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读奇文《礼拜记》之后



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前天，一篇名为《礼拜记》的公众号推文刷屏了朋友圈。朋友圈里，很多人义愤填膺，也有拍手称快者不在少数，我本不想说什么的，但是昨天该推文的作者又来一篇《遗憾与欣慰——对“礼拜记”反应的回应》的推文。我觉得如果说前天的《礼拜记》只是你心里所想，那么昨天的《回应》更像是一场赤裸裸的挑衅，挑衅整个信教团体的容忍度、也挑战整个群体“五大天命”的核心信仰。

前天这篇《礼拜记》如果单从纯文学角度或者公益角度看确实无伤大雅，甚至还值得大家给博主送上一个大拇指。但是，文章中把礼拜归咎为“年迈退休、无所事事的老人们的实践方式”就非常的恶心人了。你自己做不到或者不愿意做这是你个人的事，毕竟“宗教无强迫，正邪确已分明”【2：256】，但是你却要把你自认为做不到或者说不想做的事大声说出来，然后拉着很多人响应这就很恶心了。我们都知道，礼拜对于每个理智健全的成年人都是按时的主命，也都知道凑众礼拜的好处比单个人在家礼拜更好。但是你文章里处处透露着一种阴阳怪气的言语，让人读后都有一种如鲠在喉的感觉。



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我很佩服你一直在为巴勒斯坦难民发声、也为之一直在努力工作。但是有些东西一码归一码，不能混淆概念。我身边的稍微有正义感的朋友都有为巴勒斯坦难民发声过，甚至大家还在积极为巴勒斯坦难民捐款购买各种生活物资。其实，几乎每个穆斯林同胞也都心系着巴勒斯坦难民们，谁也不是铁石心肠，只是相隔千山万水，甚至还有很多像我们这种行动不便的人，除了捐款我们能做的也就只有在礼拜结束时捧起手来为战火中的巴勒斯坦难民祈祷了。

全世界都关注着巴以冲突，每一个有良知的人都看得出来以色列疣太人是要对巴勒斯坦人实施种族灭绝，就像当年日本鬼子在我们国家犯下的滔天罪恶一样。所以，我们国家一直督促双方保持克制，并最终促成短暂的停火协议。我们不知道斋月过后以色列的炮火又会怎样在巴勒斯坦土地上肆虐，但是至少在停火期间他们是安全的，能够在封斋的时候不用担心疣太人的炮弹突然落在人们头顶。

我还是那句话我挺佩服这些年你为巴勒斯坦难民做出的一切努力，但是一码归一码你不能因为自己做不好一件事就要拉着一群人去追随你的脚步。就比如一个人他不喜欢吃香菜，他不能在卖香菜的小菜摊前说香菜不好吃，也不能在大街上逢人就说别买香菜吧！

我们每一个自媒体人其实很多时候除了要做好自己该做的事，还要注意自己的言行会对周边人造成什么样的影响。不能凭着自己的私欲想说啥就说啥想做啥就做啥，那样的话会给这个团体乃至整个社会带来不可逆的伤害、会让这个团体四分五裂乃至被彻底瓦解。

别的我也不说什么了，祝你好运吧！



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给各位开学吾师台们的一点忠告

这篇推文本来上个主麻天就要写的了，一拖又是一个主麻日。上周礼下主麻来我堂舅跟我和一个邻居老哥在我家喝茶时，突然堂舅长长地说了个“哎”字，我和邻居老哥问他怎么了，他说“我家那个宝贝儿子了嘛，他要和我断绝关系！”，然后我们两都被我堂舅这句话震惊的外焦里嫩的了。

原来我堂舅的儿子在滇南某著名清真寺念经求学，这本来是一件非常好的事情，但是前段时间他们那里放假了，回到家后我堂舅带着他来我们清真寺礼了一个主麻，回到家后他和我堂舅说“我们吾师台说了，你们这种礼拜的行为不对，只有我们的这种姿势才是正确的！”，然后我堂舅也就和他辩解了一下，结果就是两父子越是辩解就越是互相都觉得对方错了，然后就有了开头我堂舅说的那一幕了。



其实我想说的是有些问题本来很简单的，结果就是我们自己让它复杂化了的。我不管什么“三抬”还是是“一抬”、也不管什么“各迪目”还是“伊赫挖尼”、也不管什么“哲赫令耶”还是“虎夫耶”还是其他的什么派系，其实这些都只是伊斯兰这棵大树上的各个枝丫而已，各人做好自己的就行不必对和自己不相同的行为指指点点甚至是恶意攻击。

我想对各位开学大阿訇们说一点就是，学生们都是单纯的白纸，阿訇们怎么教育孩子，学生们就会牢牢记住。这是每个学生在求学路上都会经历的一个过程，无论是在世俗的学校还是各个宗教的学堂都一样。老师教给学生的知识是什么，学生们都会把老师说过的话当做真理来执行。本来我们这个民族、这个群体现在都处于一个多事之秋的时代，如果我们的各位吾师台们还给学生们传递一些不利于地方团结的言论，那么等学生们走入社会、回到家乡也会和家乡的父老们格格不入，甚至是互相谩骂，这难道是各位吾师台你们想看到的结果吗？

“团结”是主命，至于抬几次手还是像我们滇东北数百年来一直争执的“开经与吃饭”这些问题都只是一些圣行甚至有的甚至连圣行都不是，只是一些习俗的东西，那么这样的争执就完全没有任何意义。如果因为这些毫无分量的争执而破坏了一个地方的团结的话，那么就太过得不偿失了。不是我贬低圣行，假如让我们选择放弃一件主命和放弃一百件圣行的话，那么我们本应该毫不犹豫的选择放弃一百件圣行，但是今天的我们呢怎么就可以为了这些细枝末节的东西放弃了“团结”这一伟大主命呢？造成这一问题的根源，难道和我们各位吾师台就没有一点关系吗？



学生们因为太过单纯，所以我觉得我们的吾师台在教授学生们知识的时候，无论你在课堂上教授的是什么派系、什么动作，但是请在最后都要跟学生们强调一句：“如果你们回到家乡去，你们家乡的派系和动作姿势和我们不一样，如果能够劝化家乡人就劝化，如果家乡人都不支持你们所学的这些行为的话，那么就果断放弃，遵从老家的派系和动作姿势！”，只有这样一遍遍的把这句话强调给学生们，那么他们的眼里才会容得下和他们不一样的行为。而这些行为本就是一些可有可无的、可轻可重的东西。

另外，我们的吾师台们在教授学生们时请不要掺杂着个人情感来解读知识。而应该是摒弃自身的个人情感，实实际际地解读，不曲解、也不过度解读。这样学生们才会学到真正的知识，等学生们走入社会也才会眼里容得下与自己不同的行为存在。



如果我们的吾师台传递给学生的理念都只是“其他人都是异端，只有我们才是正确的！”的时候，那么你自己才是异端的开始。我们穆斯林最忌讳的就是“只有我是正确”这样的言论，因为但凡是“只有我正确”这样的的话出现时，其实这已经是骄傲自大的表现了。而骄傲自大则是造物主最讨厌的行为，当年伊卜里斯就是因为骄傲自大才坠入永久火狱。他仅仅只是因为造物主让他给阿丹圣人祝安，结果他说了一句“你从火上创造了我，而他是你从泥土上创造的，我为什么要给他鞠躬”，因为在伊卜里斯看来从火上创造的自己肯定比从泥土上创造的阿丹圣人更高贵，所以他拒绝向阿丹鞠躬。这就是骄傲自大的下场，难道还不够警醒我们每一个有学问的大阿訇们吗？

谦恭是历代圣人的美德，我们应该将其发扬光大。所以我希望我们每位吾师台在教授学生们时，请一定要给学生们树立正确的人生观、价值观，我们每个吾师台在教授学生们时也请不要夹带个人情感来解读知识，不然学生们一定会学偏的，最后受到伤害的只能是我们这个民族、这个群体。历史上因为派系不同发生过的教训数不胜数，难道各位已经忘了吗？



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【旧文重发】教门的没落是从寺里没有孩子打闹开始

这几天，微信朋友圈里随时看到诸多穆斯林自媒体人都在关注同一个问题--在清真寺里打闹的孩子。大家的观点出奇的一致，这是一个极好的现象，只是在当下这种大环境里大家的担忧正在一步步成为现实。

今天我也来蹭一下这个类型推文的热度，我今天的推文题目是《教门的没落，从寺里没有孩子打闹开始！》。记得小时候，每年放寒暑假村里的小伙伴都会不约而同地带上假期作业齐聚到清真寺里，因为清真寺每个假期都会请在校回族大学生来辅导孩子们的功课，孩子们也利用一个个假期学会了很多很多的教门知识。而那时候几乎每一个地方都有许多因各种原因没能继续读书的孩子来清真寺里念经求学，那个时候整体来说几乎所有的清真寺都是一片书声琅琅。



今天，放眼全国几乎所有地方的教门都出现了断崖式的滑坡。综其根源就是大多数清真寺因为一些政策的收紧的原因，以及年轻人们受当今社会经济浪潮的冲击导致很多地方的清真寺里空荡荡的，没有一个学生，只有礼拜的时候会有几个老人来，不然更多时候就是阿訇和师母守着清真寺。时间慢慢流逝，来礼拜的那些个老人有的去世了，有的因为身体原因也没能来清真寺礼拜了，只有职寺阿訇和师母守着空荡荡的清真寺，偶尔院子里落下一两只小鸟也算是“来客”了。即便是那些还在努力办学的清真寺也基本都是“苟延残喘”了，清真寺为了招生开出了许许多多优渥的条件，比如学校免费提供书本、免伙食费、每个月给学生几百块钱补贴、在校期间免费学习机动车驾驶证……但是，依旧吸引不来几个学生。人们私底下都在说：“哎，现在的学生怎么越来越难招了？”。

这几天看到一篇推文，说是就今年斋月刚开始的四五天某地的清真寺里正在礼“火夫滩”，有人带着孩子来到清真寺里。大人们进去礼拜了，孩子们在外面打闹，等阿訇一带着开“色俩目”出拜就有老人大声嚷道：“你们带小孩子来的以后不要再带孩子来了，吵的我们都不能静心礼拜了！”，说是从那天晚上起，小孩子没有了礼拜的人也少了许多。孩子是一个民族的未来，如果彻底切断了让孩子来接触、来学习一点点教门知识的话，那么这个民族将很快消失在历史的长河中！



如果说“哈里发”（我们云南这边习惯把清真寺念经学生叫做“哈里发”）是一个地方教门的希望的话，那么小孩子就是这个地方教门的根基。老人们终究会很快消亡，而小孩子们则要茁壮成长，而且小孩子也是“哈里发”的人才摇篮。如果不把教门的根扎进孩子心里，那么等孩子长大了，极有可能在我们死后把我们送进火葬场！

如果说一个地方的教门是从没有“哈里发”开始走下坡路的话，那么全国各地教门没落就是从没有孩子进寺打闹开始！同胞们，请不要呵斥在清真寺里打闹的孩子们！趁着现在还能带着孩子进寺的机会，多带孩子进寺几次吧，以后恐怕没机会了！

PS:本文是四年前我就发表在公众号上的了，只是当时被黑狗撕咬投诉，然后被疼讯大妈删帖了。今天重新旧文新发，希望引起大家的共鸣。



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浅析穆黑的危害有多大



在全球化与信息化交织的当代社会，“穆黑”这一带有明显歧视性与煽动性的概念，正以网络为媒介悄然蔓延。所谓“穆黑”，主要指针对伊斯兰教及穆斯林群体进行污名化、妖魔化的言论与行为。这类言论表面上打着“维护国家安全”“揭露宗教极端”的旗号，实则通过混淆概念、以偏概全等手段，将特定宗教与恐怖主义、社会矛盾直接挂钩，对多民族国家的统一性、社会的稳定性及民族的团结性构成深层威胁。本文将从国家统一、社会稳定、民族团结三个层面，系统剖析“穆黑”言论的危害性。



一、破坏国家统一：消解民族共同体认同
国家统一的根基在于各民族对“中华民族共同体”的认同。中国作为拥有56个民族的多民族国家，穆斯林人口超过2000万，回族、维吾尔族等10个少数民族以伊斯兰教为主要信仰。历史上，伊斯兰教自唐代传入中国后，通过“以儒释经”等方式完成本土化转型，形成了爱国爱教的传统。例如清代学者刘智通过儒学诠释伊斯兰经典，促进了两大文明的深度融合；新中国成立后，国家领导人多次走访清真寺，强调各民族平等团结。
然而，“穆黑”言论刻意割裂这种历史纽带，其核心逻辑包含四大误区：一是将极端主义等同于宗教本身，忽视伊斯兰教内部教派差异及中国穆斯林温和派占主流的现实；二是以个别极端案例概括全体，将恐怖组织与普通信众混为一谈；三是宣扬种族主义思维，以“非我族类，其心必异”煽动对立；四是移植他国矛盾，将中东、欧洲的宗教冲突生搬硬套至中国，虚构“伊斯兰威胁论”。此类言论若广泛传播，将动摇少数民族对国家的归属感，甚至被境外势力利用，成为分裂中国的工具。例如美国部分政客以所谓“新疆人权问题”为借口，试图通过污名化中国穆斯林群体，破坏新疆稳定，进而遏制中国发展。

二、威胁社会稳定：激化矛盾诱发冲突
社会稳定需要不同群体间的理性对话与包容共处。当前，“穆黑”言论的泛滥与社交媒体的监管缺位、部分学者的非理性发声密切相关。例如，网络平台上关于“清真泛化”的争议，将宗教标识扩大至公共生活领域（如“清真通道”“清真纸巾”），渲染“特殊群体特权”的焦虑，导致非穆斯林群体产生被排斥感。这种对立情绪一旦被极端化，可能引发群体性事件。埃及的教训尤为深刻：2013年穆尔西政府被军方推翻后，对穆斯林兄弟会的镇压导致社会严重撕裂，暴力冲突频发，仅塞得港一地单日死亡人数即达25人。反观中国，若放任“穆黑”言论扩散，可能重演类似埃及的宗教对立悲剧。
更值得警惕的是，“穆黑”言论往往与地域歧视交织。例如，将宁夏、河南等地穆斯林聚居区污名化为“某某斯坦”，暗示这些地区存在“分裂倾向”。此类标签化叙事不仅无视当地民族和谐共处的现实（如回汉通婚普遍、经济互助频繁），还会加剧地域隔阂，为极端分子提供煽动暴力的借口。近年来，华亭法院审理的涉黑案件显示，犯罪组织常以宗教或民族身份为幌子实施暴力，若“穆黑”言论助长社会对特定群体的偏见，可能为黑恶势力提供生存土壤。



三、瓦解民族团结：割裂多元一体的文化根基
民族团结是多民族国家的生命线。中国穆斯林与非穆斯林千年来形成的“和而不同”关系，正是中华文化包容性的体现。例如，云南沙甸回族与汉族共同发展经济，甘肃临夏回汉合作推动扶贫项目，均展现出民族互助的典范。“穆黑”言论却通过制造文化对立，破坏这种共生关系。其典型表现包括：
1. 强化宗教边界：将穆斯林日常宗教实践（如礼拜、斋戒）曲解为“拒绝融入主流社会”，无视多数穆斯林同时践行中华传统文化的事实。
2. 污名化民族习俗：将清真饮食规范污蔑为“经济特权”，忽视其作为宗教信仰自由的基本权利属性。
3. 煽动历史虚无主义：片面引用历史上的民族冲突事件，篡改史实以影射当下，例如歪曲清代陕甘回变的原因，掩盖其社会经济矛盾的本质。
这种叙事一旦成为主流，将导致民族间信任崩塌。印度独立后的教训值得警醒：国大党与穆斯林联盟的分歧最终引发印巴分治，数千万人流离失所，克什米尔问题至今无解。中国若放任“穆黑”思潮蔓延，可能重蹈覆辙，使民族关系陷入“自我实现的预言”陷阱。

四、应对路径：法治与文明双轨并进
遏制“穆黑”危害，需构建法治与文明的双重防线。法治层面，应严格依据《宪法》《宗教事务条例》等法律，保护合法宗教活动，打击极端主义与非法言论。例如，对社交媒体平台传播歧视性内容的行为加强监管，对蓄意制造民族对立的账号依法追责。文明层面，需强化“中华民族共同体”教育，挖掘各民族交往交流交融的历史案例（如元代回儒文化融合、抗战时期回汉共御外侮），通过文化认同消解偏见。
国际经验亦值得借鉴：德国在接纳叙利亚难民后，因未能有效应对宗教文化冲突，导致社会矛盾激化；而中国推行的“伊斯兰教中国化”政策，通过引导宗教与社会主义社会相适应，成功避免了类似困境。这一实践表明，唯有坚持平等、团结、互助的民族关系，才能筑牢国家长治久安的根基。



“穆黑”言论的危害绝非局限于网络空间的争吵，而是关乎国家统一、社会稳定与民族团结的核心议题。历史反复证明，将特定宗教或民族污名化的行为，终将撕裂社会、滋养暴力。在多元一体的中华文明框架下，唯有以法治定纷止争，以文化凝聚共识，才能彻底铲除“穆黑”滋生的土壤，守护中华民族共同体的繁荣与尊严。



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逛了两次代代木清真寺，以下是我了解到的信息

第一次到代代木清真寺是刚到日本的那天，地铁线路很复杂，但还是顺利找到地方。

那天是周五，清真寺附近能看到许多穆斯林，到了清真寺，二楼露台上已经满员，阳光晒得大理石地面烫烫的，没办法落脚了。一会儿隔热布递过来了，坐在上面，不热了。











又过一会，递来了一张纸，上面用阿拉伯语、英语和日语写着当天阿訇演讲的大概内容。这个挺新鲜的。

礼拜完毕，大殿里的人鱼贯而出，我总算有机会进去看看了。里面是土耳其那边的风格，彩绘很精美。

清真寺一楼有间清真食品超市，里面工作的人我还记得，是一个戴头巾的日本女性，还有两三个乌兹别克斯坦人。除了超市，一楼还有一个精致的小壁炉。

礼拜完毕，我在二楼露台呆了一会，遇到两个国人，一个是青海老哥，他劝我在这边发展。可在国外旅游跟工作是两码事，后者要考虑的事情、付出的成本都太多了。

另一个是位老人，他说自己在这边的一所大学当教授，还写过书。没记错的话，他好像是北京人氏，年轻的时候就过来日本了，如今已在日本结婚生子，生活了好多年了。

之后我就离开清真寺去目黑和新宿了。

第二次去代代木清真寺已是八天之后的了，那天晚上就是回国的飞机，趁最后在东京，去趟代代木看看。

又逛了趟清真超市，当时天气热，买了盒冰激凌吃，但这冰激凌是土耳其的一种特殊冰激凌，很韧，很筋道。超市附近摆着三个建筑模型，这是代代木清真寺历史上的样子。

第一代清真寺和日本江户时代传统小屋没啥区别。第二代一个穹顶，一座宣礼塔，和现在的清真寺虽然配置相同，但是风格不一样。现在这座是典型的土耳其风格。

模型右手边有个电梯，上楼后我看到有老师正在给孩子们教授古兰经诵读。之后又去了这边清真寺的博物馆，说实话，这个博物馆里除了一些老照片之外，没什么别的展品。

而且这些照片看起来没有固定的主题，和清真寺没有什么关系。

出了博物馆，来到大殿。这里我看到了让我很有触动的一幕。当时注意到礼拜殿最前面有一对年轻男女，和清真寺的伊玛目相对而坐。

听他们的话，之后我后知后觉，原来他们正在入教啊，之前只在网络上见过别人入教，没想到今天竟亲眼得见。这还是我第一次见到别人入教的。

走之前我看到有一些不信教的游客也进来了，坐在大殿里，有个会说日语的伊玛目正在给他们介绍清真寺和伊斯兰教。和他刚刚寒暄过几句，所以他知道我是中国来的。

见我要走，他拉着我，给游客介绍说，这位来自中国。我不好意思的跟游客打了个招呼，こんにちは，然后离开了。 查看全部

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去了几次首尔中央清真寺，以下是我了解到的信息

首尔是座建在丘陵之上的城市，这里地势不平，常常可以看见各种建在小山丘上的聚落。首尔中央清真寺就坐落在南山东麓。爬上图二所示高高的台阶之后，还要再走一段上坡才能到。





大家看到图一礼拜殿下面有一段台阶，实际上礼拜殿另一侧还有一段。

图三：礼拜殿台阶旁摆放着一些宣教材料，上面全是韩文。没有英文和中文的翻译。



图四：进入礼拜殿发现同样是土耳其风格，这里起初就是土耳其军队驻扎韩国的军营所在地。



图五：在清真寺院内可以俯瞰周围，不过要想看到首尔全貌，还是推荐去不远处的首尔南山塔。



图六：周五聚礼结束后，清真寺的食堂兼会议室兼博物馆里会发放免费盒饭。我替大家尝了，味道不错。有牛肉，有泡菜，有小鱼干，还有有点类似豆皮的东西。



在食堂我遇到了一些入教的韩国穆斯林。和其中的一位用翻译器简单交流了一下。他说他之前在书籍中读到过中国的回族，今天是第一次见到。还有一位祖籍吉林的老奶奶包着头巾。

不过她只会说韩语。

图七：院内停着一辆校车，附近还有几间教室，看来一些韩国的穆斯林（主要是外国人）会把孩子送到这里来接受一些基础教育。



图八：刚刚的食堂，也是清真寺的陈列室，墙上的照片记录了这座现代韩国第一座清真寺的历史。 查看全部

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可能是国内为数不多去过釜山清真寺的博主了

在首尔逗留了八天左右，打算去韩国其他地方看看，从首尔站乘坐列车，花了几个小时就到了韩国第二大城市釜山了。虽说是第二大，可着第二大和第一大差的也确实有点多。

釜山看起来规模并不很大，只能说是一座中型城市。如果说首尔是北京或者上海相当，那釜山只能说相当于青岛的规模。

在釜山市区入住了酒店，同样的价格，入住环境比首尔好了很多。之后我就出发去釜山规模最大的清真寺了。这座清真寺离真正的市区稍微有点远。其实釜山市区也有清真寺，但是规模很小。

坐了好几站地铁，才差不多到了釜山清真寺。这里环境清幽，没有了城市的喧嚣。清真寺周围还能看到伊斯兰主题的墙绘（图二），清真寺院内还有一座幼儿园，不过后来了解到和清真寺没有关系。





盥洗室和卫生间在一楼，就在清真寺进礼拜殿的台阶下面。礼拜殿内同样是土耳其风格的彩绘。礼拜殿门口还用韩语、土耳其语和英语写着“TIKA代表土耳其维护更新了釜山清真寺的内部装饰”。

那么这个TIKA是什么组织呢？我查到是土耳其合作与协调署，是土耳其的外交援助组织。

清真寺门口还写着这里的全名（图八）：釜山法特哈（开端）清真寺。













礼拜殿里人不多，除了一个韩国大叔外，又大多不是东亚面孔，所以我就显得有点扎眼。土耳其出身的阿訇问我是哪里人，我回答中国。礼拜结束后他叫我去他办公室坐一会。

到了办公室，我们凭借翻译软件开始聊天，聊着聊着聊到政治，阿訇说这个世界上有两个大国，一个是美国，一个是中国，而且中国正在占上风。

接着阿訇又问了我一些中国的情况，比如上海平均工资之类的。他说原来和土耳其差不多，可能他以为中国人赚的工资要比土耳其人要高吧。当时天色已晚，我们聊了一个多小时就分开了。

第二天是周五聚礼日，我又来到了釜山清真寺。因为是聚礼日，所以礼拜殿多了很多人，阿訇说来这里的人大多是乌兹别克斯坦等国的人。入教的韩国人有是有，但是并不多。

聚礼结束后我就离开了釜山清真寺去了釜山有名的尾浦看海。 查看全部

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日本穆斯林协会一游

去年有幸去了一趟位于东京的日本穆斯林协会，当时我在日本已经呆了一个星期了，日本街头巷尾的景象，刚来的一两天确实让我眼前一亮，如今已经渐渐没了新鲜感。

好在要找的清真寺跟着导航很快就到了，在小巷走了几段映入眼帘的是一座和周围民居没有太多差别的小楼。（图一、图二），门口的牌子最上面是日文：日本イスラーム文化交流会館。





イスラーム就是伊斯兰英语：Islam的音译。中间是阿拉伯语三一体书法。最下面是英文。

左侧窗户上有更显眼的标志。放大看看那个logo，新月环抱樱花，圆形排版的文字是日文英文阿拉伯文三种文字的“日本穆斯林协会”。

推开门，发现一楼并不是礼拜的地方，洗小净也不在一楼。我向里面的人表明来意，她让我上楼去。一楼有换鞋的地方，要换拖鞋才能上楼，还挺有日本特色的。（图三）



在楼上是礼拜室和洗小净的地方，我发现演讲的阿訇正是我之前在社媒上关注过的佐藤阿訇，演讲时，他先是用日语，随后用英语概括大意，礼拜结束后我上去找他攀谈了起来，他正好有客人来，就邀请我等下一起去吃饭。

我在楼下等，顺便四处看看：

一楼的墙上装裱着有麦加天房幔帐的一部分（图四）



入口处还有一些宗教书籍（图五），阿拉伯语书法和日式汉字书法的对照表（图六）





然后我在食堂找了个地方坐下休息，发现礼拜结束后外国穆斯林基本都走了，只留下本地的穆斯林在等饭吃，当时一屋子人，除了手持红袋者，其余全是日本人穆斯林（图七）。



这个地方虽然不大，但是装饰的挺讲究的。

不一会儿，阿訇来了，我们去了银座的一家餐厅，不过这里不同于传统清真餐厅，是一家常规餐厅，但是有一份穆斯林友好菜单。

我当时点了一份天妇罗定食，天妇罗，其实就是蔬菜和海鲜裹上面糊油炸。又点了份油炸冰激凌（图八）。佐藤阿訇是日本人，但是英语很不错，我们聊了很多。 查看全部

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越南首都的清真寺长什么样

越南的清真寺大多分布于越南南部，北部目前正常运行的只有一座清真寺，就是这次我要介绍的光明清真寺。

图一是清真寺的门口，上面写着al-noor，这是拉丁字母转写的阿拉伯语，光明的意思。通过最下方的越南文字也能看出来，越南至今还在使用回教这个词汇（Hoi Giao）。



图二是清真寺的宣礼塔。



图三&图四是清真寺的院子，为了保持院子的清洁，上面盖了简易的雨棚，而且进了院子就要脱下鞋子了。我猜是因为这座清真寺面积比较小，所以不得不把院子也当礼拜殿用。





图五、图六&图七是礼拜殿内部，采光不是很好，小净要穿过礼拜殿去洗。条件总体来说并不乐观。







图八是礼拜殿门口放的一些宣教材料。我也见过这里的伊玛目了，阿訇是越南的占族人，是越南的少数民族。家乡在越南南部的村子里。他年纪不大，很和善。



我问他有没有京族（越南主体民族）的穆斯林，他说每个月都会有一两个京族入教。

后来我也确实遇到了一个京族穆斯林，他是主动来跟我打的招呼，交谈间看得出来他对信仰很有热情。不过不一会儿他人不见了，再见到他时，手里拎着糕点，门口也多了一对母女。

原来这对母女是来了解伊斯兰教的，这位京族小哥去给她们买糕点，想让她俩坐下，边吃边介绍。

图九到图十三，过了一会到吃饭时间了，清真寺周围的清真餐厅也是不少，去之前我以为就一两家呢。











图十四，小哥请我吃了越南河粉，鸭肉的，里面还有笋。他问我，中国也吃笋吗，我说当然。



图十五&图十六，第二天我又在清真寺对面吃了越南另一特色，法棍夹菜。把曾经的殖民者带来的法棍切开，夹上鸡蛋、肉肠、蔬菜或者烤串，这道小吃就完成了。





法棍很劲道，不过没多少份量，一个吃不饱。

图十七，顺便说说我在胡志明陵周围看到的政治宣传海报，这种海报大街小巷都能看到，国内以前也有不少。



不过不同的是，越南的海报上居然有佛教僧人和天主教神父，这和国内算是相通但不同的一个地方。

之后我就去了越南南部。关于那边的见闻敬请各位期待。 查看全部

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胡志明市的清真寺，至慈清真寺

这座名叫Al Rahim（至慈）的清真寺距离胡志明滨城市场不远，走路五六分钟就到了。

在滨城市场门口就有清真餐馆聚集的一条街道（见图九到图十二），在那里吃完饭，散步到至慈清真寺，发现清真寺门口也有清真餐馆（见图二）。左右各有一家，还坐着一些食客。

























进清真寺大门，照例在踏上礼拜殿台阶之前脱下鞋子。因为天气格外热，所以一楼大门没关，两三个风扇呼呼地吹着，大厅里坐着三四个人，其中一个看打扮是阿訇，在教剩下的人读经。

他用英语跟我说礼拜殿在二楼。我退出大厅，在大厅外的门廊发现了洗净礼的地方。（见图三图四）

上楼后，发现真正的礼拜殿（图五、图六和图七），大殿正上方有白云蓝天彩绘的穹顶。而且这边三楼还有礼拜空间，这样礼拜殿既可以容纳更多的人，也不至于显得局促。

壁龛的位置，左右的阿文排版很像古建筑的楹联，不知道是不是受到了楹联的影响。很有可能，因为越南这边也有很多楹联。

从这座清真寺出来我感觉这座清真寺是有人气的，是活的，为什么这么说呢，因为我看到清真寺周围有信徒经营生意，清真寺里面还有人在学经。

胡志明周边也有占族穆斯林聚集地，那边也有一些清真寺。以后有机会拍给大家看。 查看全部

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新加坡最具知名度的清真寺，苏丹回教堂

苏丹回教堂是新加坡多元文化的象征，旅游观光手册上少不了这座清真寺的身影。于是落地新加坡的第一天我就去了这里。

从大马路上就能看到苏丹回教堂其实有两座大到夸张的金色圆顶（图四），一前一后，大小相当。两座大圆顶左右各有一座宣礼塔，总共四座。









没来之前，我以为只有一个圆顶呢，因为从旅游攻略的照片上看不大出来。纸上得来终觉浅啊。

清真寺的入口（图六），并不在马路边上，而是在一片步行街街区那里，这片街叫做阿拉伯街，街区入口有描绘马来裔家庭生活的壁画（图七），街上有许多土耳其清真餐馆（图八），还有纪念品商店，两新币（10块人民币）就能买一块冰箱贴。









临近黄昏，我找了间印尼餐馆，要了一份鱼丸、一块鱼、一份米饭、一瓶凉茶，总共差不多人民币五十块钱（图九）。在新加坡，吃完饭要自己把餐具收拾好放到指定区域（图十）。





图十一是清真寺正面，和背面还是非常相似的。进入礼拜殿，要从右侧进，礼拜殿内部还是很大的，挑高也很不错。米哈拉布壁龛也是有马来风格的花叶纹装饰，看起来很有特色（图十三、十四）。









敏拜尔讲台造型比较简单（图十五）。



二楼也有礼拜空间（图十六、十七）。





新加坡的礼拜殿里，经常能看到显示屏，上面循环播放着一些讲义、近期活动、礼拜时间等等（图十八、十九），图十九的英文讲义在阐释谦逊在信仰中的重要性，倡导身为信仰者应该谦逊。





出礼拜殿时，我注意到右手边的扶手已经被礼拜者扶掉漆了（图二十）。 查看全部

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南印度穆斯林在新加坡的社区核心，马拉巴尔清真寺

在苏丹回教堂不远处，有一座蓝色的小型清真寺，叫做马拉巴尔清真寺，它的外墙上，除了阿拉伯文外，还有一种南印度文字（图二），叫马拉雅拉姆文（malayalam）。





这是因为这座清真寺本身就是由南印度喀拉拉邦的马拉巴尔穆斯林社区建立的。

清真寺门口就有这座清真寺由来的说明（图四），这里给各位翻译概要如下：“维多利亚街的马拉巴尔清真寺，由马拉巴尔穆斯林社区修建并管理。马拉巴尔穆斯林来自印度南部的喀拉拉邦。





20世纪初，他们来新加坡打工讨生活，后来在这边做起了餐饮生意，卖起了粮食。1927年，为了抱团取暖，他们组建了马拉巴尔穆斯林社区协会。1950年，他们开始筹款建设清真寺。

1963年，新加坡第一任总统优素福・本・伊斯哈格为这座清真寺正式揭幕。1995年清真寺外立面铺上了蓝色的瓷砖，变成了今天我们看到的样子。”

这座清真寺有女士礼拜室和净礼室，在清真寺三楼。

虽说是南印度穆斯林的清真寺，设计者却是北印度人，所以清真寺整体上还是圆乎乎洋葱顶+遮雨檐的北印度风格。南印度风格的清真寺在新加坡也能找到，我将不日更新。

再来看看礼拜殿，礼拜殿内部面积并不小，也做了挑高。殿内礼拜者多为印度裔，也有一些马来裔。礼拜殿旁边有一处墓亭，埋葬在这里的应该是他们的社区领袖。

寺外还有一大块空地，上面有许多坟墓（图十三、图十四），密密麻麻，埋葬在此处的，就是那些最早来新加坡讨生活的人们了吧。





















再走几步，我遇到一所伊斯兰经学院，门口就有英文简介：这座经学院始建于1927年，为新加坡最早的一批经学院。

上世纪二十年代，英国殖民政府不再使用这块地作为墓地后，开始有人提议在这里建立一所经学院，这里主要教授马来语、阿拉伯语和宗教知识。

到了五十年代，经学院新加入了英语、数学、科学、历史、地理等科目。如今这座经学院可容纳1000名学生，吸引着新加坡以及周边国家的学生。

离开此处，我向着小印度街区走去，那里还有另一座南印度的穆斯林建立的清真寺等待着我的脚步。 查看全部

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新加坡小印度的泰米尔族清真寺，阿督卡夫回教堂

小印度是新加坡印度人比较集中的区域，这里除了印度教神庙外还坐落着一些印度人建立的清真寺。可能很多人一提到印度就以为印度人都是信佛的，但其实印度如今佛教人口占比极少。

大多数人信仰印度教，此外印度还有上亿伊斯兰教信徒。所以有印度裔的地方有清真寺并不奇怪。

小印度街区就有一座清真寺，名叫阿督卡夫回教堂。门口的铭牌上有英文和泰米尔文两种文字的简介。这座清真寺最早建立于1859年，现在的建筑是1907年到1920年左右修建的。

走到门口的时候，教职人员注意到了我，邀请我进来，要带我参观清真寺里的博物馆。

我跟他说待会儿再看，然后去了礼拜殿。礼拜殿门口上面有古兰经提到的二十五位先知的名字，包括阿丹（亚当）、易卜拉欣（亚伯拉罕）、穆萨（摩西）、尔萨（耶稣）等。

进入礼拜殿，我注意到地板中间有一个天井，正好是穹顶的位置，可以把光直接引到地下的礼拜区域。这是这座清真寺的一个特点。（图四到图六）













另一个特点是这座清真寺里有许多泰米尔文，毕竟是泰米尔人建立的清真寺。（图九）







还有一个特色是这里的麻花柱，柱子就像麻花一样拧在一起。（图十）



然后我就跟着其他游客一起去了寺内的小博物馆，这里有这座清真寺的详细历史，这里起初是服务移民的木制建筑，后来重建成了现在的样子。（图十一）



这里还有礼拜殿的微缩模型（图十二）



还有一面墙，上面是赞美真主的九十九个尊名，正面是阿拉伯语原版，还可以翻转过来，背面是英语翻译。（图十三）



还有一个柜子，里面是古兰经手抄本和一些古兰经译文，其中就有马坚先生的中文版。（图十四）



接着是一块新造的石碑，上面刻着中国古人写的百字赞，内容大家可以自行品读。（图十五）



我问这位讲解员，我说你是阿訇吗？他说他不是，他专门负责宣传工作。讲解员英文很流利，但是身为泰米尔人的他语速飞快，丝毫没有停顿，我听起来还是有些吃力。不过还是感谢他的努力讲解。

最后再给大家看看街区的印度风情，排灯节刚刚过去，这边有许多印度风格的彩灯装饰（图十七），便利店也能买到泰米尔文报纸（图十八），街上四处都是印度餐馆、印度明星海报，还有一座南印度风格的印度教神庙。







（图十九）



最后一张是我在印度餐馆点的甜点，贾勒比，这是一种油炸糖圈，面粉加糖弄成细条，油炸成型。请大家一起吃。 查看全部

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来自古吉拉特的虔诚，新加坡的安古丽亚清真寺

本期要给大家介绍的清真寺于19世纪90年代（1890s）由安古丽亚家族建立，这个安古利亚家族来自印度古吉拉特。古吉拉特邦就是印度现任总理莫迪的老家。

安古利亚清真寺和上期出境过的印度教神庙都在小印度街区，而且在同一条街上，来来往往有许多南亚人，沿街商铺有许多印度特色的商店，马路上也全是排灯节的装饰，走在街上确实有一种来到了印度的感觉。

从外面看，这座清真寺的赭红色也容易让人联想到红堡等印度的标志性建筑。

这座清真寺的一楼是停车场，礼拜和洗小净的地方都在二楼（男士）和三楼（女士）。

进入二楼，礼拜殿米哈拉布壁龛竖向打通了二楼和三楼，三楼的地板留出了空间，这样，屋顶的玻璃穹顶可以直接向二楼引入自然光。（图三、图四）









清真寺的讲台上还有安古丽亚清真寺的logo（图五），这个logo上的剪影实际上是这里原来的样子。2014年，外来劳工大量涌入，超出了安古丽亚清真寺的承载能力。



所以2018年，这里开始了推倒扩建工程。不过门口有八根柱子的标志性门厅还是保留了下来。

礼拜殿后面有许多本古兰经，我随便拿了一本，发现是孟加拉国出版的，所以翻开有许多孟加拉文。乍一看，不得不说，这满满当当的婆罗米文字，确实是很像另外一个世界性宗教的典籍。（图七）





二楼门廊处还有这里的微缩模型。（图八）



一楼门口还摆放着一些过去的老物件，算是一个简单的展览（我觉得寺管会还是很有心的），它们分别是：

①1890年代砌墙用过的砖，上面还印着砖厂的名字Alexandra，翻新的时候特意保留了下来（图十）





②过去使用四十多年过的捐款箱（图十一）



③过去斋月时候用来熬粥的铜罐子（图十二）



这座清真寺还有一个特点就是解说栏特别多，大家可以在展示牌上看到2018年扩建前的样子（图十三）。外面的门廊也没放过。



门廊主要用来展览安古丽亚家族的家族史（图十八）、安古丽亚家族在新加坡以及其他国家（比如马来西亚、菲律宾）留下的建筑遗产等等（图十九和图二十）。















离开这座清真寺，我去吃了顿晚饭，然后回住处休息了，先前在阿督卡夫回教堂听说新加坡还有一座什叶派清真寺，让我顿时来了兴趣，决定去看看。

下期图文我们让一起走进新加坡唯一一座什叶派清真寺。 查看全部

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德黑兰的创新清真寺建筑：瓦力阿斯尔（Vali-e-Asr）清真寺

多年前看了公众号“青年建筑”发布的一篇文章，叫做《宗教建筑能否突破传统形式？| 现代清真寺建筑》（感兴趣的朋友可以搜着去看一下）。里面提到了一些不同于传统建筑的清真寺。

有新加坡的，有伊朗的，还有座国内的。前些时间去新加坡，由于时间不太够，没来的及去文章里提到的那里。落地伊朗后想起了这篇文章，搜了搜，发现伊朗的那座现代清真寺就在伊朗首都德黑兰。





































我当时就在德黑兰。所以我找了个时间，特地打车去了那边。

这个清真寺在德黑兰城市剧院隔壁，刚去的时候没开门，原来伊朗的清真寺是礼拜时间才开放的（陵墓除外）。

我趁着这段时间去了德黑兰剧院地下室的咖啡馆，要了一杯咖啡，一块糕点，要了我好几张一千万里亚尔，粗率估计这下花了我四十到五十块人民币。

而当我终于进入这座造型新潮的清真寺后，发现确实不虚此行。这座建筑不同于我以往去过的任何一座清真寺，格局上不追求对称，天花板也并不是矩形，而且还能看到鲨鱼腮一样的进光口。

我环顾四周，这里和公众号图片里的还是不太一样，大体一致，但是内部多了一些装饰。现在这里铺上了地毯，挂上了富有装饰性的书法经文，中间的帷幔隔开了男女礼拜区。

在这里礼完拜后，戴眼镜的大叔开始发古兰经，也给我发了一本。然后有个大哥就开始念，一旁的大爷还给我指这个大哥念的是哪一章哪一节。念完后开始发茶，是红茶，味道并不涩，而且还可以加方糖。

喝完茶准备走了，被热情的寺师傅拦住聊天。问我从何来，来伊朗是工作还是干啥。有个大哥还给他朋友打电话，说清真寺来了个中国人。就好像他遇到了名人一样。

有个哥们问我是不是什叶派，得到否定回答后，他故作镇定，但是能看出来，他还是有一些小失望的。有个年轻人也加入了我们的对话，他英语不错，他说自己之前在美国上学。

还让我下一步要去哪个景点，他愿意带路提供一些帮助。我脸皮薄，不好意思麻烦别人，只能婉拒。

出门后我打算去自由塔，就在马路边等出租车，又遇到堵车。

还看到路边有辆车上贴着四个汉字，「鏡花水月」，车上还有jdm（这个词原来指日本制造的汽车，现在则有日本改装车文化的意思）的贴纸。在得到车主允许的情况下，我给他的爱车拍了一张。 查看全部

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德黑兰的创新清真寺建筑：瓦力阿斯尔（Vali-e-Asr）清真寺

多年前看了公众号“青年建筑”发布的一篇文章，叫做《宗教建筑能否突破传统形式？| 现代清真寺建筑》（感兴趣的朋友可以搜着去看一下）。里面提到了一些不同于传统建筑的清真寺。

有新加坡的，有伊朗的，还有座国内的。前些时间去新加坡，由于时间不太够，没来的及去文章里提到的那里。落地伊朗后想起了这篇文章，搜了搜，发现伊朗的那座现代清真寺就在伊朗首都德黑兰。





































我当时就在德黑兰。所以我找了个时间，特地打车去了那边。

这个清真寺在德黑兰城市剧院隔壁，刚去的时候没开门，原来伊朗的清真寺是礼拜时间才开放的（陵墓除外）。

我趁着这段时间去了德黑兰剧院地下室的咖啡馆，要了一杯咖啡，一块糕点，要了我好几张一千万里亚尔，粗率估计这下花了我四十到五十块人民币。

而当我终于进入这座造型新潮的清真寺后，发现确实不虚此行。这座建筑不同于我以往去过的任何一座清真寺，格局上不追求对称，天花板也并不是矩形，而且还能看到鲨鱼腮一样的进光口。

我环顾四周，这里和公众号图片里的还是不太一样，大体一致，但是内部多了一些装饰。现在这里铺上了地毯，挂上了富有装饰性的书法经文，中间的帷幔隔开了男女礼拜区。

在这里礼完拜后，戴眼镜的大叔开始发古兰经，也给我发了一本。然后有个大哥就开始念，一旁的大爷还给我指这个大哥念的是哪一章哪一节。念完后开始发茶，是红茶，味道并不涩，而且还可以加方糖。

喝完茶准备走了，被热情的寺师傅拦住聊天。问我从何来，来伊朗是工作还是干啥。有个大哥还给他朋友打电话，说清真寺来了个中国人。就好像他遇到了名人一样。

有个哥们问我是不是什叶派，得到否定回答后，他故作镇定，但是能看出来，他还是有一些小失望的。有个年轻人也加入了我们的对话，他英语不错，他说自己之前在美国上学。

还让我下一步要去哪个景点，他愿意带路提供一些帮助。我脸皮薄，不好意思麻烦别人，只能婉拒。

出门后我打算去自由塔，就在马路边等出租车，又遇到堵车。

还看到路边有辆车上贴着四个汉字，「鏡花水月」，车上还有jdm（这个词原来指日本制造的汽车，现在则有日本改装车文化的意思）的贴纸。在得到车主允许的情况下，我给他的爱车拍了一张。 查看全部

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卡塔尔多哈机场的礼拜间

离开伊朗，我又回到了阿曼。在阿曼稍作停留，我就踏上了回国的旅程。在阿曼买回国的机票，发现要中转卡塔尔。在卡塔尔多哈机场的躺椅上睡了一晚。醒来后去了一趟这边的礼拜间。

给大家看看里面长什么样子。我去过其他机场的礼拜间，阿曼的，新加坡的，马来西亚的，伊朗的，卡塔尔多哈机场的礼拜间是我见过小净室最大的。



















进入礼拜室，感觉装修很简洁，但是呢，看起来又丝毫不显得廉价，材料和设计都花了心思的。礼拜室当时有人正在礼拜，还有一位戴着羊毛毡制成的煎饼帽的老人。

我想起来我的克什米尔人朋友也送过我一顶这样的帽子，他现在在日本读博。而且有意思的是，古希腊雕像上也出现过这种帽子。

礼拜室里还放着五次礼拜的时间表，很多伊斯兰教礼拜场所里面都能看到这种表。表上还写着伊历，1447年，以穆圣从麦加迁徙到麦地那的年份（公元622年7月16日）为纪元元年。

其实整个机场有好几个礼拜室呢。我随便走走都碰到不止一个 。

机场其他地方我也去了，大熊拍了，车看了，还体验了一把机场轻轨。最后也是顺利回国了。至此，我的旅程算是告一段落了。去了越南、新加坡、马尔代夫、马来西亚。

不久又经阿曼去了伊朗，中转卡塔尔回国。只可惜好多视频照片不见了。只能等下次出国再拍了。 查看全部

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阿曼马斯喀特机场的礼拜间

在阿曼入境处就能看到一则圣训，据说穆圣高度赞扬过阿曼这个地方，说这里的人友善好客。这则圣训有阿语原文，还配上了英语翻译，属于是阿曼旅游最硬核的广告了，但可惜没有标注出处。

离开阿曼去伊朗时，我去了这里的礼拜间，第一次去，想顺便观察一下伊巴德派穆斯林的礼拜方式有没有什么不同。可惜没有看到。



















但是后来离开伊朗时，我又来到了阿曼 去了阿曼首都阿斯卡特的大清真寺，看到了伊巴德派穆斯林是如何礼拜的。

和逊尼派不同，伊巴德派穆斯林礼拜时：

1、伊巴德派礼拜时只是站立，不抱手，不挽臂。

2、伊巴德派穆斯林在礼拜结束后，只是向右问赛俩目，不再往左出。

就这两点小差异，可以说，和逊尼派跟随哈纳斐学派的穆斯林只有细微的不同。

离开阿曼准备回国，又去了马斯喀特机场，这回航站楼不同，礼拜间也不一样，这间礼拜间大多了，比一些小型清真寺都要大。

这座机场蛮不错的，总是能闻到一股淡淡的清香，原来这里随处都放了熏香装置。 查看全部

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新加坡最出名的苏丹回教堂（炒冷饭）

其实这个地方我之前已经发过了，这次是对上次内容的补充。

中文中把非洲国家Sudan（国旗和巴勒斯坦的国旗好像），还有伊斯兰文化中的君主头衔Sultan，都音译成了苏丹二字。









虽然苏丹这个国家也是穆斯林占大多数，但苏丹（Sudan）和苏丹（sultan）其实是两个词。后者是不是音译时换个字更加合适呢？

苏丹回教堂的苏丹和千里之外的国家苏丹并无什么直接关系，此苏丹是指柔佛的苏丹，他叫东姑胡先。

1819年，英国殖民官员莱佛士登陆新加坡，与当地统治者天猛公阿卜杜勒·拉赫曼及柔佛苏丹胡先签约。英国以支付年金、划拨甘榜格南区为代价，获准在岛设立据点。

随后，大批马来群岛的穆斯林追随苏丹与天猛公迁居于此。1824至1826年间，苏丹东姑胡先在英方资助下于宫内建清真寺。随着新加坡成为伊斯兰商业与文化中心，旧寺渐不敷使用。

1924年，当局批准在原址重建，新寺于1928年落成。苏丹回教堂此后基本保持原貌，并于1975年被列为新加坡国家古迹。

去这个寺的时候发现这里有规定的游客参观时间，好像还有专人替游客讲解。不过我没有走游客路线，而是直接去了小净室然后进了礼拜殿。

礼拜殿挑高不错，毕竟热带地区要考虑散热，和我们西北老家这种需要防寒的地方不一样。我感觉西北的清真寺在挑高这方面基本都很憋屈。

而且我发现这里确实不差钱，液晶电视一排好几个，循环播放讲义和近期公开演讲活动的公告。大风扇呼呼的吹，吹来的都是热风。当时已经是年底了，还是这么热。

其实我在新加坡还看到一座天猛公回教堂，就是和这座寺的建立者有渊源的那位天猛公，只不过时间问题，没去。下次去新加坡时再带大家看看。 查看全部

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新加坡中央商务区商场内的礼拜间

新加坡中央商务区有家商场叫Marina One，这座商场主要是餐厅和超市还有理疗。商场里有一处礼拜间，可以供来商场的穆斯林客人做礼拜。

我第一次来这边，找半天没找着，还跑到人家的停车场了，还是在停车场印度保安大叔的帮助下才算是找对了地方。其实这个地方挺容易找的，自动扶梯下去，右拐进商场，一打眼就能看到礼拜间。

































礼拜间旁边就有一扇圆形窗户，很容易看到。

礼拜间的表识是一个带星月☪的清真寺圆顶简笔画。推开门就能看见一左一右两扇门。其实开斋节过去已经有段时间了，但是上面的装饰还没有撤下来。

右边是女士礼拜间，左边是男士的。我推开男士礼拜间，发现这里有鞋柜，还有简单的洗漱区域，可以洗小净。礼拜间附近还有厕所，洗小净很方便的。

鞋柜上面还有香水、礼拜帽、镜子。还是挺贴心的。进入礼拜间，我发现里面挺干净的，看了大家都挺自觉，环境保持的不错。里面还挺宽敞，能容下不少人。

礼拜间陈设比较简单，就是个简单做礼拜的地方，所以没有什么装饰，也没有敏拜尔椅，没有壁龛。墙上有一些简单的装饰，还有五拜时间表。这个大家在我之前放过的各个机场礼拜间里也能看得到。

我们现在回头看看礼拜间后面的图书角，里面书挺多的，有一本小册子是马来文翻译的古兰经选集。而且有些书是可以免费带走的，其实这些就是准备好的宣教材料。

我在宣教材料这里发现了中文书籍，有一本是新加坡皈依伊斯兰协会弄的，原来新加坡还有这样的组织。下次有机会一定去看看。 查看全部