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台湾清真美食回忆（二）：台湾各地的清真馆子

分享《中国回教》杂志300期的一篇文章《纪念穆怀甲教亲归真——兼谈台湾清真馆的沧桑》，今天抄录第二部分，回忆高雄、台南、台中、台北的一些清真馆子。



南部高雄由赵明老（祈主赐天园品位）创立“馅饼粥”，广受教内外社会大众所欢迎。只做了数年，因明老北上到台北清真寺而结束营业。后来有小桑、宋名材等开设清真馆，亦为教亲们带来方便，其位置在光复戏院附近。

值得一提的，有两位老人家所经营小吃，给南部穆斯林带来了不少方便。它的位置在高雄大港埔球庭路上、电信局背后的围墙外，盖的一排违建户，地方简陋，老人家的店没有名字，只挂了一个“汤瓶牌”。

掌柜的名马仁山教亲（祈主赐天园品位）河北保定人。以包子、牛肉面为主，有空也烙大张葱油饼。知道的人，到了高雄，都去老人家处坐坐。马老喜爱笔者，自幼笔者学过摔角术，而马老是华北、西北一带摔角顶尖高手人物。各位都知道：曾获全国摔角冠军的常东升教亲，却鲜有人知道马老是个中高手，曾向常志（祈主赐天园品位）挑战过：常老未有接招。

马老曾任阎锡山老将军警卫营长，来台年长过退休隐居生活。为了生计晚年经营此小吃店，以渡余生。马老小吃在明老关店后，给穆民们带来很多方便。

台南市场内，由几位热心穆斯林集资：如王培杰（现名刘治安）、回万局等人开设清真馆，生意不错，没开几年，在一场大火中结束了经营。后来王培杰到高雄五福四路又开设了清真馆：笔者订婚就在他家办的。王老后来到台北求发展，也曾一度在沙国开过饭馆。

台中，由早期回万局、穆怀甲、柴梦林（现名柴进）等教亲开过一时期清真馆，生意不易维持，没几年关了店。之后有宋名材在台中公园对面经营一家“恩德元”多年，宋移民出国而歇业。

台中有马玉昆教亲、河南人，开设专门水饺店多年，亦因移民结束营业。台中市精武路有一家清真小馆，以面食为主，种类繁多，口味不错，合大众口味。老板姓孙，河南人，最后也关了店。

再看台北，有几家具有规模的清真馆，能够做清真全席，风光一时。首推“东来顺清真馆”，在中华路“恩德元”对面，由杨忠宝教亲经营。萧阿洪（祈主赐天园品位）永泰结婚宴客四十桌，打算在东来顺请客：那时初到台湾，教亲相互不认识，萧阿洪去订席时，杨老板要订金：那时候国大代表尚未支领待遇，一时拿不出那笔订金。后来找到了回万局教亲出面作保，才能办成喜事，这是半个世纪以前的老话了。

回万局教亲，民国二年生，现年九十有七，安东凤凰城人，仍健在且常来清真寺礼主麻。他单身，目前住台北市广慈博爱院养老中。年轻时红、白两案手艺好、在台教过不少徒弟。在各清真馆做过，也和人合伙开馆子。刚到台湾牛肉不易获得，因本省人不吃牛肉，又不肯宰牛，于是回老分在北、中、南部宰牛，供应牛肉给各清真馆，晚年在金山南路和“冯记点心铺”合伙打点心卖，也做芝麻饼、红糖火烧为一绝，中秋节供应月饼。 收起阅读 »

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在西安感受斋月氛围（下篇）（下篇）



后院有两座望月台，中间是历代掌教的墓地。其中马谦益阿訇（1874-1949年）就是化觉巷本坊人，1914年在化觉巷大寺穿衣挂幛后在西安及平凉多座清真寺担任阿訇，1918年曾在洒金桥古寺和广济街寺连坊轮流执教，1928年成为第一次经过民主评选担任的西安大伊玛目（此前为世袭制），并代理化觉巷大寺教长，在大寺讲经七年，培养了多位阿訇。1935年马阿訇前往朝觐，回程又被内蒙丰县隆盛庄寺（坊民多为陕西人）搬请，之后又在内蒙、张家口十余座清真寺开学，培养了一大批阿訇。









后院堆放的琉璃瓦。据嘉靖五年《敕赐清修寺重修碑记》记载，嘉靖初年化觉巷大寺大修时，曾得到了来自明秦王府的砖瓦“……遂启于秦国贤王殿下，即令赐之，且给砖瓦，克济乃事。由是规模壮丽，巍峨崭新……”经过学者考证，化觉巷大寺的孔雀蓝琉璃瓦确实与铜川秦王府琉璃厂遗址出土的琉璃相一致。









化觉巷大寺的书法艺术。
明天启年间著名书画家礼部侍郎董其昌题“敕赐礼拜寺”匾。

慈禧题“派衍天方”匾。

光绪年间的对联“难解网蛛 共销呼鸽 信传战马 约复放獐”，描述了穆圣的四段故事。

道光年间田中玉书“包罗宇宙”匾。

还有各种阿文木雕石刻。





主麻下殿后，坐地铁前往西安城东北广泰门的广大门拱北走坟。广泰门原本是隋唐禁苑的东南门，唐代灭亡后逐渐荒芜，明代后形成广大门村。如今广大门村已经拆迁，拱北周边全是工地，道路非常不好走，几次远远看到了拱北大门都因围墙阻隔没法进入，最终七拐八绕终于才进入拱北。
广大门拱北又称玲玲墓或先贤马道真、冯道祖墓园，如今由嘎德忍耶杨门管理。根据嘎德忍耶杨门道统记载，康熙年间华哲·阿卜杜·董垃希将嘎德忍耶道统传入中国，之后秘传云南马道祖，云南马道祖传巩昌周道祖，周道祖传西安马道祖，马道祖又传给侄子。因嘎德忍耶传贤不传子，因此改马姓为冯姓，称为冯道祖。
拱北内将马道真称为“三圪塔巴巴”。但据《马道真经学世家初探》一文的考证，马道真实际是三圪塔巴巴的祖辈。据《大皮院清真寺始建碑》记载，马道真是明朝初年著名的掌教，精通教法，品学兼优。他曾为修建大皮院寺而外出募捐五年，走遍各省，是大皮院寺的重要创建者。从他担任大皮院寺的掌教后，其家族直到民国晚期都世袭大皮院寺的掌教一职。在马道真的后辈中，出现了马世奇、马世英（二圪塔师）、马世雄（三圪塔巴巴）三兄弟，均为清代初期的著名经师，被收录到《经学系传谱》中。《经学系传谱》对三圪塔巴巴的品行进行了高度评价，并提到了他的苏菲倾向。
除了马道真和冯道祖的墓石外，拱北内还有两统珍贵的石碑，其中一统乾隆二十四年的“广大门墓园碑记”又被称为“六十四坊碑”，记载了乾隆年间西安城郊外规模较大的六十四座回民寺坊名字，历史意义重大。据西安坊上老人回忆，民国时期每逢尔德下来后，西安回民会先去城东的米家崖给赛典赤巴巴上坟，然后去广泰门给三圪塔巴巴上坟，最后到胡家沟给胡太师巴巴上坟，这种传统一直延续到20世纪50年代。









下午在西安南城寺礼底格儿。下殿以后遇到一位北京老乡，是大兴回民，年轻时当兵来到西安，从此成为了南城寺坊的乡老。南城寺的乡老邀请我们在这里开斋，但是因为寺里没有女殿，所以我们婉拒了。
南城寺始建于1683年（康熙二十二年），最早是为方便驻防在西安南城的汉军八旗中的穆斯林官兵及家属而建，是当时西安城内唯一不在回坊区域的寺坊。清朝早在1645年（顺治二年）就在西安城东建立了满洲八旗驻防城。1683年清朝平定三藩后，为了进一步加强西安的军事力量，又在西安城东南建立了汉军八旗驻防城，称为“南城”。1780年（乾隆四十五年）南城裁撤，城内的汉军八旗官兵出旗为民，改为绿营，南城寺也正式转变为面向所有教民的寺坊。
同治年西安封城期间，南城寺也起到了特殊的作用。当时西安城内的回民十八年不能出城，归真后便被抬到南城寺埋葬。据说当时进行殡礼的克凡布不够用，只能用纸代替，因此留下了民歌：“一抬抬到南城里，不分穷富都埋呢。活着吃啥饭，死咧拿纸卷。”









出了南城寺以后，向北溜达到东新街的河南寺坊，拜访一下这里的河南籍回民社区。在这里可以看到各种河南特色清真食品，最有名的当属桶子鸡了。
1934年12月陇海铁路正式通车至西安，西安与河南之间的交通大为便利，许多河南回民开始来到西安谋生，落脚在城东的新市区。1936年，河南回民在东新街租赁空地建起两间临街房屋，命名为“新市区清真寺”，也就是后来的东新街清真寺。
1937年河南沦陷，第二年花园口黄河决口，之后河南更是接连遭受旱灾、蝗灾，大量难民向西逃往西安，其中就包括很多回民。他们追随着先到的河南回民的脚步，在新市区当时比较空旷荒芜的地方搭棚居住。由于人口增加，河南回民1939年又在尚仁路建立“新市区东寺”，也就是现在的建国巷清真寺。









晚上在东新街寺开斋，口到了桶子鸡、酱口条、凉拌菜、红烧鱼块、馍馍和红豆稀饭。桶子鸡以河南开封的最为有名，以母鸡不开膛破肚，做成桶状而得名，做出来色泽鲜黄，越嚼越香。
东新街寺是西安第一座客籍寺，1936年建成后一直活动到1958年，之后改为新城区回民文化馆，1971年后被工厂占用，1986年才恢复活动，2013年重建为现在的大楼，里面显得非常新，环境非常好。现在寺里的阿訇就是河南人，很多乡老也是一口河南话，很有意思。







泰拉威哈下来后骑车回到回坊，在庙后街买了绿豆糕，又喝了一杯酸梅汤。我好像每次去西安都会喝个酸梅汤，熬出来的口感比较浓郁，也更酸一些。




溜达到庙后街西头，在孙涛家吃个烤肉。牛瘦肉小串20个起卖，挺有嚼头，好像零食一样。再喝个鸡蛋牛奶醪糟，也算挺搭配。





4月6日
凌晨3点50，前一天封斋吃荷叶饼夹菜很好吃，第二天又换了一家来吃。这次吃的是北广济街上的五龙蛋菜夹馍，在他们家还吃到了肉油饭。油饭是坊上回民一般尔德和圣纪时才做的特色美食，就是牛骨汤熬的肉粥，里面再放牛肉末，咸香美味，非常吉庆。




吃完油饭，我们又拐进小皮院吃阿西叶老面包子。老面发酵是提前一天准备好面团，然后放置十多个小时醒发，不使用酵母粉。再将醒发的面团和新面团混合在一起，让口感更加劲道和白嫩。我们吃包子的时候，外面一位大伯得知我们把斋，抢着给我们结了账，真的非常知感，让我们觉得西安的氛围特别好。





凌晨4点20的小皮院街景。




凌晨5点30，在洒金桥清真西寺礼邦达。西寺始建于1926年，是一座伊赫瓦尼寺。1912年刘遇真阿訇在洒金桥清真古寺开学时开始宣传伊赫瓦尼思想。1920年，部分受到伊赫瓦尼影响的古寺坊民在新寺巷马梦基家另立者玛提，此为西寺的前身。1926年，洒金桥150余户伊赫瓦尼教众在社头刘春章等人的带领下集资买下了洒金桥什字西北面的海荟庵，改建为洒金桥清真西寺。
民国时期西寺坊民有上千人，1958年后改为卫生学校，后来改为回民殡仪馆，1986年恢复开放，1987年重建大殿，目前南北厅仍保留了百年前的旧貌。
洒金桥清真西寺以重视文化传承、思想开放而著称，寺内经常开展读书学习、武术表演和联谊活动，因此年轻人也更多，更具活力。






白天的洒金桥

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在西安感受斋月氛围（上篇）（上篇）

虽然去过西安很多次，但这回还是第一次赶在斋月去。一直就听说西安的斋月氛围特别好，有很多店铺调整营业时间提供封斋饭，开斋的时候各个清真寺也都非常热闹，这次就利用清明假期好好体验了一下。
4月4日
我们这次住在了朵斯提在回坊红埠街开的民宿里，交通非常方便。

凌晨3点溜达到庙后街。庙后街是回坊封斋饭最多的一条街，我们看到了杂肝汤、胡辣汤、甑糕、泡馍、肉盒子等等，种类非常丰富。









凌晨3点20，我们在庙后街的义宝楼吃泡馍。义宝楼和三义成算是西安回坊卖封斋饭的泡馍馆子里比较火的两家。
二十分钟掰好馍，直接在门口放肉下锅，明厨亮灶非常干净。除了肉和粉丝外，他们家的泡馍里面还放了腐竹和豆干，斋月期间还送荷包蛋和泡菜。泡馍总体味道很好，就是稍微有些油。他们家辣椒酱是咸口的，放多了会叫水，大家要注意。
栽娜卜吃的烩菜，就是在泡馍的肉汤里放上青菜西红柿木耳什么的，比一般的烩菜汤更浓。








凌晨5点30，在小皮院北大寺礼邦达，赞词悠扬婉转，震人心魄。
小皮院北大寺敕建于1312年（元皇庆元年），1614年（明万历四十二年）重修，窑殿内斗拱出挑，层层内敛，中心为四角重檐攒尖顶，人称“八卦悬顶”，用勾连搭式连卷组合而成，是非常珍贵的建筑艺术精品。









白天的回坊是属于游客的。



中午去咸阳胡家沟给胡登洲太师巴巴走坟。胡登洲（1522-97年）是明代中国经堂教育的开创者。他自幼学习儒学和经学，后来开创了一套以汉语讲解教门经典的方法，为随后的“伊儒会通”奠定了基础。同时，胡太师巴巴将经学教育与中国传统私塾教育结合起来，开创了中国经堂教育。通过胡太师巴巴及其几代弟子的努力，经堂教育普及到各地，培养出了一批优秀经师，并发展出山东学派、金陵学派、陕西学派等经堂教育体系。
胡太师巴巴归真后，原本葬在渭河岸边，1662年（康熙元年）因渭河泛滥危及墓地，因此迁葬在渭城里清真大寺旁。渭城是咸阳东北渭水以北横贯十多公里的一条肥沃地带，明清时期曾经是关中回民聚居地，建有三座清真寺，其中最大的一座就是胡太师墓旁的渭城里大寺。
在胡太师巴巴墓旁立有两统石碑，分别是马四巴巴1673年（康熙十二年）撰《纪念胡登洲坟茔迁移碑记》和马凤翥1718年（康熙五十七年）撰《修建胡太师祖佳城记》，都是关于胡太师巴巴珍贵的文献资料。
《纪念胡登洲坟茔迁移碑记》是胡太师巴巴的后辈弟子马四巴巴在武汉得知胡太师坟茔迁移后，为了纪念这件事而撰写的，临终嘱托为了防止丢失刻碑保存，至今仍在武汉马四巴巴墓亭内。《修建胡太师祖佳城记》原本就立在胡太师巴巴墓旁，是西安马玉、李凤鸣两位乡老去武汉给马四巴巴走坟，见到《纪念胡登洲坟茔迁移碑记》后，根据碑文中阿文的意思改为汉文所立。1956年由时任西北大学教师冯增烈抄录，1980年后听闻原碑被毁后，他于1981年将碑文整理发表，在学术界引起了很大的反响。









为太师巴巴守坟的夫妻是本地的进教朵斯提，在院子里种了各种蔬菜，还赶上了新发芽的香椿，香气扑鼻。菜地里种了一些三角梅，紫花开的很好看。
院子里还养了十几只奶山羊，有新下的小羊羔也有去年下的羊，很方便来过乜贴宰羊。羊吃的草也是他们自己种的，开了一大片地。









下午回到回坊，在大皮院寺等开斋。大皮院寺1411年（明永乐九年）由明初著名掌教马道真外出募捐五年后主持修建，嘉靖年间重修，康熙和乾隆年间两次修缮。
开斋忙吃一物，有蛋糕、椰枣和茶水。










沙目后吃斋饭，有西葫芦、凉皮、炒肉、蒸蛋，还有绿豆稀饭和馍馍，人非常多，氛围非常好。







吃完斋饭礼泰拉威哈，寺里窑殿上的书法彩画也非常古老。





泰拉威哈下殿后，栽娜卜喊我在大皮院女寺门口的小贾八宝粥店喝个八宝粥，他家在巷子里非常隐蔽，一般人很难注意到。他们家除了八宝粥还有锅贴、凉皮什么的，八宝粥里料很多，环境也不错。喝完八宝粥又在街上喝个酸梅汤。回坊街上现熬的酸梅汤酸味足，很适合斋月解渴。








4月5日
凌晨3点30，在回坊庙后街的马三家吃个荷叶饼夹菜配红豆稀饭。在他家买封斋饭的人非常多，很多人买油饼夹菜，我们觉得油饼有点油，所以就选的荷叶饼，感觉荷叶饼喧喧呼呼的很适合封斋。菜的种类有很多，可以每样加一点，有凉菜也有泡菜，还可以加荷包蛋。因为营养比较丰富，所以选他们家的朵斯提也比较多吧。









凌晨3点50。吃完荷叶饼夹菜之后，我们继续沿着庙后街向西，在安志亮腊牛羊肉店买个腊牛肉夹馍，然后在对面洒金桥路口的贾家肉丸胡辣汤店喝个肉丸胡辣汤。安志亮家的腊牛肉挺香的，但是稍微有些咸，需要多喝水。



斋月里回坊很多肉丸胡辣汤店在卖封斋饭，但是感觉胡椒味确实很重，封斋喝起来不如喝稀饭那么舒服哈。






凌晨5点50，在大学习巷寺礼邦达。大学习巷寺又名“西大寺”，1384年（明洪武十七年）由兵部尚书铁铉重建并敕赐名清真寺，1413年（明永乐十一年）重修，清康熙和光绪年间又两次重修。寺内大殿内保存有珍贵的明清彩画，上面有精美的描绘体书法，这种风格与青海循化地区的撒拉族传统清真寺彩画书法一脉相承。









中午在化觉巷大寺礼主麻。化觉巷大寺又名东大寺，宋元时期多次重修，1455年（明景泰六年）重建大殿，嘉靖初年大规模扩建，万历三十四年再次扩建，至乾隆年间由南北两院缩减到南部单元，逐步形成现在纵深五进院落的格局。





大殿内的米哈拉布。刘致平在《中国伊斯兰教建筑》一书中说：“大殿后窑殿制作最为精丽。在墙壁上整个是用木板镶成，并利用金柱做成门罩、垂柱等物，使圣龛部分更为壮丽。在所有的木面上，全有瑰伟有力的浅雕。因为伊斯兰教礼拜殿内部，不许用动物纹作装饰，所以整个壁上佈满了瑰丽茁壮的植物花朵。在其他寺的砖雕上也常有此种图案。它那壮丽气氛，为我国图案花饰开拓了一个方向。不用动物作装饰使寺内图案雕刻具有了局限性，但同时也发展了植物及几何纹样和文字作装饰的局面，因而促成了伊斯兰教建筑图案的特色。”





大殿内绘制的天方图，可以看到两圣地的图像。天方图周围的缠枝莲内都有阿文书法，下面的莲花座非常具有中国传统风格。




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摘要：这篇文章围绕“柔佛苏丹国天猛公王朝的皇城——新山”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

柔佛苏丹国天猛公王朝的皇城——新山

1511年马六甲苏丹国被葡萄牙入侵。1528年马六甲末代苏丹马末沙去世后，他的儿子阿拉乌丁二世在柔佛继承苏丹之位，此后被称为柔佛苏丹。柔佛苏丹国历史上经历了三个朝代，分别是旧柔佛王朝、柔佛宰相王朝和柔佛天猛公王朝。天猛公是古老的马来和爪哇贵族头衔，可以由君主指定成为边境地区的统治者，担任摄政或总督。1855年，柔佛苏丹阿里在新加坡与英国签署条约，同意将绝大部分权力移交柔佛天猛公依卜拉欣，依卜拉欣于1858年正式登基为柔佛苏丹。

早在1844年，天猛公依卜拉欣便鼓励华人和爪哇人前往柔佛南部的马来渔村丹绒布蒂里开港垦荒。华人在这里种植甘蔗和胡椒，爪哇人开挖运河、修建道路和种植椰子。1866年这里正式被命名为柔佛峇鲁（Johor Bahru），中文称为新山。1889年继任苏丹阿布峇卡正式将皇城迁到新山。



苏丹阿布峇卡清真寺（Masjid Negeri Sultan Abu Bakar）1892年由苏丹阿布峇卡下令修建，1900年正式建成，是马来西亚极具特色的维多利亚风格清真寺。清真寺位于新山士姑来路旁的山顶之上，俯瞰柔佛海峡，与新加坡隔海相望。

维多利亚风格是英国维多利亚女王（1837-1901年在位）统治时期所形成的一种复兴式建筑风格。由于当时柔佛苏丹国的亲英情绪，许多官方建筑都以英式风格修建，苏丹阿布峇卡清真寺就是其中的代表。苏丹阿布峇卡清真寺的邦克楼仿照英国19世纪的钟楼而建，同时融入了一些摩尔式建筑元素，仰视邦克楼显得非常壮观。













我们在寺内礼了撇申，大殿内以黄色调为主，金黄色的屋顶和淡黄色的墙面相得益彰，显得十分典雅。大殿正中有金属机械风的敏拜尔宣讲台，很有维多利亚时代的蒸汽朋克感。









玛姆迪亚皇家墓园（Makam Diraja Mahmoodiah）是柔佛苏丹的皇家陵墓，1895年为埋葬柔佛苏丹阿布峇卡而建，之后陆续埋葬了所有去世的继任柔佛苏丹和许多王室成员，柔佛州务大臣和许多重要人士也埋葬在这里。和同一时期修建的苏丹阿布峇卡清真寺一样，玛姆迪亚皇家墓园也使用了维多利亚建筑风格，同时融入了一些摩尔式建筑元素。

苏丹阿布峇卡是现代柔佛的第一任苏丹，因大力推行现代化，使柔佛成为当时进步最快速的一个州，从而赢得了“现代柔佛之父”的美誉。苏丹阿布峇卡以“港主制度”最为有名，这一政策使得华人大量移民新山，给柔佛带来了大量财富。同时，在苏丹阿布峇卡的统治下，凭着与维多利亚女王的交情，柔佛苏丹国能够独善其身，柔佛州的旗帜可以和英国米字旗在同样高的旗杆上飘扬。1895年推行的《1895年柔佛州宪法》成为马来半岛的第一部宪法，并被柔佛州沿用至今。







墓园的东侧还有甘榜玛姆迪亚清真寺（Masjid Kampung Mahmoodiah），风格与墓园相同。这座清真寺始建于1926年，最初是一座小寺，2023年才升级为主麻寺。







下午在巴西柏兰宜皇家清真寺（Masjid Diraja Pasir Pelangi）礼底盖勒。巴西柏兰宜皇家清真寺始建于1911年，位于柔佛苏丹的巴西柏兰宜行宫旁，清真寺整体为新古典主义风格，明显受到英国风格影响。

















在柔佛美术馆看展，里面有很多柔佛画家的作品，包括建筑风光、风土民情，还有书法和美术的结合。



















柔佛美术馆的小哥现场指导我们体验了一下传统扎染，美术馆里也有本地美术家的各种色彩鲜艳的画作。另外美术馆门口的马来传统小吃摊也很有名，这次因为时间有限我们没来得及吃，留下了遗憾。



















柔佛美术馆的院子里恢复了几座传统柔佛马来建筑，还有小哥讲解柔佛马来文化，里面可以换上传统柔佛马来人服饰免费拍照，非常有意思。



















除了马来人和华人外，新山也有不少印度人。在新山老城Jalan Dhoby路上有一家开了80多年的传统面包坊Salahuddin Bakery，他们家的创始人1925年从新德里来到马来西亚，1937年开办了现在的面包坊，到现在已经传承了四代人。他家至今仍在使用最传统的木柴烤炉制作面包，成为了几代新山人的童年味道。











他们家最有特色的要数咖喱泡芙Karipap。这个名字的“Kari”在南亚泰米尔语中是“酱汁”的意思，“pap”则来自福建话的“泡”。马来西亚印度裔制作的咖喱泡芙拥有一层层的酥皮，里面的馅料非常辛辣，有土豆洋葱咖喱的素馅，还有鸡肉或羊肉的肉馅。







晚上我们在新山老城的印度寺礼了沙目。新山印度寺始建于1950年代，最初的坊民有300人，是一座小寺（Surau）。后来随着印度坊民的增加，印度寺也进行了重建，终于在1994年改为主麻寺（Masjid）。



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摘要：这篇文章围绕“雪兰莪苏丹皇城——蚶山、巴生”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

雪兰莪苏丹皇城——蚶山、巴生

雪兰莪位于马来半岛西海岸，环绕着吉隆坡。1641年荷兰占领马六甲后，将苏拉威西岛的武吉士人引入雪兰莪担任雇佣兵，后来这些武吉士人实力越来越强。1743年，因为帮助霹雳苏丹登上苏丹之位，武吉士战士拉惹·鲁穆（Raja Lumu）被册封为雪兰莪拉惹。1766年，拉惹·鲁穆与霹雳苏丹的侄女结婚，正式被任命为雪兰莪苏丹。

雪兰莪苏丹国的皇城最初位于雪兰莪河入海口的瓜拉雪兰莪，但这里在1867–1874年间的巴生内战中被摧毁。1875年，苏丹阿都沙末将皇城迁到了雪兰莪河口内的蚶山脚下，如今这里还保留着阿拉丁宫和阿拉丁寺两座历史建筑。

阿拉丁宫也叫万津旧皇宫，1899-1905年间由雪兰莪苏丹阿拉丁苏莱曼沙下令建造。雪兰莪苏丹沙拉胡汀·阿都阿兹沙1926年就出生在这里，他也是第十一任马来西亚最高元首。1938年苏丹阿拉丁去世后宫殿便不再使用，1957年马来西亚建国后宫殿内部被腾空。后来这里曾经用作工艺中心和州宗教部门，直到2008年被移交给文化遗产公司，目前作为景点开放。

阿拉丁宫分为两个时期建造，主体建筑建于1899年，南部的天井和游廊则建于1914年。建筑主体由砖和石灰砂浆建成，门窗则使用上好的金安木（Cengal）。宫殿内部由四十多个房间组成，包括浴室、王座室、宴会厅、卧室、会客厅、阳台、厨房和等。宫殿周围环绕着美丽的庭景花园，宫殿前方还有一座水池。

阿拉丁宫主体是西式建筑，但保留了马来传统建筑中的Limas金字塔式屋顶，又有印度摩尔风格的装饰，同时在门窗和柱子上又可以看到中国工匠留下的痕迹。因此同时看到马来、印度、中国和欧洲建筑的元素，这也是当时马来西亚作为各种文化交汇之地的见证。



















阿拉丁宫建于1914年的游廊，将厨房、浴室等生活区域和主厅连接在一起。



















阿拉丁寺在阿拉丁宫的北边不远，同样由雪兰莪苏丹阿拉丁苏莱曼沙下令建于1905年。这座寺的圆顶和拱门具有典型的莫卧儿复兴风格，另外一些设计则来自苏门答腊岛的德利苏丹国（Sultanate of Deli）。清真寺内的敏拜尔宣讲台非常精美，尤其顶部的阿文书法木雕极具特色。



















在雪兰莪苏丹阿拉丁苏莱曼沙统治期间，除了位于蚶山的阿拉丁宫以外，苏丹还在巴生建立了阿南沙皇宫。此后巴生成为了雪兰莪苏丹皇城，各种雪兰莪王室的仪式都在这里举行。

虽然阿南沙皇宫没有开放，但紧邻皇宫的苏丹苏莱曼皇家寺绝对值得一看。苏丹苏莱曼皇家寺是当时英国赠送给苏丹苏莱曼的礼物，以取代因为修建巴生火车站被拆除的彭加兰峇都寺。清真寺建于1932-33年间，建成以后是当时马来联邦最大的清真寺，后来也一直是雪兰莪苏丹皇家寺。

与20世纪前期马来西亚常见的摩尔复兴风格不同，苏丹苏莱曼皇家寺采用了Art Deco装饰艺术风格。清真寺的设计师是来自英国的Leofric Kesteven，他在1931-33年间担任马来亚建筑师协会主席。钢筋混凝土专家John Thomas Chester和住在新加坡的意大利雕塑家Rodolfo Nolli也参与了修建。Art Deco装饰艺术风格1920-30年代兴盛于欧美，这种风格擅长使用钢筋混凝土，线条简洁明朗，独具特色。



















苏丹苏莱曼皇家寺的后方是雪兰莪苏丹皇家陵墓，埋葬有苏丹阿拉丁苏莱曼沙（1896-1938年在位）、苏丹希沙慕丁沙（1938-42,45-60年在位）、苏丹慕沙（1942-45年在位）和苏丹沙拉胡汀·阿都阿兹沙（1960-2001年在位），可以说囊括了整个20世纪雪兰莪苏丹史。













苏丹阿都阿兹皇家展馆位于巴生老城中心，前身是由苏丹阿拉丁苏莱曼沙下令建于1909年的苏丹苏莱曼大厦，建造者是著名建筑师亚瑟·贝尼森·哈伯克（Arthur Benison Hubback），吉隆坡火车站、占美清真寺、国家纺织博物馆等都是他的作品。大厦曾经用作英国人的土地和行政办公室，二战时曾用作日军总部，2001年成为纪念苏丹沙拉胡汀·阿都阿兹沙的皇家展馆。

苏丹沙拉胡汀·阿都阿兹沙于1960-2001年在位，他在1974年与马来西亚联邦政府签署协议，将吉隆坡从雪兰莪分割出来，成立吉隆坡联邦直辖区。1978年苏丹正式下令将雪兰莪州首府搬迁至莎阿南，莎阿南的名字就是为了纪念他的父亲苏丹希沙慕丁沙。















苏丹阿都阿兹皇家展馆里面有对雪兰莪苏丹的详细介绍，还有很多苏丹的收藏品。

雪兰莪苏丹家族世代传承的香炉，会在各种重要场合使用。



苏丹希沙慕丁沙在1939年登基大典上所穿的礼服。





苏丹希沙慕丁在1950年代戴的帽子。



苏丹慕沙在1940年左右使用的椅子。



1951年在英国留学时穿着马来服饰的阿都阿兹王储。



苏丹阿都阿兹在不同时期所戴的宋谷帽。





19世纪随着西方对锡的需求增加，雪兰莪的锡矿开采业迅速发展，这也导致巴生的地位迅速上升。1890年连接吉隆坡和巴生的铁路正式开通，1901年巴生港正式建成，大量华人和印度人来到巴生谋生，巴生老城初具规模。

如今巴生老城的骑楼区域有一片热闹的小印度街区，街上各种印度服装、珠宝、鲜花店铺鳞次栉比，店主大多已经经营了三代，祖上大多是南印度的泰米尔人，也有一些泰卢固人和旁遮普人。



















巴生小印度夜景。



















南印度泰米尔穆斯林早在1890年就在巴生建立了一处礼拜点，并于1904年由泰米尔穆斯林商人集资建成巴生印度寺。1974年和2007年印度寺两次重建，现在已经成为了巴生小印度的地标性建筑。













在巴生小印度正赶上泰米尔人的Pongal节庆祝活动，在印度寺后面搭了舞台进行各种舞蹈表演。Pongal是泰米尔人的丰收节，在泰米尔太阳历十月的第一天，这一天标志着冬至的结束，太阳开始向北移动。

逛完巴生小印度，在一家泰米尔嘛嘛档吃个夜宵，大饼蘸咖喱，简单又温馨。在马来西亚的老城逛街，每每会看到24小时营业的泰米尔嘛嘛档餐厅，他们的存在给旅人提供了很大的方便。

印度东南部和斯里兰卡北部的泰米尔人从18世纪开始沿着印度洋移民马来半岛。泰米尔人在马来西亚被称作“嘛嘛（Mamak）”，来自泰米尔语中的“叔叔（maa-ma）”，因此泰米尔餐厅档口也被称作嘛嘛档。









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摘要：这篇文章围绕“2023年满开之旅”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

2023年满开之旅

2023年8月沙特航空开通了北京直飞吉达的航班，而且在官网上可以选择停留4天的过境转机，还送过境签证和一晚酒店，于是我毅然决然取消了本来订好的马来西亚游，改成了10月底的汉志之旅。
午夜从北京大兴机场起飞，历时11个小时飞往吉达，这也是我迄今坐过最漫长的一趟航班。飞机上大多是转机前往欧洲的人，只有极少数是前往副朝的。邻近界关30分钟航程的时候飞机上会有广播，提醒大家更换戒衣。在机尾的厕所里换好戒衣洗好阿布代斯后，开门就有做乃麻子的区域，可以拉上拉帘，这也是我第一次在飞机上做乃麻子。
早上7点飞机到达吉达机场，出口全是揽客去满开的司机，不过我们要先去沙特航空送的吉达酒店放行李，所以就先打UBER去酒店。我的UBER是直接绑定的信用卡，不需要现金支付。在这里提醒一下朵斯达尼，UBER的停靠处不在出站口对着的停车场，而要下到一层出门左转后，有一块专门停UBER的地方。
本来酒店要下午才能入住，不过我们早上到了以后就让我们入住了。收拾妥当，带好放鞋子的小背包、旅行拜毯、念词小册子、计数器，我们在酒店门口继续打UBER直接前往克尔白。其实吉达和满开之间有高铁，但是因为我们三个人，往返火车站还要打车，所以算起来还是直接打车相对方便一些。在这里提醒朵斯达尼，禁寺周围都不能打UBER，如果打车一定先问好价钱，并问好是每人单价还是总价，以免到达后出现扯皮。
我们把定位选在钟楼，经过一个小时的车程，师傅把我们停在了钟楼的地下通道，从这里上扶梯出来就是禁寺的法赫德国王门，也就是79号门。禁寺的大门非常多，有的只能通往礼拜区域，有的只能通往楼上，如果进行副朝的话就走79号法赫德国王门最合适。
法赫德国王门外正对着就有男女水房，我们因为在酒店已经洗好，所以就直接进门，穿过一片礼拜区域，直达天房所在的庭院。副朝并不需要在Nusuk上预约，但男士必须身穿戒衣才能通过法赫德国王门进入天房所在庭院，没穿戒衣的只能从其他门进入禁寺。
进入庭院后，首先要找到黑石的位置。上午虽然因为太阳暴晒没有晚上人多，但是天房周围还是难以靠近，想找到黑石最简单的方法就是找到天房上的金门，金门的左下角就是黑石了。从黑石开始露出右肩环游天房7圈，在易卜拉欣站立处附近人流最为拥挤，朵斯达尼一定要注意安全。完成环游后盖上右肩，易卜拉欣站立处的外侧有一片围起来的区域可以做两拜乃麻子。



















完成环游天房后，找到Masaa（奔跑）的标识，向东来到两山奔走的位置。由于最近的入口正在施工无法进入，我们又向南走了一段，才找到进入两山奔走的通道。禁寺这边的各个入口经常会根据人流量大小开启关闭，如果人太多就只能绕行。
进入奔跑的位置后，先来到最南边的赛法山，正式开始七趟奔走。男士中间看见房顶的绿色灯带后开始奔跑，灯带结束后改为正常走。这里因为走的时间比较长，后面可能一下想不起来走了几趟，推荐朵斯达尼还是带一下计数器。走的时候我们还赶上了撇申，所有人在通道里一起做乃麻子很有气势，乃麻子结束后再继续奔走。













完成奔走后要剃头开戒，剃头的地方就在钟楼西侧的地下通道里，可以选择推子推也可以选择刮干净。







副朝的时候可以不用提前买水，因为禁寺里面到处都有渗渗泉水可以饮用，有常温的也有冰水，上面还用包括中文在内的多种文字写了饮用渗渗泉水的礼仪，非常贴心。







完成副朝功课后，在禁寺对面钟楼里吃午饭。钟楼里面有两个美食城，我们先去的是西侧大厦里面4层的美食城，这里相对比钟楼正中间小一些。里面主要就是中东流行的各种快餐，桌椅不多，大多数人都是买完带走。我们吃了Mandi羊肉焖饭和烤鱼，味道都不错，就是分量太大了！点一份我们三个人都够吃了。Mandi焖饭起源于也门，是阿拉伯半岛最流行的主食吃法。Mandi里面主要是加了一种叫做Hawaij的混合香料，由孜然、黑胡椒、姜黄和豆蔻等各种香料制成。
值得一提的是，这里还是第一任正统哈里发阿布·巴克尔的故居所在地，也是穆圣由满开迁往麦地那（希吉拉）的起点。据说当公元622年穆圣遵从主命决定迁徙时，怹在正午时分来到阿布·巴克尔家，向阿布·巴克尔透露将要带他一起迁徙的消息。阿布巴克尔留下了喜悦的泪水，并想要送给穆圣一只骆驼。穆圣决意付钱，阿布·巴克尔不得不接受。当天晚上，穆圣再次来到阿布·巴克尔家，带领阿布·巴克尔匆匆离开满开，开始迁徙的旅程。















下午五点左右进入禁寺，因为气温下降人比上午多多了，通向克尔白中庭的入口已经封闭，要想环游的话只能在环廊里绕大圈。我们在环廊的楼上礼了沙木，环廊靠近中庭的一侧都有围挡阻拦，很难直接看到克尔白天房。



















沙木过后我们转了半天才找到出口离开禁寺，回到对面钟楼的宾馆略作休息，然后去钟楼P9层的礼拜殿礼虎夫摊。这里跟的是禁寺的者麻提，和在禁寺做乃麻子的回赐是一样的。从拜殿的窗外可以看到夜晚的禁寺人山人海。
钟楼本身是沙特当局在2002年拆除奥斯曼王朝建于1780年的Ajyad城堡，将城堡所在的Bulbul山夷为平地后修建的。对Ajyad城堡的拆除引起了很大的抗议，土耳其文旅部将这一行为与炸毁巴米扬大佛相提并论。当时下令拆除的沙特法赫德国王曾承诺重建城堡，但至今20多年过去仍无消息。



















胡夫滩过后，我们在钟楼中间大厦4层的美食城吃个晚饭，这里主要以阿拉伯快餐烤肉卷、焖饭、南亚的咖喱以及各种炸鸡汉堡快餐为主，有汉堡王、麦当劳这些国际连锁，也有一些本地品牌。我们喝了个芒果奶昔汁，又吃了个牛肉汉堡。奶昔是相当甜，很有南亚特色，汉堡感觉和汉堡王比起来还是稍逊一些哈。



















钟楼大厦里的超市，是哈吉们日常采购的地方。里面可以买到阿拉伯传统酸奶Leben，这是一种牛奶发酵一整天，然后搅拌去除黄油做成的饮料。还可以买到鲜榨的番石榴汁。



















凌晨在禁寺礼邦达，灯火通明，人山人海，核心区域根本挤不进去。我们跟着人流被指引到楼顶。铺拜毯的地方已经坐满，我们就在大理石地面上席地而坐，提醒朵斯达尼去禁寺最好带上旅行拜毯。
在这里真切感受到伊玛尼的力量，全世界的朵斯达尼因为伊玛尼相聚在一起。以前总是举意面向克尔白天房，这次终于身临其境面向克尔白天房，这种感动是难以用语言形容的。



















邦达下来回宾馆吃早饭。这次住的是钟楼上的Movenpick Hotel，各种朝觐团队都住在这里。虽然离禁寺非常近，但是坐电梯时间麻烦，中间还得倒一次，而且酒店门口是UBER的禁区，只能自己叫出租车。
宾馆的早餐相对比较丰盛，比较有特色的是埃及的Ful medames炖菜和Falafel。Ful medames炖菜是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，还可以自己放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜。埃及的Falafel是用蚕豆炸的，黎凡特地区则大多是用鹰嘴豆炸的，有时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。



















早饭过后打出租车去爬光明山。在接受启示前，穆圣每年会在光明山上的希拉山洞中隐居沉思一个月。直到公元610年，大天使吉卜利里在希拉山洞中第一次向40岁的穆圣下降了血块章的前五节，穆圣由此开始传教的生涯。
光明山的山路还是很陡的，我们从早上7:43开始爬山，8:31到达山顶。虽然早上的阳光相对下午来说还算柔和，但还是晒得我汗流浃背，喝了好几瓶水。由于希拉山洞中的人太多，为了安全起见，我们就在山顶的平台上礼了两拜。



















光明山的山路上有好几个卖柠檬水的棚子可以休息，喝一下加了玛莎拉香料的柠檬水确实很补充水分。







中午准备出发坐高铁去麦地那，在钟楼里买了开胃菜拼盘和烤肉配焖饭打包在高铁上吃。连接满开-吉达-麦地那的高铁于2018年开通，大约两个小时就可以从满开抵达麦地那，应该是现在往返两圣城最方便的方式了。进站口提前10分钟关闭，高铁里面人不是很多，冷气非常足，到后来我都有点坐不住了到车厢连接处待了一会儿才好点。

















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摘要：这篇文章围绕“马来西亚怡保的印度、马来寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

马来西亚怡保的印度、马来寺

怡保位于吉隆坡北部，是霹雳州的首府，著名的历史文化名城。怡保被誉为“锡米之都”，1880年后怡保所在的近打谷因蕴藏着丰富的锡矿而吸引大量工人前来开采，怡保急速发展成为一座矿业城镇。
19世纪末有许多南印度泰米尔人来到怡保谋生，其中以富商Shaik Adam Mohammad Ghaus最具影响力，他创办了怡保首家制冰厂和汽水厂。在他的主持下，他手下的印度劳工在1905-1908年间建成了怡保印度寺。
怡保印度寺大殿仿照德里红堡的枢密宫（Diwan-i-Khas）而建，同样有矩形的布局和扇贝尖形状的拱廊。大殿屋顶防御工事一样的栏杆也是受到莫卧儿建筑的影响。













除了南印度的泰米尔人以外，一些北印度的帕坦人（普什图裔）和旁遮普人也来到英属马来亚统治下的怡保担任警察工作。他们在和平时期负责维持秩序，1941年日占期间则英勇的与侵略者作战。英国在1930年划拨给他们一片土地修建清真寺，成为他们休息日的主要聚会地点。如今这座清真寺仍然由巴基斯坦旁遮普裔穆斯林使用，称为巴基斯坦寺。
怡保巴基斯坦寺以粉色为主色调，显得非常可爱。伊玛目很和善，主动给我们指引可以打水的地方。









巴基斯坦寺旁边就是怡保小印度。不知道是不是早上去的，感觉怡保的小印度没有巴生的那么热闹，不过鲜花、美食、服饰店还是一应俱全。











我们在怡保老城吃了一家50多年历史的Gerai Makanan dan Minuman Rahamath，他们家被誉为怡保最好的泰米尔嘛嘛档扁担饭，以辣番茄鸡肉、五香炸鸡、咖喱羊肉最为有名，咖喱又浓又香。
Nasi kandar扁担饭是马来西亚泰米尔穆斯林发明的一种美食，就是米饭配各种咖喱牛羊鸡肉鱼虾还有小菜。在19世纪泰米尔人刚刚到达马来半岛时，大多挑着扁担沿街叫卖饭菜，他们卖的食物也就被叫做“扁担饭”。到20世纪后，泰米尔穆斯林开起了各种餐馆和档口，但“扁担饭”的名字沿用至今。











然后我们还在怡保老城二奶巷吃了个榴莲煎蕊，榴莲给了一大块，在马来西亚吃榴莲真的很实惠。









Panglima Kinta寺位于怡保的近打河边，1898年由当时统治怡保的马来酋长Panglima Kinta Muhamad Yusuff为纪念妻子而建，建成以后成为了怡保马来人的教门中心。
Panglima Kinta是霹雳州的八个酋长之一，是近打地区的领主。在他的统治下，大批劳工来到怡保所在的近打谷开采锡矿，怡保从默默无闻的马来甘榜村落迅速发展为骑楼城市。到1903年Panglima Kinta去世前，他可能是当时马来半岛最富有的领主之一。
Panglima Kinta寺融合了基于印度的莫卧儿风格和基于罗马希腊的新古典主义风格，大殿顶部有半圆形的莫卧儿穹顶，两侧的八角形邦克塔则受到中国砖塔的影响。大殿内的敏拜尔宣讲台由一位来自槟城的马来工匠大师Tuan Haji Mohamed Sopian 建造，造型非常精美。





















Panglima Kinta寺大殿的周围还有一系列建筑。大殿的东南侧是斋月聚会时使用的Balai Lintang，现在作为展厅开放，里面介绍了怡保和近打地区的教门历史，以及Panglima Kinta领主的生平。
展厅里存放有马来清真寺里传统的Beduk鼓。这种单面鼓用菠萝木挖空制成，一侧蒙牛皮。缓慢敲打Beduk鼓代表着邦克的前奏，急促的敲打则代表着有人归真。



展厅里还展示了霹雳州的传统礼仪头饰Tengkolok。霹雳苏丹和八大酋长在出席各种仪式时都要戴Tengkolok。





再往东是马来传统木屋形制的经学院，据说来自埃及的吾斯塔Shaik Tholji曾经在这里教经，为当地的教门发展做出了很大的贡献。





寺内还有历代Panglima Kinta领主的墓地。



怡保街头的竹藤店，这种拍打被褥毯子的拍子挺有意思的。



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摘要：这篇文章围绕“【2024五一游】厦门寺与马尔龙新疆菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

【2024五一游】厦门寺与马尔龙新疆菜

中午在厦门寺礼撇申，非常知感口到了刘阿訇做的烩面。刘阿訇是河南郑州人，来厦门已经十几年了。我们来的时候刘阿訇正在招待另一家定居厦门的河南朵斯提。据这位朵斯提说刘阿訇的烩面是一绝，他觉得在厦门是最好吃的。我尝了以后感觉也是这样的哈哈。



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厦门寺始建于1823年（道光三年），同治年间扩建前楼，1924年重建，1993年因旧城改造迁移重建，2002年建成为现在的六层楼房。厦门寺内现存1902年（光绪二十八年）和1924年（民国十三年）两统石碑。

光绪碑记载了厦门寺道光年间由浙江提督杨帅倡捐修建，同治年间由厦防马司马倡捐扩建，光绪二十二年又经水提宪杨帅倡捐置屋四座用作寺产。杨岐珍（1836年—1903年）是安徽淮南赖山集回民，清末海防名将，曾在中法海战中重创法军舰队。1892年（光绪十八年）杨岐珍任福建水师提督，修建了厦门岛胡里山炮台，并捐资为厦门寺购置寺产。

民国碑记载了唐柯三来厦门监督海关，为振兴教门，提倡募捐。之后由马立贤、常福绵、马良基前往上海、南京、南洋，募得资金修葺厦门寺和泉州清净寺，并在厦门城内置屋两座作为寺产。唐柯三是民国时期著名的回民社会活动家、教育家，1925年创办成达师范学院并任校长，1938年创办中国回教救国协会，领导了回民抗日救国运动。唐柯三于1919年担任厦门海关总监，任上对厦门和泉州的教门恢复做出了很大的贡献。



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厦门的海滨栈道和骑楼老街。



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晚上在马尔龙总店吃个晚餐。非常惊讶他们家竟然有珍珠丸子和焖子，这是我第一次在内地新疆馆子上见到，这两道都是新疆回民的经典宴席菜，维吾尔师傅一般不会做。

我们点了爆炒羊头肉和薄皮包子，还打包了烤馕。这几道菜也都很正宗，爆炒羊头肉就和乌鲁木齐回民馆子里做的一模一样。薄皮包子的馅儿很正，下面的皮也很薄，应该是维吾尔师傅做的，就是褶子上的皮厚了，中间有硬心。维吾尔师傅现打的馕麦香十足，我们点了一个本来想带走，结果忍不住全吃完了，又重新点了一个带走。



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摘要：这篇文章围绕“厦门大学人类学博物馆藏宋元教门石刻”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

厦门大学人类学博物馆藏宋元教门石刻

厦门大学人类学博物馆是新中国第一所高校博物馆。创办者林惠祥教授是我国著名人类学家、考古学家、民俗学家，是厦门大学第一届毕业生，后担任厦大历史社会学系教授。1934年他创办厦大人类学博物馆筹备处，成为中国第一家人类学专科博物馆。1953年厦大人类学博物馆正式成立后，林惠祥教授出任首任馆长。

厦门大学现在是提前三天预约进入，我因为忘记了时间，只约到了下午，但是下午就要坐飞机回北京了肯定来不及。于是在网上仔细搜索，终于搜到有一个人说他提早进也能刷进去。抱着试试看的态度，我们在早上到了厦门大学，果真也刷进去了。



进了厦门大学直奔人类学博物馆，结果存放教门石刻的碑廊因为下雨路滑没有开放，非常遗憾。我们本来都出了博物馆，在栽娜卜的鼓励下，又返回博物馆和工作人员说明情况，得到了工作人员的理解，给我们打开了碑廊，这才得以看到这些无比珍贵的石刻，非常知感。







除了大量宋元教门墓碑外，碑廊内还展出有几块与泉州清真寺有关的石碑，历史价值尤其很高。

“也门人奈纳·乌马尔修建清净寺碑记”，原本两面都刻有阿拉伯文，可惜目前只展出了一面。这块石碑1940年泉州通淮门拆卸时被挖城工人抬回家中，据说当时和许多长方形和尖拱形的阿拉伯文石碑一起被挖出都被卖作建屋石材。这块石碑被抬回后当成过一段时间洗衣板，后来改作铺地石阶。石碑正面用库法体刻有经文（72:18），背面记载了也门人奈纳·乌马尔Naina Umar修建清净寺的事迹。



“穆罕默德修清真寺碑记”，1948年在泉州南门城基内出土，同样是两面刻有阿拉伯文，现在只展出了一面。碑文有经文（72:18、18:30），并记载了清净寺是由默罕默德建造的，他的别名叫加麦尔丁。



一座寺的门楣石，1948年在泉州南门城基内发现，1955年移入厦大人类学博物馆。石刻正反面均有阿拉伯文，有经文（72:18）和1328年Nakhid Asmar al-Mushai al-Din重修大门的记载。



艾哈迈德Ahmad墓碑，1956年发现于泉州通淮门外津头埔池畔，同年移入厦大人类学博物馆保存。碑文正面为阿文，记载了墓主名叫艾哈迈德·本·霍加·哈基姆·艾勒德Ahmad b.Khwaja Hakyim Alad，其中Khwaja即和卓，在波斯语中指穆圣后裔，也是对有威望人物的尊称。《泉州宗教石刻》一书中写到他去世于教历672年（1273年），厦大人类学博物馆展板上说他去世于教历690年（1291年）。

碑文背面在现场没有展示，上面用汉文记载“先君生于壬辰六月二十三日申时，享年三十岁。于至治辛酉九月二十五日卒，遂葬于此。时至治二年岁次壬戌七月 日。男阿含抹谨志。”至治辛酉年是1321年，与正面阿文相差记载相差数十年。



法蒂玛可敦Fatima Khatun墓碑，1956年发现于泉州仁风门外色厝美村，同年移入厦大人类学博物馆。碑文记载墓主人叫做法蒂玛可敦Fatima Khatun，父亲叫做阿里·特肯·库哈提Ali Takin al-Kuhatis，去世于教历729年（1329年）。Khatun是皇后、夫人的意思，Takin是波斯语王子、贵族的意思。说明法蒂玛家为波斯贵族家庭。



墓碑，1955年由《泉州宗教石刻》一书作者吴文良从泉州涂门城附近乱石堆中获得，同年移入厦大人类学博物馆保存，碑文为经文（55:26、55:27）。



胡斯娜·易思马仪小姐Husayo Ismail Khali墓碑1956年发现于泉州通淮门外街道上，同年移入厦大人类学博物馆。墓主胡斯娜·易思马仪小姐去世于教历764年（1362年）。



施那威人易卜拉欣Ibrahim墓碑，1955年由林惠祥教授在泉州东门外仁风街发现，后移入厦大人类学博物馆。墓主人是一位奴仆，来自伊朗南部波斯湾的古代城市施那威Siraf。Siraf在史籍中又译为施罗围、施拉夫、撒那威、尸罗夫、斯罗夫，9-13世纪间是波斯湾最大的贸易港，宋元时期有大量波斯商人通过这里前往泉州进行贸易。据南宋泉州市舶司提举林之奇的《泉州东坂葬蕃商记》记载，商人施那炜于1162-3年间捐资购地在泉州东坂建造穆斯林公墓，这里的“施那炜”指的就是Siraf。



阿布·巴克尔Abu Bakr墓碑的上半段1953年发现于泉州通淮门外津头埔一农民宅院中，下半段1956年在上半段发现地不远处的池塘中被发现，同年移入厦大人类学博物馆。墓主去世于教历717年（1317年），父亲名叫侯赛因Husayn。



墓碑，1956年在泉州东门外东湖畔获得，同年移入厦大人类学博物馆，遗憾的是下部记载墓主姓名籍贯的部分损毁丢失。仅存泰斯米、哈迪斯“死于异国，即为（殉教）而死”和清真言。



XXX巴克尔Bakr墓碑1950年在泉州东门外东塘头村民宅院内发现，1955年移入厦大人类学博物馆。碑文因为残损，只能看到墓主叫XXX巴克尔XXX，还有“求主饶恕他及其双亲”的字样。



墓碑，1955年在泉州东门外乐园路发现，同年移入厦大人类学博物馆。碑文中写有“……无比威严、仁厚之XX，愿主赐福给穆圣及其全体家族。



法蒂玛Fatimah墓碑1927年在泉州东门城墙中发现，1955年移入厦大人类学博物馆。墓主的父亲名叫哈只·纳萨伊Haji Nasa，他曾去朝汉志。



墓碑，1956年发现于泉州东门第三巷内，同年移入厦大人类学博物馆，碑文刻有经文（112）。



墓碑，1956年发现于泉州东门农民宅院内，同年移入厦大人类学博物馆，碑文写有“死于热恋，即为殉教而死”，这里的“热恋”指的是对主和教门。



墓碑，1956年在泉州通淮门城基内发掘而出，同年移入厦大人类学博物馆，碑文写有“主啊，他的善行请接受，他的罪过请宽宥、赦免。”



墓碑，1955年发现于泉州东门外仁风街，1955年移入厦大人类学博物馆。这是须弥座祭坛式石墓顶部的墓石，雕刻有圆月和内旋图案。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1955年在泉州东门外东头乡发现，据居民说是20多年前拆卸城墙时移来当石阶的，同年移入厦大人类学博物馆。碑文用库法体刻有经文（16:32）节选。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1956年在泉州通淮门外津头埔发现，同年移入厦大人类学博物馆。碑文刻有“他是永生不死的”。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1955年在泉州新门街一户民居的墙上发现，同年被林惠祥教授发现并移入厦大人类学博物馆。碑文为经文（55:27）。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，右端1940年在泉州南教场废石堆中发现，同年移入厦大人类学博物馆，左端1957年在泉州通淮门外6公里的一个池塘里发现，随即移入厦大人类学博物馆。中间所缺一段，被砌在泉州南教场附近释迦寺的墙上，内容是经文（52:17-19）。释迦寺墙上的教门墓垛石，是1945年后寺内僧人购买泉州通淮门城基石块筑屋砌墙时砌入的。







须弥座祭坛式石墓的墓垛石，原本砌在泉州通淮门外津头埔乡农民宅院石墙上，是1945年后在泉州南教场附近城基发掘获得，1955年由林惠祥教授移入厦大人类学博物馆保存。内容为经文（29:57）“人人将尝死的滋味”。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1952年在泉州通淮门外津头埔乡发现，1955年移入厦大人类学博物馆保存。内容为经文（55:26、27）“（世间一切）俱将毁灭，（你无比威严、仁厚之主）是永存的。”



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，原本砌在泉州通淮门外津头埔乡农民宅院石墙上，据说是掘地建屋时发现的，1955年由林惠祥教授移入厦大人类学博物馆保存。内容为经文（55:26-27）。



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1955年在泉州小东门外东湖畔掘获，出土时和一块印度教兽面鸟翼门楣石叠在一起，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容为经文（55:26-27）。



须弥座式石墓的构件，1955年在泉州通淮门外津头埔乡发现，同年移入厦大人类学博物馆保存。刻有“……这个今世和后世。”



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，1947年在泉州通淮门外津头埔乡发现，1955年移入厦大人类学博物馆保存。碑文并非阿拉伯文，吴文良在《泉州宗教石刻》中推测为《元史》中记载的“亦思替非”文字，即当时的波斯文。



须弥座式石墓的构件，1955年在泉州东门城附近发现，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容为经文（2:255）。“他知道他们面前、背后的一切，他们却不知……”



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须弥座式石墓的第三层重叠覆莲瓣和第四层阿文石刻，1955年在泉州东门外仁风街发现，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容是经文（2:156）。



须弥座式石墓的构件，1955年在泉州东门城基掘获，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容是经文（3:185）。



须弥座式石墓的构件，1955年在泉州东门外乐园发现，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容是“一切生物，都将死去，他却是永生不死的。”乐园也叫“鹿园”，是宋元时期的穆斯林墓地，陈埭丁氏原本也葬在这里。乐园即经文中的天园，是泉州唯一以教门词汇命名的地名。



墓碑，1955年由林惠祥教授在泉州发现，现保存在厦大人类学博物馆。内容是经文（55:26-27）。



须弥座式石墓的墓顶，1955年在泉州东门外仁风街掘获，同年移入厦大人类学博物馆保存。内容是经文（3:185）。





须弥座式石墓的构件，1949年在泉州通淮门外津头埔乡发现，1955年移入厦大人类学博物馆。这是极为少见的刻有两行阿文的泉州宋元教门石刻，因此可以推测原本的石墓应该很大。内容是经文（55:26-27，74:41-43，21:35，44:51、44:53）。







须弥座式石墓的构件，1955年由《泉州宗教石刻》作者吴文良在泉州发现，内容是经文（3:185）“人人都要尝死的滋味。”



须弥座祭坛式石墓的墓垛石，发现于泉州通淮门外津头埔乡，1955年由林惠祥教授移入厦大人类学博物馆。内容是“一切生物，都将死去，他却是永生不死的。”



须弥座式石墓，发现于泉州东门外夏厝山，1955年移入厦大人类学博物馆。内容为经文（28:88，2:255）。















还有一些没有文字的石墓构件。

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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。

在福州礼主麻：福州寺、筛海墓、宋元教门石刻、土耳其餐厅

5月3日，一早先去拜访位于南门兜的福州清真寺。

福州清真寺所在地五代时期原本是闽王王继鹏的太平宫，936年（后晋天福元年）王继鹏继位后改为万寿院，之后又改为清真寺。元至正初年由廉访使张孝思捐资重修，1541年（嘉靖二十年）毁于火灾，由古里国（印度半岛西南角的Calicut国）使臣葛卜满的后裔葛文明主持重建，1549年（嘉靖二十八年）建成。清真寺大殿原本是“回”字形，1955年部分坍塌后因无力修复，1956年缩减为“工”字形，2013年重修时恢复为“回”字形。



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大殿两侧的南北配殿是典型的福州传统建筑风格，具有马鞍形的封火墙，飞翼的翘脚上泥塑有各种传统纹饰。



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福州清真寺内保存有众多文物，其中最古老的应该是宋代万寿宫的石栏板，上面有各种传统图案石刻。另外院子里面还散落有一些石栏杆构件，一些刻有石狮子。



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原米哈拉布上方悬挂的经文匾额，原大门上方悬挂的清真言匾额，民国十年厦门关监督唐柯三立“显扬圣教”匾额。1919年唐柯三任厦门海关总监后，为复兴福建教门做出了很大的努力，对福州寺、厦门寺和泉州清净寺捐助了很多资金，并鼓励福建本地念经人的后代回归教门，进寺服务。



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福州寺内还保存了明朝到民国时期的7块石碑。其中明嘉靖二十八年《重建清真寺记》记载了明嘉靖年间重建福州寺的经过。碑文中记载的捐资者之一萨琦出自福州著名的雁门萨氏，萨琦的祖上萨都剌是元代著名色目诗人，因得到元朝皇帝的青睐而赐萨姓。

撰文者米荣出身福建邵武米氏回民，嘉靖年间中进士，后来担任了湖广布政司左参议，博学多识，善文辞。邵武米氏祖籍山西大同，元末时是边将，后归附朱元璋，于洪武七年派驻福建，从而定居邵武。



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《永乐皇帝敕谕碑》是明永乐五年明成祖朱棣颁布的保护穆斯林米里哈只的旨谕，其中对米里哈只进行了高度评价。除了福州寺外，在泉州清净寺、苏州寺、西安化觉巷大寺等处都有保存。有学者认为，永乐敕谕是郑和下西洋时期保护国内穆斯林的重要措施，因此当时很多清真寺都进行翻刻作为护寺之宝。



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清康熙二十九年《修寺碑记》记载了当时的修寺情况，可惜字迹不清难以解读。



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清乾隆二十二年修寺置产碑上记载了当时修寺剩余的资金又置买了东牙巷店面两间，以房租养寺。捐资者中首先提到了厦门提督军门马大用。马大用是清代著名的回民将领，他雍正五年中武探花，现在安庆南关寺旁还保留着马大用“探花第”府邸。马大用于乾隆十八年任台湾镇总兵，之后接任福建水师提督，期间奋力清缴海寇，保护了东南沿海居民平安，人称“东南半壁福星”。

后面还提到了邵武众亲戚，邵武也是泉州之后福建重要的回民聚居地。

文中提到的台湾凤山县丁居信，应该是居住在台湾的陈埭丁氏回族。凤山县旧城位于高雄市左营区，是台湾的第一座中式县城，始建于康熙六十一年，历经康雍乾三朝，经历了诸多战火。陈埭丁氏是泉州回民望族，乾隆年间清朝开放晋江与台湾鹿港航运，陈埭丁氏开始向台湾迁移。



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清嘉庆十七年《公置产业碑记》记载了当时众人捐资买断了福州南门外洗马桥和福州寺南门首店房各一间，用房租来养寺。文中捐资者第一位是福建陆路提督军门壮烈伯许文谟，他是四川回民，清朝名将许世亨之子，乾隆五十一年中武举，之后屡立战功。清史稿中记载“寻调福建水师提督。海盗蔡牵为乱，文谟渡海讨之，并焚毁竹园尾、太史宫庄诸贼巢。”



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道光二十二年《奉宪给示勒石碑》记载了道光二十一年福州寺前左右的店面两间被店内居民烧毁，后由大家捐资重建，仍为寺产收租。



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民国十一年《修理清真寺碑记》记载了唐柯三任厦门海关监督后，和督军署军需课员王绍鹤倡议捐资，和福建回民官员、本地乡老一起出资重修福建寺。



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从福州寺出来，又去梅峰路回民公墓内的筛海墓走坟。

福州筛海墓在一片菜地之内，风景非常秀丽。墓主名叫伊本·玛尔贾德·艾米尔·阿莱丁，1306年（元大德十年）归真。墓亭上同时拥有元、明、清三朝石刻，传承有序，是东南地区重要的教门古迹。

墓亭四壁各有一个拱券石门。南门券内有明代1498年（明弘治十一年）重修碑，上面刻有一首阿文四行诗，据《福州新发现的元明时代伊斯兰教史迹》一文翻译为“尘世之生命十分短暂，我们都要进入坟墓。一位王子每日在召唤，去死亡吧去毁灭。”北门券内则刻有墓主的姓名和归真日期。南门楣上刻有阿文“主的判决就要来临，现世并非永居之宅第。”东西门楣上也有阿文石刻，但是风化严重，只能看出是四行诗。

清初墓亭顶部坍塌，1737年（清乾隆二年）宁夏回民马骥任福建台澎水陆等处地方挂印总兵官，捐资将亭顶重修为单檐悬山顶，现在南门上嵌有重修碑。

墓亭内的墓石原本是典型的宋元时期东南沿海须弥座式墓盖石形制，和泉州出土的墓石相同，可惜在1970年代被毁，墓盖被撬走，1985年又进行了重修，修建了围墙。



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福州回民公墓内曾有数百座明、清、民国时期的教门古墓，但在1970年代遭到严重破坏。如今还有几十座清代及民国时期的墓葬保存了下来，可以一观福州回民的姓氏及来源。

福州回民公墓内的墓碑可以分为两种，一种上刻清真两字，另一种上面刻有祖籍地，可以看到西凉、甘肃、江南等地。

在墓地中可以看到一些兰氏回民，他们是元朝官员谙都剌的后代。根据《元史》记载：“谙都剌，字瑞芝，凯烈氏。祖阿思兰，尝从大将阿术伐宋，仕至冀宁路达鲁花赤，子孙因其名兰，遂以兰为氏。”



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从筛海墓出来，又去了福州博物院，两地相距不远，路上景色非常好。



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福州博物院展出有三块泉州宋元教门墓碑。



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第一块墓碑1935年从泉州通天门（北门）拆卸时获得，墓主人叫做侯赛因，去世于教历707年（1307年），他的父亲是来自伊朗中北部古城加兹温（Qazvin）的一位哈吉。



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第二块墓碑1963年在泉州通淮门外津头埔乡获得。墓碑上刻有汉字“黄公墓百氏坟”，可能是黄公和妻子百氏的合葬墓，黄姓至今仍是泉州回民的姓氏之一。下方墓主的阿文姓名难以识读，仅能看出去世于教历715年（1315年）。背面刻有经文（3:185）。



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第三块墓碑1965年在泉州东门外东岳山李公祠东南面因修路被发现，被弃置在路旁，后由泉州海交馆王朝小先生移交保存，不久送福建省博展出。墓碑刻有汉字“蕃客墓”三字，蕃客是唐宋时期对外商的称呼。阿文刻有墓主姓名阿卜杜拉·阿里·穆罕默德·本·哈桑，还刻有经文（30:4）节选。



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逛完博物院，出门骑车去福州有名的土耳其餐厅阿拉丁吃午餐。点了派德Pide三拼、鸡肉沙拉、烤羊肉串、玫瑰露和艾兰咸酸奶，都非常好吃。Pide烤的非常香，羊肉串非常嫩，鸡肉沙拉量很大特别健康。就是艾兰要是像土耳其街头打出很多沫子的那种就更好了。

他们家老板是一位福州洋女婿，从小热爱中国武术，在伊斯坦布尔跟着土耳其老师学了6年的中国南拳。后来因为知道南拳的发源地在福建，所以报考了福州大学。大学期间他找到了自己的真爱，毕业后两人结婚。阿拉丁从此定居福州，从事进出口贸易，2015年正式开了阿拉丁土耳其餐厅。



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吃完午饭返回福州寺礼主麻。来礼主麻的大多是拉面馆的兄弟，也有一些外国友人，大殿都坐满了。下殿以后门口可以买到不少西北小吃，有凉皮子、甜胚子什么的。



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摘要：这篇文章围绕“拜访浙江丽水寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

拜访浙江丽水寺

5月2日下午，乘坐高铁由义乌来到丽水，前来拜访丽水寺。我们去的时候正好赶上值班的人五一放假了，阿訇在附近一家拉面馆吃饭，于是我们就给拉面馆打了电话，由拉面馆的朵斯提给我们送来了寺门钥匙。拉面馆的朵斯提来自甘肃天水张家川，据他介绍丽水的本地回民均已无教门，现在丽水寺主要是开拉面馆的200多位西北朵斯提在维持。

清代中期后，陕西、四川等地的回民陆续前来丽水经商，1886年（光绪十二年）由掌教马焕章在丽水城内的高井巷修建了一座清真寺。丽水寺有前后两进，依次是两道门楼、前殿、连廊和大殿，非常具有丽水本地风格。其中以门楼最具特色，被评为丽水市文物保护单位。

丽水寺两道门楼均为砖砌牌楼式，分别刻有“礼拜寺”和“清真寺”，屋檐勾头滴水，翼角起翘，柱头施以斗拱，楼面雕饰阿文、鱼纹、牡丹等。



















进入二道门后是由连廊连接的前殿和大殿，这种形式很适合江浙地区多雨的天气。安徽芜湖寺也是这这种连廊结构，不过比丽水寺更小一些。在梁柱和枋柱连接处雕刻有精美的雀替，也具有明显的本地风格。



















大殿前卷棚的月梁上雕刻有各种传统图案，极具特色。









大殿正门两侧是掌教马焕章光绪十二年监立的对联“允敬允诚道本一中罗万象，无声无臭礼原二气贯三才。”



对联上方同样是马焕章在光绪十二年监立的两篇关于回民的“雍正圣谕”匾。







第一篇是：

雍正七年四月初七日奉

上谕直隶各处皆有回民，居住由来已久。其人既为国家之编氓，即俱为国家之赤子，原不容以异视也。屡有人具折密奏：回民自为一教，异言异服，肆为不法，请严加惩治等语。朕思回民之有教，乃其先代留遗。家风土俗亦由中国之人。籍贯不同，则嗜好方言亦遂各异。是以回民有礼拜寺之名，有衣冠文字之别。要只从俗从宜，各安其习，犹非作奸犯科、惑世诬民者比，则回民之有教，无所庸其置议也。

其回教大略不能外于纲常仁义之事，则为回民者可不孜孜好善共勉为醇良乎。且朝廷一视同仁，回民中出身文武科名，拜官受爵者常不乏人。是其渐摩礼法之中，服习诗书之教，回民亦无异于众民。则修身善行守法奉公，以共为良民，亦回民中之本心也。

至於贤愚不一，回民中固有刁悍为非之人，而汉人中能尽无乎。要在地方官吏不以回民视为回民者，亦不以回民自异。即以习回教者习善教，则赏善罚恶，上之令自无不行悔过，迁善下之俗自无不厚也。朕念万物一体之义，岂忍视回民于众民之外，特此详加训诲。尔等为回民者，当知率由礼义，讲让兴仁孝弟忠信之风。而各教之所乐许者，亦为回教之所共慕。

自兹以后，朕望尔等回民父诫其子，兄勉其弟，姻娅族党互箴规务本，守法束身，向善以承天地覆载之恩，受国家教养之泽，X不善兴直省各督抚等所有回民居住者，务宣布朕意，咸使闻知特谕。

第二篇是：

雍正八年五月初十日奉

上谕据署理安徽按察司鲁国华奏称，回民居住内地，随处皆有，乃伊不分大小建，不论闰月，始记某日为岁首，群相庆贺。又平日向西早晚朝拜，皆戴白帽，设立礼拜清真等寺名目。伊等既为圣世之民，自应遵一统之正朔，岂容私计岁首，混戴白帽，作此违制异服之事。请禁革定亲治众等语。

查回民之在中国其来已久，伊朕临御天下，一视同仁，岂忍令回教独处德化之外。是以曾颁谕旨训，训以兴孝劝忠服教慕义，共为善良。即数年来，亦未见有回民作奸犯肆恶。且其中有志上进者甚多，应试服官，同于士庶，而又文武科名出身，存登显爵，为国宣力効忠者，常不乏人。如马进良、马雄，近日之哈元生者，不胜枚举，皆令名劳绩昭者也。

至回民之自为教，乃其先代相沿之，土俗亦犹。中国之大，五方风气不齐习，尚因之各异，历代亦未通行禁约，强其画一者也。鲁国华此奏甚属苛刻怪诞，回民何尝不遵正朔，何尝不遵服制。至于礼拜清真等寺名，亦不过如各省村邑崇奉庙观，祀典之所，不载何独于回民刻意苛求，指为罪案乎。从前参奏回民者甚多，朕已经降旨通行训导之。后鲁国华以此区区末节，妄行渎奏，非有挟私即欲乱政者，将鲁国华交部严加议处特谕。



大殿内1911年重修大殿栋梁油漆捐资木牌，开头为金华协镇都督府穆同春、处镇中营守府吕桂荣、杨明有阿轰（訇），前半部分是本地李、袁、马、何、金、夏、许、秦、吴、胡各姓回民，其中以马姓和袁姓较多。后半部分是外地回民，其中以南京最多，另外也有来自湖北和扬州的回民。另有一位刘生荣来自安南，不知是否就是越南。





大殿内装饰有不少阿文书法，其中以米哈拉布窑龛中的最为精彩，是清末传统阿文书法的精品。















从丽水寺出来以后逛了下丽水老城。丽水古称处州，现存城墙始建元至正时期，明嘉靖时期改砖墙为石墙，其中南明门沿瓯江而建，环境秀丽，非常有南方古城的风范。









丽水沿瓯江北岸建有健身步道，特别适合遛弯。







另外丽水纳爱斯广场门口是本地柑橘一条街，瓯江下游特产的瓯柑可以买来尝尝。





逛完丽水古城，我们去了一家新疆馆子阿丽娜扎羊羔肉抓饭馆。他们家老板娘是伊犁人，在悉尼上大学的时候认识了老公，后来就在老公的家乡浙江丽水开了一家新疆馆子。

我们点了羊腿抓饭、架子肉和皮辣红，吃上以后非常惊艳！羊腿又香又嫩，抓饭是纯新疆黄萝卜做的，粒粒分明油亮油亮的。架子肉使用羊羔肉烤的，没多长时间就上来了，也烤的很嫩。皮辣红里用的是新疆皮牙子，甜甜的好像水果，我在内地几乎没有吃到过。可以负责任的说，他家比北京大部分维吾尔馆子做的都正宗。

老板的爸爸负责前台，他很健谈。他介绍说店里的抓饭师傅是喀什的，所以做的抓饭就是南疆纯黄萝卜的做法。烤肉师傅是吐鲁番的，砌的馕坑都是从吐鲁番运来的土。他还特意那给我看他家从新疆运过来的黄萝卜和皮牙子，我们其实一吃就能吃出来时新疆产的。另外他家的三炮台也是从新疆带过来的，看一个新疆馆子正不正宗，除了进门和老板盘道以外，落座以后还要看他们家上的是什么茶，茶水的味道也是一道新疆饭必不可少的部分。









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摘要：这篇文章围绕“在四川乐山和峨眉山吃跷脚牛肉”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在四川乐山和峨眉山吃跷脚牛肉

5月16日一早我们从成都出发，经过两个小时的车程抵达乐山，中午去了乐山本地风味餐厅海氏跷脚牛肉。他们家就在乐山大佛对岸，岷江老乐山港旁边。

乐山城区的回民数量相对较少。同治年间有回民马耀龙任武官，卸任后留居经营，邀集其他几户回民于1881年（光绪七年）建起乐山寺。我这次因出差不便，遗憾没能拜访乐山寺。

海氏跷脚牛肉由海维雄阿訇开办。海阿訇来自重庆荣昌区清流镇，祖上康熙年间湖广填四川迁来，1989年10月担任恢复政策后的乐山寺第一任阿訇，一直到1998年卸任后经商至今。他们家如今是来乐山旅游的朵斯提吃饭的首选。





他们家主打乐山四大特色美食跷脚牛肉、甜皮鸭、西坝豆腐和钵钵鸡。还有江团鱼、冷吃兔、罐罐豆花和一些炒菜。

跷脚牛肉是各种中草药炖牛肉汤，然后烫各种牛肉和牛杂，牛肉烫的非常嫩，还可以烫脊髓。跷脚牛肉本身是一点都不辣的，主要是肉汤的香味，吃的时候要单蘸辣椒面。

甜皮鸭是先卤制再油烫，烫之前要先炒糖色做卤汁，最后还要刷饴糖，所以是甜味的。

西坝豆腐非常细嫩，分红油和白油两种做法，我们吃的是红油的，非常下饭。

另外他们家的豆腐是用大米和玉米做的二米饭，上来一桶按人头收费，可以随便吃，这也是四川这边的特色。















乐山行船，看大渡河与岷江相会。



















除了乐山的海氏跷脚牛肉外，峨眉山脚下的马路桥美食街上还有一家苏莱曼尼跷脚牛肉。他家是自贡市荣县的回民，开了才三个月，这之前峨眉山只有城区有拉面馆，景区附近没有清真餐厅。

和乐山城区一样，峨眉县的回民人数也很少。光绪初年，五户从乐山犍为县和山西迁来经营牛羊业的回民小商贩集资在峨眉县城北关修建了峨眉寺。据苏莱曼尼跷脚牛肉店里的阿姨说，目前峨眉寺因为没有阿訇已经关闭了。

苏莱曼尼家的菜品和海氏基本一样，也是跷脚牛肉、甜皮鸭、西坝豆腐、钵钵鸡、江团鱼、冷吃兔、罐罐豆花和一些炒菜。我点了一小份跷脚牛肉配米饭，他家的牛肉汤真的特别好喝。还点了一份本地的峨眉雪荔枝汽水，据说跟跷脚牛肉很配。吃完以后，我又点了一份甜皮鸭和一份鸡丝凉面第二天爬峨眉山背上，要不山上就只有素斋了。



















峨眉山脚下的温泉真不错，蓝蓝的天空，山林里的微风，一个人占一个大池子，泡在里面所有烦恼都忘记了。









第二天一早爬峨眉山，感受一下峨眉山云雾。峨眉山金顶海拔3000出头，山下27度，山上只有12度。



















云雾散去的峨眉山有另一种美，可以看到高山杜鹃和藏猕猴。













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摘要：这篇文章围绕“四川都江堰的古寺与美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

四川都江堰的古寺与美食

5月15日，我们从成都出发前往都江堰，中午去拜访了都江堰寺。沙福权阿訇外出考察了，由马俊东阿訇接待的我们，赛瓦卜马阿訇的介绍。

因为地处松茂古道的起点，都江堰所在的灌县古城从明代就有许多回民前来经商定居。明嘉靖年间，都江堰回民集资购置明蜀康王夏宫旧址，正式修建起都江堰寺。目前大殿门口有两棵明嘉靖年间栽种的紫薇树，大殿正面的六扇格子门也是明代遗物。

都江堰寺历史上曾经历过多次地震，最近的一次就是汶川大地震。汶川大地震使得都江堰寺受损严重，历经三年才完成修复，形成现在极具川西传统特色的建筑风格。大殿内现保存有两副阿文对联，一副为清代魏正芳阿訇所书，另一副则为沙福权阿訇所书，米哈拉布的传统书法也是魏正芳阿訇所书。



















都江堰寺大殿的上方是1934年增建的望月楼，建成后是当时灌县最高的建筑，从上面可以俯瞰灌县古城的街景。望月楼上层还有一个梆子，每逢斋月时就会用敲梆子的方式告诉大家封斋和开斋的时间，这种形式非常传统。



















都江堰寺的匾额。

雍正十二年果亲王题“世守良规”匾和“世法源流”匾。果亲王是康熙第十七子，雍正十二年赴泰宁送达啊赖啊喇嘛回西藏，同时问视各省驻防及绿营兵，路过成都时为鼓楼寺题匾，都江堰寺同时复制了匾额存于寺内。





光绪二十九年四川提督马维骐手书“无为而成”匾。马维骐是云南开远大庄回民，工书学颜真卿，笔力浑厚，气势磅礴。马维骐在光绪九年奉命前往越南抗法，屡败法军，因战功卓著晋升副将衔，恩赏“博多欢巴图鲁”。任四川提督期间，马维骐率兵进讨西藏巴塘喇嘛与土司叛乱，克服了风雪险阻和粮草短缺，最终全境克平，功赏头品顶戴，诰授建威将军。马维骐在任四川提督期间对四川教门帮助很大，曾推荐多位阿訇到四川任职，其中就包括被誉为云南近代四大阿訇之一的王家鹏阿訇。





民国三十五年白崇禧手书“兴教建国”匾，是1946年白崇禧前往四川看望亲家马剑青时所题，白崇禧时任中华民国国防部长。白崇禧十分重视民族教育，在四川成都建有西北中学，在西昌也建有健生中学。



咸丰七年钦赐五品蓝翎安阜营把总竞先千总陈天柱手书“原有独尊”匾。



乾隆十四年“教隆真一”匾，可惜下款毁于二十世纪六、七十年代，推测为乾隆打金川时回民武将所题。乾隆十三年九月，清朝调拨京城、各省驻防八旗兵和陕甘、云贵等地绿营兵共计3.5万人开赴金川前线。



除了位于灌县古城南街的都江堰寺以外，都江堰历史上还曾有过三座寺，即西寺、宝瓶寺和尤溪寺。

西寺位于灌县古城内的陕西巷，1862年（同治元年）由四川松潘回民所建。咸丰、同治年间，贾、祁、米、余等姓松潘回民沿松茂古道南下经商，在灌县古城定居，集资修建了灌县西寺。1959年因修建灌县人民医院，灌县西寺被拆除。如今都江堰寺二门上悬挂有同治十年“清真古寺”匾，就是原本悬挂在西寺大门上的匾额。



宝瓶寺也叫懋功寺，1925年由懋功回民所建，懋功即四川小金县。早在同治初年，就有部分懋功回民迁往灌县居住。1911年四川保路运动发生后，懋功回民积极参加，受到当地封建势力的迫啊害，懋功回民纷纷外逃，大部分迁往灌县定居。1925年，移居灌县的懋功回民在据都江堰宝瓶口50米的地方集资修建了宝瓶寺。

懋功寺由两进院落组成，外院是商旅客栈，内院是清真寺，大殿极具民国特色，中西合璧。1951年马子丰阿訇离任后，宝瓶寺再未聘请阿訇，寺内由45户回民居住。1981年产权由小金县清真寺取得。2008年汶川大地震后宝瓶寺受损严重，小金寺无力维修，于是将产权出让给都江堰市政府。后都江堰市将宝瓶寺进行了修缮，外院出租给汉餐厅，内院至今未有商户入驻。

尤溪镇地处松茂古道要地，往来商客繁多，也有回民在此居住，康熙年间就建有尤溪寺。民国初年，热心教门的王与之、王春岩、马乡老等提议重建尤溪寺，由湖南长沙籍阿訇李填波主持修建，后由众回民商号、个人积极筹资，终于在1917年完成重建。1930年前后尤溪寺有12户高目，其中包括著名拳师马国柱。

1950年尤溪镇全镇发生火灾，尤溪寺遭到焚毁。1958年实行大食堂后，由于生活不便，尤溪镇的回民陆续搬离。1967年，存放在尤溪寺原址的棺罩、塔布匣等被毁。2008年汶川大地震后，尤溪寺对面山上康熙以来的回民坟地也悉数被毁。













都江堰寺内有一座建于2018年的“法理”牌坊，上面的四根石柱来自原址在成都东华门南街的成都七寺。成都七寺始建于雍正十二年，同治五年重建，1956年被羊毛厂占用，1984年被四川省物资局征用拆除。七寺被拆除后，石柱被弃置在凤凰山，2017年凤凰山回民公墓进行围墙修整，将石柱拖至凤凰山空军训练基地的荒地搁置，2018年被都江堰寺请回，建成牌坊。

石柱原本是三对六根，都江堰寺存有其中四根，分别是：

存以养性以事天贤圣工夫 须自伦常做起

下学上达而知命道德真谛 还从日用得来

此是理境法域莫作寻常跪拜须（缺下联）

道未可须臾离若昭事若顾误皆在无击无臭之地（缺下联）

























都江堰寺周围还有很多清真馆子，在这里可以吃到地道的川西传统回民菜。其中紧邻都江堰寺的回香园是一家老字号，店里挂的汤瓶牌图案很传统。

现在都江堰寺的高目中，海姓祖籍北京顺义，明万历年间从湖南邵阳迁到四川，后在清朝湖广填四川时又有海家人迁来。

河北张姓祖籍北京通州张家湾镇，明末时张家三兄弟迁至郫县，主持修建了郫县张家寺，清同治年间迁居都江堰。

懋功马姓祖籍陕西渭南天北村，乾隆年间移民来四川小金县，民国元年因保路运动迁居成都皇城坝东鹅市巷，民国六年在军阀混战中房屋被毁，后迁居都江堰。

汶川李姓祖籍陕西渭南孝义镇，后迁至汶川威州，再迁都江堰。

陕西祁姓祖籍陕西渭南，道光年间迁至四川松潘，清末民初迁至都江堰，因开设酱园厂而被称为酱园祁。

黎姓清同治年间由郫县唐元镇迁来，另一支1945年由郫县团结镇迁来。

陕西马姓祖籍陕西渭南桥田村，清嘉庆十三年因避白莲教、天理教而迁至都江堰，道光六年起开办大兴骡马店至1949年。

山东江姓祖籍山东，后迁至四川盐亭，民国初年迁至都江堰。

太原蔡姓乾隆年间迁入四川大金、小金一带，1912年迁至都江堰。



















在都江堰的一家小吃店吃了个冰豆花，嫩嫩的很爽口。他家墙上贴了不少都江堰寺的照片，还看到了年轻时的沙福权阿訇。













都江堰风景











关于都江堰教门的介绍，部分整理自寺志一书。

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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。

再次拜访聊城东关大小礼拜寺街

早上从北京站出发，中午抵达山东聊城，时隔七年再次拜访聊城东关回民社区。2017年的记录，见《【清真旅行回顾】2017年的山东聊城》。

聊城于1289年（元至元二十六年）会通河开凿后成为运河重镇，连接城池与运河的东关随即成为热闹繁忙的商业区，不断有回民迁来定居。1420年（明永乐十八年）明成祖迁都北京后，非常倚重大运河的南粮北运，聊城东关回民社区正式形成。

聊城东关有东西两座寺，西寺俗称大礼拜寺 ，始建于1385年（洪武十七年），嘉靖、康熙两次重修。西寺大殿原本有81间，梁檩均为金丝楠木，气势恢宏，堪与济宁、临清媲美。

1946年冬解放军进攻聊城时，西寺是当时主持鲁西南战役的杨勇司令员的指挥部。解放军将寺内的邦克楼作为瞭望据点，向城内的国军射击。由于聊城城墙高而厚，护城河宽而深，解放军难以攻入，反遭国军出城放火，西寺大殿最终被焚毁。1956年杨勇将军履行诺言，拨款重建西寺大殿。2009年再次重建大殿，现在大门、二门和南北讲堂仍然保持了原有形制。



















东寺又叫小礼拜寺，明永乐年间由东昌府守备使白粼主持兴建。清朝嘉庆、咸丰、光绪年间多次重修。2002年大殿落架大修，2014年重建南北讲堂、大门等，2022年再次加固大殿、粉饰装修，最终形成现在的规模。

东寺大殿内保存有嘉庆十五年“利泽均沾”匾，落款“晋冀弟子”。



















聊城东关的“大小礼拜寺街街区”是山东省第一批历史文化街区，是明清时期京杭大运河沿岸回民社区的重要历史见证。清朝后期黄河多次决堤，京杭大运河聊城段淤塞严重，漕运愈加困难。1872年（ 同治十一年 ），轮船招商局在上海成立，漕粮开始通过海上运输。1901年（光绪二十七年），运河漕运完全废止，聊城东关也随之沉寂下来。

如今聊城大小礼拜寺街街区西临东昌湖，东望铃铛湖，风景宜人，回族民居坐落在石板路两旁，仍然保持着上个世纪的风貌。



















在小礼拜寺巷的回民小区里面买了一些牛肉干。聊城的牛肉干很有意思，用鲁西黄牛肉烤的很干，口感是脆的，像零食一样。然后又在东门口杨记吃个清汆丸子和馄饨两掺，聊城的清汆丸子我也挺喜欢的，上次来就吃了，这次再吃一下，另外他家早上的甜沫配隔壁的八批果子也很经典。



















东关有好几家炒货店，上次我就在蒋家炒货买了花生，这次在另一家柴家炒货买的鱼皮花生。然后又在隔壁买了一些传统山东糕点，有板栗酥、羊角蜜、蜜三刀什么的，这些糕点配着浓茶喝比较有味道。



















东关街景。最后两张是明清时期京杭大运河聊城段的官用码头“崇武驿大码头”，康熙、乾隆南巡驻跸聊城的时候都是在这里下船的。

















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摘要：这篇文章围绕“在成都土桥品尝川味美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在成都土桥品尝川味美食

土桥位于成都西北，清代以来是从阿坝、松潘经松茂古道到成都经商的必经之地，许多回民在这里聚居，雍正、乾隆时期先后修建了两座寺，称为土桥下寺和上寺。

目前土桥下寺作为养老院，上寺仍然正常使用。2019年的时候我就去拜访过土桥，在上寺礼了主麻，见《蜀中游记 | 成都的清真饮食与传统清真寺》。这次是第二次拜访土桥，正赶上上寺大修，暂时在南厢房礼拜，寺内保存的匾额楹联则存放在了北厢房。

土桥上寺始建于1791年（乾隆五十六年），1819年（嘉庆二十四年）增建南北厢房，并修建了临街铺面房。自从成都市中心皇城坝的回民社区拆迁后，土桥上寺的这一片临街铺面房应该是成都市区最有旧日寺坊感觉的地方了。



















5月16日傍晚，我先在土桥上寺门口的顺记腌卤买了半只烟熏鸭。烟熏鸭的烟熏味道比较特别，作为北方人很少吃，感觉还是挺特别的。

然后又在旁边的大马哥牛肉馆买了一份烧牛杂配米饭，红油牛杂不是很辣，配了一些店里自己做的泡菜，非常下饭。在饭馆里偶遇一位一个人来旅游的牛街回民阿姨。阿姨的女儿去年双十一就给阿姨抢了机票，阿姨自己去了九寨沟和熊猫基地，现在到了成都，来土桥尝尝本地回民的特色菜，感觉这样也挺好的。



















胡夫滩下来又在土桥上寺门口的老街餐馆吃了个红油抄手。第二天早上又来土桥吃早餐，在五妹面馆吃了碗红油牛肉面。这碗牛肉面应该是我在成都吃过最辣的，整个人都给辣精神了。

早上的土桥非常热闹，顺记腌卤门口排起了队。这边的川味腌卤真的很值得买，旁边还有罗记、马记、唐家寺什么的，各种卤兔、卤牛肉、凉拌兔、白水鹅、牛肉肺片都很受欢迎。



















吃完早餐，去拜访了一下200多年历史的土桥回民公墓。墓地里还保存了少量珍贵的清代墓碑，可以看到传统的阿文题刻。

















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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。

义乌又新开了很多中东餐厅（下篇）（下篇）


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