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摘要：这篇文章围绕“复原奥斯曼王朝统治下19世纪波斯尼亚克人的生活”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

复原奥斯曼王朝统治下19世纪波斯尼亚克人的生活

波黑国博最有意思的一个展厅，复原了奥斯曼王朝统治下19世纪波斯尼亚克人的生活。

第一个场景是一位贝伊（Bey)和他的夫人，这是奥斯曼王朝统治下波黑最富有的社会阶层。贝伊是突厥语中酋长的头衔，在奥斯曼王朝中后期，比帕夏低一级的军官和正要都可以称为贝伊。展厅中的贝伊夫人穿着昂贵的绣金线连衣裙，精美的天花板则来自萨拉热窝著名的铜匠家族Sabura家族。



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第二个场景是奥斯曼王朝统治下波黑的一场庭审会议。中间的是法官（Kadi)他面前摆放的是伊斯俩目教法书籍。旁边的四位陪审团成员中，一位是来自黑塞哥维亚的东正教村长，一位是代表犹太商人利益的塞法迪犹太拉比，另外两位是代表工匠协会利益的穆斯林贝伊和禁卫军指挥官（Janissary Agha）。房间中装饰华丽的天花板来自19世纪波黑东部斯雷布雷尼察（Srebrenica）的Hadzirustembegovic家族。



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第三个场景是两位女士在飘窗露台上刺绣，上面的木雕来自萨拉热窝著名的铜匠Sabura家族。这种飘窗在波斯尼亚叫做Kameriya，女士们可以透过窗格看到外面的风景，她们经常在这里制作婚服嫁妆。这些婚服会被放在一个特别的木箱中，木箱上有精美的花鸟图案。



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第四个场景是一个中产阶级的商人家庭在吃饭，他们坐在一张低矮的圆桌（sinija）旁，上面有用来盛饭的铜盘（demirlija），天花板和柜子的精美木雕同样来自Sabura家族。



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第五个场景是一位小伙子在窗外向一位姑娘求爱。这是19世纪波斯尼亚克年轻人在父母知情的情况下常见的沟通方式。房间内的木雕来自波黑中部亚伊采（Jajce）的 Derviš-bey Kršlak的住所。



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最后再分享两件19世纪波斯尼亚克人精美的金线刺绣服饰。



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摘要：这篇文章围绕“奥斯曼王朝的欧洲之城——萨拉热窝（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

奥斯曼王朝的欧洲之城——萨拉热窝（下篇）（下篇）








大巴扎寺
晚上在大巴扎寺（Baščaršijska džamija）礼胡夫滩。大巴扎寺位于萨拉热窝老城大巴扎的中心，由Havadža Durak建于16世纪前期，最早记录了这座寺的手稿可以追溯到1528年。大巴扎寺最早是木制圆顶，1697年被火烧毁后改为石制圆顶。大殿前有三个石制小圆顶组成的前廊，1945年曾被改为木屋顶，1966年又恢复为以前的样子。1992-95年萨拉热窝围城战中清真寺受损严重，后来又进行了翻修。









皇帝寺
皇帝寺始建于1457年，是奥斯曼王朝征服波斯尼亚后建造的第一座清真寺，由Isaković-Hranušić主持建造，以献给当时的奥斯曼苏丹征服者穆罕默德。最早的清真寺建筑为木制结构，1565年重建为现在的奥斯曼古典建筑，以献给当时的奥斯曼苏丹苏莱曼大帝。1800年又增建了侧室，1848年和大殿相连。
皇帝寺在二战期间和波黑战争期间两次遭到严重破坏，后来又进行了修复。









Magribija寺
Magribija寺由筛海Magribija建于15世纪。传统上认为筛海Magribija是和萨拉热窝城的建立者——奥斯曼总督Isa-beg一起来到萨拉热窝的。原有的清真寺建筑毁于火灾，现在的建筑是1766年重建的，保留了18世纪的外观和彩绘。1992年波黑战争期间清真寺遭到严重的损毁，邦克塔只剩基座，后来在2000年进行了重修，2004年再次修复了屋顶和门廊。
由于萨拉热窝大多数寺的大殿在成者麻提之外的时间是锁门的，大家都是在门外两侧的台子上礼，所以我没能进入大殿。





阿里帕夏寺
阿里帕夏寺由波斯尼亚总督阿里帕夏建于1560/1年，阿里帕夏就是萨拉热窝本地人。这是一座具有奥斯曼古典风格的单圆顶寺，拥有优美的建筑比例。大殿周围本来有大片墓地，后来在铺设有轨电车轨道和道路后改为公园，并在1874年搬来一座小净喷泉。1992-95年的波黑战争中清真寺遭到炮击破损严重，2004年进行了重修。
现在寺旁还能看到1993年波黑战争死难者的墓碑。









Ferhadija寺
下午在萨拉热窝老城的Ferhadija寺礼底格儿，伊玛目很年轻，戴着奥斯曼的Fez帽。
Ferhadija寺由Ferhad-beg Vuković-Desisalić建于1561/2年，风格后来周围形成的寺坊也被称为Ferhadija。清真寺旁原本建有中学（Mekteb）、公共厨房（Imaret）、饮水处和喷泉，可惜都在1879年和1897年的大火中烧毁。属于典型的奥斯曼古典建筑，矩形大殿上方有一座中央圆顶，前廊有三座小圆顶。
1964-5年对清真寺的内部彩绘进行了研究，发现了五层不同时期的彩绘。其中第一层最古老也最有价值，可以追溯到16世纪初建时期，在寺内的圆顶、穹隅、垂饰、米哈拉布等处都有发现，被称为鲁米装饰风格。第二层在米哈拉布的中心部分和圆顶的部分区域的纯花卉装饰彩绘具有18世纪的装饰风格，第三层和第四层彩绘则可以追溯到19世纪末到20世纪初。









Bakrbaba寺考古遗址
Bakrbaba寺及经学院、小学（Mekteb）、后宅（Harem）等建筑的考古遗址。
Bakrbaba寺1544年由萨拉热窝著名商人Hajji-Alija Bakrbaba修建，当时拥有30米高的邦克塔。1697年奥斯曼王朝被欧洲的神圣联盟所击败，萨拉热窝遭到洗劫和焚烧，Bakrbaba寺也毁于火灾，后于18世纪初进行了重建。
清真寺西侧原本建有小学和后宅，1741/2年Hajji Ismail Misrija又在庭院东侧建造了经学院和墓地，不久后Abdulah Efendi Kantamirija在街对面建造了一座图书馆，使得这里成为萨拉热窝重要的教育和文化中心。
1878年奥匈帝国统治萨拉热窝后，清真寺最初被改为军事仓库，并最终在1895年被拆除。清真寺旁边的小学同样毁于1895年，图书馆毁于1897年，经学院则一直保留到二战初期。
2000年以来，在伊斯兰学者Hajji Hafez Halid Efendi Hadžimulić的要求下，萨拉热窝开始对 Bakrbaba寺建筑群进行考古研究。2009年，由土耳其布尔萨市的商人Husein Durman资助重建Bakrbaba寺，并于2011年正式开放。






Brusa bezistan有盖市场
Brusa bezistan有盖市场位于萨拉热窝老城大巴扎，1551年由奥斯曼王朝苏莱曼大帝时期的大宰相鲁斯坦帕夏（Rüstem Pasha）下令修建，以奥斯曼王朝的旧都布尔萨而得名。这座市场有6座圆顶，最初出售丝绸、家居用品和小型家具，现如今是萨拉热窝博物馆，展出了奥斯曼时期的珍贵文物。
博物馆内最显眼的是一座大沙盘，细致复原了奥斯曼时期萨拉热窝老城风貌，可以看到由清真寺、钟楼、经学院、道堂、商队客栈、市场、陵墓和喷泉等一系列建筑组成的奥斯曼建筑群。






博物馆里收藏的19世纪萨拉热窝穆斯林的贵族服饰也非常精美。



19世纪萨拉热窝清真寺中使用的灯柱。


在巴扎卖Boza饮料或柠檬水的小贩所使用的铜壶。


以前把午餐带到店里的食盒。

左边是刻有1872年的短刀，右边是镶嵌有宝石的长刀。这种刀需要金匠（kujundzija）和刀匠（bicakcija）配合共同完成。

19世纪的丝绸刺绣书法。

1869年下发的判决书。

以前的咖啡壶和咖啡杯。

黄堡
傍晚时爬上萨拉热窝东郊的黄堡Žuta Tabija，上面可以俯瞰萨拉热窝老城全景。黄堡建于1727-1739年间，是萨拉热窝城墙的一座炮台，1878年时是奥斯曼王朝抵御奥匈帝国入侵萨拉热窝的重要据点。
萨拉热窝历史上一直没有城墙，直到1697年哈布斯堡王朝的欧根亲王对萨拉热窝进行了毁灭性打击，将城市洗劫一空，许多建筑物被烧毁，之后奥斯曼王朝于1727年正式在萨拉热窝修建城墙。如今萨拉热窝城墙位于老城东侧，还有很多城门和堡垒保存下来，其中最有名的就是黄堡和白堡。







Mevlevi苏菲道堂
黄堡的山下有一座Mevlevi苏菲道堂，是萨拉热窝的第一座苏菲道堂。道堂始建于1462年，1697年欧根亲王入侵萨拉热窝时遭到破坏，1781年再次重建。1878奥匈帝国占领波黑后严禁维护道堂，最终在1957年南斯拉夫铁托时期被拆除，现在我们看到的建筑是2013年土耳其捐资重建的。


东西方文化交汇处
萨拉热窝老城一处有意思的打卡地，一条分界线将老城的两片历史街区分开，东边是奥斯曼时期建设的巴扎区，西面是奥匈帝国时期建设的Ferhadija大街，一街之隔城市面貌截然不同。巴扎区好像伊斯坦布尔，Ferhadija大街好像维也纳，站在这条线上仿佛身处东西方文化、伊斯兰与基督教文化的交汇处，这也是萨拉热窝独特的魅力。







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摘要：这篇文章围绕“奥斯曼王朝的欧洲之城——萨拉热窝（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

奥斯曼王朝的欧洲之城——萨拉热窝（上篇）（上篇）

Gazi Husrev Bey建筑群
Gazi Husrev Bey是1521-41年波斯尼亚的奥斯曼总督（Sanjak-bey）。在他的统治期间，奥斯曼王朝继续向克罗地亚和匈牙利扩张。同时，他也为萨拉热窝资助修建了许多重要建筑，并将他的财产长期用于支持宗教和教育机构。Gazi Husrev Bey设立的基金会（Wakof）管理着萨拉热窝老城大巴扎中心的清真寺、公共厨房、旅舍、苏菲道堂、经学院、图书馆、钟楼、陵墓、客栈、医院、喷泉、小学以及许多商铺，是萨拉热窝老城最重要的一处建筑群。
清真寺
邦克声一响，我们赶往波黑最重要的主麻清真寺Gazi Husrev Bey寺礼撇申，这里是萨拉热窝老城大巴扎的核心地标，1530年建成以来一直是萨拉热窝的中央清真寺。中国人熟知的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的重要场景也是在这里拍摄的，另外这里也是世界上第一座通电和用上电灯的清真寺(1898年）。
Gazi Husrev Bey寺由来自波斯大不里士的奥斯曼宫廷建筑师Adzem Esir Ali设计建造。他16世纪前期在伊斯坦布尔建造了许多建筑，是伊斯坦布尔早期建筑学派的开创者之一。大殿的长宽均为13米，中央圆顶高26米，比例达到了完美的一比二。前廊由五个小圆顶组成，由4个大理石柱支撑。
清真寺的内部彩绘因火灾而受损，后来在1886年由奥匈帝国以摩尔复兴风格进行了重绘。1992-95年的萨拉热窝围城战期间Gazi Husrev Bey清真寺遭受了100多枚迫击炮炮弹的袭击，造成了重大破坏，1996年停战后又进行了修复。在修复中，奥匈帝国19世纪末的彩绘被去除，2001-02年间由波斯尼亚书法家Hazim Numanagić绘制了全新的室内装饰。









清真寺的大门装饰精美，上面有复杂的大理石和镀金雕刻。门上的阿文书法每个字母换算成数字加起来正好是938，也就是清真寺建成的教历938年（公元1530/31年）。


穆安津宣礼员喊内邦克和回应伊玛目领拜平台，土耳其语中叫做Müezzin Mahfili，阿拉伯语叫做Dikka，斋月的夜晚人们也会在这里诵经。一般只有大型清真寺才会在敏拜尔宣讲台的对面修建Dikka平台。因为以前没有音响设备，伊玛目领拜的声音不一定所有人都能听见，所以就需要穆安津在平台上大声让大家听到。
Dikka平台下面的围栏内以前是供高级官员和王室贵族礼拜的地方，叫做Hünkâr Mahfili。皇家清真寺的Hünkâr Mahfili一般会做成高架平台，低一级的则会在一层设置围栏。如今所有人都可以在这里礼拜，但围栏还是保留了下来。







喷泉
Gazi Husrev Bey寺大殿前是Shadirvan喷泉。这种用来饮用和洗小净的喷泉起源于波斯，后来成为奥斯曼王朝的典型建筑元素，一般设置在清真寺、商队客栈、道堂、经学院等建筑的庭院中央。
这座Shadirvan喷泉始建于1530年，水源来自7公里外的Crnilo泉，通过粘土制成的管道连接到萨拉热窝城内。1893年仿照土耳其布尔萨大寺的喷泉进行了重建，和现代供水系统相连。1992-95年的战争中喷泉遭到严重破坏，1997年按照原貌进行了重建。目前寺里院子中还可以看到原始喷泉的三个水槽。




寺院的西北角墙边有一处供路人使用的饮水喷泉，这种喷泉在奥斯曼王朝的城市中非常常见。

Muwaqqithana
寺院西北角的内侧有一栋建于1859年的小房子Muwaqqithana，是天文学家Muwaqqit根据计算调整礼拜和把斋时间的地方。早期的清真寺大多依靠穆安津宣礼员观察阴影长度和曙暮光调整礼拜时间，直到13世纪末的埃及马穆鲁克王朝起开始出现专门确定时间的天文学家Muwaqqit，然后逐渐传播到各地。

陵墓
Gazi Husrev Bey生于1480年，父亲是波斯尼亚尼贵族，母亲是奥斯曼苏丹巴耶济德二世的女儿。他很小时父母双亡，从小在奥斯曼宫廷中长大，后来累立战功，1521年被任命为波斯尼亚总督，成为苏丹苏莱曼大帝最信任的人之一。
1541年黑山发生贵族起义，Gazi Husrev Bey为维护黑山地区的秩序而进行了多次战斗，最终在一个小村庄中被杀。他的埋体被送回萨拉热窝，葬在Gazi Husrev Bey清真寺旁。Gazi Husrev Bey的陵墓是典型的奥斯曼王朝16世纪八角形陵墓，后来在1895年和2002年进行了两次修复。
Gazi Husrev Bey墓的旁边有一个较小的八角形陵墓，埋葬的是Gazi Husrev Bey的副手，奥斯曼将军Murat-beg Tardić。Murat-beg是克罗地亚人，年轻时成为奥斯曼的战俘，后来在Gazi Husrev Bey麾下服役，因战功卓著而成为Gazi Husrev Bey的亲密伙伴。Murat-beg曾多次领导对克罗地亚的征服，1537年全面击溃了克罗地亚王国的军事防线，为奥斯曼王朝向西扩张起到了很大作用。1545年Murat-beg去世，葬在Gazi Husrev Bey墓的旁边。





Kursumlija经学院
Gazi Husrev Bey清真寺的北侧是Kursumlija经学院，1537年由Gazi Husrev Bey修建，献给他的母亲奥斯曼公主Selçuka。经学院由12间教室组成一座庭院，每间教室都有壁炉和圆顶，庭院中间是小净喷泉。2013年后这里成为Gazi Husrev-beg博物馆，介绍了他的生活、他建立的基金会建筑群以及对萨拉热窝城市发展做出的贡献。




19世纪的水壶，用来专门盛放做圣纪时饮用的Sharbat混合饮料。

1784年由来自保加利亚普罗夫迪夫的Muhamed Filibevi抄写的古热阿尼。

奥斯曼苏丹阿卜杜-阿齐兹1867年送给波黑的16世纪穆圣陵墓上的苫单。


经学院的右侧是苏菲道堂（Khanqah），这里现在开设为画廊，可惜我们去的时候没有开放。

图书馆
Gazi Husrev Bey清真寺的西北侧是始建于1537年的Gazi Husrev Bey图书馆，由修建经学院的剩余资金创建。图书馆最初属于经学院的一部分，直到1863年才拥有独立的房间。1992年萨拉热窝围城战开始后图书馆被迫关闭，直到2014年才重新开放。新图书馆由卡塔尔捐资880万美元建造，收藏有超过10万册阿拉伯语、土耳其语、波斯语、波斯尼亚语和其他语言的手稿和书籍文献，涉及伊斯俩目、语言文学、哲学、历史、医学、天文学等多个领域。


作为波黑收藏伊斯兰书籍最丰富的图书馆，Gazi Husrev Bey图书馆在近五百年的运营中经历了各种考验，但1992-95年的波黑战争无疑是最艰难的一次。侵略者将销毁波黑历史文化遗产作为重要目标，尤其是那些保存有书面遗产的历史建筑。Gazi Husrev Bey图书馆的工作人员冒着巨大的生命危险，最终成功将图书馆内上万册珍贵的伊斯兰书籍转移到安全的地方，为拯救波黑历史文化作出了巨大的贡献。
为了保存Gazi Husrev Bey图书馆中的图书，工作人员曾对图书仓库进行了多次转移。1992年时，图书馆决定将21个装有最珍贵手稿的包裹转移到Privredna银行的金库中。为了躲避街上塞族武装狙击手的袭击，他们将书装在香蕉包装中，结果又遇到了饥民的抢劫。好在饥民发现里面不是香蕉而是书后就放过了他们。经历千辛万苦之后，这些图书终于得以保存到战争结束。


Hafiz Ibrahim Sehovic的第63本手抄经，完成于1807年。hafiz Sehovic一生中至少抄写了66本古热阿尼，Gazi Husrev-beg图书馆中保存了其中四本。

Ahmad b. Muhammad al-Muhägir ad-Dagistani al-Makki在1849年完成的手抄经。

Ferhad-pasha Sokolovic在1587年赠送给波黑西北部巴尼亚卢卡城一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。

Mehmed-pasha Sokolovic在1570年赠给他出生地波尼亚东部一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。


Abdullah b. Muhammad al-Hafiz as-Sirazi在1572-73年创作的手抄经。


《真镜花园（Gulistān）》 是伟大的波斯诗人萨迪写于1258年的一部散文作品。这部抄本由16世纪波黑伟大的古典文学评论家Ahmed Sudi Bosnjak评注，1765年由Ahmad b. al-hagg Husayn al-Mostari抄写。Ahmed Sudi出生于波斯尼亚东部，后长期生活在伊斯坦布尔。他精通波斯文学，曾经用奥斯曼土耳其语写了一系列关于波斯文学经典的评注，在奥斯曼王朝产生了巨大的影响，并被之后的波斯学者和西方的东方学家广泛使用。

波黑19世纪的阿文书法艺术，其中第二、三个是从波黑西北部布日姆（Bužim）一座古老的传统木制清真寺中收集来的。





20世纪初一座清真寺中使用的吊灯。

Gazi Husrev Bey图书馆中收藏的文物。
以前波黑的清真寺和苏菲道堂中使用的烛台。


波黑东南部城市福查（Foča）的哈吉·奥斯曼（Haji Osman）寺大门上方一块1613年的石碑，这座清真寺在1964年被拆毁。

16世纪编著的哈纳菲教法学派的教科书，曾长期在奥斯曼王朝的经学院中使用，这本是17世纪抄写的。

16世纪编著的阿拉伯语-土耳其语词典，包括40000个单词，在波斯尼亚的经学院中非常受欢迎，这本是1631年抄写的。

16世纪下半叶在福查抄写的一部教法著作。

1474年的古热阿尼抄本。

19世纪在斋月时提醒封斋和开斋时使用的加农炮。


1763-4年萨拉热窝Hasan Pehlivan清真寺重修时雕刻的土耳其语石碑，使用纳斯赫体书写。

1780-1年萨拉热窝皇帝清真寺前的Haji-Omer喷泉重修时雕刻的土耳其语石碑，同样使用纳斯赫体书写。

1553-4年波黑东南部城市福查（Foča）的Mustafa帕夏清真寺重修时雕刻的土耳其语石碑，使用纳斯赫体书写，这座清真寺在1947年被拆毁。

Turhan Emin bey坟墓上的阿拉伯文墓石，他曾经是奥斯曼时期的黑塞哥维亚总督（sanjak-bey）。他的坟墓位于波黑东南部的Ustikolina，这里曾经建有波黑最古老的清真寺。墓石上方的缠头雕刻是当时奥斯曼王朝墓石的经典形象。

1857-8年萨拉热窝皇帝清真寺东侧Fadil帕夏经学院上的土耳其语纪年石碑，作者Fadil帕夏本人就是一位书法家。

1766-7年萨拉热窝Havadza Kemaludin清真寺重修时在大门上雕刻的土耳其语石碑，作者是萨拉热窝著名的诗人、书法家Sheikh Muhammad Effendi。这座清真寺始建于1515年，1940年被南斯拉夫王国下令拆除。

上面是1885-6年萨拉热窝Gazi Iskender帕夏喷泉重修时雕刻的土耳其语石碑，使用的是Taliq波斯悬体书法。下面的是1780-1年前萨拉热窝Skenderija地区的苏菲道堂院子里的喷泉重修时雕刻的土耳其语石碑，同样使用Taliq波斯悬体书法，作者是该地区的穆夫提Sakir。

1740-1年纪念Sulejman-effendi Hadzimusic归真雕刻的石碑，里面纪录了他在1737年为保卫波斯尼亚所做出的贡献，是关于波斯尼亚克民族形成的重要史料。这块石碑曾经一直嵌在清真寺的墙上，直到清真寺在1940年被南斯拉夫王国拆除。

浴室
Gazi Husrev Bey的浴室（Hamam）建于1537年，位于清真寺的西北三百米外。浴室的南部有两个对称的圆顶建筑，分别为男浴区和女浴区的大厅，通过北边的走廊和衣帽间可以进入一个个的小单间，每个单间都有圆顶。浴室在1697年哈布斯堡王朝的入侵和1879年奥匈帝国的入侵中两次遭受火灾，之后又进行了重修，现在看到的基本是1891年重修后的面貌。
2000年经过重修后这里成为了波斯尼亚研究所的一部分，经常举办新书发布会、音乐会、文学之夜、展览等文化活动，









波斯尼亚研究所中Adil Zulfikarpasic基金会的藏品，19世纪-20世纪前期波斯尼亚工匠制作的精美的木雕家具。









波斯尼亚研究所的画展，主题是20世纪波斯尼亚画家所画的萨拉热窝和波斯尼亚风情。
Đoko Mazalić在1920年画的波斯尼亚街头。他1914年毕业于匈牙利皇家美术学院，曾参与组建波黑国家美术馆。他善于描绘波斯尼亚风情，1930-40年代在萨拉热窝文化界取得了很高的成就。

Rizah Štetić在1952年画的波斯尼亚风情。他1932年毕业于克罗地亚萨格勒布皇家工艺美术学院， 1946年成为萨拉热窝国家工艺学校的校长，后来又在国家美术学院担任绘画教授。

Kulenović Hakija所画的萨拉热窝大巴扎。他1928年毕业于贝尔格莱德艺术学院，1932年就在萨拉热窝举办了画展。

Rizah Štetić在1956年画的萨拉热窝大巴扎。

著名的波黑美术家Mersad Berber的作品，他的灵感来自“波斯尼亚的神秘世界、奥斯曼帝国的层次和人民的悲惨命运”。





Morića Han商队客栈
Gazi Husrev Bey清真寺的东北侧是始建于1551年的Morića Han商队客栈，1697年的大火后重建为现在的形制，是目前萨拉热窝唯一保留下来的奥斯曼商队客栈。Morića Han可以容纳300位客人和70匹马，1878年萨拉热窝市民聚集在这里成立人民委员会，抗议奥匈帝国对波黑的占领。如今这里仍由Ghazi Husrev-beg基金会管理，开办有餐厅和波斯地毯店。




Bezistan有盖市场
Gazi Husrev Bey清真寺的西侧是建于1555年的Bezistan有盖市场，是波黑保存最为完好的奥斯曼有盖市场之一。Bezistan市场比周围街道略低，使得市场内夏季更为凉爽。这里最初是一座杂货市场，现在则仍然作为商铺使用。




Tašli Han商队客栈遗址
Bezistan有盖市场的西侧是建于1540-3年的Tašli Han商队客栈遗址。客栈的院子里有一座喷泉，上面有一座小型礼拜室，很多商人在这里开设了商店。1879年的一场大火导致这里严重破坏，到1912年完全倒塌。1998年这里重建为一家酒店，在进行考古发掘时重新发现了客栈的地基和部分墙壁。


钟楼
Gazi Husrev Bey清真寺的西边是始建于16世纪的钟楼，现在的建筑是18世纪重修的。这座30米高的钟楼是奥斯曼王朝在波黑建造的21座钟楼中最高的一座，上面的时间以教历为准，每天以日落为12点钟，调整时钟的工作由寺里确定教历和五番拜的一位叫做Muvekit的官员来进行。现在的钟表机芯是是1875年由伦敦Gillett & Johnston钟表公司生产的，为了确保时钟清晰可见，在安装时对钟楼顶部进行了改造。



公共食堂
钟楼底下是设立于1531年的公共食堂（Imaret），原本由基金会(Waqf)负责向穷人免费分发食物。现在这里是一家非常有名的面包店，现场烘焙的新鲜面包非常受到本地人的欢迎。他们家主打的应该是2块人民币一个的Kifla面包，有各种不同的风味，麦香味十足。Kifla是流行于中欧和巴尔干地区的一种小面包，已经有数百年的历史，法国的羊角包就是从Kifla发展而来的。





Muslihudin Čekrekčija寺
Muslihudin Čekrekčija寺位于萨拉热窝老城的商业中心，由Hajji Mustafa建于1526年。清真寺保留有写于1526年的捐赠契约vakufnama，这也是萨拉热窝城最古老的一份契约文件。
清真寺躲过了萨拉热窝的多次大火，并且在1697年神圣同盟击败奥斯曼王朝对萨拉热窝的洗劫中幸存了下来，现在内部仍然保存有传统的蔓藤花纹。

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摘要：这篇文章围绕“在北京常营过法图麦会，口到传统八大碗”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在北京常营过法图麦会，口到传统八大碗

今天是教历6月15日，由北京常营的9位女乡老举意，在常营服务中心举办了一年一度的法图麦会，大家共同参与，纪念法图麦太太。会上首先由阿訇讲述了纪念法图麦太太的意义，然后开经圆经，接杜阿宜。之后口到了华北地区的传统宴席八大碗，有牛肉、丸子、松肉、羊杂、萝卜、海带、山药和炸豆腐八样，荤素搭配非常好吃。随着传统村落的消失，大家过乜贴大多选择在饭馆吃炒菜，能感受传统大棚菜的机会真的非常难得。

法图麦太太是穆圣和海蒂彻太太的女儿，伊玛目阿里的妻子，伊玛目哈桑和侯赛因的母亲。穆圣视她为最亲爱的人，有史以来最杰出的女性，认为她将是第一个进入天堂的人。法图麦太太仁慈、慷慨、孝顺的品德成为所有穆斯林女性学习的榜样，因此大家每年都会组织起来共同纪念法图麦太太。

作为什叶派第一任伊玛目阿里的妻子，法图麦太太一直在什叶派中具有崇高的地位。伊朗将法图麦太太的诞辰定为母亲节，她的忌日则被称为Fatimiyya，在伊朗、伊拉克、印度、巴基斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦等许多国家都会举行隆重的纪念活动，大家会走上街进行哀悼，并且制作法图麦太太房子的模型。

由于各种记载的差异，法图麦太太忌日的具体日期有很多不同的说法，华北地区一般认为教历6月15日是法图麦太太的忌日。在这一天的前后，由回民女性操办，各个寺坊都会陆续组织法图麦圣会。大家请阿訇念经，做杜阿宜，讲述法图麦太太的生平事迹，有条件的还会捞油香、熬肉粥，举办宴席以示吉庆。法图麦会和圣会、开斋节、忠孝节组成了华北地区回民一年中的“两节两会”，是重要的文化传统。



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2023年旅行记录索引

北京

2023年伊始的三场世界音乐演出

主麻日拜访北京朝外八里庄清真寺

4月斋月：

北京的5家莱麦丹伊夫塔自助：阿塞拜疆、巴基斯坦、伊拉克、突尼斯、巴勒斯坦美食之旅

欢度孟加拉新年——在北京达斯坦餐厅吃莱麦丹伊夫塔自助

2023年在北京过斋月（上）

2023年在北京过斋月——美丽的八里庄寺

6月印尼风情节：在印尼大使馆参加印尼风情节

6月古尔邦节：尔德穆巴拉克

7月阿舒拉日：跨越欧亚大陆的阿舒拉豆粥

9月圣会：周末在北京过圣会

12月法图麦会：在北京常营过法图麦会，口到传统八大碗

家常菜：乌鲁木齐家常椒麻鸡 乌鲁木齐回民捞油香

河北

去河北涿州礼主麻

保定的清真古寺与清真美食

山东济南

拜访济南巴巴洞与巴巴坟

内蒙古赤峰

内蒙古赤峰北大寺和清真美食

辽宁锦州

辽宁锦州访古寺

吉林长春

长春南关的抻面与长通路清真寺

黑龙江

美丽的黑龙江阿城寺

黑龙江齐齐哈尔的卜奎古寺与回民小区

哈尔滨道外寺与百年老郭家馆

四川

大山深处的美丽回村——四川米易田坝

在四川西昌礼主麻吃米线

云南大理

大理巍山访古寺（2023年完结篇）

拜访云南大理的宾居清真寺

大理凤仪古镇上的凤鸣清真寺与砂锅米线

大理巍山东莲花村的三座回民马帮大院

茶马古道上的回民古街——大理漾濞

大理下关的百年寺坊与清真美食

广东

拜访广州濠畔寺与小东营寺

广州的怀圣寺与先贤古墓

广州的回民油香与也门美食

广东肇庆的清真烧鹅与寺里的杨桃

澳门

澳门的嚤啰园与印尼美食

香港

香港回民百年变迁

2023年香港清真之旅（印尼爪哇、巴基斯坦、伊朗、藏餐）

泰国

泰北云南寺坊巡礼（第一天）

泰北云南寺坊巡礼（第二天）

泰北云南寺坊巡礼（第三天）

多元融合的曼谷穆斯林社区

寻访曼谷的什叶派社区、

曼谷清真之旅——吃住篇

波黑萨拉热窝

奥斯曼王朝的欧洲之城——萨拉热窝

复原奥斯曼王朝统治下19世纪波斯尼亚克人的生活

穆斯林500年前帮助犹太难民的见证——萨拉热窝犹太会堂

萨拉热窝的波斯尼亚克美食

在萨拉热窝纪念波黑战争

一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝

土耳其

在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝

伊斯坦布尔不眠夜

重访伊斯坦布尔

在伊斯坦布尔新机场逛博物馆

底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔

土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔

美索不达米亚平原上的岩石山城——马尔丁古迹篇

库尔德人、阿拉伯人与亚述人共同生活的岩石山城——马尔丁食宿篇

哈萨克斯坦阿拉木图

阿拉木图城市漫游

拜访阿拉木图的回族寺

黎巴嫩

黎巴嫩的首都——贝鲁特

黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里

在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺

拜访黎巴嫩的什叶派圣地

沙特

通向麦加之门——吉达古城

2023年副朝记录

去麦地那给贵圣人道赛俩目

埃及开罗

拜访伊朗末代国王巴列维之墓

开罗老城逛吃

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摘要：这篇文章围绕“逛新加坡亚洲文明博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

逛新加坡亚洲文明博物馆

新加坡亚洲文明博物馆的现址位于新加坡河畔一栋1867年建成的新古典主义大楼内，最初主要以收藏马来人和东南亚各原住民的工艺品为主，90年代后开始扩大范围在西亚和南亚等地收集藏品，逐渐成为展示亚洲不同文化和文明交汇的博物馆。









两幅伊朗设拉子画派16世纪后期的细密画，描绘的是著名波斯诗人尼扎米的代表作《五卷诗（Khamsa）》。





16世纪末奥斯曼时期的细密画插图，来自《有福之人的花园（Hadigat us-Su'ada）》，写于1547年左右。这一幅插图描绘了穆圣及其家人所经历的艰难困苦，当时他正在呼图白楼上讲卧尔兹，下面有伊玛目阿里和侯赛因、哈桑等穆圣的家人。为了表示尊敬，穆圣、阿里、侯赛因和哈桑的身后燃烧着金色的火焰，穆圣和阿里的脸被遮住。



印度斋普尔18-19实际的丝绸刺绣，一般用于帐篷或贵族住所的挂毯、窗帘，中间的花卉是莫卧儿王朝时期的经典图案，在斋普尔所在的拉贾斯坦邦被广泛运用。



伊朗法尔斯14世纪的铜错金银碗，在14-15世纪法尔斯是伊朗的金属加工业中心，上面描绘了当时苏丹的形象。



新加坡亚洲文明博物馆的黑石号沉船展厅。在1100年前，一艘满载珍贵货物的阿拉伯货船从广州港起航，准备返回阿拉伯阿拔斯王朝运送货物，最终在新加坡东南600公里的苏门答腊海岸附近沉没，直到1998年才被发现，因沉船地点被称为Batu Hitam（黑色岩石）而被称为黑石号。这条沉船出土了大量陶碗，和同时期阿拔斯王朝出土的阿文陶碗形制相同。







伊朗卡尚13世纪的书法砂玻（fritware）砖。



伊朗12世纪末塞尔柱王朝时期的砂玻壶。砂玻器是中东工匠为了仿制中国陶瓷在11世纪发明的一种新的陶瓷工艺，由早期的埃及彩陶发展而来，由粘土、石英和釉料混合而成。



叙利亚9世纪初的大理石墓碑。



帖木儿王朝14世纪末的库法体瓷砖，可能来自某位帖木儿贵族的陵墓。



伊朗东北部11世纪的米哈拉布瓷砖，中心的灯即光明（nur），象征着主的存在。



阿富汗11世纪的墓碑瓷砖，这种形制的墓碑有可能嵌在陵墓的墙上。



印度西部14世纪的砂石书法雕刻，这种三一体书法在书写中进行了上下拉伸。



著名阿文书法家陈进惠在1996年书写的阿文书法，融入了中国水墨画的技巧。



伊朗1891年的波斯文剪纸。这种艺术在15-17世纪广泛用于伊朗手稿的装订，并一直延续到19世纪末。



奥斯曼土耳其18世纪的经架，使用玳瑁壳和珍珠母贝镶嵌。



伊朗19世纪的经架，上面雕刻了精美的花卉、几何图案。



叙利亚或北非8-9世纪的羊皮纸经文抄本，是库法体书法的早期形式，这种羊皮纸库法体抄本也是目前可见最早期的古热阿尼抄本。



两本中国和爪哇所写的教门读物，可以看到非阿拉伯语母语者在写作阿拉伯语时的方式，上面加上了本民族语言的注释。





土耳其奥斯曼王朝1876年带墨水瓶的笔盒。



伊朗卡尚12世纪晚期的陶壶。



伊朗尼沙普尔10世纪带有库法体书法的陶碗。



印度1887-88年的砂石Jali屏风，用来阻挡炎热的阳光，上面写有赞主词。



伊朗17世纪抄写的解剖学著作Tashrih-i Mansuri，原文是14世纪创作的，研究了身体的不同系统，包括骨骼、神经、肌肉和动脉等，最后一章讲述了人体各个器官和胎儿是如何形成的，并且有孕妇的解剖图。



古罗马著名药理学著作《药物论（De materia medica）》的波斯语伊本，1595年在印度德干抄写。《药物论》公元1世纪由希腊语写成，9世纪翻译为阿拉伯语，之后又翻译为波斯语，为西亚植物学和药理学奠定了重要的基础。



印度16-17世纪初莫卧儿王朝时期的杜阿宜衬衫。这件衣服全身写有经文和主的99个尊名，战士上战场时穿在铠甲里，病人穿在身上，都是对健康平安的祝福。







印度19世纪的杜阿宜帽子，上面写有经文。



印度古吉拉特邦16世纪末-17世纪的首饰盒，古吉拉特穆斯林匠人为整个伊斯俩目世界制作精美的首饰盒，上面镶嵌有精细切割的珍珠母。



伊朗卡尚1230年的瓷砖，这种八角形瓷砖和十字形瓷砖一起组成了伊朗宫殿和重要陵墓的墙壁，上面经常有波斯语诗歌和古热阿尼经文。



巴基斯坦木尔坦15世纪的瓷砖，受到中亚帖木儿王朝的影响，蓝绿十二角星的设计非常显眼。



精美的中国外销瓷，体现了当时中国与伊斯俩目世界经济与文化上的交流。

中国17世纪初的幻方瓷盘，黑色草书经文和红色卷草纹交替出现。幻方被认为具有预防疾病的作用。



福建漳州窑17世纪初的外销瓷盘，中间是两只孔雀在一棵盛开的花朵下面，四周写有清真言。



清朝17世纪的外销瓷，加了银瓶口和壶嘴，上面有安拉的字样。



亚齐苏丹17世纪时订制的福建漳州窑瓷盘，内圈是经文，外边的8个小圈是亚齐苏丹仿照莫卧儿王朝设计的印章。亚齐苏丹国（1496-1903年）位于印尼苏门答腊岛北部，曾经是重要的伊斯俩目学术和贸易中心。这些瓷盘很可能是苏丹Iskandar Muda（1607-36年在位）时期订购的。在他的统治下，亚齐苏丹国达到了鼎盛，是印尼西部和马六甲海峡最强大和富有的国家。







伊朗或印度什叶派在1844-45年订购的外销瓷盘，上面有和伊玛目侯赛因殉道相关的波斯语诗句。这里使用的泪滴型花纹在波斯语中被称为“boteh”图案。



伊朗卡扎尔王朝王室在1883-84年订购的广彩瓷碗，上面提到了卡扎尔国王纳赛尔丁·沙（Naser al-Din Shah Qajar，1848-96年在位）的长子Mass'oud Mirza Zell-e Soltan王子，他曾担任伊斯法罕州长超过35年。卡扎尔王室非常喜欢广彩瓷器，他们经常订制全套的餐具才宴席上使用。





一套清代回民使用的传统珐琅彩炉瓶三事：香炉、香盒、箸瓶。过去回民一般放在家中高处，每到过乜贴和尔德节庆时才会使用。后来随着棍香的普及，炉瓶三事逐渐被单独的香炉所取代。







青花瓷的向中东地区的传播和演变。

第一个是15世纪景德镇的青花瓷盘。这种花卉图案的青花瓷盘在明代大量出口中东国家，在伊朗著名的苏菲筛海萨菲·丁（Safi al-Din）的陵墓中就有收藏。

第二个是奥斯曼王朝15世纪中期生产的青花瓷，是中东地区对景德镇青花瓷的早期学习。其中花卉图案明显受中国影响，但柏树的图案却是土耳其的特色。

第三个是奥斯曼王朝统治下的土耳其伊兹尼克在1600年左右生产的瓷器。这一时期的伊兹尼克已经能够生产高品质的青花瓷，花卉图案则继续受到中国的影响。







爪哇岛北部19世纪的柚木经文箱子。这种雕刻复杂的经文箱子一般只有在清真寺和经学院中才会使用，并且带有爪哇风格的传统图案。













带“大明正德年制”款的景德镇青花瓷笔架，正面用阿文写“khamah（笔）”，背面用阿文写“dan（架）”。





东南亚的教门文化。

马来半岛登嘉楼19世纪抄写的赞圣集Dala'il al-Khayrat。这本赞圣集通常在马来人前往朝觐时随身携带，因此书中带有圣寺和禁寺的示意图，标明了圣墓和天房的位置。两张天方图采用了华丽的登嘉楼装饰风格，使用了大量贴金。



菲律宾南部棉兰老岛南拉瑙省20世纪前期的Buraq木雕，这是穆圣登霄时乘坐的坐骑。每到重要的宴会和节日时，棉兰老岛的穆斯林就会摆出Buraq。虽然圣训中没有提到Buraq的面貌，但是提到它有“英俊的脸庞”，因此历史上都把Buraq描绘为人脸，这尊Buraq的头饰和尾巴则融入了菲律宾南部的传统Okir图案。





加里曼丹岛东南部1894年的木制墓碑，精心雕刻的墓碑是贵族地位和财富的象征，上面同时有马来语和阿拉伯语。







新加坡榜鹅Wak Sumang寺20世纪中期的五时图，一直使用到1995年清真寺被拆除。



爪哇岛三宝垄的一本1824年用爪夷文（阿拉伯文拼写马来语）抄写的占卜书Primbon。书中通过命理学和古热阿尼结合，对从搬家到结婚等一系列事件的决策或吉日吉时进行指导。



马来半岛霹雳苏丹皇城瓜拉江沙19世纪末20世纪初的一个幻方皮带扣，上面写有清真言，这是马来传统服饰的一部分。



苏门答腊岛占碑地区20世纪的蜡染（Batik）阿文书法。这种由四个卫星图案围绕中心图案的整体设计源自佛教的曼陀罗，后来被苏门答腊岛的穆民用作埋体匣子上的苫单。







马来半岛北大年府1835年的桑葚纸手稿。这种黑色的折叠手稿使用白色滑石书写，在缅甸佛教地区非常受欢迎，后来被缅甸和马来等地的穆民所沿用。手稿内写到了对年轻人的建议，其中Syair Dendang Fatimah（法图麦之歌）通常是在仪式上给新生儿吟唱的。





左边是印尼19世纪的哈吉棉帽，右边是苏拉威西岛南部19或20世纪武吉士人（Bugis）戴的宋谷帽（Songkok Recca）。白色象征着纯洁，也象征着朝觐时所穿的纯白色戒衣，在印尼一般是朝觐归来的哈吉所戴。黑色宋谷帽源自奥斯曼王朝的菲斯（Fez）帽，苏拉威西岛南部的武吉士人一般在周五主麻上戴这种帽子，金带越宽表示和国王的关系越近。





爪哇岛20世纪初的蜡染纱笼，上面描绘了一支朝觐团队，旗帜上写有“Bendera Radja Mekkah（麦加国王的旗帜）”，这是1916年麦加人反抗奥斯曼王朝的起义中所使用的旗帜。这场起义受到了也门哈德拉毛人（Hadharem）的援助，而许多东南亚的阿拉伯裔都属于哈德拉毛家族，其中一些人在爪哇岛的北岸经营蜡染作坊，同时为爪哇穆斯林安排朝觐行程，这种纱笼可能就是在这一背景下制作的。





19世纪30-40年代印度南部（可能是金奈）进行什叶派阿舒拉游行的画卷。整幅画卷近6米长，可以看到Ta'ziya（伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型）、Buraq（穆圣登霄时的坐骑）、Alam旗帜、阿巴斯之手、Sipar盾牌和对卡尔巴拉战役的重演，另外还能看到金奈土著兵团、打扮成动物的人，甚至还有印度教Charak节的元素，这也是印度多元文化的体现。













18世纪初伊朗萨法维王朝时期的铜镀金Alam旗杆，上面刻有古热阿尼。Alam旗杆是什叶派进行阿舒拉游行时使用的，分为三个部分。下面是一个立方体在铜轴上升起，上面刻着对先知的召唤，中间是刻有龙头的梨形平面，中间是一个有彩色花卉图案的搪瓷球，最上面则象征着阿里仙剑。











19世纪末20世纪初的“阿巴斯之手”。阿巴斯是伊玛目阿里的儿子，他在公元680年卡尔巴拉战役中担任哥哥伊玛目侯赛因部队的旗手，与倭马亚王朝作战。在阿舒拉日前夕，阿巴斯前往幼发拉底河试图获取饮水，但在返回途中被敌人阻挡，手被砍断，最终被杀。此后，“阿巴斯之手”被什叶派视为勇气、真诚、自我牺牲精神的象征。



马六甲苏丹国15世纪中期的两块墓碑。除了经文外，其中一个写有献给印度西部古吉拉特邦的一位船长，他于1459年去世。古吉拉特邦的穆斯林商人对马六甲苏丹国的贸易起到了重要的作用，当时苏丹国的四位港务局长中就有一位专门负责对古吉拉特商人的贸易。这两块墓碑由英国工程师在马六甲的葡萄牙城堡墙壁上发现，是新加莱佛士博物馆（现国博）的首批馆藏文物。





爪哇岛中部杰帕拉或库杜斯20世纪初的一扇镀金门板。这种传统门板在爪哇语中被称为Gebyog，是爪哇传统房屋内部分隔客厅和卧室的。上面除了经文外还有精美的花草图案，在印度教-佛教时期经常使用莲花图案，进入伊斯俩目时期则转变为茉莉花图案。







苏门答腊岛20世纪的绣金线绒挂毯。这种传统挂毯被称为Tekat，以前一般是皇家服饰和建筑上使用，现在则大多在婚礼上或清真寺和拱北入口处使用。







三种不同风格的东南亚经文抄本。

马来半岛东部登嘉楼地区19世纪的经文抄本。由于使用了大量黄金，因此推测可能是登嘉楼苏丹宫廷委托抄写的。这种登嘉楼地区的抄本密集而精致，以红色和金色为主调，其次是黑色和绿色。

苏门答腊岛亚齐地区19世纪的经文抄本。和登嘉楼地区一样，亚齐地区的抄本同样以红色、金色和黑色为主。亚齐抄本最为独特的是三角形的边缘和翅膀形状的图案。

爪哇岛中部19世纪末20世纪初的经文抄本。和苏门答腊岛的亚齐风格和马来半岛的登嘉楼风格相比，爪哇风格的抄本具有更多的颜色和图案。在爪哇抄本中蓝色更为常见，而且“卐”字图案也是爪哇抄本中独有的。





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摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在新加坡感受印度穆斯林文化（下篇）（下篇）



另外，甘榜格南也是品尝Teh Sarabat（又叫Teh Halia）姜茶的好地方。位于巴格达街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林创办于1950年代，至今已经70年。Bhai在乌尔都语中是“兄弟”的意思。Bhai Sarbat最初是推车售卖的街头小摊位，1970年代才开进巴格达街的这座骑楼，如今这里售卖上百种饮料，但仍然以姜茶最为有名。


晚上我们去了甘榜格南最有名的印度清真餐厅伊斯俩目餐厅（Islamic Restaurant）,1921年开业至今已经超过一百年。伊斯俩目餐厅的创始人阿卜杜·热合曼是来自印度南部泰米尔纳德邦的泰米尔穆斯林，他来到新加坡后凭借着高超的厨艺成为也门裔富商阿尔萨戈夫（Alsagoff）家族的主厨。阿卜杜·热合曼以Biryani饭最为拿手，当时英国总督都很喜欢他做的饭。
1921年阿卜杜·热合曼在甘榜格南桥北路开起了伊斯俩目餐厅，之前曾在阿尔萨戈夫家宴上品尝过他手艺的新加坡政要都来光顾，包括文莱苏丹、柔佛苏丹、霹雳苏丹等王室贵族也都曾拜访。如今M·阿卜杜·热合曼做Biryani饭的香料秘方由他的孙子卡利尔（Kalil）传承下来，经过一百年的洗礼，他们家的Biryani饭仍然非常好吃。除了Biryani饭以外，我们还点了他们家的巴旦木馕、鸡肉Tikka玛莎拉咖喱和葫芦巴（Methi）鱼肉咖喱，每一样都非常棒，绝对不是一般景区附近那种游客向馆子，是真正好吃的印度馆子。









马拉巴尔（Malabar）清真寺又名金顶寺，位于新加坡甘榜格南对面，是新加坡唯一一座由印度西南部马拉巴尔穆斯林建立的清真寺。马拉巴尔穆斯林生活在印度半岛最西南的喀拉拉邦和拉克沙群岛，是南亚古老的本土穆斯林族群，和马来人一样属于沙斐仪教法学派。
19世纪初，马拉巴尔穆斯林沿着印度洋来到新加坡进行纺织品和珠宝贸易，20世纪后在新加坡东部和甘榜格南经营着数家食品企业，他们归真后就葬甘榜格南对面的穆斯林墓地中。1929年马拉巴尔穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺，并于1953年进行了重建，1963年正式开放。马拉巴尔寺在1995年翻修为现在的样子，在外墙上覆盖了蓝白相间的瓷砖。



目前在新加坡小印度的印族文化馆内就有专门关于马拉巴尔移民的展厅，大家有兴趣的话可以了解一下。其中展示了从马拉巴尔清真寺借展的20世纪阿卜杜拉·本·穆罕默德礼拜时使用的绿色披肩、马拉巴尔清真寺重建时的老照片，以及从穆罕默德·沙菲克借展的一套马拉巴尔穆斯林传统女性服饰，包括Kuppayam衬衫、Kachimundu腰带和Thattam头巾。






芽笼地区的印度清真寺
海蒂彻寺位于新加坡芽笼路，由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂彻夫人于1915年捐资5万美元，1920年正式建成。建筑融合了印度和新古典主义风格。由于芽笼地区的族群多元性，海蒂彻寺一直由阿拉伯裔、印度裔和马来裔穆斯林共同管理。1935年，Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib从也门抵达新加坡，在海蒂彻寺进行教学工作达33年，他的后代至今仍然生活在海蒂彻寺附近。









Dawoodi Bohras什叶派清真寺
Al-Burhani清真寺位于新加坡主干道的禧街，是新加坡唯一一座Dawoodi Bohras什叶派清真寺，这也是我继曼谷之后拜访的第二座Dawoodi Bohras什叶派寺。
Dawoodi Bohras派起源于10-12世纪统治北非的伊斯玛仪什叶派法蒂玛王朝。法蒂玛王朝的伊玛目在1067年从也门派遣了一位叫做阿卜杜拉的人前往印度古吉拉特邦宣教，取得了很大的成功。此后，古吉拉特邦的信众一直与也门保持联系，并不断发展壮大。1589年，这一社区的领袖Dawood Bin Qutubshah继任，与也门发生分啊裂，从此被称为Dawoodis派。
从19世纪开始，印度古吉拉特邦的Dawoodi Bohras成员开始沿着印度洋前往各地经商，并于1875年开始在新加坡进行干货和香料贸易。1920年代后，更多Dawoodi Bohras商人从古吉拉特邦来到新加坡经商，新加坡的Dawoodi Bohras社区正式形成。
Al-Burhani清真寺始建于1895年，原本并不大，现在看到的高楼是1997年重建后的面貌。遗憾的是我们去的时候寺里面没有人，没能进行交流。









艾哈迈迪亚派清真寺
Taha清真寺位于新加坡芽笼，是新加坡唯一一座艾哈迈迪亚派（Ahmadiyya）清真寺。艾哈迈迪亚是19世纪后期兴起于印度北部的一个派别，创始人米尔扎·古拉姆·艾哈迈德（Mirza Ghulam Ahmad，1835-1908）声称自己是马赫迪（救世主），1889年在印度旁遮普邦正式建立者玛提。从19世纪末开始，艾哈迈迪亚派的追随者越来越多，20世纪后开始向海外传播。
1935年，艾哈迈迪亚派第二任哈里发派遣古拉姆·侯赛因·阿亚兹（Ghulam Hussain Ayyaz）前往新加坡宣教，新加坡的艾哈迈迪亚社区正式建立。1985年，新加坡艾哈迈迪亚社区正式建立Taha清真寺，艾哈迈迪亚派的第四任哈里发参加了奠基仪式。
我在Taha寺里与一位小哥聊了一会儿，这也是我第一次见到艾哈迈迪亚派的追随者。





延伸阅读：马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林 收起阅读 »

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摘要：这篇文章围绕“在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在新加坡感受印度穆斯林文化（上篇）（上篇）

自从1819年英国登陆新加坡后，就不断有印度穆斯林作为劳工、商人和士兵来到新加坡。20世纪后，定居在新加坡的印度穆斯林越来越多，其中大多数是来自印度东南部乌木海岸的泰米尔人，另外也有来自印度西部的古吉拉特人和西南部的马拉巴尔人，甚至还有Dawoodi Bohras什叶派教徒和艾哈迈迪耶派教徒。长期以来，多元融合的印度穆斯林文化已经成为新加坡文化的重要组成部分。这一次，通过拜访新加坡各处的印度清真寺，品尝印度美食，参观印族文化馆和印度穆斯林遗产中心，我将带大家一起感受一下新加坡的印度穆斯林文化。
唐人街上的印度清真寺和拱北
阿尔阿布拉回教堂位于新加坡唐人街的直落亚逸街，1827年由来自印度东南部乌木海岸的泰米尔裔穆斯林修建。他们也被称为丘利亚人（Chulias），当时大多在唐人街经商或从事货币兑换行业，因此这里也被称为“丘利亚清真寺”。
阿尔阿布拉回教堂是新加坡最古老的清真寺之一，最初只有一间茅屋，1850-5年重建为具有印度特色的砖墙建筑，1986-9年翻修为现在的样子。清真寺位于直落亚逸街的一排骑楼之中，与周围的店屋无缝连接。正门有两座八角形尖塔，上面有星月符号，内部具有欧洲新古典主义设计元素，有多立克柱和法式百叶窗。如今清真寺继续为印度裔穆斯林社区服务，在附近工作的其他族群穆斯林也会来这里进行功修，尤其周五主麻时人非常多。









詹美回教堂位于新加坡唐人街桥南路，是Chulia丘利亚人在唐人街修建的主麻大寺，和阿尔阿布拉回教堂都被称为丘利亚清真寺。
詹美回教堂始建于1826年，1830-35年重建为现在的样子。清真寺的大门极具南印度风格，两侧各有一座七层高塔，每层都有一对壁龛，中间有一座印度传统城堡的大门造型，设计十分精巧。清真寺的大殿具有新加坡殖民时代典型的新古典主义风格，同一时期修建的新加坡旧国会大厦也采用了同一风格。
如今詹美回教堂仍然是丘利亚穆斯林进行功修的场所，同时也是新加坡开设泰米尔语教门课程的几座清真寺之一。这也是我第一次看到在大殿墙上用阿拉伯文、英文和泰米尔文三种文字进行书写。









Nagore Dargha纳哥德卡回教圣殿位直落亚逸街，距离阿尔阿布拉回教堂不远，由丘利亚人建于1828-30年间，是新加坡丘利亚人重要的苏菲拱北。
纳哥德卡回教圣殿是为纪念16世纪印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid于1533年来到印度东南部泰米尔纳德邦的Nagore镇宣教，并于1570年在这里归真。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了印度毗奢耶那伽罗王朝的国王。当地人为了纪念Shahul Hamid，在他的陵墓上建造了Dargah拱北，后来成为了泰米尔穆斯林重要的苏非道堂，很多水手和海员在出海前都会去拱北祈求旅途平安。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照Nagore本地的拱北建筑。新加坡的拱北采用折衷主义风格，外部有十四层带壁龛的方形尖塔，内部使用多立克式的壁柱和拱门，还有大型法式窗户。
2011年纳哥德卡回教圣殿成为印度穆斯林遗产中心，里面对新加坡印度穆斯林的历史文化有着详细的介绍。










1900年左右抄写的古热阿尼，使用亚麻材料进行装订的方式非常少见。

对Arwi文的介绍。Arwi文是用阿拉伯字母拼写泰米尔语，类似回民的小经。Arwi文中增加了13个阿拉伯文中没有的字母。


20世纪新加坡印度穆斯林婚礼上的物品。


新加坡泰米尔穆斯林的泰米尔文著作。

新加坡印度穆斯林的日常用品。

一战后从南印度Kadayanallur和Tenkasi到达新加坡的穆斯林家庭所带的物品。

小印度的印度
清真寺、美食与印族文化馆
小印度是我在新加坡去的最热闹，人流最密集的地方，感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店，很多印度裔在忙着购物。
与唐人街或甘榜格南不同，小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔，直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时，英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑，印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后，实龙岗又开始发展养牛业，随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶，这些产业吸引了更多印度人定居，另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。
英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼，更多的印度移民来到这里开设商店，出售各种印度纱丽、香料和鲜花，小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新，改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业，新加坡正式将这里命名为小印度。









阿督卡夫回教堂位于小印度南端，最早可以追溯到1859年，1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫（Shaik Abdul Gafoor）主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金，其中一些店屋保留至今。
阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊（莫卧儿复兴）风格和新古典主义风格，拱门造型复杂，圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室，这里直到1998年才被重新发现，翻新后使得大殿可以容纳1200人。
阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛（Bawean）的巴威人（Baweanese），当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人，也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明，成为新加坡最早有电灯的清真寺。









如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务，并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺，功修方式和回民相同，而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时，其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次，这在新加坡也是很独特的场景。






寺门口的印度馆子，大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤，下雨天非常喝上一碗非常舒服。



与阿督卡夫回教堂相对，小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期，Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富，成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年，Angullias家族捐赠土地，于1892年建成了Angullias寺，之后Angullias家族一直管理清真寺至今。
Angullias寺于1970年进行了重建，2020年再次扩建为现在的样子，只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺，快到时候水房外就排起了队，人们络绎不绝坐满了整个大殿，后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离，在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。








水房上的节水标识，类似的圣训贴了好几处，我觉得挺有意义的。

想在新加坡小印度感受一下印度清真美食，最方便的地方就是竹脚巴刹了，里面有一排档口全都由印度裔穆斯林经营，而且价格非常便宜。我们先喝了一碗咖喱羊脚汤，热乎乎的特别适合下雨天，然后又吃了现打的巴达木馕配羊肉末咖喱，好多人都这么搭配，把馕撕下来蘸着咖喱一点点吃，最后要把汤汁蘸得一点都不剩。
竹脚巴刹始建于1915年，1930年代因种类繁多的鲜肉、蔬菜和海鲜而广受欢迎，被大众称为“人民市场”。现在的大楼建成于1981年，里面的摊主大多已经经营了两到三代人。









在竹脚巴刹喝一杯拉茶，然后逛了一下二层的印度服饰，各种纱丽主打一个亮晶晶，还有一些裁缝铺子可以买了料子现场做。







如果想深入了解新加坡印度裔的历史文化，推荐大家一定要看看小印度的印族文化馆，主展厅以时间为轴线，从早期接触、起源和迁徙、新加坡和马来亚的早期印度裔、新加坡和马来亚印度裔的社会和政治觉醒、印度裔在新加坡的贡献五个部分讲述了新加坡印度裔丰富的历史文化，其中当然也少不了新加坡印度穆斯林文化。


泰米尔人从印度东南部的乌木海岸和斯里兰卡移民新加坡和马来亚的地图。

印度裔19-20世纪在新加坡的几处聚居区域。

新加坡印度裔群像，背景是小印度的Angullia清真寺。

印度移民从刚刚抵达新加坡时携带的行李，并展示了一张1936年从印度古吉拉特邦来到新加坡的穆斯林商人所携带的护照和全家福。



一组19世纪印度商人的泥塑。

18世纪中期印度东南部乌木海岸德的泰米尔穆斯林服饰。


20世纪印度安得拉邦的天鹅绒阿文书法刺绣

19-20世纪的印度经架。

1600年印度德干地区的书法。

20世纪的各种印度传统帽子。

马六甲Chetti人的Talapa，这是一种蜡染的缠头。

印度古吉拉特邦伊斯玛仪什叶派Khoja人所戴的Khoja Turban头巾。Khoja即波斯语的“和卓”、“霍加”，他们从13世纪开始从印度教归信伊斯俩目，在拥有穆斯林身份的同时保留了强烈的印度种姓习俗。


20世纪中期新郎和男孩割礼时带的头饰。

19世纪的印度穆斯林画像。

19世纪印度什叶派穆斯林过阿舒拉节时的游行队伍，右边是伊玛目侯赛因和哈桑坟墓的模型Ta'ziya，还可以看到Alam旗帜。

19世纪南印度什叶派穆斯林进行阿舒拉游行时举的Alam旗杆。


1897-8年巴基斯坦木尔坦地区一座清真寺的瓷砖立面，使用的是木尔坦地区传统的Kashikari瓷砖烧制技艺。这种瓷砖装饰源于莫卧儿王朝，受到波斯文化和苏菲文化的影响。




甘榜格南的印度
清真寺与餐厅
甘榜格南是新加坡第一处被规划的穆斯林社区。1822年，莱佛士爵士将甘榜格南交给柔佛苏丹侯赛因·穆罕默德·沙阿。除了苏丹和他的600名家庭成员外，当时的甘榜格南还生活着包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在内的多个穆斯林族群。同一时期，印度穆斯林也开始进入甘榜格南经商，20世纪初在这里开起了餐厅，其中最重要的两家就是桥北路的Victory和Zam Zam。
Zam Zam开业于1908年，Victory开业于1910年，两家都主打Murtabak印度飞饼，互相竞争了100多年。我们尝了一下Victory家的羊肉Murtabak，感觉口感比较像中国北方的烙饼，没有我们在槟城吃的那么香酥。




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摘要：这篇文章围绕“在新加坡吃娘惹菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在新加坡吃娘惹菜

我们这次在新加坡发现了一家有清真认证的娘惹餐厅，就是在如切路上的老娘惹小厨（Old Bibik's Peranakan Kitchen），老板Adrian本人就是峇峇娘惹，店里的很多菜品都来自他已经去世的奶奶，“老娘惹”的名字也是为了纪念她。
峇峇娘惹又名土生华人，是15世纪以来移民普吉岛、槟城、马六甲和新加坡的福建人、潮州人和客家人，与当地的马来人、苏门答腊人通婚后形成的族群。老娘惹小厨所在的如切地区是新加坡峇峇娘惹人的重要聚居地。19世纪初，陈笃生等峇峇娘惹商人在新加坡唐人街和丹戎巴葛接壤的地区开设了肉豆蔻种植园，1920-30年代后很多人搬到了如切地区，现在这里还保留着很多百年历史的峇峇娘惹骑楼和不少娘惹餐厅。
峇峇娘惹吸收了马来人的语言和文化，使用一种包含了大量福建话词汇的峇峇马来语，穿着蜡染纱笼，娘惹菜也是将中餐食材与马来、印尼香料和烹饪手法融合后形成的独特菜系。



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我们点了经典的娘热菜百加鸡（Ayam Buah Keluak）、娘惹杂菜（Chap Chye）、牛肉仁当（Rendang）饭，还吃了豆花（Tau Huey）。
百加鸡是一种用印尼黑果和酸豆等各种香料炖的鸡，新加坡开国总理李光耀很喜欢这道菜。印尼黑果最早来自爪哇岛和苏门答腊岛的红树林沼泽，15世纪被带到马六甲后成为娘惹菜的重要香料。



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杂菜是起源于福建的一道娘惹炒菜，各种蔬菜切碎后炒制，根据时令和口味每家放的菜都不太一样。



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仁当起源于苏门答腊岛的米南加保地区，16世纪由米南加保人带到马六甲，从此成为娘惹菜的一部分。仁当是在椰奶和各种香料中慢慢煮肉，直到把所有水分煮干，肉变成深褐色。干仁当可以保存一个月时间，非常适合旅途中携带。



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娘惹豆花有点像煎蕊，上面放了班兰叶粉条、红豆、仙草，还可以浇棕榈糖浆。



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在新加坡东部的贝多克北街，有一家已经有60多年历史的陆林娘惹粿店（Lek Lim Nonya Cake Confectionery），前店后厂售卖各种各样的清真娘惹粿。陆林从1960年开始在家制作销售娘惹粿，1972年开了现在的店面，2011年申请了清真认证，可以让更多的族群品尝到娘惹粿的美味。
娘惹粿的口味非常丰富，制作方式有蒸、炸、烤，口味有甜、咸、辣，主料有糯米粉、米粉和木薯粉，配料有斑兰、椰浆、绿豆、红豆、花生等。软糯的口感和鲜艳的色彩是娘惹粿最大的特色。



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我们买了非常有名的红龟粿，客家话又叫红粄，外皮是糯米粉和红薯粉，馅料是绿豆、花生和糖，然后放在香蕉叶上蒸熟。还买了娘惹九层糕，这是一种用米粉、椰奶、糖和各种色素蒸出来的分层糕点，口感很软糯，可以揭下来一点点吃。



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笋粿起源于潮州，虽然看起来有点像饺子，但外皮其实是米粉或木薯粉做成的，馅料是豆薯、竹笋和虾米。韭菜粿是另一种潮州蒸饺，外皮和笋粿一样是米粉或木薯粉，里面则是韭菜虾米馅的。



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最后还买了白芋粿，就是放了香菇、虾米和其他配料的芋头糕。



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摘要：这篇文章围绕“品尝新加坡的清真中餐”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

品尝新加坡的清真中餐

从新加坡樟宜机场下飞机，直接坐地铁去了景万岸地铁站旁边著名的华人穆斯林餐厅Deanna's Kitchen吃虾面，他们家是新加坡最有名的清真虾面。

餐厅的老板Denise Chew（又名Deanna）2009年嫁给丈夫Asri Ramili时入教，入教前她最喜欢吃的就是虾面。但是由于传统的华人虾面要用猪骨熬制，还要放猪肉和猪油，所以她花了6年时间才研究出清真版本的虾面。Deanna用鸡骨、虾壳、虾米和凤尾鱼经过3个小时熬出肉汤，做出的虾面非常受欢迎，Deanna也开始在网上销售。

Deanna和老公Asri本身都在银行上班，由于虾面的生意越来越好，2017年Asri辞职开起了虾面摊。很快虾面摊就排起了大队，每天都提前售罄。就这样Deanna's Kitchen的实体店也开了起来，现在在裕廊东和景万岸各有一家店。

他们家有既有普通的虾面，也有比较丰盛的海鲜拼盘，我们点的就是最高配的版本，包括1只波士顿龙虾、5只对虾、5只大虾、1只鳌虾和20个蛤蜊，还可以选不同的配菜，面有黄面、叻沙面、米粉、粿条什么的，我们选的是叻沙面。



















在甘榜格南的杰生酿豆腐（Jason Niang Dou Fu）品尝一下传统客家酿菜。“酿”在客家话里是“填入馅料”的意思，传说客家人从中原南迁后，因为想吃饺子又没有麦子，便用豆腐代替面粉，发明了带馅的酿豆腐。除了酿豆腐以外，客家人善于就地取材，各种食材都可以做成酿菜，像辣椒、茄子、苦瓜、芋头等等都可以酿，其中豆腐、茄子和苦瓜又被称为“煎酿三宝”。

杰生酿豆腐家有点像国内的麻辣烫店，各种酿菜和蔬菜都摆在柜台上可以自选，然后还可以选粿条、米粉、面仔等各种主食，像潮州芋头饭Yam Rice和潮州干鸡蛋面Mee Pok都值得一试。



















The Dim Sum Place是新加坡非常有名的一家清真港式茶餐厅，主打港式点心和各式粤菜，种类非常丰富。他们家2016年在甘榜格南桥北路开业，现在又开了两家分店，非常受穆斯林的欢迎。

我们点了酱皇蒸凤爪、鲜虾鸡肉烧麦、烧鸡叉烧肉肠、鱼片粥和普洱茶，因为是去吃下午茶不是正餐所以还有好多想吃的没有点。我们最喜欢他们家的鱼片粥，凤爪和烧麦也可以，只有肠粉做的差强人意，感觉太软了没有嚼头。



















如果大家去新加坡国博和福康宁公园参观，非常值得去附近的丽士餐室（MacKenzie Rex Restaurant）品尝一下正宗的清真海南鸡饭。丽士餐室开业于1966年，是新加坡第一家，也是最有名的清真海南鸡饭餐厅，老板本身就是海南华人，普通话说得很好，很乐意给客人介绍菜品。他们家除了海南鸡饭以外还擅长做各种华人家常菜，在新加坡叫做Zi char（煮炒）。

我们点了最经典的鸡饭和五香肉卷（Ngor Hiang per roll），还点了炒杂菜和鱼汤，每一样都非常好吃，可以称得上我们这次新加坡之行最好吃的一家。他们家的鸡饭最好吃的不是鸡肉本身，而是用鸡油蒸出来的米饭，白嘴吃都停不下来。清真版的五香肉卷是在鸡肉馅里加上五香粉，然后卷上豆腐皮油炸，刚炸得的非常香。



















如果大家去新加坡的乌敏岛半日游，逛完以后非常适合在樟宜尾轮渡码头旁边的清真茶餐厅唐茶馆（Tang Tea House）吃个饭，他们家能吃到正宗的清真中餐煮炒（Tze-char）和点心（Dim Sum），品种非常丰富。

我们点了江鱼仔炒苋菜、鸡扒饭、牛肉粥、香茅水，还点了一道马来和新加坡这边的经典中餐佛钵飘香，也就是芋泥圈配腰果鸡丁和各种菜，其实一开始是照着菜单瞎点的，没想到意外的非常好吃，我们很快就全吃完了。

唐茶馆开业于2005年，最开始是因为老板的很多穆斯林朋友都跟他说很想吃中餐但是很少有清真中餐厅，所以他就抓住机会开了唐茶馆，到现在已经开到5家，生意很不错。



















如果大家从新加坡去新山玩儿，在兀兰地铁站转车的时候可以在地铁站口的TuanTuan.PuanPuan档口简单吃一下，这个名字是马来语“女士们先生们”的意思。里面有三个档口，第一个是马来椰浆饭，第二个是炒米粉和炒粿条，还可以加鱼饼、豆干、五香肉卷什么的，第三个档口是卖鸡饭的。不过我们从新山回来的时候时间已经比较晚了，很多东西都卖完了，所以就点了鸡饭和炒米粉。

















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摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（北门内）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

感受开罗老城的千年历史（北门内）

开罗的建城史可以追溯到一千多年前。早在古罗马时期，罗马人就在开罗南部建立了巴比伦要塞。公元641年阿拉伯人占领开罗后，又在巴比伦要塞东北建立了福斯塔特城。之后的300多年间，不同王朝的穆斯林统治者相继在开罗附近建立了多座城市，但都没有保存下来。直到公元969年，什叶派的法蒂玛王朝征服埃及，经过4年的建设最终建成了现在的开罗老城。由此算来，开罗老城距今已经1055年了。

开罗老城的城墙始建于969年，最初是砖砌，后来在法蒂玛王朝哈里发穆斯坦绥尔（al-Mustansir Billah，1036-1094年在位）时期用石块扩建，1087年正式完工。现在老城北门的征服门（Bab al-Futuh）和胜利门（Bab al-Nasr）都建于这一时期。在这篇文章中，我将会带大家从北门进入开罗老城，来感受开罗老城的千年历史。

征服门与征服门：1087年

征服门高22米，有两座圆形塔楼，石雕的细节可能受到叙利亚或拜占庭工匠的影响。拱门的上方覆盖着菱形图案，里面有玫瑰花结和十字。塔楼向外悬垂的部分刻有公羊头图案，是黄道十二宫中火星的象征。大门内部穹顶和矩形空间通过帆拱（Pendentive）过渡，这是拜占庭建筑中的典型特征。



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胜利门位于征服门东侧，与征服门的圆形塔楼不同，胜利门的塔楼是方形的，里面是警卫室和生活区。大门上面有盾牌雕刻，象征着保护城市免受入侵。盾牌上面有1087年重建时的阿拉伯文铭文，还可以看到什叶派版本的清真言，里面提到了阿里是主的朋友（wali）。



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哈基姆清真寺：1013年

紧邻开罗老城北城墙的是哈基姆（Al-Hakim）清真寺，以法蒂玛王朝第6任哈里发，同时也是什叶派伊斯玛仪分支的第16任伊玛目哈基姆·比阿穆尔·阿拉（al-Hakim bi-Amr Allah，996-1021年在位）命名。清真寺由法蒂玛王朝第5任哈里发阿齐兹·比拉（al-Aziz Billah，975-996年在位）始建于990年，最终在1013年由哈里发哈基姆建成，距今已经1010年了。

哈基姆清真寺最初位于开罗城墙外，1087年重建城墙后被纳入城墙内侧。清真寺的建筑风格与爱兹哈尔大寺相似，但是有爱兹哈尔大寺的两倍大。寺内最明显的是两座建在方形砖堡上的邦克塔。1003年邦克塔始建时是单独的结构，1010年才在下面包上了砖。据一些学者推测，这可能与1010年麦加的统治者拒绝法蒂玛王朝的权威，法蒂玛王朝的实力受到削弱有关。南部砖堡的外墙上有法蒂玛时期的大理石库法体阿文石刻，北部砖堡因为1087年被包入开罗老城北墙，上面的库法体石刻也被移到了城墙外侧。

清真寺在十字军东征时期被法兰克人用作监狱，后来又被萨拉丁用作马厩，14世纪马穆鲁克时期进行了重修，但后来长期沦为废墟。1808年清真寺进行了重修，期间增建的一个小型彩色大理石米哈拉布保存至今。

20世纪时清真寺成为了一所学校，直到1980年由什叶派Dawoodi Bohra分支以白色大理石进行了大规模重建和翻新。重建后的大殿内只保留了原始的灰泥雕刻、木梁架和经文。这次修复导致的“不真实”引起了学界的批评和广泛讨论。2017年Dawoodi Bohra社区与埃及旅游和文物部联合开展了新一轮的修复，直到2023年2月才重新开放。



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Qaitbay商队客栈：1481年

由胜利门进入开罗老城的El-Gamaleya街，首先能看到的是正在修缮中的苏丹Qaitbay商队客栈（Wikala），1481年由马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay（1468-1496年在位）修建。Qaitbay是马穆鲁克王朝历史上赞助建筑最多的苏丹之一，当时虽处在马穆鲁克王朝衰落之时，但在苏丹Qaitbay的统治下局势相对稳定，商业蓬勃发展。

和其他的马穆鲁克商队客栈（Wikala）一样，这里不仅可以让路过的商队短期居住，也提供长期出租的单元公寓（Rab）。数百年来这里一直作为公寓使用，直到2015年由埃及文物部主持进行修缮，到现在仍在修缮当中，现在还可以看到临街的Mashrabiya木飘窗。



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Qawsun商队客栈大门：1341年

继续向南，可以看到埃米尔Qawsun商队客栈（Wikala）的大门遗址，这处客栈由马穆鲁克王朝著名的埃米尔Qawsun（1302-1342年）建于1341年，17-18世纪由巴勒斯坦的肥皂和咖啡商人使用，因此也叫“肥皂客栈”。客栈在1960年被拆除改建为学校，只有大门保存了下来。大门的上方有一对杯子的石刻，因为埃米尔Qawsun曾经担任过苏丹的捧杯人（Saqut）。

Qawsun生于金帐汗国统治下的钦察草原，最初以经商为业。1320年金帐汗国的公主Tulunbay出嫁埃及马穆鲁克苏丹，Qawsun作为随从来到开罗，并留在开罗出售皮具。Qawsun在开罗深得苏丹的赏识，由此成为苏丹的私人随从，之后平步青云，迎娶苏丹的女儿。1341年老苏丹去世后，Qawsun成为摄政王，掌握了马穆鲁克王朝实际的统治权。但几个月后他就被政敌击败，在监狱中被杀。



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沿着El-Gamaleya街继续向南还能看到几座历史建筑。



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拜巴尔斯二世道堂：1310年

El-Gamaleya街中段的路东是建于1310年的拜巴尔斯二世道堂（Khanqah of Baybars II）。拜巴尔斯二世是马穆鲁克王朝的第12任苏丹，在位仅1年（1309-10年）。巴尔斯二世在1299-1309年曾担任副苏丹，1303年领导了马穆鲁克苏丹国与伊儿汗国在叙利亚进行的Marj al-Saffar战役。这场战役导致西征叙利亚的蒙古大军被马穆鲁克王朝彻底击败，据说苏丹带领战俘从胜利门沿着El-Gamaleya街进入开罗老城，各地的歌手和舞者赶来庆祝，开罗城内张灯结彩，庆祝活动持续了很多天。



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拜巴尔斯二世道堂大门上精美的Girih伊斯俩目几何图案，通过重叠和交错形成复杂的纹样。



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非常有意思的是，大门的门槛是用雕刻了古埃及象形文字的条石做成的，这还是我第一次看见。



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苏海米豪宅：1648年

从拜巴尔斯二世道堂向西走，可以看到Darb al-Asfar街上始建于1648年的苏海米豪宅（Bayt al-Suhaymi），是开罗老城内保存最完整的奥斯曼时期私人宅院，现在作为景点开放。

这座宅院围绕一座庭院（Sahn）修建，中心有一座栽种了棕榈树的小花园。庭院中可以看到精美的Mashrabiya木飘窗。豪宅的南侧为1648年的原始建筑，北侧为1797年扩建，现在以其最后一任主人Sheikh Muhammad Amin al-Suhaymi命名，他是爱资哈尔大寺的一位筛海。1930年时埃及国王福阿德一世拨款买下这所豪宅，将其纳入阿拉伯艺术古迹保护委员会管理。



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苏海米豪宅华丽的天花板装饰。



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苏海米豪宅内的木雕家具和彩色大理石地板。



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Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉：1839年

继续向西回到开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz），首先看到的是建于1839年的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉（Mosque-Sabil）。这座喷泉拥有华丽的奥斯曼巴洛克风格外立面，融入了欧洲文艺复兴时期的花卉图案。喷泉由大理石制成，用于在夏季保持凉爽的水温。喷泉的旁边还有一所小学（kuttab），曾经用来教授儿童阅读、写作和背诵经文。在这里我们可以还可以进入喷泉地下巨大的蓄水池，这在一般的喷泉中是难以见到的。



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Aqmar寺：1125-6年

沿着穆仪兹街向南，我们在法蒂玛王朝时期著名的Aqmar寺礼撇申。Aqmar寺1125-6年由法蒂玛王朝的宰相Al-Ma'mun al-Bata'ihi下令修建，位于当时法蒂玛王朝东部大皇宫的东北角，紧邻宫殿。

Aqmar寺在埃及建筑史上具有开创性的地位，这是第一座大门与街道平齐，而与拜向墙不在同一轴线的清真寺，即第一座根据开罗街道进行规划的清真寺，另外也是第一座拥有复杂石雕装饰的清真寺。Aqmar寺的外立面十分奢华，入口上方有一枚包围在格栅中的大奖章，中心写有穆圣和阿里的名字，周围写有经文，这种装饰在开罗是独一无二的。

左边立面的最上方雕刻有门和窗，左边的窗户象征着法蒂玛王朝从对手阿拔斯王朝在巴格达的宫殿中取回的仪式格栅，是胜利的象征。窗内有一盏灯和一颗六角星，来自什叶派的圣训“星星是对世界的承诺，它不会被淹没。”窗的下面刻有从花盆里长出的植物，来自穆圣对哈桑和侯赛因的称呼“我在世界上的两种芳香草药”。右上角的门则来自著名的什叶派圣训“我是知识之城，阿里是它的门。”

因为邻近法蒂玛王朝宫殿，因此Aqmar寺最初没有邦克塔，直到14世纪末才由马穆鲁克王朝增建，在奥斯曼王朝时又重建了顶部的圆柱形尖顶。

1993年，什叶派Dawoodi Bohras分支对Aqmar寺进行了大规模翻修，大殿内的大部分历史元素没能保存下来，因此遭到批评。



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埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院：1407年

沿着Aqmar寺南边的巷子拐回al-Gamaleya街，可以看到1407年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军贾马尔丁·乌斯塔达尔（Amir Jamal al-Din al-Ustadar）建造的埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院。贾马尔丁曾经在开罗建造过多座建筑，al-Gamaleya街就是来自他的名字。

这是一座经典的十字形经学院建筑结构，中间是开放式的庭院，四边各有一座Iwan拱廊，分别教授四大教法学派的课程。大殿内的装饰非常华丽，据说当时贾马尔丁仿照马穆鲁克宫殿的设计，投入了大量资金和材料。清真寺建成仅4年后贾马尔丁便遭到处决，苏丹想要拆除这里，但是被大法官（Qadi）阻止，最终只去除了贾马尔丁的名字。

1517年奥斯曼王朝征服伊斯坦布尔后，经学院内墙上的许多大理石板被带到伊斯坦布尔，1992年的地震中再次遭到损毁，直到2002年才完成了修复。



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Dhu al-Fiqar喷泉-小学：1673年

埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院的对面是奥斯曼王朝时期的Dhu al-Fiqar喷泉-小学（Sabil-Kuttab），1673年由Dhu al-Fiqar Katkhuda Mustahfizan和他的兄弟穆罕默德建造。这座喷泉-小学由两个突出的木制遮阳蓬组成，后面的商队客栈（Wikala）曾经是18世纪开罗的咖啡业贸易中心。



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Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿：1496年

继续向南，来到Beet Al Qadi街上的Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿，1496年由马穆鲁克王朝的埃米尔将军Sayf al-Din Mamay ibn Khadad建造，他在1490年代初曾担任马穆鲁克王朝前往奥斯曼王朝的外交使节。

在奥斯曼王朝时期这里是高等法院和法官的住所，因此也叫Bayt al-Qadi。19世纪后期埃及的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）对开罗进行城市更新，宫殿的大部分被拆除，现在仅存一座夏季避暑使用的大型房屋。房屋由上层的凉亭和下层的储藏室组成，凉亭的莲花柱头是开罗唯一直接使用古埃及法老时代建筑形式的伊斯俩目建筑。凉亭内部有复杂的装饰和书法，可惜我们去的时候没有开放进入。



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阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学：1744年

从Aqmar寺向南走，可以看到建于1744年奥斯曼王朝时期的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学（Sabil-Kuttab of Abd al-Rahman Katkhuda），是开罗老城主干道穆仪兹街上的标志性建筑。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，这种喷泉-小学在开罗非常常见，一层的喷泉（Sabil）为路过的人免费提供饮用水，二层的小学（Kuttab）教孩子阅读与写作。

这座喷泉-小学虽然仍然以马穆鲁克风格建造，但却融入了很多奥斯曼建筑元素，建造者阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达是一位马穆鲁克高级埃米尔军官，以高尚的生活作风和对艺术的赞助而闻名，他在开罗重修和新建了33座建筑。



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拜巴尔斯二世道堂的对面是建于1630年奥斯曼时期的Qitas Bey喷泉-小学（Sabil-Kuttab）。在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝，埃及老城中的喷泉-小学大多修建在道路拐角处。



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巴什塔克宫殿：1334-9年

阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学的东南是马穆鲁克王朝时期的巴什塔克宫殿（Qasr Bashtak），1334-9年由马穆鲁克埃米尔将军赛义夫·阿尔丁·巴什塔克·纳西里（ayf al-Din Bashtak al-Nasiri）建造。巴什塔克是一位强大的马穆鲁克埃米尔，他娶了马穆鲁克苏丹的女儿，在宫廷中担任要职。他选中前代法蒂玛王朝东部宫殿的一部分建造了自己的宫殿和马厩，成为马穆鲁克王朝的建筑典范。

目前巴什塔克宫殿只有一部分保存了下来，其中最重要的是Qa'a接待大厅。大厅里面有木格天花板、彩色玻璃和镶嵌大理石的喷泉，上层还有mashrabiyya木飘窗，这都是马穆鲁克时期的典型建筑风格。



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摘要：这篇文章围绕“在马来西亚品尝清真中餐（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在马来西亚品尝清真中餐（下篇）（下篇）


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摘要：这篇文章围绕“在马来西亚品尝清真中餐（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在马来西亚品尝清真中餐（上篇）（上篇）

2019年我曾在马来西亚的槟城品尝了清真中餐，见《马来西亚槟城的华人清真美食》，2024年1月我又拜访了马来西亚的新山、芙蓉、巴生、怡保、江沙五座城市，又品尝到了很多清真中餐。这里有华人穆斯林开的清真粤菜海鲜馆，也有海南老板雇佣马来员工的海南咖啡馆，都很有南洋特色。
延伸阅读：新加坡也有很多家清真中餐，详见《品尝新加坡的清真中餐》和《在新加坡吃娘惹菜》。
新山
上午从新加坡兀兰坐火车出关，5分钟就到了马来西亚新山车站。从新山车站步行前往新山老城的华美茶餐室感受一下正宗的海南咖啡店（Hailam Kopitiam）。
华美茶餐室自1946年开业至今已经有78年的历史，是新山最老的一家海南咖啡店。和马来西亚许多老派的海南咖啡店一样，他们家虽然是海南华人老板，但是雇佣马来厨师和店员，这样让华人、马来人和印度人都可以享用店里的美食。
海南人自19世纪开始移民马来西亚，早期许多人在英国酒店和餐厅中担任厨师和服务员，一些人也在英国军官家担任佣人。受到英国雇主的影响，海南人学会了制作西餐，并融入海南美食的元素创造出了独特的Hailam Kopitiam海南咖啡馆文化。
Kopitiam一词由马来语的“kopi（咖啡）”和闽南话的“tiam（店）”组成，主打炭烤吐司面包、白咖啡、流心鸡蛋等。早期的海南咖啡店非常受英国人的欢迎，如今这里成为了老年人谈论各种新闻和生活琐事的地方，是人们重要的社交场所。
我们在华美点了羊肉煲饭、海南面、鸳鸯稀（Cham C）和早餐拼盘。鸳鸯稀就是咖啡+茶+奶。他们家的环境仍然非常传统，典型的二层骑楼，门窗上都挂着竹帘，可以让人很容易联想到旧日时光。

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要了解马来西亚新山华人的历史，一定要拜访一下陈旭年街的新山华族历史文物馆。1844年，天猛公依布拉欣开始在柔佛发出港契，潮州社群领导人陈开顺响应号召从新加坡率众前来开发新山，新山的华人社区自此形成。早期的新山华人分为“五帮”，分别指海南、广肇、客家、福建和潮州人，五帮各有会馆组织，同乡间联系十分紧密。
如今新山有好几家华人穆斯林餐厅，像Cafe Eleven Kitchen、Hijrah Dim Sum等，这次因为时间关系没有去到，等以后有机会还要品尝。

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芙蓉
从吉隆坡机场打车向东南50公里，就到了森美兰州的首府芙蓉。我们先在一家华人穆斯林餐厅Muhammad Kew Chinese Muslim Kitchen吃个早茶，点了鸡肉叉烧包、云吞、广府滑蛋米饭和虾仁烧卖，都非常好吃。可惜华人老板在后厨忙活没能见到，只见到了他的马来老婆，为人热情友善。叉烧包是我第二次吃，第一次是在广州回民饭店吃的羊叉烧，两家的做法感觉基本一样，都是甜口，但是鸡肉的更嫩一些。广府米饭就是用蛋花勾芡，清淡又下饭，很符合我的口味。云吞是萝卜馅儿的，也很清口。烧麦里面是虾仁肉泥，吃起来别有特色。

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芙蓉是一座传统华人城镇，1870年代芙蓉附近发现锡矿后，大量华人涌入矿山务工，芙蓉也因为锡矿贸易而迅速发展起来。目前芙蓉老城还保留了好几条骑楼老街，完全没有进行旅游开发，很值得一逛。

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中午我们在芙蓉吃了华人穆斯林餐厅Mohd Chan，他们家应该是整个大马最有名、体量最大的清真粤菜连锁餐厅，现在已经有19家分店，包括餐厅、点心店、外卖店等。Mohd Chan的创始人拿督哈吉陈振泉（Dato HJ Mohd Chan）生于雪兰莪州的鹅唛县，2007年受到马来朋友影响选择入教，同年开始经营清真粤菜餐厅，之后一直尝试将粤菜与本地口味相结合。
我们点了潮州蒸鱼、广府滑蛋河、糯米鸡和荔枝水。潮州蒸鱼是微酸口的，上面给的料非常多，吃了半天平菇鸡片才吃到鱼肉。广府滑蛋河放了鸡片和虾，糯米鸡上面还放了香菇，不过没有像我在广州吃的一样包起来。他们家的菜品比较丰富，味道也很好，但是使用的是中央厨房，并不是完全现场制作，感觉和北京紫光园的打法有些类似。

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巴生
从吉隆坡中央车站坐轻轨向西30多公里，就到了雪兰莪州的巴生市。巴生市位于巴生河两岸，19世纪后随着雪兰莪州锡矿的大规模开发，大量下南洋的华人劳工来到雪兰莪州谋生，巴生成为华工进入矿场前的重要据点。巴生的华人以福建人居多，福建话是这里最流行的汉语方言。
我们在巴生河北的华人穆斯林餐厅一起吃喝茶餐室吃早餐，这里由华人穆斯林和马来人共同经营，既有清真中餐也有马来餐。我们点了大马经典早餐，咖啡+黄油吐司+半熟鸡蛋，还吃了福建面。福建面是福建籍马来西亚华人在1920年代发明的一种街头小吃。1927年福建泉州人王金莲来到吉隆坡谋生，他一开始卖汤面，后来为了适应本地人的口味，在面里加上了比目鱼粉、黑酱油、虾酱、辣椒酱等，把汤汁闷炒得浓稠乌黑，非常受到大家欢迎，福建面也就在马来西亚流行开来。

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中午在巴生城南边的武吉丁宜吃巴生这边最有名的华人穆斯林连锁餐厅Restoran Rahmat Tan，他们家在巴生周围已经开了7家店。武吉丁宜开发于1997年，是巴生附近开发最成功的一座大型现代化城镇，有大量的华人居住其中。图2的照片里第一桌快吃完了的是印度人，第二桌正吃的是马来人，最里面刚入座的是华人，可以看出这边各个族群对清真中餐的喜爱。
他们家的菜品同样非常丰富，主打各种海鲜，而且都可以选大中小份。我们点了酱油蒸石甲鱼、甘香软壳蟹、杂菜汤和中式炒饭，都特别合我们的口味！咸淡适中，酸甜适口。第一次吃炸软壳蟹，直接带着软壳炸的酥酥的很有嚼头。感觉在马来西亚吃海鲜真的性价比很高，做法也非常多样。他们家光鱼的做法就有19种：三味、酸甜、森巴、咸菜蒸豆腐、咸菜炸豆腐、柠檬蒸、豆豉煎、酱油蒸、酱油煎、姜蓉蒸、泰式蒸、泰式煎、娘惹蒸、酱油菜脯蒸、酱油菜脯煎、甘香煎，另外还能做奶香鱼片、咸蛋鱼片、宫保鱼片、黑胡椒鱼片等等，根本选不过来。
我们由衷的感叹，马来西亚的清真中餐馆真的是“美食天堂”了！

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怡保
从吉隆坡中央车站向北坐火车，200公里后就到达了霹雳州的首府，著名的历史文化名城怡保。作为超过半数华人居民的城市，怡保有好几家清真中餐厅，包括Canning Dim Sum、亚三屋美食专坊、Restoran 1818 Masakan Cina Muslim、Restoran Pakcik Wong等等，这次因为时间关系我没能一一品尝。
出了火车站，我们直接打车去了刘记清真海鲜楼。刘记的老板哈芝刘孝祥21岁入教，后来成为马来西亚华人穆斯林协会雪兰莪分会的主席。刘哈芝早年曾从事国际贸易行业，后来经营一家家电装配工厂长达20年。60岁时他将工厂生意交给大女儿，在雪兰莪州的莎阿南创办了第一家穆民餐厅，后来又以“刘记”为招牌在短短5年内开了15家分店，使得刘记成为马来西亚重要的清真中餐厅。刘哈芝虽然从小接受英式教育，后来又在英国攻读法律，但一直十分喜爱中华文化，尤其对中华饮食文化情有独钟。开办刘记清真海鲜楼算是刘哈芝得偿所愿，也是他为推广华人穆斯林文化所做的贡献。
这次其实是我第二次吃刘记了。19年我在槟城店第一次吃的时候点了娘惹花蟹、潮州蒸石斑鱼、沙煲豆腐和面线糊，都非常美味。这次在怡保店我点了蟹肉扒豆腐、臭豆鱿鱼、竹笙海味翅和牛炒香饭，也都十分喜欢。可以说他们家是我在马来西亚吃过最好吃的清真中餐厅，服务也是最热情的。刘记的鱼翅可以加蟹肉、干贝、粟米、竹笙和桂花几种，小份才30块钱，感觉特别合适。他们家的豆腐也是一绝，味道非常浓郁。

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我们这次在怡保住的遗产酒店Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall位于怡保旧街场建于1930年代的益和金铺内。酒店由两座骑楼改造而成，左边骑楼的立面为Art Deco装饰艺术风格，右边为新古典主义风格，内部则有着马来西亚华人的传统装饰。

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益和金铺的骑楼二层，屋顶非常高，外面就是怡保旧街场的主干道。冲两杯酒店送的怡保白咖啡，仿佛回到了20世纪的南洋。

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早上在怡保老巴士站的华人穆斯林炒粉店Gerai Ipoh Ipoh Aje吃老鼠粉和炒云吞面。他们家的华人穆斯林老板黄坤平主打各种炒河粉、炒福建面、炒老鼠粉和滑蛋河，马来老板娘艾妮则制作各种马来小吃。黄老板在店门口大火爆炒非常有气势，炒出来的粉面锅气十足，非常受到华人、马来人和印度人的欢迎。
老鼠粉是客家传统粉面，起源于广东梅州，是用米浆蒸成凝块后，用带有孔洞的米筛搓出来的，因两端尖像老鼠而得名。

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怡保被誉为“锡米之都”。1880年怡保所在的近打谷因蕴藏着丰富的锡矿而吸引大量华人前来开采，怡保急速发展成为一座矿业城镇。1892年怡保发生了一场大火灾，原有的木板店屋烧毁过半，之后由本地拿督主持重建为海峡地区典型的骑楼街道，也就是现在的怡保旧街场。1907年，华社领袖姚德盛出资在旧街场河对岸新建了一条长1公里，有216间骑楼店屋组成的街道，也就是现在的怡保新街场。如今，怡保拥有新、旧街场两处历史文化街区组成的大片骑楼老街，许多建筑都有几十上百年的历史，非常值得游览参观。
如果想要了解旧时怡保华人的生活，推荐大家可以参观一下旧街场的22 Hale Street Heritage Gallery，里面还原了很多20世纪怡保华人的生活场景。其中我觉得最有意思的是还原了1950年代怡保亚洲旅店的客房场景，真的好像电影里的一样。

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怡保老城街景，没有经过旅游开发，就是生活着的老街。

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江沙
从怡保坐火车向北，30分钟车程就到了江沙县。江沙从18世纪开始就是霹雳苏丹的皇城，现在县城中心还保留着一条骑楼老街，街上有一家老派海南咖啡店悦来茶室。和马来西亚很多开在老城的海南咖啡店一样，这里也是海南老板雇马来员工，可以让华人、马来和印度三大族群都在店里用餐。
由于悦来茶室要下午一点才有正餐，所以我们上午就在店里喝了咖啡配吐司面包，还加了蜂蜜和黄油。以前看南洋题材的小说，很多老人就在这样的海南咖啡店里一杯咖啡一份吐司一张报纸坐一上午，这次我们也体验到了。

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