。
Madhi清真寺：洛迪王朝15世纪
从Jamali Kamali清真寺继续往南，就到了建于15世纪洛迪王朝时期的Madhi清真寺。清真寺隐蔽在一片芒果园当中，现在是鸽子和猴子的乐园。
这座清真寺的造型独一无二，极具特色。清真寺位于一座平台之上，东侧是一座洛迪王朝风格的圆顶大门，上面有非常印度本土风格的Jharokha石窗。登上台阶穿过大门后，可以看到宽敞的庭院。庭院中间曾经建有坟墓，但现在大多已经不复存在了。
庭院的西边是露天的拜向墙，由一大两小三个米哈拉布组成。上边曾经有经字雕刻，但几乎没有留存下来。米哈拉布周围有一系列的小窑龛，顶部还有洛迪王朝建筑上经常出现的蓝色瓷砖。
有意思的是，拜向墙的两侧又修建了两座带屋顶的拱廊，这种介于露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺的结构极为少见，到现在也没有确切的研究解释为何会修成这种形制。
Bagichi清真寺：洛迪王朝15世纪
Madhi清真寺的西边是另一座洛迪王朝时期的露天拜向墙清真寺Bagichi。这两座清真寺的形制非常相像，都在一个大平台上，米哈拉布的造型也几乎一样。
作为考古公园的一处古迹，这里本应像Madhi清真寺一样由印度考古调查局（ASI）管理。但为了解决本地穆民的教育问题，目前这里被负责清真寺运营的Wakf委员会设置成经学院，附近的穆民小孩都可以来这里学经。
被善意的提醒院内禁止拍照后，我就一直在院外拍学生们打板球。这里的孩子都很可爱，也很喜欢被拍照。
Rajon ki Boli阶梯井：1506年
在德里梅赫劳利考古公园的森林之中，有一座非常美丽的Boli阶梯井——Rajon ki Boli，建于1506年的洛迪王朝（1451-1526年）时期。Rojan的名字很可能来自“石匠Raj”。
这座Boli阶梯井共有四层，包括拱廊和内部房间，因为最下面存水所以一般只能看到三层。Boli阶梯井不仅可以用来蓄水，也是夏日消暑的好地方。
Boli上面还有一座寺和十二根柱的Chhatri圆顶凉亭式陵墓，碑文中记录到这里1506年由Daulat Khan Khwaja Muhammad建造。清真寺中具有丰富的书法雕刻，陵墓的顶部则有洛迪王朝经典的花瓣造型。
这种阶梯井、清真寺和陵墓的组合代表了穆斯林的两世观。修建阶梯井是为了今世方便邻里，修建清真寺和陵墓则为了后世进入天园。
阿达姆汗墓：1562年
顾特卜塔景区西南的路口有一座建于1562年的莫卧儿王朝八角形拱北陵墓，就在德里的第一座城拉尔科特（Lal kot）的南城墙上。墓主人是莫卧儿皇帝阿克巴的养母马哈姆·安加（Maham Anga）和她的儿子阿达姆汗（Adham Khan）。
马哈姆·安加非常精于提升自己和儿子在莫卧儿宫廷的地位。1560年，阿克巴与摄政拜拉姆汗（Bairam Khan）闹翻，此后的两年间马哈姆·安加成为莫卧儿王朝实际的摄政，她的儿子则成为莫卧儿王朝的大将。
1562年，阿达姆汗试图谋杀竞争对手，阿克巴最喜欢的将军阿塔加汗（Atagh Khan），随即被阿克巴抓住。阿克巴命人两次将阿达姆汗从城墙上扔下来摔死。马哈姆·安加听闻儿子的死讯一场悲伤，仅仅四十天后便忧愤而死。
马哈姆·安家母子死后，阿克巴下令为他们修建陵墓。虽然与胡马雍陵修建于同一时期，这里却是印度历史上最后一座洛迪王朝风格的八角形拱北陵墓。有一种说法认为这是专门为叛徒设计的，因为在同一时期的任何莫卧儿王朝建筑中都再没有出现过八角形，而在前代的苏尔王朝和德里苏丹国洛迪王朝中却比较常见。另外，阿达姆墓也有一些莫卧儿王朝早期的特征，例如外墙上的六角星图案就与胡马雍陵上的一模一样。
1830年代，这里被一位叫做布莱克（Blake）的英国军官改造为餐厅，拆除了马哈姆·安加母子的墓石。布莱克去世后，这里又用作招待所、警察局和邮局，直到1899-1905年乔治·寇松侯爵（George Nathaniel Curzon）担任印度总督期间下令修复陵墓，恢复阿达姆汗的墓石，但是她母亲马哈姆·安加的墓石一直没有找到。
Chaumukha Darwaza：14-15世纪
从顾特卜塔景区的东南门出来，穿小路进入考古公园，见到的第一座古迹是叫做Chaumukha Darwaza的遗迹。据推测这里曾经是拉尔科特城的一座大门，具有德里苏丹国图格鲁克王朝（1320-1413年）时期的风格，后来可能在洛迪王朝时期进行了修复。
穆罕默德·库里汗墓：17世纪初
Chaumukha Darwaza的南面是一座17世纪初的八角形莫卧儿陵墓，有着精美的书法雕刻。墓主人叫做穆罕默德·库里汗（Muhammad Quli Khan），是莫卧儿皇帝阿克巴（1556-1605年在位）养母Maham Anga的儿子，阿达姆汗的弟弟。
19世纪后，这里被英国东印度公司安排在莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）宫廷的代理人托马斯·梅特卡夫爵士（Sir Thomas Metcalfe）买下，按照欧洲住宅风格改建为度假花园，称为Dilkhusha，在乌尔都语中的意思是“心灵的喜悦”。
梅特卡夫爵士将陵墓改建为餐厅，并在两翼添加了附属建筑作为客厅、卧室和浴室，如今只有其中一翼的废墟保存了下来。除此以外，梅特卡夫爵士还将周围的一些建筑改建为客房、员工宿舍和马厩等，不过很多没有保存下来。
其他洛迪王朝陵墓：15-16世纪
阿达姆汗墓的南边有一座德里苏丹国洛迪王朝（1451-1526年）时期的陵墓，墓主人不详。陵墓位于一座平台之上，中心是一座由十二根柱子组成的Chhatri圆顶凉亭，周围分布着二十多坐坟墓。平台四周各有一个八角形的角台。
沿着考古公园东部的林间小道漫步，可以看到一系列洛迪王朝时期的陵墓建筑。这些建筑原本半埋在淤泥之下，最近被印度国家艺术和文化遗产信托基金（INTACH）进行了清理和修复。
公园里其他洛迪王朝时期的陵墓和拜向墙清真寺，这些没有明确身份记载的古迹在公园里还有很多。
简单而经典的洛迪王朝陵墓+拜向墙造型。陵墓与拜向墙相连，墙上有一大两小三个米哈拉布。
摘要：这篇文章围绕“在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）（上篇）
今天来介绍德里南郊一座非常值得一游的考古公园。
之前我在《德里的第一座城——耸入云端的宣礼塔》中曾经介绍过，1193年古尔王朝的将军顾特卜（Qutb al-Din Aibak） 成为印度北部的总督，他以德里的拉尔科特（Lol Kot）城为中心统治印度北部，并在1206年正式建立德里苏丹国。
顾特卜在拉尔科特城中建造了巨大的清真寺，顾特卜塔（Qutb Minar）被誉为古代最高的邦克塔。此后又经过继任苏丹伊勒杜迷失和阿拉丁·卡尔吉分别于1225年和1310年的两次大规模扩建，使得拉尔科特城成为德里苏丹国的政治、宗教、文化中心。
顾特卜塔景区早在1993年就列入了联合国教科文组织世界文化遗产，许多游客慕名而来。但其实在景区的南侧，还有一座占地80公顷的梅赫劳利考古公园（Mehrauli Archaeological Park）。虽然没有顾特卜景区那么有名，但在森林中间星罗棋布地分布着100多座跨越千年的古迹，同样非常值得游览。
梅赫劳利考古公园的核心是南亚著名苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年）的拱北，这是德里的第一座苏菲拱北，名望非常大。围绕着顾特卜丁拱北埋葬了大量德里苏丹国和莫卧儿王朝时期的王公贵族，从13世纪一直延续到19世纪，有马穆鲁克王朝苏丹的儿子和外甥，洛迪王朝苏丹的苏菲导师，莫卧儿皇帝阿克巴的养母和将军等。18世纪时，莫卧儿王朝甚至紧邻顾特卜丁拱北修建了一座夏宫，里面葬着莫卧儿王朝的三位皇帝，末代皇帝巴哈杜尔·沙二世的墓本来也已经修好，但因为他被英国流放缅甸而客死他乡。
公园里也有很多清真寺。15世纪的Madhi清真寺融合了露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺两种风格，建筑结构独一无二；16世纪的Jamali Kamali清真寺被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。18世纪的Moti清真寺由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世使用纯白大理石修建，代表了莫卧儿王朝对苏菲筛海的尊重。
在公园里遥望德里的地标建筑顾特卜塔。
梅赫劳利村
苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年） 出生于现吉尔吉斯斯坦的奥什，在奥什继承苏菲筛海Mu'in al-Din Chishti的道统后开始领导Chishti教团，并在德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）期间来到德里传道。筛海的道堂就建在当时德里苏丹国首都拉尔科特（Lal Kot）的西南城外，归真后的Dargah拱北也建在这里。
拱北建成后，这里逐渐形成了以穆斯林为主的梅赫劳利（Mehrauli）村。由于顾特卜丁对南亚苏菲的发展产生了重大影响，他思想中博爱和慈善的理念不单单影响了穆斯林，甚至是印度教、基督教和锡克教徒。因此不仅每年筛海的忌日（Urs）都会举办盛大的仪式，每周也会有各个宗教的信徒来拜访筛海的拱北。梅赫劳利村每天都非常热闹，街上可以看到各种售卖苏菲用品的店铺，主要是敬献的苫单和鲜花，还有各种经字护身符和香水。
有意思的是，梅赫劳利村还是德里著名的跨宗教节日Phool Waalon Ki Sair的举办地。这是一场穆斯林和印度教徒同时参加的庆祝活动，一般在每年雨季过后的9月举行。在乐手和舞者的带领下，人们从德里老城出发，徒步32公里，拿着用鲜花做成的巨大扇子Pankhas，同时敬献给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北和附近的印度教寺庙Yogmaya。这个节日起源于1812年，当时莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）的小儿子米尔扎·贾汗吉尔（Mirza Jahangir)因为与东印度公司的长官发生冲突而被流放，他的母亲Mumtaz Mahal Begum举意如果儿子平安回来，就去给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北献花。几年后米尔扎·贾汗吉尔果然平安归来，他的母亲便真的去拱北鲜花，并在梅赫劳利村举办了盛大的庆祝活动，除了斗鸡、放风筝、摔跤和游泳外，莫卧儿宫廷也同时给村中的印度教寺庙鲜花。
另外这里还有不少清真小吃店，我在其中一家吃了咖喱配Roti饼，还有皮牙子和薄荷蒜酱。
莫卧儿王朝最后的夏宫——Zafar Mahal
紧邻苏菲筛海顾特卜丁拱北的还有莫卧儿王朝的最后一座夏宫——Zafar Mahal。
德里苏丹国和莫卧儿王朝期间对顾特卜丁拱北都非常重视，以至于莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）紧邻拱北修建了一座夏宫，后世称为Zafar Mahal，意为“胜利宫殿”。
宫殿的入口1842年由莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）重建。这座红砂岩大门以“Hathi”门的形式建造，专门用来让装有“Howdah”宝座的骑乘大象通过。
门厅顶层是宫廷乐队进行仪式演出的拱廊房间，名为Naqqar Khana，直译为“鼓屋”。这种可以俯瞰庭院的拱廊在印度建筑中叫做“Dalan”。最顶部则是印度传统的房檐“Chhajja”。
站在Dalan中上向下俯视，北边是顾特卜丁拱北的管委会，院里面有一座19世纪的清真寺，一些莫卧儿时期的坟墓，其中莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）的皇后Murad Bakht的坟墓现在已经成为了住房。
大门的东边是成片的宫殿废墟，近处的房屋曾经按照欧式风格建造，还装有古典壁炉。右边远处的房屋则以印度传统Dalan拱廊的结构建造。
四位莫卧儿皇帝的墓园：1713-1857年
Zafar Mahal最东边有两座纯白大理石建筑，紧邻苏菲筛海顾特卜丁的拱北。其中的大理石屏风围墙是莫卧儿皇帝贾汗达尔·沙（1712-1713年在位）为父亲巴哈杜尔·沙一世（1707-1712年在位）所建造的墓园，后世的莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）、阿克巴二世（1806-1837年在位）也葬在其中，可以说是感受莫卧儿王朝后期历史最好的地方。末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）的坟墓本来也已经修好，但因为他1857年后被英国软禁在缅甸，最终客死他乡，因此他在Zafar Mahal中最终只留下了一座空坟。
作为筛海顾特卜丁的追随者，巴哈杜尔·沙二世对这里有着特殊的依恋。就在他归真前不久，还写了一些乌尔都语的Ghazal抒情诗，表达对没能葬在这里的哀叹。
Moti清真寺：1709年
墓园北边是1709年由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世修建的Moti清真寺，代表了当时莫卧儿宫廷对苏菲筛海顾特卜丁的尊敬。巴哈杜尔·沙一世的父亲，莫卧儿皇帝奥朗则布（1658-1707年在位）在德里红堡内也修建了一座白色大理石Moti清真寺，比Zafar Mahal内的这座体量更大，但同样都是三座拱门三座圆顶。
Alauddin的陵墓：13世纪
Zafar Mahal的庭院中有德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）的外甥Alauddin的陵墓，他也是苏菲筛海顾特卜丁的忠实追随者，归真后便葬在筛海的拱北旁边。
Jamali Kamali清真寺：1528-29年
在梅赫劳利考古公园的东南有建于1528-29年间的Jamali Kamali清真寺和陵墓，墓主人是南亚著名的苏菲筛海、波斯语诗人Jamali Kamboh，他是德里苏丹国洛迪王朝苏丹希坎达尔汗（Sikandar Khan Lodi，1489-1517年在位）的导师。
Jamali的名字来自乌尔都语的”Jamal"，意思是美丽。Jamali属于苏赫拉瓦迪耶（Suhrawardiyya）教团，年轻时曾游历四方，后来成为洛迪王朝的宫廷诗人。当时的苏丹希坎达尔汗也很喜欢写诗，因此经常向Jamali请教诗歌方面的问题。
1526年洛迪王朝灭亡后，莫卧儿王国的前两位皇帝巴布尔和胡马雍继续资助Jamali。在1530-36年间，Jamali用波斯语撰写了著作Siyar-l-Arifin，记述了当时南亚两大苏菲教团契斯特（Chishti）和苏赫拉瓦迪耶的情况。1536年，Jamali在陪同莫卧儿皇帝胡马雍远征古吉拉特时归真。
清真寺由红砂岩和白色大理石建造，被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。整体造型延续了洛迪王朝的五拱门风格，中间的拱门最大，上面有一个洛迪风格的圆顶。清真寺位于一座平台之上，因此从背面看起来要更加高大，而且能看到八角形塔楼和印度传统的Jharokha石窗。
寺内的壁柱非常独特的建成开槽的造型，五个拱门对应着五个米哈拉布，其中以中央的米哈拉布最为精美。
清真寺的南门由红砂岩和大理石建成，是莫卧儿王朝建筑最早期的实例之一。
陵墓是平顶造型，上面有彩色瓷砖和石膏图案，雕刻着Jamali亲自创作的铭文。据说里面的装饰非常精美，但遗憾的是我去的时候锁门了没能看到。
汗沙希德墓：1286年
Jamali Kamali清真寺再往南有一座13世纪的陵墓，墓主人是德里苏丹国马穆鲁克王朝第九任苏丹Ghiyas ud din Balban（1266-1286年在位）的儿子汗沙希德（Khan Shahid）。汗沙希德1286年在与察合台蒙古人作战时战死沙场，由此得到了汗沙希德的称号。
整座建筑有5米高的围墙，三座大门，里面有两座严重坍塌的陵墓建筑。
如今这里是一座简朴而整洁的露天清真寺。以前我在国内从没有见过这种丛林深处古迹废墟中的露天清真寺，这次去印度才第一次见。我当时一进大门就被深深的震撼了，这种情绪是光看照片没法体会的。这里没有大寺的气势和热闹，但有一种独特的魅力吸引了我。时间仿佛在这里凝固，没有外界的侵扰，只有穆民数百年来的坚守。不管环境如何，只要心中有教门，废墟也可以是朝房。
Madhi清真寺：洛迪王朝15世纪
从Jamali Kamali清真寺继续往南，就到了建于15世纪洛迪王朝时期的Madhi清真寺。清真寺隐蔽在一片芒果园当中，现在是鸽子和猴子的乐园。
这座清真寺的造型独一无二，极具特色。清真寺位于一座平台之上，东侧是一座洛迪王朝风格的圆顶大门，上面有非常印度本土风格的Jharokha石窗。登上台阶穿过大门后，可以看到宽敞的庭院。庭院中间曾经建有坟墓，但现在大多已经不复存在了。
庭院的西边是露天的拜向墙，由一大两小三个米哈拉布组成。上边曾经有经字雕刻，但几乎没有留存下来。米哈拉布周围有一系列的小窑龛，顶部还有洛迪王朝建筑上经常出现的蓝色瓷砖。
有意思的是，拜向墙的两侧又修建了两座带屋顶的拱廊，这种介于露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺的结构极为少见，到现在也没有确切的研究解释为何会修成这种形制。
Bagichi清真寺：洛迪王朝15世纪
Madhi清真寺的西边是另一座洛迪王朝时期的露天拜向墙清真寺Bagichi。这两座清真寺的形制非常相像，都在一个大平台上，米哈拉布的造型也几乎一样。
作为考古公园的一处古迹，这里本应像Madhi清真寺一样由印度考古调查局（ASI）管理。但为了解决本地穆民的教育问题，目前这里被负责清真寺运营的Wakf委员会设置成经学院，附近的穆民小孩都可以来这里学经。
被善意的提醒院内禁止拍照后，我就一直在院外拍学生们打板球。这里的孩子都很可爱，也很喜欢被拍照。
Rajon ki Boli阶梯井：1506年
在德里梅赫劳利考古公园的森林之中，有一座非常美丽的Boli阶梯井——Rajon ki Boli，建于1506年的洛迪王朝（1451-1526年）时期。Rojan的名字很可能来自“石匠Raj”。
这座Boli阶梯井共有四层，包括拱廊和内部房间，因为最下面存水所以一般只能看到三层。Boli阶梯井不仅可以用来蓄水，也是夏日消暑的好地方。
Boli上面还有一座寺和十二根柱的Chhatri圆顶凉亭式陵墓，碑文中记录到这里1506年由Daulat Khan Khwaja Muhammad建造。清真寺中具有丰富的书法雕刻，陵墓的顶部则有洛迪王朝经典的花瓣造型。
这种阶梯井、清真寺和陵墓的组合代表了穆斯林的两世观。修建阶梯井是为了今世方便邻里，修建清真寺和陵墓则为了后世进入天园。
阿达姆汗墓：1562年
顾特卜塔景区西南的路口有一座建于1562年的莫卧儿王朝八角形拱北陵墓，就在德里的第一座城拉尔科特（Lal kot）的南城墙上。墓主人是莫卧儿皇帝阿克巴的养母马哈姆·安加（Maham Anga）和她的儿子阿达姆汗（Adham Khan）。
马哈姆·安加非常精于提升自己和儿子在莫卧儿宫廷的地位。1560年，阿克巴与摄政拜拉姆汗（Bairam Khan）闹翻，此后的两年间马哈姆·安加成为莫卧儿王朝实际的摄政，她的儿子则成为莫卧儿王朝的大将。
1562年，阿达姆汗试图谋杀竞争对手，阿克巴最喜欢的将军阿塔加汗（Atagh Khan），随即被阿克巴抓住。阿克巴命人两次将阿达姆汗从城墙上扔下来摔死。马哈姆·安加听闻儿子的死讯一场悲伤，仅仅四十天后便忧愤而死。
马哈姆·安家母子死后，阿克巴下令为他们修建陵墓。虽然与胡马雍陵修建于同一时期，这里却是印度历史上最后一座洛迪王朝风格的八角形拱北陵墓。有一种说法认为这是专门为叛徒设计的，因为在同一时期的任何莫卧儿王朝建筑中都再没有出现过八角形，而在前代的苏尔王朝和德里苏丹国洛迪王朝中却比较常见。另外，阿达姆墓也有一些莫卧儿王朝早期的特征，例如外墙上的六角星图案就与胡马雍陵上的一模一样。
1830年代，这里被一位叫做布莱克（Blake）的英国军官改造为餐厅，拆除了马哈姆·安加母子的墓石。布莱克去世后，这里又用作招待所、警察局和邮局，直到1899-1905年乔治·寇松侯爵（George Nathaniel Curzon）担任印度总督期间下令修复陵墓，恢复阿达姆汗的墓石，但是她母亲马哈姆·安加的墓石一直没有找到。
Chaumukha Darwaza：14-15世纪
从顾特卜塔景区的东南门出来，穿小路进入考古公园，见到的第一座古迹是叫做Chaumukha Darwaza的遗迹。据推测这里曾经是拉尔科特城的一座大门，具有德里苏丹国图格鲁克王朝（1320-1413年）时期的风格，后来可能在洛迪王朝时期进行了修复。
穆罕默德·库里汗墓：17世纪初
Chaumukha Darwaza的南面是一座17世纪初的八角形莫卧儿陵墓，有着精美的书法雕刻。墓主人叫做穆罕默德·库里汗（Muhammad Quli Khan），是莫卧儿皇帝阿克巴（1556-1605年在位）养母Maham Anga的儿子，阿达姆汗的弟弟。
19世纪后，这里被英国东印度公司安排在莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）宫廷的代理人托马斯·梅特卡夫爵士（Sir Thomas Metcalfe）买下，按照欧洲住宅风格改建为度假花园，称为Dilkhusha，在乌尔都语中的意思是“心灵的喜悦”。
梅特卡夫爵士将陵墓改建为餐厅，并在两翼添加了附属建筑作为客厅、卧室和浴室，如今只有其中一翼的废墟保存了下来。除此以外，梅特卡夫爵士还将周围的一些建筑改建为客房、员工宿舍和马厩等，不过很多没有保存下来。
其他洛迪王朝陵墓：15-16世纪
阿达姆汗墓的南边有一座德里苏丹国洛迪王朝（1451-1526年）时期的陵墓，墓主人不详。陵墓位于一座平台之上，中心是一座由十二根柱子组成的Chhatri圆顶凉亭，周围分布着二十多坐坟墓。平台四周各有一个八角形的角台。
沿着考古公园东部的林间小道漫步，可以看到一系列洛迪王朝时期的陵墓建筑。这些建筑原本半埋在淤泥之下，最近被印度国家艺术和文化遗产信托基金（INTACH）进行了清理和修复。
公园里其他洛迪王朝时期的陵墓和拜向墙清真寺，这些没有明确身份记载的古迹在公园里还有很多。
简单而经典的洛迪王朝陵墓+拜向墙造型。陵墓与拜向墙相连，墙上有一大两小三个米哈拉布。
