周末在北京过圣会
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摘要：这篇文章围绕“周末在北京过圣会”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
周末在北京过圣会
今天是教历3月12日，据推测是穆圣诞生的日子。每到这一天前后，世界各地的穆斯林都会举办纪念穆圣的活动，称为Mawlid或Eid-e-Milad an-Nabi，国内叫做“圣纪”、“圣会”或“圣诞”。
纪念穆圣诞生的活动最早可以追溯到穆圣同伴追随者（Tabi'un）时期，早期大多是私人行为。大规模的纪念活动则可以追溯到12世纪法蒂玛王朝时期的埃及。1207年时，萨拉丁的姐夫Gökböri第一次将圣纪定位公共节日，使得这个节日在穆斯林群体中传播开来。奥斯曼王朝在1588年时将圣纪定位法定节日，称为Mevlid Kandili，意为“先知出生日的蜡烛盛宴”。
从上周开始，北京的各个寺都在陆续举办圣会，将一直持续到10月。上周末我参加了北京朝阳门内南豆芽菜寺和朝阳门外八里庄寺的两场圣会，下面就分享给大家。
周五正逢主麻，卧尔兹由陈阿訇介绍穆圣的生平事迹，主麻下拜后大家一起圆经，然后口道水果茶点。
出了寺我又在门口的新月斋吃了一碗牛肉面。
周六上午在北京朝阳门外八里庄寺过圣会，先由丁阿訇在院子里诵念开端章，然后大家上殿，14位阿訇进行了开经和圆经，然后由丁阿訇讲述了穆圣生平事迹的卧尔兹。寺里为大家准备了肉粥和油香，还有各种茶点。我非常喜欢寺里乡老做的豌豆黄和艾窝窝，这种吉庆的味道在店里是吃不到的。
除了纪念穆圣以外，过圣会也是增加寺坊凝聚力的好机会。平日难得一见的朵斯提借着这个赛白布相聚在一起，聊一聊家常，谈一谈教门，多么的知感。
第二天可以继续在家口道肉粥和油香，延续这份吉庆。
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周末在北京过圣会
今天是教历3月12日，据推测是穆圣诞生的日子。每到这一天前后，世界各地的穆斯林都会举办纪念穆圣的活动，称为Mawlid或Eid-e-Milad an-Nabi，国内叫做“圣纪”、“圣会”或“圣诞”。
纪念穆圣诞生的活动最早可以追溯到穆圣同伴追随者（Tabi'un）时期，早期大多是私人行为。大规模的纪念活动则可以追溯到12世纪法蒂玛王朝时期的埃及。1207年时，萨拉丁的姐夫Gökböri第一次将圣纪定位公共节日，使得这个节日在穆斯林群体中传播开来。奥斯曼王朝在1588年时将圣纪定位法定节日，称为Mevlid Kandili，意为“先知出生日的蜡烛盛宴”。
从上周开始，北京的各个寺都在陆续举办圣会，将一直持续到10月。上周末我参加了北京朝阳门内南豆芽菜寺和朝阳门外八里庄寺的两场圣会，下面就分享给大家。
周五正逢主麻，卧尔兹由陈阿訇介绍穆圣的生平事迹，主麻下拜后大家一起圆经，然后口道水果茶点。
出了寺我又在门口的新月斋吃了一碗牛肉面。
周六上午在北京朝阳门外八里庄寺过圣会，先由丁阿訇在院子里诵念开端章，然后大家上殿，14位阿訇进行了开经和圆经，然后由丁阿訇讲述了穆圣生平事迹的卧尔兹。寺里为大家准备了肉粥和油香，还有各种茶点。我非常喜欢寺里乡老做的豌豆黄和艾窝窝，这种吉庆的味道在店里是吃不到的。
除了纪念穆圣以外，过圣会也是增加寺坊凝聚力的好机会。平日难得一见的朵斯提借着这个赛白布相聚在一起，聊一聊家常，谈一谈教门，多么的知感。
第二天可以继续在家口道肉粥和油香，延续这份吉庆。
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拜访阿拉木图的回族寺
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
波斯尼亚克人（Bošnjaci）是生活在巴尔干半岛波斯尼亚地区的斯拉夫语穆斯林族群。他们早在6世纪便从欧洲东北部迁徙到波斯尼亚，1463年到1878年受到奥斯曼王朝统治四百多年，文化习俗上受到奥斯曼王朝的强烈影响，并且成为穆斯林。
关于波斯尼亚克人的身份认同出现较晚，虽然19世纪末奥匈帝国时期官方就开始促进波斯尼亚克人的身份认同，但直到1990年代初，绝大多数波斯尼亚克人都只认同自己是穆斯林。1992年南斯拉夫解体后，波斯尼亚克人为了加强自己与波黑国家的联系，身份认同开始出现迅速转变。1993年9月27日，波斯尼亚穆斯林的各界代表举行集啊会，正式通过波斯尼亚克族的身份认同。
我们抵达萨拉热窝后，先去老城大巴扎（Baščaršija）吃午饭。这里由波斯尼亚的第一任奥斯曼总督伊萨·贝格·伊沙科维奇（Isa-Beg Ishaković）建于1462年，之后一直是波斯尼亚克人的聚居区，到处都是清真餐馆。
我们去了东边入口附近有名的餐厅Ćevabdžinica Petica Ferhatović。这家店由Ferhatović家族在1984年萨拉热窝冬奥会时开办，而他家早在1957年就开始在萨拉热窝老城开餐厅了。
我们点了波斯尼亚特色的Ćevapčići碎牛肉手指烤肉和Sudžuk辣牛肉肠配Somun饼，小菜有洋葱和Kajmak奶酪。还点了Šopska salata奶酪沙拉。
Ćevapčići一词由奥斯曼土耳其语的Kevap烤肉和南斯拉夫语中用来表示小的词尾“-čići”组成，16世纪时由土耳其烤肉发展而来，其中又以萨拉热窝Baščaršija地区制作的最为有名，在波斯尼亚克人的饮食文化中占据重要的地位。
Sudžuk辣牛肉肠是一道广泛分布于中亚、中东和巴尔干地区的美食，最早在成书于1070年代的《突厥语大词典》中就曾提到，之后由奥斯曼王朝带到波斯尼亚。在制作时，将牛肉、牛油和各种香料进行研磨，然后灌入肠衣绑扎结实，进行发酵和干燥。
Somun类似于黎凡特地区的皮塔饼，是波斯尼亚克人吃烧烤的经典搭配。
Šopska salata由番茄、黄瓜、洋葱、辣椒和Sirene奶酪制成，名字来自保加利亚最西端的Shopluk地区。这道菜因为配色类似保加利亚国旗而在1956年后成为保加利亚的旅游推广菜，之后在南斯拉夫地区广为传播。
Gazi Husrev Bey是16世纪时波斯尼亚的奥斯曼总督，他本身就是波斯尼亚贵族出身，1530年以来为萨拉热窝资助修建了许多重要建筑，并将财产长期用于支持福利和教育机构。
Gazi Husrev-beg清真寺的西边是始建于16世纪的钟楼，现在的建筑是18世纪重修的。这座30米高的钟楼是奥斯曼王朝在波黑建造的21座钟楼中最高的一座，上面的时间以教历为准，每天以日落为12点钟，调整时钟的工作由寺里确定教历和五番拜的一位叫做Muvekit的官员来进行。现在的钟表机芯是是1875年由伦敦Gillett & Johnston钟表公司生产的，为了确保时钟清晰可见，在安装时对钟楼顶部进行了改造。
钟楼底下是设立于1531年的公共食堂（Imaret），原本由基金会(Waqf)负责向穷人免费分发食物。现在这里是一家非常有名的面包店，现场烘焙的新鲜面包非常受到本地人的欢迎。他们家主打的应该是2块人民币一个的Kifla面包，有各种不同的风味，麦香味十足。Kifla是流行于中欧和巴尔干地区的一种小面包，已经有数百年的历史，法国的羊角包就是从Kifla发展而来的。
萨拉热窝老城大巴扎最解暑的饮料当属Boza了！我每天都要喝好几次。Boza是一种非常古老的麦芽发酵饮料，早在1070年代的《突厥语大词典》中就有记载，当时在中亚突厥语民族中非常流行，并随着奥斯曼王朝传播到巴尔干半岛地区。
在16世纪以前，Boza都是可以自由饮用的。但随着一种馋有鸦片的所谓Tartar Boza的兴起，导致了当时统治者的愤怒。到17世纪时，苏丹穆罕默德四世下令关闭了所有Boza店，禁止人们饮用Boza。之后这一禁令曾多次加强，又多次放松。到19世纪时，甜味的无酒精Boza再次在奥斯曼王朝流行起来。
如今在保加利亚和南斯拉夫地区，Boza已经成为成为人们必不可少的夏季清凉饮料。
在萨拉热窝老城大巴扎吃阿舒拉布丁Ashure。阿舒拉指的是教历1月10日，传说大洪水消退后，努海圣人及其教生在这一天从船上下来。当时几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
下午在萨拉热窝老城大巴扎里的Aščinica Hadžibajrić F. Namika吃波斯尼亚炖菜Bosanski lonac。这里的“Aščinica”就是老式波斯尼亚餐厅的意思。Hadžibajrić家族经营传统波斯尼亚餐厅已经一百多年了，现在的老板是Namik，他站在柜台后面给大家打菜，你指哪个他就给打哪个。
波斯尼亚炖菜起源于中世纪，最早是波斯尼亚克工人的家常菜，后来受到各个阶级的喜爱，可以炖牛羊肉和丸子，也可以炖圆白菜、土豆、西红柿、胡萝卜等。炖的时候把肉和菜交替放进锅里，然后放大蒜和整粒的胡椒调味。他们家也有各种Sarma酿菜，包括酿西红柿、酿葡萄叶、酿洋葱、酿酸菜叶等。Sarma是土耳其语“包裹”的意思，就是在各种蔬菜里面塞入馅料后炖煮而成。
在萨拉热窝老城大巴扎喝传统波斯尼亚咖啡（Bosanska Kahva）。咖啡最早在16世纪由阿拉伯传入奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛，萨拉热窝便是最早开设咖啡馆的欧洲城市之一，比西欧城市喝咖啡早了上百年。
咖啡馆是奥斯曼文化的重要组成部分之一，人们可以在咖啡馆里聆听当天的主要新闻，讨论各种日常八卦，还可以观看皮影戏等各种即兴表演。咖啡馆可以使人们在工作和功修之外可以表达更多的想法，也是结交志趣相投的朋友的好机会。
波斯尼亚咖啡和土耳其咖啡一样都是将烘焙咖啡豆研磨成细粉后用一种叫做Džezva（土耳其语叫Cezve）的长柄铜壶煮熟，但是土耳其咖啡可以直接加冷水煮，而波斯尼亚咖啡要用沸水煮；土耳其咖啡可以煮的时候放糖，而波斯尼亚咖啡不能放糖；土耳其咖啡煮好后就会倒到杯子里交给顾客，而波斯尼亚咖啡要把煮咖啡的铜壶和杯子一起放在托盘上交给顾客，由顾客自己倒。
波斯尼亚咖啡的经典搭配是铜壶、拥有铜底座的瓷杯、铜托盘、放方糖的铜罐和Rahat Lokum软糖。喝的时候先咬一口方糖含在舌下，让放糖自己融化，然后再喝咖啡。波斯尼亚的Rahat Lokum软糖源自土耳其的Lokum软糖，其中黄色是香草做的，红色是玫瑰花瓣做的，可以在喝咖啡的时候随时吃掉。
我去的其中一家咖啡馆叫做Andar Caffe Bar，店主迈达（Maida）的祖父穆哈勒姆（Muharem）1933年时在萨拉热窝老城大巴扎开了一家手工鞋店，后来由迈达的父亲奥斯曼（Osman）接手。2010年奥斯曼退休后，迈达接手了鞋店，但是当时手工制鞋已经退出了市场，人们都去商店里买鞋，因此迈达就把这家鞋店改成了现在的咖啡馆，不过仍然在咖啡馆里保留了许多鞋的元素。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）的对岸有一家非常有名的波斯尼亚餐厅Inat kuća。餐厅所在的传统波斯尼亚住宅始建于17世纪中叶，原本在现在市政厅的旁边。1892年奥匈帝国修建市政厅和有轨电车站时想要征用这块土地，当时房子的主人Benderija老人不想搬走。经过长时间的谈判，几年后老人最终同意只有给他一袋金子，并且把他的房子一砖一瓦全部搬到河对岸，他才会搬家。奥匈帝国别无选择，只好把房子搬到了现在的位置。据说在搬家的时候，老人每天都会坐在旁边的桥上，仔细看着工人把每一块砖搬到河对岸。
1997年后，Inat kuća成为了一家波斯尼亚餐厅，在这里既可以吃到波斯尼亚克人的美食，又可以看到传统波斯尼亚住宅的装修布置。我们点了传统波斯尼亚饺子Klepe、玉米糊Pura、玫瑰花水和接骨木花（Zova）水。Klepe用面粉、鸡蛋和盐和面，用碎肉、洋葱、盐和胡椒拌馅。饺子要先煮10分钟，再放酸奶、大蒜粉和辣椒粉烘烤。Pura是用玉米粉、黄油、奶酪和酸奶做成的糊糊，是波斯尼亚克人最喜欢的早餐之一。
早上在萨拉热窝老城Gazi Husrev-beg寺西边的Restoran Čaršija吃波斯尼亚传统早餐，有Travnik奶酪、烟熏奶酪、奶油芝士、熏肉、Sujuk辣牛肉肠和一些蔬菜水果，还有摊鸡蛋和红茶。Travnik奶酪是波黑的特色羊奶酪，起源于波黑中部Travnik镇的山上，制作时要用新鲜的羊奶在盐水中腌制两到三个月，沥干后味道有些咸，脂肪很低。
在萨拉热窝老城大巴扎街头吃经典波斯尼亚小吃Burek和Mantije。Burek酥皮馅饼是一道经典的奥斯曼美食，这道小吃据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛。波斯尼亚的Burek被统称为Pita皮塔饼，其中只有肉馅的叫做Burek，白奶酪馅的叫做Sirnica、菠菜奶酪馅的叫Zeljanica、土豆馅的叫Krompiruša。
Mantije一词源自汉语的“馒头”，13世纪后由突厥语民族和蒙古人沿着丝绸之路穿越中亚带到安纳托利亚，并在奥斯曼王朝统治下的各地流传开来，在土耳其语中叫做Manti。直到北宋出现“包子”一词以前，汉语中的馒头都可以指有馅的面点，如今吴语中还保留着“肉馒头”的称呼，而西亚和中亚的Manti也都是指有馅的面点。
关于奥斯曼Manti最早的记载出现在Muhammed bin Mahmud Shirvani记录于15世纪的一本食谱中，上面写道当时的Manti是羊肉鹰嘴豆馅的，里面放了肉桂和醋调味，上面撒漆树粉和大蒜酸奶酱，而现在的Manti则大多是羊肉洋葱馅的。和中亚蒸制的薄皮包子Manti不同，土耳其和波斯尼亚的Manti大多是煮或者烘焙的，而且体型更小一些。波斯尼亚的Mantije是紧密摆放在一起的，有点像烘焙版的水煎包。
在萨拉热窝老城大巴扎吃晚饭，点了波斯尼亚特色鸡汤Begova Čorba、烤菜拼盘和巴尔干半岛烤小牛肉饼Teleća pljeskavica，都很好吃。这边烤肉配上酸奶芝士真的非常提味。
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
波斯尼亚克人（Bošnjaci）是生活在巴尔干半岛波斯尼亚地区的斯拉夫语穆斯林族群。他们早在6世纪便从欧洲东北部迁徙到波斯尼亚，1463年到1878年受到奥斯曼王朝统治四百多年，文化习俗上受到奥斯曼王朝的强烈影响，并且成为穆斯林。
关于波斯尼亚克人的身份认同出现较晚，虽然19世纪末奥匈帝国时期官方就开始促进波斯尼亚克人的身份认同，但直到1990年代初，绝大多数波斯尼亚克人都只认同自己是穆斯林。1992年南斯拉夫解体后，波斯尼亚克人为了加强自己与波黑国家的联系，身份认同开始出现迅速转变。1993年9月27日，波斯尼亚穆斯林的各界代表举行集啊会，正式通过波斯尼亚克族的身份认同。
我们抵达萨拉热窝后，先去老城大巴扎（Baščaršija）吃午饭。这里由波斯尼亚的第一任奥斯曼总督伊萨·贝格·伊沙科维奇（Isa-Beg Ishaković）建于1462年，之后一直是波斯尼亚克人的聚居区，到处都是清真餐馆。
我们去了东边入口附近有名的餐厅Ćevabdžinica Petica Ferhatović。这家店由Ferhatović家族在1984年萨拉热窝冬奥会时开办，而他家早在1957年就开始在萨拉热窝老城开餐厅了。
我们点了波斯尼亚特色的Ćevapčići碎牛肉手指烤肉和Sudžuk辣牛肉肠配Somun饼，小菜有洋葱和Kajmak奶酪。还点了Šopska salata奶酪沙拉。
Ćevapčići一词由奥斯曼土耳其语的Kevap烤肉和南斯拉夫语中用来表示小的词尾“-čići”组成，16世纪时由土耳其烤肉发展而来，其中又以萨拉热窝Baščaršija地区制作的最为有名，在波斯尼亚克人的饮食文化中占据重要的地位。
Sudžuk辣牛肉肠是一道广泛分布于中亚、中东和巴尔干地区的美食，最早在成书于1070年代的《突厥语大词典》中就曾提到，之后由奥斯曼王朝带到波斯尼亚。在制作时，将牛肉、牛油和各种香料进行研磨，然后灌入肠衣绑扎结实，进行发酵和干燥。
Somun类似于黎凡特地区的皮塔饼，是波斯尼亚克人吃烧烤的经典搭配。
Šopska salata由番茄、黄瓜、洋葱、辣椒和Sirene奶酪制成，名字来自保加利亚最西端的Shopluk地区。这道菜因为配色类似保加利亚国旗而在1956年后成为保加利亚的旅游推广菜，之后在南斯拉夫地区广为传播。
Gazi Husrev Bey是16世纪时波斯尼亚的奥斯曼总督，他本身就是波斯尼亚贵族出身，1530年以来为萨拉热窝资助修建了许多重要建筑，并将财产长期用于支持福利和教育机构。
Gazi Husrev-beg清真寺的西边是始建于16世纪的钟楼，现在的建筑是18世纪重修的。这座30米高的钟楼是奥斯曼王朝在波黑建造的21座钟楼中最高的一座，上面的时间以教历为准，每天以日落为12点钟，调整时钟的工作由寺里确定教历和五番拜的一位叫做Muvekit的官员来进行。现在的钟表机芯是是1875年由伦敦Gillett & Johnston钟表公司生产的，为了确保时钟清晰可见，在安装时对钟楼顶部进行了改造。
钟楼底下是设立于1531年的公共食堂（Imaret），原本由基金会(Waqf)负责向穷人免费分发食物。现在这里是一家非常有名的面包店，现场烘焙的新鲜面包非常受到本地人的欢迎。他们家主打的应该是2块人民币一个的Kifla面包，有各种不同的风味，麦香味十足。Kifla是流行于中欧和巴尔干地区的一种小面包，已经有数百年的历史，法国的羊角包就是从Kifla发展而来的。
萨拉热窝老城大巴扎最解暑的饮料当属Boza了！我每天都要喝好几次。Boza是一种非常古老的麦芽发酵饮料，早在1070年代的《突厥语大词典》中就有记载，当时在中亚突厥语民族中非常流行，并随着奥斯曼王朝传播到巴尔干半岛地区。
在16世纪以前，Boza都是可以自由饮用的。但随着一种馋有鸦片的所谓Tartar Boza的兴起，导致了当时统治者的愤怒。到17世纪时，苏丹穆罕默德四世下令关闭了所有Boza店，禁止人们饮用Boza。之后这一禁令曾多次加强，又多次放松。到19世纪时，甜味的无酒精Boza再次在奥斯曼王朝流行起来。
如今在保加利亚和南斯拉夫地区，Boza已经成为成为人们必不可少的夏季清凉饮料。
在萨拉热窝老城大巴扎吃阿舒拉布丁Ashure。阿舒拉指的是教历1月10日，传说大洪水消退后，努海圣人及其教生在这一天从船上下来。当时几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
下午在萨拉热窝老城大巴扎里的Aščinica Hadžibajrić F. Namika吃波斯尼亚炖菜Bosanski lonac。这里的“Aščinica”就是老式波斯尼亚餐厅的意思。Hadžibajrić家族经营传统波斯尼亚餐厅已经一百多年了，现在的老板是Namik，他站在柜台后面给大家打菜，你指哪个他就给打哪个。
波斯尼亚炖菜起源于中世纪，最早是波斯尼亚克工人的家常菜，后来受到各个阶级的喜爱，可以炖牛羊肉和丸子，也可以炖圆白菜、土豆、西红柿、胡萝卜等。炖的时候把肉和菜交替放进锅里，然后放大蒜和整粒的胡椒调味。他们家也有各种Sarma酿菜，包括酿西红柿、酿葡萄叶、酿洋葱、酿酸菜叶等。Sarma是土耳其语“包裹”的意思，就是在各种蔬菜里面塞入馅料后炖煮而成。
在萨拉热窝老城大巴扎喝传统波斯尼亚咖啡（Bosanska Kahva）。咖啡最早在16世纪由阿拉伯传入奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛，萨拉热窝便是最早开设咖啡馆的欧洲城市之一，比西欧城市喝咖啡早了上百年。
咖啡馆是奥斯曼文化的重要组成部分之一，人们可以在咖啡馆里聆听当天的主要新闻，讨论各种日常八卦，还可以观看皮影戏等各种即兴表演。咖啡馆可以使人们在工作和功修之外可以表达更多的想法，也是结交志趣相投的朋友的好机会。
波斯尼亚咖啡和土耳其咖啡一样都是将烘焙咖啡豆研磨成细粉后用一种叫做Džezva（土耳其语叫Cezve）的长柄铜壶煮熟，但是土耳其咖啡可以直接加冷水煮，而波斯尼亚咖啡要用沸水煮；土耳其咖啡可以煮的时候放糖，而波斯尼亚咖啡不能放糖；土耳其咖啡煮好后就会倒到杯子里交给顾客，而波斯尼亚咖啡要把煮咖啡的铜壶和杯子一起放在托盘上交给顾客，由顾客自己倒。
波斯尼亚咖啡的经典搭配是铜壶、拥有铜底座的瓷杯、铜托盘、放方糖的铜罐和Rahat Lokum软糖。喝的时候先咬一口方糖含在舌下，让放糖自己融化，然后再喝咖啡。波斯尼亚的Rahat Lokum软糖源自土耳其的Lokum软糖，其中黄色是香草做的，红色是玫瑰花瓣做的，可以在喝咖啡的时候随时吃掉。
我去的其中一家咖啡馆叫做Andar Caffe Bar，店主迈达（Maida）的祖父穆哈勒姆（Muharem）1933年时在萨拉热窝老城大巴扎开了一家手工鞋店，后来由迈达的父亲奥斯曼（Osman）接手。2010年奥斯曼退休后，迈达接手了鞋店，但是当时手工制鞋已经退出了市场，人们都去商店里买鞋，因此迈达就把这家鞋店改成了现在的咖啡馆，不过仍然在咖啡馆里保留了许多鞋的元素。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）的对岸有一家非常有名的波斯尼亚餐厅Inat kuća。餐厅所在的传统波斯尼亚住宅始建于17世纪中叶，原本在现在市政厅的旁边。1892年奥匈帝国修建市政厅和有轨电车站时想要征用这块土地，当时房子的主人Benderija老人不想搬走。经过长时间的谈判，几年后老人最终同意只有给他一袋金子，并且把他的房子一砖一瓦全部搬到河对岸，他才会搬家。奥匈帝国别无选择，只好把房子搬到了现在的位置。据说在搬家的时候，老人每天都会坐在旁边的桥上，仔细看着工人把每一块砖搬到河对岸。
1997年后，Inat kuća成为了一家波斯尼亚餐厅，在这里既可以吃到波斯尼亚克人的美食，又可以看到传统波斯尼亚住宅的装修布置。我们点了传统波斯尼亚饺子Klepe、玉米糊Pura、玫瑰花水和接骨木花（Zova）水。Klepe用面粉、鸡蛋和盐和面，用碎肉、洋葱、盐和胡椒拌馅。饺子要先煮10分钟，再放酸奶、大蒜粉和辣椒粉烘烤。Pura是用玉米粉、黄油、奶酪和酸奶做成的糊糊，是波斯尼亚克人最喜欢的早餐之一。
早上在萨拉热窝老城Gazi Husrev-beg寺西边的Restoran Čaršija吃波斯尼亚传统早餐，有Travnik奶酪、烟熏奶酪、奶油芝士、熏肉、Sujuk辣牛肉肠和一些蔬菜水果，还有摊鸡蛋和红茶。Travnik奶酪是波黑的特色羊奶酪，起源于波黑中部Travnik镇的山上，制作时要用新鲜的羊奶在盐水中腌制两到三个月，沥干后味道有些咸，脂肪很低。
在萨拉热窝老城大巴扎街头吃经典波斯尼亚小吃Burek和Mantije。Burek酥皮馅饼是一道经典的奥斯曼美食，这道小吃据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛。波斯尼亚的Burek被统称为Pita皮塔饼，其中只有肉馅的叫做Burek，白奶酪馅的叫做Sirnica、菠菜奶酪馅的叫Zeljanica、土豆馅的叫Krompiruša。
Mantije一词源自汉语的“馒头”，13世纪后由突厥语民族和蒙古人沿着丝绸之路穿越中亚带到安纳托利亚，并在奥斯曼王朝统治下的各地流传开来，在土耳其语中叫做Manti。直到北宋出现“包子”一词以前，汉语中的馒头都可以指有馅的面点，如今吴语中还保留着“肉馒头”的称呼，而西亚和中亚的Manti也都是指有馅的面点。
关于奥斯曼Manti最早的记载出现在Muhammed bin Mahmud Shirvani记录于15世纪的一本食谱中，上面写道当时的Manti是羊肉鹰嘴豆馅的，里面放了肉桂和醋调味，上面撒漆树粉和大蒜酸奶酱，而现在的Manti则大多是羊肉洋葱馅的。和中亚蒸制的薄皮包子Manti不同，土耳其和波斯尼亚的Manti大多是煮或者烘焙的，而且体型更小一些。波斯尼亚的Mantije是紧密摆放在一起的，有点像烘焙版的水煎包。
在萨拉热窝老城大巴扎吃晚饭，点了波斯尼亚特色鸡汤Begova Čorba、烤菜拼盘和巴尔干半岛烤小牛肉饼Teleća pljeskavica，都很好吃。这边烤肉配上酸奶芝士真的非常提味。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
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摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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伊斯坦布尔不眠夜
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伊斯坦布尔不眠夜
晚上从阿拉木图飞伊斯坦布尔新机场，坐机场大巴1个小时到达塔克西姆广场，步行5分钟就到了伊斯坦布尔最热闹的独立大街。夜里11点的独立大道人声鼎沸，我们直接开启夜宵模式。独立大街上全是奥斯曼晚期19世纪末20世纪初各种风格的建筑，从19世纪开始就是奥斯曼知识分子和欧洲人的聚居地，有着“东方巴黎”的美誉。
独立大道路口连着有好几家Döner kebap旋转烤肉店，生意都很好，我们先来个烤肉解馋，然后又买了个玉米。比较普遍的说法是土耳其旋转烤肉最早是奥斯曼时期19世纪中期由布尔萨İskender Efendi家族所发明的，但直到一个世纪后才在伊斯坦布尔流传开来，并在20世纪后期由土耳其移民带到世界各地。
在著名的奥斯曼老字号甜点店Hafiz Mustafa 1864吃Baklava甜点”苏丹托盘“配土耳其红茶。独立大道上的这家非常热闹，我上次来伊斯坦布尔的时候就在他们家买了几盒甜点带回国，是很好的礼品。
Hafiz Mustafa由Hadji İsmail Hakkı Bey1864年在伊斯坦布尔老城创办，后来由儿子Hafiz Mustafa接手，到现在已经159年了。他们家最开始生产传统冰糖，后来开始生产包括Lokum软糖、Baklava酥皮点心和布丁在内的各种土耳其甜点，现在已经开了十几家分店，在土耳其非常有名。
Baklava是源自奥斯曼王朝托普卡帕宫御膳房的宫廷甜点，苏丹每年斋月第15天都会向禁卫军赠送放在托盘里的Baklava甜点，所以我们点的这款甜点也被命名为“苏丹托盘（Sultan Tabağı)”。
拐进独立大街北侧的小巷子，里面一家挨一家全是海鲜馆子，伊斯坦布尔的海边有好多这样的店。我们挑了一家吃了煎İstavrit竹䇲鱼配Ayran酸奶，鱼煎的不错，里面的刺也是软的，配上柠檬和洋葱一起吃挺适口。
早上在宾馆楼顶吃早点，景色非常好，越过金角湾可以遥望伊斯坦布尔老城。
这次为了坐机场大巴方便特意选在了塔克西姆广场附近住。因为临近步行街，这边住宿普遍有些小，而且有的晚上有些吵，还好我们这个晚上不吵。
吃完早饭继续坐机场大巴出发前往黎巴嫩，感觉塔克西姆广场这边的建筑真的特别欧洲。路过昨天晚上吃旋转烤肉的地方，正赶上师傅正在一点一点的把烤肉通过锁链挂上烤炉。
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伊斯坦布尔不眠夜
晚上从阿拉木图飞伊斯坦布尔新机场，坐机场大巴1个小时到达塔克西姆广场，步行5分钟就到了伊斯坦布尔最热闹的独立大街。夜里11点的独立大道人声鼎沸，我们直接开启夜宵模式。独立大街上全是奥斯曼晚期19世纪末20世纪初各种风格的建筑，从19世纪开始就是奥斯曼知识分子和欧洲人的聚居地，有着“东方巴黎”的美誉。
独立大道路口连着有好几家Döner kebap旋转烤肉店，生意都很好，我们先来个烤肉解馋，然后又买了个玉米。比较普遍的说法是土耳其旋转烤肉最早是奥斯曼时期19世纪中期由布尔萨İskender Efendi家族所发明的，但直到一个世纪后才在伊斯坦布尔流传开来，并在20世纪后期由土耳其移民带到世界各地。
在著名的奥斯曼老字号甜点店Hafiz Mustafa 1864吃Baklava甜点”苏丹托盘“配土耳其红茶。独立大道上的这家非常热闹，我上次来伊斯坦布尔的时候就在他们家买了几盒甜点带回国，是很好的礼品。
Hafiz Mustafa由Hadji İsmail Hakkı Bey1864年在伊斯坦布尔老城创办，后来由儿子Hafiz Mustafa接手，到现在已经159年了。他们家最开始生产传统冰糖，后来开始生产包括Lokum软糖、Baklava酥皮点心和布丁在内的各种土耳其甜点，现在已经开了十几家分店，在土耳其非常有名。
Baklava是源自奥斯曼王朝托普卡帕宫御膳房的宫廷甜点，苏丹每年斋月第15天都会向禁卫军赠送放在托盘里的Baklava甜点，所以我们点的这款甜点也被命名为“苏丹托盘（Sultan Tabağı)”。
拐进独立大街北侧的小巷子，里面一家挨一家全是海鲜馆子，伊斯坦布尔的海边有好多这样的店。我们挑了一家吃了煎İstavrit竹䇲鱼配Ayran酸奶，鱼煎的不错，里面的刺也是软的，配上柠檬和洋葱一起吃挺适口。
早上在宾馆楼顶吃早点，景色非常好，越过金角湾可以遥望伊斯坦布尔老城。
这次为了坐机场大巴方便特意选在了塔克西姆广场附近住。因为临近步行街，这边住宿普遍有些小，而且有的晚上有些吵，还好我们这个晚上不吵。
吃完早饭继续坐机场大巴出发前往黎巴嫩，感觉塔克西姆广场这边的建筑真的特别欧洲。路过昨天晚上吃旋转烤肉的地方，正赶上师傅正在一点一点的把烤肉通过锁链挂上烤炉。
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在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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在黎巴嫩拜访“白衣大食”倭马亚王朝的古城与清真寺
一早从贝鲁特南边的Cola汽车站坐中巴车向东翻越黎巴嫩山进入贝卡谷地的Chtoura镇，然后转三蹦子前往位于叙利亚边境的倭马亚古城安杰尔（Anjar），这里自古以来就是连接贝鲁特和大马士革的重要通道。安杰尔是保存最为完好的一处倭马亚王朝宫殿城市遗迹，1984年便被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
倭马亚王朝（661–750年）是阿拉伯帝国的第一个世袭王朝，在《旧唐书》中称为“白衣大食”。在倭马亚王朝时期，阿拉伯帝国的版图迅速扩张，国力十分昌盛。倭马亚王朝在耶路撒冷建造的阿克萨清真寺以及在大马士革建造的倭马亚大寺均为建筑史上的杰作。
根据拜占庭编年史学家宣信者狄奥法内斯（Theophanes the Confessor）的记载，安杰尔古城是由倭马亚王朝第六任哈里发韦立德一世（al-Walid I，705-715年在位）的儿子阿巴斯（al-Abbas）在714-715年建造的，距今已经有1300多年的历史，是我迄今为止去过历史最为悠久的一座伊斯俩目古城。
阿巴斯王子在8世纪前期是倭马亚王朝的重要将领，在对拜占庭王朝的战争中立下了赫赫战功，曾一度担任倭马亚王朝的最高军事统帅。根据推测，安杰尔古城可能使用了大量阿巴斯王子征战拜占庭王朝时带回的俘虏作为工人，因此建筑石刻拥有很强的拜占庭风格。倭马亚王朝灭亡后，安杰尔古城曾经长期湮没，1940年代末才被考古学家重新发现，因此许多遗迹得以保存至今，成为研究倭马亚王朝城市规划的最佳实例。
古城整体基于古罗马城市的规划设计，矩形城市包围着厚重的围墙，东西南北四座大门由两条主干道交汇贯通，将城市分为四个部分。主干道旁建有廊柱，两侧开有罗马Tabernae店铺一样的联排商铺，交汇处矗立着古罗马城市经典的四面门（Tetrapylon）。城市的四个区域功能各有不同，东南是大宫殿和清真寺，东北是小宫殿（后宫）和浴场，西北和西南则是居民区。
安杰尔古城东南的大宫殿和清真寺是保存最好的一片区域，可以看到倭马亚宫殿珍贵的建筑立面和廊柱设置，这种Bayts套房的设置是典型的倭马亚王朝做法。宫殿有两个带半圆窑窝的Majlis觐见厅，可能有两层楼高。现在见到的廊柱是挖掘后修复的样子。
倭马亚哈里发韦立德一世和儿子阿巴斯王子都可能在这里进行过统治。在韦立德一世执政时期，倭马亚王朝局势稳定经济繁荣，国力达到鼎盛。同时因为巨额的军费开支和奢侈的享受，他也给继任者带来了很大的财政负担。
在8世纪初，倭马亚王朝的版图迅速扩张，在中亚地区，倭马亚王朝先后征服了布哈拉、花剌子模、撒马尔罕和费尔干纳地区。在南亚地区，倭马亚王朝到达了印度西北部的信德地区。在西部，倭马亚王朝征服了北非的柏柏尔人，于711年入侵伊比利亚半岛的西哥特王国，入主西班牙。
通过征服所带回的大量战利品，使得韦立德一世得以建设大量的公共工程和社会福利工程。他的兄弟和儿子们在通往首都大马士革的道路上修建了大量中转站和水井，并在城市内安装了路灯。他出资在伊拉克等地修建了灌溉网络和运河，恢复了被战争破坏的农业生产。为了解决朝觐者的困难，韦立德一世在麦加设置了饮水机，修整通过山口的道路，并在汉志各地修建了水井。韦立德一世最大的成就便是在大马士革修建了倭马亚大寺，这座清真大寺和安杰尔古城几乎完成于同一时期，都是倭马亚王朝留下的珍贵的历史遗迹。
安杰尔古城的小宫殿（后宫）、浴场和对面居住区的道路，在里面漫步真有一种重返1300年前阿拉伯帝国的感觉。这种石块与砖层的交替砌置做法是继承自拜占庭的传统。从西南区域发掘出来的两栋住宅来看，城内可能只有24座类似的住宅。因此有学者推测这里可能只是在贝鲁特到大马士革路途中的一处市场，或者是一处提供军需用品的大军营。
小宫殿（后宫）内出土了许多装饰精美的檐壁饰带，雕刻有丰富的几何和植物图案。其中一些在小宫殿现场展出，还有一个直接放到了贝鲁特机场的登机口，应该是黎巴嫩希望来他们国家旅游的游客都能看到。
从安杰尔古城出来，坐三蹦子返回Chtoura镇，然后换乘小巴向北前往贝卡谷地中的古城巴勒贝克。到达以后直奔倭马亚大寺礼撇申。这里平常都锁着门，只有五时才会开门，礼完就会重新锁上，所以平常游客想入内参观还是很不容易的。
巴勒贝克倭马亚大寺同样由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的清真寺建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
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阿拉木图城市漫游（上篇）
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阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。
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摘要：这篇文章围绕“阿拉木图城市漫游（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
阿拉木图城市漫游（上篇）（上篇）
十一坐了阿斯塔纳航空从北京中转阿拉木图去伊斯坦布尔的往返航班，得以在阿拉木图待了两个白天。去的时候正赶上周五主麻，我们去了阿拉木图北郊的一座老陕回族寺，受到了寺里乡老的热情接待，还吃了寺里做的抓饭，发布在《拜访阿拉木图的回族寺》上。这一篇里我主要给大家介绍一下我们在阿拉木图市区逛吃的经历。
凌晨从北京飞阿拉木图，到了以后直接打车去阿拉木图著名的连锁餐馆Navat，这家其实总店在比什凯克，在吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯都开有分店，店里装修主打中亚风。
本来想去步行街的那家Navat，结果我用Yandex Go打车定位到了另一家店，这家没有英文菜单，只好看图点菜了。
我们点了Atkan Chay维吾尔奶茶和Kirma Chay土库曼奶茶。Atkan Chay用的是砖茶加奶加盐，Atkan Chay是红茶加奶加油加烤小麦粉再加盐。
奶茶的经典搭配必然是包尔萨克Bauyrsaq，可以做成菱形也可以做成球形，突厥语民族和蒙古人都很喜欢吃这种炸果子。
还点了各种哈萨克奶制品的拼盘，其中Irimshik是由牛奶和羊奶混合而成的半奶酪，浅棕色带甜味，非常有弹性；Qurt是一种很干的酸奶疙瘩，这个词本身就来自中古波斯语的“干燥”，因此保质期非常长，营养价值很高，适合过冬和长途旅行；Gent是一种用干奶酪、烤小麦、糖、蜂蜜、葡萄干混合而成的甜点，非常适合配茶。
主菜点了马肉五指烩Beshbarmak。Beshbarmak是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。
阿拉木图真的是我去过最像公园的城市，到处是绿茵和花园，走两步就有一个街心公园。街上人不多，大家都特别悠闲。
从Navat出来，我们逛了阿拉木图博物馆对面的一个小公园，里面有一座纪念1931-1933年哈萨克斯坦大饥荒的雕像。这场饥荒造成大约150万人死亡，在最绝望的时刻甚至出现了同类相食的悲剧。大饥荒使得哈萨克人在当时哈萨克ASSR的比例从60%下降到38%，成为少数民族。雕塑上刻有纳扎尔巴耶夫的话“这场造成大量人员伤亡、给人民带来巨大痛苦的饥荒永远不会被遗忘。”
公园里还有一位哈萨克诗人Turmagambet Iztleuow（1882-1939年）的塑像。除了写有大量哈萨克语诗歌外，他还是波斯史诗《列王纪》的哈萨克语翻译者。1935年诗人被以“人民公敌”的罪名诬告逮捕，1937年死于地牢中。2007年为了纪念诗人逝世70周年，人们在原来克格勃大楼的旁边竖立了这尊雕像。
在阿拉木图街头的商店里买奶子。这边的骆驼奶叫Shubat、马奶叫Kumuz、牛奶叫Ayran。我们买了一瓶马奶子，比之前在乌鲁木齐的哈萨克店里喝的浓烈很多，发酵的非常酸，有一种吃芥末的气势，喝一口能把你冲上天。有兴趣的朵斯提可以喝一瓶尝试一下。
坐夜班飞机从伊斯坦布尔回阿拉木图，早上到阿拉木图机场后直接打Yandex Go到阿拉木图最有名的苏联大澡堂Arasan洗澡加按摩。
关于Arasan的建立，还要回溯到当时哈萨克SSR和乌兹别克SSR之间的竞争。1974年，乌兹别克SSR率先在塔什干建造了一座大型综合澡堂，哈萨克SSR不甘示弱，1979年由众多建筑师参与设计，在建于1935年的果戈里街澡堂原址重建了一座100万立方米的大澡堂，1982年建成后成为中亚最大的澡堂。
Arasan早上七点就开门了，上午人比较少洗的比较自由，而且秋天早上比较凉正好进去暖和一下。大门口的右手边就是洗浴用品店，比较特色的就是各种毡帽和用桦树叶、橡树叶甚至针叶做成的浴帚，这都是在俄式桑拿Banya中使用的，我最后买了一顶绣了Arasan的毡帽作为纪念。
Arasan的建筑本身非常有苏联80年代的感觉，大厅空旷而有气势。右边的售票处有英文价目表，有一个哈萨克小姐姐英文很流利。我们买了一个小时的门票加45分钟的经典按摩，还租了拖鞋和浴巾，拿了手排就进场了。
这边进去以后全场男女都是分开的，男场进去以后就是各种壮硕的哈萨克和俄罗斯大哥，让我这种第一次进苏联大澡堂的人感觉非常有视觉冲击。冲完澡以后就到了经典的俄式桑拿Banya区域。有最传统的柴炉桑拿房也有电炉加石块的桑拿房。我先尝试了一下柴炉桑拿，进去的时候正赶上一个大汉在往柴炉上泼水，每泼一下气温都升高一点，我一小会儿就坚持不住了，每呼一下气感觉都要着火了一样，看见大家泰然自若的感觉由衷的佩服。大家基本都是戴着毡帽，这样可以防止头部被灼伤。也有不少人在用热水润过的树叶浴帚拍打身子，这样可以促进血液循环。
蒸上一会儿后，大家就会出来用冷水激一下。有一种巨大的木桶，需要登上台阶然后直接跳进冷水里，还有一种是头顶一个小木桶，一拉绳子冷水就会全部浇下来。还有一个巨大穹顶下的圆形冷水泳池，很多大叔都是直接一个猛子扎下去，游上几个来回再出来。我也在泳池里游了一圈，感觉比国内游泳池里的水冷很多，如果不是桑拿加持我都不敢进去。这个穹顶我觉得是整座澡堂中最具美感的一个区域，应该是仿照哈萨克毡房的造型设计的，阳光从上面撒下来非常的明亮，泳池周围全是带有马赛克瓷砖的椅子，底下带有热气，可以坐着休息。
蒸好桑拿后就进入了按摩环节。这边的俄式按摩是在大理石铺成的硬床上，由一位有我两个壮，胸毛像草丛的哈萨克小哥给我按。小哥先拿盆给我泼上几盆水，打上沫子，然后就按了起来。按的时候手劲非常足，感觉每个骨节都按到位了，非常的过瘾。按完以后还有餐厅，不过我没有吃就出来了，不知道味道怎么样。
还了拖鞋和浴巾后，在出口直接VISA卡扣一下很方便，这时候太阳已经出来了，满满活力开始阿拉木图的城市漫游。
在Arasan洗完澡后，我们在楼下的小吃店买了突厥萨其马Shek-shek和奶豆腐饼，还喝了奶茶。Shek-shek是一种流行于鞑靼、吉尔吉斯、乌兹别克、巴什基尔、哈萨克等诸多突厥语民族的甜点，英语一般写成Chak-chak，在鞑靼斯坦最为出名，是婚礼上必备的甜点。Shek-shek和满族萨其马的做法基本相同，喀山鞑靼人的一般做成小粒，而哈萨克人的一般做成条状。
从Arasan澡堂向北溜达不远，就可以看到喀山鞑靼商人Iskhak Gabdulvaliev在1896年建造的Kyzyl-Tan商店，这是1911年大地震后阿拉木图硕果仅存的穆斯林建筑之一。
这座建筑由法国建筑师Paul Gourdet以“新俄罗斯风格”设计建造，有精美的花边木制檐口和鱼鳞状的屋顶。十月革啊命后Kyzyl-Tan商店被收归国有，1981年后成为苏联中央百货公司下属的面料商店。2009年Kyzyl-Tan商店遭遇火灾受损严重，后来又进行了修复。如今这里仍然是一家面料店，里面可以看到各种精美的料子。
阿拉木图博物馆同样由法国建筑师Paul Gourdet建于1892年。这里最早是一所孤儿院，2016年后阿拉木图博物馆才搬到这里。博物馆并不是很大，但比较全面的介绍了阿拉木图各个时代的风貌，尤其是19到20世纪这一段的藏品比较有意思，可以看到那时候阿拉木图人所使用的各种生活用品。
阿拉木图博物馆里的重量级文物，一副17世纪哈萨克汗国时期的铠甲，头盔和盾牌上的雕刻都非常精美。另外还有19世纪的马鞍、水壶。
绿巴扎是阿拉木图最古老也是最有名的集市，1875年由建筑师Jan Kozell-Poklevsky设计建造，当时接待了来自中亚各地的商人，促进了阿拉木图的城市发展。现在的绿巴扎是1975年由建筑师Mark Pavlov以“粗野主义（Brutalism）”建筑风格修建的。这种建筑风格出现于1950年代的英国，并在战后的共啊产主啊义国家被广泛应用，讲究直接使用钢筋混凝土结构建造，不加修饰，更加注重实用性。
现在的绿巴扎是一处族群汇聚的热闹市场，有卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人等等，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
我们在市场门口买了酥皮烤包子，还遇到一个东干大叔主动给我们翻译，然后在里面的水果摊位买了鲜榨石榴汁和番石榴汁，又在底下买了长条的苹果。绿巴扎楼下的市场买东西的人更多一些，有一家馕店非常火，好多人排队。
阿拉木图街上非常安静整洁，几乎没有摩托车和电动车，不过却能看到不少电动滑板车。我们试了一下Yandex Go的直接扫码就能骑。因为阿拉木图老城整体上南高北低，所以从南往北骑的时候都不用开电，我们一路就一直滑下去，穿过各种苏联时期的房子，穿过儿童乐园，穿过各种树荫，非常的惬意。
中间路过建于1933-36年的Jambyl哈萨克国家爱乐乐团音乐厅，这里在苏联时代曾经是哈萨克SSR最大的音乐厅。
还路过了建于1978-83年的阿拉木图少先队宫，这里远看好像一座清真大寺。
中午吃了深受阿拉木图工薪阶层和学生喜爱的Kaganat，这里像食堂一样可以指哪个打哪个，最后一起结算，所以也很适合游客去吃。
Kaganat既有俄餐也有哈萨克餐，虽然装修很现代，但仍然有一种苏联大食堂的感觉。第一部分是各种甜点和面包，还有小油馕和牛角包。第二部分是冷盘沙拉，其中俄式的甜菜根鲱鱼沙拉非常受欢迎。第三部分是各种果茶，果酱放在玻璃杯的底下，那上之后最后在结账的地方可以领茶包。第四部分就是主菜了，有炖牛肉、炖羊肉、鸡翅什么的配米饭，红菜汤也有很多人喝。我们最后吃下来人均30多人民币，性价比还是挺高的。
哈萨克斯坦国博始建于1931年，现在的大楼是1985年修建的。强推一下博物馆一进门的商店，各种哈萨克工艺品特别好看，栽娜卜买了一个带哈萨克纹饰的毡子挎包，我买了一个带护耳的毡帽，都非常有面儿。
哈萨克斯坦国博收藏的头盔和盾牌。
哈萨克斯坦国博收藏的教门用品，有伊玛目的长袍缠头、拜毡子、满啦学经的木板和骨板、牧民方便使用的袖珍古热阿尼、念珠、装经的刺绣包、朝觐时用的护照。
晚上去了步行街附近一家高端哈萨克餐馆SANDYQ,内部主打游牧风，服务员都穿的都是哈萨克传统服饰。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。我们点了Bal Kuyrdak马肉库尔达克、凉拌牛舌、Nomad Kozhe马肠子汤、Taba nan小油馕配自制奶油和山里的蜂蜜，还点了Shubat骆驼奶子和Kumis马奶子。Kozhe汤是哈萨克人庆祝诺鲁兹节的时候喝的汤，里面放了牛奶和Qurut酸酪。他们家的Kumis马奶子比超市里卖的味道还重一些，我和栽娜卜轮流喝一小杯才勉强喝完，真的是一次难忘的体验，以后还是乖乖喝骆驼奶子和牛奶子吧。
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穆斯林500年前帮助犹太难民的见证——萨拉热窝犹太会堂
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“穆斯林500年前帮助犹太难民的见证——萨拉热窝犹太会堂”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
穆斯林500年前帮助犹太难民的见证——萨拉热窝犹太会堂
在中世纪时期，基督教国家曾长期迫害和屠杀犹太人，而穆斯林国家却多次保护和帮助犹太人。这次我在新闻上看到有一些犹太人站出来反对以色列对巴勒斯坦的罪行，呼吁和平。我相信并非所有人都遗忘了这段历史。
1096年十字军东征中，法国和德国基督教农民对莱茵河流域的犹太人进行了一系列的大屠杀，从此基督教国家的反犹热潮开始升温。1189到1190年，英国的伦敦、约克等地也都爆发了对犹太人的大屠杀，直至1290年英国国王下令驱逐所有犹太人。与此同时在穆斯林国家的统治下，犹太人在巴格达、开罗和大马士革蓬勃发展，带动了文化的繁荣。
在12-15世纪的伊比利亚半岛，基督教国家的反犹热潮达到了顶峰。1492年，西班牙的卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国共同征服了安达卢西亚最后的穆斯林王朝格拉纳达酋长国，随后颁布法令驱逐境内所有不愿改宗基督教的塞法迪犹太人，并且禁止他们携带任何货币。仅仅4年后的1496年，葡萄牙王国同样颁布法令驱逐犹太人。
奥斯曼苏丹巴耶济德二世得知之一消息后，派遣海军将大量犹太难民运往奥斯曼领土，并向全国发布通告欢迎他们。他嘲笑西班牙和葡萄牙的统治者说“他们使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自西班牙和葡萄牙的塞法迪犹太人为奥斯曼王朝引入了新技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的经济繁荣做出了贡献。
此后，塞法迪犹太人开始陆续在奥斯曼王朝控制下的巴尔干半岛定居，其中就包括萨拉热窝。1581年，由奥斯曼王朝欧洲部分鲁米利亚的总督Sijavus帕夏为散居在萨拉热窝各处的犹太人建造了一片住宅区和一座犹太会堂，现在称为老犹太会堂。老犹太会堂在1697年和1788年两次遭到火灾，并在19世纪初年重修为现在的面貌。
1941年德国占领萨拉热窝后，老犹太会堂被用作关押犹太人的监狱，后来又成为仓库。克罗地亚的纳啊粹组织乌斯塔沙通过大屠啊杀和建立集啊中啊营，杀害了居住在克罗地亚和波斯尼亚的85%的犹太人。现在博物馆中展示有当时萨拉热窝犹太人被迫穿着带有袖标的衣服，以及被捕入狱的犹太人的证件照片。
1957年南斯拉夫对老犹太会堂进行了修复，1966年正式开设波黑犹太人博物馆。1992-95年萨拉热窝围城战期间老犹太会堂遭到炮弹破坏，2003年又进行了修复。现在博物馆里还展出有犹太人的精美服饰。
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穆斯林500年前帮助犹太难民的见证——萨拉热窝犹太会堂
在中世纪时期，基督教国家曾长期迫害和屠杀犹太人，而穆斯林国家却多次保护和帮助犹太人。这次我在新闻上看到有一些犹太人站出来反对以色列对巴勒斯坦的罪行，呼吁和平。我相信并非所有人都遗忘了这段历史。
1096年十字军东征中，法国和德国基督教农民对莱茵河流域的犹太人进行了一系列的大屠杀，从此基督教国家的反犹热潮开始升温。1189到1190年，英国的伦敦、约克等地也都爆发了对犹太人的大屠杀，直至1290年英国国王下令驱逐所有犹太人。与此同时在穆斯林国家的统治下，犹太人在巴格达、开罗和大马士革蓬勃发展，带动了文化的繁荣。
在12-15世纪的伊比利亚半岛，基督教国家的反犹热潮达到了顶峰。1492年，西班牙的卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国共同征服了安达卢西亚最后的穆斯林王朝格拉纳达酋长国，随后颁布法令驱逐境内所有不愿改宗基督教的塞法迪犹太人，并且禁止他们携带任何货币。仅仅4年后的1496年，葡萄牙王国同样颁布法令驱逐犹太人。
奥斯曼苏丹巴耶济德二世得知之一消息后，派遣海军将大量犹太难民运往奥斯曼领土，并向全国发布通告欢迎他们。他嘲笑西班牙和葡萄牙的统治者说“他们使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自西班牙和葡萄牙的塞法迪犹太人为奥斯曼王朝引入了新技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的经济繁荣做出了贡献。
此后，塞法迪犹太人开始陆续在奥斯曼王朝控制下的巴尔干半岛定居，其中就包括萨拉热窝。1581年，由奥斯曼王朝欧洲部分鲁米利亚的总督Sijavus帕夏为散居在萨拉热窝各处的犹太人建造了一片住宅区和一座犹太会堂，现在称为老犹太会堂。老犹太会堂在1697年和1788年两次遭到火灾，并在19世纪初年重修为现在的面貌。
1941年德国占领萨拉热窝后，老犹太会堂被用作关押犹太人的监狱，后来又成为仓库。克罗地亚的纳啊粹组织乌斯塔沙通过大屠啊杀和建立集啊中啊营，杀害了居住在克罗地亚和波斯尼亚的85%的犹太人。现在博物馆中展示有当时萨拉热窝犹太人被迫穿着带有袖标的衣服，以及被捕入狱的犹太人的证件照片。
1957年南斯拉夫对老犹太会堂进行了修复，1966年正式开设波黑犹太人博物馆。1992-95年萨拉热窝围城战期间老犹太会堂遭到炮弹破坏，2003年又进行了修复。现在博物馆里还展出有犹太人的精美服饰。
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在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝
从塔克西姆广场下山到博斯普鲁斯海峡岸边，再沿着海岸向上游走500米左右，就可以看到奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（Abdulmejid I，1839-61年在位）及其母后Bezmiâlem Sultan在1853-55年间修建的多尔玛巴赫切寺（Dolmabahçe Camii）。多尔玛巴赫切寺建成以后成为奥斯曼苏丹的皇家寺，每到周五奥斯曼苏丹都会在这里参加主麻。
多尔玛巴赫切寺由奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Garabet Amira Balyan设计，他为伊斯坦布尔修建了很多建筑，其中最著名的就是附近的多尔玛巴赫切宫。多尔玛巴赫切寺同时融合了洛可可风格和帝政风格，是19世纪中期奥斯曼现代化改革后受到欧洲影响出现的折衷主义风格建筑的代表作之一。
多尔玛巴赫切寺的原顶直接修在矩形墙壁上，为了承重又在四角各修了一个塔楼，这和奥斯曼古典建筑的处理方式完全不同。墙壁上有巨大的拱券和窗户，可以让光线更好的进入室内，两座宣礼塔模仿古希腊科林斯石柱，这都是受到帝政风格的影响。帝政风格属于新古典主义风格的一种，由拿破仑为效仿古希腊和罗马文明而创造。帝政风格严格考据了古罗马时代的建筑比例、配色和装饰，喜欢使用直线和几何设计，通过架构比例显示出建筑的美感。
多尔玛巴赫切寺的细节装饰主要受到晚期巴洛克风格中的洛可可风格的影响，金色和油画的使用具有高度的戏剧性，整体色调显得非常柔和。
从多尔玛巴赫切寺继续向前走，就是由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（Abdul Hamid II，1876-1909年在位）在1890-95年修建的多尔玛巴赫切钟楼（Dolmabahçe Saat Kulesi），建筑师是奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Sarkis Balyan，他是多尔玛巴赫切寺的建筑师Garabet Balyan的次子。
钟楼以奥斯曼巴洛克复兴风格修建。巴洛克复兴风格也叫新巴洛克风格，诞生于19世纪后期的法国，并在19世纪末流行到欧美各地。钟楼上的钟表由法国钟表大师Jean-Paul Garnier制造，由奥斯曼宫廷钟表大师Johann Mayer安装。不过1979年时上面的机械钟已经被换成了现在的电子钟表。
继续向前走，就是多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Sarayı）了。这里自1856年建成以来曾经是6任奥斯曼苏丹的皇宫，并且曾经是土耳其第一任总统凯末尔的夏季总统官邸和晚年居住的地方。多尔玛巴赫切宫的游客相对比较多，对外国人的票价也不便宜，不过真的非常值得一逛。虽然从外面看起来没有多么宏伟，但内部真的非常华丽，最大的大厅给人的视觉冲击不亚于圣索菲亚大教堂。而且内部动线设计成一条路看完全部房间，整个过程耗时非常长，体力消耗不亚于逛一次北京故宫。可惜的是内部不允许拍照，所以就发一下外面了。
多尔玛巴赫切宫由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（Abdulmejid I，1839-61年在位）建于1843-56年间，建筑师由奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Garabet Balyan，其子Nigoğayos Balyan和Evanis Kalfa担任。建筑整体属于折衷主义风格，包含了巴洛克、洛可可、新古典主义和传统奥斯曼等多种建筑元素，反映了19世纪中期奥斯曼现代化改革期间受到欧洲的影响越来越大。
与托普卡帕老皇宫精美的伊兹尼克瓷砖不同，新皇宫大量使用黄金和水晶进行装饰，光天花板的镀金就使用了14吨黄金，主厅悬挂了英国维多利亚女王卖给苏丹的全世界最大的波西米亚水晶吊灯,以及全世界最大的赫里克（Hereke）地毯。
从多尔玛巴赫切宫看博斯普鲁斯海峡。这里最初是奥斯曼舰队的锚地，18世纪初成为奥斯曼苏丹的皇家花园，并最终形成Beşiktaş海滨宫殿建筑群。
从多尔玛巴赫切宫出来已经很累了，于是就坐穿山地铁回到塔克西姆广场，去吃著名的奥斯曼老字号饭店Hacı Abdullah Lokantası。这家饭店由Hacı Abdullah Efendi创建于1888年，营业执照由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世亲自颁发，是土耳其第一家正式注册的餐厅，许多高级官员和政啊治家都曾光顾过这里。
1943年由于Hacı Abdullah的后代无人愿意经营餐厅，于是店里多年的老员工Hacı Salih Efendi接手继续经营餐厅。1982年Hacı Salih去世后，店里的常客Ferit İntiba接手餐厅。由于Ferit İntiba想在店里卖酒，导致大厨Abdullah Korun带领团队出走，之后餐厅经营不善，Ferit İntiba被迫离开，大厨Abdullah Korun带领团队返回，继续制作传统奥斯曼和土耳其美食。
上百年来，Hacı Abdullah Lokantası餐厅一直坚持制作奥斯曼宫廷菜和安纳托利亚家常菜，根据不同的季节最多可以达到6000种菜品，包括炖菜、烧烤、沙拉、甜点各种蜜饯和汤。他们家的炖菜使用铜锅慢炖，味道非常香。
我们点了菠菜酸奶Yoğurtlu Ispanak、Tas kebabı炖牛肉、Tavuk Firin烤鸡、Çorba肉汤、Şehriyeli Pilav白抓饭和
İç Pilav黑抓饭，味道都非常好吃，完全可以说是我们在土耳其吃过最好吃的一顿，一切的调味都非常的合适，不咸也不腻，菜都非常入味。听说这里的大厨都有25到30年的工作经历，感觉老师傅做出来的菜确实很有水平。
土耳其的Lokantası餐馆中经常可以看到黑白两种抓饭，黑抓饭主要是放了黑加仑，白抓饭则是放了一种叫做Arpa şehriye的米粒面，就是把粗面粉做成像米粒一样的形状。两种抓饭配炖肉我觉得都非常好吃。
最后再推荐一家我们在独立大街上买的与土耳其共和国同龄的百年巧克力品牌Elit。1923年9月1日，在伊斯坦布尔贝伊奥卢鱼市场附近开巧克力工厂的Todori Efendi向土耳其商务部注册了“Ménage”品牌，这比1923年10月29日土耳其共和国宣布正式成立还早了一个多月，因此这也是土耳其的第一个巧克力商标。1924年Todori Efendi继续注册了Elite巧克力品牌。到1930年代Elite已经成为土耳其知名的巧克力品牌，以发行选美小姐、好莱坞影星等广告卡片而著称。为了更容易拼读，Elite在1930年代后期重新注册为Elit，也就是现在的名字。
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摘要：这篇文章围绕“在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在伊斯坦布尔遇见19世纪的奥斯曼王朝
从塔克西姆广场下山到博斯普鲁斯海峡岸边，再沿着海岸向上游走500米左右，就可以看到奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（Abdulmejid I，1839-61年在位）及其母后Bezmiâlem Sultan在1853-55年间修建的多尔玛巴赫切寺（Dolmabahçe Camii）。多尔玛巴赫切寺建成以后成为奥斯曼苏丹的皇家寺，每到周五奥斯曼苏丹都会在这里参加主麻。
多尔玛巴赫切寺由奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Garabet Amira Balyan设计，他为伊斯坦布尔修建了很多建筑，其中最著名的就是附近的多尔玛巴赫切宫。多尔玛巴赫切寺同时融合了洛可可风格和帝政风格，是19世纪中期奥斯曼现代化改革后受到欧洲影响出现的折衷主义风格建筑的代表作之一。
多尔玛巴赫切寺的原顶直接修在矩形墙壁上，为了承重又在四角各修了一个塔楼，这和奥斯曼古典建筑的处理方式完全不同。墙壁上有巨大的拱券和窗户，可以让光线更好的进入室内，两座宣礼塔模仿古希腊科林斯石柱，这都是受到帝政风格的影响。帝政风格属于新古典主义风格的一种，由拿破仑为效仿古希腊和罗马文明而创造。帝政风格严格考据了古罗马时代的建筑比例、配色和装饰，喜欢使用直线和几何设计，通过架构比例显示出建筑的美感。
多尔玛巴赫切寺的细节装饰主要受到晚期巴洛克风格中的洛可可风格的影响，金色和油画的使用具有高度的戏剧性，整体色调显得非常柔和。
从多尔玛巴赫切寺继续向前走，就是由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（Abdul Hamid II，1876-1909年在位）在1890-95年修建的多尔玛巴赫切钟楼（Dolmabahçe Saat Kulesi），建筑师是奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Sarkis Balyan，他是多尔玛巴赫切寺的建筑师Garabet Balyan的次子。
钟楼以奥斯曼巴洛克复兴风格修建。巴洛克复兴风格也叫新巴洛克风格，诞生于19世纪后期的法国，并在19世纪末流行到欧美各地。钟楼上的钟表由法国钟表大师Jean-Paul Garnier制造，由奥斯曼宫廷钟表大师Johann Mayer安装。不过1979年时上面的机械钟已经被换成了现在的电子钟表。
继续向前走，就是多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Sarayı）了。这里自1856年建成以来曾经是6任奥斯曼苏丹的皇宫，并且曾经是土耳其第一任总统凯末尔的夏季总统官邸和晚年居住的地方。多尔玛巴赫切宫的游客相对比较多，对外国人的票价也不便宜，不过真的非常值得一逛。虽然从外面看起来没有多么宏伟，但内部真的非常华丽，最大的大厅给人的视觉冲击不亚于圣索菲亚大教堂。而且内部动线设计成一条路看完全部房间，整个过程耗时非常长，体力消耗不亚于逛一次北京故宫。可惜的是内部不允许拍照，所以就发一下外面了。
多尔玛巴赫切宫由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（Abdulmejid I，1839-61年在位）建于1843-56年间，建筑师由奥斯曼亚美尼亚Balyan建筑师家族中的Garabet Balyan，其子Nigoğayos Balyan和Evanis Kalfa担任。建筑整体属于折衷主义风格，包含了巴洛克、洛可可、新古典主义和传统奥斯曼等多种建筑元素，反映了19世纪中期奥斯曼现代化改革期间受到欧洲的影响越来越大。
与托普卡帕老皇宫精美的伊兹尼克瓷砖不同，新皇宫大量使用黄金和水晶进行装饰，光天花板的镀金就使用了14吨黄金，主厅悬挂了英国维多利亚女王卖给苏丹的全世界最大的波西米亚水晶吊灯,以及全世界最大的赫里克（Hereke）地毯。
从多尔玛巴赫切宫看博斯普鲁斯海峡。这里最初是奥斯曼舰队的锚地，18世纪初成为奥斯曼苏丹的皇家花园，并最终形成Beşiktaş海滨宫殿建筑群。
从多尔玛巴赫切宫出来已经很累了，于是就坐穿山地铁回到塔克西姆广场，去吃著名的奥斯曼老字号饭店Hacı Abdullah Lokantası。这家饭店由Hacı Abdullah Efendi创建于1888年，营业执照由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世亲自颁发，是土耳其第一家正式注册的餐厅，许多高级官员和政啊治家都曾光顾过这里。
1943年由于Hacı Abdullah的后代无人愿意经营餐厅，于是店里多年的老员工Hacı Salih Efendi接手继续经营餐厅。1982年Hacı Salih去世后，店里的常客Ferit İntiba接手餐厅。由于Ferit İntiba想在店里卖酒，导致大厨Abdullah Korun带领团队出走，之后餐厅经营不善，Ferit İntiba被迫离开，大厨Abdullah Korun带领团队返回，继续制作传统奥斯曼和土耳其美食。
上百年来，Hacı Abdullah Lokantası餐厅一直坚持制作奥斯曼宫廷菜和安纳托利亚家常菜，根据不同的季节最多可以达到6000种菜品，包括炖菜、烧烤、沙拉、甜点各种蜜饯和汤。他们家的炖菜使用铜锅慢炖，味道非常香。
我们点了菠菜酸奶Yoğurtlu Ispanak、Tas kebabı炖牛肉、Tavuk Firin烤鸡、Çorba肉汤、Şehriyeli Pilav白抓饭和
İç Pilav黑抓饭，味道都非常好吃，完全可以说是我们在土耳其吃过最好吃的一顿，一切的调味都非常的合适，不咸也不腻，菜都非常入味。听说这里的大厨都有25到30年的工作经历，感觉老师傅做出来的菜确实很有水平。
土耳其的Lokantası餐馆中经常可以看到黑白两种抓饭，黑抓饭主要是放了黑加仑，白抓饭则是放了一种叫做Arpa şehriye的米粒面，就是把粗面粉做成像米粒一样的形状。两种抓饭配炖肉我觉得都非常好吃。
最后再推荐一家我们在独立大街上买的与土耳其共和国同龄的百年巧克力品牌Elit。1923年9月1日，在伊斯坦布尔贝伊奥卢鱼市场附近开巧克力工厂的Todori Efendi向土耳其商务部注册了“Ménage”品牌，这比1923年10月29日土耳其共和国宣布正式成立还早了一个多月，因此这也是土耳其的第一个巧克力商标。1924年Todori Efendi继续注册了Elite巧克力品牌。到1930年代Elite已经成为土耳其知名的巧克力品牌，以发行选美小姐、好莱坞影星等广告卡片而著称。为了更容易拼读，Elite在1930年代后期重新注册为Elit，也就是现在的名字。
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埃及文明国家博物馆
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
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摘要：这篇文章围绕“埃及文明国家博物馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
埃及文明国家博物馆
埃及文明国家博物馆于2021年正式开放，位于641年穆斯林征服埃及后建立的第一座都城福斯塔特（Fustat）旧址之上。馆内收藏的都是从埃及各大博物馆调拨来的重量级文物，极具历史和文化意义。
四个14世纪马穆鲁克王朝时期的彩色玻璃油灯，一般从拜殿顶上用铁链垂下来，上边有精美的三一体阿文书法。这四个灯分别来自开罗的苏丹哈桑经学院、Qalawun经学院和Al-Zahir Barquq经学院。中间则是一个马穆鲁克王朝时期的铜烛台，一般摆在米哈拉布拜向龛两侧。
马穆鲁克王朝时期（1250-1517年）的铜错银水盆和汤瓶壶，是埃及自法老时代延续下来的清洁方式。
马穆鲁克时期的木雕镶嵌工艺。
Abu Bakr bin Mazhar清真寺位于埃及东北部的El Gamaliya，由马穆鲁克王朝的宰相Abu Bakr bin Mazhar建于1479年。2018年时埃及文明国家博物馆将寺内精美的敏拜尔宣讲台移到馆内展出，代表了马穆鲁克王朝的工艺遗产。整座敏拜尔由乌木和桃木制成，上面镶嵌有象牙和珍珠母，并且雕刻有花卉、星形、几何图案，以及库法体书法。
13-14世纪的象牙镶嵌木门，上面有复杂的几何装饰。
马穆鲁克时期的铜雕工艺，包括14世纪的铜盆铜碗，还有苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）时期铜错银的桌子，上面有精美的花卉蔓藤纹、星形几何纹以及三一体书法雕刻。
马穆鲁克王朝时期的经匣。
第一个经匣由铜错金银包木，上面同时雕刻了三一体和库法体书法，据说属于马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad（1285-1341年）。
第二个经匣为木制，上面雕刻了三一体书法， 其中写到了马穆鲁克苏丹Qansuh al-Ghuri（1501-1516）的名字，因此很可能是1503-04年间建造开罗al-Ghuri清真寺和经学院时制作的。
法蒂玛王朝11世纪的虹彩陶盘，这是一种先涂白釉烧制，冷却后再用铜银氧化物混合液绘制图案，进行二次烧制的制陶工艺。当时埃及的制陶中心便是在埃及文明国家博物馆所在的福斯塔特老城。
相比于以巴格达为制陶中心的阿巴斯王朝，法蒂玛时期虹彩陶的人物造型更加生动，装饰图案也更多元，尤其以带有蔓藤纹的花饰库法体阿文书法最具特色。
从13世纪的马穆鲁克王朝开始，埃及统治者便有每年在正朝前向麦加禁寺派送Mahmal轿子和Kiswa天房幔帐的传统，这一仪式被称为al-Mahmal。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押，里面放着两个装有古热阿尼的镀银经匣。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中的天房幔帐同样由骆驼驮载，并有重兵守护。当队伍抵达麦加时会引起大家的围观，届时各个穆斯林国家的Mahmal轿子都会争相挑选天房前最好的位置。正朝结束后，Mahmal轿子会带着吉庆返回，父母会带着孩子触摸Mahmal沾吉。直到1952年埃及共和国成立后，Mahmal轿子最终退出了历史舞台。
为天房覆盖幔帐的传统从前伊斯俩目时期就开始了，穆圣在630年第一次为天房覆上了幔帐。从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供，最早是每年直接覆在旧幔帐上，从777年阿巴斯王朝开始变成了每年拆除旧幔帐后更换新幔帐。在每年朝觐月的第9天，麦加王子会为天房覆上幔帐，旧的幔帐会被切成小块赠送出去。
从1817年开始的一百多年中，Mahmal轿子和天房幔帐均由奥斯曼总督穆罕默德·阿里在开罗创办的Dar al-Kiswa纺织工作室生产，直到1962年埃及所在的阿联和沙特因北也门内战而局势紧张，在开罗制作的天房幔帐被麦加退回，从此以后幔帐均由麦加生产。根据回忆，当时Dar al-Kiswa的工匠每次先要沐浴、用玫瑰水洗手，然后诵读法蒂哈章，整个制作时间会持续一整年。
第一个是1936年埃及国王法鲁克一世（Farouk I）送去的Mahmal轿子。
第二个是1940年法鲁克一世送去的Mahmal轿子和幔帐。
第三个是1961年埃及为麦加送去的最后一个幔帐。
19世纪奥斯曼时期克尔白天房的钥匙和放钥匙的丝绸袋子，上面有金线和银线的阿文刺绣。
由于埃及的纺织业在前伊斯俩目时代就非常有名，所以从哈里发欧麦尔时代开始，天房幔帐便由埃及提供。最早期的天房幔帐是由埃及的科普特基督徒织造的刺绣白色亚麻布，被称为qubati，倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期则同时使用丝绸和亚麻布制作天房幔帐。
在倭马亚王朝和阿拔斯王朝时期，哈里发在埃及各地资助了大量纺织作坊，除了制作天房幔帐外，也有许多面向公众，被称为Al-Tiraz。目前有记载最早的Al-Tiraz作坊始于倭马亚王朝第五任哈里发阿卜杜勒-麦立克（Abd al-Malik ibn Marwan，685-705年在位）时期，当时阿拉伯文书法首次出现在了纺织品装饰中。此外，这一时期的纺织品装饰大多比较原始，以深色为主，受到拜占庭、萨珊王朝和埃及科普特艺术的影响。
868-905年间，阿拔斯王朝的突厥裔埃及总督艾哈迈德·伊本·图伦（Ahmad ibn Tulun）在埃及和叙利亚建立了图伦王朝（Tulunids）。伊本·图伦进行了全面的经济改革，推动亚麻和羊毛纺织业蓬勃发展。在这一时期，埃及作为纺织业中心与阿拔斯王朝的首都巴格达进行着激烈地竞争，许多时候在质量和工艺上都有所超越，这在图伦王朝统治者和贵族使用的床垫、窗帘等珍贵织物上都有所体现。
法蒂玛王朝（969-1171年）时期的纺织品因其高端的品质、精巧的设计和丰富的装饰而广受欢迎。最珍贵的丝绸专门用于装饰哈里发宫廷，其他名贵的织物则用来制作头巾、帽子和腰带。法蒂玛时期的纺织品最突出的特点是通过重复和交替的方式编制带有哈里发姓名和头衔的花饰库法体阿文书法。此外，各种植物、动物和几何图案也有着显著的发展。
尽管阿尤布王朝（1171-1250年）的统治时期较短，但这一时期埃及的纺织业仍在继续发展，尤其以塔尼斯和亚历山大生产的又柔软又轻薄的亚麻布al-Shoroub而闻名于世。随着纺织品的大规模生产，新的工艺也在引入，包括在经线和纬线上交织金、银和彩色的丝线，在两层布之间夹一层羊毛或棉料，然后在丝线上刺绣等。阿尤布时期的纺织品装饰仍然延续阿文书法、几何、花卉和动物图案，通常使用黑色和蓝色。
马穆鲁克王朝（1250-1517年）时期由于苏丹宫廷对纺织品的需求极大，进一步刺激了纺织业的发展。这一时期埃及终于掌握了蜡染技术，通过蜡防止染料渗入布料，然后通过煮沸去除蜡层，形成图案复杂的多色织物。另外一种将布料重叠制作色彩鲜艳的贴花技术至今仍在使用。
奥斯曼时期（1517-1805年）由于埃及不再是国家的中心，纺织业的发展受到了一些负面影响。同时，这一时期奥斯曼王朝其他地区的纺织品开始在埃及市场上出现，包括织锦、锻锦、天鹅绒等，这些都装饰着奥斯曼特色的花卉图案。
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去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
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摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（下篇）（下篇）
在麦地那一直忙着做功课和拜访圣人的足迹，没怎么找饭馆，基本都吃的快餐。这是圣寺西边的一家街头小吃，买的Falafel豆面丸子和Shawarma烤肉卷，算是中东地区的经典快餐了。中东的Falafel可以分为两种，埃及的是用蚕豆炸的，黎凡特地区大多是用鹰嘴豆炸的，黎巴嫩和叙利亚等地也有用蚕豆和鹰嘴豆同时炸的。有的时候Falafel里面是绿色的，那是因为研磨的时候放了欧芹和大葱。
另外麦地那街头也有好多卖椰枣的。这也是我第一次吃新鲜的麦地那椰枣。鲜红的那种有些涩口，自然放置颜色变深，外皮有些褶皱后的那种最好吃，就好像吃蜜一样。
在圣寺西侧Mias Hotel吃早点，邦达下来人非常多。沙特这边早点主打就是一个Pita皮塔饼配各种菜，其中比较有特色的是Ful medames炖菜，这是一种可以追溯到古埃及的蚕豆炖菜，放了橄榄油和小茴香，旁边单放欧芹、大蒜、洋葱、柠檬汁、辣椒等配菜可以自己放进去。
Dar Al-Madina博物馆
位于麦地那东郊的Dar Al-Madina博物馆是一座展示两圣地历史变迁的博物馆，收藏了不少麦地那过去的文物。博物馆里面工作人员还会给你倒阿拉伯咖啡。
博物馆里面有一个巨大的沙盘，展示的是100年前麦地那城的风貌，现在麦地那城的历史街区已经完全消失了。
博物馆里面收藏的1789年朝觐月时奥斯曼王朝向麦加送去的Mahmal轿子。Mahmal轿子由骆驼驮载，上面有复杂精细的纺织刺绣，包括经文和苏丹的花押。Mahmal轿子后面是盛大的朝觐队伍，队伍中有重兵守护的天房幔帐。
各个时期的麦地那圣寺模型。
623年穆圣初建时，当时的圣寺由棕榈树干支撑着黏土和棕榈叶制作的屋顶，而且朝北面向耶路撒冷。
624年，这一年穆圣收到启示将礼拜方向改为面向克尔白天房，因此圣寺也重建为朝南。
628年海巴尔战役后，穆圣对圣寺进行了扩建，但形制没有改变。
638年哈里发欧麦尔时期。为了扩建圣寺，哈里发欧麦尔拆除了圣寺周边包括穆圣妻子房屋在内的多座房屋。这一时期的圣寺由晒干的泥砖砌墙，地上铺设了鹅卵石。
649-50年哈里发奥斯曼时期。奥斯曼用了10个月的时间重建了圣寺，围墙由带石头的砂浆制成，棕榈树干改为石柱，天花板改为柚木。
707-10年倭马亚王朝哈里发瓦利德一世时期。瓦利德一世下令历时3年大规模重建圣寺，原材料均从拜占庭帝国采购，工匠聘请希腊人和科普特基督教徒。扩建后的圣寺将穆圣、哈里发阿布·巴克尔和欧麦尔的坟墓纳入其中，由矩形改为梯形，并且增加了门廊和四座邦克塔。
779-782年阿拔斯王朝哈里发马赫迪时期，这一时期的圣寺向北扩建了50米。
1481年马穆鲁克王朝苏丹Qaitbay时期。这一年圣寺发生大火，苏丹将圣墓从木结构重建为砖结构，并且在圣墓上面建造了圆顶。之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。
1848-1860年奥斯曼王朝苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世时期。苏丹历时12年重建圣寺，除了最核心天堂花园的部分外都用红砖重建，墙上雕刻了经文。在圣寺北侧新建了经学院和水房，南侧大殿的宽度增加了一倍，并且布满了小圆顶。庭院用大理石和红石铺就，西部增建了第五座邦克塔。
Dar Al-Madina博物馆收藏的麦地那文物。
8世纪倭马亚王朝麦地那总督希沙姆·伊本·伊斯梅尔·马赫祖米（Hisham ibn Isma'il al-Makhzumi）在麦地那西部祝福山谷（Wadi al-Aqeeq）修建的宫殿地砖。这座宫殿近几年进行了修复，但似乎还没有对外开放。
沙特哈立德国王时期（1975-1982年）天房金门的钥匙和锁。
麦地那人以前使用的炊具和家具。
离开麦地那时，在机场门口的清真寺礼底格儿。
麦地那机场里面的汉堡王，味道较伊斯坦布尔机场的汉堡王相比稍逊，价格还算可以。
麦地那机场登机口的礼拜室。因为礼沙目的人太多，一个者玛提下来另一个者玛提马上接上。
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去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
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摘要：这篇文章围绕“去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
去麦地那给贵圣人道赛俩目（上篇）（上篇）
在麦加完成副朝功课后，我们乘坐火车前往麦地那，出火车站后直接打UBER前往圣寺。
圣寺（al-Masjid an-Nabawī）是穆圣于公元622年抵达麦地那后在住所旁边建造的清真寺，也是教门中仅次于禁寺的第二大圣地。圣寺历史上经过了多次扩建，目前中央的核心区域为奥斯曼时期所建，周边的区域则为20世纪后沙特王国扩建。
圣寺最核心的区域被称为Rawdah（花园），是穆圣曾经礼拜的地方。据圣训传述“我的房子和我的敏拜尔宣讲台之间是天堂的花园之一”，因此也被称为“天堂花园”。
进入天堂花园需要在Nusuk APP上预约，男女分时段进入。我预约的是下午六点半，在圣寺西侧礼完沙目后，我便饶了一大圈赶往东侧排队。经过一段时间后，持有Nusuk预约的人会被安排在39号门外的地毯上等候，期间有工作人员发塑料袋放鞋子，又等了一会儿后我终于进入了天堂花园。
先在天堂花园内礼了两拜，然后挤过人群去看一下里面的布局。穆圣使用的敏拜尔宣讲台最初由枣木建造，后来改为柽柳，并增加了乌木台阶。现在看到的敏拜尔是1590年由奥斯曼苏丹穆拉德三世使用大理石重建的。我还看见了伊玛目正在敏拜尔右侧休息。天堂花园内还有六根柱子，对应的是穆圣在世时用椰枣树干搭建的柱子的位置，每一根柱子都有特殊的意义。
天堂花园内有两座米哈拉布拜向龛，一座最初由穆圣修建，另一座则由哈里发奥斯曼修建。两座米哈拉布中间有一条通道相隔。
礼拜处的旁边是穆圣和前两任哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔的墓园，这里最初是穆圣和妻子阿伊莎太太的住所，穆圣于公元632年在这里归真。1481年圣寺发生大火后，埃及马穆鲁克苏丹Qaitbay将圣墓从木结构重建为砖结构，并增加了金属栏杆，之后500余年中再也没有人进入过圣墓内部。圣墓正上方是1817年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世所建的绿色穹顶，这里因在1837年后被漆成绿色而得名。
在天堂花园中没待多久，我便在安保的指引下来到圣墓东侧的Mawajaha（神圣的集合点），这里可以通过通过三个圆孔给穆圣和两位哈里发道赛俩目。圆孔之间是关闭的阿伊莎之门，上面有1617年奥斯曼苏丹艾哈迈德一世添加的银匾。
本想在天堂花园内礼胡夫滩，但因为人多限流，我只得在安保的指引下出了圣寺，遗憾没有亲眼目睹伊玛目领拜的场景。
这次在麦地那住在了圣寺西侧的MIAS HOTEL，所以平常礼时候都是从圣寺西侧的几个门进。1932年沙特王国建立后，对圣寺有三次大规模的扩建，第一次是1951-56年，第二次是1985-94年，第三次是2012年至今。扩建的部分从东、北、西三侧将奥斯曼时代的核心区域包围，采用钢筋混凝土+大理石、花岗岩和人造石的形制，比奥斯曼区域更加高大宽敞。2010年时，德国穆斯林建筑师Mahmoud Bodo Rasch为圣寺周围增加了可伸缩的伞状檐篷，每天邦达到沙目之间开启，还可以从里面喷出湿润的雾气。
在圣寺礼沙木，由于人太多，邦克前半小时核心区域就坐满不让进了，我勉强在核心区域北侧的小庭院中找了个位置，这里白天也都开着遮阳篷，不会被晒到。从这里可以非常直观的看到奥斯曼核心区域和沙特王国扩建区域的区别，奥斯曼区域较矮，顶上是一个一个的彩绘圆顶，而沙特区域更高，顶上是平的。
非常知感还收到了寺里出散的水、椰枣和酸奶，这边真的到处都能吃到椰枣。
圣寺西侧的广场上有著名的Saqifa事件发生地。公元632年穆圣归真后，他的一些同伴在Bani Sa'idah部落的Saqifa（有天蓬的协商聚会场所）举行集会，宣誓效忠阿布·巴克尔，使得阿布·巴克尔成为穆圣的继承人和第一任哈里发。
关于Saqifa后来的沿革几乎没有记载，只知道1620年奥斯曼时期一位叫做阿里帕夏的人在这里建造了一座建筑。20世纪时这里是一座公园，但我去拜访的时候公园已经被拆除，重建工作正在进行当中。
邦达后来到圣寺东侧的Al-Baqi巴奇墓园，为穆圣的家人和朋友走坟。当穆圣在公元622年来到麦地那时，这里是一片生长着阿拉伯枸杞的土地。穆圣带领大家清除荆棘，将这里开辟为穆斯林墓园。
安葬在墓园中的穆圣家人有穆圣的乳母、大部分妻子、堂兄、儿女、叔父，以及哈里发阿里的妻子和儿孙。由于有四位什叶派伊玛目被安葬在这里，使得这里成为著名的什叶派圣地。
巴奇墓园历史上曾建有多座拱北建筑，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派的拆除。由于瓦哈比派认为标记坟墓是异端行为，因此墓园中哪怕是写有文字的墓碑也被破坏殆尽。对巴奇墓园的拆除引起了逊尼派和什叶派穆斯林的共同批评和抗议，许多什叶派将1926年教历10月11日的拆除这天视为“悲伤之日”，在每年的这天进行纪念活动。时至今日，沙特当局不仅无视所有批评，而且封锁了墓园中的许多道路，给走坟的人制造困难。
远处蓝色板子的地方便是哈里发奥斯曼的坟墓，通往坟墓的道路都已经被封锁。656年6月17日，哈里发奥斯曼在家中被叛军暗杀。因为叛军不让奥斯曼埋葬在巴奇墓园，因此奥斯曼只能埋在北边紧挨着的犹太墓园。几十年后，倭马亚王朝的统治者拆除了两座墓园的围墙，将奥斯曼的坟墓纳入巴奇墓园之中。
远处是穆圣乳母哈莉玛，以及两位在麦地那出生的先知同伴萨德·伊本·穆阿德（Sa'd ibn Mu'adh）和赛义德·胡德里（Saʽid al-Khudri）的坟墓，同样无法靠近。萨德是Banu Aws部落的首领，627年萨德在壕沟战役中身负重伤，返回麦地那不久后归真。萨德是公认的与穆圣关系密切的高贵同伴，在他归真后穆圣也在不断地赞美他。
赛义德·胡德里一生都住在麦地那，据说在683年曾参加了麦地那人对抗倭马亚王朝的哈拉战役。赛义德有多达1170条关于圣训的叙述，使得他在传播圣训的先知同伴中数量位列第七。
哈拉战役殉道者之墓（Martyrs of al-Harra）。由于麦地那人不赞成倭马亚王朝的世袭统治以及各种政策，于是在683年8月26日发动战争，但很快便被击溃，麦地那城遭受了倭马亚军队的掠夺。
穆圣幼子易卜拉欣·伊本·穆罕默德的坟墓。易卜拉欣仅仅2岁就因病去世，穆圣因此十分悲痛。他主持了易卜拉欣的殡礼，将他葬在巴奇墓园中，用沙子填满坟墓，并在上面洒了一些水，然后放了一个标记。
8世纪教法学家马立克·伊本·艾奈斯（Malik ibn Anas，711-795年）和诵读家纳菲·马达尼（Nafiʽ al-Madani，689-785年）的坟墓。伊玛目马利克是逊尼派四大教法学派马利克学派的创始人。马利克学派非常重视圣训，目前主要分布在非洲北部除埃及以外的地区。795年马利克在麦地那归真后，时任阿拔斯王朝的麦加总督主持了他的殡礼。
纳菲·马达尼祖籍伊斯法罕，他本人在麦地那出生和归真。他的古兰诵读方法如今是北非和西非地区最常见的古兰诵读方式。
近处的两个坟墓属于穆圣的堂兄阿基勒·伊本·阿比·塔利卜（Aqil ibn Abi Talib）和堂侄阿卜杜拉·安拉·伊本·贾法尔（Abd Allah ibn Ja'far）。阿基勒是哈里发阿里的哥哥，早期曾经与穆圣对战，但在穆圣归真前几年入教，曾经出现在多条圣训当中。
阿卜杜拉·安拉于628年随全家定居麦地那，穆圣曾经谈到他的外表和性格都与穆圣相似。阿卜杜拉·安拉是当时麦地那最富有的人之一，也是一位著名的慈善家。
远处是穆圣多位妻子的坟墓，包括莎黛、阿伊莎、哈夫莎、栽娜卜、赛莱麦、索菲亚、哈比白、玛丽亚等多位太太。圣妻墓有多名安保守卫，不让靠近也不让逗留。
远处的铁网后面是穆圣多位女儿的坟墓，再往远处是穆圣的女儿法图麦（有争议）、叔父阿拔斯，以及四位什叶派伊玛目哈桑、阿里·宰因·阿比丁、穆罕默德·巴基尔和贾法尔·萨迪克的坟墓。四位什叶派伊玛目的坟墓上曾经有一座高大的拱北建筑，是整个巴奇墓园最明显的标志，但在1806年和1926年两次遭到瓦哈比派摧毁。
Al-Ghamama寺位于圣寺西南，位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方。“Ghamama”是云的意思，据记载穆圣曾经在这里礼拜祈雨，然后云雨覆盖了整座城市。Al-Ghamama寺始建于倭马亚王朝第八任哈里发欧麦尔二世（717-720年在位）统治时期，1340年和1622年进行了两次重修，并在1859年由奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）重建为现在的黑色火山玄武岩建筑，目前是麦地那极少数保持了奥斯曼时期风貌的清真寺之一。
Abu Bakr As-Siddiq寺位于Al-Ghamama寺的旁边，同样位于穆圣在631年进行开斋节会礼的地方，并因哈里发阿布·巴克尔继续在这里进行开斋节会礼而得名。现存的清真寺1838年由奥斯曼苏丹马哈茂德二世（1808-39年在位）下令修建为黑色火山玄武岩建筑，现在寺门口还有苏丹的花押。因体量较小且离圣寺很近，所以这里不进行主麻。
麦地那汉志铁路火车站始建于1908年，是奥斯曼王朝修建的汉志铁路的重要历史遗迹。上千年来，麦加和麦地那所在的汉志地区一直依靠驼队交通，在穿越一些条件恶劣的山区时死亡率很高。1860年代后铁路建设的热潮开始，奥斯曼王朝也开始着手研究连接大马士革和两圣城的铁路线，这条铁路线不仅可以使得朝觐更加方便，也具有重要的战略意义。1900年，Ziraat Bankasi奥斯曼国家银行提供了第一笔10万里拉的贷款，汉志铁路正式动工。
汉志铁路在修建过程中经历了许多困难，其中包括在经过无人区时的劳动力和资源问题，在沙漠地形上的桥梁架设问题，以及沿线阿拉伯部落的袭击问题。因为害怕铁路建设会使得本地阿拉伯部落无法依靠驮运为生，本地阿拉伯部落在1907年组织起来威胁铁路停工，最终奥斯曼苏丹决定铁路只修建到麦地那。在总工程师穆克塔尔·贝伊（Mouktar Bey）的监督下，汉志铁路在1908年9月1日正式铺设到麦地那，全长1300公里。
然而仅仅运行不到10年后，奥斯曼王朝便在一战中解体，汉志铁路因疏于维护而在1920年被正式废弃，据说在1916-18年阿拉伯起义期间被摧毁的火车残骸如今仍沉睡在他们百年前倒下的地方。
2005年，沙特恢复了汉志铁路麦地那站的铁轨和车棚，2006年开放为汉志铁路博物馆。不过如今这里又关闭了，只能在外面看一下麦地那站的样子。
汉志铁路麦地那站附近有两座奥斯曼时期的黑色火山玄武岩清真寺。被包在火车站里面进不去的是As-Saqiya寺，位于穆圣624年参加巴德尔战役前阅兵的地方，据说是古热阿尼第八章第七节的降临地，这也是古热阿尼最早在麦地那下降的一章。
Anbariya寺是1908年奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世（1876-1909年在位）为汉志铁路麦地那站建造的一座清真寺。建筑形制采用传统的奥斯曼风格，但使用了本地坚硬的玄武岩。大殿内没有敏拜尔宣讲台，因为这里不进行主麻。
库巴寺位于麦地那城南郊，由穆圣在622年从麦加迁徙到麦地那后修建，是教门历史上的第一座清真寺。穆圣在世时经常去库巴寺做乃麻子，在圣训中多有提及，其中赛海里·本·侯奈夫传述：穆圣说：“谁出门前来库巴寺，且在其中礼拜，等于他做了一次副朝。”使得这里成为全世界穆民来麦地那时都会拜访的地方。
库巴寺最初只是垒起的一圈围墙，后来几经扩建，1986年重建为现在的建筑。现在库巴寺的周围都是椰枣园，寺旁边有朵斯提出散椰枣和红茶，寺里面还能喝到渗渗泉水，是寻访贵圣人足迹的途中休憩一下的好地方。
Musabbih寺位于库巴寺西南，需要穿过一片尘土飞扬的停车场才能到达。传说穆圣在公元622年刚刚迁徙到麦地那时曾经在这里礼过邦达。目前古寺还保留着黑色火山玄武岩的墙壁，里面有米哈拉布的遗迹。小院不大但是很安静，有盛开的鲜花和打扫卫生的朵斯提，与不远处人潮涌动的库巴寺形成鲜明的对比。
麦地那城北的吴侯德战役发生地，这是624年穆圣领导的穆斯林军与麦加的古莱氏部落联盟之间的战役，穆斯林军损失巨大，但麦加人未能占领麦地那。
吴侯德战场的中心是一座小山丘，当时驻守在山丘上的穆斯林弓箭手擅离职守下山掠夺战利品，导致战局转变穆斯林军被包围。
山丘北侧是吴侯德战役殉教者的墓园，现在被铁网和护栏挡住无法靠近。墓园中葬有穆圣的多位同伴和亲人，其中最重要的当属穆圣的叔叔哈姆扎·伊本·阿卜杜勒·穆塔里布（Hamza ibn Abd al-Muttalib）。穆圣曾说：“我最好的兄弟是阿里，我最好的叔叔是哈姆扎，愿真主喜悦他们。”哈姆扎的墓旁安葬着穆圣的表兄阿卜杜拉·本·贾赫什（Abd Allah ibn Jahsh）。
墓园的东侧是建于2017年的Sayyid al-Shuhada（赛义德·舍希德）寺，以穆圣追授哈姆扎的称号来命名。
墓园西侧有一个棚子，里面是出散水和面包的地方，可以在里面休息一下。
壕沟战役是公元627年穆圣率领的穆斯林军在麦地那城西北抗击古莱氏和贝都因部落同盟的一场战役。穆圣听从波斯人萨勒曼的建议挖掘壕沟，最终击败了敌人。这一事件在经训中都有详细的记载。
历史上在壕沟战役的战场上曾建有七座清真寺，如今剩下五座，均建于倭马亚王朝哈里发奥马尔二世（717-720年在位）时期，并在不同时期进行了重修。
最北边山坡上的一座叫做Al-Fath寺，“Fath”是“征服”的意思。这里据传是穆圣在壕沟战役期间做乃麻子的地方。
Al-Fath寺向南是Salman Al-Farsi寺，以穆圣的同伴波斯人萨勒曼而命名。萨勒曼最初是出身萨珊王朝的祆教徒，后来跟随一个景教团体游历中东，在麦地那遇到穆圣后入教。他使用在萨珊王朝学到的军事技术挖掘壕沟，帮助穆圣赢得了壕沟战役。
穆圣归真后，萨勒曼参与了阿拉伯帝国对萨珊王朝的征服，成为萨珊王朝首都泰西封的第一任总督。他也是第一个将古热阿尼翻译成外语（波斯语）的人。萨勒曼在什叶派和苏菲派中都具有很高的地位，被誉为什叶派四大穆圣同伴中最崇高的一位，他甚至在德鲁兹教和巴哈伊教中都受到尊敬。
Salman Al-Farsi寺向南是Abu Bakr Al-Siddiq寺，以哈里发阿布·巴克尔命名。这里近年来被沙特重建为一座大型清真寺，有水房和庭院，大殿里还供应瓶装冰水。
Abu Bakr Al-Siddiq寺以南是Umar bin Khattab寺，以哈里发欧麦尔命名。
Umar bin Khattab寺以南是Ali bin Abu Talib寺，位于南部的山坡之上，以哈里发阿里命名，据说阿里在这里加入的壕沟战役。
Ali bin Abu Talib寺西面是Fatimah Az-Zahra寺，以穆圣的女儿法蒂玛命名，是附属于其他清真寺的一座小寺。这座寺建于奥斯曼苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世（1839-1861年在位）统治时期，如今仅剩下墙壁基址。
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开罗老城逛吃（下篇）
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（下篇）（下篇）
开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
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开罗老城南门外有一座建于1650年奥斯曼时期的纺织品集市Souq al-Khayamiya，是开罗老城最后一处专门售卖传统埃及贴花纺织品Khayamiya的地方。
Souq al-Khayamiya又叫拉德万贝伊大道（Radwan Bey Qasaba），由1631-56年主导了埃及政治的马穆鲁克贝伊拉德万修建，是拉德万贝伊在17世纪推动开罗老城向南发展的重要见证。
Khayamiya是一种可以追溯到古埃及的传统纺织品类型，一般用在帐篷内部，作用类似窗帘，上面有色彩鲜艳的绵质贴花装饰，可以抵御炎热干燥和多尘的气候。Khayamiya均使用手工缝制，图案来自伊斯俩目几何和蔓藤花纹，以及古埃及法老艺术等。19世纪到20世纪初的Khayamiya通常有很大的贴花，如今则制作的更加精细。
我们在其中一家店里买到了传统阿文书法的Khayamiya纺织品，在另外一家店里买了一个小挎包。
在爱资哈尔清真寺旁边买到的传统镶嵌工艺的经架，这种镶嵌工艺可以追溯到公元前3000年的古埃及法老时代，采用几何马赛克方式排列，镶嵌有珍珠母贝。
在埃及开罗老城建于1504年马穆鲁克时期的苏丹古里道堂（Khanqah of Sultan al-Ghuri)中看Al Tanoura埃及舞蹈团带来的传统苏菲音乐和回旋舞Tanoura表演。苏丹古里道堂自建成以来就是苏菲进行dhikr赞念的场所，如今Al Tanoura埃及舞蹈团定期在这里进行苏菲音乐和舞蹈的演出。
我们从艾资哈尔大寺下了沙木大概六点四十过去排队，一会儿就买票进去了，坐在了中间的位置。之后不断有人买票进来，到七点半开演的时候已经完全满了。整个演出分为三部分，第一部分是传统音乐的展示，第二部分是苏菲回旋仪式（El Darwish）的展示，第三部分则是音乐舞蹈大即兴。
Tanoura在阿拉伯语中原本指苏菲修行者所穿的五颜六色的裙子，这种dhikr赞念方式是从土耳其苏菲Mevlevi教团的Sama回旋舞发展而来。如今Tanoura不仅用于苏菲修行，也成为了民间舞蹈的一部分。
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开罗老城逛吃（上篇）
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开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
开罗老城逛吃（上篇）（上篇）
作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，开罗伊斯兰老城早在1979年便被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎原意深入走访伊斯兰老城的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始便住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的遗产酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城最好的选择了。
Gamaleya遗产酒店里由各位老艺术家制作的工艺品，其中铜器来自Mousaad Mohamed Abd El-Maqsoud。
现在的开罗老城969年由法蒂玛王朝修建，之后经历阿尤布王朝、马穆鲁克王朝、奥斯曼王朝和穆罕默德·阿里王朝，在上千年的时间里留下了上百座历史建筑。
随着黎明初现，整个老城在邦克声中逐渐苏醒，然后鸡鸣和狗叫声四起，人们起床礼拜，早点铺收拾桌椅准备开张，开罗老城的一天就这样开始了。
晨礼过后，人们会继续休息一下。老城里的清真寺和售票景点大多会在九点后开门。此时的老城非常清净，适合在无人的街道上闲逛，感受千年的历史沉淀。
由于我们一直在酒店吃早点，因此遗憾没能尝一下开罗老城本地人的早点。其中最经典的搭配就是各种开胃菜酱料（Muqabilat）配大饼（Eish Baladi）了。早饭过后，一些早点铺会改成茶馆咖啡馆，人们在这里闲聊，任时光慢慢流淌。
夜色中的开罗老城主干道穆仪兹街（Al-Mu'izz）。穆仪兹街以法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-975年在位）命名，他将法蒂玛王朝的中心从突尼斯转移到埃及，并在969年正式建造了如今的开罗老城。穆仪兹街上千年来都是开罗老城的南北大动脉，一般被称为“大道（Qasaba）”，两边布满了集市、清真寺和经学院。
在法蒂玛王朝时期，只有哈里发宫廷、军队和官员才能进入开罗城，普通民众平时不能入内。1171年萨拉丁灭亡法蒂玛王朝建立阿尤布王朝后，开罗老城才成为对市民全面开放的经济中心。之后继任的逊尼派马穆鲁克王朝为了消除什叶派法蒂玛王朝对开罗老城的影响，逐渐将老城北部的法蒂玛王朝宫殿拆除改建为市场，穆仪兹街从此成为一条热闹的商业街。
夜晚的开罗老城哈利利市场（Khan el-Khalili），这里是开罗老城最热闹的地方。
哈利利市场由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴尔库克（Barquq）始建于1380年代。当时苏丹派遣手下贾哈尔卡斯·哈利利（Jaharkas al-Khalili）拆除法蒂玛王朝的皇家陵墓，在原址上修建了哈利利市场的第一座建筑，随后这里便被称为哈利利市场。传说哈利利将法蒂玛王室的埋体丢弃在开罗老城东侧的垃圾山中。
之后马穆鲁克王朝不断扩建市场，直到倒数第二位苏丹阿什拉夫·坎苏赫·古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）在1511年大规模重建哈利利市场，终于形成了我们现在看到的样子。古里修建的哈利利市场与奥斯曼王朝的Bedesten市场形制较为相似，市场中央出售最珍贵商品，有屋顶可以锁门。
如今哈利利市场是主要面向游客的纪念品市场，少数手工艺作坊仍在里面经营，还有几家咖啡馆也很有名。
开罗老城街头的烤玉米
从法老时代延续至今的Karkadeh洛神花茶（洛神花原产非洲）
烤鸡配Tehina酱（芝麻酱混合柠檬汁和蒜汁）和Salata baladi乡村沙拉。
糕点铺
埃及文明国家博物馆对面巷子里的一家餐厅，吃了牛筋饭和白汁通心粉，喝了柠檬薄荷水。
开罗街头最经典的小吃Koshary，就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期，人们就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，被称为“穷人的食物”。
开罗老城的暗黑小吃烤羊杂，包含肺头、米肠子、羊脑、肥肠、丸子、脆骨等，辣口儿的，配饼子吃。
开罗老城街头的烤红薯。
在开罗萨拉丁城堡附近吃的炸鱼和海鲜汤，里面有鱼块、虾和小螃蟹。
埃及人吃饭离不开eish baladi大饼， 骑自行车顶着好几摞大饼的小哥实在是开罗老城一景。
在埃及老城东侧艾资哈尔公园（Al-Azhar Park）里的城堡餐厅（The Citadel Restaurant）吃午餐。
艾资哈尔公园原本是开罗老城延续了500年的垃圾山，1992年由伊斯玛仪派第49任伊玛目阿迦汗四世捐资，旗下的“阿迦汗历史名城计划（Aga Khan Historic Cities Programme）”主持进行改造，在建设公园的同时修复了西侧的阿尤布城墙。2005年公园正式开放，成为开罗老城居民最好的休闲场所。
城堡餐厅位于艾资哈尔公园北侧，视角正对阿尤布城堡。餐厅以埃及传统风格建造，环境很好。
我们点了开胃菜拼盘、Shawaya阿拉伯烤鸡和传统埃及甜点Om Ali。
开胃菜拼盘里包括Hommus鹰嘴豆泥、Fatoush沙拉、Tabula沙拉、Mottabal茄子泥、亚历山大牛肝、Sambosak炸三角和Kobeba炸素丸子，用Eish Baladi大饼蘸着吃，感觉还是很值的。
Shawaya里面有各种烤鸡肉，其中Shish taouk是一种传统奥斯曼鸡肉串，烤之前用酸奶和柠檬汁腌制。
Om Ali是用蛋糕加开心果、椰片、葡萄干和糖，倒上奶油撒上肉桂粉，在烤箱里烤成金黄色后做成的。
Om Ali意为“阿里之母”，指的是马穆鲁克王朝第二任苏丹曼苏尔·阿里（Al-Mansur Ali，1257-59年在位）的母亲。传说马穆鲁克王朝开国苏丹艾巴克（Aybak）与王后沙贾尔·杜尔（Shajar al-Durr）晚年时矛盾很大。沙贾尔·杜尔密谋让仆人将苏丹杀死，之后苏丹的儿子曼苏尔·阿里继位。阿里的母亲和仆人一起将沙贾尔·杜尔打死，并用这道甜点来招待大家庆祝王后之死。
开罗老城Al-Mu'izz主干道上的Khan Shaheen咖啡馆，开在一个商队客栈历史建筑之内。在里面喝了咖啡，服务费有点高，不过环境确实挺不错的。
在开罗老城一家手工制作的Tarboush帽子店买到了现场制作的艾资哈尔传统Tarboush帽子，埃及艾资哈尔大学的学生都在这里买帽子。
Tarboush帽子即菲斯帽（Fez)，Tarboush一词则主要在黎凡特和埃及地区使用。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征。
奥斯曼王朝解体后，1925年土耳其共和国率先掀起“帽子革啊命”，禁止佩戴菲斯帽。1954年埃及共和国在现代化运动中同样下令禁止佩戴象征着奥斯曼王朝的菲斯帽，在这之前开罗一直是菲斯帽的重要生产中心。这之后虽然菲斯帽的生产在埃及有所恢复，但主要改为面向游客。
如今在开罗老城艾资哈尔清真寺西侧的纺织品集市上，仍然有一家坚持手工制作Tarboush帽子的百年老店Al Trapiche tarboush。Trapiche家族经营这家帽子店已经一百多年，如今主要的客户是埃及各个清真寺的伊玛目，以及艾资哈尔大学的学生。
店里专门为羊毛毡布加热定型的机器叫做Waga，由老板的曾祖父在百年前购买，如今最后一位懂得制作Waga的老师傅已经去世几十年，这台机器也已经绝版。
我们到店以后，老板为我量头围，用芦苇编制的帽盔试大小，然后套上红毡布在机器上压制定型，再缝制内衬和黑色流苏，最后缠上白布，经过四十分钟左右的制作一顶Tarboush帽子就完成了。
Al Trapiche tarboush主要制作的Tarboush帽子有两种，一种是为艾孜哈尔大学师生制作的版本，上面有十字棱角带黑色流苏，下面用白布缠住，只露出顶部，里面内衬用布缝制。另一种则是19世纪的传统版本，整体是圆柱形，顶上没有流苏，也不缠白布，里面则是芦苇内衬。
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）
网络转帖
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（下篇）（下篇）
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
Ezzedin浴室沿用了罗马-拜占庭浴室的经典歌剧，由中心有喷泉的更衣室、带单间的温水室和蒸汽热水室三部分组成。
浴室大门的构件很可能来自十字军教堂，门楣上刻有两朵玫瑰和逾越节的羔羊，是典型的基督教图案。上面还可以看到1975年关门前写下的阿文提示：“12点到4点之间由女士使用，4点后由男士使用。”
大厅内的圆顶为了采光有很多圆孔，为了避免散热又在孔上扣了蓝色的玻璃杯。
Jawani Harrara房间紧挨着锅炉，是浴室中最潮湿炎热的区域，有一扇精致的窗户使得热蒸汽进入房间内部。中间红色石砖的部分叫做Blata，下面有管道通往锅炉，人们可以在上面按摩。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
一些没有进入的古迹。
第一个是Attar寺，1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
第二个是Tawba寺。Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
第三个是Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
第四个是Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
在的黎波里老城的Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 收起阅读 »
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黎巴嫩北部的马穆鲁克古城——的黎波里（上篇）（上篇）
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。的黎波里的历史最早可以追溯到公元前14世纪，千年来一直是地中海东岸的重要港口。早期的的黎波里城一直在沿海地区，直到1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，贸易中心的地位被贝鲁特全面取代。1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后，黎巴嫩集中资金重建首都贝鲁特，的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
我们先去了老城南面的Taynal寺。Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Amir Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的Amir Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
继续向北走，进入的黎波里老城的集市一条街，就可以看到架在路中央的Mu'allaq悬空寺。悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
从集市继续向北，来到的黎波里老城中心的地标性建筑——曼苏里大寺。曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座经学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya经学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了经学院墙上的书法雕刻。
离开喧嚣的集市，我们向东拐上Al-Asrar巷，这里曾经是马穆鲁克高级军官居住的地方。中间路过了的黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
穿过巷子就到了的黎波里的另一座地标建筑——的黎波里城堡。的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
大门的上方可以看到修建于马穆鲁克时期的突堞（Machicolation），这是中世界城堡防御体系中的经典结构，守军可以在城墙和塔楼的顶部利用堞眼向下面浇开水和沸油。
进入的黎波里城堡的城门后是一个小庭院，庭院后面是一座更加高大的塔楼城门。塔楼始建于法兰克十字军时期，现在的建筑则是1345年由马穆鲁克王朝重建的。
庭院里曾经有奥斯曼时期的黎波里总督Barbar Agha (1767-1834年)修建的一座清真寺，现在还可以看到塔楼北墙上的米哈拉布窑窝。可惜的是窑窝上面的石刻铭文在黎巴嫩内战时丢失，至今不知所踪。窑窝再上面还可以看到一排结构孔，清真寺屋顶的横梁曾经就搭建在这里。
从吊桥进大门再到塔楼，一共需要通过六道门才能进入城堡内部，这些门曾经都设置有镶钉的铁门板，墙上还有狭小的箭孔，是一套非常成熟的城堡防御体系。
如果前几道大门被攻破，守军可以把敌人引到塔楼西侧的马厩，马厩上的箭孔可以用来对付这些敌人，一些箭孔在19世纪初被扩大以放置火炮。从马厩可以通往塔楼上层的警卫宿舍，然后可以登上楼顶，俯瞰的黎波里城全景。
的黎波里城堡的核心区域是奥斯曼时期修建的监狱和营房，1970年代在这里考古发掘了法兰克十字军的墓地，2011年又进行了回填。
在的黎波里城堡的最南端保存着法蒂玛王朝时期（909年－1171年）的什叶派陵墓遗址，其中有一座八角形陵墓最为明显，上面雕刻着库法体阿文书法。1102-1103年法兰克十字军在这里修建城堡时，这座八角形陵墓被改建成了一座小教堂，陵墓内的米哈拉布窑窝被改成了凸窗。后来法兰克十字军又在陵墓上面修建了一座大教堂，陵墓变成了地下室。
1289年马穆鲁克王朝占领城堡后，法蒂玛陵墓的所在地被恢复为礼拜场所，米哈拉布窑窝也被修复。
逛完的黎波里城堡后，向北回到的黎波里老城，在Al-Uwaysiyat寺礼撇申。Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
撇申后返回老城集市，吃了个街头的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。然后看了一下街上认真工作的木匠师傅。
在马穆鲁克时期的Haraj市场（Souq）里面吃了冰淇淋喝了柠檬水。Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。 收起阅读 »
通向麦加之门——吉达古城
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
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通向麦加之门——吉达古城
吉达位于红海东岸的汉志地区，公元647年哈里发奥斯曼下令将其建设成前往麦加的港口，从此吉达成为通过海路进行朝觐的重要门户。
吉达古城是红海沿岸最后一座保存着传统城市格局的古城，由高大的塔楼、珊瑚石房屋、传统清真寺、露天市场、咖啡馆和小型公共广场组成。城中的传统建筑曾经在红海沿岸十分常见，但20世纪后随着现代化建设只有少数保存下来，是16-20世纪初印度洋贸易航线的重要见证。因此吉达古城也在2014年被列入联合国世界文化遗产名录。
吉达古城以19世纪后期的Roshan木飘窗塔楼最具特色。1869年苏伊士运河开通后，连接地中海与印度洋的新航路使得吉达的地位迅速上升，商人和朝觐者的数量不断增加，六至七层楼高的塔楼成功缓解了居住压力。
这些塔楼由珊瑚石和灰泥建造，有精美的Roshan木飘窗，不设庭院，一层开设商铺，楼上则租给朝觐者。Roshan木飘窗使用从爪哇岛进口的柚木制作，雕刻和装饰风格取决于屋主的品味，经常受到印度和亚洲其它地区的影响。木飘窗纵深大约60厘米，人们可以通过百叶窗观看风景，或者在里面喝茶休息。除了提供隐私空间和景观装饰的作用外，Roshan木飘窗对交叉通风和降温上也起到重要的作用，人们在飘窗内放上水盆，通过树荫和气流让水降温。
1950年代前，吉达古城里生活的大多数是本地的贸易大家族。后来随着石油收入的增加，大多数本地人已经搬到了郊区，古城中的房屋则租给了外来务工者。2014年列入世遗名录后，沙特政府对吉达老城进行了大规模治理，我们去的时候很多老建筑仍在修缮当中。
晚上在吉达古城的沙斐仪寺礼沙木。沙斐仪寺是吉达现存最古老的珊瑚石清真寺，最早由也门国王穆札法尔（Mudhaffar）建于1250年，因为也门遵从沙斐仪教法学派而命名为沙斐仪寺。1539年，一位名叫卡瓦贾·穆罕默德·阿里（Khawaja Muhammad Ali）的印度商人从也门运来最好的木材重建了清真寺除邦克塔之外的其他部分，目前从门廊的十字柱头雕刻上可以看到明显的印度喀拉拉邦风格。
沙斐仪寺由珊瑚石、海泥和木材建造，大殿由木柱和珊瑚石底座支撑。米哈拉布窑窝上有丰富的书法、几何图案和花卉装饰。米哈拉布上面的库法体书法组成六根邦克塔的清真寺形象，这是明显受到奥斯曼王朝的影响。
沙斐仪寺西侧是金银锻造工坊和铜器市场，东侧是传统的纺织品和服装市场Souq Al Badw（贝都因市场），现在街上还都是布料商店。
吉达老城里有一些传统冷饮店，可以喝到汉志地区的传统饮料。Sobia是汉志地区经典的开斋饮料，由干面包、葡萄干、大麦或者燕麦发酵而成，过滤之后放糖、豆蔻和肉桂，然后加冰块。除了原味的白色Sobia外，还可以加草莓变成红色，加罗望子变成棕色。他们家还有一些特调，加入了木槿花等特别的配方。
制作Sobia时根据发酵时间长短会产生不同量的酒精，沙特食品和药物管理局表示果汁和饮料自然发酵时产生的一小部分酒精属于天然的化学反应。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
Bayt Ba'ishan老宅的对面是另一家开放参观的老宅Bayt Jeddah，也叫Salloum's house，由筛海Abdullah Bin Obaid Salloum建于1880年，里面保存了很多Salloum家族过去使用的家具，一些从印度进口的家具已经有120多年的历史。
老宅由三层组成，一层是会客厅，二层是卧室，可以看到很多日常生活用品，包括旧时的行李箱和缝纫机，还有烧煤油的老式冰箱。在老宅里可以看到过去汉志地区专门接待女邻居的区域，以前每到下午女邻居们都习惯聚在一起喝茶聊天。
开在老房子里的画廊，有好多和吉达古城有关的画作。
晚上在吉达老城里的Abu'Unba寺礼胡夫滩。
下了胡夫滩我们去了寺对面的一家传统咖啡馆。小店不大但是布置的非常美丽，有很多汉志传统元素，很适合拍照。我们点了传统咖啡和椰枣蘸Tahini芝麻酱，体验一下老吉达人的生活。
晚上在一家传统馆子里面吃各种酱料蘸皮塔饼。我们吃了西红柿肉末茄子Moussaka，这个词在阿语中是“捣碎”的意思，后来随着奥斯曼王朝传到中东和巴尔干半岛，各地做法都不太一样。
第二天白天又去吉达古城遛弯，这次先打车到古城北门Bab al-Jadid，看到了发掘出来的城墙遗址。吉达城墙由Hussein al-Kurdi建于16世纪，19世纪进行了大规模的修复，直到1947年被拆除，只有几座城门保留了下来。
北门的东侧就是老宅Bayt Sharbatli，150年前由商人Sharif Abdulelah Muhanna al-Abdali建造，他有一支往返于红海城市之间的小型船队，后来这里曾经用作埃及使馆。
上午的古城安静无人，可惜的是很多老宅没有开放参观，只能在外面看一下。
古城西侧有好几家海鲜店，我在其中一家吃了烤鱼和炸虾，还配了两种颜色的米饭。饭馆采用传统的装修风格，要坐在地毯上拿手抓着吃。一层是选鱼和烤鱼的地方，二层是男士区域，女士和家庭都要在三楼的单间里就餐。
几座修缮中的古建筑。因为沙特的旅游业才刚起步，古城的开发也才刚开始，估计过一两年再去吉达古城，就能看到完成修缮后的样子了。
从吉达古城向东是集市区，可以看到卖Miswak树枝的摊子，在圣训中经常提到穆圣建议使用Miswak树枝刷牙。
我们还喝了加了本地传统香料的红茶配芝麻糖，这也是本地人的日常搭配。
最后在一座市场上方的大寺里礼了撇申，结束了吉达古城之旅。
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黎巴嫩的首都——贝鲁特
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
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摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩的首都——贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩的首都——贝鲁特
我们从伊斯坦布尔乘飞机抵达贝鲁特，去宾馆放好行李后，先去了市中心Downtown Beirut。2020年大爆炸后这里被军方接管，曾经繁华热闹的街道上几乎空无一人，宛如鬼城。道路入口全部设置了路障并且有军队把守，门窗破碎。曾经摩肩接踵的Beirut Souks商圈几乎没有店铺开门，只有极少数散步的人。
1975年黎巴嫩内战爆发后，贝鲁特市中心被划为绿线无人区，遭到严重的破坏，直到1994年才开始启动重建。因为政局不稳定，重建工作历时多年，其中Beirut Souks商圈直到2009年才正式开放。
Beirut Souks的门口有贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑Zawiyat Ibn Arraq。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
晚上去了贝鲁特市中心的穆罕默德·阿敏寺礼沙木。这座寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
我们下殿以后栽娜卜还偶遇了本地记者的采访，算是很特别的经历。
在记者的指引下，我们来到了位于穆罕默德·阿敏寺地下的圣纪嘉年华，这还是我第一次在国外参加这种丰富多彩的圣纪活动。里面的摊位琳琅满目多种多样，有小朋友在赞圣，有益智小游戏，有对古都斯远寺的介绍，有阿文书法展示，还有各种传统小吃，小朋友们在里面玩儿的都不想出来了。
没想到我来黎巴嫩的第一晚就赶上了如此神奇的场景，楼上是空无一人的鬼城，楼下是热闹非凡的圣纪，感觉也算管窥了一下矛盾中的黎巴嫩现状。
从穆罕默德·阿敏寺出来后，我们又去了旁边的埃米尔·阿萨夫（Emir Assaf）寺参加赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，清真寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
晚上在埃米尔·阿萨夫寺旁边的奥马里（Al-Omari）大寺礼胡夫滩，寺里的人非常少，仿佛时间停滞了下来。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
这次在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
比起空无一人的贝鲁特市中心，北边海滨大道上就非常热闹了。尤其Zaitunay港这边都是各种咖啡馆和西餐厅，年轻人拍照打卡喝咖啡的特别多。贝鲁特海滨大道始建于1920年代法国托管期间。当时为了发展旅游业，法国人将海滨的堤坝扩建为宽阔的人行道，并且栽种了棕榈树，建设了一些别致的酒店。
在海滨大道上最有名的就是图3传奇的圣乔治酒店（Hotel St. Georges），1934年由法国人建成后成为贝鲁特海滨的标志性建筑。1960年代到70年代初是圣乔治酒店的鼎盛时期，包括电影名星碧姬·芭铎、马龙·白兰度、伊丽莎白·泰勒、约旦国王侯赛因、末代伊朗国王巴列维在内的许多名人都曾入住。1975年内战开始后酒店关闭，不久爆发了激烈的战斗，被称为“酒店之战”，各个派系争夺这里的控制权，使得酒店遭到严重破坏，后来又由叙利亚军队一直占领到1990年。1994年黎巴嫩开始重建贝鲁特市中心，但是因为施工方与圣乔治酒店的所有者发生冲突，酒店的修复工作停滞多年，2005年酒店刚刚启动修复就赶上黎巴嫩总理哈里里遇刺，一枚炸弹在酒店前方爆炸使得酒店遭到严重破坏，之后修复工作继续停滞下来。时至今日，圣乔治游艇俱乐部运营着酒店的户外餐厅和游泳池，但酒店大楼仍然空置着，保持着战争时的样子。
继续向西是种着高大棕榈树的巴黎大道，有很多人在地中海边散步、慢跑，还有人悠闲地抽着水烟。内战期间这里曾经被无数垃圾掩埋，称为“诺曼底垃圾场”，不过经过战后重建已经恢复了海滨大道的景观。现在从一些布满弹孔的棕榈树上仍然能够想象当年战争的激烈。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。阿拉伯咖啡是第一种人工种植的咖啡品种，自然种群仅限于埃塞俄比亚南部和也门，在也门苏菲修行中具有重要的作用。也门苏菲派在进行赞念仪式时通过阿拉伯咖啡集中精神，夜间坐静也通过喝咖啡来防止疲惫。15世纪时，咖啡通过也门的摩卡港传播到埃及和麦加，并很快传播到马穆鲁克王朝统治下的黎凡特地区。
最初喝咖啡的穆斯林大多属于苏菲派，保守的正统派因为咖啡的刺激作用而一直没有接受。1524年，奥斯曼王朝的大穆夫提正式颁布了允许饮用咖啡的教法，阿拉伯咖啡迅速在中东各地普及开来。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
不可免俗的去贝鲁特最有名的打卡地鸽子岩看落日。首先感慨一下这次在贝鲁特遇见了好几位特别友善的人，先是遇到了一位巴勒斯坦难民老奶奶主动给我们葡萄吃，这次去鸽子岩的路上我们又遇到一位朵斯提好心的给我们指路。朵斯提主动带我们先坐了一趟公交，找到可以等去鸽子岩的公交车的地方。黎巴嫩的公交车都没有站牌，在途中可以随时招手上车。朵斯提等车的时候显得比我们还着急，最后把我们送上了公交才挥手告别，没要一分钱。这位朵斯提跟在去安杰尔古城路上坚持黑我们钱的三轮司机真是天壤之别。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
贝鲁特市区的超市，各种橄榄。这边卖肉是和配菜一起卖的，感觉很方便~
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拜访伊朗末代国王巴列维之墓
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“拜访伊朗末代国王巴列维之墓”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访伊朗末代国王巴列维之墓
1979年伊朗伊斯兰革命爆发后，末代国王穆罕默德·礼萨·巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）流亡海外，辗转埃及、摩洛哥、墨西哥，之后又在美国和巴拿马治疗癌症。1980年巴列维来到埃及开罗进行紧急手术，在切除脾脏的过程中导致感染，最终于1980年7月27日去世。在昏迷前，国王曾一遍又一遍的重复“伊朗就是伊朗”。
埃及总统为巴列维国王举行了国葬，并将他安葬在开罗里法伊（Al-Rifa'i）清真寺中。
除了巴列维外，里法伊清真寺中埋葬的另一位流亡国王是埃及最后一位实际掌权的国王法鲁克(Fārūq al-Awwal，1936-1952年在位)，他是埃及穆罕默德·阿里王朝的第十任统治者。穆罕默德·阿里原本是奥斯曼王朝的一位阿尔巴尼亚军官，他被派往埃及击退拿破仑的军队，在1805年成为埃及总督，建立实际独立于奥斯曼王朝的穆罕默德·阿里王朝。
法鲁克国王喜爱暴食和偷窃，以生活奢靡，政治无能而著称，并在1948年的阿以战争中未能阻止以色列驱逐巴勒斯坦人。这些因素最终导致法鲁克国王在1952年被政变推翻，被迫退位后流亡意大利。一年后的1953年，埃及正式成立共和国，结束了穆罕默德·阿里王朝148年的统治。
流亡后的法鲁克选择在罗马定居，租下了罗马郊外一处巨大的庄园，流连于罗马的夜总会赌博和社交，被戏称为“夜王”。1965年法鲁克在罗马的一家餐厅吃了牡蛎与羊肉后晕倒在地，随后不治身亡，死因不明。
按照遗嘱法鲁克希望葬在开罗的里法伊清真寺中，但遭到埃及的拒绝，于是被秘密埋葬在开罗南部公墓的穆罕默德·阿里王室陵墓当中。直到1970年穆罕默德·安瓦尔·萨达特任埃及总统后，法鲁克才被最终安葬在里法伊清真寺中。
里法伊（Rifaʽi）是12世纪在伊拉克创立的苏菲教团，在埃及和叙利亚地区有广泛分布。开罗的里法伊清真寺因葬有教团创始人艾哈迈德·里法伊的孙子阿里·阿布·舒巴克·里法伊（Ali Abu Shubbak al-Rifa'i）而得名。这里最初是一座苏菲道堂，在1869-1912年间由埃及穆罕默德·阿里王朝重建为现在的清真大寺，里面埋葬了包括多位国王在内的诸多埃及王室成员。
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摘要：这篇文章围绕“拜访伊朗末代国王巴列维之墓”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访伊朗末代国王巴列维之墓
1979年伊朗伊斯兰革命爆发后，末代国王穆罕默德·礼萨·巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）流亡海外，辗转埃及、摩洛哥、墨西哥，之后又在美国和巴拿马治疗癌症。1980年巴列维来到埃及开罗进行紧急手术，在切除脾脏的过程中导致感染，最终于1980年7月27日去世。在昏迷前，国王曾一遍又一遍的重复“伊朗就是伊朗”。
埃及总统为巴列维国王举行了国葬，并将他安葬在开罗里法伊（Al-Rifa'i）清真寺中。
除了巴列维外，里法伊清真寺中埋葬的另一位流亡国王是埃及最后一位实际掌权的国王法鲁克(Fārūq al-Awwal，1936-1952年在位)，他是埃及穆罕默德·阿里王朝的第十任统治者。穆罕默德·阿里原本是奥斯曼王朝的一位阿尔巴尼亚军官，他被派往埃及击退拿破仑的军队，在1805年成为埃及总督，建立实际独立于奥斯曼王朝的穆罕默德·阿里王朝。
法鲁克国王喜爱暴食和偷窃，以生活奢靡，政治无能而著称，并在1948年的阿以战争中未能阻止以色列驱逐巴勒斯坦人。这些因素最终导致法鲁克国王在1952年被政变推翻，被迫退位后流亡意大利。一年后的1953年，埃及正式成立共和国，结束了穆罕默德·阿里王朝148年的统治。
流亡后的法鲁克选择在罗马定居，租下了罗马郊外一处巨大的庄园，流连于罗马的夜总会赌博和社交，被戏称为“夜王”。1965年法鲁克在罗马的一家餐厅吃了牡蛎与羊肉后晕倒在地，随后不治身亡，死因不明。
按照遗嘱法鲁克希望葬在开罗的里法伊清真寺中，但遭到埃及的拒绝，于是被秘密埋葬在开罗南部公墓的穆罕默德·阿里王室陵墓当中。直到1970年穆罕默德·安瓦尔·萨达特任埃及总统后，法鲁克才被最终安葬在里法伊清真寺中。
里法伊（Rifaʽi）是12世纪在伊拉克创立的苏菲教团，在埃及和叙利亚地区有广泛分布。开罗的里法伊清真寺因葬有教团创始人艾哈迈德·里法伊的孙子阿里·阿布·舒巴克·里法伊（Ali Abu Shubbak al-Rifa'i）而得名。这里最初是一座苏菲道堂，在1869-1912年间由埃及穆罕默德·阿里王朝重建为现在的清真大寺，里面埋葬了包括多位国王在内的诸多埃及王室成员。
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