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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。

美丽的爪哇传统清真寺

在15到16世纪期间，通过前来传教的苏菲派穆斯林修行者、定居下来的穆斯林商人和苏丹统治者，伊斯兰教在苏门答腊岛和爪哇岛成为了主要的宗教。在由佛教、印度教和传统泛灵信仰转变为伊斯兰教的过程中，原本的传统文化与伊斯兰文化相互包容和融合，形成了一种包括音乐、舞蹈、服饰、建筑、礼仪在内的“印尼传统伊斯兰文化”。

作为想了解印尼传统伊斯兰文化的游客来说，传统清真寺建筑是最方便的一种渠道。在2019年的清明和五一假期中，我走访了爪哇岛上的几座传统清真寺建筑，希望通过分享这些建筑让大家领略到印尼传统伊斯兰文化的魅力。

现存的印尼传统清真寺大致可以分为爪哇、班加尔（Banjarese）和米南加保（Minangkabau）三种风格。爪哇风格流行于15到18世纪，以Tajug多层金字塔型屋顶、Serambi前廊和唤礼所用的Bedug鼓为特色，印尼的大多数传统清真寺都来自爪哇风格。婆罗洲南部的班加尔风格和苏门答腊西部的米南加保风格则是从爪哇风格发展而来，但屋顶都比爪哇风格坡度更陡，班加尔风格不设前廊，米哈拉布是单独的建筑。

19世纪后，荷兰殖民者在印尼引入了东南亚欧洲殖民地区盛行的“摩尔复兴”（又叫“印度-撒拉逊”）建筑风格，许多传统清真寺在19时代被翻建和重建，添加了印度清真寺的圆顶、尖拱和竖直的宣礼塔。

以下是我去过的几座爪哇传统清真寺：

一、淡目清真大寺：1466年

二、古突士Al-Aqsha清真寺：1549年

三、万丹清真大寺：1566年

四、马塔兰清真大寺：1575年

五、梭罗清真大寺：1768年

六、日惹清真大寺：1773年



淡目清真大寺：1466年



古突士Al-Aqsha清真寺：1549年



万丹清真大寺：1566年



马塔兰清真大寺：1575年



梭罗清真大寺：1768年



日惹清真大寺：1773年

一、传统大门

早期的爪哇传统清真寺大门直接继承自满者伯夷（Majapahit）时代的佛教/印度教建筑，其中以Candi Bentar和Kori Agung两种大门最为特色。

Candi原本是爪哇岛、巴厘岛和龙目岛的一种印度教/佛教寺庙建筑，Candi Bentar意为“分开的Candi”，即将Candi从中央对称分开，中间铺设道路。实际上Candi Bentar中间并没有安装门板，它是从世俗空间进入神圣空间的通道，在进入主要建筑前产生一种庄严感。

爪哇传统清真寺的Candi Bentar大门由满者伯夷风格的红砖阶梯式砌成，其中以古突士的Al-Aqsha清真寺和井里汶的Panjunan清真寺最为有名，我这次去了建于1549年的古突士Al-Aqsha清真寺。









Kori Agung大门在印度教/佛教建筑中又叫Paduraksa大门，是由世俗空间进入神圣空间的主大门。Kori Agung大门源自印度教古老的Gopuram大门，8到9世纪后在爪哇古老的印度教/佛教庙宇中广泛使用，15世纪后被伊斯兰教苏丹国的清真寺、宫殿和墓地所沿用，但没有印度教/佛教繁复的装饰。

爪哇传统清真寺中的Kori Agung实际上也是一种满者伯夷风格的阶梯式Candi建筑，由红砖砌成，木质门板上有精美的图案。我这次去的建于1549年的古突士Al-Aqsha清真寺和建于1575年的日惹马塔兰清真大寺都拥有Kori Agung。













二、大殿屋顶

爪哇传统清真寺的金字塔型多层屋顶叫做Tajug，与巴厘岛的印度教宝塔非常类似。这种建筑结构源自印度与中国文化，并在伊斯兰教进入爪哇前就已出现，是印尼本土文化与伊斯兰文化相融合的结果。

Tajug屋顶一般两到五层，可以和底部连在一起也可以隔开。隔开时下层作为礼拜大殿，上层作为教室使用。屋顶最顶部的装饰叫做Mustoko或Memolo。最传统的Mustoko使用黏土制作，新近修复时有些也改用金属替换，19世纪后一些Mustoko也被更换成了印度式的圆顶。









三、大殿支柱

爪哇传统清真寺大殿不以墙壁承重，而是用四根和最高层屋顶相连接的支柱支撑。这四根支柱叫做Soko Guru，每根柱子都有叫做Umpak的石柱础与地基相连，这些柱础可以防止木柱渗入地下水，在地震时也可以起到减震作用。











四、大殿内部

在大殿的米哈拉布窑龛北侧放有宣讲用的敏拜尔（Minbar）宣讲台，是传统爪哇木雕宝座样式。















一些重要的清真寺在米哈拉布南侧还会放有一个叫做Kholwat或者Maksuroh的装置，是苏丹或大伊玛目等重要人物礼拜的地方，一般群众不得进入。





五、前廊

前廊Serambi位于大殿前方，与大殿连为一体。前廊主要用作遮阴挡雨，主麻聚礼时人们也在前廊礼拜。



















六、宣礼鼓与宣礼塔

早期的爪哇传统清真寺几乎没有宣礼塔，而是通过敲打前廊内的Bedug大鼓来起到唤礼的作用。如今在爪哇传统清真寺中，每周五主麻和每年斋月时还都要打Bedug鼓来呼唤礼拜和开斋。













在16世纪唯一拥有宣礼塔的爪哇传统清真寺是建于1549年的古突士的Al-Aqsha清真寺。这座塔楼完全不是波斯式的尖塔风格，而是一座爪哇传统满者伯夷风格的塔楼，塔楼顶部放着用来唤礼的Bedug大鼓。如今在巴厘岛仍然存在着同样风格的鼓楼Bale kulkul，用来为袭击、火灾或者公共事件发信号。



到了17世纪，爪哇岛西部的万丹清真大寺在1632年由华人Cek-ban-cut设计建造了宣礼塔。这座宣礼塔仍然不是波斯式的尖塔，而是融合了莫卧儿风格和爪哇本土印度教/佛教建筑Candi风格后的独特类型。 查看全部

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爪哇岛最早的苏丹国——淡目

淡目（Demak）如今是距印尼中爪哇省首府三宝垄1小时车程的一座小城，但在15、16世纪时这里曾是爪哇岛北岸最重要的城市。淡目苏丹国在16世纪初曾经灭亡了强大的满者伯夷王国，成为当时爪哇岛重要的贸易港。如今，这里还保存着爪哇早期最重要的清真寺和苏丹陵墓。

2019年5月3日一早，在三宝垄的酒店吃过早饭，我直接手机用Grab叫车前往淡目清真大寺，1小时车程人民币50块钱，距离大概从北京二环里到通州。

淡目苏丹国兴衰史

虽然如今的淡目城周围已经都是稻田，但这里曾经是一座繁忙的港口。淡目城曾经位于一座分隔了爪哇岛和穆里亚（Muria）岛的海峡出口处，这座海峡于1657年消失，之后穆里亚岛和爪哇岛连为一体。在15世纪到17世纪之间，这座海峡是沿爪哇岛北岸前往香料群岛的重要航道，而且连通着深入爪哇岛内部水稻生产地的Serang河。通过同时从香料群岛进口香料和向马六甲苏丹国出口大米，淡目成为爪哇岛强大的贸易港。



15、16世纪时的淡目

1、15世纪后期：独立于满者伯夷王国

15世纪以来，随着印度教/佛教满者伯夷王国的衰落，伊斯兰教马六甲苏丹国的兴起，许多来自阿拉伯和印度的穆斯林商人选择在爪哇岛北岸定居。

1468年，满者伯夷王国在权力斗争中分裂，Kertabhumi王子成为Brawijaya V国王（1468-1478年在位）。Brawijaya V国王选择团结爪哇岛北岸的穆斯林商人，给予他们爪哇岛北岸的贸易权。这项政策提升了满者伯夷王国的财力，但为国内佛教徒与穆斯林的矛盾埋下了伏笔。

1475年，Brawijaya V国王派自己的儿子Raden Patah统治淡目港。Raden Patah师从爪哇伊斯兰教“九圣人（Wali Songo）”之一的Sunan Ampel，是一位虔诚的穆斯林。这一年被认为是淡目苏丹国的建国年份，虽然当时Raden Patah并没有自称苏丹。

1478年，以佛教徒为主的满者伯夷军队围攻了Brawijaya V国王的宫殿。淡目的穆斯林军队在Sunan Ngudung的带领下前往增援，但在赶到之前国王就已经被杀死了。国王死后，Raden Patah自立为淡目苏丹。作为国王的嫡子，Raden Patah率领穆斯林军队和满者伯夷王国爆发了长达20年的战争，直到1498年才暂时休战。

2、16世纪初：征服满者伯夷王国

1511年，马六甲苏丹国被葡萄牙攻陷，满者伯夷王国前往马六甲港向葡萄牙求盟。为了维护香料贸易，淡目发起对葡萄牙和满者伯夷的进攻。1513年，淡目派出100艘船进攻马六甲，但被葡萄牙击败。而在爪哇岛内部，淡目将满者伯夷王国彻底击溃，大量满者伯夷的王室成员、朝臣、工匠和僧侣逃往巴厘岛。

1518年Raden Patah去世，他的妹夫Pati Unus成为淡目第二任苏丹。1521年，Pati Unus率领375艘船再次发起对马六甲的进攻，但再度被葡萄牙击败，Pati Unus也因此丧命。

1522年，Pati Unus的妹夫Raden Trenggana由爪哇苏非大师Sunan Gunungjati加冕成为苏丹。在苏丹Trenggana的统治下，淡目苏丹国在爪哇岛迅速扩张，他也被称为淡目最强大的统治者。

1522年，为了控制胡椒贸易，葡萄牙选择和爪哇岛西部的印度教巽他王国结盟。淡目苏丹国则和爪哇岛中部的另一个穆斯林国家井里汶苏丹国（Cirebon Sultanate）结盟对抗葡萄牙-巽他联盟。由于葡萄牙没有及时派兵援助巽他王国，淡目-井里汶联军趁机攻陷了巽他王国重要的港口巽他咖留巴（Sunda Kalapa），并改名为雅加达。1527年，淡目-井里汶联军再度攻下巽他王国另一座重要的海港万丹（Banten），井里汶苏丹王子Hasanudin随后在万丹建立了万丹苏丹国（Banten Sultanate）。

1527年，淡目苏丹国彻底灭亡了曾经无比强大的满者伯夷王国，将满者伯夷最后的首都夷为平地，将大量的宝藏带回淡目。

在全盛时期，淡目苏丹国控制了爪哇岛北岸所有贸易港口，并且取得了苏门答腊岛东部占碑和巨港两座港口的统治权，是当时强大的海洋国家。

3、16世纪中期：最终亡国

1548年，苏丹Trenggana在东爪哇战死，他的儿子Sunan Mukmin继位，但随即被堂兄Arya Penangsang所杀。Arya Penangsang因性格不好受到大臣的反对，最终在1568年被大臣Hadiwijaya派出的部下Kyai Gedhe Pamanahan所杀，淡目苏丹国至此亡国。Hadiwijaya将淡目苏丹宫廷所有的财富运走，建立了短命的Pajang王国。

作为灭亡淡目苏丹国的功臣，Kyai Gedhe Pamanahan获得了一片日后叫做哥打格德 （Kotagede） 的森林。他和养子Danang Sutawijaya在哥打格德建立了马塔兰苏丹国，成为日后爪哇岛最强盛的伊斯兰教国家。



爪哇岛15、16世纪建立的四大苏丹国

淡目清真大寺：1479年

淡目清真大寺（Masjid Agung Demak）传说中是由淡目第一任苏丹Raden Patah和爪哇伊斯兰教“九圣人（Wali Songo）”之一的Sunan Kalijaga建于1479年。“九圣人”之中的Sunan Ampel曾长期担任该寺的伊玛目。





19世纪



20世纪20、30年代

淡目清真大寺是一座典型的爪哇传统清真寺，主体建筑由大殿和前廊构成。大殿的金字塔型多层屋顶叫做Tajug，与巴厘岛的印度教宝塔非常类似。这种建筑结构源自印度与中国文化，并在伊斯兰教进入爪哇前就已出现，是印尼传统伊斯兰教与本地文化相融合的结果。屋顶最顶部的装饰叫做Mustoko或Memolo。最初的Mustoko使用黏土制作，但后来修复时改用金属替换。



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前廊Serambi位于大殿前方，与大殿连为一体。前廊主要用作遮阴挡雨，主麻聚礼时人们也在前廊礼拜。



前廊内放有唤礼用的Bedug大鼓，如今在每周五主麻、斋月和重大节日时都要使用。



清真寺大殿墙壁上装饰有瓷砖，是从越南特别订购的。



清真寺不以墙壁承重，而是用四根和最高层屋顶相连接的支柱支撑。这四根支柱叫做Soko Guru，每根柱子都有叫做Umpak的石柱础与地基相连，这些柱础可以防止木柱渗入地下水，在地震时也可以起到减震作用。



大殿的米哈拉布窑龛北侧放有宣讲用的敏拜尔（Minbar）宣讲台，是传统爪哇木雕宝座样式。





米哈拉布南侧放有叫做Kholwat或者Maksuroh的装置，是伊玛目等重要人物礼拜的地方，一般群众不得进入。



清真寺北边是一座小型博物馆，陈列有清真寺的原始构件。



清真寺19世纪样式的模型



清真寺的四根主要木柱Soko Guru，传说分别由四位爪哇伊斯兰圣人Sunan Bonang、Sunan Gunungjati 、Sunan Ampel和Sunan Kalijaga制作。



连接木柱的石柱础Umpak是从满者伯夷王国运来的，因为当时的淡目仍然处于沼泽地带，缺乏石料。



1466年制作的闪电（Bledeg）之门，传说由Ki Ageng Selo使用柚木制作。



上面张嘴的怪兽传说中就是被捕获的闪电，这一形象可能来自印度教/佛教文化中的蛇神那伽（Naga）。



15世纪的Bedug大鼓



15世纪的Kentongan。Kentongan是印尼一种古老的通讯工具，传说是郑和带来的。Kentongan一般用竹子或柚木制成，中间有一个洞。通过不同的节奏敲击Kentongan可以代表不同的信号，以起到远程传递信息的作用。



Raden Patah墓：1518年

淡目清真大寺后院葬有淡目苏丹国的建立者Raden Patah和第二任苏丹Pati Unus。









1710年的苏丹陵墓大门，现在陈列在淡目清真大寺博物馆中。



离开淡目清真大寺，前往城东南的Sunan Kalijaga圣陵。



Sunan Kalijaga圣陵：1550年

Sunan Kalijaga是爪哇伊斯兰教“九圣人”（Wali Songo）之一，对伊斯兰教在爪哇的传播起到了重大的作用。

Sunan Kalijaga在传教（Da'wah）时以爪哇本土文化和艺术作为媒介，将伊斯兰教慢慢地融入爪哇传统习俗和传统之中，这对爪哇传统伊斯兰教文化的形成产生了关键性的作用。

在传教时，Sunan Kalijaga善于利用哇扬皮影戏、加麦兰传统音乐和雕刻等艺术形式，并且着力推广Baju Takwa爪哇穆斯林传统服饰、Sekaten庆典和Grebeg Maulud游行等。

传说Sunan Kalijaga活到了100岁，直到1550年才去世。他一生中见证了满者伯夷王国的灭亡，以及淡目、井里汶和万丹苏丹国的建立。最终他在淡目去世，葬在了淡目城东南。

如今的Sunan Kalijaga圣陵成为了爪哇最重要的伊斯兰教圣地之一，每天都有成百上千人前来拜访。















在Sunan Kalijaga圣陵清真寺赶上了主麻聚礼，看到了用传统Bedug大鼓唤礼的场景。主麻下拜后每人都得到了一根棒冰和一个点心，大家吃的很开心。















Sunan Kalijaga圣陵旁边是一片很大的巴扎，好多摊位都在卖印有圣人Sunan Kalijaga头像的T恤以及画片。我买了爪哇伊斯兰教“九圣人”和圣人Sunan Kalijaga的画片。圣人Sunan Kalijaga是“九圣人”中唯一穿爪哇传统服饰的，这也体现了他传教时以爪哇传统文化为媒介的特点。









从圣陵出来后，我打grab到另一座城市古突士。接单的是刚才和我一起主麻的兄弟，他特别兴奋的跟我自拍，旁边座位是他母亲。 查看全部

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爪哇岛上的“耶路撒冷”——古突士

在上一篇《爪哇岛最早的苏丹国——淡目》里我们介绍了在中爪哇首府三宝垄东北1小时车程的地方有一座中世纪贸易港城淡目，这里曾经建立过爪哇岛第一个苏丹国。而从淡目再往东北1小时车程就到了爪哇岛重要的伊斯俩目圣城古突士。

古突士（Kudus）是爪哇岛唯一拥有阿拉伯语名字的城市，“Kudus”实际上是耶路撒冷的阿拉伯语发音“古都斯，al-Quds”，以爪哇伊斯俩目“九圣贤（Wali Sanga）”之一的Sunan Kudus而得名。古突士的陵墓如今是爪哇重要的圣地，而圣陵旁边的阿克萨清真寺则以独特的早期爪哇传统风格宣礼塔而闻名于世。

古突士出生于伊斯俩目世家，他的姥爷Sunan Ampel就是爪哇伊斯俩目“九圣贤”之一，曾长期担任淡目清真大寺的伊玛目，并且是淡目苏丹国建立者Raden Patah的老师。他的父亲Sunan Ngudung也是爪哇著名的伊斯俩目先贤，在1520年到1524年间任淡目清真大寺的伊玛目。

1478年，以佛教徒为主的满者伯夷军队杀死了团结穆斯林的满者伯夷国王Brawijaya V，淡目苏丹Raden Patah作为Brawijaya V的嫡子与满者伯夷王国正式开战。古突士的父亲Ngudung作为指挥官率领淡目苏丹国的军队与满者伯夷王国进行了多年的战争，最终于1524年战死。

作为Ngudung的儿子，古突士也曾作为军官四次参与和满者伯夷王国的战争，但他主要的精力还是用在教门之上。古突士师从淡目清真大寺的建立者， 爪哇伊斯俩目“九圣贤”之一的Sunan Kalijaga。和老师一样，古突士对爪哇传统文化也十分宽容。他曾经把印度教认为神圣的奶牛拴在清真寺中以吸引印度教徒，并且禁止人们屠宰奶牛。在建造清真寺时，古突士也使用爪哇印度教建筑风格。

古突士阿克萨清真寺：1549年

古突士阿克萨清真寺（Masjid Al Aqsa Menara Kudus）1549年由古突士建造，以独特的爪哇传统建筑风格而著称。

清真寺和耶路撒冷著名的阿克萨清真寺同名，据说是因为古突士在朝觐的路上帮忙治愈了一座城市的瘟疫后拒绝了当地人送来的厚礼，只是接受了一块来自耶路撒冷阿克萨清真寺周围圣地的岩石。返回爪哇后，古突士将岩石用于建造了这座清真寺。





19世纪



20世纪初

古突士阿克萨清真寺的建筑风格直接继承自满者伯夷（Majapahit）时代的佛教/印度教建筑，拥有 Candi Bentar和Kori Agung两种特色大门。

Candi是爪哇岛、巴厘岛和龙目岛的一种印度教/佛教寺庙建筑，Candi Bentar意为“分开的Candi”，即将Candi从中央对称分开，中间铺设道路。实际上Candi Bentar中间并没有安装门板，它是从世俗空间进入神圣空间的通道，在进入主要建筑前产生一种庄严感。



古突士阿克萨清真寺的Candi Bentar大门由红砖阶梯式砌成

Kori Agung大门在印度教/佛教建筑中又叫Paduraksa大门，是由世俗空间进入神圣空间的主大门。Kori Agung大门源自印度教古老的Gopuram大门，8到9世纪后在爪哇古老的印度教/佛教庙宇中广泛使用，15世纪后被伊斯俩目苏丹国的清真寺、宫殿和墓地所沿用，但没有印度教/佛教繁复的装饰。

Kori Agung实际上也是一种满者伯夷风格的阶梯式Candi建筑，由红砖砌成，木质门板上有精美的图案。



清真寺连接圣陵的侧门

清真寺大殿为近代重建，但内部保存了两个当年的Kori Agung大门。







阿克萨清真寺最有名的建筑是这座爪哇最早的宣礼塔，也是16世纪爪哇唯一的宣礼塔。这座塔楼完全不是波斯式的尖塔风格，而是一座爪哇传统满者伯夷风格的塔楼，塔楼顶部放着用来唤礼的Bedug大鼓。如今在巴厘岛仍然存在着同样风格的鼓楼Bale kulkul，用来为袭击、火灾或者公共事件发信号。





20世纪初

阿克萨清真寺的小净池也是最为独特的。每个水龙头都有一尊传统雕像。据说这是在建造初期古突士为了吸引本地的印度教/佛教徒来这里清洁而设计的。





古突士圣陵：1550年

1550年古突士去世，葬在阿克萨清真寺后院。圣陵同样为传统满者伯夷建筑风格。



圣陵大门



进入大门后的通道



通道中间的Candi Bentar大门



20世纪初



接着又是一座Kori Agung大门

然后就进入了沐浴区，人们在这里做阿布戴斯准备进入圣陵。





然后进入这座Candi Bentar大门就进入了外围墓葬区。







然后进入这座Kori Agung大门就到了真正的圣陵。









20世纪初

Langgar Bubrah遗址：1533年

Langgar Bubrah遗址在阿克萨清真寺南边的一条小巷里，是爪哇岛16世纪由印度教转变为伊斯兰教的重要见证。

Langgar Bubrah据说由满者伯夷王国的Pontjowati王子在1533年建造，最初是一座印度教庙宇。后来Pontjowati王子随着古突士归信了伊斯兰教，成为古突士的学生，这里也就改成了清真寺。





Langgar Bubrah有传统满者伯夷风格的砖雕。









房间曾有屋顶但没有保存下来，现在只剩下支撑屋顶的石柱础Umpak。柱础的旁边是印度教的林迦（Linga） ，还有一块用来研磨草药的石块。



遗迹旁边还有一块雕刻有湿婆（Shiva）像的印度教石刻。 查看全部

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爪哇岛西端的海洋之城——万丹

万丹（Banten）位于爪哇岛的最西端，隔巽他海峡与苏门答腊岛相望，当地居民万丹人（Bantenese）属于巽他人（Sundanese）的一支。16世纪时，万丹苏丹国崛起成为爪哇岛西部的海上贸易强国，控制了东南亚的胡椒贸易。17世纪万丹苏丹国达到鼎盛，与荷兰东印度公司产生了激烈的冲突。18世纪后万丹苏丹国逐渐受控于荷兰东印度公司，并最终在19世纪并入荷属东印度群岛。

如今万丹古城仍然保留了许多的遗迹，建于16世纪的万丹清真大寺仍然是著名的宗教圣地。此外还保留了两座万丹苏丹国的宫殿，一座荷兰堡垒，和好几座万丹苏丹的陵墓。因为时间关系，我这次没能把所有古迹全部逛到，但还是希望尽可能地把我所见到的万丹苏丹国遗迹分享给大家。

目录

一、前往万丹古城

二、万丹苏丹国的建立

三、海港城市万丹

四、Surosowan宫殿——苏丹寝宫：1552年

五、万丹清真大寺：1566年

六、万丹巴扎

七、 Speelwijk城堡——荷兰堡垒：1682年

八、Kaibon宫殿——末代太后寝宫：19世纪初

一、前往万丹古城

万丹古城位于雅加达以西，正常行驶的话需要一个半小时。从雅加达城西的Kalideres客运站就有到万丹所在的西冷（Serang）城的大巴车，到客运站以后只要和人打听“腮郎”就有人会给你指方向。我坐的车在上高速之前会沿途拉客，因此最终用了三个小时才到西冷，请想去的友邻一定注意把时间打出提前量。不过很有意思的是没上高速的时候不停的有小贩上车卖各种东西，有水果、小吃、签字笔、电子表等等，还有好几波卖唱的，简直像一座行驶中的巴扎。

上车之后一定要和司机或者售票员说去万丹清真大寺，也就是Masjid Agung Banten，注意Banten的发音是“Banden”。然后司机会把你放到进西冷城之前的十字路口，从那里再转小巴或者打Grab去万丹古城就可以了。













二、万丹苏丹国的建立

15世纪后，随着印度教/佛教国家满者伯夷的衰落，伊斯兰教国家马六甲苏丹国的兴起，许多来自阿拉伯和印度的穆斯林商人选择在爪哇岛北岸定居，爪哇岛的历史开始进入新的阶段。

在15到16世纪期间，许多苏菲派穆斯林陆续来到爪哇岛传教，其中以“九圣贤（Wali Songo）”最为知名。在“九圣贤”中， Sunan Gunung Jati是唯一通过武力传教的一位。
Sunan Gunung Jati原名Syarif Hidayatullah，他的父亲来自埃及的哈希姆家族（即穆圣所在的家族），母亲是爪哇岛西部印度教国家巽他王国的公主。虽然外祖父是印度教国王，但Sunan Gunung Jati的母亲和舅舅Walangsungsang王子都入了伊斯俩目。

1470年，从中东麦加、巴格达等地学习伊斯兰知识多年的Sunan Gunung Jati回到爪哇，辅佐舅舅统治西爪哇的海港城镇井里汶。1479年，Sunan Gunung Jati接替舅舅统治井里汶，建立井里汶苏丹国（Cirebon Sultanate），并于1482年正式从巽他王国独立出来。

在Sunan Gunung Jati建立井里汶苏丹国前不久，中爪哇的穆斯林海港城镇淡目（Demak）先于1475年由满者伯夷王国独立。这两个以海上贸易为主导的爪哇穆斯林国家联合起来对原有的印度教巽他王国产生了很大的威胁，于是巽他王国前往马六甲寻求葡萄牙人的援助。1522年，葡萄牙正式与巽他王国结盟，以控制周边的胡椒贸易。

然而葡萄牙和巽他王国结盟之后，没能及时派兵援助。井里汶-淡目联军趁机攻陷了巽他王国重要的港口巽他咖留巴（Sunda Kalapa），并改名为雅加达。此后，巽他王国独自与井里汶-淡目联军进行了5年的战争。1527年，井里汶苏丹Sunan Gunung Jati派自己的儿子Hasanudin联合淡目苏丹国攻下了巽他王国另一座重要的海港万丹，Sunan Gunung Jati将儿子封为万丹苏丹。1552年，万丹苏丹国（Banten Sultanate）脱离井里汶苏丹国成为独立的国家。



万丹苏丹国的范围，Gunawan Kartapranata所绘

三、海港城市万丹

成为万丹苏丹后不久，Hasanudin就开始在万丹河口修建起新的海港城市。到16世纪中期，万丹已经成为可以和马六甲媲美的重要港口。

根据葡萄牙历史学家João de Barros的记载，万丹城位于海港中部，城中有一条清澈的河流，船只可以通过河流驶入城镇中心。城内有一座砖砌的堡垒，有两层的木制防御建筑。城中心有一座广场，早晨作为市场，中午用于军事或艺术活动。广场南侧是苏丹宫殿（即Surosowan宫殿），旁边有一座很高的建筑用于苏丹召见臣民。广场西侧是清真大寺，也就是如今的万丹清真大寺。

在当时，城中只允许本国居民居住，外国人都住在城北的海港边，东北边是外国穆斯林，西北边是外国非穆斯林。

在16世纪后期，万丹苏丹国垄断了苏门答腊岛南端楠榜地区的胡椒贸易，与葡萄牙、荷兰、英国、法国和丹麦往来密切，成为东南亚国际贸易的重要商业中心。在英国、丹麦和华人的协助下，万丹苏丹国与波斯、印度、暹罗、越南、菲律宾、中国和日本进行贸易。



1724年的万丹城，François Valentijn绘制

四、Surosowan宫殿——苏丹寝宫：1552年

Surosowan宫殿1552年由万丹苏丹Maulana Hasanuddin所建，之后成为历代苏丹居住的寝宫。宫殿的设计者是一位荷兰人，因此宫殿有荷兰堡垒的角堡结构。

1808年，为了抵抗英国入侵爪哇，荷兰下令修建连接整个爪哇岛的邮路（Great Post Road），命令万丹苏丹迁移首都并提供劳动力为荷兰舰队修建港口。苏丹拒绝了这一要求，荷兰随即摧毁了Surosowan宫殿，关押了苏丹全家。1813年英国入侵爪哇后，命令末代苏丹强行退位，万丹苏丹国宣告灭亡。《1814年英荷条约 》签订后，英国将万丹地区归还给荷兰，万丹正式并入荷属东印度群岛。

目前Surosowan宫殿残存有两米高由红石和珊瑚石建造的宫墙，宫殿内最明显的遗址是苏丹公主的戏水池，水池结构和日惹苏丹宫殿现存的水池结构类似。



















五、万丹清真大寺：1566年

万丹清真大寺（Masjid Agung Banten）是著名的爪哇风格清真寺，由万丹苏丹Maulana Hasanuddin下令建于1566年。1580年代增建了女殿（Pawestren），1632年由华人Cek-ban-cut设计建造了邦克塔，17世纪由入教的荷兰人Hendrik Lucaasz Cardeel设计建造了经学院（tiyamah）。

作为典型的爪哇风格清真寺，万丹清真大寺在礼拜大殿前有一座大型的门廊式凉棚（serambi）。大殿内由四根主要的木柱（saka guru）支撑五层屋顶，最上面的三层屋顶与传统爪哇屋顶相比更像中国的佛教宝塔。从历史资料来看，原始的屋顶应该只有三层，最上面的两层可能是18到19世纪之间增建的。清真寺的邦克塔高24米，底座直径10米，融合了莫卧儿风格和爪哇本土印度教/佛教建筑Candi风格。

















1880年代Josias Cornelis Rappard绘制的万丹清真大寺

紧挨着清真寺的是万丹苏丹国的家族陵墓，第一任苏丹Maulana Hasanuddin（1552-1570年在位），第六任苏丹Ageng Tirtayasa（1651-1683年在位）和第七任苏丹Abu Nashar Abdul Qahar（1683-1687年在位）都葬在其中。

1651年到1682年第六任苏丹Ageng Tirtayasa统治时期被誉为万丹苏丹国的黄金时代。在这一时期，万丹苏丹国在欧洲造船厂的帮助下建立了强大的海军舰队，并且吸引了许多欧洲人在万丹工作。为了确保行路安全，万丹苏丹国在1661年派舰队征服了加里曼丹岛西部的单重布啰国 （Tanjungpura Kingdom），并企图摆脱荷兰东印度公司（VOC） 的封锁。





六、万丹巴扎

万丹清真大寺作为宗教圣地，每天来拜访的穆斯林络绎不绝，围绕清真寺形成了一个特别热闹的巴扎。我在巴扎上喝了用椰奶、红糖浆、椰肉和水果凝胶做成的冰饮Es Campur，还有最简单的街头鸡蛋面Mie Rebus。巴扎上到处在卖人心果（Manilkara zapota），甜甜的很好吃。人心果原产中美加勒比，由西班牙殖民者引入菲律宾，继而在东南亚广泛种植，在印尼被叫做sawo。





















在万丹巴扎买了两顶帽子。其中一顶是印尼最常见的黑色天鹅绒peci。peci又叫宋谷帽（Songkok），印尼和马来穆斯林男性出席婚礼、葬礼或开斋节等重要仪式时通常会戴这种帽子。peci这个词很可能来自荷兰语的“petje”，意思是小帽子。

peci可能起源于奥斯曼帝国1826年开始推行的Fez毡帽，不久后就传播到了印尼马来一代，逐渐形成了现在宋谷帽的形式。在20世纪初许多印尼民族主义活动家都戴宋谷帽，其中以印尼第一任总统苏加诺最为有名。苏加诺将peci定为印尼官方总统服装的一部分后，黑色天鹅绒成为印尼最常见的peci款式。



第二顶是一个竹编的帽子，除了我买的这顶圆形的还有类似宋谷帽的船型的，感觉很适合夏天戴。









另一家帽子店



七、 Speelwijk城堡——荷兰堡垒：1682年

Speelwijk城堡是荷兰东印度公司在万丹城西北海岸边修建的堡垒，始建于1682年，1685年和1731年两次扩建。这座城堡主要用来控制万丹苏丹国的活动，并且保护荷兰商船不受海盗的攻击。

从16世纪开始，荷兰开始在爪哇同葡萄牙和英国争夺胡椒贸易。1602年，荷兰成立了著名的荷兰东印度公司，第二年就在万丹建立了永久性的贸易站。1619年，荷兰东印度公司占领了万丹苏丹国控制的雅加达，改名为巴达维亚作为总部。到17世纪后期，荷兰东印度公司已经成为世界上最富有的私营公司，在爪哇岛彻底击败了葡萄牙。

1680年，荷兰东印度公司挑动万丹苏丹国陷入内战，并趁机将英国商人赶出万丹，取得了周边胡椒贸易的垄断权。1682年后，万丹苏丹国逐渐受控于荷兰东印度公司，甚至苏丹的继位都要受到荷兰东印度公司的批准，Speelwijk城堡就是这一历史时期最好的见证。1752年后，万丹苏丹国正式成为荷兰东印度公司的附庸国。















据说Speelwijk城堡最终因为1811年的一场瘟疫而废弃。如今城堡前有许多荷兰人的坟墓，其中包括去世于1763年的城堡军官Hugo Pieter Faure、去世于1769年的城堡税收兼采购员Kopman en Fiscaal Deserbezeting等人。







荷兰墓地旧照

八、Kaibon宫殿——末代太后寝宫：19世纪初

Kaibon宫殿是万丹苏丹国修建的最后一座建筑，修建于19世纪初，是末代苏丹Muhamad Syafiuddin的母亲Ratu Aisyah的宫殿。

1813年英国入侵爪哇后，命令末代万丹苏丹Muhamad Syafiuddin强行退位，万丹苏丹国宣告灭亡。《1814年英荷条约 》签订后，英国将万丹地区归还给荷兰，万丹正式并入荷属东印度群岛。1832年， Kaibon宫殿遭到荷兰的破坏，彻底沦为废墟。

目前，宫殿内仍然保存有典型的爪哇传统Paduraksa式大门。Paduraksa大门源自印度教古老的Gopuram大门，8到9世纪后在爪哇古老的印度教/佛教庙宇中广泛使用，15世纪后被伊斯兰教苏丹国的清真寺、宫殿和墓地所沿用。









宫殿部分仍然保留着太后的寝室，寝室中拥有通过水流推动的降温系统。













1915-1926年间Georg Friedrich Johannes拍摄



1933年拍摄 查看全部

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爪哇岛遗落的古都——哥打格德

哥打格德（Kotagede）如今是爪哇古城日惹东南郊一座以制作银器著称的小镇，但“Kotagede”原本的意思是“伟大的城市”。在1570年代到1613年间，这里是马塔兰苏丹国（Mataram Sultanate）的第一座首都。

马塔兰苏丹国在17世纪曾经是爪哇岛最强大的伊斯兰教王国，后来在1755年分裂为日惹和梭罗两个苏丹国并持续至今。现在哥打格德仍然保存有马塔兰苏丹国的苏丹陵墓，陵墓守卫同时受雇于日惹和梭罗的苏丹家族，是两地居民著名的朝圣地。

建立马塔兰苏丹国

直到17世纪马塔兰苏丹国和荷兰东印度公司交往密切后才开始有可靠的历史记载，在那之间的早期史料非常有限，而且有浓重的神话色彩。

在早期的史料记载中，哥打格德最早是一片森林。1568年，淡目苏丹国的大臣Hadiwijaya派出Kyai Gedhe Pamanahan杀死了末代苏丹Arya Penangsang，建立了Pajang王国。为了奖赏Kyai Gedhe Pamanahan的功绩，苏丹Hadiwijaya将哥打格德授予了Ki Ageng Pemanahan。 Pemanahan和养子Danang Sutawijaya一起开辟森林，建立起最早的定居点，取名为马塔兰（Mataram），Pemanahan也被称为“马塔兰之王（Ki Gedhe Mataram）”。

1575年Pemanahan去世后，Danang Sutawijaya宣布自己是马塔兰国王，但那时的马塔兰仍然是Pajang王国的附庸。1582年Pajang王国发生了重大的权力斗争，Sutawijaya趁机摆脱Pajang王国的统治，于1587年正式建立马塔兰苏丹国。

1601年，Mas Jolang王子成为第二任马塔兰苏丹。在他统治期间为哥打格德修建了许多建筑，其中最重要的是在宫殿中修建了Prabayeksa。在保存至今的日惹宫殿中，Prabayeksa是一座巨大的木制建筑作为苏丹的内部密室，里面保存着大量神奇的宝藏和武器。此外，Jolang还建造了一些游乐园（Taman）。

1613年，Mas Rangsang王子成为第三任马塔兰苏丹。Rangsang人称“大苏丹（Sultan Agung），是马塔兰苏丹国历史上最强大的统治者。他在开疆拓土的同时，将首都从哥打格德迁到了南边5公里处的Kerta，哥打格德从此结束了作为首都的历史。



马塔兰苏丹国领土

马塔兰清真大寺

马塔兰清真大寺（Masjid Gedhe Mataram）是马塔兰苏丹国最重要的建筑遗存。清真寺始建于1575年，目前保存有当时的围墙和大门。

这种Paduraksa式大门源自印度教古老的Gopuram大门，8到9世纪后在爪哇古老的印度教/佛教庙宇中广泛使用，15世纪后被伊斯兰教苏丹国的清真寺、宫殿和墓地所沿用。在用于非印度教建筑时，这种建筑形式一般被称为“Kori Agung”。马塔兰清真大寺的大门被誉为爪哇岛最经典的Kori Agung大门之一。



东门外侧



东门内侧



南门内侧









在院子里吃的鱼丸





清真寺大殿17世纪由大苏丹（Sultan Agung）重建，后来由日惹和梭罗的苏丹进行了几次修复。目前的建筑是1926年火灾后重建的，仍然保持了爪哇传统清真寺的形制。清真寺由大殿和叫做Serambi的前廊组成，周围有水池环绕， 在传统中进入大殿前用脚蘸过水池里的水可以象征性地净化。















马塔兰苏丹陵墓

马塔兰苏丹陵墓（Makam Kota Gede）位于清真寺西侧，葬有马塔兰苏丹国创始人Ki Gedhe Mataram。陵墓守卫称为Juru Kunci，由日惹和梭罗两大苏丹家族共同雇佣。

大门上的石雕来自爪哇印度教的地狱之神Batara Kala，他也是时间与毁灭之神。在爪哇传统神话中，Batara Kala是爪哇版湿婆神Batara Guru的儿子，他吃太阳是导致日食的原因。





















1890年Kassian Cephas拍摄的陵墓大门 查看全部

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印尼最后的苏丹领土——日惹

在上一篇《爪哇岛遗落的古都——哥打格德》中我们介绍了马塔兰苏丹国（Mataram Sultanate） 在17世纪上半叶成为爪哇岛最强大的伊斯兰教王国。然而在第三任统治者苏丹阿贡（1613-1645年在位）去世后，苏丹家族陷入权力斗争之中。1670年代后，荷兰东印度公司利用马塔兰苏丹国的权力斗争逐渐加强控制，最终在1755年将马塔兰苏丹国分裂为日惹苏丹国（Yogyakarta Sultanate）和梭罗苏南国（Surakarta Sunanate）两部分。 1945年印尼宣布独立后，日惹苏丹宣布效忠于印尼政府，随后日惹苏丹国改为日惹特区，苏丹任日惹总督。日惹总督由日惹苏丹世袭，不限制任期，不接受印尼政府任命，是印尼目前唯一一个由苏丹实际统治的地区。

目录

一、日惹王宫：1755年
1、北区
2、南区
二、日惹水宫：1758年-1765年
1、Segaran湖区
2、沐浴区
三、日惹清真大寺：1773年
四、苏丹王室餐厅：1916年
五、日惹苏丹帽子

一、日惹王宫：1755年

1755年，马塔兰苏丹国的第三次继承战争结束。荷兰东印度公司与马塔兰苏丹国的两位王子Mangkubumi和Pakubuwono III签订条约，成立日惹苏丹国和梭罗苏丹国。Mangkubumi王子从此成为日惹苏丹国的开国苏丹哈孟库布沃诺一世（Hamengkubuwono I）。
成为苏丹后，哈孟库布沃诺一世选择了日惹两条河之间的一处榕树林开始修建自己的宫殿。日惹王宫（Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat）此后成为十位苏丹264年间的居住地。
现存大部分的宫殿建筑是20世纪上半叶苏丹哈孟库布沃诺八世（ Hamengkubuwono VIII，1921至1939年在位）时期修缮的，2006年地震后部分建筑又进行了重修。

1、北区

日惹王宫景区目前分为北边和南边两部分，需要分别买票。两部分中间的大门只有在官方活动期间才开放，平常只能从侧门进。
最北边的建筑叫做 Bangsal Pagelaran ，是举行官方仪式的地方，我去的时候正在举办王室书稿展，但是禁止拍照。







南边的Siti Hinggil是举行盛大宫廷仪式的地方，历代日惹苏丹都在这里继位。1949年荷兰正式承认印尼独立，印尼国父苏加诺在这里正式就任总统。







2、南区

再南边的Kamandhungan俗称Keben，过去是苏丹审判死刑的地方。目前这里是王宫南区的大门，售票处就在这里。买票进入南区后是Sri Manganti ，这里之前被用作接待贵宾的地方，现在几乎每天上午都有加麦兰音乐、哇扬皮影、爪哇诗歌和古典舞蹈的表演。





Keben东边的Traju Mas Ward曾经是苏丹迎接客人的地方。2006年的地震中这里倒塌了，直到2010年修复完成。



Keben南边是Donopratopo大门，门前有一对守门天（Dvarapala）雕像。守门天源自印度教/佛教中的门神，在爪哇文化中通常以手持金刚杵，面目狰狞的巨型阿修罗形象出现。





进入Donopratopo大门后是整个王宫的核心Kedhaton区域，这里只有部分地区对公众开放，其他地区是苏丹家族的寝宫。庭院由南部海滩的沙子铺成，赤脚站立着苏丹家臣（Abdi-Dalem） 。











日惹王宫中目前有2640名家臣，他们都穿着日惹传统服饰。在王宫中就有卖家臣戴的这种Blangkon帽子。Blangkon是爪哇中部和东部的传统蜡染男帽。在传说中，爪哇岛曾经被一个叫做Dewata Cengkar的巨人所统治。Dewata Cengkar经常要献祭活人，人们非常惧怕他。一位叫做Aji Saka的人主动去献祭，他对巨人说：“伟大的爪哇之王，在死之前我只有一个愿望。我想要一片和我的头巾一样大的土地。”巨人同意了这个请求，于是Aji Saka让巨人抓着头巾的另一端。头巾越来越大，巨人不断后退，最后一直到了海边，Aji Saka一脚将巨人踢进了海里。战胜了巨人后，人们推举Aji Saka为新的爪哇国王，他所使用的Blangkon也成为了爪哇人的象征。
更为可信的观点认为，8世纪以后，随着来到爪哇岛经商的印度穆斯林商人不断增多，印度穆斯林的头巾和爪哇蜡染结合后形成了爪哇人的Iket头巾。而Blangkon实际上是一种更为实用的Iket头巾形式。最早的头巾需要复杂的绑扎过程，随着时间的推移，人们将头巾按一定形式固定在一起，成为了不需要绑扎的帽子，也就是Blangkon。
最为常见的Blangkon分为日惹和梭罗两种形式。日惹的Blangkon以背面鼓起的Mondholan为特色。在古代爪哇男子习惯把长发扎在脑后，戴Blangkon时会在后面将头发包紧，就形成了一个鼓包。而梭罗由于受到荷兰殖民的影响比较深，当地人不再蓄发，所以梭罗的Blangkon后面就是扁平的。







面向东方的Kencono Ward（金阁）是王宫最主要的大厅，是举办各种皇家仪式的地方。



栏杆上雕刻有来自爪哇印度教的地狱之神Batara Kala，他也是时间与毁灭之神。在爪哇传统神话中，Batara Kala吃太阳是导致日食的原因。在传说中， Batara Kala是爪哇版湿婆神Batara Guru的儿子，一次在一种不受控制的欲望中，Batara Guru与自己漂亮妻子Dewi Uma在一头神圣的母牛背上发生了关系。Uma感到非常羞愧，受到诅咒后显露出了怪兽的外表。因此他生下的孩子Batara Kala也具有了怪兽的外表。



栏杆上雕刻着印度教/佛教文化中的蛇神那伽（Naga）。爪哇岛和巴厘岛的那伽是一种戴冠的蛇，是印度教湿婆传统和爪哇本土万物有灵神蛇传统的结合。在9世纪时爪哇岛的那伽是眼镜蛇形象，15世纪后受到中国龙形象的一定影响，但没有爪。



蜡染





一些建筑





苏丹宫廷游行时使用的轿子







Kedhaton的南面是Kamagangan大门，门上有两条那伽（Naga）蛇神的雕像。Kamagangan大门以外就不再是王宫景区范围，这里曾经被用来对家臣进行培训和考试，庭院中间的Magangan Ward是木偶戏Bedhol Songsong仪式的场地。



日惹王宫的宫墙



二、日惹水宫：1758年-1765年

日惹水宫（Taman Sari）是日惹苏丹的花园后宫，1758年由开国苏丹哈孟库布沃诺一世（Hamengkubuwono I）下令建造，建筑师是Tumenggung Mangundipura。Tumenggung Mangundipura曾经两次前往荷兰东印度公司的总部巴达维亚（雅加达老城）考察欧洲建筑，因此水宫中的建筑融合了爪哇与荷兰两种建筑风格。
水宫于1765年正式完工，包括清真寺、冥想室、浴场和多达18个水上花园和凉亭，以及精心设计的流水系统，但1791年苏丹哈孟库布沃诺一世去世后这些精密的设计开始疏于维护。1812年英国入侵日惹时水宫遭到损毁，1825年到1830年的爪哇战争时再次遭到破坏。
1867年地震后水宫的宫殿建筑群彻底被废弃，周边居民开始在建筑遗址上盖房居住，干涸的湖面逐渐被填满。1970年代后水宫部分进行了修复，但只有沐浴区得到了完好的修缮。

1、Segaran湖区

水宫的主要建筑位于一座叫做Segaran（人造海）的人工湖周围。
Segaran湖中有一座叫做 Kenongo（木兰花岛）的岛屿，岛上曾经种满了木兰花。岛上建有一座叫做Gedhong Kenongo的建筑，这里曾经是水宫最大的一座建筑，但在1867年的地震中受到严重的破坏。

















1859年地震前



1867年地震后

Kenongo岛的南侧有水下隧道可以和陆地连接。建于1761年的水下隧道仍然保存至今，上方有一排叫做Tajug的通风口建筑。







Kenongo岛进入水下隧道的入口。



Kenongo岛的西侧是一个由单体建筑形成的人工岛，岛上是Sumur Gumuling清真寺，清真寺只能通过水下隧道进入。









Sumur Gumuling清真寺通过水下隧道的出口



2、沐浴区

沐浴区在Segaran湖的南侧，这里当时并不是最重要的建筑，但如今是整个水宫最完好的建筑。
沐浴区有东西两座大门，大门上有丰富的花鸟图案。西门叫做Gedhong Gapura Hageng，建于1765年，曾经是沐浴区的主大门，但如今已经被封闭。



东门叫做Gedhong Gapura Panggung，建于1758年，如今是沐浴区的游客入口，门上有两条那伽（Naga）蛇神。







Umbul Pasiraman是苏丹王室的中央浴场，在浴池周围修建有苏丹本人、女儿和嫔妃的休息室和更衣室，最高的塔楼是苏丹观赏他的后宫洗澡的地方。在过去，除了苏丹本人外只有女性可以进入中央浴场。











三、日惹清真大寺：1773年

日惹清真大寺（Masjid Gedhe Kauman）位于日惹王宫西北，始建于1773年，是日惹苏丹的皇家清真寺。

日惹大寺是典型的爪哇传统清真寺风格。清真寺不设邦克塔，主体建筑由大殿和叫做serambi的前廊组成。大殿顶部有一个叫做Mustaka的装饰品。









大殿前廊





大殿内部的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台均具有浓郁的爪哇风格。此外还有一个叫做Maxura的笼状建筑，是日惹苏丹礼拜的地方。





敏拜尔宣讲台







苏丹礼拜的地方



米哈拉布窑龛



四、苏丹王室餐厅：1916年

日惹苏丹宫殿旁边的nDalem Joyokusuman是苏丹王子Gusti Haryo Haji Joyokusumo的住宅，现在这里开放成为文化中心和餐厅。在这里吃了Nasi Blawong和Telo ijo。Nasi Blawong是日惹苏丹的特色菜，从前只有在日惹苏丹的寿宴上才会吃，其中使用的发红的 Blawong大米被认为是神圣的。Telo ijo是一种淋上了香兰椰汁的木薯糕点。





nDalem Joyokusuman始建于1916年的第八任日惹苏丹Hamengkubuwono VIII统治时期，这之后一直为苏丹家族成员所居住。 Peringgitan是大客厅后面的内厅，是王子家庭活动的地方，里面摆有王子收到的贵重礼物。



图4的Sentong Kiwo原本是客房，现在作为展厅使用。



庭院中进行加麦兰演奏的地方。



王子一家年轻时的照片。







五、日惹苏丹帽子

在日惹的Beringharjo巴扎买了一顶日惹人结婚时戴的帽子，源自日惹苏丹宫廷的王冠。







1885年拍摄的日惹苏丹哈孟库布沃诺七世（Hamengkubuwono VII）。



1885年拍摄的日惹苏丹王室成员。 查看全部

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中爪哇古城——梭罗

在上一篇《爪哇岛遗落的古都——哥打格德》中我们介绍了马塔兰苏丹国（Mataram Sultanate） 在17世纪上半叶成为爪哇岛最强大的伊斯兰教王国。然而在第三任统治者苏丹阿贡（1613-1645年在位）去世后，苏丹家族陷入权力斗争之中。1670年代后，荷兰东印度公司利用马塔兰苏丹国的权力斗争逐渐加强对中爪哇地区的控制。

迁都梭罗

1726年，末代马塔兰苏丹Pakubuwana II继位。1740年，荷兰东印度公司总部巴达维亚城（雅加达）爆发了对华人的屠杀，随即整个爪哇岛都陷入混乱之中。1741年，华人武装进入中爪哇，开始围攻荷兰东印度公司在中爪哇的首府三宝垄。苏丹Pakubuwana II选择帮助华人对抗荷兰东印度公司，于是派遣军队一同围攻三宝垄。然而随着荷兰援军的增加，华人-爪哇联军被不断击退，苏丹Pakubuwana II不得不与荷兰谈判，希望让出爪哇岛所有北部海岸来换取和平
随着谈判的展开，爪哇人和华人都开始反对苏丹Pakubuwana II。1742年6月30日，华人-爪哇联军攻入了马塔兰苏丹国的都城Kartasura， 苏丹Pakubuwono II被迫逃走。1742年12月14日苏丹Pakubuwono II在荷兰的帮助下重回首都，然而此时宫殿已经被摧毁，城市本身也被认为充满了厄运。于是苏丹Pakubuwono II决定迁都。
1745年2月17日，苏丹Pakubuwono II正式迁都梭罗（Surakarta），这里也是马塔兰苏丹国最后一座都城。此时马塔兰苏丹国的大部分领土已经被交给了荷兰东印度公司，而且所有官员的任免也必须经过荷兰东印度公司的批准， 苏丹Pakubuwono II成为了荷兰的傀儡。同时，马塔兰苏丹国内部也在不断分裂。

梭罗苏南国

最先反叛的是马塔兰苏丹Amangkurat III的孙子Raden Mas Said，1746年苏丹Pakubuwono II的弟弟Mangkubumi王子也加入反叛。1749年苏丹病逝，去世前他委托荷兰东印度公司处理国家事务。1755年，荷兰东印度公司代表继任苏丹Pakubuwono III与Mangkubumi王子谈判。最终签订条约，马塔兰苏丹国被分裂为日惹苏丹国（Yogyakarta Sultanate）和梭罗苏南国（Surakarta Sunanate）两部分，梭罗城正式成为梭罗苏南国的首都。

在荷属东印度时代，梭罗苏南国和日惹苏丹国一样享有自治地位，被认为是荷兰帝国的附属国。在Pakubuwono X（1893年-1939年在位）统治时期，索罗苏南国的声望和权力达到高峰。十世对殖民地经济的理解比所有前任都要深刻许多，他通过把土地租给欧洲开发商，购买商业地产股份获得了资金。他主持在梭罗城中建造了很多建筑和基础设施，并为苏南国很多地方通水通电，因此获得了广泛的尊重。
1945年印尼共和国宣布成立，1946年爆发了啊反啊君啊主啊制啊运啊动，梭罗苏南被剥夺了统治权，苏南国并入中爪哇省。虽然没有实际权力，但索罗苏南仍具有皇室权威和维持传统爪哇文化方面的特殊地位，仍有很高的声望。

一、梭罗宫殿：1745年

梭罗宫殿（Kraton Surakarta Hadiningrat）是一座带有花园和庭院的庞大建筑群，先后成为马塔兰苏丹国和梭罗苏南国的宫廷所在地。梭罗宫廷在发展和保存爪哇传统文化的过程中发挥了重要的作用，人们把这里称为爪哇文化的中心。
1743年，马塔兰苏丹国末代苏丹Pakubuwana II开始在旧都Kartasura东南20公里的Sala村建立新都。1744年苏丹宫殿建成，Sala村更名为梭罗（Surakarta，又称Solo）。
1745年，马塔兰苏丹国正式迁都梭罗，梭罗宫殿成为这个爪哇岛曾经最强大的伊斯兰王国的最后一座宫殿。在迁都前的准备工作中，苏丹带走了旧首都Kartasura城中的一切财富，甚至包括各种花草树木。
1755年梭罗苏南国建立后，宫殿一直是苏南宫廷的所在地。如今宫殿的大部分区域仍然由苏南居住，不对外开放，只有一部分开放为博物馆，陈列有苏南收藏的各种礼物、武器和马车等。

梭罗宫殿的主要建筑师是Pangeran Mangkubumi（后来登基为苏丹Hamengkubuwana I），他也是日惹宫殿的主要建筑师，因此两座宫殿的基本空间布局非常相似。在Pakubuwana X（1893年-1939年在位）统治时期对梭罗宫殿进行了大规模翻修和扩建。这些建筑属于爪哇-欧洲融合式风格，以蓝色和白色作为主色调。部分建筑建筑在1985年被大火烧毁，后来又进行了修复。

1、Pagelaran亭

梭罗宫殿最北边的建筑是一座叫做Pagelaran的凉亭（Pendapo）， 是典礼和节庆时苏南接待朝臣的地方。宫殿前摆放有许多大炮，其中最有名的一门是由马塔兰苏丹国最有名的苏丹阿贡（1613-1645年在位）建造的，1744年由末代苏丹Pakubuwana II搬运而来。









2、 Kori Brajanala门

Kori Brajanala是连接宫殿北区和南区的大门，由苏南Pakubuwana III建造。大门屋顶采用Semar Tinandu风格，两边有守卫室。大门其中一侧建有钟楼（Jam Panggung），过去每小时会响一次。





3、Kori Kamandungan门

Kori Kamandungan是宫廷的正门，是一座三开门（Kori Kupu Tarung）结构，由Pakubuwana IIII建于1819年，后来又由Pakubuwana X重建。Kamandungan一词来自于“mandong”，意思是“停留”。任何进入宫廷的人都要在这里停留片刻，为身心做好准备。在大门墙上装有大镜子，为准备进入宫廷的人整理自己的仪表。

大门站有宫廷守卫，门后仍然由苏南及家人居住，不对外开放。

从大门外可以看到大门内部的Panggung Songgo Buwono塔，它建于1782年，有5层30米高。该塔在1954年11月发生火灾，1959年9月底重建，1978年5月又进行了翻修。塔顶曾经是方形，后来被重修为八角形。顶部装饰有Sengkala（爪哇钟表Candra Sangkala）。这座塔既是苏南用来冥想的地方，又是观察城外荷兰城堡的制高点，又是斋月时用来望月的地方。









大门前有一对守门天（Dvarapala）雕像。守门天源自印度教/佛教中的门神，在爪哇文化中通常以手持金刚杵，面目狰狞的巨型阿修罗形象出现。





4、花园博物馆

侧面的花园部分被开辟为博物馆，陈列有一系列包括塑像、武器、王室珍宝和马车在内的文物。但展品基本没有介绍，而且保存状况不好。



















5、Sasana Mulya王子宅邸

宫殿周围还分布着一系列王室建筑，我逛了一座叫做Sasana Mulya的建筑，由Pakubuwana III修建，是苏南王子及其后人的宅邸。王室家族经常在这里聚会，王室也会在这里举办婚礼。

如今这里也是梭罗传统歌舞的练习场所，每周都会举办相关的传统文化活动。













6、宫殿周边

梭罗宫殿内部的院墙，一处二层瞭望台。







宫殿旁的一处建筑，是典型的荷兰殖民+爪哇融合风格。



宫殿附近的街道，这边有马车旅游项目。







梭罗宫殿的外城墙和城门。





二、梭罗清真寺

梭罗清真寺位于宫殿北部，由苏南Pakubuwana III建于1763年，1768年竣工。梭罗清真寺既是主麻清真寺又是皇家清真寺，梭罗宫廷许多关于伊斯兰教的仪式都要在这里举办，其中最重要的就是圣纪（Skaten）。圣纪期间会从梭罗宫殿储藏室运送两套大型的加麦兰乐器（Gangsa Sekaten）到清真寺的庭院中，其中一套制作于1810年。除了礼拜时间外都会表演爪哇传统加麦兰音乐。

梭罗清真寺是典型的爪哇传统清真寺建筑。大殿有三层金字塔型的Tajug屋顶，这种建筑结构源于印度与中国文化，在伊斯兰教进入爪哇前就已出现，是印尼传统伊斯兰教与本地文化相融合的结果。屋顶最顶部的装饰叫做Mustoko或Memolo。最传统的Mustoko使用黏土制作，但梭罗清真寺的Mustoko已经换成了印度式的圆顶。在Pakubuwono X时期大殿屋顶曾经被黄金覆盖，但后来都被其他材料取代了。

大殿不以墙壁承重，而是用四根和屋顶相连接的Soko Guru支柱支撑。

前廊Serambi位于大殿前方，与大殿连为一体。前廊主要用作遮阴挡雨，主麻聚礼时人们也在前廊礼拜。



















早期的爪哇传统清真寺几乎没有宣礼塔，而是通过敲打前廊内的Bedug大鼓来起到唤礼的作用。如今梭罗清真寺内有一座印度莫卧儿风格的宣礼塔是1928年由苏南Pakubuwono XI建造的。





三、Mangkunegara 宫殿

1757年，曾经的马塔兰苏丹国叛军Raden Mas Said向梭罗苏南国投降，并与荷兰东印度公司签订协议，在梭罗附近建立Mangkunegaran土邦（princely state），改称Mangkunegara I。同年，他在梭罗城建立Mangkunegara 宫殿（Pura Mangkunegaran）。

印尼独立后，Mangkunegara VIII在1946年宣布加入印尼共和国，但在随后的运动中被剥夺统治权，不过和梭罗苏南一样，他们仍具有文化上的地位与威望。

宫殿现在是对外开放的景点，进去以后有会英语的小姐姐全程导游。

宫殿的主体建筑是一座叫做Pendopo Ageng的爪哇传统Pendapo凉亭， 由Mangkunegara II（1796-1835年在位）建于1815年，之后由Mangkunegara IV（1853-1881年在位）扩建，成为当时印尼最大的Pendapo凉亭，可容纳一万人。

Pendopo Ageng的屋顶呈梯形金字塔形状，称为Jogro，入口处有荷兰殖民时期风格的装饰。凉亭内部悬挂有1866年安装的吊灯，地面上铺着大理石。这里定期会举办各种爪哇传统歌舞表演。













Pendopo大厅后面是叫做Pringgitan的矩形区域，建于Mankunugoro II期间，是欢迎王室贵宾的地方。







继续向后是Dalem Agen大厅，具有金字塔形的Jogro屋顶。这座占地1000平米的建筑曾是王室内廷，现在作为展馆展出有王室收藏的各种传家宝，不过禁止照相。

Dalem Agen大厅后面是王室寝宫，现在是王室后人Mank Nugoro家族的府邸，其中一部分也开放为博物馆。

宫殿后院种着各种观赏性植物，还有欧式雕像、喷泉和鸟笼。

八角形的建筑Pracimoyasa（Dalem Veranda）可以俯瞰花园，有着传统爪哇风格的三层屋顶，里面有精美的欧式家具和烛台吊灯。这里是王室的餐厅、更衣室和浴室。



















宫殿中收藏的爪哇传统舞蹈时戴的头饰，以及彩色玻璃上画有穿爪哇传统服饰的人。

















宫殿前的东边是Mangkunegaran土邦步兵和骑兵总部，是一座要塞式的建筑，建于1874年。 查看全部

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印尼首都雅加达逛吃记

Ciputra商业中心

2019年清明节假期来雅加达逛吃，住在一家叫做Ciputra的大型商业综合体里面，酒店相当好，而且不用出门就是一家大商场。雅加达像这样的大商场还有很多，但大多在城南的新城，这家离机场和汽车站以及老城都比较近。





商场里面各种饭馆有很多，我选了两家吃。在第一家吃了酸汤鱼Sop Ikan Asam Pedas和鱼卷Lumpia Ikan，酸汤用菠萝提味儿非常好吃，我一个人吃了一整条。







在第二家吃了蒜蓉甘蓝Kangkung Bawang Putih，巴东酱炒鱿鱼Cumi Saus Padang和胡椒酱大螃蟹Kepting Jantan Saus Lada Hitam。这家的优势在于把所有的菜的照片都贴在墙上，每个照片前面都有小卡片，只要自己把小卡片拿出来交给前台就可以了，非常简单。









雅加达老城

雅加达老城（Kota Tua Jakarta）又叫巴达维亚老城（Oud Batavia），是荷兰在东南亚最重要的殖民点，17到19世纪曾经是荷兰东印度公司的总部。

巴达维亚老城始建于1619年，2019年我去的时候是整整400年。







1682年的巴达维亚，Weduwe van Jacob van Meurs所绘





1931年的巴达维亚老城，左边和上图是同一座建筑



19世纪的巴达维亚老城， Johannes Weissenbruch绘

如今的老城特别热闹，跟庙会似的有合影的，有看手相的，有卖唱的，有海娜纹身的，还有画肖像的。

















雅加达历史博物馆

巴达维亚老城的中心是Fatahillah广场，其中最主要的建筑就是雅加达历史博物馆。雅加达历史博物馆始建于1710年，前身是巴达维亚市政厅。





博物馆院子里面有一小片区域专门提供巴达维人的特色小吃，我吃了辣煎蛋Kerak telor和冰饮Selendang Mayang。非常遗憾的是当时不知道这里卖的都是别处很难吃到的巴达维特色小吃，要不然每一种都应该尝尝。

Kerak telor是用糯米和鸡蛋配油炸椰丝，放炸青葱和虾干做浇头做成的。在殖民时代，这种食物曾经只能在荷兰人或巴达维人富商的聚会中吃到，是为了增加糯米口感而发明的。Selendang Mayang如今已经很少见能见到，是一款历史悠久的巴达维亚冰饮，由米粉、香草粉、香兰叶、红糖浆和椰子汁等制成。









巴达维人是在雅加达形成的一支独特的族群，下面我就简单介绍一下他们的来源：

1619年，荷兰人将万丹苏丹国（Banten Sultanate）统治下的雅加达夷为平地，改名为巴达维亚，作为荷兰东印度公司的贸易和行政中心。

因为害怕万丹苏丹国的进攻，最初巴达维亚城内禁止本地爪哇人居住。除了荷兰人和他们的奴隶外，住在城中的大多数是华人和Mardijker人，以及少量阿拉伯和印度商人。Mardijker人源自葡萄牙在印度、非洲和马来半岛的奴隶，17世纪荷兰击败葡萄牙后，他们被荷兰东印度公司解放并带到印度尼西亚。这些人大多讲葡萄牙语，信仰天主教。

因为几乎没有荷兰女性移民巴达维亚，因此巴达维亚的荷兰男性大多选择与本地女性组成伴侣，但几乎不会结婚。而且这些女性也无权与荷兰男性一起返回荷兰。这种社会模式导致巴达维亚出现了许多混血。这些混血中的男性大多选择前往欧洲，女性则只能留在巴达维亚。

根据1699年的人口普查显示，当时巴达维亚城内有3679名华人、 2407名Mardijker人、1783名欧洲人、670名混血和867名其他人。

随着荷兰东印度公司和万丹苏丹国在1659年达成和平，许多东印度群岛的居民开始来到巴达维亚城郊居住。1684年荷兰东印度公司与万丹苏丹国签订了正式的和平条约，巴达维亚周边的沼泽地区从此可以开垦，城墙外的居民越来越多，包括马来人、巽他人、爪哇人、米南加保人和武吉士人等。

在18到19世纪间，生活在巴达维亚的各个族群开始进行融合，经过一百年的时间在20世纪初最终形成了如今的巴达维人。

巴达维人使用一种混合了大量福建汉语、阿拉伯语和荷兰语的马来语，称为巴达维马来语，是爪哇岛北部沿海唯一说马来语的地区。巴达维人的饮食也受到印尼华人、阿拉伯、欧洲和本地巽他人和爪哇饮食的强烈影响。

哇扬博物馆

哇扬博物馆在广场西侧，原址是建于1640年的荷兰教堂。目前的建筑是1912年以新文艺复兴风格建造的，1938年按照荷兰殖民时期的风格进行了翻新，随后被巴达维亚艺术与科学学院收购，1939年开放为巴达维亚老城博物馆，1975年正式开放为哇扬博物馆。

















哇扬博物馆每周日上午和下午各有一场哇扬演出，每周请的哇扬团体都不一样，我去的时候正好是日惹的哇扬皮影戏团队，我已经在日惹看过了所以就没有去。



老城饮食

在哇扬博物馆旁边的饭馆Bangi Kopitiam吃了烤鸡饭。Bangi Kopitiam是一家印尼马来新加坡的连锁餐厅，主打印尼和土生华人食品。这家店开在一座荷兰历史建筑里面，环境挺好的，服务员很亲切，吃的时候还能撸猫。













在Fatahillah广场（巴达维亚城市广场）北边街道的夜市上吃的莲雾和炸鱼条。莲雾上的辣酱特别香但是超级辣，我又喝了好多水才消下去。











海边

巴达维亚老城的东北边有一片海边栈道，夕阳的时候景色很美。遥想当年荷兰东印度公司最重要的贸易港，现在成了人们傍晚散步的地方。当年被郑成功围困在城堡内的荷兰人，曾经无比盼望从这里驶出的军舰来救他们。 查看全部

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印尼中爪哇逛吃：三宝垄、梭罗、古突士

2019年五一假期我去了印尼的中爪哇省逛吃，去了首府三宝垄、文化之城梭罗和宗教圣地古突士，下面就把我这次玩儿吃的一些东西分享给大家。

梭罗

1755年，荷兰东印度公司代表马塔兰苏丹国苏丹Pakubuwono III与Mangkubumi王子谈判。最终签订条约，爪哇岛曾经最强大的伊斯俩目王国马塔兰苏丹国被分裂为日惹苏丹国（Yogyakarta Sultanate）和梭罗苏南国（Surakarta Sunanate）两部分，梭罗城正式成为梭罗苏南国的首都。
在荷属东印度时代，梭罗苏南国和日惹苏丹国一样享有自治地位，被认为是荷兰帝国的附属国。1945年印尼共和国宣布成立，1946年爆发了啊反啊君啊主啊制啊运啊动，梭罗苏南被剥夺了统治权，苏南国并入中爪哇省。虽然没有实际权力，但索罗苏南仍具有皇室权威和维持传统爪哇文化方面的特殊地位，仍有很高的声望。

在梭罗住的酒店吃的早餐，整个酒店就我一个旅客，树林后面就是梭罗苏南的宫殿。









梭罗特色冰饮Es Dawet Telasih，由椰奶、棕榈糖、Cendol（米粉果冻），Bubur Sumsum（椰米布丁）、罗勒种子和黑糯米组成，





在Es Dawet Telasih里加入榴莲的Es Dawet Durian。





印尼煎饼Serabi，由米粉和椰奶做成。





在梭罗宫殿旁边的街头摊吃的牛肉丸子（Bakso Daging Sapi）。Bakso肉丸是印尼经典的街头小吃，由牛肉糜和木薯粉混合而成。“Bak-so”这个词最早起源于闽南语的“肉酥”，但肉丸的做法很可能来自19世纪的荷兰殖民者。如今最好吃的Bakso肉丸公认来自中爪哇的梭罗和东爪哇的玛琅。









在梭罗街头的一家深夜小摊吃的Rawon牛肋和烤鸡（Ayam Bakar Kuah），这家店从晚上六点开到十二点。Rawon是一种起源于东爪哇泗水的牛肉浓汤，因为使用印尼黑坚果keluak作为主要调味料而具有浓郁的坚果味和黑颜色。Rawon的历史非常悠久，可以追溯到10世纪爪哇古老的马塔兰王国。











吃了一家自取餐厅，对于我这种独行游客来说这种饭馆能吃到比较多种类的菜。





中间是用椰奶和姜黄做的黄米饭（Nasi Kuning）和红米饭（Nasi Merah）。右边从下到上分别是叁巴酱制作的（Sambal Goreng）牛肉丸（Kreni）、土豆（Kentang ）、蹄筋（Cecek）和肝子（Ati）。



中间是绿米（Nasi Hijau），右边是印尼炸菜（Bakwan sayur），左边有黑胡椒酱豆制品（Tahu Lada Hitam）



三宝垄

三宝垄是中爪哇的首府和最大的城市，是荷兰殖民时代的主要港口。18世纪建立的三宝垄老城也被称为“小荷兰”。

在三宝垄的荷兰老城里面吃了一家主打沙嗲和咖喱汤的店。



Sate Buntel是一种沙嗲山羊肉串，特色是肥瘦相连，配酸角（罗望子）汁、椰奶、甜酱油和各种香料，1948年由日惹人Lim Hwa Youe发明。



Gulai Kambing是一种印尼特色咖喱羊肉杂碎汤。Gulai咖喱起源于苏门答腊，浓黄色主要来自姜黄，此外还放黑胡椒、高良姜、柠檬草和肉桂等各种香料，做的时候将香料和椰汁混合后和肉一起长时间的炖。





在三宝垄的一家饭馆吃了爪哇牛肚炒饭Nasi Goreng Babat Jawa，剔骨酱汁丝足鲈鱼Gurame Fillet Saos，沙嗲鸡肉串Sate Ayam和猕猴桃苏打Kiwi Squash。三宝垄除了各种街头小馆子小摊以外，这种环境好的饭馆也是挺多的。









剔骨酱汁丝足鲈鱼Gurame Fillet Saos



剔骨酱汁丝足鲈鱼Gurame Fillet Saos



爪哇牛肚炒饭Nasi Goreng Babat Jawa



爪哇牛肚炒饭Nasi Goreng Babat Jawa



沙嗲鸡肉串Sate Ayam



猕猴桃苏打Kiwi Squash

临走的时候在三宝垄机场的一家饭馆吃的炸牛尾汤Sop Buntut Goreng，牛尾经过油炸和干燥，和肉汤分开吃。







在三宝垄住的酒店吃的自助早餐，环境挺好的。







爪哇的特色饮料Jamu，是一种加入了蜂蜜和棕榈糖的爪哇传统草药。



古突士

古突士距三宝垄2小时车程，是爪哇岛唯一拥有阿拉伯语名字的城市，“Kudus”实际上是耶路撒冷的阿拉伯语发音“al-Quds”。古突士的陵墓如今是爪哇重要的宗教圣地，而圣陵旁边的阿克萨清真寺则以独特的早期爪哇传统风格宣礼塔而闻名于世。

在古突士吃的Ketoprak。Ketoprak是一种源自雅加达的素菜，由炸豆腐、蔬菜、蒸米糕、米粉和花生酱组成。







在古突士喝的爪哇冰饮Es Buah，里面加了各种水果。









在古突士吃的Geprek鸡。Geprek鸡是一种混有辣叁巴（Sambal）酱的炸鸡。这种做法是一位名叫Ruminah的女士在2003年发明的，并在近几年大受欢迎。Ruminah本来在日惹摆摊卖炸鸡，后来一个大学生让她在炸鸡上涂叁巴酱，结果非常好吃，后来她和这名大学生一起创立了一个品牌专卖Geprek鸡。 查看全部

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爪哇古城日惹的美食

日惹是为于爪哇岛中部的一座文化古城，至今仍然由苏丹统治。除了爪哇传统建筑、加麦兰音乐和哇扬皮影戏以外，日惹也有很多爪哇特色的饮食，在这里分享给大家。

一、饮料篇

在闷热的热带，喝一杯街头冰饮真的很舒服。

Es Dawet Ayu是中爪哇的特色冰饮，源自中爪哇小镇Banjarnegara，主要用料是米粉、糯米粉、椰奶、红糖浆和草果冻。











椰子水





鲜榨火龙果汁，爪哇的果汁真的特丰富。





爪哇特色的姜味儿热饮Sekoteng，放了花生、面包片和米仔兰。热饮在爪哇还是比较少见的，感觉姜可以去湿气。





鲜榨柠檬汁





二、小吃篇

Putu Bumbung是一种糕点，由糯米粉混合香兰叶汁和棕榈糖后用竹筒蒸，吃的时候还要配椰丝。







Pecel是一种爪哇特色沙拉，一般包括菠菜、苋菜、豆芽、蕹菜、豇豆、黄瓜、木薯叶和柠檬罗勒等，酱汁里面包括花生酱、花生碎、盐、棕榈糖、罗望子汁、辣椒 、高良姜、青柠檬叶和蒜。Pecel起源于爪哇，后来由爪哇人带到了马来西亚和苏里南。







三、饭馆篇

爪哇特色的lesehan盘腿用餐方式，日惹的Malioboro夜市就是这种用餐方式的起源地。吃了日惹特色的鸡肉Gudeg饭。Gudeg是用未成熟的菠萝蜜、棕榈糖和椰奶炖几个小时后制成的，配料包括葱姜蒜、香菜籽、月桂叶和柚木叶。







一家主打鱼饼的小店，点了鱼饼煎蛋Lenggang和鱼饼面Mie Laksan，鱼饼里面夹了豆腐。











在一家店吃了肉丸Bakso和烤鸡皮Thaichan Kulit Ayam。







在这家店吃了炸鱼配印尼辣酱Sambal，真的超级辣！







在日惹住的酒店吃的早点，品种挺丰富的。







左边是印尼糕点Klepon，上面撒椰蓉放在香蕉叶上。Klepon由糯米、棕榈糖、香兰或龙血树的汁水混合而成。右边是印尼粿Kue，在爪哇被叫做Jajan pasar（市场零售），在爪哇传统仪式中起到重要的作用。





右下角是茄子Balado，Balado酱是苏门答腊岛的一种辣酱。左下角是柠檬罗勒鸡Ayam Kemangi 。







四、苏丹皇家饮食

日惹苏丹宫殿旁边的nDalem Joyokusuman是苏丹王子Gusti Haryo Haji Joyokusumo的住宅，现在这里开放成为文化中心和餐厅。在这里吃了Nasi Blawong和Telo ijo。Nasi Blawong是日惹苏丹的特色菜，从前只有在日惹苏丹的寿宴上才会吃，其中使用的发红的 Blawong大米被认为是神圣的。Telo ijo是一种淋上了香兰椰汁的木薯糕点。





nDalem Joyokusuman始建于1916年的第八任日惹苏丹Hamengkubuwono VIII统治时期，这之后一直为苏丹家族成员所居住。 Peringgitan是大客厅后面的内厅，是王子家庭活动的地方，里面摆有王子收到的贵重礼物。



Sentong Kiwo原本是客房，现在作为展厅使用。



庭院中进行加麦兰演奏的地方。



王子一家年轻时的照片。 查看全部

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澳门的嚤啰园与印尼美食

2023年春节假期，我久违的重新踏上旅途，时隔两年再次重启【清真社区逛吃】计划。这次我从澳门出发，去了广州、肇庆，四川的西昌、米易，还有大理的下关、漾濞、宾居、永建。这第一篇，就从澳门开始。

1月23日上午，我从珠海的湾仔口岸坐船来到澳门。











本来想去之前查好的一家印尼爪哇馆子吃早餐。但因为这两年的影响，澳门的好几家印尼馆子都关门了，我去的时候没有吃上，于是转而去了苏亚街的街头南亚馆子日之船Zaika curry买了鸡肉咖喱、撒么撒和玛萨拉奶茶，打包带到旁边的卢廉若公园里吃。咖喱店旁边加森贸易的Qasim就是澳门寺的乡老。





冬日的澳门气候宜人，公园里郁郁葱葱，很多东南亚劳工都利用假期带着小吃来公园里吃饭聊天，非常惬意。















中午来到澳门寺，正赶上一群巴基斯坦裔的香港多斯达尼来出者玛提。他们在寺里做了地道的巴斯坦美食，有炒秋葵、肉末土豆和Paratha大饼，也邀请丁少杰阿訇和我们一起吃。

1841年英国占领港岛，随即开始派遣英属印度的穆斯林军人前来驻扎。随着港岛在1840年代的初步建设，陆续有南亚穆斯林前来从事警察、保安、海员工作，也有少数富商前来开办公司。1849年南亚穆斯林在港岛修建了最早的清真寺，也就是后来的些利街清真寺。现在大约有3万巴基斯坦裔生活在香港，其中大约1.2万人具有本土身份，认同自己是香港人。



















在寺里吃到朵斯提出散的菲律宾甜点。每逢周日和节假日时，很多在澳门务工的印尼朵斯提都会来到澳门寺里聚餐聊天，大家会带来各种各样的小吃，边吃边交流感情。

澳门寺虽然不大，但是环境非常好，除了干功修、学知识外，还可以打球、荡秋千、摘芭蕉杨桃、观湖景、撸猫猫，夏天的时候还可以露天烧烤，是一处远离喧嚣陶冶情操的好地方。



















听丁少杰阿訇讲述澳门寺的历史。

澳门寺本地人叫做“嚤啰园”，其中“嚤啰”来自葡萄牙语的“Mouros”，最初是罗马人对其统治下的北非柏柏尔人的称呼“Mauri”，后来在欧洲各种语言中出现了各种变体，例如在意大利语和西班牙语中叫做“Moro”，法语中叫做“Maure”。大航海时代后，西班牙和葡萄牙将其统治下的许多穆斯林族群都叫做摩洛人，例如西班牙将西属东印度群岛南部（今菲律宾南部）各个南岛语穆斯林族群统称为摩洛人，葡萄牙则把葡属锡兰（今斯里兰卡）的阿拉伯裔穆斯林称为锡兰摩尔人，在葡萄牙占领下的印度果阿，当地的穆斯林被称为Moir。

葡萄牙人于1557年正式占据澳门，之后便开始从葡属印度等地调拨驻军，其中就包括一些穆斯林。根据葡萄牙学者路易士库尼亚（Luís Morais）在《澳门的穆斯林》中记载，经营地产公司的澳门土生葡人Filipi António Osório将一片土地售予澳门穆斯林修建清真寺和坟院，也就是现在的“嚤啰园”。之后又陆续有南亚其他地区的穆斯林前来澳门，他们去世后便葬在嚤啰园内。

如今嚤啰园内的南亚穆斯林坟墓大多为19至20世纪，出生地包括印度旁遮普邦、西孟加拉邦、果阿邦、巴基斯坦的白沙瓦等地，其中最古老的一块墓碑是1875年来自印度古吉拉特的一位朵斯提，墓碑由波斯文和古吉拉特文书写，是澳门穆斯林的重要历史见证。

古吉拉特文由古印度城文发展而来，和梵文相似。古吉拉特人善于经商，很早就进入了东南亚地区，对苏门答腊岛、苏拉威西岛和菲律宾一些地区的本土文字的发展起到了重大影响。在葡属印度也生活着一些古吉拉特人，他们很有可能在19世纪前往澳门谋生。





















1937年日军入侵广州，一些广州回民被迫前往香港、澳门避难，一些人最终在澳门归真，葬在嚤啰园内，成为那段烽火岁月的见证。



在这些归真在澳门嚤啰园中的广州回民中，有三位尤其值得一提。第一位是近代广州著名经师杨瑞生阿訇（1863-1939年）。杨阿訇掌教广州多年，历任小东营、东郊寺教长。1937年日军占领广州前夕，日本特务左久间曾冒充回民利诱杨阿訇同日本合作，杨阿訇为保住晚节，毅然决定与子孙前往澳门，弥留之际依然坚持主持澳门寺的教务，直到1939年归真。



第二位是曾任驻日本福冈和朝鲜元山领事的外交官杨佑先生（1882-1944年）。他来自广东回民望族敬修堂杨氏家族，清末民国时期曾涌现了多名外交官，其中杨佑的堂兄杨枢曾经是清朝驻日公使。因为精通日语和朝鲜语，他受到日军的威逼利诱，不得已变卖家产逃往香港，1942年香港沦陷后又逃往澳门，1944年在澳门归真。



第三位是保宗器医生夭折的长子保廷真。保宗器医生来自广东回民望族庆善堂保氏家族，是牙医世家。他1937年逃往澳门后，继续以牙医为业，并积极赈济难民。因物资贫乏，医疗条件落后，保医生家在澳门生下的一儿一女相继夭折，其中之一便是保廷真。

1945年光复后，回民陆续从澳门返回香港和广州。保宗器医生继续在澳门经营牙医诊所，直到1960年代移居香港，1999年在香港归真。



1945年后澳门寺重新归于平静，只有少数的巴基斯坦裔乡老维持。1973年清真寺进行了重建，形成了现在的规模。1999年澳门回归后，许多来自巴基斯坦和印尼等各个国家的穆斯林来到澳门务工，澳门的穆斯林人数逐渐增加。

21世纪初，澳门寺由一位出生于东帝汶的巴基斯坦裔教长尤努斯维持教务。2013年尤努斯因病归真后，澳门寺的主麻只能由香港临时请阿訇来主持。直到2018年，籍贯内蒙古的丁少杰阿訇被聘请成为澳门寺的教长，澳门寺的教务才重新走入正轨。丁阿訇先后毕业于中国经学院和巴基斯坦国际伊斯兰大学，精通阿语和英语，能够和本地的巴基斯坦裔乡老顺畅沟通，组织开展各种活动。每逢主麻，丁阿訇都能用阿语和英语双语进行卧尔兹。

在丁阿訇的努力下，2023年2月25日嚤啰园将会参加《千里同风：澳门六宗教文化及文物展》，为澳门同胞介绍澳门伊斯俩目的历史。

此外，每逢周日休息日，澳门寺就成为了印尼劳工妇女们的家。大家在这里打扫庭院、准备饭菜、布置场地，许多人会带来自己精心制作的家乡美食与大家分享。午餐过后，大家便会一起诵经。此时的澳门寺真正成为了这些远离故土在外谋生的多斯达尼心灵的家园。















1874年，葡萄牙将葡属印度果阿的一个军团调往澳门增援当地警察部队，于是在澳门妈阁山边修建了一座嚤啰兵营（Quartel dos Mouros）。据说兵营周围还修建有一座清真寺，直到1940年代才被拆除。

嚤啰兵营由意大利人卡苏杜（Cassuto）设计，拥有大量伊斯俩目风格的拱券。在19世纪后期，欧洲各国兴起了采用伊斯俩目元素修建现代建筑的风潮，被称为摩尔复兴（Moorish Revival）建筑。在西班牙和葡萄牙，人们将安达卢西亚地区伊斯俩目建筑上的马蹄形拱门和阿拉伯蔓藤花纹瓷砖应用在现代建筑立面上，被称为新穆德哈尔（Neo-Mudéjar）建筑。其中穆德哈尔最初被用来指称在安达卢西亚被收复后留在伊比利亚半岛的穆斯林。

1905年嚤啰兵营改为港务局和水警稽查队驻所，现在则是港务局大楼。



















下午去了大三巴牌坊附近的一家印尼馆子Warung Indonesia，他们家来自东爪哇首府三宝垄。“Warung”在印尼语中表示小型便利店或餐馆，一般是用自家房子的前厅改造的。他们家的环境很好，很多印尼青年男女来吃，电视里放着印尼语的情歌，有点假装去了三宝垄的感觉。









我点了糯米粿Kue lupis ketan、沙嗲鸡肉串Sate ayam、牛肉仁当饭Nasi rendang和冰煎蕊Es cendol。

Kue lupis ketan是一道爪哇本土小吃，主要流行于爪哇中部和东部，不过在印尼其他地区也都能吃到。其中“Kue”的发音来自闽南语的“粿”，也就是米糕的意思。在做Lupis时，先要把糯米浸泡在放了盐和酸橙汁的水中，沥干后用香蕉叶包裹起来，叠成三角形，和包粽子类似。做好的糯米糕要放在棕榈糖浆里，再撒上椰蓉就可以了。



沙嗲鸡肉串同样是一道起源于爪哇岛的美食，据说是爪哇的街头小贩在18世纪通过印度泰米尔穆斯林商人带来的印度烤串结合本地饮食发展而来的。肉串通常会用姜黄、甜酱油或椰子油腌一下再烤，吃的时候再蘸沙嗲酱。沙嗲酱的成分主要是烤花生，另外还有椰奶、姜黄、酱油、南姜、蒜、辣椒和各种香料。19世纪后，来到南洋务工的华人又把沙嗲酱带回了福建，结合本地饮食后形成了沙茶酱。



仁当牛肉是起源自苏门答腊岛米南加保人的一道咖喱，最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱结合米南加保人本地饮食发展而来。16世纪后米南加保商人开始前往马六甲经商，仁当也开始向印尼的其他地区传播。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，包括姜、高良姜、姜黄、香茅、蒜、红葱头等。为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。





冰煎蕊Es cendol是在冰水中放上用班兰叶染色的糯米粉糕，再淋上椰奶和棕榈糖。关于Cendol的起源现在还不能确定，一种说法认为来自爪哇岛上的小吃Dawet，不过传统上Dawet是没有冰的。





1月24日上午，我在三盏灯吃了丁阿訇推荐的一家印尼家庭馆子。三盏灯是澳门东南亚华侨和劳工最集中的地区，可以吃到各种各样的东南亚馆子。

这家印尼馆子在一间公寓里面，没有名字，只有印尼劳工之间才知道，所以我进去以后一位小姐姐还比较好奇我是怎么知道的，不过我一说“masjid”她们就都明白了。饭馆里没有菜单，因为所有菜都摆出来了可以自选，我选了酸辣鱼加了一些蔬菜，还有豆泡汤。酸辣鱼是相当辣，干下去我一瓶矿泉水，不过吃上去还是很正宗的。





















下午我去了澳门最有名的印尼馆子来利印尼美食（Loly indonesian food），他们家多会儿都人山人海，大多是印尼朵斯提，也有慕名而来的澳门本地人。

来利家的老板叫做Indah Handayani Sunardi，就是下图红色衣服站着的姐妹。她1984年出生于爪哇岛最东端外南梦（Banyuwangi）的一个农民家庭。因为家庭贫困，她在14岁时早早辍学，来到东爪哇首府泗水的一家餐厅打工。2000年，16岁的Sunardi来到香港成为一名保姆，2003年又来到澳门，并且认识了现在的丈夫。2013年，Sunardi辞去工作专心制作印尼美食， 一开始通过网络销售，2016年终于开起了来利餐厅。由于正宗美味，几年时间内就成为了澳门最有名的印尼馆子，2021年还成为了澳门经济及科技发展局认可的特色店。







由于是节后第一天上班，他们家的一些食材还没到位，我最想点的爪哇特色菜没有吃上，不过还是点了几道我比较满意的菜。首先点了顶配版的爪哇椰奶冰饮，有牛油果、烧仙草、红豆、糖浆等等。黑色的烧仙草在爪哇叫做cincau hitam，和椰奶、糖浆和冰块放在一起是经典搭配。



然后点了印尼大丸子bakso besar。bakso来自闽南语的“肉酥”，是印尼经典的街头美食，用牛肉、鱼浆和少量的木薯粉做成，非常紧致。做好的丸子一般要放在牛肉汤中，搭配豆腐、粉丝和各种配菜。



配菜点了Terong penyet ikan asin，这道菜里“terong”是茄子，“penyet ikan asin”是爪哇炸小咸鱼，其中“penyet”是爪哇语“挤压”的意思。还配了爪哇特色的豆饼天贝tempeh、印尼华人带来的炸豆腐tahu goreng，以及叁巴臭豆酱sambal petai。臭豆是东南亚常见的一种豆子，味道比较特别第一次闻的人不一定好接受。





主食我点了斑兰饭nasi pandan，旁边的朵斯提点了黄姜饭nasi kuning，这两种算比较经典的印尼椰浆饭。斑兰又叫香兰、七叶兰，野生的斑兰最初来自印尼的马鲁古群岛（香料群岛），现在的栽培作物只能通过扦插或吸芽进行繁殖，在东南亚和南亚都非常常见。





爪哇豆饼天贝的tempeh这个词据说来自古爪哇语的“tumpi”。这种大豆发酵后压制而成的豆饼起源于爪哇岛中部和东部，使用一种生长在柚木和黄槿叶子上的菌丝来发酵。关于天贝和中国豆腐的关系现在还没有明确，因为在爪哇古籍中很少提到天贝，这种食品一直以来都是普通平民的主食。 查看全部

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摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和地方伊斯兰文化展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮和中国清真寺信息的读者阅读。

2023年香港清真之旅（印尼爪哇、巴基斯坦、伊朗、藏餐）（下篇）（下篇）






回家之前，在大屿山的愉景湾沙滩发发呆。 查看全部

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2023年香港清真之旅（印尼爪哇、巴基斯坦、伊朗、藏餐）（上篇）（上篇）

2023年5月的最后一个周末，我和栽娜卜去香港逛吃，吃了印尼爪哇姐妹的饭铺、巴基斯坦兄弟的小吃店、伊朗烤肉和藏回朵斯提开的馆子。香港是我2019年最后一次出境游的地方，当时去了重庆大厦、九龙清真寺和尖沙咀的叙利亚馆子，发表在《2019年的香港九龙一日行》上。
第一天
港岛湾仔、铜锣湾的印尼餐
湾仔东部的鹅颈街市及熟食中心以香港唯一延续至今的广东回民老字号清真惠记而著称，除此以外，这里其实还有几家印尼姐妹开的小商店，名字都以TOKO INDONESIA开头。
"Toko"就是印尼语商店的意思，在香港务工的印尼姐妹可以在这里买到各种印尼食材、调料、炸货小吃等等，满足他们的日常需要。在假期和周日休息时，很多印尼姐妹都会来鹅颈街市的Toko店里买上一些小吃，然后再在附近买上一些水果，铺上毯子在周围的广场或者小花园里边吃边聊，这也是她们一周中进行社交和放松心情的机会。






我们在其中一家店吃了印尼大丸子Bakso Besar。Bakso来自闽南语的“肉酥”，是印尼经典的街头美食，用牛肉、鱼浆和少量的木薯粉做成，非常紧致。做好的丸子一般要放在牛肉汤中，搭配豆腐、粉丝和各种配菜。



印尼领事馆所在的铜锣湾地区到处都是印尼商铺和饭店，每到假期和周日街上到处都是印尼姐妹。
铜锣湾印尼店铺最集中的区域要属糖街了，路南的营多INDOMARKET是一家经营了二十多年的东南亚连锁超市，很多印尼姐妹都会来这里采购。路北的铜锣湾中心商场和铜锣广场里面不仅从底商还是楼内的商铺都是印尼人开的。









下午在铜锣湾一家来自加里曼丹岛的的印尼馆子门口买了青芒果、班兰糕和印尼冰饮Es Cendol，青芒果加印尼辣酱非常经典，仿佛回到了雅加达街头。采购完毕后，我们坐车去了港岛南部的浅水湾泳滩，公交车走穿山隧道只要十几分钟，非常方便。一些印尼姐妹也在泳滩拍照休息，傍晚的海风吹的人非常舒服。









铜锣湾附近针对印尼姐妹的业务，印尼机票专卖和雇佣公司。


虽然铜锣湾可以说是香港印尼人最集中的地方，但街面上最显眼的几家其实大多是印尼华人开的，要想吃到爪哇姐妹做的地道美食，还得去更隐蔽的地方。
晚上我们去了边宁顿街登龙阁（Dragon Rise)二层一家基本只有印尼姐妹才知道的爪哇小馆子Warung Malang Club。这家餐厅表面上写着只有会员才可以进入，但其实没有严格的限制。“Warung”在印尼语中表示小便利店和小餐馆，一般是用自家房子的前厅改造的，出售各种零食兼卖家常便餐，在印尼本地非常常见。
Warung Malang的老板娘来自爪哇岛东部城市泗水，是印尼第二大城市。泗水历史上位于马六甲前往香料群岛的贸易路线上，郑和的舰队曾前往访问。18世纪到20世纪前期，泗水是荷属东印度群岛最大的城市，在南洋贸易网络中足以和香港竞争。
我们点了印尼沙拉Gado Gado、沙嗲鸡肉串和Sirup糖浆冰饮。Gado Gado是一道起源于爪哇岛的风味沙拉，本意是“混合”，因此会放各种食物。我们这次吃的放了爪哇特色的豆饼天贝Tempeh、印尼华人带来的炸豆腐Tahu goreng、虾片、鸡蛋、豆芽和Lontong粽子，然后浇了用花生酱、棕榈糖、蒜、辣椒、酸豆和酸橙汁做成的特色酱料。
我们吃的沙嗲鸡肉串也配了Longtong粽子。Longtong粽子是将米饭裹在香蕉叶里煮熟压实再切开，在爪哇饮食文化中是和普通米饭同等重要的主食。传说中，Longtong粽子是15、16世纪向爪哇传教的九先贤“Wali Sanga"之一Sunan Kalijaga所发明的。作为一名苏菲，Sunan Kalijaga擅长通过各种艺术和文化形式来传播教门，特别是哇扬皮影戏和甘美兰音乐，Longtong粽子也是他传教的一种方式。
沙嗲鸡肉串同样是一道起源于爪哇岛的美食，据说是爪哇的街头小贩在18世纪通过印度泰米尔穆斯林商人带来的印度烤串结合本地饮食发展而来的。肉串通常会用姜黄、甜酱油或椰子油腌一下再烤，吃的时候再蘸沙嗲酱。沙嗲酱的成分主要是烤花生，另外还有椰奶、姜黄、酱油、南姜、蒜、辣椒和各种香料。19世纪后，来到南洋务工的华人又把沙嗲酱带回了福建，结合本地饮食后形成了沙茶酱。









第二天
九龙油麻地的南亚和藏餐
第二天早上我们去了九龙油麻地上海街附近吃藏餐。这边是一处香港南亚人的聚居区，有很多印度、巴基斯坦、尼泊尔人开的馆子，社区中心的“油尖旺多元文化活动中心”墙上还画着华人和南亚人在一起跳舞的壁画。









这家藏回小吃店是最近才开的，上次我去的时候还没发现。他们家九点半开门，我们去的比较早好多餐没准备好，我们就点了藏式炒面和煎饺（momo)，配酥油茶和Lassi稀酸奶，感觉都很好吃，尤其炒面根根分明，非常有锅气。下次去香港我还想试一下他们家的藏面和Biryani饭。
可惜的是他们家老板不在，我和店员小姐姐打听了一下，小姐姐说他们老板就是西藏的穆斯林。根据他们家的菜单推测，我觉得他们家老板有可能是60年代迁居印度的拉萨藏回后代。
14世纪以后，西邻藏区的克什米尔穆斯林开始前往藏区经商，并在17世纪后开始定居拉萨。这些克什米尔来商人与拉萨本地藏族女子通婚的后代逐渐藏化，说藏语，穿藏服，喝酥油茶。根据记载，1950年代时拉萨有祖籍克什米尔、印度和拉达克的穆斯林共计600多人，主要从事商业和手工业，有的人经营菜园，当磨户或裁缝，开饭馆，有的人往返于尼泊尔、印度等处做生意。1960年上半年，西藏工委制定针对外籍穆斯林的国籍认定，有140户穆斯林返回克什米尔，15户返回尼泊尔，最终只剩下18户人。这些克什米尔穆斯林返回印度后大多在印控克什米尔首府斯利那加、印度东北部城市噶伦堡和大吉岭定居。
1961年，返回克什米尔的哈比希因各种原因又返回拉萨。他的儿子阿卜都·哈立木就师从牙牙阿訇。1966年后，由于本地穆斯林不得主持宗教活动，持有尼泊尔护照，年仅15岁的阿卜都开始主持克什米尔穆斯林的宗教活动，成为拉萨克什米尔穆斯林的伊玛目。到2000年，拉萨有祖籍克什米尔和尼泊尔的穆斯林52户，我在2018年曾经拜访过他们生活的拉萨卡契林卡箭达岗，吃到了克什米尔裔阿姨阿米娜做的酥油茶和Biryani炒饭。






九龙深水埗北河大厦的印尼餐
中午在深水埗北河大厦里面印尼姐妹开的小饭铺吃了Nasi Kuning黄姜饭配炸鱼，还喝了冰咖啡。
如果说铜锣湾是印尼姐妹在港岛的中心，深水埗就是印尼姐妹在九龙的中心了。深水埗地处九龙西北部，是香港早期的工商业中心，1950-60年代兴建了大量多层唐楼，人口十分稠密。因为房价低廉，如今这里生活着大量老人和外籍务工人员，有各种电子配件、服饰批发和儿童用品市场，几乎可以买到任何你能用到的生活用品。在北河街的北河大厦内，有许多印尼姐妹开的小饭铺，商场的大门仿佛就是任意门的入口，一进去立马就被传送到了印尼爪哇某座城市的商场里。
我们先去了北河商场二层的一家非常隐蔽的馆子，要不是有印尼姐妹在路口拉客，我们绝对找不到这里。问了一下老板娘来自爪哇岛的梭罗。在18世纪中期，梭罗曾经是马塔兰苏丹国最后的首都，之后又成为梭罗苏南国的首都。梭罗宫殿是一座带有花园和庭院的庞大建筑群，如今王室成员仍然生活在这里，还有一部分作为博物馆开放。









我们又去了北河大厦一层的一家印尼爪哇馆子TOKO Berkah Ali BaBa，他们家应该是深水埗最火的一家印尼馆子了，里面来吃饭的印尼姐妹非常多。我们点了Es Campur混合冰饮、Soto Ayam黄咖喱鸡肉汤和Nasi Padang巴东饭，他们家确实是我这几天吃的印尼馆子里最好吃的！
巴东饭是起源于苏门答腊岛米南加保人的一种美食，搭配比较丰富，有肉又有菜。巴东饭里最经典的应该就是仁当牛肉了。仁当最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱结合米南加保人本地饮食发展而来。16世纪后米南加保商人开始前往马六甲经商，仁当也开始向印尼的其他地区传播。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，包括姜、高良姜、姜黄、香茅、蒜、红葱头等。为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。









下午去南丫岛的海滩上望空发呆，等到傍晚开始徒步穿岛，赶在天黑前到达码头，傍晚的海风非常舒服。这是我第三次去南丫岛，每次都觉得这里好像世外桃源，去了就可以忘记烦恼。









港岛SoHo荷南美食区的伊朗馆子
晚上在港岛SoHo荷南美食区的伊朗馆子SAFFRON（藏红花）吃烤肉，他们家的老板来自德黑兰。我们吃了伊朗特色的Koobideh烤肉，还有藏红花水和Doogh酸奶。他们家地方不太大，荷南美食区这边的物价相对内地也很高，但是他们家味道真的很好，和我在德黑兰街头吃的可以相媲美。
Koobideh来自波斯语中的“koobidan”，本意是“猛击”，因为这种烤肉最传统的做法是将肉放在一块扁平的石头上，再用木槌连续猛击酱肉砸成肉泥。Koobideh是将碎肉加上盐、黑胡椒、洋葱碎和蛋黄混合腌制后烤制的，搭配烤辣椒和烤西红柿一起吃。
Doogh来自波斯语中的“dooshidan”，本意是“挤奶”，是一种加了薄荷的稀酸奶。Doogh是一种从古伊朗流传至今的波斯传统饮品，和突厥语民族的艾兰Ayran有些相似。









第三天 九龙深水埗
南亚商店
深水埗作为香港外籍人士的聚集地，除了可以假装在印尼爪哇以外，也可以假装自己在巴基斯坦街头。深水埗地铁站以南的街上有很多南亚穆斯林开的小商店，其中以巴基斯坦朵斯提的最多。
我们一早来到深水埗，先来一顿经典的南亚街头早餐。在第一家店里喝了玛莎拉奶茶Masala Chai，老板给我们展示了他成包卖的印度小豆蔻的豆荚。小豆蔻在香港的香料铺子里又青砂仁，不仅玛莎拉奶茶里会放，在制作很多南亚咖喱时也必不可少。





然后又去第二家店里买了玛莎拉奶茶伴侣，酥油面包片和土豆咖喱角Samosa。这边面包片装在罐子里可以按片买，就是专门搭配早餐奶茶用的，我之前老德里的穆斯林社区吃街头早餐也是这样的。




在一家南亚馆子里买到了巴基斯坦经典小吃，酸奶豆面丸子Dahi Bhalla，还喝了西瓜汁和芒果稀酸奶Lassi，栽娜卜说他们家的Lassi特别纯特别好喝。Bhalla是一种流行于巴基斯坦和北印度的西松驰，用绿豆面加入香料炸成丸子，然后加入酸奶Dahi一起吃。在南亚英语中，Dahi一般用来指自制酸奶，用干辣椒加热牛奶做酵子，而Yogurt一般是商店里卖的巴氏杀菌酸奶。









马来西亚服装店
栽娜卜在深水埗一家马来西亚商店里买到了好看的连衣裙，他们家还卖海娜、泰斯比哈串珠什么的，让人想到了吉隆坡小印度那边的服装街。









印尼爪哇餐
中午我们再次来到深水埗北河大厦里面吃印尼爪哇餐，在一家爪哇小饭铺里吃了Nasi Campur混合米饭、Nasi Pecel蔬菜椰浆饭和Mie Ayam Bakso鸡肉丸子面。周日是印尼姐妹的休息日，也是深水埗最热闹的时候，大家都会来这边吃饭购物，然后在中间的小花园中休息聊天。
配菜里面的爪哇豆饼天贝tempeh几乎在每家印尼商店里都有卖。这种大豆发酵后压制而成的豆饼起源于爪哇岛中部和东部，使用一种生长在柚木和黄槿叶子上的菌丝来发酵。爪哇古籍中很少提到天贝，这种食品一直以来都是普通平民的主食。 查看全部

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在印尼大使馆参加印尼风情节

周六中午非常知感参加了在印尼大使馆举办的印尼风情节，口到了各种平时在北京吃不到的印尼美食。



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先在第一家吃了印尼特色的牛肉丸子面Mie Bakso，常看我分享的朵斯提估计都有印象，我特别爱吃印尼Bakso丸子，今年在澳门和香港的爪哇馆子里已经吃过好几次了，这回在北京又吃到了。Bakso丸子用牛肉、鱼浆和少量的木薯粉做成，非常紧致。做好的丸子一般要放在牛肉汤中，搭配豆腐、粉丝和各种配菜。



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他们家的三种经典印尼街头小吃，炸馅饼Kue pastel、炸春卷Risoles、粽子Arem-arem。

印尼炸馅饼Kue pastel，其中Kue是闽南语的“粿”，Pastel是葡萄牙语中“糕点”的意思。Kue pastel里面一般是鸡肉或牛肉，还会放胡萝卜、豆芽和米粉，印尼人开斋时非常喜欢吃。

印尼炸春卷Risoles，Risoles同样来自葡萄牙语，和葡萄牙的版本也非常像。Risoles里面放了鸡肉、鸡蛋、胡萝卜丁、芹菜丁和土豆等，裹上面再撒面包碎炸着吃。

印尼粽子Arem-arem在爪哇非常常见。制作时将米饭用椰奶煮熟后塞入各种蔬菜丁、熟牛肉或鸡肉，还有豆豉等，捏成圆柱形裹在嫩香蕉叶中。



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在第二家吃了印尼鱼饼Pempek和印尼奶昔Es Sagoo Mutiara，奶昔里面放了椰果、椰奶、西米和石榴米。

印尼鱼饼Pempek来自苏门答腊岛的巨港，由鱼糜加木薯粉做成。传说中16世纪时有一位华人移民发现巨港当地渔民卖不完的鱼很多都会丢掉，因为当地人除了烤、炸和煮鱼外不会其他烹饪方式。于是他将鱼糜加上木薯和其他香料做成鱼饼推车售卖，逐渐发展成了现在的印尼鱼饼。也有人认为印尼鱼饼是将闽南裔印尼华人的五香卤肉改成鱼肉版后发展出来的。鱼饼要配一种特别的Kuah cuko酱汁，是在开水中加入棕榈糖、辣椒、打算、醋和盐做成的。



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在穿着米南加保人（Minangkabau）传统盛装的姐姐那里买了巴东沙嗲牛肉串Sate Padang和Lapis Legit千层糕，他们家还有米南加保人传统的仁当牛肉Rendang Sapi。

米南加保人是一支生活在苏门答腊岛西部高地的南岛语民族，以首府巴当为中心。米南加保人拥有庞大的母系社会，男子习惯外出谋生，女子则负责在家耕种和维持家庭生活，因此财产、姓氏和土地都由母亲传给女儿。

米南加保人的美食又被叫做巴当美食（Masakan Padang），几乎遍布印尼的每一座城市，在马来西亚和新加坡也非常受欢迎。仁当牛肉是最有名的米南加保美食，最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱结合米南加保人本地饮食发展而来。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。



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巴东版的沙嗲牛肉串和我们常吃的爪哇版沙嗲肉串不太相同。先将牛肉煮熟炖烂，然后切成小块串上串撒上辣酱，再用炖肉的肉汤混合姜黄、姜蒜、香菜、小茴香等19种香料熬制成浓郁的黄色酱汁。吃之前要将牛肉串放在椰壳做成的木炭上烤制，再浇上酱汁。我们吃的还配上了印尼特色的Longtong粽子。Longtong粽子是将米饭裹在香蕉叶里煮熟压实再切开，在印尼饮食文化中是和普通米饭同等重要的主食。



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Lapis Legit千层糕是荷属东印度群岛时期的印欧人（欧洲人及混血）发明的，是在欧洲多层炙叉蛋糕的基础上放入了白豆蔻、桂皮、丁香、肉豆蔻和茴芹等多种印尼香料。印尼人在开斋节、婚礼、生日等宴席上经常会做千层糕。



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喝了个冰奶咖。



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最后买了印尼姜黄饭Nasi Kuning和炸花生饼Peyek Kacang回家。

姜黄饭是用椰奶和姜黄煮的印尼香米饭，因为金黄色在印尼文化中象征着胜利，所以在各种乔迁、迎宾或开幕仪式上经常会供应。我买的姜黄饭里放了鱼肉丝Ikan Suwir、烤鸡Ayam Panggang、天贝花生米炸凤尾鱼干Kering tempe teri kacang。



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炸花生饼Peyek Kacang是一种源自爪哇的炸物，Peyek是爪哇语中的一个拟声词，表示脆饼破碎的声音，Kacang则是花生的意思。这种小吃在整个印尼都能见到，19世纪初又随着爪哇移民在马来西亚流行开来。制作时要将椰奶、盐、香菜等香料混入面糊中，再放入花生油炸，变成金黄酥脆的面饼。



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印尼清真之旅——一个中国回族人眼中的印尼（下篇）（下篇）

大殿是开放的空间，就是说没有门，在这里也不需要门，清真寺随时向公众敞开。



印尼华裔伊斯兰协会、印尼哈夷郑和基金会所在地。



寺内碑文记载了郑和的历史，以及他在泗水留下的精神遗产。



值得一提的是寺内碑文清楚地记载了郑和的信仰是伊斯兰教，以及为何他还会参与佛儒道教的活动，简单说就是人在江湖，身不由己。

MASJID AL ITTIHAD PAKUWON MALL 清真寺



MASJID AL ITTIHAD PAKUWON MALL 清真寺

这是一家建在百老汇购物中心里面的清真寺，我听印尼朵斯提说过，在印尼几乎每一栋建筑里都有礼拜室，礼拜室和清真寺不同，礼拜室一般没有洗大净的地方，也没有阿訇，这个建在商场里的清真寺还是头一回见到。



清真寺还有寄存服务，统统免费。





小净处



大殿

布罗莫火山

（Bromo）

市区逛完，接下来计划出发前往布罗莫火山，泗水可以报当地的旅行团去布罗莫火山，两天行程，价格在千元左右，但都要两人起订，我查了一下线路，觉得不用跟团也能玩得很好，于是坐上了开往火山的火车。



火车有一等座和二等座

去布罗莫火山需要从泗水古朋火车站出发，坐两个多小时火车，到庞越(Probolinggo)下车，火车票大概5块钱左右，庞越车站门口有绿色小巴开到火山脚下的村庄，人满就发车，一个大概15块钱，行程50公里，一个半小时可以到达火山脚下，但是需要等人齐了才发车，我回来的时候等了三个多小时也没人齐，不得已打了黑车回庞越火车站，50公里的路程，花了100块钱不算贵。

如果一路顺利坐到公交的话，登布罗莫火山全部费用不超过50块钱人民币，我因为是半夜到达，想看火山日出，所以来回多花了200块钱的打车钱。



火车上的礼拜间

凌晨2点被司机送到了火山脚下的村庄，再往山顶上就要徒步行走了，除非租越野车或者骑马，费用不菲，凌晨爬山可以说伸手不见五指，需要开着手机的手电筒功能，进村登顶看日出要交10块钱门票，靠近火山口还需要另买票。



登山专用的越野车，可以几个人包车，大概300块钱一车。



天亮后沿途的风景



日出前的黎明

谷歌地图上显示步行到山顶的金刚岭距离大约3公里，但因为是山路，走起来比较困难，加上凌晨的山上气温寒冷，需要穿一件棉外套御寒，这三公里的路走了一个半小时，沿途漆黑一片，没有游客，只有零星的几个骑马的村民不时地问我需不需要骑马。



在寒风瑟瑟发抖中迎来了日出，布罗莫火山周边的风景确实漂亮，早上伴随着云海，小镇从远看就像仙境一般。



云中小镇





布罗莫火山口



远看布罗莫火山口还冒着青烟，已经可以闻到硫磺气味，这座火山还在喷发，但也可以走到火山口近距离观察，只是需要自带防毒面具，普通口罩都应付不来，听一些人分享靠近火山口的感受都说呛嗓子辣眼睛，山脚下可以骑马前往火山口，去火山口需要买票，费用大约170块钱一人，考虑到疫情期间，呼吸道不能出问题，不然回国很麻烦，我还是放弃了走进火山口的想法，但我真的想看岩浆流动的样子。



火车站餐厅的丸子粉汤，丸子是牛油做的，和云南很像。

回泗水的一路上就是补充能量开吃，山上什么都没有，只有卖泡面和热咖啡的小摊，也没有清真寺。



在百老汇购物中心吃的印尼风味套餐



在泗水机场吃的印尼炒饭



泰式火锅，咖喱味足，微辣。



不同颜色的盘子价格不同，吃完数盘子结账。



泰式火锅的两种吃法，可烤可涮。



泗水火车站附近的日式和牛烤肉店HANAMASA

同样可以烤肉和涮肉一起吃，迎宾服务员戴着头巾跟我说日语。



水果小吃随便取



各种东南亚甜点



主打和牛肉，同时还有鸡肉海鲜等。



服务员建议我烤肉涮肉都尝试一下，味道都很好，涮肉我觉得还是北京的好吃，印尼人涮肉没有麻酱啊，这一顿人均消费也是几十块钱，泗水同样物价不高。

泗水之行结束后，我的印尼之旅也就到此为止了，从泗水回北京，在香港转机，国泰航班延误12小时，想出境溜达也不被允许，大批旅客滞留机场，疫情期间口岸关闭，只能在机场耗到第二天清晨起飞。

一晚上我就在香港机场来回转圈，香港机场目前有两个祈祷室，一个在42号登机口附近，另一个在211登机口附近。



211登机口附近的祈祷室



42登机口附近的祈祷室

离开印尼，到香港机场有点不习惯的是不能随便吃饭了，整个机场目前仅有一家清真认证的清真餐厅叫Old Town White Coffee ，以前还有一家大力水手餐厅是清真的，但已经歇业。



Old Town White Coffee

此餐厅无酒，提供东南亚美食，我点了一份怡宝鸡丝河粉，加一份炸鸡和柠檬茶，大概100块钱，味道还可以，能在这个时候吃上一口热乎清真饭我已很知感。



餐厅营业时间早七点到晚上九点，位置在食东西餐饮区

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重庆清真美食之旅——原来毛肚火锅也跟回民有关 查看全部

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印尼清真之旅——一个中国回族人眼中的印尼（上篇）（上篇）

印尼是世界上穆斯林人口最多的国家，穆斯林人口超过2亿，主要信奉沙斐仪教法学派，但印尼穆斯林在穆斯林世界中一直处于边缘地位，不过自从1945年印尼从殖民者手中独立之后，这种边缘化的境地逐渐得到了改善。现在印尼每年去麦加朝觐的人数多达数十万，被称为“汉志的大米”，汉志就是麦加和麦地那。

印度尼西亚目前对中国大陆免签，只需要带着护照乘飞机就可以入境，不需要提前做任何申请，也不花一分钱，但在网上看到不少网友吐槽在印尼入境的时候被海关索要小费，我从北京飞雅加达入境没有被要小费，可能是个别现象，我的一贯原则是坚决不给任何海关小费，这种行贿受贿的行为穆民都不能做，大不了不去了，小费虽然只要一二十块钱，但是原则问题不能妥协，况且这种现象只针对华人，我们更不能助长这种歧视的歪风。

以前去越南的时候也听说有要小费的现象，但我都没有遇到，我的作法是提前准备好往返机票和酒店预订单，打印出来，在入境的时候海关问我来做什么？我将早已准备好的行程单拿给他看，表明我的旅游目的明确，海关一看就知道是老司机，他也就没有理由跟我要小费再放我入境。

网上的攻略多是以非穆斯林视角来看待印尼，我看了很多，觉得都是带着有色眼镜来评判印尼的主体民族，既肤浅也不客观，下面我就以一个中国回族的视角来介绍一下我的印尼清真之旅。

出发印尼前需要准备的物品：

1、往返机票及酒店订单

，打印出来备用，以防海关盘查索要小费；

2、移动WiFi

，各大旅行网都可以租，费用大概一天10块钱，租WiFi比买当地电话卡方便，根据我以往的经验，很多岛上手机信号都没有WiFi好，国际漫游可以提前开通，但用处仅限于接收短信，国际漫游在国外依然不能访问Google等网站，但移动WiFi可以，Google地图在国外非常重要；

3、电源转换插座

，印尼的电源插头比中国宽，需要转换，网上可以买到全球通用的多功能转换电源；

4、Grab

，一款东南亚通行的打车软件APP，这个一定要有，特别好用，可以绑定信用卡支付，无需现金，没有的话打车被宰的概率近乎100%；

5、防晒霜、驱蚊水、太阳镜、拖鞋

，都是热带生活必需品。

6、印尼盾现金

，在国内换或者在印尼机场换都可以，印尼钱比较毛，10000印尼盾大概等于5块钱人民币。

第一站 雅加达

雅加达是印尼首都，也是印尼第一大城市，很多人只是把雅加达作为中转站短暂停留，事实上雅加达可逛可玩的地方特别多，这里是印尼的一个缩影，可以体验到印尼各类文化，如果行程时间不紧张的朋友可以选择在雅加达多呆几天，但对于美食博主的我，雅加达最吸引我的地方是这里可以吃到世界各国美食的清真版。



厦门航空的清真餐

需要表扬一下厦门航空的清真餐，比我吃过的国内其他航空公司的清真餐都好吃。这里提示一下，我这次买厦航的机票，没有提前预定清真餐，但是厦航飞雅加达的餐食会主动提供清真餐和非清真餐两种选择，无需提前预定。

其实除了廉价航空不主动提供餐饮服务外，几乎所有的航空公司都有预定餐食服务，预定宗教餐食不额外收费，费用都含在机票里了，但是需要至少提前24小时预定，可以用航司的app预定，也可以通过航司客服电话预定，还可以通过买机票的平台客服预定。如果不放心航司的食材还可以预定素食餐。有的航司可以在app设置饮食偏好，这样以后只要买了该司的机票，系统就会自动预定清真餐食。



DIGITAL AIRPORT 胶囊酒店

经过白天的飞行，到达雅加达的时间已经是晚上10点，我的行程是后天一早要从雅加达坐飞机去科莫多岛，为了节省时间和钱，我选择了机场三号航站楼一层的胶囊酒店，这样我当晚落地可以不用再坐车去市里，后天也不用再早起赶飞机。事后证明我的选择非常正确，胶囊酒店虽然小，只能趟下一个人，但是里面的设施齐全又干净，瓶装水、毛巾、储物柜、充电电源、电视都有，像躺在太空仓里。



空间里的灯光是可以调节变色的，还有空调。

胶囊酒店有公共的卫生间，虽然是公共区域，但每个洗澡洗漱的房间都是单独的，锁上门和独立卫生间一样，完全不会感觉别扭，第一次住胶囊酒店体验很满意，希望这种模式能得到推广。



MALACCA TOAST 机场快餐店



鸡蛋三明治

早餐在机场吃了鸡蛋三明治，雅加达苏加诺机场的餐饮就我目测全是清真的，这里介绍一下在印尼怎么找清真餐，不，应该说是吃什么清真餐的问题，因为印尼的牛羊鸡肉等全部是清真屠宰，印尼作为世界上穆斯林人口最多的国家，清真认证几乎渗透到了生活的方方面面，就连电视上播的药品化妆品广告，在结尾处也会提示有清真认证。



卫生间里的清真纸

但也不能说在印尼就吃不到非清真食品，印尼还有一些非穆斯林比如天主教徒、印度教徒经营的餐厅会卖酒，但会提示本餐厅为无猪肉餐厅，也有一些头巾妹在这样的店里吃饭，我只在泗水见到华人开的中餐厅有卖猪肉，这种店绝对见不到戴头巾的，如果餐厅门口明确标有HALAL认证标识，则一定是不卖酒的餐厅。



印尼清真认证标志

就是上图这个样子，印尼通用的清真认证标志，分别有阿拉伯语和拉丁字母音译两种写法，HALAL在印尼语里也是清真的意思，如果有些包装的标志特别小，宁可简化不写字母HALAL，也要写上حلال

，方便各国朵斯提识别。



しゃぶ里SHABURI自助日料火锅店

位于苏加诺机场T3航站楼三层，一份套餐合人民币60块钱，肉只有一盘，蔬菜水果、寿司等随便吃。



印尼的餐厅服务普遍热情周到，尤其是服务员的笑容甜美。







单人锅很像国内的呷哺呷哺。



T2航站楼的印尼简餐店



印尼炒饭

在印尼吃得最多的是这种炒饭，也是我最喜欢的印尼美食之一，早餐就可以吃，售价从6元人民币到30元人民币不等，东南亚地区都很流行，作法是在白饭中加入甜酱油、罗望子、虾米等炒制而成，佐以多种配料，包括沙嗲串烧、黄瓜、印尼虾饼及煎鸡蛋。

伊斯蒂赫拉尔清真寺 （MASJID ISTIQLAL）



雅加达的伊斯蒂赫拉尔清真寺（印尼语：Masjid Istiqlal，阿拉伯文是“独立”的意思），为庆祝印尼独立而兴建，1961年8月24日奠基，1978年2月22日启用，建筑师弗雷德里克·西拉班是一名基督教徒，该寺建在雅加达大教堂旁边，象征宗教和平共处。



我来的时候整体正在维修，当时正赶上印尼的雨季，雅加达又刚刚发过洪水，很多地方被水淹过，不过洪水过后，一切如常，让我印象深刻的是司机带我来的路上，聊起雅加达洪水，他一边用手指街道两旁被水冲过的痕迹，一边傻笑，我惊讶于他们居然可以乐观到这种程度，爱笑是我对印尼人最深的印象，印尼人虽然穷，但是幸福感很高。



进入清真寺参观免费，需要把鞋脱掉寄存，门口的大叔很热情地招呼我进寺，要我在登记簿上写来自哪个国家，以及宗教信仰。



这座清真寺以前在电视上了解过，算是东南亚最大的一座寺，花费巨资兴建，但是实地参观过后并没有觉得有想象中那么漂亮，事实证明之后的旅行，我见到了更多更有特色的印尼清真寺。



雅加达旧城

（Kota Tua Jakarta）



雅加达旧城，面积只有1.3平方公里，相当于一个广场大小，雅加达旧城中有许多建于17世纪的荷兰建筑，当时雅加达是荷兰东印度公司在亚洲进行香料等贸易的总部。



这里聊一下印尼的殖民史，曾有朋友问我，印尼有这么多穆斯林，为啥在世界上很少听到他们的声音，原因就在于印尼长期处于被殖民的境地，从十六世纪到二十世纪印尼一直被荷兰殖民，二战时期日本人来了赶走了荷兰人，印尼又被日本殖民了几年，直到1945年印尼才宣布独立，在这以前印尼的实际统治阶级一直都不是穆斯林，因此印尼穆斯林在国际上也被边缘化。



雅加达旧城街景

印尼虽然算是穆斯林国家，穆斯林人口超过八成，但不能算伊斯兰国家，只有国教为伊斯兰教的国家才能称为伊斯兰国家，而印尼没有国教，从这点也可以看出印尼穆斯林在本国历史上的边缘化地位，87%人口是穆斯林的国家居然都不能设立伊斯兰教为国教，这点隔壁的马来西亚都能做到，而马来西亚的穆斯林人口只有60%，但马来西亚国教是伊斯兰教，所以马来西亚算是伊斯兰国家。



旧城广场上的表演

印尼的宪法规定公民必须要有宗教信仰，在1905年发表的《雅加达宪章》明确指出：“这个国家必须遵循以下原则建国：信奉神道，伊斯兰信仰者有义务根据正确和道德的人道主义原则，实施伊斯兰教法。”

印尼公民不可以什么都不信，否则将被当做唯物的XX主义者论处，你懂的，这就跟人们常说的印尼排华扯到一起了，因为那时候印尼多数华人是和那啥主义联系在一起的，亲西方的苏哈托少将推翻亲G的苏加诺政府，随后开始反G大清洗，事情发生时是针对XX主义者，并不特指华人，所以一味强调排华则忽略了事件的背景。

印尼的班达亚齐特别行政区则践行了《雅加达宪章》的后半句话，实行了伊斯兰教法，班达亚齐在印尼的西北角，是印尼距离麦加最近的城市，印尼礼拜朝向西北，只是飞机不能直达，不然我真的想去那里感受一下沙利亚的氛围。



旧城的路边小吃

旧城街边的小吃非常多，我是不习惯在路边吃这些不熟悉的食物，有兴趣的朋友可以去尝尝，但据我猜测味道不会太好吃，东南亚的很多特色美食我们都不一定吃得惯，而且天气炎热还可能吃坏肚子。



印尼有些条件简陋的厕所会在小便池上放个矿泉水瓶子，这个瓶子是冲鸡鸡用的。

Grand Indonesia



Grand Indonesia是雅加达最大的商场，真的非常的大，在亚洲也是首屈一指，商场里应有尽有，包括农贸市场，还有众多餐厅小食，在这里可以逛一天，如果不想在烈日下暴走，建议来这里购物休闲。



地下一层的超市



印尼特产猫屎咖啡豆

我仔细观察了超市的各种国际知名品牌的商品，几乎所有我看到的商品都有清真认证标志。



清真的吉野家



商场的日本料理

日料在印尼比较常见，而且很受印尼人喜欢，往往这类餐厅吃饭还要排队。印尼的日料多跟印尼二战时期被日本殖民有关，战后很多日企依然在印尼发展，带来了大量日本人。



商场的书店

商场的书店有很大一个区域是宗教书籍，各大宗教书都有，伊斯兰书籍最多，只是以印尼语为主，看不懂，不然我就买几本带回了。



意大利餐厅 Popolamama

商场里的意大利餐厅，北京还没有见过清真的意大利餐厅，雅加达的西餐厅水平是世界闻名的。



意大利披萨

一份披萨，一份沙拉，再加一杯果汁，大约60人民币，这个消费水平在全印尼已经属于比较高的了，印尼其他一些小城市消费会更低。

第二站 科莫多岛

科莫多岛是我此行的重要目的地，来这里是为了满足我作为一个自然科学爱好者儿时的愿望，上小学的时候家里给了我一套自然百科全书，一共四大本，我翻得最多的就是自然科学卷，对里面介绍的世界上存在的各种动植物之最印象深刻，而科莫多岛就是一个物种多样的地方，频繁出现在动物世界节目里。



科莫多岛位于印尼的东南角，再往南一点就到澳大利亚了，可以说与大洋洲隔海相望，中国没有直达科莫多岛的航班，只能从雅加达或者巴厘岛转机前往，我从雅加达坐了三个多小时飞机抵达距离科莫多岛最近的下拉布安机场，如果从巴厘岛转机到下拉布安只需要一个小时。



下拉布安机场的广告，一只科莫多巨蜥。



拉布汉巴焦镇的主干道

从下拉布安机场出来，打车半小时到达拉布汉巴焦小镇，这里是周边最繁华的地方，上图就是这个小镇最热闹的街区了，小镇人口稀少，商业落后，面积仅有两平方公里，很多居民还保留着原始的生活方式，居民大多以渔业和旅游业为生，街道两旁最常见的店铺是潜水店，科莫多岛有许多优质的潜水点，但是海底洋流复杂，适合专业的潜水人员，初学者不建议前往。



Sylvia Hotel & Resort Komodo 科莫多西尔维亚度假酒店

我住的酒店拥有私人海滩，这里有私人海滩的酒店不在少数，价格便宜，环境也美，每晚两三百就能住非常不错的酒店，但我并不推荐这家酒店，因为这里距离小镇中心较远，周围也没有商业，没有公共交通，晚上想出门逛逛都不可以。我建议下次再来住在镇上比较方便。



酒店的游泳池



酒店唯一的餐厅



一份牛排套餐

一份牛排不到人民币一百块钱，拉布汉巴焦镇并没有什么像样的餐厅，多是街边小店，需要强调的是，这个镇上住有很多基督徒，岛上的餐厅大多是基督徒开的，他们也会标清真，没有猪肉，但是卖酒。



MASJID AGUNG NURUL FALAQ LABUAN BAJO 清真寺

我从酒店打车，叫司机带我去镇上最大的清真寺，司机把我带到了这里，这个规模在印尼其他地方都排不上号，印尼的回教徒分布密度从西北到东南依次递减，最西北的亚齐特别行政区最清真，到了东南的巴厘岛则是印度教徒的地盘。



东南亚穆斯林主要是沙斐仪学派信徒，他们礼拜的动作可以看到三抬手动作，但不管是三抬手还是一抬手，都有正确圣训依据。



印尼小烧烤

岛上的印尼简餐，烤鸡肉串配米饭，那个辣椒调料非常之辣，印尼的辣椒跟湖南有一拼。



穿过一片民居，在村里找到的一个小清真寺，条件很简陋，周围都是村民的房屋，还有鸡在吃虫子。



有趣的是这个清真寺旁边修了一座天主教徒的坟墓，粉颜色的，这种组合还是第一次见。



墓碑上画的是圣母玛利亚和耶稣



经过一晚的休整，我在携程上报了第二天的一日游团，行程包括帕达尔岛、科莫多岛、粉色海滩、塔卡马卡萨小岛、魔鬼鱼浮潜点、卡纳瓦岛，含午餐及酒店接送，英文导游，费用789人民币。



随团送口罩

早晨5:30出发，司机准时到达酒店接人，走之前导游给每个游客发了一个口罩，当时是2020-01-27，国内已经爆发疫情，但印尼没受任何影响，游客也就没有在意，同行的团来自各个国家，有日本人、韩国人、四川人、台湾人和欧美人等。

帕达尔岛（Padar

）



帕达尔岛山顶俯瞰

乘船大约1小时到达帕达尔岛，这个岛上没有居民，处于原始状态，沿着海边一路爬到山顶，可以俯瞰全境，有些游客带了无人机航拍。



帕达尔岛全景

在岛上短暂停留后，继续坐船前往塔卡马卡萨小岛。



塔卡马卡萨小岛

小岛是一个月牙形状的孤岛，海水稍微一涨潮就可能被淹没，但是这个岛非常美，水质碧蓝，从空中俯瞰就像一颗宝石镶嵌在海中，岛上的沙子已经可以看出淡粉色，这是科莫多一带的特色。



塔卡马卡萨小岛

可以在周围浮潜，很浅，因为水太清澈了，看不到多少鱼，要注意防晒。



粉色沙滩

科莫多岛周边的沙滩普遍是粉色的，因为里面含有细小的珊瑚颗粒，由于这里开发较晚，所以一直保持着原始的自然状态，海水清澈见底。





细致的粉红沙粒



科莫多岛的海景美得没边。

我用GoPro拍的水下摸鱼视频

科莫多国家公园(KOMODO NATIONAL PARK)



接下来继续前往科莫多国家公园，在快要登岸的时候，远看科莫多岛上空飘来一团乌云，使得登岛的气氛显得更加阴森，这座岛上生活着世界上最大的有毒爬行动物——科莫多巨蜥。



科莫多国家公园由众多岛屿组成，较大的包括帕达尔岛、林卡岛和科莫多岛，岛上大约生活着3000多只巨蜥，印尼为了保护科莫多巨蜥建起了国家公园，随后这里被联合国教科文组织列为世界遗产。



进入森林必须由园区的管理员带队，游客不能单独行动，因为岛上的巨蜥全部是野生状态，而且巨蜥有毒，十分危险，管理员手里的长棍可以阻挡巨蜥的攻击。网传巨蜥因为喜欢吃腐肉，所以唾液中含有大量有毒细菌，猎物被咬后会感染致死，这个说法目前已经被科学家否认了，其实科莫多巨蜥天生自带毒腺，是毒液杀死了猎物。



园区入口处提示保持安静，我们一行人一路上都小心翼翼，眼睛瞪得大大的，紧盯着周边的一草一木。



已经枯死的树干，我脑补了一下恐龙推倒树干的画面。



科莫多巨蜥巢穴

导游提示我们远处的土包就是科莫多巨蜥的巢穴，大约一米多高，五六米宽的样子，这个场景太像侏罗纪公园的画面。



在一个水潭附近，导游停下了告诉大家巨蜥经常会来这附近喝水，然后我就看到远处一只鹿一瘸一拐地走向水潭，鹿的头部已经受伤，应该是被巨蜥所伤，导游说鹿是巨蜥的主要食物，这只鹿被袭击之后，应该很快就会死亡。



灌木丛中的巨蜥

我们继续向前走，忽然导游停下脚步，提醒我们，在不远处的灌木丛中有一只巨蜥，我顺着他指的方向，拍下了我见到的第一只巨蜥的背影，这只巨蜥大约有两米长，一动不动地趴在树丛中，可以清楚地听到巨蜥的喘气声。



紧接着我们又在休息区见到了三只巨蜥，就趴在游客喝茶的亭子角落，人群顿时出现骚动，有的人兴奋地要走近跟巨蜥合影，这时导游也明显警惕了起来，语气严厉地警告游客不要靠的太近。



科莫多巨蜥是雌雄同体，可以单性繁殖，幼时生活在树上，成年后在平原活动，可以潜水，奔跑时速20公里/小时，科莫多巨蜥的线粒体不同于一般的冷血动物，它可以加速新陈代谢至哺乳动物的水平，继而有惊人的速度和耐力。岛上少有发生巨蜥攻击人的事件，曾有渔民被巨蜥攻击致死的案例，巨蜥在岛上没有天敌，但在食物充足的情况下，它是不会攻击人类的。



成年巨蜥体长超过3米，它用舌头识别气味，可以嗅到方圆10公里内的血腥气息，对于体型小的猎物，巨蜥会直接咬死，体型较大的猎物巨蜥会咬完就松开，直到猎物毒发身亡，巨蜥再循着血腥味找到尸体。

离开了科莫多森林公园，前往下一个景点准备浮潜，浮潜的海域生活着另一种远古巨兽，与恐龙同时代的魔鬼鱼，学名鬼蝠，体型属同类之最，最长可达八米，据说不常见，能否见到要看运气，但我们非常幸运在海底见到了一群，大概有四五只，就在脚底来回游动。



鬼蝠这种长相怪异的巨大生物没有按照进化论的规矩长，自恐龙时代就是今天这个样子，是绝对的活化石，这些远古奇特生物是科莫多岛最吸引我的地方，曾经只能在动物世界中见到的生物，现在活生生地出现在眼前，这种感觉太刺激啦。

实际看到的效果大概就是照片的样子，魔鬼鱼出没的水域水质不是特别清澈，水至清则无鱼嘛，视频中这个兄弟胆子比较大，敢近距离接触魔鬼鱼，其实还是有一点危险，魔鬼鱼虽然性情温和，但是发起脾气来，潜水员都怕，它的两个翅膀能把潜水员的肋骨夹断。



科莫多岛距离印尼网红旅游胜地巴厘岛只有一个小时飞机路程，要从科莫多岛出发前往印尼其他城市，都要从巴厘岛转机，虽然我对巴厘岛兴趣不大，但既然来了，还是决定去岛上转转。

第三站 巴厘岛



巴厘岛上印度教风格的大门，寓意从世俗走向神圣。

巴厘岛是印尼唯一一个印度教占主导地位的岛屿，岛上随处可见印度教神像，既然咱是清真之旅，对于这些异教文物就不太感兴趣，来这里主要是想吃一顿像样的清真海鲜，朵斯提如果计划来巴厘岛度假，不用太担心吃饭问题，岛上的清真餐厅还是比较好找的，这里的土著居民有吃烤乳猪的习惯，多数餐厅都卖酒，消费也非常高。



金巴兰海滩

巴厘岛机场距离金巴兰海滩大约三公里，在印尼一定要注意的是不要搭理机场周围揽客的司机，被宰的概率近乎100%，打车有两个选择，一个是机场都有正规出租车的售票点，车费都是预付的，只要告诉工作人员目的地即可，缴费之后可以领到一张纸条，拿着纸条按照工作人员的指引找司机乘车即可，不会乱收费，另外就是用Grab叫车，我强烈推荐使用这款软件，价格更便宜，而且不用付现金，不用担心语言障碍，和滴滴打车一样。



金巴兰海滩餐厅的外景

由于刚从原生态的科莫多岛过来，看到这些商业气息浓厚的沙滩，视觉上觉得落差有点大，海水远不如科莫多清澈。



现挑现做的螃蟹

跟印度教徒司机说带我去一家清真餐厅，他把我带到了这个店，不到五公里的路程收了我100多块钱，也赖我上车前把他说的100听成了10块，就上车了，由于赶时间，没跟他纠缠，我只后悔我没早点在国内把grab软件装好，导致我在印尼的时候不能登录下载，只能通过vpn才装上软件。



一只一公斤多的鱿鱼



这一份海鲜餐合人民币500块钱左右，价格倒是明码标价，但明显不如在国内吃得实惠，米饭和小菜是送的，味道一般般，海鲜就是原味水煮，可以加一些怪味的调料，或者直接挤上一点柠檬汁拌米饭吃。



岛上的居民喜欢养花。

之所以不推荐巴厘岛，是实在觉得名不副实，岛上的物价超过印尼其他地方一倍有余，商业化严重，我身边很多小伙伴去过之后对巴厘岛评价都不高，以至于我认为这里适合只喜欢在酒店度假的人，俗称酒店趴。但人各有志，相比科莫多岛，巴厘岛的酒店档次要高很多，只要不怕花钱，在这里找一家不错的酒店住几天也可以。

第四站 日惹

临时增加行程去日惹和泗水，是因为疫情突然爆发，假期延长，而我回国的机票被取消了，听同行的一位姐姐大赞日惹和泗水好玩，他们一家三口刚从那边过来，强烈建议我去日惹感受一下爪哇文化，于是我索性买了巴厘岛飞日惹的机票，行程一小时左右到达日惹。

日惹是印尼著名的历史文化名城，地位大概相当于我国的南京、西安、这样的古都，爪哇所有的宫廷艺术都起源于这里，历史上日惹为苏丹统治，1945年印尼独立后，日惹苏丹宣布效忠印尼，日惹苏丹国改为印尼下属的日惹特区，苏丹任日惹总督，保留世袭制。



酒店的花园和泳池

真是从落地到入住酒店，一路舒服，遇到的每个人都很友好，记得我坐在出租车里，看着车窗外的马路发呆，这时车缓慢行驶过两个姑娘，其中一个我不确定是不是人妖，但感觉又像是伪娘，这个人看我在看她，她就抛了个眉眼给我。



早上来吃早餐，看起来就我一位客人，服务员非常热情地招呼我入座，问我想吃什么样的早餐，有西餐式和印尼式两种选择，我当然是选印尼风格。



一边用餐一边欣赏窗外的风景，远处的塔尖就是日惹著名的印度教胜地普兰班南。



印尼的炒饭我一直当早餐来吃的，酒店的早餐包含在房费里，日惹的各种消费都非常便宜，一个五星级的度假酒店也不过人民币300多一晚。



印尼的有些电视台一到礼拜时间会自动播放邦克。

MASJID RAYA ALMUTTAQUN 清真寺



MASJID RAYA ALMUTTAQUN 清真寺

本来打算去附近的普兰巴南转转，走到寺庙门口了，看到马路对面有座爪哇传统风格的清真寺，我的注意力全被这座清真寺吸引了，果断放弃去普兰巴南，开启了我的爪哇清真之旅。



清真寺内部是木质结构，这种深颜色的木头有个缺点，就是会让大殿内显得昏暗，我观察了另外几个清真寺都有这个问题。



由于印尼的礼拜朝向西北方，但建筑一般是坐北朝南，所以大殿内的地毯顺着麦加方向铺，看起来就是斜的。



清真寺的大殿在二楼，一楼是教室，孩子们正在老师的带领下学阿拉伯语，说着外面下起了雨，一、二月的印尼是雨季，几乎每天都有雨，但都是雷阵雨，一会就停。

普兰巴南（Candi Prambanan）



普兰巴南遗址

日惹有两处网红打卡胜地，一处是世界最大的佛教建筑群婆罗浮屠，另一处是东南亚最大的印度教建筑群普兰巴南，两处都是世界文化遗产，建造时间也相同，大约建造于公元9世纪，建造者均不祥，建成后均被遗弃，普兰巴南据传可能是马塔兰王朝的第二个国王所建，两处建筑群均在20世纪初被重新发掘重建，所以建筑群大部分都是新修的，普兰巴南要收170块人民币门票，婆罗浮屠距离我又有上百公里，所以只在普兰巴南庙门口转了一圈。



网上可以看到很多游客在庙里拍一些搔首弄姿的照片，我觉得这样不太好，好歹这是人家宗教圣地，拍那样的照片有点不伦不类。有个女孩在攻略里写她在普兰巴南被好多印尼小姑娘要求合影，她觉得印尼姑娘对她的发型感兴趣是因为羡慕她可以自由露出自己的头发，我真想说姑娘你想多了，这就跟国内有些造谣贴编出回民羡慕汉民可以吃猪肉一样荒谬，你不知道印尼根本不强迫女子戴头巾吗？

马塔兰清真寺（MASJID MATARAM）



在日惹的郊区哥打格徳找到了马塔兰王国苏丹苏塔·威查亚·森纳帕提(Suta Wijaya Senapati）的墓地，旁边建有一座印度教建筑风格和爪哇建筑风格结合的清真寺，马塔兰王国是印尼中爪哇地区第一个成立的伊斯兰教王国。



因为爪哇地区的信仰是由印度教转换为伊斯兰教，所以岛上的古建筑保留了很多印度教的痕迹，这个清真寺的大门就是印度教建筑风格的一种。



网上说马塔兰清真寺要收门票，大概10块钱，反正我没遇到跟我要门票的人，清真寺确实不应该向游客收费。



清真寺的前厅，一些游客在避暑休息，马塔兰清真寺的大殿还是采用爪哇建筑风格，有前厅，有大殿，无宣礼塔，由敲鼓代替宣礼。



宣礼鼓

宣礼鼓一般在聚礼或会礼的时候敲响，爪哇特色鲜明。



虽然大殿开了灯，但其实光线还是很暗，照片我调亮了些，这点确实不如圆顶式的建筑采光好。



献花纪念亡人这种仪式是继承了印度教的传统而来。



在墓地旁边还修有一个水池，是用来洗大小净的澡堂，现在应该已经不再使用，池塘里面养了许多体型巨大的鲶鱼，有黑色和白色两种。

日惹清真大寺（Masjid Gedhe Kauman）



日惹清真大寺

日惹清真大寺（Masjid Gedhe Kauman）建于1773年，位置就在日惹皇宫旁边，是个爪哇传统风格的建筑，我去的时候正好赶上一堆学生来这做活动，老师带领学生礼拜，我就跟着一起。



爪哇的这种建筑风格应该也受到了中国古代建筑风格的影响，明朝时期郑和多次下西洋来到爪哇岛，并带来了许多工匠，传播了伊斯兰教文化及中华文明。



大殿前厅



墙上挂着爪哇文的牌子





一群宗教学校的学生在老师的带领下礼拜，男生在前，女生在后面的指定区域。



这个是苏丹礼拜专用的地方，一般平民不能进去，话说这种特权行为可不是回教倡导的，即使是国王也应该和百姓站在一排。



敏拜尔宣讲台，典型的爪哇风格图案，颜色金黄，和泰国皇宫的色调一样。



东南亚皇家特色的米哈拉布

清真寺旁边就是日惹皇宫，皇宫分南区和北区，要分别买票，大概三块钱一张票吧，我去逛了北区，给我的感觉这一点不像皇宫，过于简陋，只有几栋大棚一样的建筑，让我一度怀疑这真的是皇宫吗？



日惹皇宫

Masjid Soko Tunggal 清真寺



Masjid Soko Tunggal 清真寺

日惹一根柱清真寺（Masjid Soko Tunggal ），Soko Tunggal 就是印尼语一根柱子的意思，建于1972年，这个礼拜寺的设计者也是日惹皇宫的设计者R. Ngabehi Mintobudoyo.



大殿由一根立柱加四根支柱支撑，一共五根，象征着来自四方的五种恶魔的诱惑，这是爪哇建筑的特征之一，柱子上雕刻的花朵图案表示在礼拜寺祈祷可以得到真主的恩典。



大殿内的一根柱

日惹是一个宗教氛围浓厚的城市，这一点从我住在郊区的酒店就能感受到，每天一到礼拜时间，周围会此起彼伏响起邦克声，声音断断续续可以持续十分钟，可能是因为各个清真寺的钟有快有慢吧。



我随便走进附近的一个村庄闲逛，村头的牌子上写的Selamat Datang 我开始以为是村名，但又觉得不对，好像在很多地方都见过这词，问了村民后才知道这是印尼语欢迎光临的意思，通用于东南亚。



Masjid Nurul Falaq清真寺

这个村里的人都特别友好，路遇的每一个人，不管男女老少，看到我都会微笑点头问好。村喇叭在广播阿訇讲经，我顺着声音找到清真寺，寺没开门，还没等我说话，旁边一位村民就走过来帮我把门打开了，原来钥匙就在门口放着。



清真寺铭牌，不管多小的寺都在官方登记备案。



乜贴明细，跟我国礼拜寺一样样的。



BAITUSSALAM宗教学校



村里的BAITUSSALAM宗教学校

这种宗教学校在日惹有很多，里面的孩子看起来像是小学生，课间孩子们在追跑打闹，有些孩子围着老师在写作业。



学校正门



操场



学校里面的清真寺



学校清真寺外观



同村的Masjid Nurul Iman清真寺

这个小寺如果在市中心的话只能算是一个Musholla，就是祈祷室的意思，这里的每一个礼拜寺都有官方登记。





Masjid Jogokariyan清真寺



Masjid Jogokariyan清真寺

该寺建于1967年，这个地区的人大多从事蜡染工作，所以寺的颜色也比较鲜艳，注意照片右边寺的名字用了多种颜色。



不管什么时候，寺里都能看到在读古兰经的人，以妇女居多。



坐在前往清真寺的出租车上时，司机见我一路上眼睛只盯着沿途的清真寺拍照，便问我是不是穆斯林，我脱口而出赛俩目，他回我之后哈哈大笑，然后指着我的胡子说我看起来就像穆斯林，我说那当然啦，蓄胡子是逊乃。



在印尼旅行其实不必特意强调穆斯林身份，从我的感受上来说，即使对方只知道你来自中国，依然感觉不到有什么不同，排华这种事过于危言耸听，印尼今天依然生活着大量的华裔，很多都是祖上几百年前就在印尼定居，世代通婚，在外表上很难区分民族。



SIX SENSES 西班牙餐厅

在猫途鹰上看到附近有一家非常漂亮的西班牙餐厅，环境真的优美，内部是一个庄园，有喷泉有花园，国内还没有一家清真的西班牙餐厅，这个味蕾空白要在日惹填补上了。



餐厅的前廊



餐厅的内饰



奶油蘑菇浓汤

本来是想吃一顿西班牙海鲜饭，但看了菜谱，海鲜饭要很大一份，一个人吃不了，又不想浪费，毕竟天气热，人的胃口也变小，就要了一份奶油蘑菇浓汤和三文鱼沙拉。



三文鱼沙拉，三文鱼在盘子底

这家店的餐具都特别精致，而且服务员非常绅士。



柠檬汁，边上的小杯是蜂蜜

这么一个看起来高大上的餐厅，结账的时候，加上服务费和税，不到人民币100块钱，在当地已经算高消费了，日惹就是这么接地气。



清真寺旁吃的炸鸡套餐

这一份大约5块钱，印尼人很爱吃油炸食品，各种东西都可以来炸，服务员给我的套餐里没有餐具，因为大家都是用手抓着吃，于是我也有样学样抓着吃完了。

第五站 泗水

从日惹出发，坐飞机1个小时可以到达泗水，但事后我建议还是坐火车或者大巴去比较好，我买的机票先是被取消了一次，再重新买票又经历了延误，爪哇岛上天气变幻莫测，真不如一开始就走陆路，而且陆路交通只需要花几十块钱，机票则要三百多。

泗水是印尼第二大城市，印尼人叫苏腊巴亚（Surabaya），记住这个名字方便问路，郑和下西洋到达爪哇岛是从这里登陆，现在这里也是印尼华人最多的地方。

1520年，在印尼爪哇岛中部兴起的第一个伊斯兰王朝叫淡目王朝，苏丹拉登·巴达（1475-1518）是一位华裔，也是印尼第四任总统瓦希德的祖先，姓陈，瓦希德自述他有华人血统，其祖先陈金汉，于明永乐十五年(1417年)郑和第五次下西洋时随船队前往印尼爪哇岛，并于泗水定居。

阿克巴尔国家清真寺（MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA）



阿克巴尔国家清真寺

泗水的标志性建筑，感觉比雅加达的伊斯蒂克拉尔清真寺还大还漂亮，该寺1995年奠基，97年亚洲金融危机的时候曾停工两年，2000年建成，时任印尼总统瓦希德主持了落成典礼，瓦希德总统同时也是印尼伊斯兰教士联合会的主席，算是印尼宗教界的领袖，一名华裔祖先的后人能够在印尼取得如此成绩，足以说明很多问题。



大殿上的一只猫





米哈拉布



敏拜尔



宣礼鼓



苏南·安佩尔拱

北（

Sunan Ampel Tomb

）



苏南·安佩尔（1401-1481）拱北

泗水的苏南·安佩尔（1401-1481）清真寺，建于1421年，苏南·安佩尔是爪哇地区回教传播的重要奠基人之一，地位显赫，大概相当于我国的胡登洲巴巴，祖先是著名苏非大师艾哈迈德·穆哈吉，伊拉克人，安佩尔曾娶华裔女Nyi Gede Manila为妻，育有两儿两女。1481年安佩尔归真后被安葬在寺内，如今这里已经成为信徒朝圣之地，我来的时候正巧赶上有学校组织游坟活动，便跟着学生们一起干尔麦里，听他们变换着各种调子的赞圣词。这里虽说是圣墓，但看起来非常简朴，没有坟头，还不如我国的门宦拱北奢华。



苏南·安佩尔清真寺大殿

早在公元13世纪，伊斯兰教就已经传入印尼。马可·波罗在游记中提到，他于1292年在苏门答腊的巴塞国和马来半岛的八儿剌国停留时，发现那里的人信奉伊斯兰教。同时，中国史学家马欢在《瀛海胜览》中记述了郑和下西洋时在苏门答腊的见闻，他说当时在苏门答腊东北沿海的巨港、西苏门答腊、亚齐等地“国王国人皆是回回人”，还有来自中国广州、漳州、泉州等地的商人。



学生们陆陆续续到此席地而坐，在老师的带领下赞主赞圣。

印尼在13世纪建立起第一个伊斯兰苏丹王朝，在苏门答腊岛，名叫须文答腊·巴塞（Samudera Pasai），创立者摩罗希罗楼（Mirah Silau）是一名王室后裔，受阿拉伯商人谢赫·伊斯迈尔和南印度导师苏丹·穆罕默德影响而皈依伊斯兰教。



男生念完，女生接着念



不管是谁的墓碑，都是这样一个小空间。

郑和清真寺

泗水有一座以郑和名字命名的郑和清真寺，为印尼华人所建，印尼华裔穆斯林数量也有二十几万人，更多的华裔穆斯林早已融入到印尼群体中，有些改了印尼姓氏，从外表上难以分别，这些现象表明想在印尼排华不管从理论上还是实践上都是难以成功且不得人心的。



郑和清真寺

郑和清真寺的建筑风格参考了北京牛街礼拜寺的风格，此后印尼又建了7座郑和礼拜寺。2001年10月15日举行了奠基仪式，这一天是夜行登霄之日。



伊斯兰教在印尼主要以和平的方式传播，目前学术界认为主要有几种渠道，第一是阿拉伯、印度、中国的商人通过经商的形式将伊斯兰教带入印尼，2006年5月22日英国《每日电讯报》报道了欧洲与印尼方面经过18个月打捞，在爪哇海一艘古沉船中发现了约25万件文物来自唐宋时期的中国，文物中含有大量伊斯兰物品。由此可见，中国对印尼的伊斯兰化发挥了重要影响力。郑和在东南亚的活动频繁，积极在当地从事伊斯兰教活动，兴建清真寺，建立华人穆斯林社区，直到今天印尼华人穆斯林依然在纪念郑和。



第二种传教渠道是苏非传道，苏非的神秘主义思想很容易被当地信奉印度教的居民接受， 在伊斯兰教传入以前，印度教在印尼占主流，随着苏非学者的活动逐渐频繁，大量居民和上流统治阶级放弃原有的多神崇拜，改信了认主独一的伊斯兰教。



大红灯笼和宣礼鼓，算是中印文化的完美结合。 查看全部