网络转帖

摘要：这篇文章围绕“2022年夏天的北京清真日记（第一篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

2022年夏天的北京清真日记（第一篇）（第一篇）

2022年夏天继续不能出京。6月初先是经历了不让堂食，在饭馆门口吃烤肉。然后是端午节在常营买特色的黄米粽子和八宝粽子。在常营新发现了一家开封回民开的胡辣汤水煎包早点铺，特别好吃。
6月堂食开放后，下了不少馆子，非常遗憾的是当时吃过的日式馆子赤道烧肉已经关门了。不过惊喜的是新吃到了我非常喜欢的新疆馆子和田食堂。
7月经历了古尔巴尼，在家聚餐有鱼有肉，从乌鲁木齐代宰的肉寄过来以后又炖了鲜美的羊肉。另外当时吃过的我喜欢的平凉馆子陇芗茴已经关门了。
8月经历了阿舒拉日，做了乌鲁木齐回民版羊肉豆豆饭。8月中旬岳父从乌鲁木齐来京，我们居家7天，吃到了各种美味的乌鲁木齐回民家常菜。8月下旬我们自驾去了怀柔和密云京郊游，吃到了山谷中的巴基斯坦馆子，还有密云城关、穆家峪、古北口和太师屯的本地清真美食。
6月1日 大盘鸡
栽娜卜做的大盘鸡儿和酸奶子，抬劳道来，我们家简直是乌鲁木齐沙依巴克炉院街分街了！


6月3日 神路街阿里的烤肉
神路街阿里的烤肉、肝子、艾兰和抓饭，一个月没去朝阳了，他们家的烤肉可以说是我们家周围最好吃的了。






6月6日 常营
常营伊锦斋的黄米粽子和八宝粽子，凯益斋的豌豆黄，麦恋时光的芝士热狗。









李小老的肉烧饼配豆泡汤，伊诚的拌菜，城里吃不着这么嫩的豆泡！









6月7日 常营大胡子串串香早上的河南早点
常营大胡子串串香早上是一家河南开封人卖早点，胡辣汤、水煎包、大油条。吃了一个月的北京早点，今天来换个口味！
他们家水煎包有牛肉大葱、粉条和韭菜鸡蛋三种馅儿，现煎现吃，排队的人很多，基本一出锅就卖完了，味道我觉得很好吃，肉给的足。油条个头很大，清油炸的颜色好看，吃一个非常顶饱。胡辣汤很浓郁，掰油条泡一下很香。下次还要试一下豆腐脑胡辣汤两掺~









6月9日 巴勒斯坦馆子Zayton
堂食开放后，傍晚在巴勒斯坦馆子Zayton的露台上吹吹风，享受一下生活。
首先吃了北京独一份的黎凡特小吃Fatteh。Fatteh是阿拉伯里“压碎”的意思，是一道黎凡特南部地区的小吃，分布在大马士革、贝鲁特、约旦和巴勒斯坦一带，而不见于黎凡特北部。Fatteh主料是Khubz碎饼块，然后放酸奶、蒸鹰嘴豆、橄榄油和其他配料，再撒孜然。
然后还点了咸酸奶艾兰、烤羊肉和小牛排。他们家在北京的中东馆子里性价比还是很高的！主要这个露台太视野太好了。









6月10日 岳母寄来的乌鲁木齐回民版自制牛肉干
岳母寄来的乌鲁木齐回民版自制牛肉干，两种味道的，一种是重口味的，蛋清+粉芡腌过后炸；另一种是淡口味的，水焯过后晾干2小时，再加调料揽干。都是最后撒白芝麻。 4公斤的牛肉最后做出了不到2公斤的牛肉干。乌鲁木齐儿娃子看见都馋哭了。

6月10日 印度馆子达斯坦Dastan
三里屯SOHO今年新开的印度馆子达斯坦Dastan，紧挨着巴勒斯坦馆子Zayton，是一家印度教老板开的清真馆子。
先吃了因为电影《摔跤吧爸爸》而出名的印度街头小吃Panipuri。这个小吃的名字由“pani”和“puri”两部分组成，“puri”是一种圆形空心油炸酥脆的面包，里面装着土豆泥、洋葱、鹰嘴豆和各种香料组成的馅料。“imli pani”是一种由香菜、青辣椒、姜、Chaat masala香料、罗望子酸辣酱（Chutney）等调制的汁水。吃的时候把汁水倒入馅料里就可以了。
然后还点了老德里黄油鸡Purani Delhi Wali Murgh Makhani，这是一道由老德里著名的旁遮普馆子Moti Mahal在1950年代发明的美食。据说有一天快关门的时候，一群很饿的穷人来到餐厅，餐厅用剩下的番茄、黄油和其他一些香料调汁，又放入剩下的Tandoori烤鸡，没想到做出了独特的风味。如今，做这道菜首先要将鸡在柠檬、酸奶、克什米尔红辣椒、盐、Garam Masala香料、姜蒜中腌制，然后放到tandoor炉中烤，再放入黄油、番茄和各种香料合成的咖喱中。







6月13日 燕兰楼安贞店
在燕兰楼安贞店吃的羊脖子、臊子面和灰豆子。怀念之前在银川吃的羊脖子，太嫩了。




6月16日 常营赤道烧肉午餐定食
复工后第一次赤道午餐定食，来吃个照烧鸡，他们家现在已经改成常赢三兄弟了。



6月16日 大常赢饭庄
晚上在大常赢吃鱼头泡饼，芥末墩开胃又解暑，芥蓝山药很清脆。半只胖头鱼，用牛骨吊的汤，现烙的饼非常酥脆可口，就是鱼汤有点咸哈哈。听服务员说下周他们要接待一个非洲国家的大使，看来大使也好口儿北京风味。






6月17日 拉合尔餐厅
在拉合尔餐厅吃个拉合尔牛肉蛋堡配Lassi，馋汉堡啦。这个搭配让人想起了迪拜的南亚快餐店～




6月19日 日坛上街和田食堂
最近的最大惊喜，吃到了北京维吾尔馆子的天花板，日坛上街的和田食堂！这里原址是维吾尔馆子红柳餐厅，20年之后改成了土耳其馆子鲁米的秘密，今年鲁米的秘密搬到了乌鲁木齐，这里又新开了维吾尔馆子和田食堂。
首先夸一下，他们家的抓饭、拌面和薄皮包子绝对都是我吃过的北京维吾尔馆子第一名，吃完感觉之前在我心目中排进第一阵营的阿里、白钻、喀什买合木提这些都只能进入第二阵营了。不夸张的说，就算是回乌鲁木齐也不是哪家馆子都能比得上这家和田食堂的。
抓饭的这个羊腿太嫩了，第一口咬下去我就要哭了，在北京这么多年就没在馆子里吃过这么鲜嫩的羊腿。拌面的拉条子很细口感非常棒，一口气吃完根本停不下来。薄皮包子的皮是我在北京吃过最薄的，羊肉馅儿油少肉多，南瓜馅儿在北京非常少见，也很好吃。
然后他们家的缸子肉的缸子太大了哈哈，不过里面的肉量并没有外表看起来那么多，还是新疆街头普通缸子肉的量，羊汤喝一个很养胃。









着重推荐一下他们的烤塞（sei）皮！这么经典的新疆美食不知道为什么之前北京各个维吾尔馆子都没有，这回可算吃到了。烤塞皮又叫假腰子，就是在羊脾里填满皮牙子、碎肉和肝子烤成的，口感非常丰富。
我最爱他们家的和田盐矿烤肉，是用土盐烤出来的，只放盐水，不放辣子和孜然，是和田的特色吃法。他们家的盐矿烤肉太香嫩了，也是一口就感动的想哭的那种。然后还点了他们家的烤里脊，味道也可以，不过没有盐矿烤肉那么绝。
夏天绝对要推荐一下他们家的喀什酸奶刨冰，酸奶味儿非常浓郁正宗，无比解暑。另外和田无花果酱酸奶粽子的无花果酱也很香。
最后还是要说一下，他们家也有一些不好吃的。首先他们家非新疆本地菜做的都不行，那个糖醋鱼做的有点腥气。还有他们家酸奶很遗憾也不行，没有酸奶味儿，只有甜味儿。目前在北京喝过绝对正宗的新疆酸奶还就是喀什买合木提的。









6月22日 拉合尔餐厅
中午难得凉爽，去巴基斯坦馆子拉合尔餐厅吃个工作日中午套餐，有几种搭配可以选，我吃的是Achari鸡肉咖喱配藏红花米饭配巴基斯坦咖喱。




6月25日 家庭聚餐
家庭聚餐，我做的土豆顿牛腩、肉末茄子配五样面码，栽娜卜和面我爸抻面，我妈做了个清蒸鱼。




6月26日 常营亲顾
亲顾的石锅拌饭，就是吃了一身汗！



6月30日 刘记门钉爆肚
刘记的炸酱面配大串，吃了好几年了。




7月3日 拉合尔餐厅
在青年路的拉合尔餐厅吃炖羊蹄、旁遮普鹰嘴豆、鸡肉Biryani饭和酸奶昔Lassi。吃了这么多次，我还是觉得他们家的炖羊蹄最好吃了，炖得又烂又入味！






7月4日 拌面
今天过生日，栽娜卜给做的拌面。


7月9日 和田食堂
阿拉法特日的开斋饭，和田食堂。







7月10日 古尔邦节聚餐
尔德穆巴拉克，今天七件嘉仪：洗大净、刷牙、穿干净整洁的衣服、用美香、念大赞词、尔德会礼后再吃饮、做古尔巴尼。今天代宰的是栽娜卜二舅舅家在乌鲁木齐南山养的羊，他家每年古尔邦前都会从阿勒泰和塔城的牧民那里收一批羊过来。


收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“世界各地的手抄经（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

世界各地的手抄经（下篇）（下篇）


撒哈拉以南非洲19世纪的皮革书皮，撒哈拉以南非洲地区坚持使用皮带缠绕皮革的传统书皮，这种书皮形式最早可以追溯到10世纪。

非洲苏丹恩图曼19世纪，恩图曼与苏丹首都喀土穆隔尼罗河相望，是苏丹的教门中心。这部书写在未装订的纸上，放在一个早期形制的盒型皮革书皮中。

埃及马穆鲁克王朝14世纪， 这种由星型环绕组成的图案是马穆鲁克王朝从14世纪开始非常经典的雕刻图案

伊朗伊儿汗国1304年 ，这种八角星的图案受到了马穆鲁克王朝的影响

马穆鲁克王朝1400年，书皮中心带有几何设计的奖章型图案是马穆鲁克王朝早期典型的圆形图案组合方式

印度莫卧儿王朝18世纪的袖珍，这种有金属外壳的袖珍经非常方便携带

伊朗1725年，这种镶有多彩宝石的书皮通常为贵族客人打造。

乌兹别克斯坦布哈拉18世纪，书皮上用阿拉伯文题写有“Amal-i Muhammad Sharif-i Shhhaf”

伊朗19世纪，书皮上纪念章写有名字“Ashraf Anbiya Habib Khoda”

17世纪奥斯曼王朝，书皮的中央奖章型图案和四角都有着复杂的融合了arabesque和hatayi两种风格的花草图案。

马来半岛东海岸19-20世纪，书皮用染成亮红色的皮革制成，菱形镶片中间是奖章型的图案，飘口和书脊有和封面一样精美的图案。这是19世纪马来半岛东海岸的经典书籍装帧风格。

马来半岛东海岸19世纪的书皮

伊朗萨法维王朝1555年，这是一种书封内皮裱衬烫金掐丝的手法，通常做成蜂窝形状。

伊朗卡扎尔王朝19世纪，伊朗书籍封面的彩色的花卉图案可能是在17世纪中叶受到从欧洲进口的草药包装启发而出现的。

印度莫卧儿王朝18世纪，书皮的整体设计受到伊朗的影响，但使用的是印度本地的花卉图案。

内衬（doublure）
内衬（doublure）是书皮的内表面，材料有皮制、纸制和织制等。漆绘、皮革冲压和掐丝是内衬绘画的三大类型。东南亚经常使用掐丝，而土耳其最经典的是叫做ebru的湿拓技术。
奥斯曼16世纪， 土耳其在书籍内衬上也使用掐丝工艺，在彩色的背景上将金纸剪成复杂的花纹。

伊朗卡扎尔王朝19世纪，内衬上的书法繁复精美，是伊朗内衬书法艺术的顶峰。

伊朗卡扎尔王朝19世纪，伊朗卡扎尔王朝时期的内衬经常在红底上绘制单茎六朵的水仙花。
收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“世界各地的手抄经（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

世界各地的手抄经（上篇）（上篇）

分享一下我之前拜访过的一些展览和博物馆上的手抄经，包括青海循化街子古热阿尼珍藏馆、山东济宁顺河东大寺、山东青州城里寺、克里米亚巴赫奇萨莱汗宫大汗寺、阿联酋沙迦伊斯俩目文明博物馆、土耳其科尼亚鲁米陵墓、 土耳其与伊斯俩目艺术博物馆 、马来西亚马六甲伊斯俩目博物馆、马来西亚与伊斯俩目世界博物馆、马来西亚马六甲古热阿尼博物馆、马来西亚伊斯俩目艺术博物馆
青海循化街子古热阿尼珍藏馆
非常有幸的参观了街子大寺的古热阿尼珍藏馆，看到了撒拉族700多年前从撒马尔罕一带迁来循化时所携带的手抄经。
这套经共30卷，装在两个犀牛皮函封中，历史上由“尕最”保存，1896年尕最制度取消，仍由尕最后人保存。据说1894年临夏人马七少（马安良）曾把经抢走，但在从循化返回临夏的途中遭遇狂风暴雨，无法翻山，只好返还。民国时期又被马步芳夺走，直到50年代才归还街子工尕最后人韩五十八。
1954年这套经被送往叙利亚参加国际展览会，产生很大反响。1958年后由当时在循化进行调研的“撒拉族社会历史调查组”的建议下，以参加10周年民族展览的名义被送往民族文化宫，此后二十年存放在民族文化宫地下库房中，直到1982年才回到了街子大寺。



带我们参观珍藏馆的大叔在给我们讲述撒拉人的迁徙路线。

美国传教士海映光牧师1933年拍摄。海映光牧师名为Carter Holton，20世纪20年代到40年代曾在河湟地区生活了多年，留下了五千多张甘青地区民族风情的照片，1990年代初由其二女儿全部捐献给哈佛大学图书馆，如今可以在哈佛大学图书馆官网上浏览。




海牧师本人手拿。

珍藏馆收藏的其他手抄经。
撒拉族定居街子镇后，撒拉族最高学者苏力么尼舍海的后代使用特殊配置的墨汁用格力木粘笔手抄的，距今600多年了。

17到18世纪的手抄本，用牛皮包装。





山东济宁顺河东大寺
山东济宁东大寺建于明永乐年间，1459年（明天顺三年）重修，康熙扩建，乾隆重修，最终成为现在规模。正如刘致平教授说的那样，东大寺的后牌楼、望月楼、后殿和大殿形成重重叠落的高大雄伟和巍峨气势。“因此它的一切建筑的造型艺术，是代表着乾隆时代的精神和气魄。”

东大寺收藏的手抄经


山东青州城里寺
山东青州最早的寺是元代建成的东关真教寺，但是城里的回民因为去东关寺时早晚关城门长期造成不便，于是在1546年（明嘉靖廿五年）由本地乡老购置陶家巷陶家的宅基在东城墙内修建了城里寺。

城里寺藏手抄经


克里米亚巴赫奇萨莱汗宫大汗寺
大汗寺（Büyük Han Cami）位于克里米亚巴赫奇萨莱汗宫内部， 1532年克里米亚汗沙希布·格来（Sahib I Giray）将克里米亚汗国的首都迁往巴赫奇萨莱，大汗寺是大汗宫殿最早一批修建的建筑。大汗寺最初由多个圆顶组成，类似于15世纪奥斯曼流行的塞尔柱式。在苏联时代大汗寺被关闭，成为了考古博物馆的展厅。2014年俄国占领克里米亚后进行了修复，其中一些修复对大汗寺造成了破坏。

大汗寺Maqsurah阁楼中展出的手抄经：
1794年由Hafiz Mas'ud在巴赫奇萨莱抄写

18世纪的经袋

1748年在克里米亚抄写的经，配18世纪的经袋。

1808年抄写




1746年由Hajj Mahmoud抄写

阿联酋沙迦伊斯俩目文明博物馆
沙迦伊斯俩目文明博物馆2008年由一座传统室内市场改建而成，收藏了来自世界各地超过5000件伊斯兰文物，包括书法、手稿、雕刻、陶瓷、硬币和各种科学仪器等。

10世纪前后叙利亚或伊拉克的库法体



10世纪突尼斯凯鲁万的库法体

15世纪印度，用Bihari字体写成，并有波斯文翻译和评注。Bihari字体是14-15世纪在印度流行的一种抄经字体，它最大的特点是字尾拉长变厚，元音以水平的笔画形式，而绝大部分草书以45度角写成。Bihari字体在16世纪后几乎消失，只在极少手抄经中出现。

16世纪伊朗，大字使用三一体，小字使用誊抄体

15世纪埃及或奥斯曼

12-13世纪伊朗

18世纪叙利亚

17世纪伊朗

17-19世纪伊朗或印度

17世纪印度

12世纪伊朗

土耳其科尼亚鲁米陵墓
鲁米（Rumi，1207-1273）是13世纪著名的苏非学者和波斯语诗人，在土耳其被尊称为梅乌拉那（Mevlâna）。1273年鲁米在科尼亚去世，葬在他父亲的墓旁。他的继任者Hüsamettin Çelebi决定为鲁米建造一座陵墓，于是由建筑师Badr al-Din Tabrizi主持建造的鲁米陵墓在1274年正式建成。
整座建筑群包括了鲁米和他追随者的陵墓、寺、道堂和修行者的生活区域。在奥斯曼时代，这里一直是Mevlevi苏非教团的活动中心。1925年，土耳其共和国宣布关闭一切苏非道堂，解散教团。1927年，鲁米陵墓改为科尼亚历史博物馆并正式对外开放，并于1954年更名为梅乌拉那博物馆。如今这里是土耳其著名的苏非圣地，每天都有世界各地的人来这里参观。

9世纪库法体

1296年由书法家Yakutu'l-Mustasimi所写

1314年

土耳其与伊斯俩目艺术博物馆
土耳其与伊斯俩目艺术博物馆位于伊斯坦布尔老城的苏丹艾哈迈德广场边一座建于1524年的建筑内。这里原本是奥斯曼苏莱曼大帝时期的第二维齐尔（Vizier）帕加尔·易卜拉欣·帕夏（Pargalı Ibrahim Pasha）的宫殿。
博物馆创建于1914年，最初是苏莱曼尼耶建筑群内的一座伊斯俩目基金会博物馆（vkaf-ıIslamiye Museum），1923年土耳其共和国成立后更名为土耳其与伊斯俩目艺术博物馆，展览也从奥斯曼帝国文化转变为介绍伊斯俩目世界各个时期的文化艺术。1983年博物馆迁到现在的易卜拉欣帕夏宫殿，目前收藏有超过4万件伊斯兰书法、瓷砖、地毯等各类艺术品。

8世纪早期倭马亚王朝

10世纪阿拔斯王朝时期

13世纪塞尔柱罗姆苏丹国时期，来自当时罗姆苏丹国的首都科尼亚

14世纪末埃及马穆鲁克王朝时期

1380年埃及马穆鲁克王朝时期

1333-4年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Muhammed el-Hac Devletshah esh-Shirazi

1338-9年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Yahya el-Sufi。

1318年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Ahmed b.al-Suhreverdi

1323-4年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Huseyin bin Ali bin Camii

1320-21年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Argun bin Abdullah Kamili

伊朗伊儿汗国时期，Ali ibn-i Mehmed在1306-7年和1310-11年抄写的两份


1286-87年伊朗伊儿汗国时期，抄写人叫做Yakut el-Musta'simi

伊朗设拉子17世纪萨法维王朝时期

伊朗设拉子1591年萨法维王朝时期

伊朗设拉子1549年萨法维王朝时期

伊朗设拉子1580年萨法维王朝时期


17世纪伊朗萨法维王朝时期的封面

15世纪末16世纪初奥斯曼时期的经匣

1494年奥斯曼时期书法家Seyh Hamdullah书写

1443年奥斯曼时期书法家Ahmed Karahisari书写

1540-1550年奥斯曼时期书法家Hafiz Osman书写

马来西亚马六甲伊斯俩目博物馆
马六甲伊斯俩目博物馆所在的建筑为马六甲回教理事会旧址，建筑的兴建日期已不可考，据推测为1850年代英占时期，也有看法认为下层为荷占时期（1641-1824）兴建，上层为英国殖民时期加建。这座建筑直到1990年前都是马六甲回教理事会的办公室，后来成为了马六甲伊斯俩目博物馆。

马六甲一位哈吉手抄于1881年。其中深色的是原文，浅色的是印尼语的翻译。

博物馆收藏的手抄本

马来西亚与伊斯俩目世界博物馆
马六甲“马来西亚与伊斯俩目世界博物馆”在圣地亚哥城门旁边，原址是建于1910年的英国橡胶公司办公楼。20世纪初马六甲曾因橡胶产业而短暂繁荣，除了留下许多南洋华人的大宅外，还留下了这座英式建筑。

博物馆中收藏的手抄本

抄写工具


马来西亚马六甲古热阿尼博物馆
马六甲古兰经博物馆（Muzium Al-quran Melaka）在马六甲州立清真寺旁边，2008年开放，里面有一些有意思的藏品。

来自苏门答腊西北部亚齐地区

来自爪哇

来自马来西亚博特拉大学一位教授的遗物

来自18世纪北大年苏丹国（Sultanate of Patani）的手抄本，北大年苏丹国位于现在马来西亚北部和泰国的交界处， 15到18世纪曾是马来西亚北部的伊斯兰教中心和印经中心。

19世纪初爪哇的手抄本，由爪哇本地的一种叫做deluwang的木叶制成

苏门答腊西北部亚齐地区18到19世纪间的手抄

马来半岛东海岸19世纪初的手抄本

现代抄本


马来西亚伊斯俩目艺术博物馆
马来西亚伊斯俩目艺术馆应该是马来西亚展品最丰富，水平最高的一座博物馆，远超国家博物馆。馆内收集了来自世界各地精美文物，数量众多。

伊朗卡扎尔王朝1831年

奥斯曼1599-1600年

奥斯曼19世纪

伊朗17-18世纪

北非18世纪

奥斯曼18世纪

高加索达吉斯坦19世纪

中国17世纪


中国17世纪的30卷本



中国清代1730年的30卷本 ，封面是棕色压花皮革





印度莫卧儿王朝1715年

印度15世纪的袖珍

甘肃省1546年3月-4月的30卷本，署名Khaili Ibrahim Yunus Al-sini的，有牡丹和云纹图案


马来半岛东海岸登嘉楼州1871年

泰国南部北大年府19世纪



印尼爪哇东部井里汶港19世纪

印尼爪哇19世纪

马来半岛19世纪末的经匣

马来半岛东海岸登嘉楼州19世纪的经匣

博物馆2017年5月8日到12月31日期间的书籍装订特展

封皮
马来半岛19世纪的织布书皮，网纹或条纹织布的书皮在马来半岛十分流行，尤其以泰国南部三府（Patani地区）最为有名。 收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“莫卧儿王朝的第一座宏伟皇陵——胡马雍陵”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

莫卧儿王朝的第一座宏伟皇陵——胡马雍陵

胡马雍陵（Maqbara-i Humayun）是莫卧儿帝国的第二任皇帝胡马雍的陵墓，1558年由胡马雍的皇后Bega Begum委托波斯建筑师修建，是南亚的第一座波斯花园式的陵墓，也是莫卧儿帝国第一座宏伟壮观的红砂岩帝陵，1993年列入世界文化遗产名录。

在《德里的第六座城——莫卧儿王朝的诞生》中，我讲述了胡马雍1533年在德里修建了新的都城丁帕纳（Din Panah），意思是“信仰庇护所”。1556年1月24日，胡马雍正在丁帕纳城内的图书馆二层看书。当穆安津喊邦克时，胡马雍急忙下楼准备做乃麻子，结果失足从楼梯摔下归真，胡马雍13岁的儿子阿克巴（Akbar）继位。

胡马雍陵位于丁帕纳城以南，毗邻南亚著名的苏菲圣陵——尼桑木丁麻扎，于1556年动工，1572年竣工，工程历时16年。根据记载，皇后Bega Begum朝觐归来后全身心投入到胡马雍陵的建设当中， 她挑选了来自古城赫拉特的波斯建筑师Mirak Mirza Ghiyas设计陵墓。Mirak Mirza Ghiyas曾在赫拉特、布哈拉和印度其它地方设计过建筑，他在胡马雍陵完工前便归真，最终的工程由他的儿子Sayyed Muhammad完成。

胡马雍陵

胡马雍陵继承了德里苏丹国以来发展出的印度伊斯俩目建筑风格，是第一座使用波斯双圆顶的印度建筑，即有内外两个波斯半球式的圆顶。

主圆顶四周分布着印度伊斯俩目建筑中特有的Chhatri圆顶凉亭和更小的装饰性尖塔Guldasta。Guldasta在波斯语中的意思是“捆绑的花束”，在印度伊斯俩目建筑中通常具有花朵的造型。这两种造型都是波斯凉亭与印度教屋顶塔Sikhara的融合。

纯白色大理石的主圆顶下面是由白色大理石和红色、黄色砂岩拼接而成的主体部分。正中是一个波斯风格的Iwan拱门，周围有许多印度伊斯俩目建筑中特色的Jali格子屏风，这种窗子据说与起源于阿拉伯的Mashrabiya格窗密切相关。

主体建筑的下方是一个8米高的巨大露台，侧边也装饰着一系列的拱形Iwan。



















胡马雍陵的周围是传统的波斯四边形花园Charbagh，在波斯语中的意思是“四座花园”，来自经文中提到的“四座乐园”，即（55:46）“凡怕站在主的御前受审问者，都得享受两座乐园。”和（55:62）“次于那两座乐园的，还有两座乐园。”Charbagh花园的标志是两条轴线与花园的中心相交，将花园分成四部分。莫卧儿王朝的建立者巴布尔在阿富汗喀布尔的陵墓中就使用了Charbagh花园，胡马雍陵则是第一次将这种波斯花园带到印度本土。











胡马雍陵的内部由中央圆顶下的主厅和周围的两层八个房间组成，胡马雍的墓碑位于主厅中央，真正的埋体则位于墓石下方的地下室中，需要从主体结构外的通道单独进入。1611年，英国商人William Finch参观了胡马雍陵，他记录到室内有丰富的装饰和地毯，墓石上有Shamiana（仪式帐篷），并且摆放有古热阿尼、胡马雍的佩剑、缠头和鞋子，不过现在已经都见不到了。

其他房间内葬有莫卧儿宫廷的其他成员，其中包括胡马雍的皇后Bega Begum和Hamida Begum，胡马雍的几位女儿，以及莫卧儿第七位皇帝巴哈杜尔·沙一世。与德里苏丹国时期在陵墓西侧修建精美的米哈拉布拜向龛不同，胡马雍陵巧妙地使用Jali格子屏风作为米哈拉布。光线透过屏风映入室内，由于角度的不同有的明亮有的昏暗。陵墓内还非常用心的展示了Jali格子屏风的制作过程。

















主体建筑外的露台上也有不少莫卧儿皇室贵族的墓碑，包括被奥朗则布谋啊杀的沙贾汗长子Dara Shikoh，因此这里也被叫做“莫卧儿人的寝室”。



理发师墓

胡马雍陵的东南侧有一座建于1590年的“理发师墓”，葬有莫卧儿王朝第三任皇帝阿克巴的御用理发师，也是阿克巴最亲密的仆从。这座陵墓同样是波斯双圆顶的结构，从内部和外部看是两座圆顶，另外四角各有一个Chhatri圆顶凉亭。



















西门

胡马雍陵波斯花园的四周各有一座大门，其中西门是正门，呈工字型结构，西侧有八字墙，上面有两座Chhatri圆顶凉亭。











Bu Halima花园陵墓大门

胡马雍陵的西门正对着的是Bu Halima花园陵墓16世纪的大门，目前还没能找到关于墓主Bu Halima身份的记载。大门上有一座古典印度风格的Jharokha石窗，这也是印度古建外立面上最经典的特征。

2012年至2013年间，阿迦汗文化信托基金雇佣工匠使用传统工艺和材料对这里进行了修复，包括修补了缺失的琉璃瓦和镶嵌瓷砖，将现代水泥石灰替换为传统砂浆石灰等。











Afsarwala墓和清真寺

Afsarwala墓和清真寺位于胡马雍墓的西南，修建于1566-1567年。可惜的是墓碑上除了修建时间没有任何关于墓主人身份的记载，据推测墓主人很可能是一位莫卧儿皇帝阿克巴宫廷内的贵族，“Afsarwala”的名字表示墓主人是一名军官。



















Arab Sarai的北门

在胡马雍陵西侧的主干道上还有一座Arab Sarai的北门，现在Arab Sarai原址已经成了工业培训学院。
大门原本包括主入口和两侧的拱形房间，但现在大部分已经坍塌，只剩大门立面保存完好。大门由浅色石英岩和红砂岩建造，风格与胡马雍陵相似。大门上面有精美的印度传统Jharokha石窗，装饰有彩色瓷砖。
有人说这里是修建胡马雍陵的波斯工匠居住的地方，也有传说这里是胡马雍的皇后Haji Begum朝觐回来时带回来的300位诵经人。
近年来阿迦汗文化信托基金会对这里进行了修复，加固了主体部分，恢复了缺失的瓷砖。











苏非拱北Dargah Patte Waali

胡马雍陵的西北有一座苏非拱北Dargah Patte Waali，里面埋葬的是印度著名的苏非圣人Hazrat Shamshuddin Patty shah和Hazrat Maulana Abdul Qadir Jahangiri，据说他们和附近著名的苏菲圣人尼桑木丁是同时代的人，而这座拱北最早是在1325年由德里苏丹国图格鲁克王朝亲自下令建造的。
我在逛胡马雍陵景区的时候就隐隐约约听到院墙外面有音乐声音，赶紧出了景区来到墙外的Dargah Patte Waali，原来是大家正在干尔麦里，进行南亚最有特色的赞念方式Qawwali，这也是我第一次现场听Qawwali音乐，非常震撼。可惜的是当时查的资料有限，其实就在附近不远的尼桑木丁圣陵中，每周的晚上都有Qawwali的演出，那里也是Qawwali的发明地。回国以后查资料的时候才知道，真的有机会想再去南亚感受一下Qawwali的魅力。



收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“巴基斯坦文化之夜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

巴基斯坦文化之夜

11月1日参加了上合青年平台SCOLAR在北京ZamZam巴基斯坦餐厅举行的“巴基斯坦文化之夜”，所有盈利用于捐助巴基斯坦抗洪救灾。在活动上见到了不少多斯达尼，有老朋友也有新认识的朋友，氛围非常好。我们一起品尝了巴基斯坦美食，进行了文化知识竞赛，还欣赏和学习了巴基斯坦传统卡塔克Kathak舞蹈。

卡塔克舞是唯一具有波斯元素的南亚古典舞蹈，最早由游吟诗人表演，莫卧儿王朝后进入宫廷，成为一种优雅和高度程式化的舞蹈。在莫卧儿时期，卡塔克舞中增加了许多波斯和中亚元素，出现了类似苏菲仪式中的回旋动作。如今，卡塔克舞在南亚穆斯林社会中具有重要地位，被誉为是印度教文化和穆斯林文化的融合。



​



​



​



​



​



​



​



​



​

在ZamZam吃的自助，羊肉咖喱、鹰嘴豆玛莎拉Masala、鸡肉串Tikka、奶油鸡、鸡肉Biryani饭、Pakora炸菜、Samosa炸咖喱角和各种甜点，还有我最爱喝的柠檬薄荷水。



​



​



​



​



​



​



​



​



​ 收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（下篇）（下篇）



收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在梅赫劳利考古公园感受印度伊斯俩目千年历史（上篇）（上篇）

今天来介绍德里南郊一座非常值得一游的考古公园。
之前我在《德里的第一座城——耸入云端的宣礼塔》中曾经介绍过，1193年古尔王朝的将军顾特卜（Qutb al-Din Aibak） 成为印度北部的总督，他以德里的拉尔科特（Lol Kot）城为中心统治印度北部，并在1206年正式建立德里苏丹国。
顾特卜在拉尔科特城中建造了巨大的清真寺，顾特卜塔（Qutb Minar）被誉为古代最高的邦克塔。此后又经过继任苏丹伊勒杜迷失和阿拉丁·卡尔吉分别于1225年和1310年的两次大规模扩建，使得拉尔科特城成为德里苏丹国的政治、宗教、文化中心。
顾特卜塔景区早在1993年就列入了联合国教科文组织世界文化遗产，许多游客慕名而来。但其实在景区的南侧，还有一座占地80公顷的梅赫劳利考古公园（Mehrauli Archaeological Park）。虽然没有顾特卜景区那么有名，但在森林中间星罗棋布地分布着100多座跨越千年的古迹，同样非常值得游览。
梅赫劳利考古公园的核心是南亚著名苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年）的拱北，这是德里的第一座苏菲拱北，名望非常大。围绕着顾特卜丁拱北埋葬了大量德里苏丹国和莫卧儿王朝时期的王公贵族，从13世纪一直延续到19世纪，有马穆鲁克王朝苏丹的儿子和外甥，洛迪王朝苏丹的苏菲导师，莫卧儿皇帝阿克巴的养母和将军等。18世纪时，莫卧儿王朝甚至紧邻顾特卜丁拱北修建了一座夏宫，里面葬着莫卧儿王朝的三位皇帝，末代皇帝巴哈杜尔·沙二世的墓本来也已经修好，但因为他被英国流放缅甸而客死他乡。
公园里也有很多清真寺。15世纪的Madhi清真寺融合了露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺两种风格，建筑结构独一无二；16世纪的Jamali Kamali清真寺被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。18世纪的Moti清真寺由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世使用纯白大理石修建，代表了莫卧儿王朝对苏菲筛海的尊重。

在公园里遥望德里的地标建筑顾特卜塔。

梅赫劳利村
苏菲筛海顾特布丁Qutbuddin Bakhtiyar Kaki（1173-1235年） 出生于现吉尔吉斯斯坦的奥什，在奥什继承苏菲筛海Mu'in al-Din Chishti的道统后开始领导Chishti教团，并在德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）期间来到德里传道。筛海的道堂就建在当时德里苏丹国首都拉尔科特（Lal Kot）的西南城外，归真后的Dargah拱北也建在这里。
拱北建成后，这里逐渐形成了以穆斯林为主的梅赫劳利（Mehrauli）村。由于顾特卜丁对南亚苏菲的发展产生了重大影响，他思想中博爱和慈善的理念不单单影响了穆斯林，甚至是印度教、基督教和锡克教徒。因此不仅每年筛海的忌日（Urs）都会举办盛大的仪式，每周也会有各个宗教的信徒来拜访筛海的拱北。梅赫劳利村每天都非常热闹，街上可以看到各种售卖苏菲用品的店铺，主要是敬献的苫单和鲜花，还有各种经字护身符和香水。
有意思的是，梅赫劳利村还是德里著名的跨宗教节日Phool Waalon Ki Sair的举办地。这是一场穆斯林和印度教徒同时参加的庆祝活动，一般在每年雨季过后的9月举行。在乐手和舞者的带领下，人们从德里老城出发，徒步32公里，拿着用鲜花做成的巨大扇子Pankhas，同时敬献给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北和附近的印度教寺庙Yogmaya。这个节日起源于1812年，当时莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）的小儿子米尔扎·贾汗吉尔（Mirza Jahangir)因为与东印度公司的长官发生冲突而被流放，他的母亲Mumtaz Mahal Begum举意如果儿子平安回来，就去给Qutbuddin Bakhtiyar Kaki拱北献花。几年后米尔扎·贾汗吉尔果然平安归来，他的母亲便真的去拱北鲜花，并在梅赫劳利村举办了盛大的庆祝活动，除了斗鸡、放风筝、摔跤和游泳外，莫卧儿宫廷也同时给村中的印度教寺庙鲜花。






另外这里还有不少清真小吃店，我在其中一家吃了咖喱配Roti饼，还有皮牙子和薄荷蒜酱。




莫卧儿王朝最后的夏宫——Zafar Mahal
紧邻苏菲筛海顾特卜丁拱北的还有莫卧儿王朝的最后一座夏宫——Zafar Mahal。
德里苏丹国和莫卧儿王朝期间对顾特卜丁拱北都非常重视，以至于莫卧儿皇帝阿克巴二世（1806-1837年在位）紧邻拱北修建了一座夏宫，后世称为Zafar Mahal，意为“胜利宫殿”。
宫殿的入口1842年由莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）重建。这座红砂岩大门以“Hathi”门的形式建造，专门用来让装有“Howdah”宝座的骑乘大象通过。



门厅顶层是宫廷乐队进行仪式演出的拱廊房间，名为Naqqar Khana，直译为“鼓屋”。这种可以俯瞰庭院的拱廊在印度建筑中叫做“Dalan”。最顶部则是印度传统的房檐“Chhajja”。


站在Dalan中上向下俯视，北边是顾特卜丁拱北的管委会，院里面有一座19世纪的清真寺，一些莫卧儿时期的坟墓，其中莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）的皇后Murad Bakht的坟墓现在已经成为了住房。

大门的东边是成片的宫殿废墟，近处的房屋曾经按照欧式风格建造，还装有古典壁炉。右边远处的房屋则以印度传统Dalan拱廊的结构建造。



四位莫卧儿皇帝的墓园：1713-1857年
Zafar Mahal最东边有两座纯白大理石建筑，紧邻苏菲筛海顾特卜丁的拱北。其中的大理石屏风围墙是莫卧儿皇帝贾汗达尔·沙（1712-1713年在位）为父亲巴哈杜尔·沙一世（1707-1712年在位）所建造的墓园，后世的莫卧儿皇帝沙·阿拉姆二世（1759-1806年在位）、阿克巴二世（1806-1837年在位）也葬在其中，可以说是感受莫卧儿王朝后期历史最好的地方。末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）的坟墓本来也已经修好，但因为他1857年后被英国软禁在缅甸，最终客死他乡，因此他在Zafar Mahal中最终只留下了一座空坟。
作为筛海顾特卜丁的追随者，巴哈杜尔·沙二世对这里有着特殊的依恋。就在他归真前不久，还写了一些乌尔都语的Ghazal抒情诗，表达对没能葬在这里的哀叹。




Moti清真寺：1709年
墓园北边是1709年由莫卧儿皇帝巴哈杜尔·沙一世修建的Moti清真寺，代表了当时莫卧儿宫廷对苏菲筛海顾特卜丁的尊敬。巴哈杜尔·沙一世的父亲，莫卧儿皇帝奥朗则布（1658-1707年在位）在德里红堡内也修建了一座白色大理石Moti清真寺，比Zafar Mahal内的这座体量更大，但同样都是三座拱门三座圆顶。





Alauddin的陵墓：13世纪
Zafar Mahal的庭院中有德里苏丹国马穆鲁库王朝第三任苏丹伊勒杜迷失（1211-1236年在位）的外甥Alauddin的陵墓，他也是苏菲筛海顾特卜丁的忠实追随者，归真后便葬在筛海的拱北旁边。






Jamali Kamali清真寺：1528-29年
在梅赫劳利考古公园的东南有建于1528-29年间的Jamali Kamali清真寺和陵墓，墓主人是南亚著名的苏菲筛海、波斯语诗人Jamali Kamboh，他是德里苏丹国洛迪王朝苏丹希坎达尔汗（Sikandar Khan Lodi，1489-1517年在位）的导师。
Jamali的名字来自乌尔都语的”Jamal"，意思是美丽。Jamali属于苏赫拉瓦迪耶（Suhrawardiyya）教团，年轻时曾游历四方，后来成为洛迪王朝的宫廷诗人。当时的苏丹希坎达尔汗也很喜欢写诗，因此经常向Jamali请教诗歌方面的问题。
1526年洛迪王朝灭亡后，莫卧儿王国的前两位皇帝巴布尔和胡马雍继续资助Jamali。在1530-36年间，Jamali用波斯语撰写了著作Siyar-l-Arifin，记述了当时南亚两大苏菲教团契斯特（Chishti）和苏赫拉瓦迪耶的情况。1536年，Jamali在陪同莫卧儿皇帝胡马雍远征古吉拉特时归真。
清真寺由红砂岩和白色大理石建造，被认为是洛迪王朝与莫卧儿王朝两种建筑风格的过渡，在印度建筑史上具有重要的地位。整体造型延续了洛迪王朝的五拱门风格，中间的拱门最大，上面有一个洛迪风格的圆顶。清真寺位于一座平台之上，因此从背面看起来要更加高大，而且能看到八角形塔楼和印度传统的Jharokha石窗。
寺内的壁柱非常独特的建成开槽的造型，五个拱门对应着五个米哈拉布，其中以中央的米哈拉布最为精美。









清真寺的南门由红砂岩和大理石建成，是莫卧儿王朝建筑最早期的实例之一。

陵墓是平顶造型，上面有彩色瓷砖和石膏图案，雕刻着Jamali亲自创作的铭文。据说里面的装饰非常精美，但遗憾的是我去的时候锁门了没能看到。

汗沙希德墓：1286年
Jamali Kamali清真寺再往南有一座13世纪的陵墓，墓主人是德里苏丹国马穆鲁克王朝第九任苏丹Ghiyas ud din Balban（1266-1286年在位）的儿子汗沙希德（Khan Shahid）。汗沙希德1286年在与察合台蒙古人作战时战死沙场，由此得到了汗沙希德的称号。
整座建筑有5米高的围墙，三座大门，里面有两座严重坍塌的陵墓建筑。
如今这里是一座简朴而整洁的露天清真寺。以前我在国内从没有见过这种丛林深处古迹废墟中的露天清真寺，这次去印度才第一次见。我当时一进大门就被深深的震撼了，这种情绪是光看照片没法体会的。这里没有大寺的气势和热闹，但有一种独特的魅力吸引了我。时间仿佛在这里凝固，没有外界的侵扰，只有穆民数百年来的坚守。不管环境如何，只要心中有教门，废墟也可以是朝房。







Madhi清真寺：洛迪王朝15世纪
从Jamali Kamali清真寺继续往南，就到了建于15世纪洛迪王朝时期的Madhi清真寺。清真寺隐蔽在一片芒果园当中，现在是鸽子和猴子的乐园。
这座清真寺的造型独一无二，极具特色。清真寺位于一座平台之上，东侧是一座洛迪王朝风格的圆顶大门，上面有非常印度本土风格的Jharokha石窗。登上台阶穿过大门后，可以看到宽敞的庭院。庭院中间曾经建有坟墓，但现在大多已经不复存在了。
庭院的西边是露天的拜向墙，由一大两小三个米哈拉布组成。上边曾经有经字雕刻，但几乎没有留存下来。米哈拉布周围有一系列的小窑龛，顶部还有洛迪王朝建筑上经常出现的蓝色瓷砖。
有意思的是，拜向墙的两侧又修建了两座带屋顶的拱廊，这种介于露天拜向墙清真寺和带屋顶的室内清真寺的结构极为少见，到现在也没有确切的研究解释为何会修成这种形制。









Bagichi清真寺：洛迪王朝15世纪
Madhi清真寺的西边是另一座洛迪王朝时期的露天拜向墙清真寺Bagichi。这两座清真寺的形制非常相像，都在一个大平台上，米哈拉布的造型也几乎一样。
作为考古公园的一处古迹，这里本应像Madhi清真寺一样由印度考古调查局（ASI）管理。但为了解决本地穆民的教育问题，目前这里被负责清真寺运营的Wakf委员会设置成经学院，附近的穆民小孩都可以来这里学经。
被善意的提醒院内禁止拍照后，我就一直在院外拍学生们打板球。这里的孩子都很可爱，也很喜欢被拍照。









Rajon ki Boli阶梯井：1506年
在德里梅赫劳利考古公园的森林之中，有一座非常美丽的Boli阶梯井——Rajon ki Boli，建于1506年的洛迪王朝（1451-1526年）时期。Rojan的名字很可能来自“石匠Raj”。
这座Boli阶梯井共有四层，包括拱廊和内部房间，因为最下面存水所以一般只能看到三层。Boli阶梯井不仅可以用来蓄水，也是夏日消暑的好地方。


Boli上面还有一座寺和十二根柱的Chhatri圆顶凉亭式陵墓，碑文中记录到这里1506年由Daulat Khan Khwaja Muhammad建造。清真寺中具有丰富的书法雕刻，陵墓的顶部则有洛迪王朝经典的花瓣造型。
这种阶梯井、清真寺和陵墓的组合代表了穆斯林的两世观。修建阶梯井是为了今世方便邻里，修建清真寺和陵墓则为了后世进入天园。







阿达姆汗墓：1562年
顾特卜塔景区西南的路口有一座建于1562年的莫卧儿王朝八角形拱北陵墓，就在德里的第一座城拉尔科特（Lal kot）的南城墙上。墓主人是莫卧儿皇帝阿克巴的养母马哈姆·安加（Maham Anga）和她的儿子阿达姆汗（Adham Khan）。
马哈姆·安加非常精于提升自己和儿子在莫卧儿宫廷的地位。1560年，阿克巴与摄政拜拉姆汗（Bairam Khan）闹翻，此后的两年间马哈姆·安加成为莫卧儿王朝实际的摄政，她的儿子则成为莫卧儿王朝的大将。
1562年，阿达姆汗试图谋杀竞争对手，阿克巴最喜欢的将军阿塔加汗（Atagh Khan），随即被阿克巴抓住。阿克巴命人两次将阿达姆汗从城墙上扔下来摔死。马哈姆·安加听闻儿子的死讯一场悲伤，仅仅四十天后便忧愤而死。
马哈姆·安家母子死后，阿克巴下令为他们修建陵墓。虽然与胡马雍陵修建于同一时期，这里却是印度历史上最后一座洛迪王朝风格的八角形拱北陵墓。有一种说法认为这是专门为叛徒设计的，因为在同一时期的任何莫卧儿王朝建筑中都再没有出现过八角形，而在前代的苏尔王朝和德里苏丹国洛迪王朝中却比较常见。另外，阿达姆墓也有一些莫卧儿王朝早期的特征，例如外墙上的六角星图案就与胡马雍陵上的一模一样。
1830年代，这里被一位叫做布莱克（Blake）的英国军官改造为餐厅，拆除了马哈姆·安加母子的墓石。布莱克去世后，这里又用作招待所、警察局和邮局，直到1899-1905年乔治·寇松侯爵（George Nathaniel Curzon）担任印度总督期间下令修复陵墓，恢复阿达姆汗的墓石，但是她母亲马哈姆·安加的墓石一直没有找到。









Chaumukha Darwaza：14-15世纪
从顾特卜塔景区的东南门出来，穿小路进入考古公园，见到的第一座古迹是叫做Chaumukha Darwaza的遗迹。据推测这里曾经是拉尔科特城的一座大门，具有德里苏丹国图格鲁克王朝（1320-1413年）时期的风格，后来可能在洛迪王朝时期进行了修复。






穆罕默德·库里汗墓：17世纪初
Chaumukha Darwaza的南面是一座17世纪初的八角形莫卧儿陵墓，有着精美的书法雕刻。墓主人叫做穆罕默德·库里汗（Muhammad Quli Khan），是莫卧儿皇帝阿克巴（1556-1605年在位）养母Maham Anga的儿子，阿达姆汗的弟弟。
19世纪后，这里被英国东印度公司安排在莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（1837-1857年在位）宫廷的代理人托马斯·梅特卡夫爵士（Sir Thomas Metcalfe）买下，按照欧洲住宅风格改建为度假花园，称为Dilkhusha，在乌尔都语中的意思是“心灵的喜悦”。
梅特卡夫爵士将陵墓改建为餐厅，并在两翼添加了附属建筑作为客厅、卧室和浴室，如今只有其中一翼的废墟保存了下来。除此以外，梅特卡夫爵士还将周围的一些建筑改建为客房、员工宿舍和马厩等，不过很多没有保存下来。









其他洛迪王朝陵墓：15-16世纪
阿达姆汗墓的南边有一座德里苏丹国洛迪王朝（1451-1526年）时期的陵墓，墓主人不详。陵墓位于一座平台之上，中心是一座由十二根柱子组成的Chhatri圆顶凉亭，周围分布着二十多坐坟墓。平台四周各有一个八角形的角台。




沿着考古公园东部的林间小道漫步，可以看到一系列洛迪王朝时期的陵墓建筑。这些建筑原本半埋在淤泥之下，最近被印度国家艺术和文化遗产信托基金（INTACH）进行了清理和修复。




公园里其他洛迪王朝时期的陵墓和拜向墙清真寺，这些没有明确身份记载的古迹在公园里还有很多。





简单而经典的洛迪王朝陵墓+拜向墙造型。陵墓与拜向墙相连，墙上有一大两小三个米哈拉布。

收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“【清真旅行回顾】韩国首尔”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

【清真旅行回顾】韩国首尔

回顾一下2017年去韩国首尔的清真之旅。

古代的朝鲜穆斯林

波斯和阿拉伯商人早在9世纪的新罗时代就来到朝鲜经商，高丽时代 （918-1392）后不断增多，一些穆斯林商人和本地女子通婚，在朝鲜形成了最早的穆斯林社区。

在元代，许多色目人来到高丽定居经商，在首都开城建有一座叫做Ye-Kung的清真寺。当时流传的一首诗 Sanghwajeom （色目人的面包店）讲的就是一个朝鲜妇女到清真店铺买饺子的故事。

进入朝鲜王朝（1392-1910）后，世宗于1427年下令禁教，不准戴礼拜帽，关闭开城清真寺，朝鲜穆斯林社区就此瓦解。

韩国穆斯林的出现

直到朝鲜战争期间，一支有随军阿訇的土耳其部队来到朝鲜作战，并参与了人道主义工作，为战时学校中的战争孤儿服务。战后，驻韩的土耳其军人成为联合国维和人员，开始有韩国人归信。1955年，韩国穆斯林协会（ Korea Muslim Society ）创办，在首尔市中心建立了最早的礼拜点。1967年，韩国穆斯林协会发展成为韩国穆斯林联合会（Korea Muslim Federation，简称KMF），负责监督韩国穆斯林学生协会和韩国伊斯俩目文化研究所。

由KMF认证的清真标识



KMF印制的小册子，上面有韩国各地的清真寺信息。



KMF1999年出的杂志，里面有当年归信的韩国穆斯林名单和当时的清真肉铺。







梨泰院穆斯林社区

1952年，驻朝鲜半岛美军正式将司令部设在龙山，1957年后成为驻韩美军司令部。为了大量驻韩美军的生活需要，龙山基地东边不远的梨泰院开始出现各种外国餐厅和酒吧，也开始有穆斯林来到梨泰院开办清真餐厅。

1976年，由朴正熙总统向KMF提供土地，在梨泰院建成了首尔中央清真寺。当年，韩国穆斯林从不到三千人增加到超过一万五千人，并在梨泰院形成了清真商街。九十年代后，随着巴基斯坦、孟加拉国和印尼马来西亚等地的穆斯林前来工作，韩国的穆斯林达到了十五万人。目前，韩国估计有十万穆斯林，其中四万是本土的归信穆斯林。

梨泰院地铁站口的示意图，可以看到中东商街和清真寺



首尔中央清真寺













院内有一座学校，提供阿文教学。





清真寺周围有伊朗、印度、土耳其等各种风味的清真饭店，还有清真超市、教门书店以及穆斯林旅行社。

梨泰院街景







在仁川机场可以领取韩国文体部发行的梨泰院清真旅行指南，上面有梨泰院各清真饭馆的位置。









可以看到韩国官方对各类饭馆的区分：

第一种叫“清真认证”，即除了有至少一名穆斯林员工外，还要得到食品和药物安全部门的清真认真。

第二种叫做“自我认证”，即由穆斯林自己开办的餐馆，不卖酒。

第三种叫做“穆斯林友好”，即可以卖酒，有部分或全部的清真菜单。

第四种叫做“无猪肉”，即虽然没有清真菜单，但不使用猪肉。



早餐

我住在梨泰院的ITW宾馆，每天早上7点到9点有旁边的一家印度清真餐馆ZAFFRAN提供的清真自助早餐。此外，除了24小时营业的土耳其烤肉店MR.KEBAB以外，绝大多数梨泰院的清真饭馆上午不开门。







清真超市

梨泰院最大的清真超市ZAFFRAN MART。







教门书店

梨泰院的教门书店，老板是位来自印控克什米尔的大哥，跟我聊的特别投缘，第二天见到我还特热情的跟我打招呼。他们家有印巴阿富汗东非马来西亚各地的帽子，买了一顶巴基斯坦产的一顶印度产的。











印度产的帽子



巴基斯坦产的帽子



Makan Restaurant

虽然梨泰院有这么多中东印度土耳其清真馆子，但是最为特色的当然是清真韩餐馆了，Makan就是其中最有名的一家。



这个姐姐就是大厨



小菜有6种。



烤鱼



韩国的米饭很好吃！



大酱汤



汤泡饭一下



韩式烤肉拌饭，肉被鸡蛋盖住了没拍到。





铁板鱿鱼炒年糕



图里右前方的也是大厨



菜单





Makan Chiken&Noodle

除了在清真寺南边的本店以外，Makan在清真寺西边还有一家专做韩式炸鸡和炸酱面的店，大厨是一个大叔，和本店是一家。



韩式炸酱面，味道和北京炸酱面不同，面有点像乌冬面。







右边的这个大叔就是大厨。





菜单





Eid

Eid和Makan并列为首尔最棒的清真韩餐馆，不过菜没有makan那么丰富，也很好吃。



大厨是这个非常干练的姐姐。



参鸡汤





小菜有三种



炖鸡，里面的年糕非常好吃。





Hajj

另外还有一家在清真寺东边的清真韩餐，是一个韩国阿姨经营，阿姨非常热情，英语口音很大。我本来想吃拌饭，结果给我做的辣鱼干炒饭，所以不知道他们家真正的韩餐味道怎么样。









梨泰院的傍晚











羊国

首尔唯一一家清真韩式烤肉店，在江南区的羊国Yanggood，生意非常好，大多是慕名而来的穆斯林。点了我最爱的羊肋排，由小姐姐给烤自己不用动手，蘸甜辣酱非常香。就着泡菜再来上一碗热气腾腾的大酱汤泡饭，整个人都温暖了。





























此外，梨泰院还有好多的中东清真馆子。













另外，首尔还有一些好玩儿的馆子我当时没有发现，只能留作遗憾，以后有机会再拜访了。



收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。

【清真旅行回顾】2015、2017年的香港之行（下篇）（下篇）


2015年12月，我吃到了重庆大厦G层的洪记中餐馆。




干炒黑椒牛柳面

榄菜饿粒炒饭

招牌脆皮炸子鸡

2017年10月我又去了洪记，吃了粟米斑腩和杂菌菜鱼肚



《霓红光管高高挂之女子公寓》里这杨采妮说，小时候妈说这里复杂，不让我下楼。

莫少聪总结九十年代初的重庆大厦：游客又多，咖喱店也多。

洪记中餐馆旁边有一家巴基斯坦商店，我在这里买了好几顶南亚的帽子。




在巴基斯坦商店买的帽子
这种Topi帽子在帕米尔周围的巴基斯坦和塔吉克斯坦都能见到。


传统的Pakol羊毛毡帽

红色款的Fez帽（Rumi Topi）
Fez帽最早是生活在塞浦路斯的古代腓尼基人所戴，拜占庭时代被引入巴尔干地区，后来在奥斯曼帝国时代在波斯尼亚人和塞尔维亚人中流行起来。
1826年，奥斯曼帝国苏丹马哈茂德二世开始全面的军事改革，他的现代化军队身穿西式制服，头上戴的就是Fez帽。
1829年，苏丹下令国内官员禁止缠头，一律戴Fez帽。这一系列的举措使得Fez帽成为了伊斯兰国家现代化的象征，不仅受到了奥斯曼帝国境内人民的欢迎，也开始在整个伊斯兰世界传播开来。
在南亚，Fez帽被称为Rumi Topi，直译为“罗马帽”，因为奥斯曼帝国被视为对东罗马帝国的继承。一开始在南亚只有穆斯林贵族才戴，后来传播到了平民之中。

重庆大厦1层的Bismillah Kebab House




奥斯曼地中海美食
除了重庆大厦，九龙也有许多清真餐厅，这次选了一家土耳其馆子，旺角女人街1453奥斯曼地中海美食。












Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria
另外，在香港的景区玩儿，也有许多清真快餐店，其中著名的就是Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria，我们这次在大屿山昂坪市集吃的就是这家。




收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。

【清真旅行回顾】2015、2017年的香港之行（上篇）（上篇）

2015年12月和2017年10月我两次去香港逛吃，拜访了几座清真寺，品尝了几家清真馆子，下面就把我的所见所食分享给大家。

香港目前有6座清真寺，我拜访过些利街清真寺、爱群清真寺和九龙清真寺。还有赤柱监狱的赤柱清真寺、穆斯林坟场的柴湾清真寺和2013年在油麻地新建的易卜拉欣清真寺没有拜访。
港岛篇
香港最早的清真寺——些利街清真寺
1841年英国占领港岛，随即开始派遣英属印度的穆斯林军人前来驻扎。随着港岛在1840年代的初步建设，陆续有印度穆斯林前来从事警察、保安、海员工作，也有少数富商前来开办公司。早期的印度穆斯林主要居住在现在中环的摩罗街一代，在这里开办了香港最早的清真饮食店。
当时印度穆斯林每逢主麻和尔德会礼都只能在街上进行，随着人口的增多，建设清真寺成了必然。
中环的罗摩庙街（Mosque street）

摩罗一词来自Moro，最早是中世纪时西班牙基督徒对西班牙南部和北非地区穆斯林的称呼，大航海时代后这一称呼被葡萄牙人带到南亚和东南亚，也开始呼南亚穆斯林为摩罗人，之后被英国人沿用。这条街的英文名字Mosque是英语中清真寺的意思。
交加街就是路口的意思，也就是英文中的Junction

在印度穆斯林的要求下，港英政府于1850年将一块土地租借给四位代表穆斯林社群的信托人，兴建了港岛第一座清真寺——Mohammedan Mosque。清真寺最初只是一间石屋，1870年开始扩建，到1890年建成正式的清真寺，1915年再度重建，只保留了原有的宣礼塔，建成后沿用至今。
1945年后清真寺更名为Jamia Mosque，中文名为回教清真礼拜总堂，因为位于些利街（Shelley Street）因此又叫些利街清真寺。
些利街清真寺的大门，门口是著名的半山扶梯，就是《重庆森林》里梁朝伟家门口的那条。




1915年重建时的石碑。

清真寺先是白色的，前些年才被粉刷为绿色。








港岛的伊斯兰教中心
除了些利街清真寺外，目前港岛的穆斯林活动中心是爱群清真寺暨林士德伊斯兰中心（Ammar Mosque and Osman Ramju Sadick Islamic Centre）。
Ammar Mosque可以追溯到香港穆斯林1864年在西摩街7号（7 Seymore Street）修建的穆斯林墓地清真寺，当时的清真寺主要是为葬礼使用。后来随着穆斯林人数的增加，这里也被用来日常的礼拜。
1945年后，Ammar Mosque在跑马地重建。但1978年清真寺所在的土地被政府征用修建香港仔隧道，政府在爱群道为清真寺提供了一块新的土地，并支付了250万元建设资金。1981年新的Ammar Mosque正式建成，中文名定为爱群清真寺。




伊斯兰中心的功能很丰富，G层是接待处，1层是小净室，2层是男礼拜殿，3层是女礼拜殿，4层是教室，5层是餐厅，6层是研讨室和图书馆，7层是伊斯兰联会办公室，8层是基金会办公室和伊青办公室。

接待处


水房

礼拜时间

礼拜殿


课程表

为叙利亚难民募捐的美食展，可惜没有赶上

在五层餐厅吃午茶 ，可以看到许多南亚和东南亚裔的穆斯林，大家直接到窗口去点餐。




酱取所需！


蒜香春卷

香煎萝葡糕

香滑马豆糕

上素腐皮卷

素翅饺

糯米珍珠鸡


马拉糕

北菇鸡包

2017年10月我又去吃了午茶



鸡丝粉卷

糯米珍珠鸡

大良煎鱼饼

百花玉子豆腐

伊斯兰餐厅在午茶时间之外还有正餐，但没有午茶那么好吃。


芙蓉煎蛋


干炒牛河

香茜牛松饭

斑腩豆腐

沙菖鸡

价格

餐厅



2015年12月，我到7层的伊斯兰联会办公室买了伊斯兰中心自己出的台历，收益将捐献给叙利亚难民。



2017年10月，我又在这里捐了一笔款项给罗兴亚难民。


6层的马达五图书馆，有许多图书赠阅。





2017年10月，我在这里遇到了香港伊斯兰联会宣教委员会主席哈智马蓬伟，收到了他编辑的《天园与火狱》一书。


另外还收了一本1962年香港穆士林佈道会印赠的《拜功仪式》，马达五编译




清真惠记
清真惠记是目前港岛唯一的本地传统清真小吃店，位于湾仔宝灵顿道的鹅颈街市里面，不是很好找，进鹅颈街市后如果找不到的话可以跟本地摊主打听一下。


清真惠记据说已经在湾仔鹅颈桥营业超过60年，1979年鹅颈街市开业后便搬入鹅颈街市至今。清真惠记的堂食时间从上午十一点到下午六点，所以下午去的友邻一定要提早。

清真惠记以传统的挂炉烧鸭和太爷鸡为特色，还有他们家自己创智的咖喱羊腩。说实话这是我吃过最好吃的咖喱羊腩，味道特别正。





惠记旁边就是著名的时代广场

九龙篇
越过维多利亚湾，再说九龙。

九龙清真寺
1860年《北京条约》签订后，九龙被交予英国政府，英国随即开始派遣英属印度军队在九龙驻扎，其中就有不少印度穆斯林官兵。
1890年代，英国在现在九龙公园的位置为英属印度军队修建了威菲路兵房（Whitfield Barracks）。出于印度穆斯林军人礼拜的需要，1896年，最早的九龙清真寺在兵房的东南角建成。
早期的九龙清真寺一直是兵房军事设施，直到1967年才移交港英政府。1970年，威菲路兵房大部分被拆除修建九龙公园，九龙清真寺则被保留下来。
1975年到1979年间，香港地铁（原观塘线，现荃湾线）开始建设。1978年，地铁公司在九龙清真寺旁进行爆破，严重影响了九龙清真寺的建筑结构，清真寺被定为危险建筑。在地铁公司的补偿和穆斯林的捐助下，1980年九龙清真寺在尖沙咀现址重建，并于1984年建成开放。
目前九龙清真寺主要是南亚和东南亚穆斯林使用，是香港非华裔穆斯林的文化中心。


九龙清真寺旁边九龙公园的入口处，好多人在休息

九龙清真寺内部


重庆大厦
闻名遐迩的重庆大厦就在九龙清真寺的附近，是香港著名的“多元文化中心”。
关于重庆大厦最有名的记录当属王家卫的《重庆森林》，林青霞在重庆大厦中穿梭，出现在各种印度人开的皮包店、电器店、咖喱饭馆里，是对九十年代重庆大厦非常棒的捕捉。
另外一部电影是94年上映的一部港片《霓红光管高高挂之女子公寓》， 主角是莫少聪和杨采妮，配角是吴倩莲。故事发生在香港重庆大厦顶楼的一间女子公寓，非常形象的刻画了重庆大厦里的gay圈，欧洲人，印度人的众生相。这里有被印度人抛弃，独自抚养混血女儿的大陆姑娘，有靠给人量体裁衣勾搭气质男子的中年裁缝大叔，有痴情勇敢开咖喱馆子的大哥，还有为了自己的音乐梦却被商业所困的原创歌者。重庆大厦就是个小社会，这部温情的爱情电影让我们看到了九十年代重庆大厦的一撇。
2015年12月我拍的重庆大厦大门



《重庆森林》里金城武在重庆大厦门口，金城武飞奔而入

王家卫在重庆大厦门口

《霓红光管高高挂之女子公寓》中的重庆大厦门口


关于重庆大厦更多的认识，来自于麦高登的《香港重庆大厦——世界中心的边缘地带》。

用麦高登在书中的话简单介绍一下传说中的重庆大厦：重庆大厦是一栋十七层高的破旧大楼，内有大大小小的廉价旅店和商铺，与周边的旅游旺区形成鲜明的对比。这栋大厦可谓是世界上最全球化的大楼，南亚和非洲撒哈拉以南的生意人及临时工来此淘金，也有国际避难者来此寻求庇护，游客则来找廉价住宿和探险。各种社会背景的人在大厦里休憩，在食品摊旁争夺座位，在手机铺讲价，在走廊过道间穿行。
我第一次去重庆大厦是14年1月，那时的重庆大厦非常混乱，门口一群为楼上旅馆拉客的印度大叔，非常有老重庆大厦的味道。2015年12月再去，门口没有拉客的，里面也干净整洁了很多。2017年10月第三次去，整个大厦热闹依旧。



梁朝伟和王菲在小吃店前。

杜可风和王家卫在王菲的小吃店前。其实当时这里几乎没有华人开的店，这里一直是一家印度人开的店。以及这家店就在重庆大厦A座3楼，同样爱王菲的朋友可以去看看。


麦高登对第一次来重庆大厦的人这么介绍：
在弥顿道黄金地段耀眼夺目的高楼中，有一栋朴素、甚至可以说是杂乱和腐朽的楼宇。在底层商场之间，有一个不可言喻的黑暗入口，一乍眼看上去好像另属别处，你跨过马路走近这个入口，看见那附近占了许多跟一般香港人不一样的人，他们也不像是弥顿道的购物者。假如你是华人，进入大楼后可能反而觉得自己是少数民族，茫然不知所措。假如你是白人，也许会下意识地捂紧钱包，不安之中还带有第一世界国家的愧疚。假如你是女人，可能还有点不自在，因为你周围有一百多双虎视眈眈的男性的眼睛。
2017年10月我拍的重庆大厦




王家卫在重庆大厦的走廊上

《霓红光管高高挂之女子公寓》里从1层俯瞰G层，能看见皮尔卡丹的标。

我2015年12月拍的从1层看G层

麦高登继续说：当你脱离了门口各种咖喱饭馆儿托儿和旅店托儿的夹攻，然后发现自己掉进了重庆大厦的人流漩涡，也许你一生都没见过这么多人簇拥在这么一小块地方。眼前的景象非同寻常：穿鲜艳长袍、嘻哈服装或不合身西装的非洲人，头戴无沿平顶小帽的虔诚的巴基斯坦人，穿伊斯兰教黑色罩袍的印度尼西亚妇女，穿中短裤挺着大啤酒肚的老年白人，还有一些仿佛是来自上一个年代难民的嬉皮士。尼日利亚人大声喧哗，年轻的印度人把手搭在彼此的肩膀上谈笑风生，还有一些中国内地人看起来掩饰不住对这一切的惊讶。排队等电梯的人什么肤色都有，他们都等着去一百多家不同的旅店。
2015年12月我拍的重庆大厦1层的免费印度电影碟

林青霞在印度人的店里

《霓红光管高高挂之女子公寓》里重庆大厦帮忙提包的印度大叔，是要小费的。

《霓红光管高高挂之女子公寓》里非常经典的一段，重庆大厦的电梯里，莫少聪掏纸巾，杨采妮还奇怪呢。 一堆印度人进来了，杨采妮才知道为什么要堵住鼻子。

这一段是《霓红光管高高挂之女子公寓》里重庆大厦g层的咖喱馆，应当直接在一家巴基斯坦馆子里拍的。
收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“在洛迪花园感受德里苏丹国晚期历史”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在洛迪花园感受德里苏丹国晚期历史

洛迪（Lodhi ）王朝是德里苏丹国五大王朝中的最后一个，1451年由普什图人洛迪家族建立，1526年被莫卧儿王朝征服，历时75年。洛迪王朝没有在德里建立新的都城，因此没有留下大型宫殿。但在德里南郊保存了大量洛迪王朝时期的陵墓和清真寺，是研究洛迪王朝历史和建筑艺术的最佳实例。

如果想要最直观的感受洛迪王朝的历史，最好的去处就是新德里南侧的洛迪花园（Lodhi Garden）。整座花园占地36万平米，主要建筑包括赛义德王朝苏丹穆罕默德·沙（1434-1445年在位）陵墓、洛迪王朝苏丹西坎达尔·洛迪（1489-1517年在位）陵墓、Bara Gumbad（大拱北）和疑似苏丹巴赫鲁尔·洛迪（1451-1489年在位）陵墓的Shish Gumbad（玻璃拱北），另外还有一些莫卧儿王朝时期的遗迹保留下来。

默罕默德·沙陵墓

从洛迪花园的南门进入，首先看到的是德里苏丹国赛义德王朝第三任苏丹默罕默德·沙（1434-1445年在位）的陵墓。

赛义德家族自称穆圣后裔，原本生活在旁遮普地区，创建者基兹尔汗（Khizr Khan）1398年在帖木儿入侵德里苏丹国后成为木尔坦的总督，1414年占领德里后正式建立赛义德汗国。默罕默德·沙是基兹尔汗的侄孙，在他统治时期，德里苏丹国的版图不断缩小，逊尼派不再占主导地位，什叶派开始兴起，印度伊斯俩目文化开始在德里以外的其他地区生根发芽。

就在默罕默德·沙统治时期，普什图洛迪部落的首领巴赫鲁尔·洛迪（Bahlul Lodi）深受苏丹的喜爱，凭借着战功取得了对旁遮普大部分地区的统治，为洛迪王朝的建立奠定了基础。

默罕默德·沙陵墓是一座八角形圆顶建筑，比前任苏丹穆巴拉克·沙的陵墓更为宏伟。非常奇特的是，这座陵墓没有外墙，有人推测是因为资金短缺，也有人推测很可能是外墙后来倒塌了。

这座建筑具有非常典型的印度伊斯俩目建筑风格，中央圆顶Gumbad周围环绕着装饰性尖塔Guldasta，再周围是圆顶凉亭Chhatri，然后是房檐Chhajja。

Guldasta在波斯语中的意思是“捆绑的花束”，在印度伊斯俩目建筑中通常做成花朵的造型。Chhatri圆顶凉亭最早出现在12世纪的早期印度苏菲拱北上，后来被莫卧儿王朝发扬光大，成为印度伊斯俩目建筑的标志性特征。其实Guldasta和Chhatri都是波斯凉亭和印度本土屋顶塔Sikhara的融合。

Chhajja房檐在德里苏丹国时期相对比较少见，直到莫卧儿王朝时期才流行开来，后来也被运用到印度教的建筑当中。



​



​



​



​



​



​



​



​



​

大拱北

从默罕默德·沙陵墓向东北走，就到了洛迪王朝时期体量最大的建筑——Bara Gumbad（大拱北） 。

大拱北1490年由洛迪王朝苏丹西坎达尔·洛迪（1489-1517年在位）建造，有三座建筑在一座4米平台之上。平台中间是墓石，南侧是大拱北，西侧是主麻寺，东侧是Mehman Khana（客房）。从形制来看大拱北很像一座陵墓，但下面却没有发现墓葬，因此很可能是平台的南大门。

大大拱北高29米，拥有德里的第一座“全顶”，也就是完整的半圆顶。外墙从外面看好像两层，但内部其实是单层结构，这种设置非常巧妙。建筑整体由灰色石英岩构成，并用红砂岩和黑色石头进行装饰，所有石头都进行了修整磨光，没有任何抹灰。



​



​



​



​



​



​



​



​



​

大拱北西侧的主麻寺建于1494年，是经典的洛迪王朝风格，三大两小五座拱门上边有三座圆顶，两边有角楼，侧面和背面都有Jharokha石窗。这种形制对之后莫卧儿王朝的建筑产生了很大影响。



​



​



​



​



​



​



​



​



​

大拱北主麻寺内的石膏雕刻可能是洛迪王朝中最丰富的，大量的花卉、几何图案和经文让人目不暇接，使得这座清真寺在印度清真寺中占据重要的地位。



​



​



​



​



​



​



​



​



​



​



​



​



​

玻璃拱北

大拱北的北边正对着的是Shish Gumbad（玻璃拱北），据说由苏丹系坎达尔·洛迪（1489-1517年在位）建造。这座拱北的归属仍有争议，一种说法认为是洛迪王朝的一位贵族，另一种说法认为是洛迪王朝的建立者巴赫鲁尔·洛迪（1451-1489年在位）。

玻璃拱北得名自陵墓外部曾经装饰着蓝色瓷砖，像玻璃一样闪闪发光，目前只有少数蓝瓷砖保留了下来。

玻璃拱北和大拱北的结构比较相似，都是外面看起来像两层，内部其实只有一层。圆顶四周也同样有装饰性尖塔Guldasta。不过玻璃拱北的内部保存的比较差，布满了鸟粪。



​



​



​



​



​



​



​



​

希坎达尔·洛迪陵墓

从玻璃拱北再往东北，就到了洛迪王朝苏丹希坎达尔·洛迪（1489-1517年在位）的陵墓，1517-1518年由继任苏丹易卜拉欣·洛迪（1517-1526年在位）建造，是印度第一座封闭式花园陵墓。

希坎达尔·洛迪是一位很有能力的统治者，他扩大了洛迪王朝的领土，并于1504-1505年间修建了阿格拉城，也就是后来泰姬陵所在的城市。此后洛迪王朝正式迁都阿格拉，不过希坎达尔归真后，他的儿子仍将父亲安葬在了德里。

陵墓周围有一圈3.6米高的围墙，四角有角楼，西墙有拜向墙和一大两小三座米哈拉布窑龛，南门呈“凸”字型，建有两座Chhatris圆顶凉亭，上面镶嵌着瓷砖。

主体建筑的造型仿照了前朝苏丹默罕默德·沙的陵墓，都是八角形圆顶建筑，主要的区别是希坎达尔·洛迪的陵墓上没有圆顶凉亭Chhatri。



​



​



​



​



​



​



​



​

希坎达尔·洛迪陵墓最大的特色在于内部的彩色瓷砖装饰，这在洛迪王朝建筑中是极为少见的。



​



​



​



​



​

洛迪王朝小型清真寺实例

花园里面的一座洛迪王朝小型清真寺实例，旁边有围墙和陵墓的遗迹。清真寺有三座拱门，顶部装饰有倒置的莲花。和莫卧儿王朝时期的砖砌建筑不同，洛迪王朝时期即使是小型建筑也使用石砌，并且使用传统湿壁画技术抹上了亮红色的灰泥。



​



​



​



​



​



​

莫卧儿王朝玫瑰花园

希坎达尔·洛迪陵墓的南侧有一组莫卧儿时期的建筑，四边由围墙环绕，东边有一座二层大门和一座三拱门的清真寺。如今这里是一处玫瑰花园，但花园中心很可能曾经有一座莫卧儿王朝的陵墓。
二层大门有孟加拉（Bengal）式的屋顶、印度伊斯俩目传统的Chhajja屋檐和莫卧儿特色的Lakhori 砖。
孟加拉式屋顶仿照孟加拉多雨地区的农村稻草、芦苇屋顶修建，16世纪最早在孟加拉出现，17世纪被引入德里，因此只在莫卧儿王朝之后的建筑上能够看到。
Lakhori 砖是一种相对扁平的红砖，从17世纪的莫卧儿皇帝沙贾汗时期一直流行到20世纪初。在德里苏丹国时期，建筑主要通过大石块搭建的支柱和过梁承重，不需要使用砂浆。到了沙贾汗时期开始大规模使用Lakhori 砖建造房屋。这种砖尺寸更小，可以创造出更加复杂的建筑装饰。



​



​



​



​



​



​



​



​



​ 收起阅读 »

网络转帖

摘要：这篇文章围绕“【清真旅行回顾】2017年拜访三亚回辉人”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

【清真旅行回顾】2017年拜访三亚回辉人

这是我2017年第一次去海南三亚拜访回辉人的记录，2020年第二次的记录见日记《在三亚过古尔邦节》

在《海南穆斯林的历史》中，我们讲到宋元时期越南南部的占城人因为战乱或台风迁到海南岛沿岸定居。这些与“回回”风俗相似的“番人”在海南南部的海岸沙丘留下了好几片珊瑚石穆斯林古墓群。明清时期生活在海南琼山、儋州、万州和崖州的“番人”相继融入本地居民，余下的人全部迁到所三亚里番村，形成了现在的三亚回辉人族群。

在这一篇中，我会继续讲述清代后期以来的三亚回辉人，以及回辉村、回新村两处穆斯林社区的美食。

目录

一、清代以来的回辉人
1、下南洋
2、日军建设机场，回辉人被迫搬迁
3、由捕鱼种菜到经商
4、前来旅居的各地穆斯林
二、回新村的清真饮食
三、回辉村的清真饮食
四、回辉人的清真寺
1、回辉清真寺的变迁
2、清真古寺
3、清真西北大寺
4、清真北寺
5、清真东寺
6、清真南寺
7、南开清真寺

一、清代以来的回辉人

1、下南洋

据《三亚港通村蒲氏简谱》记载，咸丰年间回辉人遭受了重大的劫难。1858年（咸丰八年），番村遭到匪徒的烧杀劫掠，劫后余生的回辉人只能住进山林。第二年匪徒被剿灭招安，回辉人才重新修造房屋。然而由于这场劫难，许多回辉人逃往东南亚的新加坡、槟城和越南等地：

“自资至至于咸丰八年间，十月二十二日卯刻，惨遭陵水佬黎匪，沟通熟黎起事，劫杀不休，焚烧殆尽，人死无数，横尸遍野。自旧以徂今夏，日棲宿海坡，居住山林，苦似捕蛇，患同蹈火，惨天愁地，无路可诉。迨至九年四月间，幸获崖州八图绅士各先生，闻听伤惜，出膏火会款，铜钱一百串，借出与三亚分派，雇请乡勇，剿捕黎匪。越至六月间，各村峒黎匪，惊惧招安。各人方可得旋归，修造房屋，以安百姓为务。而人丁淡薄，逃散往星加坡、安南、番邦等埠，聚众成家，死活都有一百余名。而三亚人若空虚，民贫地瘠，捕鱼采海面为业，复归原样。”

2、日军建设机场，回辉人被迫搬迁

咸丰年匪乱以后的回辉人继续在所三亚里番村过着平静的生活，以捕鱼为生。民国后，崖州改为崖县，番村称为回辉乡，隶属于崖县东二区。
1939年2月14日拂晓，日军海军登陆三亚附近的海面，几乎未遇抵抗就占领了三亚湾。
1940年夏天，日军决定在所三亚里建设水陆战斗实习机场，因此将所有回辉人迁到了向西4公里处的羊栏居住。番村的350间房屋和4座清真寺全部被拆毁，新的居住地被叫做“回辉村”。
1945年日军离开后，一些回辉人又返回了以前的番村，于是番村也被叫做回新村或旧村，而所三亚里的名字则不再使用。

从此回辉人形成了回辉村和回新村两处社区。

回辉村



回辉女性的传统服饰：深色盖头，上衣是右斜襟大褂，顶襟边按三颗银（布）扣，肋下两颗，两袖为驳袖。胸、背开中骨，衫到臀部，深色裤子。

回辉女性服饰最有特色的是衣服外面的黑色肚兜（布幅），这是周边汉族黎族都没有的。



最早的回辉人住在茅草屋中，与本地黎族汉族的民居相同。为了抵抗台风，这些房屋都非常低矮甚至不能直立。近代以后茅草屋逐渐改为黑瓦砖房，一直持续到90年代三亚旅游业兴盛之前。如今黑瓦砖房已经不多，基本被现代楼房所取代。









回辉村开往回新村的公交车上



回新村回辉人的婚宴







回新村的黑瓦砖房





3、由捕鱼种菜到经商

到五六十年代，回辉人仍以浅海围捕为生。他们用竹排将渔网运到海中撇下，由35人组成一个捕鱼单位，分成两排在岸上把网拉起，一般每天一次，每次能捕到200到300斤鱼，最多的时候能达到5000斤，最少的时候只有几十斤。
回辉人历来不擅长种地，以前都是租给黎族耕种。1958年成立人民公社后，政府曾组织附近的汉族和黎族教授回辉人农业技术，但效果不佳。70年代后，回辉人的2000多亩耕地都划给了邻村的汉族和黎族，回辉人只保留了200多亩园地和宅基地，以蔬菜种植为主。
八十年代以后，由于浅海资源逐渐枯竭，回辉渔民又没有能力深海捕捞，渔业基本停滞下来，只是偶尔围捕些小鱼虾作为副业。

回新村的鱼市





从1979年开始，一些不甘心经济下降的回辉女性开始出门做小买卖。到了1982年，几乎每户回辉人家都有女性在市镇和景点卖土特产和旅游纪念品，回辉人的家庭生活明显改观。

八九十年代回辉人逐渐形成了外出经商的风潮，除了女性在景点做买卖外，很多男性也做起了客运行业。从1982年开始就有许多回辉男性购置了两轮摩托或三轮车，在市区和景区之间拉客。1994年三亚凤凰机场建成后，紧邻机场的回辉村成为了交通要道，回辉人开始购置中巴和小巴车，从事机场到市区线路的客运，男性当司机女性当售票员。

4、前来旅居的各地穆斯林

90年代三亚的旅游业兴盛后，回辉村和回新村作为三亚唯一的两处穆斯林社区，全国各地来三亚旅游的穆斯林很多都选择在这里住宿。慢慢的，穆斯林游客从短期观光的中青年转变为长期避寒的中老年。每年从十月开始，回辉村和回新村就会充满了从新疆、甘肃、青海、宁夏等各地前来避寒的中老年维吾尔族、撒拉族、东乡族、回族等各族穆斯林，他们整个冬季都生活在这里，直到第二年四、五月才返回家乡。

这时你可以看到大街上戴朵帕花丝巾的维吾尔人和白线帽黑盖头的河湟回民交相辉映。穿短裤的东北人让你以为这是夏天的沈阳，穿花长裤戴头巾说占语的回辉人又让你以为到了东南亚。这儿有清真海南菜、伊犁菜、西宁菜、临夏菜、甚至西安菜和河南菜，感觉这里就是一座远离冬天的乌托邦。











改革开放后，最早来到回辉村和回新村开店的是甘肃、青海的回族、东乡族和撒拉族，随后维吾尔族也来到回辉村开办维吾尔特餐厅，之后又有云南、河南等各地回族前来开饭馆，因此可以在这里可以品尝到全国各地的清真美食。

卖维吾尔刺绣服饰的商店



沙甸回民开的过桥米线店



伊犁回民开的馆子，可以吃到熏肉纳仁



河南回民开的馆子，可以吃到扣碗和烩面



二、回新村的清真饮食





刚摘的杨桃





回辉阿姨做的鳗鱼干







菠萝蜜





木薯





李家米粉店的牛腩粉







第一家鲜鱼汤的回辉特色酸汤鱼，点了一只八两的陆仔鱼，放杨桃是回辉酸汤鱼的特色。另外还配了免费的椰香红米饭。













三、回辉村的清真饮食

白天的回辉村











回辉市场







老鸭粥







哈玄仁牛腩面霸的牛腩粉







李氏牛骨汤店的海鲜稀饭和牛骨汤









华里德饭店的四角豆、虾酱炒南瓜叶配椰子红米饭









凤凰月菊饭店的白螺和炒粉









夜晚的回辉村



清真海鲜烧烤和椰奶清补凉，点了石斑鱼、秋刀鱼和鱿鱼须，清补凉里面有十二种配料也是很豪华了。



















他们家是我最喜欢的夜间清真海鲜烧烤店。第二天晚上又去点了罗非鱼、海螺、墨鱼和鱿鱼须。一个黎族小哥在喝椰奶清补凉，一对西北回族青年情侣点了十四串烤馒头，一对这几天在街上碰见许多次的维吾尔中年情侣（或夫妻）点了好多生蚝。今天城管小哥儿没有来，我们吃的都很开心。











在回记鲜鱼汤吃了花甲、生蚝、椰香红米饭、鲜椰子。这家店在凤凰路清真一条街上算环境很好的了，门口是个有两棵龙眼树的小院儿，26度的气温吹着凉风太舒服了。

















在东盛海鲜加工饭庄吃的三角蟹做的香辣蟹，三角蟹是店里最便宜的一种螃蟹，80块钱一斤。









胖子清真快餐的海鲜鱼粉和椰奶清补凉







凤凰鱼文味海鲜美食城的文昌鸡和海南野菜革命菜（野茼蒿）







四、回辉人的清真寺

1、回辉清真寺的变迁

明清时期的所三亚里番村有4座清真寺，称为东、西、南、北寺（庙），都是汉式建筑，其中最大的是西寺。

1931年，德国民族学家史图博（H.Stubel）两次访问三亚，并在1937年出版的《海南岛的黎族——为华南民族学研究而作》（Die Li-stamme der Insel Hainan, Ein Beitrag zur Volkskunde Sudchinas）记录了回辉人的清真寺和伊斯兰教信仰：

“三亚市有四座伊斯兰教寺院。在其中最大的、位于西部的寺院里，我们受到了寺院中德高望重的毛拉（对伊斯兰教学者的尊称）和教师们非常友好的接待，他们用蛋糕和泡过甜汁的鸡蛋款待我们。
伊斯兰教的寺院并不很大，但很美，很洁净，而且同中国其他地方一样是汉式建筑风格。三亚市的伊斯兰教徒是“沙斐仪派”，他们与广州市，特别是那里的光塔寺的伊斯兰教徒保持着联系。
据三亚港一位有名望的汉族商人说，这些伊斯兰教徒是乐于助人而友好的人，他们拥有土地，大部分都出租；除了围猎，他们还捕鱼，并拥有渔船。在三亚港总共有400户伊斯兰教徒，大约2000人。他们的村庄曾两次被烧。
这些伊斯兰教徒可以分为两种不同的类型：一种属于狭窄的面部和窄而长的钩状鼻子的；另一种是鼻子不那么高挑但较宽而鼻梁凹陷，颧骨隆起比较突出的，后一种类型更为常见。那里的老年男子经常留着引人注目的胡须，并且到处还可以见到男人戴着“非斯帽”。去麦加朝拜的伊斯兰教徒留着长须，戴着流行的非斯头巾。在他们当中受过教育的人能讲很好的官话；但其他人则讲一种很特殊的方言。其数词大部分来源于马来语，除此之外似乎找不到任何来自马来语的标志。”

1940年日军在番村修建机场，四座清真寺全部被毁。回辉人迁到羊栏回辉乡后，将东寺更名为古寺重建，将西寺和北寺合并为西北大寺重建。重建之后的两座清真寺与回辉人传统的黑瓦砖房相似，只不过在门头上标识以示区别。
1945年日军离开后，部分村民返回了旧村，重建南寺，此时回辉人有三座清真寺。
1966年后，北京的HWB南下海南，和崖县中学的HWB一起拆毁了回辉人的清真寺，烧毁经，没收了乃麻子用的长袍，活动全部被禁止。当时一些阿訇带着群众到海边、防空洞或甘蔗林中偷偷做乃麻子，一旦被发现就会被抓去上学啊习啊班或者劳啊改。回辉村的老阿訇蒲宗礼就因带领群众偷偷做乃麻子而被当成“死不改悔的FD分子”被抓去上学啊习啊班。
1978年后，回辉人恢复了正常的宗教活动，并开始恢复清真寺。1978年，北大寺从西北大寺中分出。1979年，东寺从古寺中分出。1990年，回新村（旧村）新建了南开清真寺。至此，回辉村有了六座清真寺。

2、清真古寺

回辉村的清真古寺前身是所三亚里番村的清真东寺，据说始建于1470年，原为汉式建筑。
1920年代，东寺已经改建为阿拉伯拱形的钢筋水泥建筑，礼拜大殿呈八角形。
1940年后因日军修建机场被毁，移到羊栏的回辉乡重建并更名为古寺。1966年后又被毁，1982年再次重建为黑瓦砖房。
1986年由港澳穆斯林代表团捐资扩建为阿拉伯风格建筑，1999年重新装修后又加了圆顶。
2008年和2009年古寺两次受到洪水冲击，因此在2010年圣纪节时筹资重建为更加现代的阿拉伯风格建筑。



3、清真西北大寺

回辉村的清真西北大寺是由所三亚里番村的清真北寺和清真西寺合并而来。清真西寺据说始建于1473年，1940年因日军修建机场被毁，在羊栏回辉乡与清真北寺合并重建为清真西北大寺，1966年后再次被毁，1978年再次重建为汉式宫殿建筑。











4、清真北寺

回辉村的清真北寺最早位于所三亚里番村，据说始建于1487年，1940年因日军修建机场被毁，在羊栏回辉乡与清真北寺合并重建为清真西北大寺，1966年后再次被毁，1978年从西北大寺中分出，1981年重建为汉式宫殿建筑，1993年再度扩建，目前又在重建中。



5、清真东寺

三亚里番村的清真东寺，据说始建于1470年，1940年后因日军修建机场被毁，移到羊栏的回辉乡重建并更名为古寺，1966年后又被毁，1979年从古寺中分出。



6、清真南寺

回新村的清真南寺据说始建于1487年，1940年因日军修建机场被毁，1945年日军离开后重建为黑瓦砖房式建筑，1966年后再次被毁，1978年再次重建为黑瓦砖房，后又经过多次重建，2016年成为现在的规模。



7、南开清真寺

回新村的南开清真寺建于1990年，取“开放的南部”之意。

收起阅读 »