中亚穆斯林
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。 查看全部
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帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。 查看全部
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摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。
中亚古城塔什干
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摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。 查看全部
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中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。 查看全部
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中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。
摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。
撒马尔罕古城逛吃记
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。 查看全部
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撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。
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撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。
塔什干城逛吃记
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。
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塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。
拜访阿拉木图的回族寺
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 8 次浏览 • 2 天前
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“拜访阿拉木图的回族寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
阿拉木图城市漫游（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。 查看全部
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。 查看全部
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。
阿拉木图城市漫游（上篇）
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阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）
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网络转帖
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（下篇）（下篇）
下层真正的墓室，目前没有开放。
四、比比哈努姆清真寺：1404年
比比哈努姆（Bibi-Khanym）清真寺被誉为15世纪中亚最宏伟的清真寺建筑，也是帖木儿王朝最重要的清真寺，为后世许多清真寺所模仿。
清真寺于1399年帖木儿征服印度德里后下令建设，以纪念他的妻子，末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）。1404年帖木儿返回撒马尔罕时清真寺已经接近完工，但他对清真寺不满意，觉得主穹顶不够宏伟，因此下令返工。然而就在返工过程中，帖木儿于1405年去世。这之后，清真寺逐渐显露出因过大的体量而导致的结构问题，开始有砖块从穹顶掉落，帖木儿王朝对清真寺的修复一直就没有停止。
16世纪后期，布哈拉汗国的阿卜杜拉汗二世（Abdullah Khan II，1583-1598年在位）下令停止对比比哈努姆清真寺的维修。这之后清真寺的砖石不断被周边居民取走建造民居，清真寺逐渐沦为废墟，而大门的拱顶也在1897年的地震中坍塌。
1974年苏联开始对比比哈努姆清真寺进行修复，直到现在修复工作仍然在进行之中。
比比哈努姆清真寺是一座经典的“四伊万（Four-Iwan scheme）”结构清真寺，即由东大门、西大殿和南北两个教室一共四座具有伊万（Iwan）拱门的建筑组成。
清真寺大门有一个高大的Pischtak立面，门面中间是伊万拱门。
大门正面
大门细节
大门背面
大殿具有巨大的穹顶，但是从庭院中看过去穹顶被Pishtak门面挡住，实际只能从侧面和后面看到穹顶。
大殿和配殿的穹顶运用了“双重穹顶”的创新做法。大殿的内穹顶高30米，外穹顶高40米，中间有10米的空心空间。这使得大殿的内部米哈拉布窑龛与整个大殿的比例可以尽可能的和谐，外部穹顶也能尽可能的高大。
清真寺的南北两座教室周围曾经有一圈7.2米高的房间围成庭院，它们由连续的拱券和穹顶组成，但如今所有房间都已成为废墟，只有地基留了下来。
北教室
南教室
庭院中间有一个大理石的《古兰经》书架，是帖木儿时代的原物。
五、比比哈努姆陵墓：1404年
比比哈努姆陵墓（Bibi Khanym Mausoleum）在比比哈努姆清真寺的正对面，与清真寺同时建造，并且有一条道路与清真寺相连接。陵墓中除了葬有帖木儿的妻子哈努姆（Sarai Mulk Khanym）外，还有帖木儿家族的其他女性。
哈努姆是察合台汗国末代汗王合赞算端（Qazan Khan ibn Yasaur，1343-1346年在位）的女儿，她的第一任丈夫是察合台诸侯异密忽辛（Amir Husayn）。忽辛曾是帖木儿掌权前的主要盟友，1370年二者的联盟破裂，帖木儿击败并处死忽辛，接收了忽辛的后宫，由此娶了忽辛的妻子哈努姆。
作为成吉思汗的直系后裔，察合台汗国的公主，哈努姆在帖木儿的宫廷中拥有很高的地位。通过与哈努姆结婚，帖木儿拥有了“驸马（Gurgan）”的称号，这一称号对帖木儿来说非常重要，表明了他与成吉思汗-察合台家族的关系。
哈努姆在史书中被称为帖木儿最爱的往后，她在宫廷中一直起到很大的作用。帖木儿不在撒马尔罕时，哈努姆甚至作为摄政管理政务。
哈努姆没有孩子，但她把帖木儿的小儿子沙哈鲁（Shah Rukh，帖木儿王朝第二任统治者）视为自己的儿子。1394年沙哈鲁的儿子兀鲁伯（Ulugh Beg，帖木儿王朝第三任统治者）出生后，哈努姆也像对待沙哈鲁一样教育抚养兀鲁伯。
六、兀鲁伯经学院：1420年
兀鲁伯经学院（Ulugh Beg Madrasah）位于雷吉斯坦广场西侧，由帖木儿王朝统治者、著名的天文学家兀鲁伯（Ulugh Beg，1447-1449年在位）建于1417年到1420年间。
1405年帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯统治撒马尔罕。
兀鲁伯经学院被誉为15世纪中亚最好的伊斯兰教学院，也使得撒马尔罕成为15世纪中亚的文化中心。学院平时有大约100名学生，学习数学、几何学、逻辑学、自然科学和神学。兀鲁伯亲自在这里授课，伟大的波斯诗人、苏非学者雅米（Abdul-Rahman Jami）曾在这里学习，学校还培养出了多名天文学家。16世纪布哈拉汗国建立后，撒马尔罕失去了首都的地位，但兀鲁伯经学院仍然是中亚最好的学校之一。
兀鲁伯经学院在1817年和1818年的两次大地震中受损严重，并最终在1897年的地震后成为废墟。20世纪20年代后兀鲁伯经学院开始进行修复，并持续了70多年。第一阶段主要的工作是对建筑幸存的部分进行保护，1932年对东北的宣礼塔进行了拉直。20世纪50到60年代进行了主要的修复工作，地面降低了两米，门窗和各种建筑装饰都被修复，1965年修复了东南的宣礼塔。20世纪90年代恢复了18世纪被拆毁的学堂二楼。
俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中拍摄了当时的兀鲁伯经学院。
俄国摄影师普罗库金·戈尔斯基（Prokudin-Gorskii）在1905 年拍摄了兀鲁伯经学院。
七、兀鲁伯天文台：1429年
兀鲁伯天文台（Ulugh Beg Observatory）位于撒马尔罕城东北，被誉为伊斯兰世界最著名的天文台之一。
1420年兀鲁伯经学院建成后，兀鲁伯请来了许多天文学家前来教学。为了进一步推动天文学研究，兀鲁伯从1424年开始建造天文台。1429年天文台正式完工后，兀鲁伯命弟子Ali Qushji负责主要工作，Qāḍīzādaal-Rūmī和Jamshid Kashani等许多著名的天文学家都曾在这里观测天体运动。
1437年，撒马尔罕的天文学家在兀鲁伯的赞助下通过兀鲁伯天文台绘制了1018颗恒星的坐标，称为《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》，是对托密勒等前代星表的重要更新。
1449年，兀鲁伯在朝觐途中被暗杀，天文台随即被狂热的宗教分子摧毁，此后的400多年中都不为人所知。直到1908年，一位撒马尔罕的考古学家 V. L. Vyatkin在一份帖木儿时期的文献上终于发现了天文台的准确位置。他随即开始进行考古发掘，并发现了一座巨大的大理石六分仪。
大理石六分仪遗址
考古挖掘中出土的天文仪器
出土的天文台石柱构件
天文台的复原模型
1970年在天文台遗址上建立了兀鲁伯天文台博物馆，收藏有相关的文物。
下图是兀鲁伯的弟子Ali Qushji的天文学著作的1542年抄本，他是兀鲁伯天文台的主要负责人，15世纪著名的天文学家，数学家和物理学家。
兀鲁伯时代的瓷盘。
14世纪的瓷砖。
14-15世纪的瓷砖和大理石砖
15世纪的军鼓。
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
Ishrat-khana陵墓位于撒马尔罕老城东南，是撒马尔罕少数没有进行翻修的帖木儿王朝古迹。
Ishrat-khana意为“欢愉之屋”，根据考古学家Vyatkin V.L.在1896年的发现，这座建筑是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位）的妻子哈比巴苏丹（Habiba Sultan）在1464年为女儿Havend Sultan-bika建造的。1940年，Masson M.E.教授组织对陵墓进行了考古发掘，在大厅地下发现了一座八面体墓穴，里面有23座女性和儿童的墓葬，这些人应当都是帖木儿王朝的王室成员。
卜撒因是帖木儿大帝的曾孙，莫卧儿王朝创建者巴布尔大帝的祖父。卜撒因于1451年在乌兹别克人的帮助下占领撒马尔罕，1459年他击败了其他帖木儿王子，1461年征服了伊朗东部和阿富汗大部分地区，成为最后一个统一帖木儿帝国的的君主。
Ishrat-khana陵墓在1903年的地震中受损严重，圆顶被震毁，之后只加了铁片屋顶防护。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有Ishrat-khana陵墓在地震前的照片，可以看到陵墓曾经的圆顶。
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
阿克萨莱（Ak-Saray）陵墓紧挨着古尔埃米尔陵墓，是一个长方形的圆顶建筑，有狭窄的楼梯通往地下的八角形墓穴。
“阿克萨莱”意为“白色宫殿”，墓内没有留下任何与墓主人身份有关的信息。根据苏联历史学家、东方学家Mikhail Masson的推测，墓主人很可能是帖木儿王朝的统治者阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza，1449-1450年在位）。
阿不都·剌迪甫是帖木儿大帝曾孙，兀鲁伯长子。阿不都一开始跟随父亲征战，曾帮助父亲夺取赫拉特城，但后来却被父亲放逐，据说是因为他不忠于父亲，还有说法是兀鲁伯在占星时预言出他将被儿子杀死。1449年阿不都发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害，因此阿不都也被称为“弑父者（Padarkush）”。几天后阿不都杀害兄弟夺取王位，但只统治了6个月就被杀害。根据推测阿不都因为弑父无法葬在父亲兀鲁伯所葬的古尔埃米尔陵墓中，因此只能葬在附近。
另一种推测是，墓主人是帖木儿王朝统治者卜撒因（Abu Sa'id Mirza，1451-1469年在位），他是阿不都的堂弟。卜撒因想要扩大古尔埃米尔陵墓的规模，继续安葬帖木儿王朝男性王室成员，因此计划修建这座陵墓。卜撒因在1469年去世，因此这座陵墓可能建于1470年代。此外，卜撒因建于1464年安葬女性和儿童王室成员的Ishratkhon陵墓与阿克萨莱陵墓的建筑风格非常相近，这也是这一观点的有理论据。
阿克萨莱陵墓曾经成为废墟，后来在在1924年到1925年间进行了保护性修复，2007年又进行了翻新，如今作为景点对游客开放。俄国制作于1871年到1872年间的《突厥斯坦相册》考古部分中有阿克萨莱陵墓的老照片，可以看到当时阿克萨莱陵墓的圆顶已经完全倒塌了。
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
霍加·阿布都德伦（Khodja Abdu Derun）陵墓是为了纪念一位9世纪的阿拉伯法官而建，其中Derun指的是陵墓位于撒马尔罕城内。
最早的圆顶陵墓建于12世纪，并于15世纪扩建为一座包括水塘、清真寺和大门的建筑群。
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
但以理（Daniel，乌兹别克语Daniyar）是《圣经·旧约》中所记载的先知，生活在公元前7世纪到6世纪之间，去世后葬在波斯的苏萨（Susa）古城。传说当帖木儿路过苏萨城时，将先知但以理的右手带回撒马尔罕，葬在了Afrosiab山脚Siab河岸边的一处泉水旁，也就是现在的先知但以理圣陵（Mausoleum of Khodja Daniyar）。
先知但以理的圣陵最早仅仅是被河边的石头覆盖，上面插着神圣的柱子。传说中圣陵不断生长，使得人们不断加长大理石石棺。直到20世纪初，人们修建了现在的陵墓建筑，里面有长达18米的石棺。
除了撒马尔罕之外，在耶路撒冷、苏萨古城、伊斯坦布尔以及伊拉克的苏摩尔古城都有先知但以理的圣陵，但遗憾的是不久之前苏摩尔古城的先知圣陵被ISIS摧毁了。
此外，先知圣陵旁边的泉水被认为具有治愈身体和灵魂的功效。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。
摘要：这篇文章围绕“帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
帖木儿之都——撒马尔罕（上篇）（上篇）
1220年，成吉思汗率领蒙古大军征服了中亚古城撒马尔罕，杀死了所有在城堡和清真寺中避难的平民，掠夺了城中所有的财宝，撒马尔罕光彩不在。
1370年，帖木儿大帝在察合台汗国的废墟之上建立起帖木儿王朝，定都撒马尔罕。在接下来的35年时间中，帖木儿动用来自帖木儿帝国各地的工匠、艺术家和建筑师重建了撒马尔罕城，使得撒马尔罕成为中亚当之无愧的中心。在帖木儿统治时期，撒马尔罕城的人口超过了15万人，重要的遗迹夏伊辛达圣陵和比比哈努姆清真寺保存至今。
在1409年到1449年的40年间，撒马尔罕城在帖木儿的孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）的统治下继续成长为科学与文化之城。除了为帖木儿大帝建成古尔埃米尔陵墓外，兀鲁伯经学院和兀鲁伯天文台都是重要的鉴证。
兀鲁伯去世后，帖木儿王朝由盛转衰，陷入分裂之中。16世纪初，乌兹别克人占领撒马尔罕建立昔班尼王朝，并在1561年迁都布哈拉。此后的撒马尔罕逐渐衰落。
直到19世纪时，撒马尔罕的帖木儿王朝古迹大多严重破损。苏联时代时对撒马尔罕的帖木儿王朝古迹进行了大规模的翻修，可惜拆旧建新的翻修方式抹除了太多历史信息，被后世所诟病。
2001年，撒马尔罕古城以“处在文化十字路口的撒马尔罕城（ Samarkand – Crossroad of Cultures）”为名入选世界文化遗产名录。
本文分享的老照片，黑白照片来自《Turkestan Album》，制作于 1871-1872年间，是在俄罗斯驻Turkestan首任总督康斯坦丁·P·凡·考夫曼的赞助下完成的。
彩色照片来自普罗库金·戈尔斯基（Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ）。其中一些照片可追溯到1905 年，大部分作品来自1909年到1915年。这期间他在沙皇尼古拉二世和交通部的支持下游历了俄罗斯帝国的许多不同地区。
目录
一、夏伊辛达：11-15世纪
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
四、比比哈努姆清真寺：1404年
五、比比哈努姆陵墓：1404年
六、兀鲁伯经学院：1420年
七、兀鲁伯天文台：1429年
八、Ishrat-khana陵墓：1464年
九、阿克萨莱陵墓：推测为15世纪50-70年代
十、霍加·阿布都德伦陵墓：15世纪
十一、先知但以理圣陵：20世纪初重建
一、夏伊辛达：11-15世纪
夏伊辛达（Shah-i-Zinda）是撒马尔罕年代最早，最重要的一处伊斯兰圣陵。11世纪时这里修建了先知穆罕默德的堂弟Kusam Ibn Abbas的陵墓，14世纪帖木儿王朝时期又有大量帖木儿家族的女性以及帖木儿的亲信葬在这里。
夏伊辛达建筑群可以分为南、中、北三个部分，三个部分都有各自的大门。南部建筑群的年代最晚，由帖木儿的孙子兀鲁伯建造。中部建筑群葬有帖木儿的大臣、将军、侄女和妹妹。北部建筑群是最核心的部分，除了穆圣的堂弟外，还葬有帖木儿的两个妻子和当地的宗教领袖。
（一）南部建筑群
1、大门：1435年
夏伊辛达的大门（Chartak of Abdulaziz）1435年由帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）代表自己的儿子Abdulaziz修建。Abdulaziz是兀鲁伯的次子，从小由兀鲁伯培养长大，深受兀鲁伯的喜欢，也是兀鲁伯钦定的继承人。
1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发动叛乱进攻自己的父亲，兀鲁伯领兵迎战，同时命Abdal-Aziz留守撒马尔罕。Abdulaziz糟糕的管理最终导致了撒马尔罕城的起义，他把自己关在城堡里并送信给父亲求救，兀鲁伯收到信后不得不返回撒马尔罕。阿不都·剌迪甫随后进攻撒马尔罕，兀鲁伯和Abdal-Aziz向阿不都·剌迪甫投降。阿不都·剌迪甫将兀鲁伯和Abdulaziz安排前往麦加朝觐，并在路上将父子俩杀害。
2、双圆顶陵墓：1437年
双圆顶陵墓是进入大门后的第一座陵墓，据信是帖木儿王朝第三任统治者兀鲁伯（Ulugh Beg）在1437年建造的。墓主人可能是帖木儿的恩人Uldzk Inak和她的女儿Bibi Zinet，但也有说法认为墓主人是兀鲁伯手下的天文学家Kazi Zadeh Al-Rumi。
Kazi Zadeh Al-Rumi是14-15世纪著名的天文学家和数学家，1364年生于奥斯曼帝国的首都布尔萨，在兀鲁伯时期来到撒马尔罕的兀鲁伯天文台工作。他在天文台与兀鲁伯等天文学家一起共同完成了著名的《兀鲁伯天文表（Zīj-i Sultānī）》。
（二）中部建筑群
通过大门和双圆顶陵墓后拾阶而上，就进入了中部建筑群。中部建筑群也可以分为南部和北部两部分。南部由紧挨着的五座陵墓组成，主要为帖木儿宫廷中的重要人物：帖木儿的大臣Amirzade陵墓（1386年）、帖木儿侄女Shadi Mulk Aka陵墓（1372年）、帖木儿妹妹Shirin Bika Aka陵墓（1386年）和帖木儿的将军Tughlu Tekin陵墓（1376年），另外还有一座不知道墓主人的八角形陵墓，推测建于1430年代。
从双圆顶陵墓看中部建筑群的大门
由西向东拍摄，从左到右是侄女Shadi Mulk Aka陵墓、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶妹妹Shirin Bika Aka陵墓、八角形墓亭和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，右边还有三座是近现代重建的。
由东北向西南拍摄，从左到右的三座圆顶分别属于妹妹Shirin Bika Aka陵墓、大臣Amirzade陵墓和侄女Shadi Mulk Aka陵墓，最前面的是八角形墓亭。
由西北向东南拍摄，从左到右分别是八角形墓亭、妹妹Shirin Bika Aka陵墓、侄女Shadi Mulk Aka陵墓，大臣Amirzade陵墓和双圆顶陵墓。
由北向南拍摄，从左到右Shirin Bika Aka陵墓、Amirzade陵墓、Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是八角形墓亭，右边是Shadi Mulk Aka陵墓
由南向北拍摄，左边是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
由北向南拍摄的Amirzade陵墓
由北向南拍摄，从左到右是Amirzade陵墓和Shadi Mulk Aka陵墓
1、Amirzade陵墓：1386年
Amirzade是帖木儿宫廷的一位大臣。陵墓的Peshtak入口上除了几何图案和八瓣玫瑰花图案外还有库法体书法和三分体Thuluth书法。
2、 Shadi Mulk Aka陵墓：1372年
Shadi Mulk Aka是帖木儿的大姐Kutlug Turkan Aka的女儿。
3、Tughlu Tekin陵墓：1376年
Tughlu Tekin是帖木儿手下将军Amir Hussein的母亲，之后Amir Hussein也葬在这里。
4、Shirin Bika Aka陵墓：1386年
墓主人是帖木儿的妹妹。
5、八角形墓亭：推测1430年代
这座墓亭的主人至今没有考证出来。
6、Usto Ali陵墓：1360-80年代
中部建筑群的北侧是一座单独的陵墓，墓主人不得而知，只知道建筑师是来自Nasaf（Qarshi）的Uosto Ali。
由南向北看
（三）北部建筑群
1、往生通道：14世纪
往生通道（Yuqori Chortoq）是北部建筑群的大门。
2、Kusam Ibn Abbas陵墓：11世纪
Kusam Ibn Abbas陵墓是夏伊辛达最早修建的建筑，始建于11世纪，14、15世纪又进行了重修。Kusam传说中是圣人穆罕默德的堂弟，穆圣的叔叔阿巴斯（Abbas ibn Abdul-Muttalib）的儿子。Kusam 传说是最早来到中亚传播伊斯兰教的人之一，并最终在撒马尔罕去世。
1333年，著名的摩洛哥旅行家伊本白图泰（Ibn Battuta）经过撒马尔罕，拜访了Kusam陵墓。《伊本白图泰游记》中记载到：
“撒马尔罕人于每周一和周五前夕来此扫墓，鞑靼人也来扫墓，并向他许下大愿，带来牛羊、迪尔汗和第纳尔，用作供应过往行人食宿及道堂坟墓仆役的经费。坟上有一建立在四根柱上的拱北，每一根柱旁各有两根大理石铺柱，有绿、黑、白、红等色。拱北的墙壁是雕花镶金大理石，顶棚是铅制的。坟上镶嵌着黑檀木，坟四角裹着银叶，坟上悬挂银灯三盏，拱北内铺着毛棉地毯。”
陵墓的外面还有一些墓石
3、Tuman Aka陵墓：1405年
Kusam Ibn Abbas陵墓的对面是帖木儿妻子Tuman Aka的陵墓。Tuman Aka又写做Touman Agha，与帖木儿于1377年结婚，来自末代察合台汗王合赞算端（Qazan Sultan）的家族。是帖木儿最宠爱的妻子，合赞算端之女哈努姆（Sarai Mulk Khanym）的晚辈。
Tuman Aka的陵墓建在一座毁于14世纪的伊斯兰教经学院遗址之上，陵墓上面的铭文写有建造日期1405年，以及一个来自伊朗大不里士的书法家的名字。
紧挨着Tuman Aqa陵墓的是一座以Tuman Aqa命名的苏非道堂Khanaka。据推测Khanaka所建的年代应当早于陵墓，大概在14世纪末左右。
4、Khodja Ahmad陵墓：1360年代
Khodja Ahmad陵墓位于整个夏伊辛达建筑群的最北部，建于1360年代，是当地的宗教领袖之墓。陵墓的立面（Peshtak或Pischtak）上装饰有大量花卉、几何图案和文字瓷砖。内侧的库法体（Kufic）书法瓷砖上写有建筑设计师Fakhri-Ali的名字，外部的三分体（Thuluth）书法瓷砖上写有“愿真主延续这永恒，使陵墓成为Khodja Ahmad幸福的花园。”
5、Qutlugh Aka陵墓：1361年
Khwaja Ahmad陵墓的东边是一个身份不明的女子陵墓，年代可追溯到1361年。根据一些信息表明帖木儿的妻子Qutlugh Aka葬在这里。
二、鲁哈巴德陵墓：1380年代
鲁哈巴德陵墓（Rukhabad Mausoleum）是帖木儿在撒马尔罕修建的最早的建筑之一。传说中苏非筛海Burkhan ad-Din Sagardji在元朝去世后，他的儿子Abu Said根据父亲的遗愿将他的遗体带到了撒马尔罕安葬。在撒马尔罕停留期间，Abu Said成为了帖木儿的宗教导师，帖木儿在1380年代为Sagaradzhi建造了一座陵墓，命名为“Rukhabad”（精神之屋）。
陵墓的后面有一座经学院遗址。
三、古尔埃米尔陵墓：1404年
古尔埃米尔（Gur-e-Amir）是帖木儿的陵墓，在中亚建筑史上具有重要的地位，也成为后来莫卧儿王朝建筑的先驱和典范。
建筑群最早是帖木儿最喜欢的孙子穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan）建于14世纪末的苏非道堂（Khanqah）和经学院(Madrasah) ，叫做Khangah-i Muhammad Sultan，现在只有部分地基保存下来。
穆罕默德苏丹于1403年在随帖木儿远征奥斯曼帝国的途中去世。一开始被葬在了伊朗西北部，直到一年后才被运往撒马尔罕重新安葬在Khangah-i Muhammad Sultan之中。1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，他的遗体由于大雪而无法运回故乡沙赫里萨布兹，最终和孙子穆罕默德苏丹葬在了一起。
帖木儿去世后，他的儿子沙哈鲁（Shah Rukh）继承了帝国的东部地区。沙哈鲁将帖木儿帝国的首都从撒马尔罕迁到了阿富汗的赫拉特，从1409年开始让儿子兀鲁伯（Ulugh Beg）统治撒马尔罕。在兀鲁伯统治撒马尔罕时期，聘请来自伊朗伊斯法罕的建筑师Muhammad ibn Mahmud正式将Khangah-i Muhammad Sultan改建为帖木儿王朝的皇家陵墓古尔埃米尔（Gur-e-Amir），在波斯语中意为“王陵”。
17世纪后随着河中地区的中心从撒马尔罕转移到布哈拉，古尔埃米尔也逐渐失于修缮。直到20世纪50年代开始对圆顶、大门和尖塔进行了翻新，70年代又对内部进行了翻新。
古尔埃米尔后面的小巷子
古尔埃米尔的入口是一座巨大的Iwan拱门，贴有复杂植物和几何图案的釉陶嵌板。在19世纪时上半部分已经倒塌，后来又进行了修复。
拱门背面
进入拱门后是陵墓的主体建筑。陵墓很幸运的保存下来，可惜四座尖塔到19世纪时只保存下来西北的一座。尖塔上面有螺旋形加粗的库法字体阿拉伯文书法。
陵墓主体分为上中下三层，分别是八面体底座，中部的鼓型结构和带肋棱的大圆顶。底座上用蓝色瓷砖装饰有加粗的库法体阿拉伯文书法，鼓型结构上则用黑色和白色瓷砖装饰有细长的波斯-阿拉伯文书法。
在陵墓的西侧还有一个巨大的主拱门。
如今的入口在陵墓北侧
陵墓内部分为两层，上层是表示方位的墓石，下层才是真正的墓葬所在地。陵墓中埋葬的共有9人，分别是帖木儿本人，他的儿子米兰沙（Miran Shah）和沙哈鲁（Shah Rukh），孙子兀鲁伯（Ulugh Beg）和穆罕默德苏丹（Muhammad Sultan），此外还有帖木儿的精神导师Mir Said Baraka和另一位伊斯兰教大师Seyid Omar。
兀鲁伯在帖木儿的陵墓之上放置了一块坚硬的深绿色玉石，传说来自察合台汗国的宝座。1740年，波斯阿夫沙尔王朝（Afsharid dynasty）的皇帝纳迪尔沙（Nader Shah）将墓石带回了波斯，但在移动时墓石出现破裂，纳迪尔沙随即开始遭受厄运。墓石被认为是带来厄运的原因，因此他最终将墓石放回了原位。
帖木儿墓石的西侧是沙哈鲁的墓石。沙哈鲁是帖木儿王朝的第二任统治者。1447年，沙哈鲁因病去世，葬在了赫拉特。第二年兀鲁伯占领赫拉特，将父亲的遗体挖出带回撒马尔罕，重新葬在了古尔埃米尔。
帖木儿墓石的南侧是兀鲁伯的墓石。兀鲁伯是帖木儿王朝的第三任统治者。1449年，兀鲁伯的长子阿不都·剌迪甫（Abdal-Latif Mirza）发起叛乱，在撒马尔罕附近将兀鲁伯俘虏，随后将兀鲁伯杀害。但阿不都·剌迪甫仅仅统治了6个月就被谋杀，撒马尔罕改由兀鲁伯的侄子阿卜杜拉·米尔扎（Abdallah Mirza）统治。阿卜杜拉将兀鲁伯的遗体葬在了古尔埃米尔中，与祖父帖木儿和父亲沙哈鲁在一起。
帖木儿墓石的东侧是穆罕默德苏丹的墓石。
穆罕默德苏丹的父亲是帖木儿最喜欢的儿子只罕杰儿（Jahangir） ，但在1376年穆罕默德出生的第二年就因病去世。1386年，年仅10岁的穆罕默德苏丹被帖木儿任命统治伊朗重要的城市大不里士。5年后，他开始陪同祖父一起征战，在两次入侵金帐汗国的战争中表现出色，成长为优秀的军官。1397年，穆罕默德苏丹被任命管理帖木儿帝国最东部的费尔干纳地区，并得到了4万人的军队。
就在1398年帖木儿入侵印度前夕，穆罕默德苏丹被帖木儿任命为王位继承人（Vali al-lakhd）。据说帖木儿在征服德里后主麻聚礼的呼图白宣讲时，将穆罕默德苏丹的名字和自己的名字并列。
1402年帖木儿入侵奥斯曼帝国，双方在安卡拉展开决战。在战场上穆罕默德苏丹统帅军队重创了敌人，并且俘虏了奥斯曼苏丹雷霆巴耶济德（Bayezid I）。战争结束后，穆罕默德苏丹被派往奥斯曼帝国当时的首都布尔萨，夺取了大量的宝藏。
然而就在从布尔萨返回帖木儿所率领的主力部队的图中，穆罕默德苏丹在战斗中受伤，最终在1403年去世。帖木儿为孙子的去世感到无比的悲伤，他命令军队的所有人穿着深色衣服表示哀悼。
帖木儿墓石的再西侧还有帖木儿三儿子米兰沙的墓石。1393年帖木儿征服伊朗后将“旭烈兀（Hulagu）王座”封给了米兰沙，封地包括巴格达、大不里士等地在内的波斯和外高加索地区。然而因为骑马摔倒而患上精神疾病，米兰沙越来越成为一名暴君。
米兰沙生活放纵，包括在清真寺内喝酒，向宫殿窗户外撒金币，而且在军事上接连失败。最重要的是，他开始质疑帖木儿的执政能力，并被帖木儿得知。
1399年，帖木儿派侄子苏莱曼沙（Sulaiman Shah）将米兰沙带回撒马尔罕，免去一切职位，成为帖木儿的随从。
1405年帖木儿去世后，米兰沙支持自己的儿子哈利勒苏丹（Khalil Sultan）继承王位，与弟弟沙哈鲁展开继承战争。米兰沙带领一支军队前往波斯西部作战，但在1406年争夺大不里士的战斗中被土库曼黑羊王朝击败。在溃败的途中米兰沙被土库曼人所杀，之后又被砍下头颅挂在大不里士城墙之上。
战争结束后，土库曼人将米兰沙的头颅和身体交给了最终赢得继承战争的沙哈鲁，沙哈鲁将米兰沙葬在了古尔埃米尔。
中亚古城塔什干
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摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。
摘要：这篇文章围绕“中亚古城塔什干”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
中亚古城塔什干
塔什干是乌兹别克斯坦的首都，南北朝到唐朝期间为昭武九国中石国的首都。8世纪初塔什干被阿拉伯征服，后来相继并入萨曼王朝和喀喇汗王朝，最终在1219年被成吉思汗的蒙古大军摧毁。
在14-16世纪的帖木儿王朝和布哈拉汗国昔班尼王朝时期，塔什干的人口和规模逐渐恢复，成为丝绸之路沿线的商业和文化中心。塔什干现存的历史建筑大多建于这一时期。在帖木儿王朝晚期的动荡中，塔什干还曾短暂成为东察合台汗国的首都，现在这里还保存着羽奴思汗的陵墓。
17-18世纪期间塔什干并入哈萨克汗国，并在18世纪成为哈萨克汗国的首都。现在塔什干还保存着一位哈萨克英雄的陵墓。
著名伊玛目Kaffal Shashi陵墓：1541年
Abu Bakr Mohammed Kaffal Shashi是萨曼王朝时期一位著名的伊玛目、学者，903年出生于塔什干的一个锁匠家庭。他年轻时就前往呼罗珊求学，后来又前往当时伊斯俩目世界的中心巴格达进行深造，成为当时杰出的教法学家、语言学家和诗人， 被人们赞誉为“伟大的伊玛目（Hazrat Imam）”。在周游世界各地后，Kaffal Shashi又回到了家乡塔什干，并于976年归真，葬在塔什干郊外的一座花园中。
如今的Kaffal Shashi陵墓重建于1541年的昔班尼王朝时期，拥有苏菲道堂（Khanaqah）的造型，包括高大的拱门（Iwan）和拱顶。里面除了Kaffal Shashi外还葬有他的学生们，包括他的三大弟子。陵墓上曾经覆盖着精美的瓷砖，如今只有部分保留下来，并且进行了修复。此外，陵墓大门上的窗棂也已经有500年的历史。
在塔什干的传说中，用这座陵墓的灰尘涂脸可以怀孕，因此吸引了许多无法怀孕的妇女前来。
陵墓外的墓石
巴拉克汗经学院：1550年代
巴拉克汗（Barakhan，1552-1556年在位）本名Nawruz Ahmad，是布哈拉汗国昔班尼王朝的大汗，曾长期担任塔什干地区的总督。经学院位于Kaffal Shashi陵墓正南，最初的建筑是巴拉克汗的父亲Suyunich汗建于1530年代的陵墓和道堂（khanqah），1550年代巴拉克汗又修建了现在的经学院，并将经学院和陵墓合为一体。由于有着蓝色的圆顶，因此这里也被叫做“Kuk Gumbaz（蓝色圆顶/拱北）”。
1868年塔什干大地震期间蓝色圆顶遭到毁坏，苏联时代后经学院被迫关闭，1955-63年间在Usto Shirin Muradov的主持下得以修复。现存的瓷砖上仍保留着经学院第一任校长，著名诗人Zayn ad-Din Vasifi （1485-1556）献给塔什干的诗句。其中一句写到“也许死在塔什干比在另一个地方勉强地活着还要好。”
如今这里成为了卖旅游纪念品的地方。
Muyi Muborak图书馆
Muyi Muborak图书馆建于16世纪，以保存了穆圣的头发而得名。现在图书馆中保存有著名的“奥斯曼古热阿尼”，也叫“撒马尔罕库法古热阿尼”，以及另外几十本中世纪的手抄本教门古籍 。现在这里作为博物馆开放给游客参观，不过内部不让拍照。
奥斯曼古热阿尼据说曾属于第三任哈里发奥斯曼，而根据符号的使用和碳十四测年推测，实际年代应该在8世纪。一种说法是，1402年帖木儿入侵奥斯曼王朝时，他的一位将领从伊拉克的巴士拉取得了这部古热阿尼，并带到了帖木儿王朝的首都撒马尔罕。另一种说法是，帖木儿时代的苏菲大师Khoja Ahrar将这部古热阿尼带到的撒马尔罕，因为此后这部古热阿尼一直保存在撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺中，并在重大节日上展示给大家。
1868年，沙俄入侵布哈拉酋长国，占领撒马尔罕，之后在1869年将这部古热阿尼带到了圣彼得堡帝国图书馆。1917年12月，经列宁同意，奥斯曼古热阿尼被归还给穆斯林。1918年初，古热阿尼被正式移交给全俄穆斯林委员会，运往巴什基尔穆斯林聚居的乌法。1923年，在突啊厥啊斯啊坦ASSR的呼吁下，苏联将古热阿尼送回了撒马尔罕的Khoja Ahrar清真寺，1941年又被转移到了塔什干的人民历史博物馆，90年代后才被放置在了现在的Muyi Muborak图书馆。
大都会艺术博物馆收藏的奥斯曼古热阿尼单页。
苏非大师赛罕套尔陵墓：1355年
塔什干伊斯俩目大学曾经有一座由十六座陵墓组成的赛罕套尔（Sheihantaur）建筑群，但大部分陵墓在苏联时代被毁，如今只剩下三座。赛罕套尔全名Sheikh Hovendi at-Tahur，生于13世纪末，是哈里发欧麦尔的第18代后裔。他的父亲为传教来到中亚河中地区，他出生在古城突厥斯坦，年轻时加入苏非Yasaviyya教团，后来一直在塔什干传教，直到1355年在塔什干去世。据说他的陵墓是帖木儿亲自下令建造的。
Sheihantaur墓内有一棵叫做Saur Iskander的针叶树树干，传说亚历山大大帝曾在树下休息。Sheihantaur墓旁的水塘边曾长有许多这种树，但15世纪后就绝迹了，现在仅存墓内这棵已经石化的树干。
陵墓在1910年至1920年间进行了修复，圆顶被铁皮覆盖。
东察合台汗国大汗羽奴思汗陵墓：1487年
Sheikhantaur建筑群中最大的要属东察合台汗国大汗羽奴思汗（Yunus Khan，1462-1487年在位）的陵墓了。
羽奴思汗在《明史》中被称为“速檀阿力”或“哈只阿力”，是莫卧儿王朝创始人巴布尔大帝的姥爷，叶尔羌汗国创始人赛德汗的爷爷。羽奴思汗是东察合台汗国少有的以英明睿智著称的汗王，《拉失德史》中有对他长篇的赞誉。
羽奴思汗自幼在中亚河中地区长大，曾经在伊朗接受系统的教育，师从著名的伊朗学者Sharaf ad-Din Ali Yazdi。后来他依靠帖木儿王朝的支持取得了东察合台汗国的汗位。继位之后，羽奴思汗非常眷恋城市生活，想把汗庭从北疆的蒙兀儿草原搬到南疆的阿克苏，这引发了传统察合台蒙古贵族的不满，汗国之内爆发了内乱。
1484年，羽奴思汗因为在蒙兀儿草原上被部下搅得不得安宁，于是西征河中占领塔什干。征服塔什干后，年近七旬的羽奴思汗终于得以享受自己渴望多年的城市生活，之后一直在塔什干居住到1487年去世。
哈萨克英雄托列比墓：1756年
托列比（Töle Biy，1663-1756）是哈萨克汗国的大法官、诗人。托列比曾统治管理了大玉兹，参与推动了大、中、小玉兹的统一，并参与制订了哈萨克汗国重要的《七法典（Zheti Zhargy）》。
传说当准噶尔大军进攻中亚时，托列比拒绝逃走并留在毡房里。准噶尔指挥官问托列比为什么不走，托列比说因为有一只燕子在他的毡房上筑了一个窝，他不忍心破坏燕子窝和雏鸟，因为燕子是神圣的动物，是人类的朋友，他不会因为敌人的到来而破坏燕子的巢穴。准噶尔指挥官因此放过了托列比。这之后，塔什干人将托列比称为“神圣的燕子（Kaldyrgach-biy）”。
此后托列比领导哈萨克人展开了反抗准噶尔汗国的斗争，直到1745年准噶尔汗国终于离开塔什干，托列比成为了塔什干的长官。
1756年托列比去世后安葬在塔什干，他的陵墓拥有乌兹别克斯坦非常罕见的棱锥形穹顶，一种说法认为是这是仿照毡房修建的。托列比墓在苏联时代成为一家生产纪念品的工厂，直到1970年建筑师建筑师V.M. Filimonov对陵墓进行了修复。
Kukeldash经学院：1570年
Kukeldash经学院在楚苏巴扎旁边，1570年由布哈拉汗国昔班尼王朝统治塔什干的Dervish Khan修建。经学院由黄砖修建，正中有一座20米高的大门，周围全部是学生的房间（Hujras）。
18世纪后经学院被改为商队旅社（Caravanserai），后来又改为要塞。经学院建筑在1866年和1886年的两次地震中严重损坏，1902到1903年重建，1950年代再次重建，并在1966年的塔什干大地震中幸免于难。苏俄时代这里先后成为无神论博物馆和民间音乐博物馆，直到1990年代苏联解体后才恢复为经学院。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
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摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。 查看全部
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乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
博物馆收藏的乌兹别克斯坦传统木门，非常精美。
摘要：这篇文章围绕“乌兹别克斯坦应用艺术博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌兹别克斯坦应用艺术博物馆
乌兹别克斯坦国家应用艺术博物馆位于塔什干，创建于1937年，收藏有4000多件乌兹别克斯坦各个地区的木雕、陶瓷、珠宝、刺绣等各类手工艺品。
博物馆所在的建筑是19世纪俄罗斯外交官亚历山大·亚历山大诺维奇·波洛夫采夫（Alexander Alexandrovich Polovtsev Jr.）的官邸，由波洛夫采夫的秘书从一位塔什干商人手中购得，并由建筑师A. A. Burmeyster进行了重新装修。
这座建筑被誉为19世纪后期乌兹别克斯坦东方建筑和装饰艺术的典范，雕刻和绘画由乌兹别克斯坦民间艺术家乌斯塔·阿桑库洛夫（Usta T. Arsankulov）、塔什干的A.卡齐姆扎诺夫（Kazymdzhanov）、布哈拉的乌斯塔·席林·穆拉多夫（Usta Shirin Muradov）、希瓦的乌斯塔.A.帕瓦诺夫（Usta A. Palvanov）和里什顿的乌斯塔·阿卜杜拉（Usta Abdullah）共同完成。
一战期间这里被用来关押奥地利军官俘虏，十月革命后到30年代中期成为了孤儿院，1937年后这里开办了雕刻和压花培训中心、刺绣车间，成为手工艺品博物馆。1997年博物馆移交乌兹别克斯坦文化部，更名为国家应用艺术博物馆。
油画
一些乌兹别克斯坦手工艺人的油画，前两幅是Razvadovsky V.K. 在1937年画的。
Suzani刺绣
Suzani一词源自波斯语的“Suzan（针）”，这种刺绣主要流行于中亚河中地区。河中地区的女孩传统上从小就要开始学缝纫。在婚礼前，新娘的各种女性亲戚会聚在一起共同制作Suzani，这种聚会被称为“C啊hashar”，在制作的间隙大家会一起唱歌跳舞。婚礼时，Suzani首先会挂在新娘的房子中。当婚车准备出发时，Suzani会被撤下打包好，随新娘一起带到婚房，重新挂在婚房墙上。这之后，Suzani一般只在重要的活动和聚会时才会挂出，平时都会放在木箱里。
Suzani通常为棉质，制作前要先将棉线浸泡在茶水或洋葱水中，使底色变为浅棕色，然后再使用各种天然染料上色。浅黄色来自藏红花，明黄色来自洋葱皮，棕色来自坚果壳，淡紫色来自黑桑葚，深紫色来自樱桃，灰蓝色来自山莓，橙色来自海娜。
设计Suzani图案的艺术家被称为“Kalamkash”，她们用黑墨水画线，用碗和盘子绘制圆形。图案设计完成后，再由几名女性同时织绣。
Suzani艺术在16到19世纪的布哈拉汗国和浩罕汗国时期达到高峰。到19世纪时，有努罗塔（Nurota）、布哈拉、撒马尔罕、沙赫里萨布兹（Shakhrisyabz）、塔什干和费尔干纳六大制作中心。
19世纪的布哈拉Suzani刺绣。布哈拉是所有Suzani刺绣中最精美的，以美丽的色彩和高质量的缝制而著称。
19世纪的努罗塔Suzani刺绣。努罗塔是一座中亚古城，公元前4世纪时由亚历山大大帝建造。在19世纪时努罗塔属于布哈拉汗国，其Suzani以白色地面上的鲜花丛、鸟类、动物和高度程式化的人物为特色。
1950年代的安集延Suzani刺绣。安集延在费尔干纳盆地东南部，费尔干纳谷地非常肥沃，是重要的棉花产地。这里善于生产大型的装饰性Suzani，刺绣非常精美，通常会有圆形的玫瑰花结。
19世纪塔什干州Piskent地区的Gul'kurpa类型的Suzani刺绣，这种刺绣使用大量花卉图案装饰，是塔什干地区的特色。
19世纪的塔什干Suzani刺绣。这种Suzani叫做“oy-palak（月亮天堂）”，塔什干的Suzani许多以星空和日月为主题。
19世纪末的沙赫里萨布兹Suzani刺绣。沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的故乡，19世纪时是布哈拉汗国的织造中心，许多手艺人专门为宫廷制作Suzani。
20世纪乌兹别克斯坦最南部靠近阿富汗的苏尔汉河（Surxondaryo）的Suzani刺绣。
20世纪的撒马尔罕Suzani刺绣。撒马尔罕历史上一直是中亚织造业的中心，这里的Suzani比布哈拉的图案更大更简洁，通常有被树叶包裹的深红色的玫瑰花环。
朵帕
19到20世纪的各种乌兹别克朵帕，来自撒马尔罕、沙赫里萨布兹和安集延，我们现在日常在乌兹别克街头见到的朵帕已经比这些简化很多了。
布哈拉1940-1975年间制作的绣金线朵帕。
首饰
右边是1977年Azizov K.A.在塔什干制作的手镯。左边是1982年Dzyuba A.在塔什干制作的护身符。
20世纪早期布哈拉的护身符。
20世纪早期布哈拉的项链。
19世纪末20世纪初布哈拉的胸饰。
19世纪末20世纪初撒马尔罕的耳坠。
20世纪中期塔什干的耳坠。
19世纪末20世纪初塔什干的护身符。
20世纪早期费尔干纳的耳坠。
19世纪末20世纪初苏尔汉河州的耳坠。
19世纪末费尔干纳的头饰。
20世纪早期锡尔河一的耳坠。
木门
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撒马尔罕古城逛吃记
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。 查看全部
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撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
撒马尔罕古城逛吃记
2019年春节假期去乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦玩儿，这篇就分享一下撒马尔罕的吃的。
大巴扎
撒马尔罕老城的大巴扎叫做Siab巴扎，就在比比哈努姆清真寺的北面。
巴扎上最常见的小吃就是烤包子。撒马尔罕的烤包子是酥皮的，和新疆的不太一样。
冬天的时候瓜果比夏天少得多，但是可以喝到石榴汁。
中亚特色快餐Shaurma，旋转烤肉配酸奶。
饭馆
在比比哈努姆清真寺旁边的一家饭馆吃的抓饭和Halisa。Halisa是用小麦碎和肉长时间熬成的，经常在古尔邦节的时候吃。Halisa在中东中亚南亚都非常流行，在不同地方又有Keshkek、Hareesa、Halim和Khichra等不同的叫法。
在雷吉斯坦广场旁边的一家馆子吃的抓饭和薄皮包子，玩儿了几天这个菜单已经完全能看懂了
撒马尔罕饭店是撒马尔罕比较经典的宴会场子，我们吃了羊肩、马肉、蘑菇汤和各种馕，还赶上了特别热闹的婚礼结束后新郎家欢迎新娘的宴会。
羊皮书法
雷吉斯坦里面夏天的时候有传统音乐演出，可惜我们冬天去的时候没有。但是遇到了一位退休教师在羊皮纸上写书法。我让他写了我的名字和银善安拉。
买帽子
雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺之间的街上全是旅游纪念品店，我在一家店买了一顶带石榴图案的帽子，店里的姐妹还邀请我吃抓饭来着。
塔什干城逛吃记
文章 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 9 次浏览 • 2 天前
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。 查看全部
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
塔什干城逛吃记
2019年2月5日大年初一，搭乘乌兹别克航空北京直飞塔什干的飞机抵达塔什干，开始我的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦逛吃之旅。
我这次住的是在Booking上订的Gulnara Guesthouse，是孤独星球上面推荐的。位置在老城中心，离楚苏巴扎非常近，老板英语很好。
早餐比较简单，但是也足够了
吃早餐的屋子
晚上没事儿去员工待的地方和他们喝茶聊天
员工喝茶配的面包
入住完毕，出发去逛巴扎！
住处到巴扎不到500米
楚苏巴扎
楚苏巴扎（Chorsu Bazaar）位于塔什干老城（Eski Shakhar）最中心，也是老城最热闹的地方。“Chorsu”和“Bazaar”两个词都来自波斯语，意思是“十字路口的集市”。楚苏巴扎冬季每天从十点左右开到天黑，各种商品卖什么的都有。
巴扎门口停满了各种车
婴儿床
各种旅游纪念品
卖水果的
卖馕的
1、小吃区
小吃区在楚苏巴扎的东边，冬季每天从上午开到下午四五点左右，可以吃到各种乌兹别克小吃。
卖米肠子的
卖米肠子的
纳仁
配肉汤和馕
卖烤肉的
烤肉巨好吃
还有卖鹰嘴豆汤的
2、瓜果区
瓜果蔬菜占了圆顶市场的大部分区域，因为我是冬天去的，所以能买的并不是很多，夏天来应该能吃到更多好吃的瓜果。
我个人认为，乌兹别克斯坦的石榴汁口感比新疆稍逊，但强于阿塞拜疆和土耳其。
大叔穿的是日常款袷袢
在乌兹别克巴扎逛吃，首先要学会的一句话是“Necha pul（多少钱）”，大叔的回答是“Besh ming som（五千苏姆）”。
甜瓜
各种干果
3、服饰区
卖传统服饰的地方在巴扎最南边，可以买到传统袷袢（Chapan）袍子、刺绣坐垫（Kurpacha）和朵帕（Doppi ）帽子
其实我非常想买袷袢，但是因为行李实在拿不了那么多东西，所以就买了几顶经典款的朵帕。
经典款的传统袷袢（Chapan）
在第一家买了两顶日常款的巴旦木朵帕（Badam Doppa）。巴旦木朵帕是维吾尔人、乌兹别克人和塔吉克人共有的一种帽子，在乌兹别克斯坦被称为“Chust do‘ppisi”。Chust是费尔干纳谷地中的一座手工业中心，以生产朵帕著称。巴旦木朵帕大概起源于19世纪，从19世纪末到20世纪前期在乌兹别克人、平原塔吉克人和维吾尔人中迅速传播开来，并且占到相当大的比重。
在第二家店买到了一款彩色的朵帕，这种现在街头并不常见，更多的是节庆时戴。
在第三家买到了这种黑色的圆毡帽。这种黑毡帽是我第一次见，在阿塞拜疆和吉尔吉斯都见过白色类似款的。这种黑毡帽在塔什干街头很常见，也算塔什干的特色了。
塔什干美食
1、Lagman House
这家叫做Lagman House的拌面馆是住处的奶奶强烈推荐的，离住处和楚苏巴扎都不远。馆子很干净，点了拌面、由米和牛肉土豆做的Mastava汤和一种叫jaz的烤肉。拌面的肉好吃，但是面有点细，烤肉超级鲜嫩，特别惊艳。
2、抓饭中心
抓饭中心（Plov Centre）被誉为塔什干必打卡的馆子。抓饭中心有新老两家，离得不是很远，新的在电视塔底下，看见电视塔就到了。抓饭中心每天只供应午饭，大家注意时间来晚了就没了。
最有视觉冲击的超大抓饭锅
还有小锅
切牛肉，牛肉超好吃
切马肉
塔什干抓饭
西里尔字母菜单，三种抓饭，可以大份可以多肉，还有马肉小凉菜和饮料茶。
坐地铁去的抓饭中心，开通于77年的塔什干地铁从18年开始才允许拍照，所以特意留了几张影。
车站入口
3、Plov-samsa.uz
和友邻在塔什干贴木儿广场附近吃了一家叫Plov-Samsa.uz的馆子，Plov是抓饭的意思，Samsa是烤包子的意思。强烈推荐一下他们家烤包子巨好吃！酥皮的，量挺大。
第一次吃这种形状的烤包子
抓饭，上面有马肉和鹌鹑蛋
sho'rva肉汤
和穿袷袢戴朵帕的小哥合影
买碟
塔什干老城附近有一家叫Samarqand Darvoza的大商场，算是塔什干这边比较繁华的商场，里面还有肯德基。我在里面发现了一家连锁碟店，买了两张碟。
这是一张叫做“塔什干”的鼓+唢呐传统音乐组合，组建于1998年。唢呐和鼓的组合从中国内地、新疆、中亚一直延伸到土耳其，我在新疆和土耳其也都买过唢呐鼓的专辑。
这是一张热瓦普专辑
从楚苏巴扎往南步行就能到Samarqand Darvoza，中间会路过一片特别有苏联味道的街区。
离开
逛完塔什干后，准备坐飞机去布哈拉。从住处打了Yandex去机场，路上和司机用小学生英语聊了一路，司机说是他第一次和外国人聊天。和英语不好的人聊天总是特别开心，不会因为没听懂而害羞。
在塔什干机场认识了一个在广州上大学的姑娘，在为毕业论文做问卷调查，帮她填了调查问卷。
拜访阿拉木图的回族寺
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摘要：这篇文章围绕“拜访阿拉木图的回族寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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摘要：这篇文章围绕“拜访阿拉木图的回族寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
阿拉木图城市漫游（下篇）
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。 查看全部
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。
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阿拉木图城市漫游（下篇）（下篇）
SANDYQ餐馆里面展示的各种藏品，包括精美的汤瓶壶、17-18世纪哈萨克汗国时期苏丹所用的宝刀、大汗所穿的长袍、2019年换下的天房幔帐、毡房里使用的箱子、传统编织时使用的纺车。
阿拉木图的Arbat步行街，以及这边的清真标识。
阿拉木图城市漫游（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。 查看全部
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。 查看全部
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。
摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。