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摘要：这篇文章围绕“约旦独特的伍麦叶宫廷壁画”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

约旦独特的伍麦叶宫廷壁画

这次自驾去了约旦最有名的世遗伍麦叶宫殿——阿姆拉宫（Quseir Amra），这座宫殿由伍麦叶哈里发韦立德二世建于723-743年间，因其浴室中丰富而独特的壁画而在1985年被列入联合国教科文世界文化遗产名录。

根据阿姆拉宫周围的石墙遗迹考证，这座伍麦叶宫殿曾经是一座25公顷的庞大建筑群，但目前宫殿只存地基，浴室和接待大厅保存的最为完好。内部的壁画包括狩猎、沐浴、动物、植物等多种形象，是对伍麦叶王朝世俗生活的最具象化展示。韦立德二世性格自由，热爱艺术、音乐和奢华的生活。他带领随从远离大马士革的城市喧嚣，经过几天的骆驼骑行抵达这座沙漠宫殿，享受私人生活。













接待大厅中最有名的壁画当属西厅南端《六王像》。六位国王的其中四位上方有阿拉伯文和希腊文铭文，分别是拜占庭皇帝“凯撒”，身穿皇袍头戴皇冠；西哥特国王罗德里克，身穿长袍头戴头盔；萨珊皇帝“霍斯劳”，卷发戴皇冠，身穿斗篷；阿克苏姆国王“纳贾希”，佩戴王冠，披着红色披肩。可惜的是1898年捷克人阿洛伊斯·穆齐尔和奥地利人阿方斯·利奥波德·米利希试图将六王像壁画取下，由此造成了严重的破坏，另外壁画中两位国王的标签和部分王冠也被移到了柏林教门艺术博物馆。

在《六王像》中能够确定身份的就是710-711年在位的西哥特国王罗德里克（Roderic），他统治着西班牙的部分地区，可能以托莱多为首都。尽管在位时间很短，但他仍然在西班牙南部与伍麦叶王朝发生了战争，摧毁了许多伍麦叶城镇。711年罗德里克战死后，伍麦叶军队于迅速占领托莱多，并进一步征服伊比利亚半岛。







在《六王像》左边斜对着的是伍麦叶哈里发韦立德二世（743-44年在位）的画像。根据铭文显示，画面中的韦立德二世坐姿放松，栗色斗篷从肩上滑落。他身边有一位书记员、两个小孩可能是韦立德二世的儿子，还有一位编扇子的女子。画面上方有一对孔雀，沙发前的凳子上镶嵌着珍珠。画面中有两处希腊文铭文“恩典”和“胜利”最上方有三行库法体阿拉伯文铭文，写有“哦，主啊，赐福韦立德·伊本·耶齐德正义......”因为没有哈里发的字样，因此我们知道当时韦立德二世仍然是王储身份。









《六王像》的右侧是女子沐浴的场景，后方有科林斯柱支撑的壮观拱廊。再右侧是摔跤场景。







《六王像》上方是狩猎场景。狩猎场景中出现了野驴、羚羊和萨路基犬。萨路基犬又称阿拉伯猎犬，是人类最早饲养的品种之一，可以追溯到4000多年前的古埃及，后来一直为阿拉伯人当做猎犬。萨路基犬历史上为丝绸之路上的各个国家所喜爱，连明宣德宫廷都曾饲养。





西厅北侧壁画是大河中的场景，顶部描绘了“尤努斯与大鱼”的故事。这是教门艺术中已知最早的先知尤努斯形象。先知尤努斯在古热阿尼中被称为“鱼之人”。经中记载，他逃到一只满载的船上，抓阄失败后被一条大鱼吞噬。但因他常赞主，所以没有葬身鱼腹，而是被抛到旱地上。

由于尤努斯与大鱼的故事在三教经典中都被提及，因此这也成为了三教共同描绘的艺术题材。早在公元2世纪罗马地下基督教墓穴中就发现了尤努斯与大鱼的壁画。米开朗基罗16世纪初在著名的西斯廷教堂天花板壁画描绘了这一故事，波斯和土耳其的细密画中也多次出现这一故事。





中厅正对大门，南部与宝座厅相连。中厅天花板由人物图案组成的网格，每个网格内都描绘了一个或多个人物，人物周边绘有古罗马风格的石柱和鸟类。







中厅两侧描绘了宴会的场景，有人在弹奏乌德琴，有人在跳舞，有人手中拿着果盘。













中厅南侧正对着的是低一些的宝座厅，韦立德二世曾经就坐在这里接待宾客，观看演出。宝座厅最后方的墙上正好画着一位王子在接待宾客。宝座厅的天花板上描绘了各种人物和鸟类。















宝座厅的两侧各有一个侧室，地面上保存有珍贵的马赛克地板。





接待大厅的东侧与浴室相连。浴室由更衣室（Apodyterium）、温水室（Tepidarium）和热水室（Caldarium）组成。

更衣室天花板描绘了人物、动物和拟人化的动物形象，有的在弹琴有的在跳舞。天花板的中心描绘了青年、中年和老年三个人物形象，被认为代表了人生的三个阶段。











大门上方描绘了天使在凝视着克凡布中的埋体，寓意着归真。



温水室的上方描绘了和大马士革大寺相似的植物形象，还描绘了妇女提着水桶在为孩子沐浴。这些绘画明显受到古罗马绘画的影响，一些形象与爱神厄洛特斯的形象十分相近。







热水室顶部描绘了著名的天空形象，包括黄道带和能够辨认的35个星座。据考证这是最早在非平面上绘制的星空形象。星空的半径并非从穹顶中心突出，而是准确的从北天极出发。此外黄道带的角度也极为准确。











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约旦最大的伍麦叶城市遗迹——安曼城堡

约旦首都安曼老城中心的安曼城堡，拥有约旦规模最大的伍麦叶城市遗迹。安曼城堡正门需要买票进入，周一到周六一直营业到晚上七点，很适合作为寻访伍麦叶宫殿的最后一站。

安曼城堡早在新石器时代就有人居住，城堡南部有罗马神庙和拜占庭教堂遗迹。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克（724-743年在位）在城堡北部修建了庞大的城市建筑群，包括大寺、市集广场、圆顶大厅、浴室、蓄水池、宫殿、廊柱街道和大量房屋。可以说安曼城堡是可以和黎巴嫩安杰尔古城比肩的两大最能体现伍麦叶王朝城市规划的历史遗迹。











伍麦叶大寺位于安曼城堡的最高点，坐落在一处凸起的平台之上，是约旦现存最大的伍麦叶寺院遗迹。大殿为34米长的正方形，由一系列横柱支撑，与大马士革伍麦叶大寺的大殿形制完全不同，而更像伊朗波斯波利斯的阿帕达纳横柱厅。此外，安曼城堡伍麦叶大寺的灰泥雕刻也具有浓郁的伊朗萨珊王朝装饰风格。



















大寺每座壁龛的装饰图案都不一样











大寺的北门正对着的是集市（Souq）广场，广场东西两侧各有一排带廊柱的商铺。













集市广场的北侧是接待大厅，是伍麦叶总督接见代表团、部落首领和外国使团的地方，因此是安曼城堡最大的伍麦叶宫殿建筑。接待大厅建在原有的拜占庭建筑之上，因此轴线与伍麦叶大寺不同，而是与城堡山走向一致。

接待大厅的中心呈十字形，南北有桶形拱顶，东西有半圆顶，中央很可能原本建有木制圆顶，如今的圆顶则是后来重建的。大厅内装饰有丰富的植物图案，同样带有浓郁的伊朗萨珊王朝风格。



















接待大厅的东侧是浴室和蓄水池。浴室可以从南侧的集市经由拱廊进入，也可以从北侧的宫殿经由一条小巷进入。这条小巷设置了两扇门，曾经由接待大厅内的警卫室把守。

浴室由更衣室（apodyterium）、冷水室（frigidarium）、温水室（tepidarium）、热水室（caldarium）和锅炉组成。更衣室顶部有筒形拱顶和半圆顶，还带有一间壁龛式的休息室。更衣室也具有会客功能，这是罗马浴室礼仪的延续。伍麦叶哈里发将浴室作为外交手段，在这里与不同的使团沟通。

浴室的旁边有一座露天圆形蓄水池，主要水源来自雨水，通过一套复杂高效的水利系统为浴室供水。蓄水池有7米深，内墙涂有厚厚的砂浆，防止雨水渗漏。地板设计有倾斜角度，使得淤泥和杂质沉淀在底部。在水池干涸时，可以通过石阶下到底部清淤。水池中间的石柱是用来测量水位的。



















进入接待大厅后便来到了居住区域，主轴线是一座方形庭院和一条带廊柱的道路，两侧有九组典型的伍麦叶式套房。每一组套房由中央带廊柱的庭院和周围的房间组成一个小院落，一些院落在阿拔斯王朝和法蒂玛王朝时期进行了改建，但主体布局保存至今。





















建筑群的最北边是宫殿区域，紧挨着城堡北墙。宫殿区的主轴线是一座伊万（Iwan）拱门和一座十字形的王座厅。宫殿区有四座套房，包括伍麦叶总督的住所。





















伍麦叶大寺的南侧是成立于1951年的约旦考古博物馆，里面展出有不少伍麦叶王朝时期的文物。



约旦南部沙漠中的伍麦叶宫殿上的石膏雕刻，年代为720-40年。雕刻有丰富的植物图案，包括玫瑰、葡萄、叶片等。



巴勒斯坦希沙姆宫（Qasr Hisham）的一扇几何装饰窗户。希沙姆宫位于约旦河西岸，建于8世纪前期，包括供电、浴室和农场，通过复杂的水利系统与附近的泉水相连。浴室中的“生命之树”马赛克壁画被誉为最著名的伍麦叶。



希沙姆宫的石膏装饰。



约旦姆沙塔宫（Qasr Al-Mushatta）一座女性雕刻。姆沙塔宫是伍麦叶哈里发韦立德二世于743-44年建造的宫殿。



一块库法体石刻，可惜没有标识牌。



马穆鲁克王朝时期的罐子。



约旦艾因·巴沙出土的马穆鲁克时期的盘子。









马穆鲁克时期的青铜加农炮。





伍麦叶王朝时期的铁象模具。



伍麦叶王朝时期的烹饪锅。



安曼城堡的城墙在伍麦叶、阿拔斯王朝多次重修，目前南墙上还能看到阿尤布王朝修建的塔楼，可以俯瞰城下全景。













在伍麦叶大寺旁边还保存有一片伍麦叶时期的房屋遗址，包括1300年前的街道，走入其中感觉瞬间穿越到历史之中。





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约旦最大的伍麦叶城市遗迹——安曼城堡

约旦首都安曼老城中心的安曼城堡，拥有约旦规模最大的伍麦叶城市遗迹。安曼城堡正门需要买票进入，周一到周六一直营业到晚上七点，很适合作为寻访伍麦叶宫殿的最后一站。

安曼城堡早在新石器时代就有人居住，城堡南部有罗马神庙和拜占庭教堂遗迹。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克（724-743年在位）在城堡北部修建了庞大的城市建筑群，包括大寺、市集广场、圆顶大厅、浴室、蓄水池、宫殿、廊柱街道和大量房屋。可以说安曼城堡是可以和黎巴嫩安杰尔古城比肩的两大最能体现伍麦叶王朝城市规划的历史遗迹。











伍麦叶大寺位于安曼城堡的最高点，坐落在一处凸起的平台之上，是约旦现存最大的伍麦叶寺院遗迹。大殿为34米长的正方形，由一系列横柱支撑，与大马士革伍麦叶大寺的大殿形制完全不同，而更像伊朗波斯波利斯的阿帕达纳横柱厅。此外，安曼城堡伍麦叶大寺的灰泥雕刻也具有浓郁的伊朗萨珊王朝装饰风格。



















大寺每座壁龛的装饰图案都不一样











大寺的北门正对着的是集市（Souq）广场，广场东西两侧各有一排带廊柱的商铺。













集市广场的北侧是接待大厅，是伍麦叶总督接见代表团、部落首领和外国使团的地方，因此是安曼城堡最大的伍麦叶宫殿建筑。接待大厅建在原有的拜占庭建筑之上，因此轴线与伍麦叶大寺不同，而是与城堡山走向一致。

接待大厅的中心呈十字形，南北有桶形拱顶，东西有半圆顶，中央很可能原本建有木制圆顶，如今的圆顶则是后来重建的。大厅内装饰有丰富的植物图案，同样带有浓郁的伊朗萨珊王朝风格。



















接待大厅的东侧是浴室和蓄水池。浴室可以从南侧的集市经由拱廊进入，也可以从北侧的宫殿经由一条小巷进入。这条小巷设置了两扇门，曾经由接待大厅内的警卫室把守。

浴室由更衣室（apodyterium）、冷水室（frigidarium）、温水室（tepidarium）、热水室（caldarium）和锅炉组成。更衣室顶部有筒形拱顶和半圆顶，还带有一间壁龛式的休息室。更衣室也具有会客功能，这是罗马浴室礼仪的延续。伍麦叶哈里发将浴室作为外交手段，在这里与不同的使团沟通。

浴室的旁边有一座露天圆形蓄水池，主要水源来自雨水，通过一套复杂高效的水利系统为浴室供水。蓄水池有7米深，内墙涂有厚厚的砂浆，防止雨水渗漏。地板设计有倾斜角度，使得淤泥和杂质沉淀在底部。在水池干涸时，可以通过石阶下到底部清淤。水池中间的石柱是用来测量水位的。



















进入接待大厅后便来到了居住区域，主轴线是一座方形庭院和一条带廊柱的道路，两侧有九组典型的伍麦叶式套房。每一组套房由中央带廊柱的庭院和周围的房间组成一个小院落，一些院落在阿拔斯王朝和法蒂玛王朝时期进行了改建，但主体布局保存至今。





















建筑群的最北边是宫殿区域，紧挨着城堡北墙。宫殿区的主轴线是一座伊万（Iwan）拱门和一座十字形的王座厅。宫殿区有四座套房，包括伍麦叶总督的住所。





















伍麦叶大寺的南侧是成立于1951年的约旦考古博物馆，里面展出有不少伍麦叶王朝时期的文物。



约旦南部沙漠中的伍麦叶宫殿上的石膏雕刻，年代为720-40年。雕刻有丰富的植物图案，包括玫瑰、葡萄、叶片等。



巴勒斯坦希沙姆宫（Qasr Hisham）的一扇几何装饰窗户。希沙姆宫位于约旦河西岸，建于8世纪前期，包括供电、浴室和农场，通过复杂的水利系统与附近的泉水相连。浴室中的“生命之树”马赛克壁画被誉为最著名的伍麦叶。



希沙姆宫的石膏装饰。



约旦姆沙塔宫（Qasr Al-Mushatta）一座女性雕刻。姆沙塔宫是伍麦叶哈里发韦立德二世于743-44年建造的宫殿。



一块库法体石刻，可惜没有标识牌。



马穆鲁克王朝时期的罐子。



约旦艾因·巴沙出土的马穆鲁克时期的盘子。









马穆鲁克时期的青铜加农炮。





伍麦叶王朝时期的铁象模具。



伍麦叶王朝时期的烹饪锅。



安曼城堡的城墙在伍麦叶、阿拔斯王朝多次重修，目前南墙上还能看到阿尤布王朝修建的塔楼，可以俯瞰城下全景。













在伍麦叶大寺旁边还保存有一片伍麦叶时期的房屋遗址，包括1300年前的街道，走入其中感觉瞬间穿越到历史之中。





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摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（下篇）（下篇）






哈拉巴特宫由浅色石灰岩和深色玄武岩建成，呈正方形布局，四角建有塔楼，最初为三层高。西北部有庭院和蓄水池，水井上有精美的雕刻，四周的房间相对简单。
















哈拉巴特宫内保存有大量精美的马赛克装饰，其中部分原址保存，另一部分在景区门口的展厅内展出。









从阿姆拉宫向西50公里，就到了约旦首都安曼老城中心的安曼城堡，这里拥有约旦规模最大的伍麦叶城市遗迹。安曼城堡正门需要买票进入，周一到周六一直营业到晚上七点，很适合作为寻访伍麦叶宫殿的最后一站。
安曼城堡早在新石器时代就有人居住，城堡南部有罗马神庙和拜占庭教堂遗迹。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克（724-743年在位）在城堡北部修建了庞大的城市建筑群，包括大寺、市集广场、圆顶大厅、浴室、蓄水池、宫殿、廊柱街道和大量房屋。可以说安曼城堡是可以和黎巴嫩安杰尔古城比肩的两大最能体现伍麦叶王朝城市规划的历史遗迹。
详见《约旦最大的伍麦叶城市遗迹——安曼城堡》。



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摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）（上篇）

这次去约旦旅行，一大目的就是探访数量众多的伍麦叶王朝沙漠遗迹。去之前搜了很多包车、跟团信息，感觉一个是去的遗迹数量有限，另一个是价格也比较高，最终选择了租车自驾，这也是我人生第一次在国外租车自驾。
查了一下XC租车点只能选择安曼机场，而ZCC可以选择机场租车、市区还车，比较适合我的行程。我选的是Thrifty家，因为看他们家在机场和市区都有门店，不用打电话联系。然后提前办了驾照翻译件，不过后来现场并没有看。
安曼机场的到达大厅并不大，很快我就找到了Thrifty的门店，店员的英文流利，给他看了护照、国内驾照和租车确认单，然后用VISA卡刷了500美元的预授权，这个如果你要违章会从里面扣，还车以后过了十几天钱退给我了，我没有违章也没有扣钱。取车的时候写的要给洗好车再还，我没有洗车最后也没有关系。
在门店办完手续以后小哥给我指了一下门外边就是我的车，拿着门店给的单子找外面的小哥取车，环绕拍一圈视频就行，行驶证在副驾前的抽屉里。我选的是日产劲客，416块钱一天，车开着没有什么问题。就是租的车没有手机支架，看导航我一开始不知道放哪儿，后来给卡在前面了。寻访沙漠宫殿的沙漠公路路况很好，就是一定要时刻注意减速带，有一些没那么明显。安曼周围的山区坡度比较大，小巷子里需要有一些技巧，还好我开的比较稳，感觉也都是很难忘的回忆。


我到安曼机场的时候已经晚上九点了，于是就订了机场附近的Qastal Zaman。这里原本是沙漠中的马场，后来改成了宾馆。他们家的优势就是从机场开车过去用不了10分钟，而且对面不远就是一处很大的伍麦叶宫殿遗迹。缺点就是早餐比较凑合，只有冷食。不过为了探访古迹，也就不讲究那么多了。
从卫星图可以看到宾馆东北方向就有两处为伍麦叶宫殿供水的蓄水池。








卡斯塔尔宫
安曼机场附近就有两座规模很大的伍麦叶宫殿遗迹，一座是姆沙塔宫Qasr Al Mushatta，另一座是卡斯塔尔宫Qasr Al Qastal。之前听说姆沙塔宫因为修缮关闭了就没去，不过回来以后又看见有人说从围栏缝隙进去了，这就很遗憾。
我去的第一个伍麦叶宫殿是卡斯塔尔宫，就在机场路的路边，我把车就直接停在了路边。根据伍麦叶诗人库泰伊尔（Kuthayyir，660-723年）记载，斯塔尔宫始建于伍麦叶王朝哈里发耶齐德二世（720-724年在位）统治时期。哈里发韦立德二世（743-44年在位）抵达这里时宫殿已经建成。与大马士革相比，这里更像哈里发的庄园。根据附近的墓碑碑文记载，这处宫殿在阿拔斯王朝、阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期都曾被使用，延续了数百年。
从卫星图可以看到现代建筑把宫殿的西北部破坏了。

卡斯塔尔宫由宫殿、寺院、居民区、墓地和供水系统组成。寺院位于北侧，保存有世界上最古老的邦克塔。我之前一直以为世界上最古老的邦克塔在突尼斯凯鲁万大寺。但根据记载凯鲁万邦克塔的塔基始建于725年，上层重建于836年，比卡斯塔尔塔（720-24年）还是略晚。由于比卡斯塔尔塔只存下层，因此凯鲁万塔仍然是世界上最早的完整邦克塔。











卡斯塔尔寺后期重修了大殿，目前仍在继续使用。大殿门口还摆放着古老的石构件。







卡斯塔尔宫位于寺院南侧，是一座68米长的正方形院落，围墙四角各有一座圆形塔楼，中间有十二座半圆形塔楼，其中东侧的半圆形塔楼开辟为大门，北侧还有有通向寺院的后门。
入口内部是一座前厅，进入前厅后是40米见方的中央庭院，庭院周围环绕着柱廊，底部还有一座很大的蓄水池。









卡斯塔尔宫庭院周围是六座套房（Bayts），分为上下两层，上层套房需要从前厅两侧的楼梯到达，二楼正对着的还有一座装饰华丽的礼堂。套房的每层有四个房间，部分房间内有马赛克地板，目前保存在米底巴考古博物馆。这些住宅在伍麦叶王朝和阿拔斯王朝时期均作为宫殿使用，在阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期则改为普通住宅，因此加建了一些墙壁。









卡斯塔尔宫到处散落着伍麦叶风格的几何、花卉图案石雕，非常震撼。其中壁龛中心为花卉图案，两侧有螺旋纹石柱，和安曼城堡上伍麦叶宫殿的壁龛一模一样。









海拉奈宫
从卡斯塔尔宫向东深入沙漠公路60公里，就到了下一处伍麦叶古迹——海拉奈宫（Qasr Kharana）。这是约旦有名的沙漠宫殿，附近有停车场、游客中心、卫生间和商店，停好车以后再徒步过去。
海拉奈宫建于7世纪伍麦叶王朝时期，墙上的一处文字可以追溯到710年。虽然从外表看有些像军事城堡，但墙壁上狭长的缝隙不可能被弓箭手使用，而更具有通风功能。海拉奈宫具有典型的伍麦叶宫殿布局，和我上一个去的卡斯塔尔宫布局基本一致。宫殿四角有圆形塔楼，四周为两层Bayts套房，南侧有专门的拜殿，中央带有庭院。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
尽管专家学者对海拉奈宫的用途研究了多年，但至今仍然争议很大。海拉奈宫所处的位置远离商道，且没有稳定水源，因此很难作为商队驿站。一些人认为是伍麦叶哈里发韦立德二世（743-44年在位）建造的狩猎小屋，另一些人认为是贝都因部落举行聚会的地方。
海拉奈宫曾经被荒废了上千年，直到1896年才被重新记载，并在1970年代末进行了修复。修复中封闭了东墙的一扇门，并且使用了一些与原有材料不同的灰泥。










阿姆拉宫
从海拉奈宫向东15公里，就到了约旦最有名的世遗伍麦叶宫殿——阿姆拉宫（Quseir Amra），这座宫殿由伍麦叶哈里发韦立德二世建于723-743年间，因其浴室中丰富而独特的壁画而在1985年被列入联合国教科文世界文化遗产名录。
根据阿姆拉宫周围的石墙遗迹考证，这座伍麦叶宫殿曾经是一座25公顷的庞大建筑群，但目前宫殿只存地基，浴室兼接待大厅保存的最为完好。内部的壁画包括狩猎、沐浴、动物、植物等多种形象，是对伍麦叶王朝世俗生活的最具象化展示。韦立德二世性格自由，热爱艺术、音乐和奢华的事务。他带领随从远离大马士革的城市喧嚣，经过几天的骆驼骑行抵达这座沙漠宫殿，享受私人生活。
详见《约旦独特的伍麦叶宫廷壁画》。




阿兹拉克宫餐厅
从阿姆拉宫继续向东28公里，就来到了约旦东部沙漠上的主要绿洲城镇阿兹拉克Azraq，这里离安曼已经有100公里远了。阿兹拉克是周围1.2万平方公里的广袤沙漠中唯一有可持续水源的绿洲，在旧石器时代就生活有大象、犀牛、狮子等动物，罗马时代至今都是重要的定居点。
拜访伍麦叶沙漠宫殿的旅行者，一般都会选择在阿兹拉克吃午餐。我去的这家阿兹拉克宫餐厅Azraq Palace Restaurant就是一家以接待团餐为主的自助餐厅。一个人100人民币，能吃到各种传统的约旦贝都因美食。
他家最有特色的主菜是马克卢巴Maqluba“翻过来”，就是将菜花、茄子、土豆、鸡肉和米饭在锅里分层炖好，出锅时倒扣在大铁盘上，是贝都因人聚餐时的经典主菜。









阿兹拉克城堡
吃完午饭，我继续往北两公里到了镇中心的阿兹拉克城堡（Qasr al-Azraq）。这座绿洲上的城堡始建于4世纪初的罗马时代，是罗马军队守卫东部边境，保护贸易线路和防御游牧入侵的一系列防御工事之一。罗马人使用黑色玄武岩砌筑城堡，并使用了高达30%火山灰的石灰砂浆。
阿兹拉克城堡在拜占庭时期继续沿用，直到伍麦叶哈里发韦立德二世（743-744年在位）在8世纪前期将这里用作了宫廷狩猎住所，因为当时阿兹拉克绿洲的湿地和湖泊中栖息着丰富的野生动物。韦立德二世在城堡内修建了寺院拜殿、水井和马厩，并进行了部分扩建。










阿兹拉克堡在阿拔斯王朝时期继续作为连接叙利亚与伊拉克商路的军事城堡，直到1237年由阿尤布王朝全面重建为现在的建筑。13世纪前期阿尤布王朝陷入外忧内患之中，外部面临着十字军与塞尔柱罗姆苏丹国的威胁，内部面临着叙利亚与埃及的分裂，军事战争频繁，因此对修筑城堡十分重视。
阿尤布王朝使用黑色玄武岩建造了高大的大门、塔楼和城墙。大门的两扇门板重达3吨，在棕榈油的润滑下可以轻松移动。因为当地的棕榈木硬度低不利于防御，因此使用了厚重的石门。大门上方还有1237年重建时的阿拉伯文石刻。此外，城堡西北角是监狱，北部是住宅，包括餐厅、厨房、储藏室和马厩。
阿兹拉克堡还以“阿拉伯的劳伦斯”而闻名，1962年上映的电影让这段故事广为人知。1917年冬天，英国联络官托马斯·爱德华·劳伦斯以阿兹拉克堡为总部，协助阿拉伯人反抗奥斯曼王朝。当时劳伦斯的办公地点就是城堡门楼的上层房间，另一位阿拉伯起义领袖阿里·本·侯赛因则住在东南塔楼内。1918年他们在这里策动了对大马士革的进攻，成功赶走了奥斯曼王朝。阿里·本·侯赛是哈希姆家族第38代族长、麦加大谢里夫侯赛因的长子，他于1924年继任汉志国王，但随即被内志王国击败，流啊亡伊拉克。









萨拉浴室
阿兹拉克镇是安曼东部两条沙漠公路的交汇点。我来的时候走的南线，回程转到北线。从阿兹拉克镇沿北线向西60公里，就到了约旦沙漠上的另一座伍麦叶浴室——萨拉浴室（Hammam al-Sarah）。
萨拉浴室建于8世纪初，与世遗阿姆拉宫的浴室布局相似，包括矩形的大厅、更衣室（Apodyterium）、温水室（Tepidarium）和热水室（Caldarium），还配有炉子、水井、水车（Saqiyah）和高架水塔。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
萨拉浴室的建造工艺比阿姆拉宫更为精良，采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。
浴室原本保存完好，但1960年代附近新建村庄时大量盗取浴室石材，建筑几近损毁。1974年约旦文物部进行了遗址发掘和修复，但使用了水泥砂浆，2008-2001年使用石灰砂浆进行了替换。浴室在2002-2020年间进行了多次修复，包括增加了木制穹顶、修复水利系统、地面铺装、大门复位等，最终形成现在的面貌。







这次访古遇到的文保员都特别好，主动热情，不要小费。



萨拉浴室没有景区停车场，我把车停在了对面路边。路边的石块比较多，一定要小心剐蹭。


这里就是目前可见最早的伍麦叶花园遗迹。

哈拉巴特宫
从萨拉浴室向西4公里，就到了约旦沙漠上的另一处伍麦叶宫殿哈拉巴特宫（Qasr al-Hallabat）。这座宫殿始建于罗马时期，最初是罗马帝国连接红海与大马士革的大道上的众多城堡之一。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·伊本·阿卜杜勒-马利克（724-743年）重建为现在的哈拉巴特宫。
除了宫殿以外，周边还保存有寺院、五个蓄水池和大型水库，以及种植橄榄树或葡萄藤的农业建筑。这些和东侧的萨拉浴室和花园共同组成伍麦叶哈里发的大型行宫。
哈拉巴特宫东南侧的寺院虽然经过了倒塌重修，但仍是重要的伍麦叶寺院实例。寺院由石灰岩层叠而成，由两道拱廊分为三部分，三重桶形拱顶支撑着屋顶。非常珍贵着的是，南部的拜向墙及中央的米哈拉布窑窝均保留着原始的伍麦叶王朝时期面貌。








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摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（下篇）（下篇）






哈拉巴特宫由浅色石灰岩和深色玄武岩建成，呈正方形布局，四角建有塔楼，最初为三层高。西北部有庭院和蓄水池，水井上有精美的雕刻，四周的房间相对简单。
















哈拉巴特宫内保存有大量精美的马赛克装饰，其中部分原址保存，另一部分在景区门口的展厅内展出。









从阿姆拉宫向西50公里，就到了约旦首都安曼老城中心的安曼城堡，这里拥有约旦规模最大的伍麦叶城市遗迹。安曼城堡正门需要买票进入，周一到周六一直营业到晚上七点，很适合作为寻访伍麦叶宫殿的最后一站。
安曼城堡早在新石器时代就有人居住，城堡南部有罗马神庙和拜占庭教堂遗迹。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·本·阿卜杜勒-马利克（724-743年在位）在城堡北部修建了庞大的城市建筑群，包括大寺、市集广场、圆顶大厅、浴室、蓄水池、宫殿、廊柱街道和大量房屋。可以说安曼城堡是可以和黎巴嫩安杰尔古城比肩的两大最能体现伍麦叶王朝城市规划的历史遗迹。
详见《约旦最大的伍麦叶城市遗迹——安曼城堡》。



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摘要：这篇文章围绕“自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

自驾探访约旦沙漠上的伍麦叶宫殿（上篇）（上篇）

这次去约旦旅行，一大目的就是探访数量众多的伍麦叶王朝沙漠遗迹。去之前搜了很多包车、跟团信息，感觉一个是去的遗迹数量有限，另一个是价格也比较高，最终选择了租车自驾，这也是我人生第一次在国外租车自驾。
查了一下XC租车点只能选择安曼机场，而ZCC可以选择机场租车、市区还车，比较适合我的行程。我选的是Thrifty家，因为看他们家在机场和市区都有门店，不用打电话联系。然后提前办了驾照翻译件，不过后来现场并没有看。
安曼机场的到达大厅并不大，很快我就找到了Thrifty的门店，店员的英文流利，给他看了护照、国内驾照和租车确认单，然后用VISA卡刷了500美元的预授权，这个如果你要违章会从里面扣，还车以后过了十几天钱退给我了，我没有违章也没有扣钱。取车的时候写的要给洗好车再还，我没有洗车最后也没有关系。
在门店办完手续以后小哥给我指了一下门外边就是我的车，拿着门店给的单子找外面的小哥取车，环绕拍一圈视频就行，行驶证在副驾前的抽屉里。我选的是日产劲客，416块钱一天，车开着没有什么问题。就是租的车没有手机支架，看导航我一开始不知道放哪儿，后来给卡在前面了。寻访沙漠宫殿的沙漠公路路况很好，就是一定要时刻注意减速带，有一些没那么明显。安曼周围的山区坡度比较大，小巷子里需要有一些技巧，还好我开的比较稳，感觉也都是很难忘的回忆。


我到安曼机场的时候已经晚上九点了，于是就订了机场附近的Qastal Zaman。这里原本是沙漠中的马场，后来改成了宾馆。他们家的优势就是从机场开车过去用不了10分钟，而且对面不远就是一处很大的伍麦叶宫殿遗迹。缺点就是早餐比较凑合，只有冷食。不过为了探访古迹，也就不讲究那么多了。
从卫星图可以看到宾馆东北方向就有两处为伍麦叶宫殿供水的蓄水池。








卡斯塔尔宫
安曼机场附近就有两座规模很大的伍麦叶宫殿遗迹，一座是姆沙塔宫Qasr Al Mushatta，另一座是卡斯塔尔宫Qasr Al Qastal。之前听说姆沙塔宫因为修缮关闭了就没去，不过回来以后又看见有人说从围栏缝隙进去了，这就很遗憾。
我去的第一个伍麦叶宫殿是卡斯塔尔宫，就在机场路的路边，我把车就直接停在了路边。根据伍麦叶诗人库泰伊尔（Kuthayyir，660-723年）记载，斯塔尔宫始建于伍麦叶王朝哈里发耶齐德二世（720-724年在位）统治时期。哈里发韦立德二世（743-44年在位）抵达这里时宫殿已经建成。与大马士革相比，这里更像哈里发的庄园。根据附近的墓碑碑文记载，这处宫殿在阿拔斯王朝、阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期都曾被使用，延续了数百年。
从卫星图可以看到现代建筑把宫殿的西北部破坏了。

卡斯塔尔宫由宫殿、寺院、居民区、墓地和供水系统组成。寺院位于北侧，保存有世界上最古老的邦克塔。我之前一直以为世界上最古老的邦克塔在突尼斯凯鲁万大寺。但根据记载凯鲁万邦克塔的塔基始建于725年，上层重建于836年，比卡斯塔尔塔（720-24年）还是略晚。由于比卡斯塔尔塔只存下层，因此凯鲁万塔仍然是世界上最早的完整邦克塔。











卡斯塔尔寺后期重修了大殿，目前仍在继续使用。大殿门口还摆放着古老的石构件。







卡斯塔尔宫位于寺院南侧，是一座68米长的正方形院落，围墙四角各有一座圆形塔楼，中间有十二座半圆形塔楼，其中东侧的半圆形塔楼开辟为大门，北侧还有有通向寺院的后门。
入口内部是一座前厅，进入前厅后是40米见方的中央庭院，庭院周围环绕着柱廊，底部还有一座很大的蓄水池。









卡斯塔尔宫庭院周围是六座套房（Bayts），分为上下两层，上层套房需要从前厅两侧的楼梯到达，二楼正对着的还有一座装饰华丽的礼堂。套房的每层有四个房间，部分房间内有马赛克地板，目前保存在米底巴考古博物馆。这些住宅在伍麦叶王朝和阿拔斯王朝时期均作为宫殿使用，在阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期则改为普通住宅，因此加建了一些墙壁。









卡斯塔尔宫到处散落着伍麦叶风格的几何、花卉图案石雕，非常震撼。其中壁龛中心为花卉图案，两侧有螺旋纹石柱，和安曼城堡上伍麦叶宫殿的壁龛一模一样。









海拉奈宫
从卡斯塔尔宫向东深入沙漠公路60公里，就到了下一处伍麦叶古迹——海拉奈宫（Qasr Kharana）。这是约旦有名的沙漠宫殿，附近有停车场、游客中心、卫生间和商店，停好车以后再徒步过去。
海拉奈宫建于7世纪伍麦叶王朝时期，墙上的一处文字可以追溯到710年。虽然从外表看有些像军事城堡，但墙壁上狭长的缝隙不可能被弓箭手使用，而更具有通风功能。海拉奈宫具有典型的伍麦叶宫殿布局，和我上一个去的卡斯塔尔宫布局基本一致。宫殿四角有圆形塔楼，四周为两层Bayts套房，南侧有专门的拜殿，中央带有庭院。
海拉奈宫最大的特色在于融合了拜占庭和萨珊两种建筑风格。宫殿使用灰泥和碎石砌造，二层为横拱支撑的桶形拱顶，具有典型的萨珊风格，但又与伊朗地区的萨珊建筑有所区别。海拉奈宫的拱不和承重墙相连，而是放在承重臂上，而且使用了新式的木制过梁，使建筑更加灵活，抗震能力更强。
尽管专家学者对海拉奈宫的用途研究了多年，但至今仍然争议很大。海拉奈宫所处的位置远离商道，且没有稳定水源，因此很难作为商队驿站。一些人认为是伍麦叶哈里发韦立德二世（743-44年在位）建造的狩猎小屋，另一些人认为是贝都因部落举行聚会的地方。
海拉奈宫曾经被荒废了上千年，直到1896年才被重新记载，并在1970年代末进行了修复。修复中封闭了东墙的一扇门，并且使用了一些与原有材料不同的灰泥。










阿姆拉宫
从海拉奈宫向东15公里，就到了约旦最有名的世遗伍麦叶宫殿——阿姆拉宫（Quseir Amra），这座宫殿由伍麦叶哈里发韦立德二世建于723-743年间，因其浴室中丰富而独特的壁画而在1985年被列入联合国教科文世界文化遗产名录。
根据阿姆拉宫周围的石墙遗迹考证，这座伍麦叶宫殿曾经是一座25公顷的庞大建筑群，但目前宫殿只存地基，浴室兼接待大厅保存的最为完好。内部的壁画包括狩猎、沐浴、动物、植物等多种形象，是对伍麦叶王朝世俗生活的最具象化展示。韦立德二世性格自由，热爱艺术、音乐和奢华的事务。他带领随从远离大马士革的城市喧嚣，经过几天的骆驼骑行抵达这座沙漠宫殿，享受私人生活。
详见《约旦独特的伍麦叶宫廷壁画》。




阿兹拉克宫餐厅
从阿姆拉宫继续向东28公里，就来到了约旦东部沙漠上的主要绿洲城镇阿兹拉克Azraq，这里离安曼已经有100公里远了。阿兹拉克是周围1.2万平方公里的广袤沙漠中唯一有可持续水源的绿洲，在旧石器时代就生活有大象、犀牛、狮子等动物，罗马时代至今都是重要的定居点。
拜访伍麦叶沙漠宫殿的旅行者，一般都会选择在阿兹拉克吃午餐。我去的这家阿兹拉克宫餐厅Azraq Palace Restaurant就是一家以接待团餐为主的自助餐厅。一个人100人民币，能吃到各种传统的约旦贝都因美食。
他家最有特色的主菜是马克卢巴Maqluba“翻过来”，就是将菜花、茄子、土豆、鸡肉和米饭在锅里分层炖好，出锅时倒扣在大铁盘上，是贝都因人聚餐时的经典主菜。









阿兹拉克城堡
吃完午饭，我继续往北两公里到了镇中心的阿兹拉克城堡（Qasr al-Azraq）。这座绿洲上的城堡始建于4世纪初的罗马时代，是罗马军队守卫东部边境，保护贸易线路和防御游牧入侵的一系列防御工事之一。罗马人使用黑色玄武岩砌筑城堡，并使用了高达30%火山灰的石灰砂浆。
阿兹拉克城堡在拜占庭时期继续沿用，直到伍麦叶哈里发韦立德二世（743-744年在位）在8世纪前期将这里用作了宫廷狩猎住所，因为当时阿兹拉克绿洲的湿地和湖泊中栖息着丰富的野生动物。韦立德二世在城堡内修建了寺院拜殿、水井和马厩，并进行了部分扩建。










阿兹拉克堡在阿拔斯王朝时期继续作为连接叙利亚与伊拉克商路的军事城堡，直到1237年由阿尤布王朝全面重建为现在的建筑。13世纪前期阿尤布王朝陷入外忧内患之中，外部面临着十字军与塞尔柱罗姆苏丹国的威胁，内部面临着叙利亚与埃及的分裂，军事战争频繁，因此对修筑城堡十分重视。
阿尤布王朝使用黑色玄武岩建造了高大的大门、塔楼和城墙。大门的两扇门板重达3吨，在棕榈油的润滑下可以轻松移动。因为当地的棕榈木硬度低不利于防御，因此使用了厚重的石门。大门上方还有1237年重建时的阿拉伯文石刻。此外，城堡西北角是监狱，北部是住宅，包括餐厅、厨房、储藏室和马厩。
阿兹拉克堡还以“阿拉伯的劳伦斯”而闻名，1962年上映的电影让这段故事广为人知。1917年冬天，英国联络官托马斯·爱德华·劳伦斯以阿兹拉克堡为总部，协助阿拉伯人反抗奥斯曼王朝。当时劳伦斯的办公地点就是城堡门楼的上层房间，另一位阿拉伯起义领袖阿里·本·侯赛因则住在东南塔楼内。1918年他们在这里策动了对大马士革的进攻，成功赶走了奥斯曼王朝。阿里·本·侯赛是哈希姆家族第38代族长、麦加大谢里夫侯赛因的长子，他于1924年继任汉志国王，但随即被内志王国击败，流啊亡伊拉克。









萨拉浴室
阿兹拉克镇是安曼东部两条沙漠公路的交汇点。我来的时候走的南线，回程转到北线。从阿兹拉克镇沿北线向西60公里，就到了约旦沙漠上的另一座伍麦叶浴室——萨拉浴室（Hammam al-Sarah）。
萨拉浴室建于8世纪初，与世遗阿姆拉宫的浴室布局相似，包括矩形的大厅、更衣室（Apodyterium）、温水室（Tepidarium）和热水室（Caldarium），还配有炉子、水井、水车（Saqiyah）和高架水塔。另外还有一片带围墙的花园遗址，被誉为最古老的伊斯俩目花园遗址。
萨拉浴室的建造工艺比阿姆拉宫更为精良，采用了切割规整、尺寸适中的石块砌筑，装饰有雕刻复杂的凹槽线脚。大厅内有设计精美的喷泉，由东侧的高架水塔供水。
浴室原本保存完好，但1960年代附近新建村庄时大量盗取浴室石材，建筑几近损毁。1974年约旦文物部进行了遗址发掘和修复，但使用了水泥砂浆，2008-2001年使用石灰砂浆进行了替换。浴室在2002-2020年间进行了多次修复，包括增加了木制穹顶、修复水利系统、地面铺装、大门复位等，最终形成现在的面貌。







这次访古遇到的文保员都特别好，主动热情，不要小费。



萨拉浴室没有景区停车场，我把车停在了对面路边。路边的石块比较多，一定要小心剐蹭。


这里就是目前可见最早的伍麦叶花园遗迹。

哈拉巴特宫
从萨拉浴室向西4公里，就到了约旦沙漠上的另一处伍麦叶宫殿哈拉巴特宫（Qasr al-Hallabat）。这座宫殿始建于罗马时期，最初是罗马帝国连接红海与大马士革的大道上的众多城堡之一。8世纪前期，伍麦叶哈里发希沙姆·伊本·阿卜杜勒-马利克（724-743年）重建为现在的哈拉巴特宫。
除了宫殿以外，周边还保存有寺院、五个蓄水池和大型水库，以及种植橄榄树或葡萄藤的农业建筑。这些和东侧的萨拉浴室和花园共同组成伍麦叶哈里发的大型行宫。
哈拉巴特宫东南侧的寺院虽然经过了倒塌重修，但仍是重要的伍麦叶寺院实例。寺院由石灰岩层叠而成，由两道拱廊分为三部分，三重桶形拱顶支撑着屋顶。非常珍贵着的是，南部的拜向墙及中央的米哈拉布窑窝均保留着原始的伍麦叶王朝时期面貌。








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摘要：这篇文章围绕“上海教门美食一日游”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

上海教门美食一日游

元旦来上海看浦东美术馆的莫卧儿、波斯、奥斯曼艺术展，顺便来了一场上海教门美食一日游。

上海杨浦区永吉路农贸市场的美食街上有一家“小庞牛肉煎包”店，老板是河南朵斯提庞新怀。他来上海开牛肉煎包店已经31年了，特别受本地人的欢迎。

元旦一早我就来他们家吃煎包，每锅刚一做好立刻就会被排队来买的人买光，所以基本随时买都是刚出锅的。我去的时候没有见到打卡游客，基本都是住在附近的居民买完菜来吃。

他们家的煎包汁水特别足，咬的时候一定要注意不要溅一身。煎包非常香，皮比较厚，普通人吃两个，胃小的吃一个我感觉就差不多了。另外还吃了他们家的牛肉粉丝汤，味道也比较浓郁，粉丝很筋道，适合冬天吃。他们家还有羌饼和葱花鸡蛋饼，可惜我去的时候羌饼卖完了，鸡蛋饼比较清淡，适合口清的人吃。



















河南朵斯提在上海开的小吃店主要分为两种，除了牛肉煎包外，还有一种就是主打老式大饼油条的“上海早餐四大金刚”。我在浦东灵岩南路凌兆新村这边就吃了一家，他们家也特别受到本地居民的欢迎。

他家最有名的就是老式大饼，炉子里现做现吃，特别热乎。配大饼的有豆花和咸浆。咸浆和大饼、油条、粢饭并列为上海早餐“四大金刚”之一，和我们北方喝的豆浆很不一样，并不是简单的咸豆浆。咸浆是用醋把豆浆变成絮状豆花，再加上紫菜、榨菜、虾皮等各种调料，配上油条早上吃非常舒服。

粢饭团我还是第一次吃，就是把糯米和粳米混合蒸熟后裹上油条和榨菜，感觉分量实在是太大了，没想到上海人吃早餐也这么顶！

除了粢饭团外还有粢饭糕，就是糯米和粳米加盐混合压成块再炸，炸出来外面有一层酥壳，里面还是米饭的口感。他家的油墩子也很好吃，里面是白萝卜丝馅儿的。



















上海本帮教门菜由来已久。1843年（道光二十三年）上海开埠后，南京回民就开始在上海售卖教门食品，经过上百年的发展逐渐形成了上海本帮教门菜。咸丰年间，南京回民在上海南市九亩地创办何万兴茶食店，后来改名回风楼饭店，回风楼以回风牛煲、本帮油酱毛蟹的熘黄青蟹、浓油赤酱的水晶河鳗最有名，另外还有拇指大小的牛肉小粽子，银丝卷等等，使得上海本帮教门菜名噪一时。

由于历史原因，上海本帮教门菜在20世纪后期逐渐衰落，慢慢淡出了人们的视线。1980年代时，最正宗的上海本帮教门菜要属贯贯吉的前身MSL餐厅。而如今要品尝上海本帮教门菜，可以选择1958年开业的老字号一心斋，他们家也是上海市非遗。

2017年我第一次考察长江沿线教门社区的时候就去过一心斋，当时去的是凉州路老店，现在老店暂时闭店，再往前走一点就能看到临时的新店。上次去的时候是一个人，只吃了鳝丝冷面、三黄鸡和刨冰，这次全家一起来，可以试试他们家的炒菜了。

我们点了响油鳝丝、蟹粉豆腐、水晶虾仁和扬州炒饭。一开始我们想点清炒鳝丝，后来服务员说清炒鳝丝是纯鳝丝，响油鳝丝是鳝丝和茭白一起炒，我觉得还是配茭白的更好吃。鳝丝的油比较大，酱味比较浓，我觉得和酱爆鸡丁的味道很像，但是鳝丝的口感更好。水晶虾仁和扬州炒饭小朋友都特别喜欢，吃了好多。虾仁的口感特别好，吃起来就很新鲜。蟹粉豆腐我特别喜欢，特别下饭，蟹味很足。



















在这里顺便说一下，部分地区回民“只吃反刍”、“不吃无鳞鱼”、“不吃兔子”等饮食习俗，我在国外任何教门社区都未见到，也在经训及任何一本教法著作中都没有记载。后来在叶哈雅朵斯提的《经训中提到的不清真食物都有哪些？》一文中才了解到，这些饮食习俗竟然都源自犹太人的经典《旧约·利未记》。他推测可能是河南开封地区的“蓝帽回回”犹太后裔融入回民时，将部分犹太习俗带到回民习俗当中，从而形成的文化融合现象。

因此如果你是个尊重传统习俗的回民，你可以选择自己遵守这些习俗，但你无权职责别人吃无鳞鱼，吃兔子，因为这些仅仅是民俗习惯而已，无关信仰。



一心斋门口还有江浙沪地区的特色糕点，我们买了一盒定胜糕，是用糯米、粳米和红籼米粉做的，里面还有豆沙馅。买的时候比较硬，回家又复蒸了一下就恢复了口感。

















晚上在上海前滩的马来馆子秘之味吃饭。虽然北京也有马来西亚馆子，但是大马华人开的。要想品尝真正的马来朵斯提美食，还得吃这家秘之味，清净无酒。

他们家位置在前滩31地下美食区，直接开车下地库很方便，旁边就是前滩太古里，很适合逛街。

他们家大厨Shah是吉隆坡人，曾经干了20年的五星酒店行政主厨，我们去的时候大厨就在吧台调制饮品，吃饭的绝大多数都是马来朵斯提，一大家子一大家子的估计很多是来上海旅游的。

我们点了仁当牛肉饭、三色奶茶、海南鸡饭、手工鱼饼、娘惹山药卷和椰皇磨磨渣渣。他们家仁当牛肉饭非常正宗，绝对有回到马来西亚的感觉。而且牛肉比我们在马来西亚吃的更软烂，适合中国人的口感，就是米饭如果能选择姜黄饭、香兰饭就好了。

仁当牛肉最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱，结合米南加保人本地饮食发展而来。米南加保人历来以善于经商著称，是东南亚最具流动性的族群。14世纪初，米南加保人便越过马六甲海峡到达马来半岛，与马来原住民通婚，融入马来人当中。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。

他们家的三色奶茶也很好喝。三色奶茶由椰糖、奶和红茶形成三种颜色，口感很丰富。

鱼饼和山药卷我也很喜欢吃，是难得的马来特色美食。

他家的沙嗲鸡肉味道也不错。沙嗲烤肉起源于爪哇岛，是爪哇人根据印度商人带来的南亚烤串（Kebab）发展而来。沙嗲一词最早便源自南印度泰米尔语的catai，本意就是“肉”。19世纪后，爪哇人将沙嗲烤肉带到了马来半岛，成为马来人的经典小吃。

可惜的是他们家的海南鸡饭不好吃，我在马来西亚也多次吃过马来朵斯提做的很好吃的海南鸡饭。但他们家的鸡很冰，是刚从冰箱里拿出来的。鸡汤焖的米饭味道倒是不错，但是跟冰的鸡肉不搭配。























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摘要：这篇文章围绕“大马士革大寺的伍麦叶马赛克装饰”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

大马士革大寺的伍麦叶马赛克装饰

大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。

一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。

对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。

1270年，马穆鲁克苏丹拜巴尔斯对大马士革大寺的马赛克进行了大规模的修复，尤其是西门廊内的“巴拉达板”。巴拉达河为流经大马士革的主要河流。这处面板被认为描绘了巴拉达河畔的城镇景观。































西门中厅的马赛克装饰















西门厅南北两侧的马赛克装饰



















西门廊的马赛克装饰



















大殿正门的马赛克装饰，暗色的是原始装饰，亮色是后来重修过的。

















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摘要：这篇文章围绕“9年后再访浙江嘉兴教门社区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

9年后再访浙江嘉兴教门社区

2016-2017年我第一次拜访京杭大运河沿岸的教门社区，当时就去了嘉兴，见《【清真旅行回顾】2017年的浙江嘉兴》。这次趁着元旦假期又去了嘉兴，来看看这9年中嘉兴教门社区的变化。总的来看，虽然紧挨着嘉兴寺的传统社区在2019年进行了腾退，但大范围内的嘉兴古城仍然分布着大量回民餐厅，这也意味着嘉兴的教门社区仍然充满活力。

嘉兴的教门社区始于南宋，传承至今700余年，清末虽因战乱中断了数十年，但仍然是浙江重要的教门重镇之一。

1246年（宋淳祐六年）宋朝在嘉兴的澉浦港设立市舶司后，嘉兴开始蕃商云集。很多回回客商在嘉兴城东南的甪里街定居，从澉浦港发来的商货在这里中转运往临安城，甪里街逐渐成为了“回回街”。元代初期在临安城附近驻防了大量回回军队。1276（元至元十三年）改嘉兴军为嘉兴安抚司，这些回回军人就此定居下来。据记录，1295年（元元贞元年），赛典赤·纳速剌丁任松江府达鲁花赤，从嘉兴带来的回回军人有三万人之多。

明代由于通贡不通商的政策，回回军人、蕃客逐渐成为回民。嘉兴形成了徐、郭、金、沙、马、杨几个大姓，并于1602年（万历三十年）兴建了嘉兴寺。寺内现存万历三十年《嘉兴府建真教寺碑记》，撰文者马化龙，时任嘉兴府同知，河南新野人，万历五年进士。背面又在1774年（乾隆三十九年）刻有《重修嘉兴府礼拜寺碑记》。据万历碑文记载“教人独杭 省为最蕃 , 其衍在禾群久阔建寺。”“今教人马仲律等而各量力捐金，贸得隙地，于治东之通济桥南，稍仿杭制启建。”

嘉兴原有大寺和小寺，大寺因太平天国被毁，东门里小寺于是被称为嘉兴寺。嘉兴寺于1747年（乾隆十二年）大修，州司马沙大成出资整修扩建殿室廊庑，又设讲堂三楹。1774年（乾隆三十九年）沙大成的外甥，国子生郭载汾重建寺大门，造屋五楹。

太平天国后，嘉兴寺倾颓荒芜，直到20世纪初被新迁来的河南回民重新使用，之后阿訇也多从河南聘请。其中郭清心阿訇为河南开封人 ，曾在开封王家胡同寺开学，1948年率河南阿文专修学校40多名学员南迁嘉兴，1950年被聘为嘉兴寺阿訇，一任30余年。



















嘉兴寺的阿訇是宁夏人，礼主麻的高目一半河南一半西北，还有一些外国人。开经、沃尔兹，人们陆陆续续上殿，最后不仅把大殿全部坐满，连旁边配殿都坐满了，可见嘉兴教门之盛。下殿以后寺门口有好几家河南和西北的朵斯提卖熟食和面食，非常热闹。





















嘉兴寺保存有清代中期的阿文木雕，非常精美，应该是乾隆年间重修时所刻。

















20世纪迁来嘉兴的河南朵斯提同时也带来了河南的女学传统。嘉兴女学始于1942年，首任教长是杨慧贞。1946年杨慧贞创办嘉兴回教教养院，收容教养老弱妇孺。









嘉兴回民酷爱武术，1980年成立了嘉兴回民武术队，队长是韩家的韩海华。现在寺门口还有韩茂森所开武馆。



2017年我第一次去嘉兴的时候寺门口还有很多小吃店，我还吃到了牛肉粽。不过2019年这里进行了腾退，如今小吃店少了很多。





在清末民国从河南南迁嘉兴的回民中，有一半都是从河南商丘柘城来的韩家，叫做韩家大户。柘城韩姓回民据说为元末从青海循化迁来的“撒拉韩”，先祖原名“沙穆罕”，后取最后一个音改为韩姓。1404年（明永乐二年）韩家迁往山东禹城，后韩元臣一支迁到河南柘城定居。

至今嘉兴寺附近还有很多韩姓回民聚居。寺后秀州路上的韩海丽家在1938年河南沦陷时迁来到嘉兴，以制作回民小吃为业，传承至今已近90年，是有名的嘉兴老字号。我17年来嘉兴的时候他们家店面还比较简单，这次再来已经装修的十分精致，而且除了小吃还有正餐。我们点了煎饺、牛杂粉丝煲、爆鱼面和香酥饼，牛杂煲一上桌咕咕嘟嘟特别舒服，很适合冬天。香酥饼很受小朋友的喜欢，去附近逛古镇的时候买上几个带上也很方便。



















嘉兴老城分布着大量回民小吃店，包括海勤家熟食店、河南小吃店、郭家牛肉生煎、豫东传承全羊馆、生煎包牛肉汤、阿林生煎饺子店等。在嘉兴老城旅游基本是不愁吃饭问题的。



















晚上在嘉兴寺附近秀州路上的静雅阁吃晚饭。他们家也是河南朵斯提开的，主打羊汤烧饼，不过我觉得烧饼要早上现做的才特别香。我们点了羊汤烩面、垛子肉和桂花牛柳。烩面和垛子肉都是非常正宗的河南味道， 吃着特别舒服。桂花其实就是炒鸡蛋，把牛柳炒鸡蛋卷着荷叶饼吃也特别的适合北方人的口味，我们全家都觉得很好吃。



















嘉兴最值得一吃的回民饭馆，当属月河街上的四如春了。四如春距今已经有100多年的历史，如今以“回族煎包煎饺制作技艺”列入嘉兴市非遗名录。

四如春由河南回民白体生创建于1919年，最早在嘉兴寺附近的东门内。当时白体生主营酱牛肉、牛羊肉包子和煎饼，因为包子最受欢迎，因此也被叫做东门白家包子。1937年12月日军占领嘉兴时，东门遭到炮火破坏，白家逃到乡下避难。1938年底战事平稳后，白体生改在宣公桥堍街口开办了四如春炒菜馆，后来和春华园、豫兴楼同为嘉兴最有名的回民炒菜馆。

1950年代公私合营时，四如春和其他几家回民点心店合并，只经营牛肉面和煎饼，不再卖炒菜。1969年长水塘拓宽，宣公桥被拆，四如春从此消失。

1990年代后，嘉兴中山桥边开设了三层的YSL花园饭店，当年春华园和四如春的老师傅以及他们的徒弟许多都来到花园饭店重操旧业，花园饭店成为当时嘉兴正宗的回民炒菜馆。1998年环城河绿化带建设，花园饭店被拆，同年在建国路的回民菜馆春华园也被拆，嘉兴的回民饭店一度陷入困境。

2008年，白家的后人白清民和他的儿女在月河街恢复了白家包子店，当年在春华园和花园饭店的厨师和包子师傅也来帮忙，有些已经年过七旬。2012年，白家继续恢复了四如春炒菜馆，成为了嘉兴最有名的回民老字号。

我2017年来四如春的时候吃了水果园子羹、蟹黄豆腐、马兰头和白家爆鱼，这次点了雪菜毛豆牛肉丝、银鱼炒蛋、酱鸭、素鸡和马兰头。想吃嘉兴传统教门菜的话来他们家就对了。我们最喜欢的就是雪菜毛豆牛肉丝，做的很清淡，大人小孩都爱吃。银鱼炒蛋也是江浙沪地区的特色，营养价值非常高。酱鸭冬天吃有点凉，我又在店里的微波炉打热了一下，因为其他菜都比较清淡，配上酱鸭可以中和一下。素鸡我一直很爱吃，在北方很难吃到这么好吃的。马兰头我上次吃就很喜欢，清清爽爽，这次推荐给家人也都很喜欢吃。

他家因为在月河街上人流量非常大，服务跟不上来，这也可以理解，虽然吃的人很多但是上菜速度还是可以的。



















嘉兴两家比较特别的回民馆子，一家是西安回民开的江西土菜馆，另一家是东北铁锅炖，就想换个口味的朵斯提可以试试。我们其实挺想尝尝江西土菜的，但是带着孩子没法吃辣就放弃了。



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在大马士革大寺礼主麻

在大马士革大寺礼一次主麻一直是我的心愿。

我十一点多到的时候就开始了赞颂，老人们身着奥斯曼王朝时期的传统服饰，配着后面的奥斯曼装饰，仿佛回到了19世纪。

12点四十开始呼图白，呼图白的是2025年3月起担任叙利亚宗教捐赠部长的舒克里（Mohammed Abu al-Khair Shukri）。舒克里1961年出生于大马士革，是一位资深教法学者、大学教授、律师和社会活动家，他曾在2021年因支持GM立场而遭到财产扣押。现场可以看到舒克里深受人们的爱戴，人们争相聊天合影，他也全程微笑回应。

主麻期间大殿最前面都拉着围栏的，仅供重要的人物走动，只有站班的时候才能往前站。舒克里进场和撤场都是走的这条通道，周围都有专人陪同。

另外主麻的时候东边先知叶哈雅拱北一侧也是不开放的，可能是为了避免后排拜墓的问题。不过中东地区大殿中有墓的情况并不少见，我在其他地方也见过。



















大寺主麻的时候很多穿迷彩服的青年，估计很多人都是从站场下来的。一进门的柱子上贴着不准带枪，也提醒我们战争并不遥远。2024年12月8日，艾哈迈德·沙拉在大马士革大寺发表胜利演讲，随后成为叙利亚事实上的领导人。不过这些人对中国人的态度很热情，很多人知道我是中国人后都和我说中国很好，中叙友谊长存之类的话。







大寺有四个米哈拉布拜向龛，平时礼时候就在西侧的米哈拉布进行。下午会有乌斯塔在大米哈拉布旁教经，看我路过还主动给我糖。我在大马士革被热情的人们发了好几次糖，非常感动。



















大马士革于634年被阿拉伯人占领，661年成为伍麦叶王朝的首都。在定都的前45年中，大马士革大寺的所在地都是东正教堂，只不过在东南角建造了一片礼拜区（Musalla）。随着大马士革教门人口的逐渐增加，以及伍麦叶哈里发建造主麻大寺的需要，第六任哈里发韦立德一世在706年终于决定将东正教堂改建为主麻大寺。

韦立德一世亲自主持了大马士革大寺的修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。

在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。















传说在大寺建设期间，工人们发现了一处洞穴小教堂，并在其中发现了一个盒子，据说里面装的就是先知叶哈雅的头颅。叶哈雅是尔萨的表亲，被差遣来引导以色列子民，在经中有很高的评价。叶哈雅因批评犹太国王希律·安提帕斯而被斩首。

之后伍麦叶哈里发韦立德一世下令将叶哈雅头颅埋在了一根柱子之下，如今这里成为了先知叶哈雅的拱北。不过如今在五时和主麻的时候都使用西侧，不开放叶哈雅拱北所在的东侧拜殿。









大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。

一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。

对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。

详见《大马士革大寺的伍麦叶马赛克装饰》。













大马士革大寺院内西侧矗立着建于阿拔斯王朝的宝库穹顶，用于存放人们出散给寺内的乜贴和许多古老的手稿。

宝库穹顶789年由大马士革的阿拔斯总督法兹尔·伊本·萨利赫下令建造。宝库是一个八角形房屋，由八根保留着原始柱头的罗马柱支撑。宝库外墙装饰着金碧辉煌的马赛克壁画，造型模仿寺内的早期伍麦叶装饰，但工艺略逊。目前宝库外墙的马赛克装饰已经在20世纪末进行了重修。

宝库内曾收藏有希腊语、拉丁语、叙利亚语、科普特语、希伯来语、阿拉米语和格鲁吉亚语的古老手稿，包括7-8世纪的希腊语新约手稿，但在1899年被赠予德皇威廉二世，如今只有少数保存在大马士革国家档案馆中。













大马士革大寺最初不设邦克塔，但在外墙角的罗马塔楼上设有穆安津喊邦克的小屋。

大马士革大寺的第一座邦克塔是北墙中央的新娘塔，始建于9世纪的阿拔斯王朝时期，现仅存下层，上层在1069年因火灾被毁，后由阿尤布王朝的苏丹萨拉丁重建于1174年。新娘塔设有160级螺旋楼梯，主塔为方形，上层有马蹄形拱。







东南部的尔萨塔据说始建于9世纪阿拔斯王朝，但1245年在阿尤布王朝的内乱中被毁。目前建筑下层建于1247年阿尤布王朝时期，上层建于16世纪后的奥斯曼王朝时期。尔萨塔主体为方形，顶部为八角形，并有开放式走廊。根据传说，先知尔萨（耶稣）将会从尔萨塔从天而降，并在马赫迪（救世主）身后晨礼。

1285年著名学者伊本·泰米叶开始在大马士革大寺教经，1300年蒙古入侵大马士革时，伊本·泰米叶坚定地支持大马士革人民反抗入侵者，他在大马士革大寺进行布道，为惊慌逃离的人们发布法特瓦。他亲自参加对抗伊儿汗国的战斗，最终结束了蒙古对叙利亚的统治。





西南部的凯特拜塔由马穆鲁克苏丹凯特拜（1468-1496年在位）建于1488年，具有典型的马穆鲁克风格。塔身曾刻有阿萨德的名字，但在2025年10月被去除。凯特拜的统治以稳定和繁荣而著称，他曾多次击败当时中东最强大的奥斯曼王朝，并最终与奥斯曼王朝签订和平协议，这极大的提高了他的声望。同时他还在各地捐建了大量建筑，遍布埃及、叙利亚、沙特等地。









大马士革大寺的大殿在1893年遭遇火灾，奥斯曼王朝由此对大殿进行了历时九年的大修，对米哈拉布、敏拜尔及圆顶进行了重建，同时去除了原有的伍麦叶马赛克装饰。如今奥斯曼晚期风格的米哈拉布非常繁复，代表了当时的细腻风格。





















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约旦首都安曼老城逛吃

虽然伍麦叶王朝在安曼城堡山上建立了庞大的城市建筑群，但后来因为多次地震和自然灾害而逐渐衰落，749年的一次大地震直接使得安曼从城市变为普通城镇。安曼在14世纪马穆鲁克王朝时期曾一度复兴，但土地的频繁分割和出售使得其重要性不断下降，15世纪后再度变为普通村庄。

1878年俄国驱逐了住在北高加索地区的切尔克斯人，此后有数万切尔克斯农民涌入奥斯曼王朝成为难民。奥斯曼王朝将部分切尔克斯人安排在安曼居住，他们在安曼山谷和坡地上修建房屋，到1908年时已经有800户人家。

1904年汉志铁路在安曼修建后，安曼迅速从农业村庄转变为商业枢纽，吸引了许多来自大马士革、纳布卢斯和耶路撒冷的阿拉伯商人前来定居，1909年安曼正式设市。1918年奥斯曼王朝战败后，安曼开始被哈希姆王朝统治，并于1921年正式成为外约旦酋长国的首都。此后安曼吸引了大量来自黎凡特地区的移民，发展成为约旦河东岸最大的城市。

哈希姆家族得名于贵圣人的曾祖父哈希姆·本·阿布德·马纳夫，他们也是伊玛目阿里之子伊玛目哈桑的直系后代。哈希姆家族从10世纪开始统治麦加长达千年，他们在1916年开始反抗奥斯曼王朝，因此得到英国的支持，得以统治汉志王国（1916-1925）、叙利亚王国（1920）、伊拉克王国（1921-1958）和约旦（1921-）。

在安曼想要和哈希姆家族近距离接触，可以选择去费萨尔国王街上的哈希姆餐厅。他家24小时营业，早上如果赶大巴去大马士革的话在他们家吃早餐非常合适。

哈希姆餐厅的老板来自巴勒斯坦，他们1910年就开始在雅法开店。雅法曾经是一座以巴勒斯坦人为主的城市，1947年联合国制订巴以分治计划时甚至将雅法设置为一块排除在北部犹太人居住区之外的巴勒斯坦飞地。1948年，犹太复国主义武装对雅法发起进攻，大量巴勒斯坦平民死伤，导致绝大多数巴勒斯坦人逃离城市。哈希姆餐厅的老板由此逃离巴勒斯坦，最终于1956年在安曼重开餐厅，到现在已经整整70年。

他家主打黎凡特经典的胡姆斯鹰嘴豆泥和Foul豆泥，点完以后上Pita皮塔饼和蔬菜拼盘。我点了肉沫法塔赫Fatteh和Falafel炸鹰嘴豆丸子。Fatteh是阿拉伯里“压碎”的意思，是一道黎凡特南部地区的小吃，分布在大马士革、贝鲁特、约旦和巴勒斯坦一带，而不见于黎凡特北部。Fatteh主料是Khubz碎饼块，然后放酸奶、蒸鹰嘴豆、橄榄油和其他配料，再撒孜然。



















虽然最早定居安曼山谷的是切尔克斯人和贝都因人，但如今安曼的主要人口是百年来陆续迁来的巴勒斯坦人。在侯赛因国王街上有一家1969年开业的古都斯（Al Quds）餐厅就由耶路撒冷的巴勒斯坦人所开，店里挂着许多圣石殿和阿克萨寺的照片。

阿拉伯人从9世纪开始将耶路撒冷称为古都斯，其实是希伯来语“Ir HaKodesh（圣城）”的直译。在1967年以前，耶路撒冷和安曼之间的通行都十分方便。直到1967年以色列占领耶路撒冷和约旦河西岸，大量耶路撒冷的巴勒斯坦人逃往约旦，许多人在安曼定居下来。

古都斯餐厅的特色就是贝都因传统的酸奶焖饭曼萨夫Mansaf，这也是约旦的国菜，2022年列入联合国非遗名录。最初的曼萨夫其实是肉加酥油配面包，直到1920年代约旦北部开始普及米饭后才改成焖饭，后来又从定居的贝都因牧民那里引入了酸奶疙瘩（Jameed），最终形成现在的酸奶焖饭。在贝都因部落解决争端时，两个部落的首领互相拜访，主人端上的一大盘曼萨夫被视为和解的象征。

制作安曼特色的曼萨夫时会将羊肉或骆驼肉放入沸腾的酸奶汤中慢炖几个小时，然后用酥油（Samneh）浸泡米饭，最后用坚果装饰。传统的酸奶汤用的是酸奶疙瘩（Jameed），制作时将羊奶煮沸再晾干发酵，放入细纱布中，每天加盐使得酸奶越来越稠，最终变成圆球状的酸奶疙瘩。

百年前的曼萨夫配的是薄饼Khobz al-Shrak，这是一种几乎半透明的死面饼，在大铁锅上煎烤而成。如今吃曼萨夫仍然会配一些薄饼，然后还会配腌橄榄和青辣椒。另外还会配一碗酸奶汤，酸味和肉味都非常浓郁，很有牧民饭的感觉。



















紧邻古都斯餐厅的是1951年开业的哈比巴甜点店（Habibah Sweets），他们家仍然由巴勒斯坦人所开。哈比巴的创始人哈吉·马哈茂德·哈比巴是巴勒斯坦的纳布卢斯人，他1947年在耶路撒冷开了第一家甜品店，但不久便爆发了第一次中东战争。犹太复国主义武装对巴勒斯坦平民进行袭击和驱逐，进行了数十起大屠啊杀。战争导致超过700万巴勒斯坦难民流离失所，哈比巴也被迫迁居安曼。1951年哈比巴在安曼重新开起甜品店，到现在已经75年。如今哈比巴在安曼已经有5家分店，在沙特利雅得也开了3家店，成为约旦最有名的甜点店。

他们家最经典的甜点就是Kunafa库纳法。传说库纳法是倭马亚王朝或法蒂玛王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。随后库纳法成了阿拉伯人的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。



















安曼老城的老字号餐厅真的很多，也可以看出来安曼半个多世纪以来发展比较平稳。就在胡赛因国王街紧邻哈比巴甜品店的位置有一家贾布里餐厅（Jabri Restaurant），一层甜点二层正餐。虽然门头不太显眼，但是1935年开业至今已经有91年的历史。这次我没来得及吃，但是值得给大家分享。

贾布里餐厅的创始人苏比·贾布里1935年在安曼开店，1962年搬到侯赛因国王街现址。他曾多次为侯赛因国王本人提供餐饮服务，1990年被国王授予“独啊立勋章”。





安曼老城的酒店有不少，可惜没有那种高品质的历史遗产酒店。我本来在爱彼迎上订了一家看起来很好的遗产民宿，但因为第二天一早要赶大巴去大马士革，所以最后又改到了交通比较便利的哲学酒店。他环境还可以，离费萨尔国王街走路只用5分钟，早上方便在哈希姆餐厅吃早餐。





安曼老城侯赛因国王街和费萨尔国王街的路口有一条小巷，因为开了很多咖啡馆而被叫做“咖啡馆街”，是安曼年轻人晚上爱逛的地方。我在咖啡馆街上的费萨尔咖啡馆餐厅（Faisal Café & Restaurant）吃了晚餐。他们家的环境很好，中间有一座大理石喷泉，周围还有很多耶路撒冷相关的装饰。

我点了烤肉拼盘和炒蔬菜，在中东吃到炒菜还是很难得的。不过中东的炒菜比较清淡，主要是体现蔬菜本身的香味。烤肉有羊肉、鸡肉和牛羊肉泥，就是黎凡特地区的经典做法，我永远吃不腻。



















费萨尔国王街是安曼老城的主干道，也是安曼最热闹的地方之一。1909年安曼设市后修建了第一座市政厅大楼，大楼面向的街道由此被称为市政街。1921年安曼成为外约旦酋长国首都后，市政街附近修建了许多酒店、电影院、咖啡馆和餐厅，后来为了纪念同属哈希姆家族的伊拉克国王费萨尔一世而更名为费萨尔国王街。



















侯赛尼大寺是安曼老城的标志性建筑，1924年由时任外约旦埃米尔阿卜杜拉一世建造，由此确认哈希姆家族在约旦的地位，并以阿卜杜拉一世的父亲，汉志国王侯赛因·本·阿里命名。

侯赛尼大寺在1927年地震受损后扩建，1940年代增建了小净喷泉，1986年和2019年又进行了翻修，最终成为现在的面貌。

侯赛尼大寺的所在地原本有一座建于7世纪伍麦叶王朝时期的奥马里寺。当时的奥马里寺紧邻市场，是安曼的主麻寺。直至19世纪时，奥马里寺仍然保存有邦克塔和一堵墙。1924年修建侯赛尼大寺时将奥马里寺的遗迹完全拆除，英国为此派遣巴勒斯坦文物局长前往调查，最终认定墙体因多次被毁导致历史和艺术价值较低，未进行干预。



















在安曼侯赛尼大寺对面买到了约旦最传统的Kufiyyeh头巾。约旦头巾用棉布制作，有红白相间的格子，还带有流苏，流苏越大表示佩戴者地位越高。Kufiyyeh头巾原本为贝都因牧民所带。1931年外约旦酋长国招募贝都因人组建沙漠巡逻队，使得Kufiyyeh头巾成为巡逻队制服的一部分，Kufiyyeh头巾由此在约旦流行开来，如今已经成为了约旦的象征之一。



















从侯赛尼大寺往费萨尔国王街的路上全都是卖约旦传统女性服饰的，看起来非常好看。

















安曼山谷的老城夜景，各种小店鳞次栉比，非常好逛。还有很多书摊一直开到夜里，这在中东地区还很少见。

















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周末在北京音乐美食节吃土耳其与巴基斯坦美食

这周末1月31日和2月1日在郎园STATION办国际文化生活博览会，有国际学校的乐队演出，有印度舞，还有不少外国餐厅出摊，室内温度比较舒适。室内是把老的厂区铁轨上面加了顶棚，很适合遛娃放电。









这里最值得一吃的就是土耳其馆子苏坦，还有巴基斯坦馆子Culture、加纳馆子部落餐吧、印度馆子达斯坦，可惜的是最期待的吉尔吉斯斯坦馆子纳瓦特竟然是国内卖羊肉串的出摊。
我们在苏坦买了牛肉卷，超常超管饱，没放大蒜酱小朋友也能吃。而且超长牛肉给的很多。还买了土耳其酿肉丸İçli Köfte，这个是土耳其东南部库尔德地区的特色，外皮是粗布格麦Burgur，馅儿是肉末坚果香料，这个小朋友也很喜欢。











在Culture买了鸡肉哈利姆粥Chicken Haleem和烤肉饼Beef shami kabab，这两个都是辣的，小朋友不能吃。
巴基斯坦鸡肉粥的功能和回民的肉粥类似，都是节庆和干耳麦里时经常熬的。经过长时间把鸡肉完全熬烂，熬好后放柠檬、炸洋葱、香菜，配馕就是经典的南亚开斋饭。
烤肉饼也是南亚幕民特色，把牛肉、鹰嘴豆和香料打成肉泥，再煎熟，配薄荷酱吃。











部落餐吧的山羊肉炸春卷和达斯坦餐厅的萨么萨咖喱角。部落餐吧的炸大蕉也值得一吃。













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在上海品读波斯苏菲诗歌

2025年12月13日-2026年5月6日，上海浦东美术馆展出了卢浮宫收藏的300件16至19世纪的印度、伊朗与奥斯曼王朝艺术品。这些展品许多是法国国王路易十四（1638-1715）从莫卧儿王朝和奥斯曼王朝购置的，曾用于装饰卢浮宫、凡尔赛宫等王室宫殿。

在这些展品中，许多都写有波斯苏菲诗歌，但是展厅几乎没有介绍。幸运的是卢浮宫官网对这些诗歌都有翻译，大家可以登陆卢浮宫官网，搜索时选择地点“Shanghai”，就可以一次性查看这次上海展览的所有展品。





下面就分享这次上海展出的所有有波斯诗歌的展品：

法王路易十四旧藏伊朗白羊王朝1450-1500年的玉杯，上面用阿拉伯语和波斯语铭刻有两段苏菲诗歌：

因酒的纯净与杯的精致

杯与酒的色泽交融一体

世间万物皆如杯盏

仿佛无酒存在

又或尽是佳酿

杯盏踪影难觅

天际染上朝阳之色

褪去暮色的外衣

白昼与黑夜重归于好

世间诸事遂入正轨

在苏菲诗歌中经常提到“杯与酒”的意象。苏菲筛海经常用杯与酒体现苏菲思想中“交融”与“合一”的思想，将杯与酒的融合隐喻为精神层面的升华与统一。因此大家在阅读苏菲诗歌时，不应仅从表面来理解其含义。

诗歌中的阿拉伯语来自10世纪伊朗白益王朝的大宰相沙希布萨希卜·伊本·阿巴德（Sahib ibn Abbad）。他是一位来自伊朗伊斯法罕的波斯学者，但对阿拉伯文化很感兴趣，创作了很多文学作品。

波斯语来自15世纪著名的波斯苏菲筛海米尔·沙姆斯-乌丁·阿拉基（Mir Shams-ud-Din Araqi）。阿拉基来自伊朗，属于努尔巴克希亚（Noorbakshia）道统。它曾前往克什米尔传道，使得本地大量说藏语的巴尔蒂人进教，对克什米尔地区的教门发展产生了深远的影响。16世纪后努尔巴克希亚道统在伊朗本土逐渐被什叶十二伊玛目派同化，但在克什米尔地区却一直传承至今。





莫卧儿王朝或萨法维王朝1585-1615年间的铜合金罐，曾用来盛放宝石。上刻15世纪著名波斯苏菲诗人贾米《诗集》中的诗歌：

你的红宝石杯，是以灵魂之珠造就

每一位为爱憔悴者的渴慕，都藏于这杯盏之中

一切曾隐匿在幽玄帷幕之后的柔美

全都在爱的形貌里，变得昭然可见

这是一首苏菲颂诗的开篇，是教门器物艺术与苏菲主义、波斯诗歌三位一体的典型文本。“憔悴者”指的是对主之爱痴迷、灵魂受淬炼的求道者，“幽玄帷幕”指俗世与神性本体之间的遮蔽，凡俗无法窥见主的至美与精微。“爱”指的是对主的终极爱慕，是打破幽玄遮蔽的唯一通路。

诗中的杯盏是灵魂本质的物化，对应苏菲“万有皆是主显”的存在论。神性本被“幽玄帷幕”遮挡，而神圣之爱是唯一解蔽之力。求道者的爱慕注入器物，让不可见的神性精微，变为可见的杯体之美。藏于杯中的“渴慕”，是苏菲修行者的初心与对主的向往；器物成为修行的“媒介”，持杯观照即观照自身灵魂与神性的联结。



萨法维王朝或莫卧儿王朝1585-1600年间铜合金烛台，上部和中部铭刻了两首波斯苏菲诗句，上部诗句出自呼罗珊诗人穆拉·海拉提·图尼（Mulla Hayrati Tuni，卒于1554年）：

当灵魂因偶像之爱而燃烧

爱每时每刻都以另一团火焰将我灼烧

我恰似烛火旁的蝴蝶

若向前一步，便会焚尽双翼

在爱你的苦痛中我燃烧，而这燃烧已然见证

那在我之上燃烧的烛火之荣光

诗中“偶像爱”并非指崇拜物质偶像，而是苏菲文学中常见的修辞——以“偶像”代指世俗之爱或对非神圣事物的执念，与对主的纯粹之爱形成对比，凸显神圣之爱的炽热与排他性。

中部诗句出自伟大的波斯诗人萨迪（1210-1291年）的名著《果园》中的“蝴蝶与烛火”名篇：

我记得一个昏沉的夜晚

闭目间听见蝴蝶对烛火说

我为爱情憔悴

燃烧亦是圆满

何必如此多泪

何必自我耗尽

“蝴蝶与烛火”是波斯苏菲诗中极具代表性的隐喻，蝴蝶象征渴望与主合一的灵魂，烛火代表神圣之爱与主的光芒，“扑火焚翼” 寓意灵魂为追求神圣之爱甘愿自我消融，是苏菲 “无我” 境界的诗意表达。





萨法维王朝或莫卧儿王朝1550-1600年间的铜合金烛台，上部铭刻波斯苏菲诗句，同样为呼罗珊诗人穆拉·海拉提·图尼的“当灵魂因偶像之爱而燃烧”。









莫卧儿王朝或萨法维王朝16世纪的青铜烛台。烛台柱身上部，分四个开光，刻有苏菲波斯四行诗：

灵知者的明灯，因你的面容而明亮

我看见你，所有知心者的灵魂都朝向你的面容

我的心望向你，你便是宇宙的终极归旨

愿你头上无一根发丝殒灭，因这世界（全然仰赖于你）

诗中“灵知者”指的是苏菲教团中追求内心觉悟的修行者，“知心者”指的是苏菲悟道者、灵性明觉之人。这首诗是15世纪帖木儿王朝时期创作的，但在16世纪萨法维王朝时期的金属器、陶瓷器上十分常见。





萨法维王朝1585-1650年间的铜镀锡碗，刻有波斯文名号 “Firuz-i Rustam-i Firuz”（菲鲁兹・鲁斯塔姆・菲鲁兹），这是一位萨法维王朝宫廷显贵的姓名，“鲁斯塔姆” 取自波斯史诗《列王纪》中的英雄，寓意勇武与高贵。

碗身铭刻有两首波斯苏菲四行诗：

此杯盛满考萨尔天泉的琼浆

它的轮廓恰似美人的面颊线条

凡饮用此杯甘露者

将如同赫兹尔一般，拥有孕育生命的灵息

我疾行于你爱的荒漠之中

看见两千名嗜血的黑人

他们以神秘的隐语彼此交谈：

你手中的这只杯，倾斜它，却切莫将它泼洒！

考萨尔天泉（Kawsar）即经中提到天园中被称为“丰饶池”的神圣池塘。在复活日，人们会因口渴而起身，贵圣人会向信众提供池塘里清爽的饮水。

“荒漠与杯”在波斯语中谐音相关，因此成为苏菲诗歌中的常见修辞，既呼应器物用途，又表达对神圣之爱的执着追寻。

赫兹尔（Khidr）是教门中认为的永生的圣人，象征生命、智慧与指引。







萨法维王朝或莫卧儿王朝1585-1615年间的青铜浴桶，上面铭刻波斯诗歌：

当我那月容佳人步入浴场，我便起身

以水盈满我双眼，将水倾洒在她足尖

为你沐浴，哦，初绽的玫瑰

太阳化作金杯，新月化作手柄

每当我那月容佳人踏入浴场

水盏便是我的眼睛，眉黛便是它的手柄

这是中东传统公共浴场（hammam）的专用水桶，用于携带洗浴用品或盛水，是当时富裕阶层的日常器物。诗歌中用日常器物的部件比喻恋人的容貌，是波斯诗歌常见的修辞技巧。将沐浴场景与炽热爱慕完美融合，是教门艺术中 “情痴（阿希克）”母题的典型表达。







萨法维王朝1589年的青铜浴桶，上面铭刻的波斯诗歌与上一首相同，同时刻了名字和日期“吉亚恩·比格历998年”，教历998年即公元1589-90年。





萨法维王朝1585-1615年间的釉下彩陶盘，上面刻有波斯语四行诗铭文：

愿此盘常满福泽美味

长伴雅士良友之席

愿盘中佳味永不枯竭

凡用此盘进食者（健康长寿）

这首当时流行的佚名抒情小诗，常见于萨法维宫廷与贵族所用的金属器、陶瓷器上。1587年萨法维王朝迁都伊斯法罕后，陶瓷艺术一方面受中国万历青花影响，大量生产蓝白釉器，另一方面波斯诗歌铭文成为高档器物的标志性装饰，体现了萨法维王朝对文学、书法艺术的推崇。





布哈拉汗国1585-1600年的细密画，一位乌兹别克或蒙古武士斜倚在一口很大的中国瓷瓶之上。上方配有一幅波斯对句诗：

吻过我们的酒杯

他们将它举上额头

爱酒之人的宿命

系于杯沿的这道纹络

这是苏菲文学中经典的“酒与酒杯”意向。在波斯细密画中的这类诗句中，“酒杯”象征的是与主交融的灵性容器，“饮酒”象征对主的精神沉醉与灵魂觉醒。





莫卧儿王朝1772-1789年带有花卉装饰的书法册页，上面书写波斯语抒情诗：

我无法再向你索求更多，也无法向你哀求

我可以彻底对自己断绝希望，却绝无法对你断念

罪人奴仆书写者阿里・礼萨书此。祈主宽恕之。

诗中以世俗情爱喻对主的绝对依附，是波斯古典文学的经典表达范式。放弃自我、唯独无法割舍对象，是苏菲派无我、虔信的核心精神。





萨法维王朝1560年所作男青年肖像。四周写有波斯语诗歌：

我复渴慕园圃清风

我心向往翠柏茉莉芳容

柏树象征挺拔不朽、君子气节，是波斯诗歌中永恒的高洁意象；茉莉代表芬芳、柔美，与柏树刚柔相济，构成波斯审美中自然与人性的完美融合。诗歌借咏叹园林风物，抒发对美好自然、纯粹意境的向往，是教门艺术中借景抒情的典型表达。



伊朗卡扎尔王朝1775-1825年“玫瑰与夜莺”书封。这一时期伊朗正值卡扎尔王朝的开创与巩固期，法塔赫・阿里沙（Fath-Ali Shah）对艺术极为推崇，宫廷作坊云集顶尖漆艺家。画面中央绘有鸢尾、风信子、康乃馨、玫瑰、榛实，四周写有波斯大诗人萨迪的《果园》：

无香无色之玫瑰，实属异类，夜莺断不会为之倾心

智者啊，我倾慕的是它的品性灵魂，而非俊美容貌

“玫瑰与夜莺”对应书封装饰主题，此处以 “无香无色的玫瑰仍被夜莺钟爱”，比喻爱不以外貌为标准，而重内在与忠诚。这是教门书籍装帧中常见的劝谕诗，用以阐释真爱、忠诚、轻外物重本心的道德观。

“玫瑰与夜莺”也是波斯苏菲文学与艺术中最经典的母题之一，隐喻了苏菲修行者对主的渴慕。







伊朗卡扎尔王朝1808-09年的釉陶碗。

中心写有波斯大诗人哈菲兹的抒情诗：

昨夜我见众天使在酒馆中忙碌

他们揉制人之灵蕊，将其倾入酒杯

书于城市之中，赖比尔・阿瓦尔次月之首日

匠师莱麦赞（Ramazan）作，教历1223年

这是一首典型的苏菲诗歌，诗中用“酒馆”象征心灵道场，“人之灵蕊（古丽阿丹）”拟人化灵知意象，“酒杯”象征与主交融的灵性容器。

四周第一行写有波斯大诗人萨迪《真境花园》中的诗句：

一日，我拾得一方爱人遗落的香泥，

为其馥郁芬芳沉醉痴迷，

便问道：“你是龙涎，还是麝香？”

泥土轻声作答：

“我本是凡俗卑微的一抔土，

只因与玫瑰相伴相依，

便沾染了良伴的高洁品性，

纵然本质依旧，风骨已然迥异。”

这首诗是《真境花园》中极经典的寓言短章，核心主旨：品性源于同伴，环境与相伴者可升华平凡本质。以“凡土”自比，借“玫瑰”喻良友、贤者、高尚之人，表达近朱者赤的处世哲思，既符合教门文学劝诫教化的传统，又以柔美意象适配陶瓷日用器的装饰属性，是18–19世纪伊朗实用陶瓷最具代表性的文学装饰题材。18–19世纪伊朗施釉陶瓷题铭多选萨迪、哈菲兹、鲁米等波斯大诗人的名句，兼具实用功能、审美价值与文学内涵。

四周第二行写有一首波斯民间流传苏菲格言诗：

倾付神魂的痴人，不离灵知者之路

为爱焚心的夜莺，永不离开玫瑰园

至诚恋人的本相，原本便是如此

纵使头颅落地，也不背弃誓约与盟言

“焚心夜莺”是波斯诗歌固定母题，比喻为爱舍身的追求者。誓约明指情爱，实际指对主道的忠诚。

四周第三行出自《沙普尔与希纳兹叙事诗（Maṯnawī-ye Šāpūr va Šhnāz）》：

某夜，戏者在旷野中自语叹问

群山荒漠，究竟要漂泊到何方

来吧，让我们振翅飞向王城

与王子贵胄倾谈相伴

时而作君王筵席上的知交近人

这是一首波斯古典史诗、浪漫长诗专用的双行叙事诗，以旷野漂泊喻人生迷途，王城喻理想、王权、精神归宿，适合宫廷风格器物装饰。





伊朗卡扎尔王朝1800-1815年的釉陶碗。

碗底写有：

凡为我诵经祈祷者，我皆有所祈盼

因我只是罪孽缠身的卑贱奴仆

四周写有波斯大诗人萨迪《真境花园》中的诗句：

一日，我拾得一方爱人遗落的香泥，

为其馥郁芬芳沉醉痴迷，

便问道：“你是龙涎，还是麝香？”

泥土轻声作答：

“我本是凡俗卑微的一抔土，

只因与玫瑰相伴相依，

便沾染了良伴的高洁品性，

纵然本质依旧，风骨已然迥异。”



伊朗卡扎尔王朝1820-1821年的釉陶碗。

碗底写有：

凡为我诵经祈祷者，我皆有所祈盼

因我只是罪孽缠身的卑贱奴仆

碗口内沿写有：

畅饮吧，你这举止温婉甜美的娇人

来饮自我掌心的这盏生命之水

愿你一生畅饮欢愉，岁岁安康

生活甜过冰糖、砂糖、干果与芳草

另外还出现了一段什叶派残句：且饮此水，你…… 芳唇，心念阿里与阿巴斯，铭记君王恩泽。

阿里即为教门第四任哈里发，阿巴斯为卡尔巴拉之战的殉道者。

第一段为碗底自谦祈愿诗，表达使用者的谦卑与祈福诉求；第二段为口沿宴饮祝颂诗，以生命之水、甜香意象劝饮并祝长寿甘美；第三段为纪念什叶派先贤阿里与阿拔斯，兼具饮食礼仪与虔敬功能。三者共同构成卡扎尔时期典型的日用礼器铭文模式，融合世俗宴饮文化、教门伦理与什叶派信仰，是波斯古典文学在民间器物上延续的重要例证。



奥斯曼王朝叙利亚1570-1620年的釉陶饰板，上面写有波斯诗歌：

你的诗筵令苍穹此刻翩跹起舞，

哈菲兹的诗篇，甘言妙语，便是你的歌赋

这是波斯大诗人哈菲兹经典抒情诗（ghazal）的尾联，也是波斯古典玛斯纳维双行联句。

其中“诗筵（majlisat）”在苏菲语境中是天人交感的神圣集会。这句诗在苏菲文学中可以理解为主的美与智慧是宇宙运转的本源，诗歌是对神性美的言说。诸天为诗筵起舞，不是为人间歌舞，而是被神圣的言辞之美感召；哈菲兹的诗，是把神性之美转化为人间语言，成为连接凡世与天界的媒介。





萨法维王朝或莫卧儿王朝1615年的铜壶，上面刻有波斯古典抒情诗的双行联句（mathnawī）：

在悟道者的筵席上，（仆婢）侍立承事

四方佳丽手执净壶伫立

挚爱者以魂与心净濯双手

佳丽倾水之时，仍把净壶擎在手中

在苏菲文学的语境中，“悟道者的筵席”指苏菲修行道乘的聚会，“挚爱者”指挚爱主之人，“水”指主的恩泽，“魂与心净濯”指涤荡灵魂的凡俗杂念、私欲，“佳丽”指传递主道恩泽的方式。苏菲修行强调“身心俱洁”，净手不只是卫生礼仪，更是以神圣之水洗刷灵魂尘垢、向主奉献赤诚的修行仪式。诗句把一件日用器皿，升华为苏菲慕道的灵性载体。





萨法维王朝16世纪的铜盘，上面刻有三联波斯诗句。

第一联出自波斯大诗人萨迪的《果园》：

愿你尽享世间所愿，愿苍穹为你挚友

愿创世之主护佑你长存

第二联出自波斯诗人达奇基（Daqiqi）诗作：

愿你万事顺遂如愿

愿主宰之神护佑你安康

第三联出自波斯大诗人菲尔多西《列王纪》比让与玛尼杰篇：

愿高远穹苍顺你心意

愿恶眼邪视无法伤及你





帖木儿王朝阿富汗赫拉特1480-1500年间的龙形持柄铜壶。

壶底工匠署名：阿卜杜·侯赛因・伊本・穆巴拉克沙的作品

壶腹四个开光刻有12-13世纪波斯苏菲诗人卡西姆・安瓦尔（Qāsim al-Anwār）的抒情诗：

当永恒晨曦的东方之影显现

爱人的美颜从造物微尘中浮现

永恒之酒瓮本就澄澈无滓

入我心杯后，更臻至纯之境

诗歌为典型的苏菲文学作品，以“晨影”隐喻主的显现，以“酒”指代神性灌注心灵、灵魂净化。

壶颈四个开光刻有另一首波斯诗歌，可惜已无法完全识读：

幸运之星已临你的轨域与合相

……于自由者之中

……一只铜杯

为爱沉醉之人的饮具 ……饮所

这首诗仍然延续酒、爱、吉兆的苏菲隐喻诗传统，与壶腹诗意一脉相承。

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