什叶派
拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
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拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
摘要：本文围绕“拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、朝觐、婚姻家庭等相关内容。
在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
墓园内的碑文显示土耳其科尼亚的萨达夫基金会在2009年曾对这里进行了修缮。 查看全部
拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
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在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
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在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
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在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
墓园内的碑文显示土耳其科尼亚的萨达夫基金会在2009年曾对这里进行了修缮。
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
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拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。 查看全部
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。 查看全部
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拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 57 次浏览 • 2026-05-13 04:38
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探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。 查看全部
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。 查看全部
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探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。
德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 57 次浏览 • 2026-05-13 04:38
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德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。 查看全部
德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。 查看全部
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德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。
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自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。
阿曼清真寺见闻
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 53 次浏览 • 2026-05-13 04:38
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阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。 查看全部
阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。 查看全部
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阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。
阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 55 次浏览 • 2026-05-13 04:36
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不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。 查看全部
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。 查看全部
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不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 67 次浏览 • 2026-05-13 04:36
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走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。 查看全部
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。 查看全部
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走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。
拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
其他 • ygh09en 发表了文章 • 0 个评论 • 34 次浏览 • 2026-06-19 07:28
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拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
摘要：本文围绕“拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、朝觐、婚姻家庭等相关内容。
在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
墓园内的碑文显示土耳其科尼亚的萨达夫基金会在2009年曾对这里进行了修缮。 查看全部
拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
摘要：本文围绕“拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、朝觐、婚姻家庭等相关内容。
在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
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拜访第一位宣礼员、圣人同伴比俩里之墓
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在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
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在大马士革时，特意去城南古老的巴布·萨吉尔（Bab al-Saghir）公墓拜访了贵圣人亲选的第一位宣礼员，也是第一位非洲教民比俩里的坟墓，给这位“萨哈巴”圣人同伴走个坟。
比俩里墓就在公墓的北门里面，墓园建筑是后代重修的。墓园对所有信仰的人开放，还有免费的椰枣和Barazek芝麻饼干。
比俩里580年生于麦加，母亲是一位来自非洲东部阿比西尼亚的奴隶，因此他从小就在古莱氏部落贵族伍麦叶家努力工作。当贵圣人开始行教门后，比俩里主动放弃偶像崇拜，成为最早回归教门的教民。他的主人伍麦叶得知后严厉的处罚和折磨他，鞭打他，把他绑在沙地上，把热石头放在他的胸口，又把他捆起来在麦加四处游荡，遭受孩子们的嘲笑，但比俩里只是重复“阿哈德、阿哈德……”意为“唯一的、唯一的……”。贵圣人得知后，派阿布·巴克尔将比俩里赎身，比俩里得以贴身跟随贵圣人。因为声音洪亮，比阿里被贵圣人选为第一个宣礼员。
比俩里在麦地那被贵圣人任命为财政主管，他向孤寡穷人发放了救济金。630年收复麦加后，比俩里在克尔白天房第一次喊了宣礼邦克，这一行为被誉为教门历史上的关键时刻，象征着教门成为麦加核心信仰的确立。
634年哈里发国征服叙利亚后，比俩里来到大马士革生活，并最终在大马士革归真。
都江堰沙阿訇讲的卧尔兹：最著名的故事就是，先知归真后，他因为不忍心看见麦地那的一切而回想起先知。所以前往大马士革居住。
有一天他梦见先知对他说：你放弃了我们，放弃了麦地那了吗？醒来后，他依然回到麦地那，并在哈桑和侯赛因的一再要求下念帮改，在念的途中，他想起来和先知生活的点点滴滴，因为悲怆而从高台跌落，回到大马士革没多久就归真了。
据说在阿萨德统治叙利亚期间，比俩里墓曾关闭了十余年。直到2024年12月阿萨德倒台后，比俩里墓才重新对游客开放。
墓园内的碑文显示土耳其科尼亚的萨达夫基金会在2009年曾对这里进行了修缮。
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
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拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。 查看全部
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。 查看全部
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拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。
拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓
摘要：本文围绕“拜访经文抄写者、圣人同伴哈里发穆阿维叶一世之墓”整理原文要点，保留原文段落与图片顺序，适合关注穆斯林生活、伊斯兰文化和中文伊斯兰文章的读者阅读，也方便搜索什叶派、逊尼派、斋月等相关内容。
大马士革古城南部的巴卜·萨吉尔墓地是一座非常古老的墓地，葬有比俩里等多位圣人同伴，还有多位伊玛目阿里、伊玛目侯赛因的数位子女。在这些坟墓附近，有一座被多层铁栏杆围的严严实实的坟墓，上面写着“穆阿维叶·伊本·阿比·苏菲扬，伍麦叶王朝的第一任哈里发。”这里葬的就是教门历史上极具争议的一位哈里发，他既受人尊敬又令人憎恶，但确实是影响早期教门历史的关键人物——穆阿维叶一世。
2025年斋月，沙特MBC工作室播出了一部名为 《穆阿维叶》的剧集，制作成本高达1亿美元，是阿拉伯史上最贵的电视剧。这部剧一经播出便引发了巨大的争议，引发了现象级的讨论，伊拉克和伊朗直接下令禁播剧集，埃及爱资哈尔大学发布教令（法特瓦），呼吁民众不要观看。
在逊尼派的叙述中，穆阿维叶的姐姐拉姆拉于628年嫁给贵圣人，穆阿维叶于630年入教，他因为识字被贵圣人任命为书记员，成为经文抄写者。632年阿布·巴克尔当选哈里发后，他成为征服叙利亚的指挥官，并于637年跟随哈里发欧麦尔进入耶路撒冷，随后被任命为大马士革总督。他在哈里发奥斯曼时期成为叙利亚总督，组织了教门历史上的首次海战。逊尼派认为他对哈里发国的统一做出了很大贡献，并认可他圣人同伴和经文抄写者的身份。
而在什叶派的叙述中，穆阿维叶反对阿里当选哈里发，引发了教门第一次内战，并在阿里被暗杀后迫使哈桑退位。什叶派否认穆阿维叶圣人同伴和经文抄写员的身份，甚至认为他是“不信者”。
穆阿维叶一世于680年在大马士革病逝，随后葬在巴卜·萨吉尔墓地。曾有几份9-10世纪的文献提到穆阿维叶一世坟墓，其中包括埃及和叙利亚的统治者伊本·图伦在9世纪曾为穆阿维叶一世坟墓修建了四座门廊。如今的穆阿维叶一世坟墓为近代翻修。这里曾长期遭到来自伊朗、伊拉克等地的什叶派访客攻击，包括破坏围栏、投掷石块和鞋子。
在穆阿维叶一世的坟墓旁边，还有一座被铁栏杆封住的坟墓，里面葬有伍麦叶王朝的第五任哈里发阿卜杜勒-马利克（685-705年在位）和第六任哈里发韦立德一世（705-715年在位）。
阿卜杜勒-马利克早年在麦地那过着虔诚的生活，属于“塔比文”，即圣人同伴的追随者，是第一代生来就入教的人。683年，麦地那人因反对穆阿维叶一世之子耶齐德一世的统治，将所有伍麦叶族人驱逐出城，阿卜杜勒-马利克由此逃往大马士革。由于穆阿维叶一世的直系后裔去世，作为他的远房堂侄，阿卜杜勒-马利克在685年被推举为哈里发。阿卜杜勒-马利克在位的20年间不断平息伍麦叶王朝内部的分裂，同时抵抗住了拜占庭帝国的进攻。在他统治的最后几年国内和平、权力稳固。他主要的功绩在于引入统一的货币以取代拜占庭和萨珊货币，另外以阿拉伯语取代希腊语和波斯语作为官方语言。他下令修建了耶路撒冷圣石殿，是保存至今最古老的教门建筑。
在韦立德一世统治期间，阿拉伯帝国征服了摩洛哥、伊比利亚半岛、南亚的信德地区和中亚的河中地区，版图扩张到史上最大。他还用征服获得的巨额财富兴建和扩建了众多寺院，最有名的要数大马士革伍麦叶大寺、耶路撒冷阿克萨大寺和麦地那圣寺，黎巴嫩著名的安杰尔古城和巴勒贝克伍麦叶大寺也由他建造。他是首位推行社会福利制度的哈里发，因此在贫困和残障者中备受尊敬。在他统治下伍麦叶王朝繁荣富足，达到极盛。
沙特国家博物馆“铸造叙事：沙特阿拉伯的钱币遗产”特展上的伍麦叶钱币。
首先是哈里发穆阿维叶一世时期的金币，正面印有拜占庭皇帝希拉克略（610-641年在位）和他的两个儿子君士坦丁三世、赫拉克洛纳斯，背面印有拉丁文。与拜占庭金币不同的是，伍麦叶金币上拜占庭皇帝的头冠和权杖上都没有十字架，背面台阶上的十字架只有竖道，没有横道。
这一时期的伍麦叶金币是伍麦叶王朝早期文化的体现，即继续传承拜占庭文化。当阿拉伯半岛的贝都因游牧民涌入宏伟的大马士革城时，他们能看到的都是丰富多彩的拜占庭文化。因此他们在宗教以外的音乐、美术、建筑等多方面继续沿用拜占庭文化，成了拜占庭文化的继承人。
693年，哈里发阿卜杜勒-马利克在大马士革铸造了第纳尔金币，并于696年取消人物形象，只保留阿拉伯文。同一时期，阿卜杜勒-马利克还在叙利亚推动了以阿拉伯文取代希腊文，使得阿拉伯语最终成为伍麦叶王朝的唯一官方语言。从此伍麦叶王朝开始从拜占庭和萨珊文化的继承者，转变为真正的阿拉伯文明。
我拜访过的约旦海拉奈宫（Qasr Kharana），建于710年，哈里发韦立德一世统治时期。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
约旦的萨拉浴室（Hammam al-Sarah）建于8世纪初，哈里发阿卜杜勒-马利克或韦立德一世统治时期。
浴室采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
大马士革伍麦叶大寺由哈里发韦立德一世在706年主持修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。
在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。
大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。
一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。
对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。
黎巴嫩安杰尔（Anjar）古城由哈里发韦立德一世的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造。这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
黎巴嫩的巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 57 次浏览 • 2026-05-13 04:38
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探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。 查看全部
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。 查看全部
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探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
红条幅在每个词前面加了一个呼喊词：呀。
图十四也是类似的内容。我至今没有在其他清真寺见过类似的条幅。
我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。
探访新加坡唯一的一处什叶派清真寺
之前在阿督卡夫回教堂听到讲解员和阿訇说新加坡有座什叶派的清真寺，我顿时来了兴趣。因为虽在网上了解过一些逊尼派和什叶派的异同。
但我还从没去过什叶派的清真寺，现实中也没和什叶派人士有过交集。
到达布尔哈尼清真寺临街正门时，礼拜时间快到了，但这里依旧大门紧闭。
门口的介绍牌提到，布尔哈尼清真寺（Masjid Al Burhani）是达伍德博赫拉族（Dawoodi Bohra community）的精神家园，始建于1897年。
这个族群来自于印度古吉拉特（和上期图文的安古丽亚家族一样来自于古吉拉特，印度总理莫迪也是这个地方的人。
我后来在寺里见到的老者确实和莫迪颇有几分相似），族人主要从事木材、锡料、橡胶等贸易。
草草读完简介，我试着从后门进去，这里却贴着私人资产的标识，可谷歌地图下面的问答上明明显示这里开放啊。我就这样在门口陷入僵局，径直走进去？还是离开去别处呢？
这时身后来了一个南亚长相的老哥，我问他这里能不能进去，在得到肯定回答后我终于进入了这家#新加坡什叶派清真寺 。在小净间里我发现了印度特色的木屐，应该很难穿吧。
进入礼拜殿，发现这里被中间的门分成了两个区域，前厅和后厅。后厅（图五图六）做了挑高，二楼也有礼拜空间。上面是穹顶，穹顶边上有双重，一共八面半圆窗，穹顶内有浮雕花纹装饰。
打开中间的大门（图七）就是前厅，前厅较后厅低矮，穹顶处只有一重四面半圆窗。
下面是米哈拉布壁龛（图十），左右各有条幅，左绿右红，条幅内容基本一致，从上到下写着安拉、穆罕默德（穆圣本人）、阿里（第四任哈里发）、法图麦（穆圣女儿，阿里妻子）、哈桑（阿里和法图麦之长子）、胡塞尼（阿里和法图麦之次子）。
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我刚刚到达清真寺时，陆续有人进入礼拜殿做礼拜。如果是其他清真寺，过一会儿应该有很多人往前面走了。但是这边并没有人打开门往前排走。（越靠近米哈拉布壁龛越靠前）。
米哈拉布前只有两位长者在做集体拜（一方领做，其他人跟做为集体拜），其他人都是各做各的。而且我还注意到他俩在礼拜后还会叩打胸口，念数次：呀，阿里。
礼拜结束后，社恐的我壮着胆前去问候两位什叶派老者，问及这里的集体拜情况，他们解释说人们都是各做各的，做完就走了。
什叶派在穆斯林中本来就是少数派别，因此这次在新加坡碰到了什叶派的清真寺，算是一个意外收获了。
德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
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德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。 查看全部
德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。 查看全部
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德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。
德黑兰伊玛姆科梅尼机场一楼的礼拜间
自从上次在新加坡探望了什叶派清真寺后，我对什叶派伊斯兰兴趣渐旺，一度产生了去探索什叶派国家的念头。
于是就这样中转阿曼（阿曼也有一个独立于逊尼派的小众教派------伊巴德派，之后我也会把我在阿曼的所见所闻更新在公众号上，欢迎各位关注），落地在伊朗首都的伊玛姆科梅尼机场。
我不明白为什么要这样在音译时选用不同的字，伊玛姆科梅尼，不就是伊玛目霍梅尼吗？
这座机场看起来，略显陈旧。刚刚从兰州中川机场新的航站楼飞到北京首都机场，又从大兴机场飞到阿曼的马斯喀特机场中转过来。所以对我来说，对比特别明显。
言归正传，落地第一件事就是换钱，这里我建议各位先在机场换个车费就行了，大头还是要在市区换，市区换钱的汇率和机场的差别特别大，同样的钱，市区能给你120万，机场只会给你75万。
这个差距还是很大的。（机场换钱处一向如此，但是伊朗的机场换钱处也太黑了）换完钱到一楼，我注意到这边的礼拜间（图三、图四），装饰风格也不同于马来、阿曼、新加坡的简洁风格。
正好礼拜时间到了，我踏入了伊朗的礼拜场所。
图五是玄关的地方，鞋子要放在这里的格子里。左边是男士礼拜间，右边是女士礼拜间。一进门就发现了此前去过的所有清真寺、礼拜间都没有的东西------小石块。
（图六）包括之前的新加坡什叶派清真寺里也没有这个物件。
礼拜的时候，我注意到，这边人是人手一块，放在礼拜时额头落下的位置。（图七、图八）我也拿了一块，这石块象棋子大小，质地像是砖，表面光滑不掉渣。上面写着：“呀（呼喊声）胡赛尼。
”这是在表达对死于敌手的先知之孙的惋惜吧。
礼拜结束，给大家看看这里面的全景，面积还是挺大的，礼拜间天花板和墙壁也做了装饰。
大家可以注意到，礼拜殿右边有一排带小桌板的椅子（图十一），这是干什么用的呢？给读者朋友解释一下，这是给腿脚不方便、腰有毛病的穆斯林准备的。
他们由于身体原因，不能站着礼拜，或者鞠躬叩头，所以只能在这样的椅子上礼拜。这种小椅子并不少见，在各地清真寺基本都有，并非什叶派独有。
这座礼拜间后面还有存放经书的地方（图十三）。我随手拿了一本古兰经，既然是伊朗，那封面上自然是飘逸的波斯体（图十四）。首页的前言部分也是波斯体。
翻开古兰经正文，发现经文下面有一行小字（图十六），是波斯语的译文。
之后我离开礼拜间，坐上了前往德黑兰市区的出租车。前方我会在伊朗有什么样的体验呢？下期将不日更新。
阿曼清真寺见闻
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阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。 查看全部
阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。 查看全部
网络转帖
阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。
阿曼清真寺见闻
从北京出发，中转阿曼马斯喀特机场，航班第二天就出发，我在马斯喀特市区睡了一觉又得匆匆上路。根本没什么机会看看阿曼，只能在出租车上看几眼。
在伊朗呆了几天，回来时时间宽裕了一些，我总算有机会去看看阿曼的清真寺了。
当时我是现金付款，线下订的房间，所以这个地方叫什么我已经不记得了。只记得，那天是星期五。阳光非常好，清真寺里来了很多人，因为每周五是聚礼日。礼拜殿里站不下，都站到院子里了。
据我观察，礼拜队伍里除了阿曼打扮的当地人外，还有很多印度人和巴基斯坦人。他们的教派是不一样的，阿曼人多为伊巴德派。这是一种独立于什叶派和逊尼派的教派。
而印巴人则多为逊尼，也有少数什叶派。
去伊朗之前我就发现阿曼南亚人特别多，我想在酒店周围吃点当地特色，没有，清一色的各种印度餐厅，南印度餐厅，北印度餐厅，要么就是西式快餐店，阿曼人自己不开饭馆吗？
最后去了一家叫伊斯坦布尔的餐厅，吃点土耳其菜吧，结果餐厅上下全是印度人。我倒不是讨厌印度餐，只不过我在其他国家吃印度菜已经吃腻了，想换口味了。
这到了清真寺，还是去里面看看吧。等到人少了一些，我就进去里面看了看。发现里面确实挺漂亮的，而且这种风格和配色和做工和伊朗的清真寺完全是两种风格。
而且在这里的墙壁上，除了彩色玻璃小窗外，我还发现了刻在上面的古兰经全文（图十一和图十二）。这个其实国内也有，西安的化觉巷清真寺，回民街里面的古建筑，礼拜殿里就有古兰经木刻。
清真寺的大门上有阿拉伯语英语和印地语标识（图十四），足以说明这边务工从商的印度人之多。
礼拜结束，印度小哥又开始忙活了，在礼拜者周围发超市大减价的传单。
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 55 次浏览 • 2026-05-13 04:36
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不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。 查看全部
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。 查看全部
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不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。
不是逊尼，也不是什叶，探访阿曼的伊巴德派清真寺，伊巴德穆斯林礼拜时又有何不同呢？
标题化用了霍梅尼那句：不要东方，也不要西方，只要伊斯兰。在我订购从兰州到德黑兰的机票时，发现我要中转北京，再从北京中转到一个叫马斯喀特的地方。马斯喀特？
没听说过，这是哪儿啊，我当时没太在意，只当他是中亚的什么地方。从北京出发前查了一下，发现是中东海湾国家———阿曼的首都。
我素来对宗教很感兴趣，所以当我看到阿曼，我脑海里的第一想法就是去看看这里不同于逊尼派，也独立于什叶派的伊巴德派清真寺，看看伊巴德派穆斯林是怎么做礼拜的。和其他派别又有何不同。
但是第一次在阿曼时间紧迫，我没来得及去阿曼当地的清真寺看看当地人是怎么做礼拜的。
在机场问当地人这边礼拜的方式和其他地方的有什么不同，也只是得到了阿曼既有伊巴德派，也有逊尼派的答案，这简直答非所问嘛，这答案显然不是我想要的。
好在我从伊朗回国时也要路过阿曼，正好趁这个机会去探索一番。
阿曼首都马斯喀特有一座阿曼的地标性建筑，来阿曼的游客，往往少不了要去一趟苏丹卡布斯大清真寺。我进去洗了净礼，进了礼拜殿，登时被殿内的巨大空间尺度震撼到。
这是我迄今为止去过的室内空间最大的清真寺，没有之一。小孩子来了这里一定很喜欢撒欢。殿内来访者，除了我还有两位印度还是巴基斯坦人。
还有一伙哈萨克斯坦人，围坐在一起，有一长者讲话，其他人静听。此外还有一家子宁夏人。我问前面的南亚长者，这里的伊巴德派穆斯林礼拜时和逊尼派是否有何不同？只听长者道：
1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。
2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。
仅仅是礼拜方面，这差异并不太大。较之于我之前在伊朗见到的什叶派礼拜方法，这差异可以说是很小很小了。我之前也写过什叶派礼拜方法，大家如若感兴趣，可以去我主页看看。
不一会儿，一个典型阿曼人打扮的领拜员从壁龛里走了出来。诚如老者所言，礼拜时他们双手下垂，并不挽臂。礼拜结束后也没有把头转向左边。
礼完拜我在院里转了一圈，这边的地拖的很干净，走在院里，身边的建筑虽然造型简朴，但用料扎实，也不缺细节，所以并不简陋。院外还有花园点缀。
走在这里我想起在网上看到的阿联酋那座白色的大清真寺。以后有机会去趟阿联酋吧。
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
清真寺信息 • Hasan09 发表了文章 • 0 个评论 • 67 次浏览 • 2026-05-13 04:36
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走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。 查看全部
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。 查看全部
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走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。
走进什叶派清真寺，礼拜方式有何不同？
开篇明义，什叶派和我们国内比较熟悉的所谓"三抬"，不是一回事，希望大家不要一看到什叶派也有多次抬手就认为他们是"三抬"。
我们现在所说的所谓三抬，其实是逊尼派的一种，只不过大家跟随的教法学派不一样，所以礼拜时抬手的次数不一样。
正文：据我的导游讲，两伊战争爆发前，有一批什叶派伊拉克人为了逃避萨达姆政府的迫害，逃到了伊朗。几十年过去，他们已经在德黑兰站稳了脚跟，身为阿拉伯人的他们也学会了波斯语。
古列斯坦宫附近的巴扎里就有他们的身影。有一个伊拉克人在这里开了餐厅，而且还会免费给路人茶水。（图一）
伊朗十一月昼夜温差大，太阳一落山，凉风就往脖子里灌，第二天起来我就发现自己感冒了。喝了老板的免费热茶，感觉暖多了。
附近有座清真寺是伊拉克群体经常去的，我跟导游一块进去。离礼拜时间还有一会儿，我就在清真寺里四下观察起来。
我发现这里的内部装饰里，伊斯兰世界比较普遍的绿色和蓝色并不显著，反而黑色和红色更加突出。
我还在大殿内发现了很多灯，这些灯，一组四十个，被称为四十灯（图七，以及图八都是不同样式的四十灯），这是什叶派清真寺里特有的东西。
礼拜时间开始了，我注意到，什叶派的礼拜方式和逊尼派的有比较明显的差异。
差异①：他们在站立时不会环抱双臂，而是垂下双手。
差异②：第二拜，在站立时念完开端章和其他章节后，不会直接鞠躬，而是会举起双手祈祷（用西北穆斯林社区的话说就是接杜瓦），这个差异特别明显，也让我有些诧异。祈祷完之后才会鞠躬。
差异③：他们会在叩头处放一个小砖块，把头额头放在上面。（图十和图十一）。
差异④：第一拜鞠躬前也会抬手，鞠躬起来叩头前也会抬手，第一次叩头起来也会抬手。第二拜一样，只不过第一次叩头起来要抬两次手。
差异⑤：逊尼派结束礼拜是要把头转向左右说色俩目，先右后左。什叶派只说一次色俩目，并不转头，然后连抬三次手。
国内关于一抬还是三抬的争论因为主要是逊尼派内部不同教法学派的教法主张。比起什叶派做礼拜的方法，我看不管是一抬还是三抬，差别并没有很大。
最后给大家看看这座小型清真寺大殿后面的样子，贴着他们两代阿亚图拉的照片。一个一脸严肃，是霍梅尼。一个面带微笑，戴着眼镜，是哈梅内伊。
寺内的书法装饰，基本上是黑底红字，视觉冲击力很强。礼拜结束，有个老人拿着话筒，用波斯语说了几句话。我听不懂，和导游一块出门了。
出门时，我看到一个女人戴着头巾，用手掩面，坐在出口的台阶上。导游在路上跟我说，刚刚的老人再说，门口的女人遇到了一些困难，大家可以发善心，给她捐款。我这才恍然大悟。