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宁南纪行系列之三：踏入塞上江南与古老六盘山区的风土考察

摘要：
跨越省界初入宁夏南部回乡大地的图文实录。记录初见塞上清真风情与高原地貌的震撼感受，细致描写清真寺邦克楼与回民聚居村落的恬淡烟火。


丨挂马沟丨



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油画一样的原野

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车过六盘山，就正式进入宁夏境了，六盘山是一个很有故事的山。我小时候听说甘肃称陇，但一直不知道陇山在哪里。后来知道原来陇山其实就是六盘山，从北一直绵延到南部关山，成为一条重要的地理分水岭。你不得不服地理对人文的塑造，以陇山为界，陇西（陇右）和陇山以东的回民在气质和文化上差异极大。

河湟在一定程度上也可算是陇右但仍有其独特性，我小时候在西宁看到宁夏、平凉、张川这一带的回民，总觉得很神奇，竟然还有这样的回民，不是因为语言的差异，是那种神态、举止、气息里的和你太不一样，让你觉得这个世界真是不可思议。所以若干年我都没有机会踏入宁夏，只在数年前因公敷衍潦草地去过一次银川，对文化保守者来说，似乎银川并不是很宁夏。

从六盘山脚下算是正式踏入我幼时觉得不可思议的宁夏了，路旁一个土堡子还以为是旧时农庄自保的屯堡，路边大牌上书“萧关”，唐诗的记忆又复活起来，什么“凉秋八月萧关道”、“一自萧关起战尘”、“回中道路险，萧关烽候多”、“萧关逢候骑，都护在燕然”。这个“萧”字本身就给人秋风四起的萧瑟感，再加上唐诗的征旅色彩，念到萧关两个字不禁要打个哆嗦。但真实的萧关并不似灰暗冷涩，植被和天气都清新明亮。

一般入宁夏的常规路线是向北直驱固原，我这次入宁的第一站倒要从青石嘴往东折行。东折是现今彭阳县境，不过不到彭阳县，又要往南进山，进到一个叫挂马沟的地方。这个地方，纵然是现在，也是一个极僻背的地方，或许固原本地人都少有人知。但这个小地方，却是宁夏苏菲地图上重要的一个点，因挂马沟拱北而不得不来。挂马沟拱北的墓主人名叫海胡，限于今天森然的门户界限和新兴宗派的崛起，海胡这个名字仅限于鲜门内部熟知。

宁夏今天的苏菲宗派枝节复杂，总结起来，不过是虎夫耶、嘎德仁耶、哲合忍耶三大宗派，这三大宗里前两宗又有新旧之分，今天宁夏虎夫耶中以青海凉州庄老太爷所传的支系最为声势弘大，几乎成了宁夏虎夫耶的专指，其实以洪门等为代表的凉州庄支系是新兴虎夫耶，我们青海称之为小虎夫耶，而鲜门这样古老的虎夫耶称之为“大虎夫耶”，在宁夏考察虎夫耶切不可忘记鲜门这一枝。至于大虎夫耶和小虎夫耶有什么区别和联系，嘎德仁耶又有哪两个新旧之分，我们纸上的行旅如果游到合适的地方再讲。

讲到鲜门又得不惮其烦地讲到阿帕克和卓，阿帕克和卓在康熙初年东来西宁，传播了几个重要的弟子，其中西宁鲜美珍传教最力，最远达到扬州，第一次将苏菲版图扩大出河湟流域，尤其是宁夏成为鲜门一个重要的试验田。鲜美珍在康熙年间在宁夏做了第一次试验，试验很成功，最大的原因应该是栽培了固原人海胡这棵良苗，果然不负鲜美珍之望，海胡成长为参天大树，成为鲜美珍在宁夏的急先锋。

从宁夏苏菲发展史来看，鲜门是最早进入宁夏的苏菲宗派，甚至有可能，鲜美珍和海胡等人第一次将苏菲系统地引进宁夏，海胡的功劳不可磨灭。同治以前，鲜门作为宁夏地区唯一的虎夫耶和最古老的苏菲派，几乎和哲合忍耶二分天下。

没有人知道固原人海胡如何和西宁人鲜美珍结缘，鲜门对这段历史也失传，我写《河湟英雄传》里鲜、海二人的过从，完全出于想象，为了把故事讲下去，所以对《河湟英雄传》当故事看就好，不要当历史，这点我早有说明。所以我迫切地想来挂马沟看看海胡的气象。



△挂马沟拱北内景

挂马沟这个名字如果没猜错，应该是过去草木茂密，会把马挂绊住，所以这样叫，此沟在六盘山下，应该比较符合我的猜想。挂马沟有点像青海的巴藏沟，那是鲜门二代之后的长眠地，都是顺着一个河干，一直向南进入很深的沟里，但巴藏沟比挂马沟更深。这沟里只有这一个拱北，逢人问路都会端端地把你指向拱北，我以为沟里大半都是鲜门的教下，后来和看拱北的长者聊过才知道，都是哲派和伊赫瓦尼，并没有鲜门教下，只他们一家鲜门几辈人守着拱北。

挂马沟拱北亭内有四葬坟，我以一种确定无疑的直觉，从一模一样的四葬坟中认出了海胡太爷的墓，下来和守拱北的长者对照，证实了我的确定无疑。长者介绍，最中间是鲜美珍太爷的纪念冢，左侧是鲜太爷四世孙新辈太爷，右侧是海太爷，新辈太爷脚下是新辈太爷之子鲜林柏。

长者黝黑精瘦，一如这沟里朴实的农民，热情地要把我们让到他们家中，我原以为他应该姓海，结果他姓鲜，是鲜美珍的后裔。出了拱北，远远望见拱北门外的土坡上，那棵煞是好看的老杏树下一位白髯飘动的老者拄着杖挺挺地望着我们，好看极了，像一幅油画。由不住要走上去说个赛俩目问候。长者说，那是他的父亲。

迎着杏树上坡走近一看，嗨，这不就是我爷爷嘛，不就是我见过的那些老苏菲吗？不就是一个个活着的古人吗？他，也是一个活着的古人。气象和他儿子全然不同，如果不说，谁也看不出他们是父子，老者从里到外透着一股干净和优雅，似乎黄土泥泞的生活和他无关，倒是他的儿子一看就是和土地深密结合的。

老者的问答也颇具古风，不多问，但句句透着礼数，礼节礼节，礼真是和节制紧密相连。老者年纪八十九，从眉宇之间和面部轮廓看，确实很像青海的鲜氏后裔，应该来说是一副标准的鲜太爷后裔像。回到青海我和鲜门拱北的鲜福兴阿爷谈起，他说那老者是他的叔叔辈，是穿过衣的阿訇。这样说来，我没猜错的话，老者应该是鲜林柏的大房头鲜玉麟之子鲜培智，是鲜道祖的七世孙。



△古风和长者

挂马沟的天际干净到白云就是白云，蓝天就是蓝天，就是那种儿童画里概念化的蓝天白云，原野上的庄稼和蒿草油油的条索分明，没有垃圾没有粉尘，脚下的黄土地任你坐任你睡，树上淌下来的杏子不用吹灰就能塞进嘴里，人家院里贫而不穷，黄土的院子扫的纤尘不染，树下的老者也干净如一幅古画。

海胡太爷原本并不葬在挂马沟，葬在天子鸟海家大坪，同治战乱搬迁到挂马沟。鲜门对海胡太爷是极为尊重的，说他是半君半臣，大虎夫耶有严格的君臣系统，导师是君，海里凡是臣，鲜美珍太爷曾破例给海胡太爷一颗节制印，默许他可以独立传教，所以鲜门说他半君半臣，足见海胡在鲜氏心中的位置。

挂马沟在鲜门拱北系统里的重要不单是海胡太爷的墓地，而且鲜门传教系统从第五代鲜林柏开始分成宁夏和青海两支，鲜林柏迁徙到宁夏后，就隐居于挂马沟半耕半读，开了道堂，并把自己的父亲新辈太爷的遗骨从青海迁入挂马沟拱北，自己也终老于挂马沟。

可以说挂马沟像青海的巴藏沟一样，哺育了鲜氏一门，是宁夏鲜氏的衣胞地。虽然后来鲜氏后裔走出挂马沟把道堂开在了西吉，但挂马沟永远是母亲一样的存在。挂马沟拱北周边的住户全部响应国家号召，下山搬迁到黄河川区，拱北周围一片荒芜，但唯有鲜氏老者一家不肯下山，还认真地打理着这一方净洁的庭院。鲜家的年轻人也和村里人一样下山了，只有这父子两代人稳稳不动。我问老者，年纪这么大了为什么不下山到城市里呢？白髯老者表情严肃起来，用拐杖指向拱北：“哎，舍不下这个嘛！”



△舍不下这个嘛

鲜林柏的老大一支至始至终没有离开挂马沟，老二一支走出挂马沟继承了教权。这里简单梳理一下鲜门谱系：竹子太爷（鲜美珍）——华哲太爷——川里太爷（鲜诚真）——新辈太爷（鲜向晖）——鲜林柏（鲜林柏之后宁夏、青海分开传教）。鲜门在宁夏的重要拱北还有旗杆梁和浅岔两处，两处都在西吉，旗杆梁是鲜林柏之子鲜玉贞之墓，浅岔是鲜美珍在宁夏的另外三个海里凡马仓、马吉、马平兄弟三人的墓地，这三人《河湟英雄传》里也有写到。

日已向晚，原野静默如谜，回去的路上一路想着老者的那句话：“哎，舍不下这个嘛！”回望挂马沟，一切已成古代。

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宁南纪行系列之六：穿越苦瘠干渴的大山探寻深藏的清真道场

摘要：
记录深入宁夏南部大山深处的考察见闻。在千沟万壑的黄土塬上探访孤傲挺拔的清真寺与古老道堂，感受自然地理的苍凉艰辛与回民先辈笃定坚毅的精神世界。


丨石塘岭丨



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入画

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海原只留了半天一夜，次日早上去了李爷拱北，匆匆见了一名罗姓的读者朋友，尽管他热情地一再请我们留下吃午饭，时间紧张，只能抱歉离去。从海原北行出了山口就看到一马平川的同心，这才能感受到海固作为南部山区的感觉。同心旧称平远，是标准的边疆名字，同心境内关（如下马关）、堡（如预旺堡）、城（如韦州城）极多，都和战事有关。

我们并没有在现在的同心县治停留，继续往东，到一个名叫石塘岭的地方。石塘岭这片区域被同心人称为东山，东山才真正让我觉得影视、文学里的宁夏在这里，这一路走来我们在西海固都没有见过这样难心的风景，太苦焦了！这苦焦在石塘岭到了顶点。

宁夏有一支很独特的嘎德仁耶，就以石塘岭命名。我第一次听说石塘岭是在大学时候，我有个固原三营的同学，他说他是嘎德仁耶，我以为他是杨门，结果他说是石塘岭嘎德仁耶，让我颇感新鲜，后来从他那里了解到不少石塘岭的事情。当然他听我是阿哈掉嘎德仁耶，估计也颇感意外，攀谈来攀谈去，似乎都是在同一个光阴从莎车而来的教门。

我那同学的气质简直就是石塘岭的代言，就是苦焦。他对教门下苦功，感情也极为焦挚，性格沉默如西海固的黄土，在校园里几乎以一个苦行僧的形象在徘徊。我怎么也没想到石塘岭至今还是那个样子，地理位置的僻背，环境的苦焦，感觉像我小时候去过的甘肃东乡，今天在东乡也少有这样苦焦之地了。苦焦到什么程度呢？你四目遍及之处只有一个颜色：黄土色。黄土焦涸到一场瓢泼大雨也就像润了润唇一样，干燥的风把所有水分都要榨走一样，捏起一块土旮旯一揉，全是扬天洒地的粉尘，那建筑的砖和夯土的墙没有任何秀润可言，像风干的肉。



△石塘岭风貌

石塘岭拱北就那么奇怪突兀地矗在一片沟崖上，突兀到什么程度呢？根本没有我们想象里古建筑该有的依山傍景，前无照、后无靠、左右也无抱，一条路走到头，一片黄土里孤拔拔地矗着一座拱北，显得孤独又倔强。这就是被称为马胡子道祖的拱北，石塘岭这个门宦的祖庭。

祖庭已被新修，和我照片上见过的老拱北大不一样，在这个陈旧枯绝的环境里太新的东西太过扎眼突兀，就像拱北外道堂门口停着的一辆浙江牌照的豪车，道堂里一个妇人走出来有点骄傲地主动给我们介绍，这是我儿子的车，在义乌做翻译呢。说着衣着妖娆的儿媳妇抱着娃踩着高跟鞋哐当哐当地从道堂里走出来，仿佛还没有被黄土吹尽浙江的风尘。我知道同心盛产阿语翻译。不知道此地哪来的那么大的风，连脱在殿外的鞋子都能吹动。

石塘岭这样突兀的环境就是这个门宦最初的气质，莫说藏着这样一座拱北，在这样的环境里人活着都太过突兀，日子太苦了。不用多往前推，就想想在三十年前吧，生活在这里是怎样绝望的心思，绝望到对这个世界已经没有任何指望，唯一的指望只能在精神世界里。或许穷山恶水出刁民，同时穷山恶水也出宗教家。



△这里曾有人真实地生活过

马胡子道祖就从这穷山恶水里突兀地崛起，在精神世界里开出了一条路，这真是如穆萨圣人一般的伟大精神。就像今日这一片区域里的年轻人学阿语出去做翻译一样，第一个走出去当翻译的那个人也真值得敬佩，也为遁涯趟出了一条路。来石塘岭走一遭你就知道为什么宁夏高原盛产苏菲了。

马胡子不是什么世家显贵，他没有传说里卧里们奇异的出生，他穷到根本连祖先都说不清楚。据传马胡子道祖三次步行前往麦加朝觐，前后费时十二年，最后在新疆叶尔羌，今天的莎车得来嘎德仁耶的教门。马胡子和阿哈掉的道祖太爷同处一个光阴都去了一个地方，得来同样以嘎德仁耶立号的教门。是不是出自同一个道堂我不敢确定，但二者的学说和思想显然有较大的差异，石塘岭称马胡子的莎车导师叫做沙·卧则容丁，沙·卧则容丁之上的传承他们已经失传，否则可以和我们的谱系对比一下。



△新建的石塘岭拱北



△石塘岭拱北老照片

石塘岭虽然以嘎德仁耶立号，但却有着浓重的纳格式班底耶冉巴尼学派的风格。倒是比较接近于毗邻他们的小虎夫耶，确实，传说和马胡子道祖一起三人同去莎车，另两人领受的就是虎夫耶。这就是我在第三篇里提到的嘎德仁耶也有新旧之分，新嘎德仁耶是受冉巴尼学派化的嘎德仁耶，如石塘岭和河湟的文泉堂就是代表，何以纳格式班底耶的冉巴尼会影响到嘎德仁耶？因冉巴尼思想学说在当时是一个席卷性的风潮，各门各派都受其不同程度的影响。而如大拱北、杨门则是古典嘎德仁耶。

马胡子归来之后仍以卓绝的苦行立教，经历三代传承很快征服了平远、盐茶山区的无望于遁涯的回民，给他们带来了一条生路。今日石塘岭在宁夏南部山区仍有较大的影响力，从石塘岭拱北络绎不绝的上坟人流可以看出，这个荒绝深处的殿堂有着何等魅力。

石塘岭的历史早就有他本门一个叫马军的老师写过一本《沉默的历史》，只不过这书太过于刻意模仿《心灵史》的形式、语气和风格了，这是作者自己也坦言的，我倒认为没有这个必要，石塘岭有自己独特的气质，又有那么好的故事，当有自己的历史风格，不必模仿，当然该书的史料价值是独一的。

离拱北不远有一座荒废的堡子和一座毗邻堡子的清真寺，那寺和堡子就是概念里拍《龙门客栈》的场景，概念化的西北印象。清真寺有一种荒凉孤拔的美，我见过太多古老好看的清真寺，论做工它不是一流，论规模它毫无规模可谈，但却有一种奇怪的美学张力，在黄土的高原上构成一种力量的美感。从讲究的水磨砖和字斟句酌的对联可以看出，曾经这里的人们从黄土里拧出了多少的血汗和热情投入在这座清真寺上。传说这座清真寺由马胡子太爷的独子马三秀主持修建。



△堡子和寺



△一砖一瓦当思来之不易

从石塘岭出来，一路下坡，又从山区到了另一个川区——韦州。韦州和同心县城隔着一道罗山，在今日看来属于地理上的一个死角。过去却是通往灵州的古道，一条伴随着战争与和平的烽火线。预旺堡、下马关、韦州城从南到北依次排开。此去韦州只为给一个上大人上坟，韦州我有两三个朋友，一个正在韦州的田野里拍电影、一个从美国回来正在南京隔离，都不愿意去打扰。石彦伟知道我的行踪后，毕竟惊动了他们，美国博士的弟弟谷拜刚结束了一天的长途工作就来接待我。谷拜是个班车司机，一天专往来银川和韦州之间，那年我们拍大运河谷拜从北京给剧组开车一路开到杭州，算是共事过的朋友。

谷拜是韦州大姓苏姓，他的气质也是很韦州，像我们西宁人对自己谜之自信一样谷拜对自己的韦州和韦州的文化充满了骄傲。有他引路，能在最短时间收获韦州最丰富的信息，这不但来自他对家乡文化的热爱，更得益于他长期和他那善讲古今的外爷的相处，谷拜神气地说，他讲的这些他那博士哥哥都未必知道。

韦州不大点地方，名气却从古到今，前段时间的韦州大寺的风波让这个同心边缘的小镇子又走在舆论的风口。韦州其实就是个镇子的规模，可是却敢称城。我从那残存的韦州城墙上来看，在过去韦州也谈不上城池的规模，但城池该有的它都有，连池都有。敢于称城自然有它的底气，韦州从地理位置上来说是打开灵州（吴忠）的前哨，拿不下韦州进不了灵州，是这一路烽火线上最后一道最倔强的防御工事，从锁家岔的山口下来一直到韦州，不几里就能看见一个孤杵杵的烽燧，你能想象这一道连环工事在过去的风光。

韦州人传说是给明庆王牧马的，是不是牧马这个不知道，但韦州原住民一定是为军事服务的军户。韦州人自古兴商业，重教育，这二者相辅相成，没有钱没法办教育，办了教育能让商业眼界更宽广。韦州人若没有钱，能建得起如此大的寺吗？这一路走来，在州、府、县上都没见过这么大的寺，韦州一个镇就能建这样大的寺，你以为这是爆发户的杰作吗？不，韦州在清朝的寺就冠绝宁夏了，规模之大让我不得不在《河湟英雄传》里安排个段落写写。韦州人重视教育的基因从明末千里迢迢请胡登洲的弟子海太师来此设帐传学就早早扎下了。我这次来韦州就是为瞻仰这位教道二乘的明灯。这是我许诺了多年的一个口唤。

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宁南纪行系列之八：西吉与海原回乡风物走读与塞上旅程终章

摘要：
记录宁夏南部山区纪行的收官篇章。穿行于海原与西吉的高原山川、回回村庄与古老拱北之间，通过真实细腻的图文捕捉黄土丘陵上回民同胞坚韧深沉的生活面貌。


丨半个城丨



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荒野心事

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海太师亲炙于胡太师门下，终集大成，甚至有“胡归于海”的赞誉。这样的一位人物在官学把持、掌教世袭的明末，纵有才华也难有出头。在繁庶的关中，海太师和今天有真学无文凭的人一样，无法进入体制，也许只能自己开开辅导班终老于市井。但是韦州人知道了，韦州人太有眼光了，向海太师发出了邀请，韦州虽然自称城，但和关中大市比起来，不过是个边塞的军营，但是海太师还是接受了邀请，一路北上，落户在韦州，阿林得到了阿林应有的尊重，一时间声名鹊起，连云南、山东、浙江的学子都负笈门外。私学第一次展露头角，以真知实学压倒了官学。海太师最终终老于韦州。韦州人为海太师修建了拱北。

海太师和胡太师一样，有着极高的苏菲素养，获得了真境的品级。海太师墓上有一通碑，阳面汉文碑记《清真教述圣公碑记》，阴面阿文碑记，其中阿文碑记开篇道：“海太师巴巴，又名艾哈默德，是当代的著名经师。学问渊博，精通圣教，并接受和研究苏菲派的哲学，是从正确的教乘和道乘升到引人为荣的第三道乘的导师。”述圣，以儒家道统来讲子思子是述圣的品级，上承曾参，下启孟子，传述孔子之道，将海太师称为清真教述圣公，可见当时海太师在人们心目中的位置。

但是今天海太师逐渐被忘记，坟上的拱北早就不知去处，留下一方矮矮的青石墓拱，显得寒酸和极不相称，这通碑因具有文献价值，被人搬进了海坟寺里锁了起来，谷拜执意要带我去看，始终打不开寺门，但我早些年已经看过这碑文的。

韦州人的教门自海太师扎根弘扬后繁荣至今，还是得益于韦州人的眼光和与时俱进敢为人先的勇气，在民国巨变的世界浪潮下，韦州人引进青海撒拉人马登海改宗了伊赫瓦尼，传承自海太师数百年的偏重苏菲的格底目传统被革去。这是气数使然。韦州今日大部分是伊赫瓦尼，谷拜站在我身后指着海太师坟上的苫单说，我们韦州人从来不弄这些东西，这都是外来人弄的，我们也不上海太师的坟，只上自己家先人的，显然表明了自己的宗教立场。

不过韦州人的伊赫瓦尼比起河湟伊赫瓦尼来说，要温和宽容多了：虽然我不遵古行，但我尊重和理解你。所以谷拜家的苏家祖坟地里至今还有一座青砖六角的小拱北赫然挺立，并没有觉得扎眼和奇怪进而想要拆除。谷拜也说不上这拱北的历史，他说他过世的外爷知道。据传这是北庄门宦井口支系的一位卧里，曾被苏家人引为导师。这拱北显然至今还有人尊重，打开门看见刚刚燃完的香还袅袅不散。



△海太师墓，远处的佛塔和清真寺

鸳鸯湖东台子上还有一个小拱北，谷拜说是个显迹的拱北，谷拜虽不上拱北，但对苏菲的显迹故事还是认真并相信。从鸳鸯湖的角度看韦州真是漂亮，大寺如云中阁楼，旁边的西夏康济寺塔虽高度不及大寺，但仍有气拔天庭之势。湖光蓝盈盈像一块猫眼石。在谷拜韦州式的慷慨热情下，品尝了当地的蒸羊羔和炒糊饽，炒糊饽是谷拜的哥哥苏博士隆重推荐的，苏博士，吃的咱先不说了，我倒是期待你写一本韦州的乡土志出来，这个敢称城的小镇有太多好故事。

暮色四合的旷野里直挺挺开向罗山，罗山那边是半个城。

同心的县治古称半个城，半个城传说建城初始一半城墙被大洪水冲走，于是叫半个城。离半个城三十多公里的喊叫水，是宁夏小虎夫耶洪门的祖庭，因地名叫洪岗岗子，其实就是洪岗，洪姓山岗，兰银方言里，喜欢给事物加叠音，比如碟碟子（碟子）、碎子子子（小孩子）。不知道那天早上怎么了，本打算去洪岗的，但心里很着急，着急要往回赶，其实能赶到哪里去，次日就是古尔邦节，出门在外在哪里过都是一样。但心里着急就放弃了去看洪岗拱北。可能义理哈穆召唤我要去奔爷爷的丧。对同心大寺也毫无兴趣，一头扎进大寺旁浩瀚的坟地，看了三个拱北，最东边青砖六角的小拱北，小巧精致，一看就上了年代的，从门外陈设卫生看，依然有人细心照料，可惜不知道是哪位高贤。拱北旁有个墓，立了碑，却是大名鼎鼎的虎嵩山阿訇的坟。





△大坟园东侧的小拱北旁边的虎嵩山墓

虎嵩山阿訇真是一代传奇，他的父亲就是凉州庄太爷衣钵的传人，人称虎爷，本来虎嵩山以才学、干办来谈，足可承父亲的印开一代门庭，但是刚烈的他亲手拆毁了父亲的拱北，毅然决然踏上了伊赫瓦尼革新道路，致使凉州庄太爷在宁夏的四条法脉中一条的中断。在民国的大时代里，虎嵩山阿訇真是峥嵘人物，思想之超前，格局之广大，是同代阿訇无可企及的，引得滇南的青年俊杰马坚远来投师受业。这样的人物，即便不做老人家，也是开一代风气的人。

虎嵩山应该来说是一个激情人物，他虽走上改良道路，但不是河湟地区那种革命道路，革命和改良大相径庭。到了晚年虎嵩山激情退却，侨居平凉，仍认可格底目古行，平凉人说“虎爷老了”，这是一语双关，年龄也老了，道路也回到了老教，虎嵩山故意说，是啊，我都七十多了，能不老吗？一代经师归葬于衣胞地，不知道这里是不是他的祖坟，那么他父亲被拆毁的拱北又在哪里呢？时至今日我已非常能理解青年虎嵩山为何要拆毁自己父亲的拱北。这其中有太多的难言之隐，若就此否定苏菲则是下药过猛，大可不必，你没见虎爷晚年又老了吗？

大坟地西极不远不近有两座小拱北，一座更西是新建的，体例仍沿袭另两座拱北。另一座拱北极古，有乾隆九年的碑记，可惜碑文涣漫不清，需费大功夫检认。但这拱北气场极好，是我心目中那种拱北，莽莽荒野中，孤亭一座，是一个精神的地标，人有心事到这里秘密倾诉，倾诉完仍是山野归山野，清风归清风。



△乾隆九年的拱北，远处可见新拱北和同心大寺

今日我们看到的拱北其实是拱北和道堂一体的建筑体，但都骄奢过分，过去的年代里，做什么事都有分寸讲究，三层檐的拱北是最高级别的，今天莫说三层，七层都有。卧里何曾需要你修建拱北，修建拱北不过是后人为了自己的密诉交言，多少卡米力木卡麦里的卧里在这个大地上不曾有坟头。同心大寺坟地里的这三座拱北，如有知情人请赐教于我。

一捧杜瓦后急急地就往王团去了。王团在半个城去往固原的路上，和半个城不远。王团应该是王姓的兵团，最早也是屯兵之地。王团也是个有丰富文化内涵的小镇。王家团几乎都是王姓，一个先人的根苗，当代出了好几个人物，王正伟、王正儒、王正鹏都是王团的代表人物。在同光年间，还出过一个大卧里，名叫王大桂，是王姓人的祖先，王大桂和石塘岭的马胡子太爷联袂往西域求学，领受虎夫耶回来，时代还要早于凉州庄太爷从青海将小虎夫耶传入宁夏。王大桂太爷在同治年的难上领了舍西德，为教门殉道。

王大桂的光阴正是阿哈掉的道祖太爷的光阴，他们都从一个地方求得教门来，最终都是一样的归落，王大桂牺牲于同治二年，阿哈掉太爷牺牲于同治三年。那个光阴是怎么了？那么多的卧里都遭受这样的白俩。王大桂太爷的拱北像个灯塔一样牢牢守在在王团镇中央，也许是王团人牢牢守着王太爷拱北。这种古与今、浮层与究里的相照，让王团这个小地方气质不俗，不断出人物。王太爷拱北东侧还有一个王海里凡拱北，是近代王家团出过的宗教领袖。我不知道王大桂领受的虎夫耶在他之后是否还有传人，不过看来，今天王团的虎夫耶似乎和王大桂带来的虎夫耶没有直接的关系。



△王团镇的王太爷拱北，气势不俗

王正鹏老师写过一本《苏非的果园》，其实上就是写他的家乡王团，对王团的书写可以看做是他对宁夏苏菲主义村落的一次精神回向，他以一种若即若离，时而跳出，时而化入的角度来反观王家团，用一种哈贝马斯后现代的方法密契于根深蒂固的乡土经验，是一本极引人入胜的乡土志，关键是那文字也棒极了，我读了击节而叹，因为那也是我的童年经验，但《苏非的果园》同时发出一个警告和哀歌：这样的经验越来越模糊甚至濒危了。是的，我们再也回不去了。我想如果志书抛弃传统的书写体例能写成他这样子，就是很成功的案例。我对王家团的兴趣和大量信息都是得自于该书。可惜这本书营销不足，很多人尚未读到。



这个镇子饱受洪门虎夫耶和石塘岭嘎德仁耶的浸染，有着浓浓的古风。现在新建的王太爷拱北是我这一路走来看到的最典雅的拱北艺术。老实说，宁夏拱北建筑比较粗犷古拙，精细和典雅不足，王太爷拱北倒是放在河湟地区也能拔得一筹。据说总设计师是王正鹏的老父亲，院子里有一通王正鹏所撰写的碑记，算是慎终追远的交待。

出了王团心里急燎燎地赶往固原二十里铺，从二十里铺出来就收到爷爷隐光的消息，至此，宁夏考察终止。感谢亚古柏鞍前马后的辛苦，还有亚古柏那辆只适合在城市开的奶爸车，竟然奔驰在宁夏的高原上而没有掉链子。

公历2020年8月21日

回历1442年1月2日主麻日写毕

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三亚人文随笔闲谈：老阿訇的海岛传道岁月与跨界人生的交织记忆

摘要：
生动记述在三亚偶然相遇的温暖人物故事。倾听来自山西长治的老阿訇在三亚开办清真讲堂的岁月感怀，记录平凡家庭背后的坚韧与豁达，展现三亚多元包容的人文底色。

来三亚出差几天，我与陌生人有了两段闲谈。

第一段对话发生在三亚清真古寺的大殿内。

回辉人在三亚世居了上千年，又称“三亚占族”，是族源东南亚的回回，聚居在三亚。因此，小小的三亚市区有位于市区西侧的东寺、北大寺、古寺和偏东的南开寺、南寺等五座清真寺。

这次，我专程进城去聚居区看一看，拜访了挨得很近的东寺、北大寺和古寺。





很意外，三亚回辉区街面上的维族人嘎嘎多！每走几步就能看到维语交谈信步的花帽大爷、华服大妈。聚居区的维语含量简直比深圳的湖南话含量还高！

在古寺，我和刚下昏礼的一位老者聊了20分钟。

老者是来自山西长治的一位白须阿訇，姓马。十回九马，“我的奶奶、太奶奶也都姓马。”通常，我这么开头来拉近距离。



这位美髯老先生不是对话中的马阿訇。

闲谈中，马阿訇说，“这边除了东边的南开寺或者南寺是伊赫瓦尼，其余四座都是赛莱菲耶。”

我问，“没有我们老格底目吗？”

“格底目”是阿语“老”的意思，就是old-school，老格底目就是老的意思，指代在中国自唐至今传承一千余年的老教；而赛莱菲耶、伊赫瓦尼等是近代，不是现代，传入中国的较新流派。

“没有。但是我是反对区分的，门敞开，所有人都能礼，能念俩一俩海，因兰拉乎…就行了。”

 

“我同意您的观点，我也这么认为。”


接着要礼虎夫滩（波斯语宵礼的意思），我没有洗净，遂与老阿訇作别，下了大殿。






2024.12.6于凤凰机场 查看全部

网络转帖
候鸟群体的海岛晚年生活：全国穆斯林长者在三亚养老、礼拜与社群融入观察

摘要：
深入观察来自北方及西北各地的穆斯林“候鸟老人”在三亚的越冬养老现状。探讨热带宜居气候、健全的清真寺网络与紧密互助的社区环境如何为长者提供温暖安心的生活依托。

这是一个很有趣的社会观察题材，涉及人口流动、宗教文化与养老模式等多个维度。

一、椰林深处的白帽与盖头

每年十月，当北方开始飘雪，三亚凤凰机场的到达大厅就会迎来一群特殊的旅客。他们中有头戴白帽的老者，有裹着各色盖头的妇人，行李箱里装着的不是泳衣和防晒霜，而是礼拜毯和《古兰经》。这些来自西北、华北的穆斯林老人，构成了三亚"候鸟养老"大军中最具辨识度的一支。

三亚的穆斯林养老群体，呈现出明显的地域聚集特征。宁夏、甘肃、青海、新疆、河南、河北——这些中国穆斯林主要聚居区的车牌，在冬季的三亚街头随处可见。他们不像普通游客那样追逐亚龙湾的碧海蓝天，而是更关注小区附近有没有清真寺、菜市场能不能买到清真的牛羊肉、社区里有没有说方言的老乡。

这种迁徙不是旅游，而是一种生活方式的完整移植。



二、从西北窑洞到热带公寓

六十五岁的老马来自宁夏吴忠，这是他来三亚过冬的第八个年头。在三亚湾某小区，他租了一套两居室，月租金三千五，比老家供暖费贵不了多少。"这里冬天不用烧煤，不用扫雪，关节不疼，呼吸顺畅。"老马说这话时，正坐在小区花园的石凳上晒太阳，手里转着念珠。

但气候只是表层原因。更深层的动力，来自穆斯林社区特有的互助传统。在三亚，形成了若干个穆斯林"候鸟"聚居区：回新村、回辉村周边的老城区，三亚湾、海月广场附近的新建小区。老人们通过清真寺、同乡会、家族网络相互联结，构建起了一套完整的社会支持系统。

清真寺在这里不仅是宗教场所，更是信息枢纽和社交中心。每天五次礼拜的召唤，把分散在各小区的老人聚集到一起。谁家的儿女要来看望，谁家的老人身体不适需要照顾，谁找到了性价比更高的租房房源——这些信息在礼拜后的交谈中快速流转。对于离开故土的老人来说，这种基于信仰和地缘的社群网络，比三亚的阳光更能抵御孤独。



三、清真饮食的供应链战争

穆斯林养老面临的最大挑战，不是气候适应，而是饮食保障。

清真饮食的严格规定，使得穆斯林老人无法像普通"候鸟"那样随意在海南生活。猪肉及其制品的绝对禁忌，牛羊肉的特定屠宰方式要求，让"吃什么"成为每天都要面对的具体问题。

这催生了一条独特的供应链。在三亚的穆斯林聚居区，出现了专门的清真肉铺、清真餐馆、甚至清真快递服务。一些头脑灵活的西北商人，每年冬季南下，在三亚租下临时铺面，专门服务候鸟老人。他们从宁夏、甘肃空运牛羊肉，保证阿訇屠宰、冷链运输，价格虽然比内地贵上三成，但供不应求。

更普遍的做法是"自带口粮"。许多老人在来三亚时，行李箱里塞满了老家带来的油香、馓子、牛羊肉干。他们在租住的公寓里自己做饭，几个家庭搭伙，轮流主厨，既保证了饮食合规，又降低了生活成本。这种"互助食堂"模式，成为穆斯林候鸟养老的重要组织形式。

菜市场是另一个战场。三亚本地以汉族和黎族为主，清真食材供应有限。老人们需要花费大量时间寻找合适的购物地点，甚至形成了专门的"采买路线"——哪个市场的哪个摊位能买到合规的鸡肉，哪个超市有清真的速冻食品，这些信息在老人们的微信群中精密流转。



四、宗教生活的空间政治

在三亚做穆斯林，意味着要在世俗的旅游城市中寻找宗教生活的空间。

三亚的清真寺数量远不能满足冬季激增的穆斯林人口。主麻日的聚礼，常常需要提前一小时到达才能找到立足之地。一些老人不得不在小区的空地、甚至房间里完成礼拜，这引发了与物业、邻居的摩擦。礼拜时的朝向、礼拜毯的摆放、宣礼的声音——这些在穆斯林聚居区习以为常的场景，在三亚的商品房小区里成了需要协商甚至斗争的议题。

丧葬是更敏感的问题。按照伊斯兰教法，穆斯林去世后应在三日内土葬，不用火葬。但三亚的殡葬设施以火葬为主，专门的穆斯林公墓远在数十公里之外，且价格不菲。对于年迈的候鸟老人来说，"如果在这里归真怎么办"是一个无法回避的焦虑。一些老人提前与老家的清真寺联系，立下遗嘱，要求子女必须将遗体运回故土安葬。这种对"落叶归根"的执念，与候鸟养老的流动性形成了深刻的张力。



五、代际关系的远距离重构

候鸟养老改变了传统的家庭代际关系。对于穆斯林家庭来说，这种改变尤为复杂。

在西北农村，老人通常是家族宗教生活的核心，负责教导孙辈念诵《古兰经》，监督家庭的宗教实践。当老人冬季南下，这种代际传递出现了断裂。视频通话可以传递问候，但无法替代面对面的宗教教育。一些老人因此缩短在三亚的停留时间，或者坚持让孙辈寒假来三亚团聚，在热带维持着宗教传承的连续性。

经济关系也在重构。三亚的生活成本高于西北农村，租房、饮食、医疗都需要支出。候鸟养老需要一定的经济基础，这往往依赖子女的资助。但资助本身也成为代际博弈的筹码——子女支持父母南下，换取的是冬季不必照顾老人的便利；而老人接受资助，意味着在一定程度上让渡了对生活地点的决定权。

更微妙的是婚姻市场的变化。在三亚的穆斯林老人中，流传着"给儿女找对象"的副业。来自不同地区的老人相互打听，为留在老家的适龄青年牵线搭桥。三亚的阳光海滩，意外成为了西北穆斯林青年的相亲信息交换中心。这种跨越地域的联姻网络，正在悄然改变传统上相对封闭的穆斯林婚姻圈。

六、身份认同的流动与固守

在三亚，穆斯林老人的身份认同呈现出有趣的矛盾性。

一方面，他们是"外地人"，在本地人眼中，他们是占据医疗资源、推高房租的候鸟；在其他游客眼中，他们的服饰和习俗是异域风情的点缀。这种他者化的目光，强化了他们的边缘感。

另一方面，他们在穆斯林的内部圈层中找到了归属感。基于教派、地域、家族的细分网络，在三亚重组为更广泛的"穆斯林候鸟"共同体。一个来自青海的伊赫瓦尼派老人，可能与一个来自宁夏的格底目派老人，在三亚成为邻居和礼拜伙伴，这在老家是不可想象的。共同的"候鸟"身份，暂时超越了教派和地域的区隔。



但这种流动性也带来了认同的焦虑。当老人在三亚生活的时间越来越长——有人甚至全年居住，只在夏季最热时短暂北返——他们还是"西北人"吗？当孙辈在三亚出生、成长，说着带海南口音的普通话，对老家的村庄毫无记忆，家族的宗教和文化传承如何维系？

一些老人开始尝试在三亚构建更持久的宗教社区。他们集资购置房产，专门用于穆斯林老人聚居；他们向政府申请，希望建立正式的穆斯林养老服务机构；他们在社交媒体上建立群组，分享三亚生活的实用信息，形成了数字化的互助网络。这些努力，标志着候鸟养老正在从临时性的季节迁徙，向更稳定的生活方式演变。

七、结语：在椰风海韵中礼拜

三亚的穆斯林候鸟老人，是中国老龄化社会的一个缩影，也是宗教群体在现代性冲击下调适策略的一个样本。他们用信仰编织网络，用互助对抗孤独，在流动的现代性中固守传统的核心价值。

当夕阳落在三亚湾的海面上，清真寺的宣礼声响起，白帽和盖头从四面八方汇聚而来。这一刻，热带的海风与西北的黄土在礼拜的鞠躬中相遇，候鸟的迁徙与信徒的虔诚在夕阳下重合。

他们或许无法真正在三亚扎根——宗教的丧葬规定、族谱的延续焦虑、对故土的终极眷恋，都注定了这种生活的临时性。但在人生的冬季，能够在温暖中完成每日五次礼拜，能够在同乡的围绕中等待开斋的黄昏，这本身就是一种值得尊重的生活选择。

三亚的椰林不会记得这些迁徙的老人，但真主会记得每一个在异乡坚持礼拜的信徒。对于穆斯林来说，这便足够了。



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