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泰国大城府逛吃：清真农家乐与拱北乜贴席

我们这次在泰国大城府住在了一家清真度假村Vanida里面，度假村在大城历史城区西边的一条主干道边，风景非常秀丽。这边打Grab比城区等待时间长一些，不过我们每次都打到了。如果从廊曼机场直接打Grab过来只需要一个小时多一点。

我们住的是联排别墅型，门口就是湖水和花园。除了早餐外，院子里还有一家正餐厅，餐厅对面就是拜殿，十分的方便。



















因为淡季游客很少，度假村没做自助餐，而是给我们安排了蛋炒饭、煎蛋、香肠、各种蔬菜、面包和西瓜，湖边的座位吃饭特别惬意。院子里养了小矮马、牛羊和鸡兔，小朋友来了应该特别喜欢。院子里还有儿童泳池，小朋友可以在里面游泳。





















大城府世遗老城的西、南两面被湄南河包围，其中南边河两岸主要是占族朵斯提的居住区，也有不少清真餐厅。

我们第一晚在河北岸的Kruta Steak吃晚饭。从网上搜到他们家有非常美丽的湄南河景观位，但到了以后发现因为洪水景观位已经被淹没，我们就改在室内吃的。

他们家主打牛排和各种蘑菇，我们点了蘑菇鸡肉饭、炸蘑菇和虾仁玻璃粉，还喝了鲜榨的胡萝卜汁。他们家的蘑菇确实不错，尤其炸蘑菇特别香。虽然语言不通，但是他们家的服务员也都很热情，一直冲我微笑。他们家还有拜室，也很方便。



















来大城府一定要体验一下坐小船横渡湄南河。我们坐的是城南的一个小渡口，可以很方便连接老城南岸的占族社区。



















大城府世遗老城夜市就在玛哈泰寺对面，夜市就一条街，里面有一些清真小吃，像炸鸡、Roti饼、旋转烤肉什么的，但是没有座位，只能站着吃。附近世遗古迹晚上还亮着景观灯，逛逛夜市看看古迹倒是也不错。

















我们在夜市上吃了一种用香蕉叶包着烤的鱼饼，味道非常辣。夜市南边还有一家清真档口，我吃了这边的家常菜虾仁炒饭和清炒茼蒿，算是清淡了一把。



















周五在大城府主麻下拜，被两位一起礼主麻的阿姨邀请吃午餐。阿姨开车带我们到了老城北部的巴基斯坦努尔寺，没想到院子里竟然有一家华人巴基斯坦混血阿姨开的小吃店。我们就这样很神奇的在泰国巴基斯坦寺坊的院子里吃到了正宗的鸡肉叉烧云吞面。

老板娘阿姨已经不会说中文，她通过请我们吃饭的阿姨英文翻译跟我们说，她的爸爸是华人，娶了巴基斯坦妻子后定居在这里。虽然她从来没回过中国，但是看到有中国来的朵斯提仍然非常激动。从阿姨做的这手叉烧云吞面推测，阿姨的父亲可能是广东籍华人。



















在大城府的最后一站，我们去了泰国重要的苏菲嘎德忍耶门宦中心，湄南河边的筛海穆罕默德·阿里·舒克里拱北。虽然没赶上过尔麦里，但我们意外赶上了一场为洪水受灾群众进行舍散的活动，得以看到了泰国门宦的乜贴席做法，口到了寺里的牛肉拌粉。

泰国中部和南部受到马来人影响，教门大多以沙斐仪学派为主，苏菲活动相对较少。这次我在大城府也是第一次感受泰国苏菲乡老们的热情。我在这里第一次看到拿船浆炒大锅饭，还看到了和三亚回辉人坐席时很像的椰浆饭制作过程。因为我们到的比较早还没有开席，这边乡老非常热情的张罗我们先吃米粉，浇上汤汁的牛肉米粉非常好吃。还很意外的是遇到好几位会说英文和中文的乡老。

因为晚上还要赶去曼谷，我们在拱北没有多待。如果有去泰国大城府旅行的朵斯提，非常推荐来这处拱北看看，可能在别处很难有机会感受到泰国苏菲的面貌。





















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摘要：这篇文章围绕“缅甸仰光二十三座寺坊详细介绍（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

缅甸仰光二十三座寺坊详细介绍（下篇）（下篇）






莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙阿二世拱北寺位于拱北院内，紧邻缅甸国家博物馆。1858年巴哈杜尔·沙阿二世被流放仰光，生活在大金塔附近的一座小木屋中，直到1862年归真。由于坟墓没有任何标记，而且只有他的两个孩子和仆人出席了殡礼，因此他的埋葬地点很快便无法辨认。1905年仰光的朵斯提向英国抗啊议，1907年英国同意竖立一块墓碑。直到1991年挖掘排水沟的工人偶然发现了砖砌坟墓，经过辨认最终确定是巴哈杜尔·沙阿二世本人的坟墓。1994年巴哈杜尔·沙阿二世的拱北正式落成，同时在拱北旁边修建了拜殿。
巴哈杜尔·沙阿二世本人生前是一位虔诚的苏菲筛海，如今他的拱北也成为了缅甸著名的苏菲圣地。因为拱北寺附近并没有朵斯提居住，因此平时来礼时候的朵斯提并不多。









Thinchai Sunni Maha Maiden墓地寺位于仰光逊尼派墓园内，主要为走坟者使用，现建筑建于1989年。仰光逊尼派墓地内也有多座苏菲先贤的麻扎，很多朵斯提经常会来过尔麦里。









仰光北部Tha Mein Ba Yan街的Golab Khan主麻寺，在这里也遇到了学经的孩子们。这次总体逛下来感觉仰光的教门氛围还是非常浓厚的。



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缅甸仰光二十三座寺坊详细介绍（上篇）（上篇）

这次仰光之行拜访了老城及周边的二十三座寺坊，其中十八座属于印度裔逊尼派，四座属于印度裔什叶派，还有一座属于云南回民。

之前我已经介绍过了仰光的什叶派和回民坊，见《东南亚最大的什叶派寺坊——仰光》《缅甸仰光的回民寺坊与回民美食》，这次介绍仰光的十八座印度裔逊尼派寺坊。
虽然去了这么多次东南亚，但之前去的泰国、越南、马来西亚、印尼等国都属于沙斐仪学派，动作、时间都和我们有区别，每次者麻提总觉得格格不入。这次终于去到了东南亚的哈乃斐区域——缅甸仰光。仰光朵斯提功修的各种动作真的和回民一摸一样，每次在寺里都特别亲切。

仰光的寺里还有一些特色：每座寺基本都有一处存鞋的区域，有一位朵斯提专门负责放鞋。这位师傅的记忆力很好，下拜以后会提前把鞋拿出来递给你，每个人穿哪双鞋都不会拿错。而且这个是完全不收小费的，之前我在印度和埃及存鞋都被收过小费。所以在印度有些朵斯提宁愿拿个袋子装鞋也不愿意存鞋。
仰光的寺里每天底盖勒和沙目之间是学经的时间，大人小朋友都有，大家围成一圈由阿訇教经，氛围特别好。

仰光的寺不像马来西亚那样全天开放，五时以外一般会锁门，这也给我访寺增加了难度，不过知感这次想去的寺大部分都去到了。

印度朵斯提定居仰光有200年的历史。1826年第一次英缅战争后，英属印度商人开始前往缅甸经商。最先来到仰光的是印度西部苏拉特的古吉拉特商人，他们1826年便在仰光修建了苏尔蒂逊尼派主麻寺。同年缅甸贡榜王朝的两位军官也在仰光修建了三角寺，这便是仰光最早的两处寺坊。

1853年英国占领仰光后，印度古吉拉特、孟加拉、南印度泰米尔及安得拉邦的朵斯提先后进入仰光。多位古吉拉特商人在仰光开办公司、修建寺坊，其中光玛姆萨家族就修建了两座。由于英国将仰光纳入英属印度孟加拉管辖区的一部分，由此掀起了孟加拉人移民仰光的浪潮，孟加拉人在仰光也建有三座寺坊。同时，南印度的泰米尔人顺着印度洋季风穿越孟加拉湾来到仰光，也建有两座寺坊。

下面逐一介绍仰光的十八座印度逊尼派寺坊。

逊尼主麻孟加拉寺位于仰光老城中央的苏雷塔旁，由孟加拉裔朵斯提始建于1862年。1852年英国占领仰光后，将仰光纳入英属印度孟加拉管辖区的一部分，由此掀起了孟加拉人移民仰光的浪潮。

孟加拉寺最初是木构建筑，1902年重建为砖石建筑，1992年翻新为现在的瓷砖建筑，现在大门上方和时刻表都可以看到阿拉伯文、英文、孟加拉文和缅甸文四种文字。由于处于仰光老城中心区域，以及罗兴亚人问题，一些缅甸民族主义团体一直希望拆除孟加拉寺。










孟加拉朵斯提1932年在仰光修建的第二座逊尼派主麻寺，位于老城北部91街，紧邻铁路。这座寺看起十分雄伟，邦克塔装饰也很华丽。









丘利亚主麻寺位于仰光印度区，在孟加拉寺西侧不远，1856年由南印度泰米尔朵斯提建造。丘利亚（Chulia）一名来自曾经统治泰米尔人的朱罗（Chola）王朝，很早以前泰米尔朵斯提便顺着印度洋季风穿越孟加拉湾来到东南亚沿海，新加坡唐人街上的詹美回教堂便由泰米尔人建于1826年。1852年英国占领仰光后，移民仰光的泰米尔人不断增加，丘利亚主麻寺由此建立。
丘利亚主麻寺最初为木构建筑，1869年重建为砖石建筑，1936年由伊朗亚美尼亚裔承包商AC Martin重建为现在的建筑。AC Martin曾在仰光建造了包括邮政总局在内的许多建筑。
丘利亚主麻寺内有一口水井，每当缺水时这里都会为印度区提供水资源。1941年日军对仰光进行了大规模轰炸，丘利亚主麻寺也被破坏，之后于1955年兴建了门廊，1963年兴建了大厅。目前大厅一层的底商非常热闹，二层可以承办婚宴，我们去的时候天天上午都在举办婚宴。









丘利亚穆斯林达尔加寺位于仰光老城北部的昂山市场对面，是南印度泰米尔朵斯提在仰光建立的第二座寺坊，1886年由出生于缅甸的泰米尔夫妻Kassim Kaderlt和Daw Nyein Mae捐资修建，1995年翻修为现在的面貌。
达尔加（Dargah）在波斯语中的本意为“门户”，后衍生为苏菲拱北道堂之意，不过我在寺内并没有发现拱北和道堂。









苏尔蒂逊尼派主麻寺位于仰光老城印度区的莫卧儿大街上，由来自印度西部苏拉特的古吉拉特商人始建于1826年，但在1852年英国对仰光的入侵中被毁。1860年代富有的古吉拉特公司Sooratee Bara Bazaar主持对苏尔蒂寺进行了重建，并于1871年正式开放。
许多仰光的古吉拉特朵斯提来自苏拉特附近的兰德镇，这里历史上是印度西部的重要港口，13世纪就有大量从伊拉克库法而来的阿拉伯商人聚居，16世纪时港口上堆满了苏门答腊香料和中国瓷器。19世纪后兰德的古吉拉特商人开始前往仰光经商，目前兰德的许多老房子都由缅甸柚木建造，兰德的餐馆中还有名为仰光帕拉塔的小吃。









缅甸仰光穆罕默迪耶经学院位于苏尔蒂逊尼派主麻寺对面，由来自印度西部苏拉特兰德镇的古吉拉特商人始建于1855年。经学院1900年以前只教经和乌尔都语的教门知识，1900年正式引入英语教育，1909年正式转变为全科的兰德中学。
虽然由古吉拉特富商朵斯提创办，但学校向所有人开放，逊尼派、什叶派、基督徒、印度教徒和佛教徒都可以入学。到1927年时，除了校长外的教师都是英国人。1948年前，学校受到英国支持，以英语授课，1948年后改为缅甸语授课，1965年后政啊府正式接管学校。


玛姆萨寺位于仰光老城印度区的26街，由来自印度西部苏拉特的古吉拉特商人玛姆萨家族建于1923年。玛姆萨家族通过投资房地产获得了大量财富，至今仍在向150多栋建筑收取租金。







埃索夫阿合迈德玛姆萨家族寺位于仰光老城以北的淡汶镇，同样由印度古吉拉特商人玛姆萨家族建于1937年，1995年利用家族投资房产收取的租金翻修为现在的样貌。
寺院临街有一座高大的邦克楼，楼顶有德国柏林老牌钟表商C.F.Rochlitz公司生产的时钟，至今仍在运作。而且仔细看钟楼上还保留有1942年日军入侵仰光时留下的弹孔。德国C.F.Rochlitz公司创建于1824年，专门生产钟楼使用的时钟，19世纪在各种国际中获得了许多奖项，后一直由Rochlitz家族经营，直到1984年被收购。









Narsapuri Moja逊尼派主麻寺位于仰光老城印度区莫卧儿街中段，苏尔蒂寺以北，由来自印度东南东南沿海安得拉邦的朵斯提始建于1855年，1890年代重建为现在的建筑。
与印度北部通过占领传教的形式不同，印度南部的教门大多通过商人和苏菲先贤发展起来。安得拉邦朵斯提说一种特别的德干乌尔都语，与北方的乌尔都语相比保留了更多前莫卧儿时期的古语，还加入了许多德干地区本土的泰卢固语、泰米尔语等借词。
寺名来自印度安得拉邦的沿海城市纳尔萨普尔（Narsapur），仰光的安得拉邦朵斯提便是从这里登船来到的仰光。纳尔萨普尔在17世时由荷兰人用作港口，18世纪发展成为印度重要的贸易港口和船舶制造中心，大量柚木从这里出口到世界各地。







戈拉姆·阿利夫寺位于仰光唐人街的兰玛多路上，由印度地产商戈拉姆·阿利夫建于1888年，戈拉姆·阿利夫开有仰光著名的地产公司。这座寺坊相对人数较少，但为在唐人街附近生活和工作的朵斯提提供了很大的便利。









哈希姆·卡西姆·帕泰尔信托寺位于仰光老城最西侧，由来自印度苏拉特的古吉拉特卡西姆·帕泰尔家族建于1922年，至今仍由该家族管理。
1826年第一次英缅战争后，英属印度商人开始前往缅甸经商。卡西姆·帕泰尔家族于1830年代从印度孟买前往缅甸，最早在毛淡棉从事丝绸贸易。1853年英国占领仰光后，他们又搬到仰光开设店铺。家族以长子哈希姆·卡西姆·帕泰尔的名字开办公司，同时也在经营戈拉姆·阿利夫公司和Boglay Bazzar公司。19世纪后期到20世纪前期，卡西姆·帕泰尔家族在仰光古吉拉特朵斯提中的地位非常高。









吉大港逊尼派Arkaty Chota寺位于仰光老城东侧的40街，由来自孟加拉吉大港的朵斯提修建。吉大港是孟加拉古老的天然港口，自古以来就是丝绸之路南线的重要通道，9世纪阿拉伯商人就开始在这里贸易，著名旅行家伊本·白图泰和郑和船队都到访过这里。1666年后吉大港开始由莫卧儿王朝统治，在此期间吉大港发展迅速，成为船舶制造中心。1823年后吉大港和下缅甸均被英国占领，吉大港的朵斯提开始前往缅甸谋生。






三角寺位于仰光老城以北的上盘索丹路，是仰光历史最为悠久的寺坊之一，1826年由缅甸贡榜王朝国王巴基道（1819-37年在位）的两位军官U SHwe Thie和U Shwe Mie修建。这座寺在二战日本入侵仰光时受到严重破坏，后来进行了翻修。




梅尼贡主麻寺位于仰光老城北部的叁羌镇，始建于1930年。寺院内部的螺旋楼梯由苏格兰格拉斯哥的出口商Cowie Brothers公司提供，该公司的创始人查尔斯曾经是仰光石油公司经理，19世纪后期到20世纪前期向缅甸出口了大量商品。
梅尼贡主麻寺位于非常热闹的梅尼贡十字路口，周边有很多商场，被誉为仰光版的“纽约时代广场”，每周五来寺里主麻的朵斯提非常多。虽然寺主任一直在申请扩建寺院，但因为形势原因始终无法得到批准。









马赛迪汗逊尼派主麻寺位于仰光北部的淡汶镇，由印度商人马赛迪汗始建于1908年。大殿顶部拥有二十二个错综复杂的邦克塔和小塔组成，使其成为仰光最具特色的寺坊。虽然经过两次地震的损坏，但大殿大部分原始设计，包括印度原产的彩色玻璃窗都保存至今。
根据20世纪初的报刊文献记载，马赛迪汗曾经是仰光著名的帮派首领。当时以马赛迪和玛姆萨为首的两大仰光印度家族层长期对立，导致了很多帮派事件。1923年12月21日的《海峡时报》报到，马赛迪汗本人与一个敌对帮派“苏丹”发生冲突，被一连串从屋顶扔下来的玻璃汽水瓶砸伤，后来被迫向警方申请保护性拘留。
仰光各个寺坊每天底盖勒到沙目之间是学经时间，届时大人小孩都会在寺里一句一句学经，是感受仰光教门氛围最好的时候。









Kantaw Kalay Ywar Houng寺位于仰光老城以北的上盘索丹路，三角寺以北不远，始建时间不详，1940年重建为现在的建筑。这里是印度区以外仰光另一处印度朵斯提聚居区，云南回民也居住在这里，因此街上有很多美食，好像昆明顺城街和北京牛街一样。



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拜访泰国两大嘎德忍耶拱北

泰国的苏菲主要分为三大道统，分别是艾哈迈迪耶-沙迪里耶、艾哈迈迪耶-巴达维耶和嘎德忍耶，其中位于大城府的两大嘎德忍耶拱北历史悠久，影响力大，是泰国苏菲当之无愧的中心。

我首先拜访的是位于大城府城南湄南河畔的托克・塔基亚（Tok Takia）拱北。泰国中部的朵斯提一致认为托克・塔基亚拥有克拉麦提（显迹），其影响力促成了许多本地泰族归信教门。

托克・塔基亚人称筛海萨马特・迈蒙（Sheikh Samat Maimun），同时被暹罗国王授予昭・普拉昆・塔基亚・约金（Chao Phrakhun Takia Yokin）的头衔。他于16世纪中期从印度来到泰国行教门，1554年定居大城府，1579年在大城府归真，其拱北是泰国现存最早的教门先贤坟墓。

关于老筛海的传说，流传最广的要数他与本地佛教主持迪万・昭（Diwan Chao）斗法的故事。主持外出化缘后，沿着湄南河划船返回寺庙。在抵达寺庙对岸时，遇到一位白衣白缠头的外国人，挥手示意想搭船过河。但主持的船太小，于是让外国人稍等，自己回去叫弟子用大船来接。当主持划到对岸时，发现这位外国人已经奇迹般的渡过了宽阔的湄南河，就站在他面前。主持认定对方是虔诚博学之人，于是邀请他进寺聊天。聊到最后，两人相约斗法，输者将成为胜者的弟子。最后主持输掉较量，如约归信教门。他将寺庙改为清真寺，就是现在拱北旁边的塔基亚・约金寺（Masjid Takia Yokin）。

如今拱北内有两座主坟，大一些的属于筛海托克・塔基亚，小一些的属于主持迪万・昭，他归真于筛海归真后的第二年。



















塔基亚・约金寺Masjid Takia Yokin紧邻托克・塔基亚Tok Takia拱北，16世纪中期由佛教主持迪万・昭Diwan Chao受到苏菲筛海点化后将所在寺庙改建而成。寺内现存传统泰国风格的伊玛目拜亭和敏拜尔宣讲台，造型十分精美。

























大城府16世纪时教门出现兴盛，与当时的贸易环境有很大关系。

15世纪时阿拉伯、波斯和印度商人顺着印度洋季风向东航行时，首选强盛的马六甲苏丹国作为贸易中转站。然而1511年葡萄牙征服马六甲后，贸易受到很大限制，大量阿拉伯、波斯和印度商人开始转入暹罗首都大城府经商，暹罗也十分欢迎。当时大城府以南的湄南河岸边聚集了大量商船，这些商人将船只在城外岸边抛锚后，再将货物运至城内销售。托克・塔基亚拱北所在的河岸就是当时重要的船舶停泊地，后来这里也发展成为一处重要的寺坊。

然而随着1767年大城府被缅甸军队焚毁，首都地位不在，托克・塔基亚拱北码头也热闹不在。我们去的时候这里成为了养鸡场，散养土鸡应该很好吃。



















16世纪中期筛海托克・塔基亚来泰国传播苏菲嘎德忍耶道统的300年后，被尊为“卧力（Wali）”的苏菲筛海穆罕默德・阿里・舒克里（Muhammad Ali Shukri）在19世纪再次复兴泰国的嘎德忍耶道统，并让嘎德忍耶道统从大城府扩展到曼谷和芭提雅。

筛海舒克里1848年出生于大城府，是马来人的后裔。他出身农民家庭，自幼放羊为生，7岁时得以前往麦加，学习长达40年。据说他在麦加师从著名的印尼筛海艾哈迈德·哈提卜·桑巴斯（Ahmad Khātib as-Sambāsi）的继承人筛海阿卜杜勒・卡力姆（Abd al-Karim）。筛海艾哈迈德将嘎德忍耶和纳格什班迪耶两大道统联合在一起，为印尼的教门发展起到了重大作用。

学成返回泰国后，筛海舒克里开始推动泰国嘎德忍耶道统的复兴。他在大城府和曼谷东部传教，许多人开始追随筛海，一些他传教的故事至今为人传颂。据说当时许多年轻人吸食鸦片成瘾，连筛海的一些弟子也是。筛海便带着弟子乘船经过鸦片馆，问弟子一天吸几管，弟子说“三管吧”，筛海便说“那今天只吸一管吧”。之后筛海逐渐减少弟子吸食频率，从每天一次变成每周一次，再到两周一次，最终帮助弟子戒除了鸦片瘾。

1931年筛海舒克里在大城府归真，安葬在位于大城府城西湄南河畔的阿里耶达洛因寺（Masjid Aliyid Daroun）旁。这里也成为继托克・塔基亚拱北后泰国的第二大嘎德忍耶拱北。































虽然没赶上过尔麦里，但我们意外赶上了一场为洪水受灾群众进行舍散的活动，得以看到了泰国门宦的乜贴席做法，口到了寺里的牛肉拌粉。

泰国中部和南部受到马来人影响，教门大多以沙斐仪学派为主，苏菲活动相对较少。这次我在大城府也是第一次感受泰国苏菲乡老们的热情。我在这里第一次看到拿船浆炒大锅饭，还看到了和三亚回辉人坐席时很像的椰浆饭制作过程。因为我们到的比较早还没有开席，这边乡老非常热情的张罗我们先吃米粉，浇上汤汁的牛肉米粉非常好吃。还很意外的是遇到好几位会说英文和中文的乡老。

因为晚上还要赶去曼谷，我们在拱北没有多待。如果有去泰国大城府旅行的朵斯提，非常推荐来这处拱北看看，可能在别处很难有机会感受到泰国苏菲的面貌。





















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摘要：这篇文章围绕“【看展记】越南民族学博物馆藏教门文物”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

【看展记】越南民族学博物馆藏教门文物

越南民族学博物馆位于越南首都河内，主馆1997年开放，主要是越南各民族的介绍。新展馆2013年开放，藏品扩展至东南亚及亚洲其他民族的文物。之前我已经分享了馆藏的爪哇玻璃画《【看展记】越南民族学博物馆藏爪哇玻璃画》，这次分享下馆藏的其他教门相关藏品。





北印度莫卧儿王朝18世纪的大马士革钢盔甲，造型风格与波斯相同，使用镶金工艺。









20世纪的马来传统木雕















铜盘来自马来西亚吉兰丹，上面刻有1261，即公元1845年。



爪哇人的匕首Kris





爪哇日惹的婚礼服饰









马来人的经书和帽子。







菲律宾马拉瑙人殡礼时的装饰。马拉瑙人主要聚居在菲律宾南部棉兰老岛的拉瑙湖区，是菲律宾重要的教门族群，在菲律宾教门文化中占据主导地位。





院内展出的传统占族茅草屋顶院落，形制来自越南南部古老的占婆王国所在区域。还正好看到了师傅们整理茅草的过程。



















占族功修和学习的照片



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泰国大城府的波斯筛海拱北

在泰国大城府师范学院校园内，有一座建于1631年的波斯筛海艾哈迈德拱北，是泰国什叶派的重要见证。

16-18世纪，来自波斯萨法维王朝的什叶派商人沿着印度洋海岸前往暹罗经商，受到暹罗皇室的热烈欢迎和高规格接待。一些波斯商人和本地人结婚后定居下来，在暹罗宫廷中担任要职。

筛海艾哈迈德1543年生于波斯库姆，17世纪初与兄弟来到泰国大城府经商，娶了泰国妻子后定居下来。筛海艾哈迈德经商取得了很大的成功，成为当时最富有的外国商人之一。他结识了泰国王室财政大臣，在其帮助下与泰国王室取得联系，开始参与泰国贸易事物。在取得泰王颂昙（1610-28年在位）的信任后，他被任命为Chao Kromma Tha Khwa，管理泰国以西与印度、波斯、阿拉伯、欧洲相关的商贸、船舶和外交事务。他同时被任命为泰国历史上的第一位Chula Rajmontri，统管全国的教门事务。1611年在帮助泰王击败企图发动政啊变啊的日本商人后，他更是被任命为Samuhanayok，成为泰国大宰相。

筛海艾哈迈德17世纪初在大城府城内建有Kudi Chao Sen什叶派寺坊，这也是大城府城墙内最古老的寺坊。1631年筛海艾哈迈德归真后，就葬在寺院附近。

17世纪后期，什叶派继续在大城府蓬勃发展。1656年穆哈兰姆月期间，筛海艾哈迈德之子和其他什叶派贵族帮助那莱王夺得王位。为了表示感谢，那莱王赠与大城府什叶派所有穆哈拉姆月期间举行阿舒拉仪式的物品，并建立了一支由500名什叶派组成的宫廷卫队。1685年，法国耶稣会传教士塔沙尔神父记录下了大城府什叶派举行阿舒拉仪式的盛大场面。据他记载，游啊行队伍有两千多人参加，抬着两位先贤的陵墓模型，以及许多制作精巧的象征物。男人们随着鼓点的节奏不断变换队形前行。在这支庞大的队伍前方，有三四匹装饰华丽的马，还有许多人手持带长杆的灯笼，照亮整个队伍。节日持续数个夜晚，每天到凌晨五点才结束。

1767年大城府陷落，1782年泰国迁都曼谷后，大城府的波斯裔什叶派也随之迁往曼谷。筛海艾哈迈德的后代继续控制泰国通往西方的贸易权长达百年，并担任名义上的泰国教门领袖直到1945年。如今曼谷的波斯裔什叶派拥有两座寺坊，每年的穆哈兰姆月氛围依旧十分浓厚。见《在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围》《寻访曼谷的什叶派社区》。



















筛海艾哈迈德拱北的对面是大城府-波斯（伊朗学术）室，伊朗驻泰国大使馆会在这里不定期举行文化活动和纪念活动。



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北京10家值得一吃的清真馆子（第五期）

Sandyq哈萨克斯坦餐厅

哈萨克斯坦高端传统餐厅SANDYQ在北京开店啦，之前去阿拉木图特意吃过，没想到现在北京也有了。

他们家就在蓝色港湾的亮马河对面，装修和菜品菜单都和阿拉木图店一样。内部主打游牧风，服务员穿的都是哈萨克传统服饰，店里摆放了很多传统工艺品。他们家卖的也是最传统的哈萨克牧民菜，没有受到俄餐影响。

我们点了羊肉五指烩Beshbarmak、鹰嘴豆蔬菜汤、Mi Palaw、骆驼奶Shubat和奶酪馅儿的包尔萨克Baursak，加上10%的服务费人均不到200。刚开业每天19:00有传统哈萨克音乐演出，加上看演出还是挺值的。

他家的五指烩很好吃，羊肉炖的不错。五指烩是哈萨克和吉尔吉斯牧民的经典美食，也是节日上的必备菜肴。制作的时候一个人切肉一个人和面，把肉切成片铺在面片上，然后配着洋芋吃。一般夏天的时候吃羊肉，冬宰后会吃马肉和马肠子。

Mi Palaw写着是“米抓饭”，其实不是抓饭，而是一种奶酪夹心糕点，大家点的时候一定要注意，他家并没有抓饭。

我们在阿拉木图店喝的Kumis马奶子味道非常重，所以这次指点了骆驼奶，发酵也很厉害，一般人不一定能适应。

他家的鹰嘴豆蔬菜汤和奶酪馅儿包尔萨克味道也挺不错的，比较符合北京这边的口味。



















店内展示的哈萨克传统服饰、马鞍，还有一幅描绘1225年金帐汗国建立的绘画，哈萨克汗国即为金帐汗国的继承国之一。









餐厅的旁边就是哈萨克文化中心，每天营业到19:00，里面有很多关于哈萨克文化的书籍可以翻阅。



























喀什噶尔餐厅

下班去了日坛上街今年新开的喀什噶尔餐厅。日坛上街的新疆餐厅是越来越多，而且每家都很正宗，各具特色。

我们点了抓饭、红柳烤肉、南瓜包子、苜蓿馄饨、爆炒羊肝、酸奶。抓饭很正宗，但是只能选一种肉，没有羊腿和碎肉的。红柳烤的很嫩，南瓜包子甜中带辣，爆炒羊肝又香又嫩。最惊喜的应该是苜蓿馄饨和酸奶。没想到春天限定的苜蓿馄饨在秋天还能吃到，而且是干的蘸辣油，小朋友特别喜欢吃。他家的酸奶很惊艳，和新疆本地的味道一样！在北京属于顶级水平了。



















艾哈迈德餐厅

去三里屯新开的巴基斯坦馆子艾哈迈德餐厅吃晚餐，他们家地方不大，炕桌很适合喝茶聊天。

他们家有各种西式快餐，我们点了牛肉芝士意大利面、牛肉汉堡、鸡肉芝士薯条Loaded Fries和蔬菜沙拉。他们家服务很好，饭前先一人上了一杯清茶，饭后又一人上了一杯奶茶，不仅免费，奶茶还鲜到自带奶皮子。

他们家的意大利面有好几种，我们点的是牛肉版的Pasta alla Carbonara。据说这道菜起源于1944年美军占领罗马后粮食短缺，罗马市民靠美军配给的鸡蛋、烟肉和易于保存的意面、干酪做成了Carbonara意面，做好以后再放黑胡椒提味。

Loaded Fries里面放了芝士、炸鸡和黑橄榄，这是一道经典的美式小吃，在美国超级碗橄榄球赛经常能见到。

他家的牛肉汉堡也挺不错，肉质很好，蔬菜沙拉比较清淡，没有放沙拉酱好评。总之他们家是比较适合喝茶聊天的地方。



















京巴郎·馕巴扎

东四朝内菜市场新开了一家馕店京巴郎，买馕的街坊非常多。问了一下打馕师傅是喀什人，我们买了皮牙子馕、奶子馕、烤包子和坚果馕都特别好吃，绝对不次于在新疆吃的。奶子馕奶味非常足，也不硬。皮牙子馕放了皮牙子和孜然，做的很薄，刚烤出来就直接吃了半个。烤包子花椒和咸盐出头，挺有味道。坚果馕有点像白面版的新疆列巴，里面放了各种葡萄干和坚果，小朋友特别喜欢。

















MacMac黎巴嫩餐厅

早上我们在国贸正大中心的黎巴嫩馆子MacMac吃早餐，他们家早上8:30开门，周末人少来吃个早餐挺好的。

他们家有专门的贝鲁特早餐拼盘，里面有三个迷你曼纳基什Manakish饼，一份鸡蛋卷和一杯咖啡茶饮，我们选的沙煮黎巴嫩咖啡。还有一款黎凡特的早晨是鸡蛋只是三明治配一杯咖啡茶饮，我们选的卡布奇诺。我们又点了一份开胃菜拼盘，里面有塔布勒、胡姆斯鹰嘴豆泥和茄泥三种开胃菜配两个明火现烤的皮塔饼，还有一个牛奶布丁。感觉这几个套餐都很适合上午吃。

他们家的服务挺好的，服务员总是问我们的各种需求。菜品也都挺正宗，和我们在黎巴嫩吃的味道一样。推荐大家要试一下黎巴嫩特色的曼纳基什饼。

曼纳基什饼起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。2023年曼纳基什饼作为标志性黎巴嫩美食被列入联合国非遗名录。他们家有芝士、Zaater和牛肉三种，其中最有特色的应该是Zaater口味的。Zaatar里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。Zaatar最早可以追溯到古埃及，数千年来被用作调味品和食疗品，中世纪的阿拉伯著作中就提到了Zaatar健胃消食的保健作用。

我们把牛奶布丁换成了经典的黎巴嫩开斋糕点金丝酥奶布丁Osmalieh，酥脆的馋丝、浓郁的奶香和开心果碎混合在一起，一口回黎巴嫩。

他们家还卖一些小零食，像阿拉伯“月饼”Ma'amoul和各种夹心巧克力，感觉味道都不错。



















乎麻尔新疆特色美食

在朵斯提的推荐下，去了被誉为回龙观“最好吃新疆菜”的乎麻尔，他们家是伊犁的撒拉族开的，但是因为生活在维吾尔族聚居区，所以家里平时都用维吾尔语，已经不会撒拉语了。

他们家有很多特色美食，像新疆土火锅、纳仁饭、马肉马肠子、烤牛肠子、假腰子什么的，很多北京新建餐厅不一定有。我们吃了土火锅、米肠子面肺子、丁丁炒面、奶茶。土火锅里面有牛肉、羊肉、鸡肉和垫菜，肉炖的鲜嫩，大人小朋友都爱吃。可惜的是老板说没有准备丸子和加沙，这次就只能蠢吃肉了。

他们家的米肠子面肺子也好吃，汁子调的味道很正。咸奶茶里面放了奶油，味道就是很正的伊犁奶茶馆味道。老板还给小朋友送了抓饭，抓饭油亮油亮的，吃着相当香。

下次去回龙观，还要再尝尝他们家的烧烤。













老回回饺子馆

周末带儿子逛完动物园，骑车到展览路二刷老回回饺子馆。这次特意点了牛肉韭菜虾仁和牛肉茴香的饺子，他们家的手工饺子馅儿给的很多，我们全家都爱吃，还有暖壶装的饺子汤随便喝。以后逛完动物园我觉得就去他们家吃就挺好。















鲜奶小镇双井店

滩羊铺子在双井新开的鲜奶小镇，多斯达尼一开业就都纷纷去打卡了， 这周末我们也终于去了。

店里主打柴窑披萨、现打鲜奶和各式面包，我们点了榴莲披萨、现打鲜奶、牛油果酸奶沙拉、奶酪面包、奶酪蛋糕、鹰嘴豆豆奶、阿芙佳朵和各种现烤面包。榴莲披萨的皮比较薄，榴莲给的很多，味道很浓郁。牛油果沙拉配的酸奶很健康，我觉得比配沙拉酱强多了。阿芙佳朵Affogato是意大利版的“冰与火之歌”，把鲜奶冰淇淋浸在意识浓缩咖啡里，味道很丰富。

他家的面包种类也非常多，有吐司、列巴、牛角包、肉桂卷什么的，都比较健康。蛋糕种类也不少，有纯奶制作的，奶香很足。唯一就是店里座位有限，如果周末在店里吃很可能会等位。



















纳瓦卜Nawab餐厅

周六全家去奥林匹克森林公园北园遛娃，中午在林奥购物中心里新开的纳瓦卜Nawab餐厅吃午饭，有去奥森北园玩儿的去他们家很方便。

他们家是孟加拉朵斯提开的，各种南亚菜都有。我们点了Tandoori烤肉拼盘、Korma椰汁咖喱杂菜、旁遮普鹰嘴豆咖喱Pindi Chole、藏红花饭、Roti饼、黄油馕、芒果和草莓奶昔Laasi。烤肉放了很多香料，鸡肉、羊肉和鱼肉都非常鲜嫩，但是牛肉烤老了，不好嚼。Korma椰汁咖喱杂菜一点不辣，适合小朋友吃，椰香很清口。鹰嘴豆咖喱微辣，小朋友也能吃，我个人也很喜欢鹰嘴豆咖喱。主食做的也不错，但是黄油馕比较薄，更类似roti而不是Naan。奶昔Laasi应该不是自己做的，味道有点像发酵乳。

店名纳瓦卜Nawab源自波斯语中的阿拉伯语借词“naib”，本意是“副手”，莫卧儿王朝时期用来赐予南亚穆斯林贵族，后来成为南亚土邦领主的头衔。孟加拉纳瓦卜从1717年开始统治莫卧儿王朝东部的孟加拉及其周边地区，但在1757年后被英国所控制，逐渐失去实权。末代孟加拉纳瓦卜于1869年前往英国生活，1882年正式退位。

















刘记钟表修理烧烤店

北新桥新开了一家烧烤店，据说是以前东直门寺门口的店重开。新店位置就在胡大总店对面的一条小巷里，大门十分隐蔽，门口写着“刘记钟表修理”。进了大门就是一进标准的四合院，正房挂了很多古董钟表，一会儿就会有钟表声响起。

他们家主要就是烧烤和饺子，羊肉串和脆骨很好吃。牛肉大葱的饺子是手工包的，味道还可以。我不到六点到的人少上菜很快，六点多开始上人，估计晚上人会不少。夏天阵蚊子比较多，在院子里吃可能会比较叮。另外他们家价格相对比较高，主要吃的是氛围。



















第一期：北京10家值得一吃的清真馆子巴基斯坦餐厅拉合尔庭院、河南焦作牛肉刀削面买卖红、清真蒙餐呼伦艾勒、西非加纳部落花园、西安邢老四肉丸胡辣汤、新疆昌吉金莹丸子汤、新疆和田食堂、叙利亚BRBR、北京融合菜鼓楼吃面、北京传统菜西来顺

第二期：北京10家值得一吃的清真馆子（第二期）阿联酋馆子海湾曼迪餐厅、新疆大厦西罕丸子汤、新疆大厦大堂阿勒泰下午茶、穆禾家转转小火锅、新疆乌鲁木齐娜孜兰、北京糕点宝圆斋（已关门）、巴基斯坦Samosa中巴友谊餐厅、马爷烧鸭、孟加拉本杰比餐厅、怀柔石湖成度假村

第三期：最近新吃的10家北京馆子推荐 JM意式咖啡东四店、清真湘菜回湘韵小炒望京店、山东德州老马家羊汤蒸饺、三里屯费城牛肉奶酪三明治、巴基斯坦罗马餐吧、穆羽斋烂蒜羊肠、内蒙古联营烧麦草原石榴红、王府井甘肃麻辣烫、悦真雅院清真庭院餐厅

第四期：北京10家值得一吃的清真馆子（第四期）和田玫瑰抓饭亦庄店、Taiba西式烘焙、Taiba南三里屯路街边店、昭通小肉串簋街甘马亚烧烤店、白小北黑龙江烧烤店、云南穆文斋干锅牛肉、三里屯新疆馆子疆疆、回湘韵清真湘菜馆左家庄店、伊犁冰淇淋店巴扎甜心、东直门内乾元酒店 收起阅读 »

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摘要：这篇文章围绕“缅甸仰光印度区吃住指南”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

缅甸仰光印度区吃住指南

虽然仰光如今是缅甸最大的城市，但在100年前的“英属缅甸”时期却有“印度城”之称。印度人从1826年第一次英缅战争后开始定居仰光，到19世纪后期人口已经超过缅族。1901年时仰光的印度裔有接近12万人，缅族人口只有7万多。仰光老城的印度裔主要聚居在苏雷塔以西到唐人街之间，这里也被俗称为“印度区”，印度风情十分浓郁。

我们这次在缅甸仰光住的是仰光河边的THE ERAVATI酒店，离印度区很近，吃饭很方便。

这家酒店所在的建筑是由英国建筑师托马斯·奥利芬特·福斯特 （Thomas Oliphant Foster） 建于1927-31年间的新法院大楼。

这里1942-45年间曾用作臭名昭著的日本宪兵队总部，许多人曾在这里遭受酷刑。英国陆军少校休·西格里姆 （Hugh Seagrim）在日本入侵后一直在训练克伦族游击抗日，不断骚扰日军。由于日军对克伦族的大量报复行动，他被迫向日军投降，随即被关押在这座大楼中。他在这里拒绝了日军的威逼利诱，最终英勇就义。

1948年后这里成为警察局大楼，继续监啊禁和审啊讯持不同政啊见者，在翻修以前人们都能看到建筑上的牢笼。

直到2014年这里被翻建为遗产酒店，曾先后开有凯宾斯基酒店和瑰丽酒店，如今成为了THE ERAVATI酒店。



















THE ERAVATI酒店真是我住过性价比超高的酒店，而且服务巨好。从大门口开始所有服务员永远微笑，主动开门。入住的时候有服务员全程备着我们的包，而且不要小费。房间里面有两瓶玻璃瓶的水，喝完可以再要两瓶。打扫房间后会把被角掀开，拖鞋放在下床的位置。给的咖啡是比较好的缅甸咖啡。房间里放了好几本大图册，其中一本讲了仰光的历史遗迹，对我的访寺旅行帮助很大。另一本是缅甸诗人的诗集，有英语翻译也很有意思。









早上我们在印度区的Golden Tea吃早餐，他们家是经典的南亚风格早餐，咖喱鸡配馕，煎鸡蛋、甜奶茶和米糕。这边的SAMOSA咖喱角炸的更酥一些，和印度本地的口感还不完全一样。















印度区街头的炸货店也很多，炸油条和中国的非常像。





仰光印度区的糕点店，各种甜点非常丰富。

Chana Barfi是一种鹰嘴豆糕点，将一种叫做Khoa的乳制品和砂糖煮熟后冷却而成。Barf是波斯语“雪”的意思，这种糕点起源于波斯，16世纪由莫卧儿王朝传入印度，19世纪由印度移民带入缅甸。

Mysore pak是一种南印度风格的酥油糕点，在南印度婚礼节庆上非常常见。这种糕点起源于20世纪初南印度迈索尔王国宫廷，当时的大君克里希纳拉贾·瓦迪亚尔四世（1902-1940年在位）非常热爱美食，他的一位宫廷厨师卡卡苏拉·马达帕发明了一种金黄色柔软口感的糕点，香味非常浓郁。1947年印巴分治后又被带到巴基斯坦和孟加拉，后来又被带到仰光。



















仰光印度区28街上的香蕉叶手抓饭店，生意非常好来吃的人特别多。我们是直接到前台选的菜，有咖喱有大虾，咖喱酱吃完可以续。















仰光印度区的老字号New Delhi餐厅，开业于1963年，到现在已经62年了。早上在他们家吃了Puri饼、咖喱鸡、甜奶茶。点主食以后给配椰奶、土豆和素咖喱四种，两种素咖喱可以无限续，服务员小哥会拿着咖喱筒挨桌问。

Puri一词起源于梵文“pūrikā”，意思是“炸”。制作时用小麦粉揉成面团后在酥油或植物油中炸成金黄色，炸的时候面团里面的水分会变成蒸汽向四周膨胀，面团随之鼓成圆球。如果炸之前用叉子将面团扎破，炸的时候蒸汽就会从破洞逸出，炸好的Puri就会变得更扁。



















仰光有名的印度餐厅Nilar Biryani1976年开业于印度区的阿奴律陀路上，现在已经有30家分店。我们晚上在阿奴律陀路上的总店吃了他们家主打的鸡肉Biryani饭和羊肉Tikka串，还点了酸奶Lassi。他们家的Biryani饭也可以无限续，小哥拿着Biryani饭盆会每一桌询问，而且可以加两种口味的饭，一种清淡一些，另一种香料味重一些。他家的茶水也是一大桶自己随便接。



















Innwa冷饮和Confectionary糕点店是仰光印度连锁餐厅Nilar Biryani的子品牌，1999年在Nilar Biryani总店旁边不远处开业。他家有各种西式糕点、快餐、蒸点，还有各种冷饮。

我们在他家买了几种面包，喝了经典的印度饮品法鲁达Faluda，也就是云南的泡鲁达。Faluda起源于波斯饮品Paloodeh，本意为“提炼”。由于阿拉伯语中没有“P”，因此在阿拉伯语中改为Faloodeh。印度的法鲁达由莫卧儿王朝继承发展而来，由玫瑰糖浆、罗勒籽和牛奶混合而成，再加上冰淇淋。法鲁达传入缅甸后加入了仙草，更精致的版本还会加入西米、果冻和水果碎。



















仰光街头印度朵斯提卖的Halwa酥糖。Halwa起源于波斯，后来传播到中东和南亚各地。南亚的Halwa由粗面粉制成，摸上去会有酥油的润润的感觉，吃起来甜度刚刚好。





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摘要：这篇文章围绕“四川松潘的寺坊、拱北和回族民居”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

四川松潘的寺坊、拱北和回族民居

四川松潘松州古城内原有上寺、下寺两座寺坊，其中上寺毁于1966年后，现仅存下寺。松潘下寺位于城内中街，是一座明代古寺。1379年（明洪武十二年）平羌将军丁玉重筑松州城，川甘青商道畅通，茶马贸易繁忙，陕西、青海、甘肃、云南等各地回民马帮、牛帮均往来松州。由于原有的东山寺毁于战乱，于是1379年由本地铁、沙、常三姓朵斯提出资建成松潘下寺。

松潘下寺于1663年（康熙二年）、1860年（咸丰十年）、1911年（宣统三年）多次被毁，后多次重建。现大殿重建于1988年，望月楼重建于1996年。

在寺里主麻下来后，赶上出埋体，许多汉族、藏族都来寺里送，可见当地的和谐氛围。





















下了主麻在松州城内二百年历史的回民马崇先民居里喝个普洱茶，享受慢时光。

民居由松潘回民马崇先始建于1819年（嘉庆二十四年），之后马家后人世代居住于此。1951年后民居被占用为粮仓，1970年被归还给马家后人，到现在已经传承八代。

马崇先民居如今保存有嘉庆年间的全木构架、穿斗结构堂屋，具有典型的川西北传统民居风格，2017年12月被公布为松潘县第一批历史建筑。

2012年后马家后人在这里开办了祖屋客栈，可以住宿也可以喝茶吃饭，欢迎朵斯提来体验一下。





















松州古城内的回族民居：马志良民居、马志德民居门楼、沙家大院民居门楼。



















清代以后松潘茶马互市繁荣，1896年（光绪二十二年）由茶商马鉴在松州古城北门外岷江河边修建松潘北寺。松潘北寺1911年，1919年两次被毁，后由甘肃米德沛阿訇主持重建。寺内现存白崇禧提“兴教建国”匾额，大殿重建于2005年，门楼和望月楼重建于2011年。



















松潘光照亭拱北位于松州城东北，属于嘎德忍耶大拱北门宦。据民国《松潘县志》记载，1686年（康熙二十五年）华哲·阿布董拉希从临夏前往松潘传教，之后又继续前往阆中赴川北镇马子云之约。1689年（康熙二十八年）华哲在阆中归真，松潘朵斯提在当天忽然看到华哲到来，停留数天才离去，没有说去了哪里。直到几天后松潘朵斯提收到马子云的信函，知道华哲归真日期，才知当时是显迹。于是松潘朵斯提在他居住的城东山麓榆树下修建拱北亭，取名光照。之后每当水灾旱涝，都会去拱北做杜阿。

据《太师祖生平史略》记载，华哲弟子，大拱北创始人祁静一1694年（康熙三十三年）曾前往光照亭拱北讲学，来聆听的人络绎不绝，连当时的松潘镇总兵都慕名而来。后来总兵受到祁静一点化，放弃高官厚禄，跟随祁静一出家修行。

1966年后光照亭被拆毁，1997年由大拱北当家人杨杰芳主持重建，2019年再度重修为现在的样貌。我在拱北寺受到了阿訇的接待，学习了不少苏菲知识，口到了清茶馍馍，非常知感。



















光照亭拱北内的拜殿，米哈拉布上有扇面、圆光、香炉三块木雕杜阿。在拱北内修建拜殿是大拱北门宦的特点，因此也叫拱北寺，拱北寺内有阿訇。















从松潘光照亭拱北继续往山上走便是回民墓地，继续向上爬就可以看到另一座隐仙亭拱北。隐仙亭拱北平时不开，要联系山下光照亭拱北寺的阿訇开门。

隐仙亭拱北又叫上拱北，1736年（乾隆元年）葬有康熙年间来华传教的马光祖。据民国《松潘县志·卷八外纪》记载，马光祖曾游历江苏、山东、河北、山西、陕西、甘肃各省，最终来到松潘光照亭附近一处坡坎的窑洞内静修。他平日以枣栗为食，有松潘朵斯提前来求教，便教导要敬主明心见性。1736年马光祖归真时已经120岁高龄。松潘朵斯提为纪念他，便在草庐上修建拱北亭。嘉庆初年白莲教进攻松州城时路过拱北，忽然见到一位身穿绿袍的老者，人与山同高，率领白甲将士布满山谷，吓退了白莲教众人。当时的清朝官员同知洪范为了感谢老人显迹退敌之功，亲自书写“保我黎民”匾额，悬挂在拱北正厅中门上。































佑所屯寺位于松潘城北5公里的佑所屯村，1933年由佑所屯村马伯龙、马启俊捐地，历时两年修建而成。1958年后停用，1966年后被毁，1986年重建，2008年再次重建为现在的建筑。









佑所屯的回族民居保留有传统川藏地区的回族建筑风格，十分值得一看。





























火烧屯寺位于松潘城北岷江边的火烧屯村，始建于1920年，我去的时候正在重建。火烧屯村打造了“十里回族风情小镇”，不过实际上没有几家吃饭的地方。

















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摘要：这篇文章围绕“拜访泰国历史最悠久的教门社区——大城府”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

拜访泰国历史最悠久的教门社区——大城府

提到泰国的教门社区，我们首先想到的是南部的马来人、北部的云南回民和多元融合的曼谷各寺坊。但其实早在1351年大城府成为泰国首都后，大城的教门社区就开始蓬勃发展。虽然1767年泰国迁都后大城府不再拥有首都地位，但这里的寺坊形态仍然传承至今。

大城府历史上有六座寺坊可以追溯到大城王朝（1351-1767年），分别是：

Thung Khaek / Kudi Chao Sen寺：波斯什叶派

Khaek Pae寺：波斯什叶派

Nurul Yaman寺：波斯什叶派（前）、马来逊尼派（后）

Takia Yokin寺：印度逊尼派（嘎德忍耶道统）

Surau Nai Klong寺：占族逊尼派

Kudi Chofa寺：望加锡、马来逊尼派

Kudi Chao Sen寺原址位于大城府城内南部，由从伊朗库姆而来的波斯筛海艾哈迈德始建于17世纪初。这里17-18世纪是大城府的波斯裔、印度裔聚居区，1767年大城府陷落后大多坊民随泰王南迁吞武里，寺坊随之解体。如今这里有后来重建的筛海艾哈迈德拱北。详情见《泰国大城府的波斯筛海拱北》。



Khaek Pae寺位于湄南河与萨帕河交汇处的岸边，波斯商人曾在此以船为家，当地人又称为“浮村”。1767年大城府陷落后大多坊民随泰王南迁吞武里，寺坊随之解体。如今曼谷有两座大城府波斯人后裔建立的寺坊，见《在泰国曼谷感受波斯裔什叶派节日氛围》和《寻访曼谷的什叶派社区》。

Nurul Yamal寺位于大城府老城北郊，这附近曾有大城王朝建于1580年的象场。根据1685年波斯萨法维王朝派往大城的使团游记《苏莱曼之船Safine-ye Solaymani》记载，当时有上百名波斯商人在象场从事利润丰厚的大象贸易。1767年大城府陷落后大多坊民随泰王南迁吞武里，寺坊随之解体。

1782年泰国曼谷王朝建立后，泰国继续入侵南部马来人的北大年苏丹国。1786年泰国对北大年苏丹国进行了毁灭性的打击，此后有大批北大年马来人被迁移到泰国中部居住，其中一部分定居在Nurul Yamal寺坊旧址，并重建了Nurul Yamal寺。

Nurul Yamal寺原本是木制结构，后来在一位华人的指导下重建为砖石结构。泰王拉玛五世（1868-1910年在位）曾访问这里，赠与了寺坊一个绿灯笼并赐名Nurul Yamal寺。

我们在Nurul Yamal寺礼了主麻，阿訇用泰语讲了沃尔兹。



















塔基亚・约金Takia Yokin寺位于大城府城南郊的湄南河畔，这里原本是一座佛教寺庙，16世纪中期寺庙主持迪万・昭Diwan Chao受到嘎德忍耶门宦的苏菲筛海托克・塔基亚Tok Takia点化后改建而成。寺内现存传统泰国风格的伊玛目拜亭和敏拜尔宣讲台，造型十分精美。虽然创建者筛海托克・塔基亚为印度裔，但现在坊民主要是马来人。见《拜访泰国两大嘎德忍耶拱北》。

15世纪时阿拉伯、波斯和印度商人顺着印度洋季风向东航行时，首选强盛的马六甲苏丹国作为贸易中转站。然而1511年葡萄牙征服马六甲后，贸易受到很大限制，大量阿拉伯、波斯和印度商人开始转入暹罗首都大城府经商，暹罗也十分欢迎。当时大城府以南的湄南河岸边聚集了大量商船，这些商人将船只在城外岸边抛锚后，再将货物运至城内销售。塔基亚・约金寺所在的河岸就是当时重要的船舶停泊地，后来这里也发展成为一处重要的寺坊。











Surau Nai Klong寺由来自柬埔寨、越南的占族人创建。大城府的占族社区分布在老城以南的湄南河两岸，已经有600多年的历史，是泰国历史最悠久，持续时间最长的教门社区。

占城（Champa）又译占婆，是占族人（Chams）于公元192年在越南南部建立的国家。由于土地狭长且支离破碎，占城一直以发展海上商贸为主，宋元时代成为海上丝绸之路的重要贸易港。不管是从广州、泉州出发的中国商船还是由印度洋、波斯湾沿岸出发的阿拉伯波斯商船，都会选择在占城停留。

1350年大城府成为泰国首都后，便有占族商人前来经商，在湄南河南岸建立了占婆村（Pata Ku Cham）。据《大城府皇家编年史：琅普拉索特版》记载，1409年泰王拉玛拉贾（Ram Racha）下令逮捕大臣奥甲・玛哈塞纳（Okya Mahasena），奥甲成功渡河逃往占婆村。后来他支持国王的堂兄纳卡林提拉贾（Nakarintratiraj）推翻了玛拉贾，新王登基后又将旧王放逐到了占婆村居住。

14世纪越南摆脱蒙元的控制后，开始南下入侵占城。1471年占城都城佛逝（Vijaya）被攻陷，大量的占婆皇族和平民逃到柬埔寨避难。这些柬埔寨的占族人与之前定居在这里的马来人团结在一起，在16世纪形成军事联盟。

16世纪以后，大城府的占族居住范围已经从占婆村扩大到湄南河两岸，附近的占婆运河港口市场成为大城府四大水上市场之一。除了贩售商品外，大城府的占族人也以编制草席和种植水稻为生。

柬埔寨的占婆军团军（Krom As-Cham）在17世纪初开始受雇于泰国大城王朝。他们因高超的造船技术和水战实力而备受暹罗皇室称赞，这些占族战士被授予在泰国皇家御舟活动时担任皇家御舟划浆手的荣誉。

1767年大城府沦陷后，大量占族随之南迁曼谷附近，见《泰国曼谷寺坊大全：占族五坊》。但仍然有不少占族留在了大城府。18世纪末随着北大年马来人的迁入，如今这里成为了占族和马来人混居区域。



















占婆村原本的Surau Nai Klong寺坊在19世纪后逐渐废弃，如今这里有阿里音驽洛（Aliyin Nuroi）、玛蒂纳上玛蒂纳土（Madinah Tusslihat）和Islam Vattana三座寺坊，我这次拜访了前两座。



















占族社区的旁边是教门瓦塔纳公墓，里面最显著的建筑要属一座始建于18世纪的波斯什叶派先贤墓，现在已经成为本地逊尼派朵斯提的拱北，这也是很有意思的文化现象。

拱北的主人名叫“Chen”，曾在泰王厄伽陀（1758-1767年在位）期间担任泰国教门领袖Chula Rachamontri，也是大城府王朝时期的末代泰国教门领袖。Chen是泰国最重要的波斯什叶派筛海·艾哈迈德家族的后代，他的家族垄断了泰国向西前往印度、波斯、阿拉伯和欧洲的贸易权，并且世袭泰国教门领袖。Chen的父亲Jai出身泰王那莱的宫廷侍从，泰王波隆摩阁（1733-1758年在位）时期升为将军Chao Phraya Phet Pichai，成为占族军团和日本军团的指挥官。1750年Chen的父亲追随泰王皈依佛教，但Chen坚守信仰，继续担任泰国的教门领袖，同时担任右港之主Chao Kromma Tha Khwa，负责管理泰国向西的贸易。

1767年大城府沦陷后，Chen没有跟随泰王南迁吞武里，而是留在了他在大城府的祖宅，最终在这里归真。他的祖宅紧邻城南的占族运河，与占族社区比邻，他的墓地也在这里，如今成为大城府重要的先贤拱北。

1797年，Chen的儿子Konkaew在吞武里继承教门领袖和右港之主的称号，他的另一个儿子Akayi建造的什叶派会堂Kudi Charoenphat保存至今。



















瓦塔纳公墓一些坟上会装饰鲜花和纸花，这也是泰国教门的苏菲传统。









从泰国大城府城南的占婆村再往南，就到了空塔坚Klong Takian地区。在大城王朝时期，沿空塔坚运河分布着葡萄牙、华人、占族、马来人、望加锡人等不同族群社区，是当时大城府文化最为多元的地区。

在空塔坚地区分布着多处寺坊，其中最有名的要属Kudi Chofa寺坊。1666年荷兰东印度公司入侵印尼苏拉威西岛上的望加锡，导致大量望加锡人前往爪哇、苏门答腊岛等地避难，也有一群望加锡人来到了大城府南郊的空塔坚地区，据说Kudi Chofa寺始建于1677年。

泰国从17世纪开始南下入侵马来人建立的北大年苏丹国，长期的战争导致大量北大年马来人被带到当时泰国的首都大城府。18世纪中期，数千名北大年马来俘虏被安置在大城府南部和西南部郊区种植水稻，其中一些就定居在Kudi Chofa寺坊。1767年大城府沦陷后，一些北大年马来人返回了家乡，另一些跟随泰王南迁吞武里，还有一些则继续留在了大城府城南郊。1786年随着泰国对北大年的自读入侵，又有一些北大年马来人来到了Kudi Chofa寺坊。1819年，伊玛目Toh Ki Yam主持将寺院由木构重建为砖石结构，并融入了天主教堂和佛教寺庙风格。

传说有一次泰王拉玛五世（1868-1910年在位）乘船路过寺院，将寺院正式定名为Kudi Chofa寺，并且赐予了一盏名为“Takiang Chaw”的灯。

20世纪后Kudi Chofa寺进行了多次扩建，1978年最终重建为现在的建筑。我们去的时候大殿内部正在装修，有朵斯提好心给了我们水喝。



















16世纪中期筛海托克・塔基亚来泰国传播苏菲嘎德忍耶道统的300年后，被尊为“卧力（Wali）”的苏菲筛海穆罕默德・阿里・舒克里（Muhammad Ali Shukri）在19世纪再次复兴泰国的嘎德忍耶道统，并让嘎德忍耶道统从大城府扩展到曼谷和芭提雅。见《泰国大城府的波斯筛海拱北》

筛海舒克里的拱北位于大城府城西湄南河畔的阿里耶达洛因寺（Masjid Aliyid Daroun），这也是一座19世纪由北大年马来人建立的寺坊。1831-1832年和1838年泰国两次入侵北大年，将北大年分化为7个小国，这也是北大年马来人迁入泰国中部规模最大的时期。















19世纪后由于苏菲筛海舒克里的传教，居住在大城府南郊空塔坚运河沿岸，原本属于Kudi Chofa寺坊的部分马来朵斯提开始追随嘎德忍耶道统，20世纪初由伊玛目奥马尔·布雷创建了Yamiul Islam寺坊。如今寺坊后院建有伊玛目奥马尔·布雷的拱北，布雷家族至今世袭寺坊伊玛目一职。



















大城府的巴基斯坦寺位于大城府城北部，是如今唯一位于大城府老城内部的寺坊。17世纪时莫卧儿王朝和大城王朝的关系十分密切，有大量莫卧儿人来到大城府经商，一些人还进入宫廷担任顾问和大臣。1685年，法国国王路易十四派往大城王朝宫廷的第一位使节谢瓦利埃・德・肖蒙曾记载，大城府的“摩尔人” 包括土耳其人、波斯人、莫卧儿人、戈尔康达人（位于南印度德干地区）和孟加拉人。1690 年，德国医生恩格尔贝特・肯普弗曾来到大城府，他曾描述到“连接城市北部与王宫的中心大道上，有华人、印度斯坦人和摩尔人的商铺。”













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摘要：这篇文章围绕“四川松潘的回民小吃”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

四川松潘的回民小吃

给大家分享一下四川松潘松州城的回民风情。松潘和西昌是四川两大回民分布多、教门好的地区。不同的是松潘受到甘肃影响，西昌则和云南联系比较近。

松潘回民已经有七百多年的历史。1271年（元至元八年）蒙古征服吐蕃后，置“松潘宕叠威茂州等处军民安抚司”，治所设在松潘，派有回回官兵镇戍。一些人从此定居下来，成为最早的松潘回民。据松潘米姓回民家谱记载，其始祖元时随“鞑子亲王旺桑”而来。元朝时松州城东东裕村曾建有东山寺，后毁于元末战乱，是为松潘首坊。



















我在松潘住的蕃坊丝路酒店，并不在松州古城里，而是在北边的新城区，不过有共享电单车可以骑到古城，也挺方便的。酒店早餐比较简单，但是清真的。餐厅很贴心的介绍了怎么吃糌粑，就是把糌粑、酥油放在碗里后再冲上马茶，还可以放奶渣。

















冬日的四川松州古城街头，牦牛肉吃多了在城门口买些朵斯提大哥卖的耙耙柑最润喉解渴。耙耙柑大概每年12月上市，我是今年年初去的时候吃的。



















松州古城内的一些特色小吃。鲜牛杂配花卷、手工酸菜面片、街头青稞奶茶。鲜牛杂以牛肚、牛肠、牛舌为主，和内地的比相对清代，本味更大一些。酸菜面片又叫酸菜面快，这边的回汉藏羌各民族都经常吃。酸菜自然发酵，面片现揪现煮，还会加牦牛油提鲜。



















德英鲜牛杂家的牛肉酥饼配酥油茶。这边的牛肉酥饼放葱比较多，更油一些。酥油茶放了一大块酥油，热量很高，适合高原环境。又在灿灿小吃吃了一碗醪糟蛋。在四川辣的吃多了，需要来一碗醪糟蛋清一下口。



















下水关清真街的回味小吃很受本地人的欢迎，我在这儿吃了洋芋糍粑和酸菜粉汤。高原上的食物都相对简单，洋芋糍粑就是土豆蒸熟捶打切块后浇上辣椒油，吃起来很香。酸菜粉汤热热乎乎的很适合冬天，不过相当辣。











松州古城里面到处都是牦牛肉串的，10块钱10串现切现烤，配上本地的手工酸奶很好吃。







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摘要：这篇文章围绕“缅甸的莫卧儿末代皇帝墓与嘎德忍耶拱北”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

缅甸的莫卧儿末代皇帝墓与嘎德忍耶拱北

莫卧儿王朝末代皇帝巴哈杜尔·沙阿二世墓位于缅甸仰光有名的大金塔附近，这里曾经是他1858年被流放仰光后的住所。由于巴哈杜尔·沙阿二世生前是一位虔诚的苏菲筛海，如今他的墓地也成为了缅甸著名的苏菲拱北。











虽然巴哈杜尔·沙阿二世生前属于契斯特道统，但如今拱北由嘎德忍耶道统管理。我在这里遇见了高目给拱北挂上鲜花，还有本地朵斯提干耳麦里后分给我们糖果和香蕉。



















1803年英国东印度公司通过武力成为莫卧儿王朝的保护者，莫卧儿皇帝从此失去实权。1837年巴哈杜尔·沙阿二世登基后，权力仅限于德里城周边。他从未对帝国有过任何野心，而是专心于苏菲修行和诗歌创作。传说他在20岁时开始苏菲修行，40岁时便成为契斯特道统的穆勒什德（导师）。1843年他曾致函英国维多利亚女王道：“我现已迟暮，壮志全无。我打算全身心投入宗教事业以慰残生。”

巴哈杜尔·沙阿二世所信奉的苏菲哲学认为应该包容各种不同的文化，男女老幼皆能表达对主之爱，这种爱应该凌驾于宗教、性别和社会阶层之上。据1828年的阿彻少校（Major Archer）报告称：“他形貌瘦小，衣着朴素，几近粗鄙。他的模样就像贫困门士或语言教师。”这是典型的苏菲苦行者的样貌。

和历代莫卧儿统治者一样，巴哈杜尔·沙阿二世把自己视为印度教臣民的保护者。在他的统治下，德里的印度教精英前去拜访尼扎木丁（Nizamuddin）苏菲拱北，吟诵波斯语诗词。许多人师从大毛拉，并在经学院求学。而莫卧儿宫廷则会参加各种印度教活动，什叶派的穆哈兰姆月活动时也会聆听悼念伊玛目侯赛因的挽歌。

据说巴哈杜尔·沙阿二世的苏菲诗歌已经达到了炉火纯青的高妙境界，他的宫廷内有许多著名的苏菲学者、作家和诗人，在他在位期间发表了大量诗篇，这种“抒情诗”也奠定了莫卧儿晚期的主要文学形式。

1850年的德里城所绽放的知识和活力达到了最后的顶峰。当时城里有六座闻名遐迩的经学院，九种乌尔都语和波斯语报刊，五种知识类期刊和不计其数的印刷出版商，至少一百三十位掌握波斯-阿拉伯传统医学的医生。许多西方科学的新发现在德里被翻译成波斯语、阿拉伯语。就像当时青年诗人阿尔塔夫·侯赛因·哈里所写“这一时期的首都德里，云集一批如此才华横溢的贤士，不禁让人想起阿克巴和沙·贾汗时代”。





1857年，印度爆发了针对英国东印度公司的大起啊义，起因是英军让其手下的印度士兵用牙咬开涂油的火枪弹药，随即有传言说弹药润滑油来自牛油和猪油。受到侮辱的士兵于5月11日涌向德里，在红堡向巴哈杜尔·沙阿二世求助。巴哈杜尔·沙阿二世最初拒绝了他们，但面对热血沸腾的士兵把他团团围住，最终他别无选择，接受所有人依次向前俯首，莫卧儿王朝的命运由此改变。

随着德里围城战的缓慢进行，前景愈发暗淡，巴哈杜尔·沙阿二世选择通过诗歌来逃避现实。据英方密探所述，一天夜晚他曾经吟诵了如下的诗句：

天塌压众人

我再也不能休，不能眠

唯有我最终的离别，终会来

不管在朝晨，还是幕夜



9月14日英军正式进攻德里城墙，9月17日巴哈杜尔·沙阿二世经水门逃离红堡。他来到德里最重要的苏菲尼扎木丁拱北，将先祖的遗物移交给拱北的当家人尼扎米家族，据说这其中包括由帖木儿家族传下来的贵圣人的三根胡须。然后他前往先祖莫卧儿第二任皇帝胡马雍陵。9月20日，巴哈杜尔·沙阿二世最终被英军俘虏。

到1858年1月27日，在莫卧儿宫廷的所有显贵都已受到审判后，巴哈杜尔·沙阿二世也迎来了审判。《泰晤士报》驻外记者，“战地新闻之父”威廉·霍华德·拉塞尔曾见到囚禁中的巴哈杜尔·沙阿二世，他形容道“他缄默不语、昼夜默座，双目垂视地面……有人听见他吟诵自己作品里的诗句，还用烧焦的棍子在墙上写诗……”

在审判中，巴哈杜尔·沙阿二世提供了一份由乌尔都语写成的书面辩词，他否认自己与起事有关，坚称自己自始至终是被印度兵幽禁的无助囚徒。审判拖拖拉拉持续了一个多月，时常因巴哈杜尔·沙阿二世的身体状况欠佳而休庭。3月9日，英国人最终决定将巴哈杜尔·沙阿二世放逐。

1858年10月7日，在莫卧儿王朝统治德里332年后，末代皇帝巴哈杜尔·沙阿二世乘坐牛车离开德里。一行人搭乘蒸汽船顺恒河缓缓而下，于12月4日抵达加尔各答以南的戴蒙德港。他们在此登上英国海军军舰“马加拉号”，最终到达缅甸仰光，住在大金塔正下方英国营房区的两间小房内。

1859年4月，巴哈杜尔·沙阿二世搬到了城堡守卫营附近的一处新木屋内。据狱卒尼尔森·戴维斯上尉报告记录：

该住所由四个房间组成，每间房16英尺见方，其中一间分拨给前国王使用，另一间为贾旺·巴克特和年轻的太子妃所用，再一间被吉娜塔·玛哈尔王后占用。这几间房各自附带一个洗沐区。沙·阿巴斯及其母住在余下的那间房。

众侍从要么慵懒地闲卧于檐廊四处，要么止宿于房子底下，该处被捣碎的砖料覆盖，以便保持干燥。一条排水渠环绕房子四周，也基于这个目的。有两间盟洗室和一间双人浴室，以满足仆佣的使用需要，还有一个做饭的地方。

房子上面几层的檐廊周围满是鸡仔，鸡仔都被钉牢的板条围住。年老体衰的前国王和儿子们通常坐于该处，楼上地面几乎被抬升至栅栏的高度，他们得以坐享“当地常刮的海风”之甜头以及延展开来的赏心悦目的美景。他们望着过路的人，还凝视船舶装运，这多多少少对单调乏味的铁窗生活有所调剂，在某种程度上也让他们顺服地接受目前的居住区。

关于巴哈杜尔·沙阿二世的健康状况，戴维斯报告记录：

如果酌留时间让他拿主意，他的记性尚好，但因牙齿脱落而口齿不清。凡需要“脑力延展”方面的精力及能力之事，他一概力所不及，当前给人的印象固然如此，但总的来说，他看似格外好地承受住了岁月的重担。像槁木死灰般昏昏度日，除去对永恒的事务外，他对一切都表现得相当漠然。在过去很长一段时间里，这看似一直是他的常态，而且在未来的一段时间里，或许依然故我，直到他的生涯戛然而止，却不会让任何人感到惊诧。

由于英国不允许他使用纸笔，所以关于他本人对流放生活的反应，世人只能猜度。到1862年10月，他的健康状况急转直下，无法吞咽，也吃不下食物。11月5日，戴维斯命人搜集砖块和石灰，在房屋围场后面预备一处背静场所，作为安葬之用。

1862年11月7日凌晨五点，巴哈杜尔·沙阿二世最终归真。戴维斯写道：“一切就绪，当天下午4点，他被安葬于城堡守卫营垒后部的砖墓，其上覆盖的草皮与地面平齐……一圈竹篱环绕盖墓很长的距离，比及篱笆破烂，该处又会被草丛遮得严严实实，不会留下任何痕迹，无从辨识末代大莫卧儿人的长眠之所。”戴维斯特别提及，只有巴哈杜尔·沙阿二世的两个儿子和男仆参加了殡礼，依照传统习俗，女士不得出席。

巴哈杜尔·沙阿二世的墓址很快便无法辨认。1903年一个参访团从印度来寻访时，当地导游给他们指出了墓旁的枣树。1905年，仰光朵斯提提出抗议，要求标示墓址。英国起先不同意，但经过一次示威活动和一系列刊载的报道，1907年最终同意竖起一块刻字石板，并在周围竖立栏杆。1925年，栏杆又被重建为一座覆以瓦楞铁屋顶的临时拱北。

直到1991年2月16日，工人在拱北后面挖掘排水沟时，发掘出一座用砖衬砌的墓穴，最终确认了巴哈杜尔·沙阿二世的埋体。随后这里被重建为带有拜殿的拱北寺，印度、巴基斯坦和孟加拉的政要都曾拜访这里，拉吉夫·甘地还赠送了地毯。

虽然作为亡国之君，巴哈杜尔·沙阿二世可以说是一位失败者，他在1857年的印度民族起义中未能给予军队应有的支持，最终断送了印度教门文明。在英国“分而治之”的政策下，印度各族群从此渐行渐远。但在他的统治下，德里拥有南亚近代史上最具才华的诗人作家，文学和艺术都达到了巅峰。

作为一位苏菲统治者，他从未忘记治下各族群唇齿相依的重要性。在德里围城期间，他始终拒绝瓦哈比派发起的“圣战”要求，而尽力维系各族群的关系。当1947年大批朵斯提精英从印度移居巴基斯坦时，人们再也无法想象就在90年前，大批印度教士兵曾奔赴德里红堡，集结于一位苏菲皇帝的旗帜下，与朵斯提同胞共赴国难，对抗外国人的入侵。

发现坟墓前在周围立的石碑



地下是坟墓原本的位置









拱北内挂有嘎德忍耶创始人阿卜杜勒·卡迪尔·吉拉尼的肖像。



拱北旁边的拜殿，这点和国内的嘎德忍耶一样，拱北和拜殿相邻，拱北寺内也有伊玛目。









在缅甸仰光中央火车站附近的一片树林中，隐藏着仰光最大的一片苏菲拱北建筑群。由于拱北内的文字大多由缅文书写，我回来后查了很久资料都没有头绪。最近根据拱北内仅有的一些英文，才知道这里属于19世纪后期孟加拉朵斯提在嘎德忍耶道统基础上建立的迈兹班达里（Maizbhandari）道统。

迈兹班达里道统是唯一孟加拉本土苏菲道统，创始人迈兹班达里1826年出生于吉大港。据说他的祖先是圣裔，经麦地那、巴格达、德里最终迁至孟加拉，并世代出任伊玛目。迈兹班达里自幼学经，1853年毕业后先是担任教法官，但不久便辞职前往加尔各答担任教师。在加尔各答他遇到了两位苏菲嘎德忍耶道统的筛海，从而加入嘎德忍耶道统进行苏菲修行。19世纪后期他建立了自己的道堂，并创建了迈兹班达里道统。

从19世纪至今，迈兹班达里道统已经发展为拥有数百万信徒的现代机构，也是孟加拉最重要的苏菲道统。迈兹班达里道统以富有旋律和节奏性的赞念方式而著称，目前已经录制了上万首，对孟加拉教门起到了很大的影响。而作为拥有大量孟加拉裔朵斯提的缅甸仰光，这里也是迈兹班达里道统的重要活动地区。













干耳麦里实况







仰光的苏菲拱北，不仅朵斯提，就连缅族佛教徒也来这里做杜阿祈祷，这就是南亚和东南亚苏菲的独特魅力。在印度许多重要的拱北都能见到印度教徒进去做杜阿，马来西亚、新加坡一些先贤的“克拉麦提”也有很多华人前来拜拜。



另外还见到了在拱北前摆放白糖的情况。

















缅甸仰光Thinchai Sunni Maha Maiden墓地内的苏菲拱北。

















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摘要：这篇文章围绕“甘肃天水秦州的明代寺院与清代回民宅院”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

甘肃天水秦州的明代寺院与清代回民宅院

秦州区是甘肃天水的老城区，位于丝绸之路连接陕甘的要道之上。秦州历史上又有“秦州五城”之称，五座城池全长5公里，由一座主干道连接，环城城门21座，形如贯珠。在五城之中，回民主要聚居在中城的澄源巷、伊民巷、自治巷、亲睦里、后寨一带。

天水秦州后街寺又称西关寺、大寺，始建于元至正年间（1341-1368年），1374年（明洪武七年）重建，1468年（成华四年）扩建，目前明代大殿保留至今，2006年列入全国重点文物保护单位名录。

大殿前殿五间，单檐歇山顶，绿色琉璃瓦，正脊上有琉璃缠枝莲，中间宝瓶上有牌楼、三孔拱桥、花卉、祥云和宝葫芦造型。脊饰花卉亭榭。大殿前卷棚为前出廊，并有檐柱支撑，与清代大殿的单做屋顶不同。后窑殿为三开间歇山顶，正脊中间有塔饰琉璃宝瓶。



















后街寺原本属于格底目，后转为哲合忍耶道统北山门宦。传说乾隆中期哲派创建者马明心就曾经来天水行教门，当时就住在后街寺北厅房内。目前寺内保存有1912年哲派第七辈穆勒师德马元章题写的“天地的主权为主所有”和1939年立哲派北山门宦创始人马元超题写的“主不像任何一物”。

马元章人称“沙沟太爷”，是马明心曾孙。他于1875年（光绪元年）抵达张家川，以此为中心复兴哲派，1912年正式成为哲派第七辈穆勒师德，1920年海原大地震中被埋在窑洞中身亡。

马元超是马元章的弟弟，光绪年间来到张家川北山购地务农，后辅佐马元章复兴哲派教门。1920年马元章归真后，马元超开始主持宣化冈教务，称为“北山门宦”。











寺内还保存有1816年（嘉庆二十一年）阿文楹联和1543年（明嘉靖）重建碑记。明代碑文中记载当地高目于洪武七年在天水西关东北城角赎地一处，自买木石砖瓦，修盖寺宇三间。成化四年由领教太史马璠提倡，众乡老捐资重修。嘉靖十三年聘请本教吴工师修建寺楼。

明嘉靖碑文中提到马、吴两姓回民。目前天水有一支马姓回民自称祖籍云南河西，1372年（明洪武五年）来到天水。

吴姓按光绪十年家谱记载，原本落业南京江宁府，1369年（明洪武二年）吴珍、吴亮封将军迁入秦州。据《秦州直隶州新志续编》中记载“秦州卫指挥使吴祯为明开国功臣，封靖海侯。”吴祯可能与吴珍为同一人。

除了马、吴两家外，附近的雷、赵、黄姓回民也为明代迁来。雷姓据口传明代来到秦州，光绪《秦州直隶州新志》记载“雷蛟，字凤飞，州回民也，才武绝伦……”时明崇祯十三年（1640年）。

赵氏为明末清初从陕西咸阳赵村迁来。黄姓祖籍四川，明末迁居天水。









天水秦州北关寺始建年代不详，原本位于上菴沟忠义巷口，同治初年毁于兵燹，后由吴姓回民捐出穆家坑一座房屋重建。1929年时任成县县长，北关寺高目吴振翼倡捐募化资金，高目马恒堂出散宅院，历时两年完成重建。现大门上雕楹联“履道俨天阍普望众生登乐地，超凡希圣境莫将初步误歧途。”为晚清回民逸士哈怡晴撰书。大殿内可以见到精美的哲派书法。

袁姓回民世居秦州北关，祖籍陕西凤翔，按先人口传及祖坟辈数已18代人，清同治年间曾有一支迁往四川眉县，民国初年又返回天水。



















天水秦州台子寺据推测始建于明末清初，大殿顶梁有“大清雍正四年”重修题记，寺门前有两棵400年历史的古槐。目前在原有清代大殿的后侧又增建了更为高大的大殿，遗憾我未能进入清代大殿内部，不过有幸感受了一下哲派特色的赞念。

清代移居天水秦州的回民不断增多。穆姓据《家谱》记载“考我先祖从清康、雍乾盛世，自幽燕经商来陇。”据此推测应为天津穆家寨穆氏回民的一支。

苏姓回民有两支，清末分别从成县和礼县盐官迁来。

海姓居住在秦州自治巷，祖籍兰州，其先祖为一在兰州当官的天水秦州人当骡轿夫，清道光年间这一官员离任返回故里，海姓先祖便追随前往秦州定居。

米姓祖籍陕西西安坝桥槐树村，清代同治年间逃到秦州，最初给一范姓人家看棚差，至今已7代人。



















台子寺清代大殿上精美的砖雕













天水秦州后寨原有一座“后寺”，同治初年该处回民离散，寺院被拆除改为文庙。1900年（光绪二十六年）后寨回民逐渐恢复，因此共同捐资购得自治巷内明代赵连知县后裔的过厅屋架移建为“前寺”，到1919年最终完工。目前后寨寺为2010年重建的仿古建筑。

纳姓回民为赛典赤·瞻思丁之子纳速拉丁的后裔，祖籍云南。清光绪元年纳华堂追随哲派第七代穆勒师德马元章从云南来到天水，先落脚于跑马泉镇，后定居秦州后寨，任后寨寺伊玛目，至今已6代人。













哈锐宅院位于后街寺附近的澄源巷，现为甘肃省级文保单位。宅院原有三进院落，后由于拆建，目前只剩第一进院东西厢房、第二进院四季厅与西厢房、第三进院西厢房。中院北有悬山顶二层小楼，后院有两层三开间木楼，在传统民宅中非常少见。

哈锐是清末民国著名回民学者、实业家，被誉为“近代中国西北之张謇”，为天水城市发展做出了不可磨灭的贡献。

哈锐出身天水回回医药世家，祖籍福建。据《哈氏宗谱》记述：“哈氏故闽籍也，康熙初，甘肃巡抚刘公斗，以闽人建节西北，我始祖祥黼公掌其成旗来陇上，以为乐土，与其弟盛九公定居焉，秦州之有哈氏自是始……”

哈锐生于1862年（同治元年），1882年（光绪八年）中举，1892年（光绪十八年）中进士，入翰林院担任编修。1894年（光绪二十年）任刑部四川司主事，1905年（光绪三十一年）任四川壁山知县5年，后历任宜宾知县、乐山知县。1911年任东山县知事，后因时局动荡辞官，1917年回到家乡天水发展，创办炳兴火柴公司，开办铁厂、炼磺厂、煤矿、造纸厂、运输队。1920年他被聘为陇南镇守使顾问，积极推动地方公益事业，开通天水通往周边12县的大车道，开办电灯公司，并在大城一带街道架设路灯，使得天水成为甘肃第一个拥有路灯的城市。

哈锐注重教育，1926年后创办炳新小学和存古学社，“翰林办学”被传位天水佳话。哈锐擅长书法诗文，有《哈锐诗文集》和《哈锐自书年谱》传世。

哈锐与哲派马元章、马元超兄弟交往密切，曾前多次前往沙沟和宣化冈，并在二位归真后为其撰写碑文。1911年甘肃徽县东关寺被焚毁，青壮年回民逃至天水和沙沟，找到回绅哈锐和沙沟太爷马元章，在他们两个人共同努力下，第二年民国便拨款派员修复寺院。



















哈锐宅院精美的垂花门木雕

















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摘要：这篇文章围绕“品尝缅族教门菜——在仰光遇见缅族朵斯提”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

品尝缅族教门菜——在仰光遇见缅族朵斯提

如今在缅甸生活着六支教门族群，其中五支分别是缅北和缅东的云南回民（潘泰），最南部的马来人（帕舒）、若开王室弓箭手后裔卡曼人、若开邦的罗兴亚人、英属时期定居仰光等大城市的印度裔。而另一支则是最早定居缅甸，说缅语、认同缅族身份的缅族朵斯提。

仰光虽然没有由缅族朵斯提的寺坊，但在仰光“回民街”Daw Thein Tin街上却有好几家缅族朵斯提开的饭馆，可以品尝缅族朵斯提美食。

和印度餐厅相比，缅族教门餐厅的菜品种类更丰富，有各种炒菜烧菜和汤，做的相对清淡，而且提供筷子，感觉和缅甸的云南回民餐厅更像一些。

店里的缅族小哥非常热情，米饭是可以无限续的，小哥会拿着饭盆来回巡视，看有人米饭不多了就会主动上去添饭。

作为“海上丝绸之路”上连接波斯湾与马来群岛、中国的重要枢纽，早在9世纪便有阿拉伯、波斯商人在缅甸沿海港口进行贸易，当时在勃固出现了最早的阿拉伯贸易点，许多阿拉伯商船在此停靠。

此后的数百年间，勃固都是缅甸的教门中心，16世纪的许多英国、葡萄牙旅行者都记录下了这一时期勃固的教门发展情况。勃固的朵斯提出口糖、漆器和红宝石，进口棉花和丝绸。15世纪以后丹那沙林成长为缅甸重要的贸易港，许多欧洲水手将这里描述为与马六甲、孟加拉和麦加通商的教门城市。由于每年5月中旬-11月中旬因印度洋季风无法出海，一些阿拉伯、波斯、印度商人在滞留缅甸期间与当地缅族通婚，他们的后代成为了缅族朵斯提的主要来源。他们被称为“帕西（Pathi）”，意为“波斯人”。













仰光回民街上的另一家缅族朵斯提餐厅，什锦蔬菜汤、辣子鸡丁、炒饭，口味非常适合中国人。

除了沿海的商人外，许多缅族朵斯提曾在缅甸王国担任雇佣军，他们在11-19世纪的文献中曾被多次记录，这些人包括军官、水手、步枪手和炮兵等，许多人甚至在王室护卫队中任职。此外，一些朵斯提在缅甸宫廷中担任信使。缅甸国王对外交往中曾使用波斯语，直到1824年第一次英缅战争期间，英缅之间的通信仍以波斯语进行。16世纪后，在历次战争中被俘虏的朵斯提士兵被缅甸王国安置在上缅甸的村庄分散居住，他们很快融入了缅族环境，放弃了本身的语言、习俗和服饰，但仍坚定着教门信仰。

1855年，亨利・尤尔作为英国印度总督派往阿瓦的使团秘书来到上缅甸的贡榜王朝，他描述当时王朝的首都生活着8000-9000名被称为“帕西”的缅族朵斯提，部分人自称已经定居了五六百年。根据他的描述，这些人从样貌上已经与缅族没有分别，身着缅族服饰，讲缅语，生活习惯也与缅族相同。他们的婚姻虽然根据教门要求会写“尼卡哈”，但没有包办婚姻，在征得父母同意前便可确定关系，这让使团的印度朵斯提十分诧异。他们能够背诵经文，但大多不解含义。大多数人每周坚持主麻，但很少人每日坚持五番。城中的一些毛拉会用缅语讲沃尔兹和讲经。最让使团里的印度朵斯提不能接受的是，缅族朵斯提女性开放的着装和生活习惯，她们会和男性在同一座大殿功修，这在印度是没有的。











仰光回民街上的这家缅族朵斯提餐厅主打烧鸭，我点了一盘烧鸭饭相当好吃，尤其汤汁特别下饭。他家的老板是一位纹身大哥，缅族朵斯提早在几百年前便同缅族佛教徒一样有纹身的习俗，这在印度朵斯提看来是不可思议的。

1885年英国完全占领缅甸后，新移居缅甸各大城市的印度朵斯提越来越多，当时他们和缅族朵斯提都被称为混血儿（Kalar或Zerbadi）。但缅族朵斯提强烈拒绝这一称呼，并试图与印度朵斯提区分开。1915年印度朵斯提成立教育协会，规定经学院必须教授乌尔都语。缅族朵斯提对此提出反对，他们在1927年建立了“全缅缅族朵斯提教育组织”，主张以缅语进行经学教育。

缅族朵斯提从1930年代开始追寻自身的身份认同，起因是当时仰光的印度裔人口激增，1930年印度裔与缅族码头工人因装卸作业发生冲突，从而引发整个仰光的反印度裔事件。1930年代缅族朵斯提出版了两部重要的书籍，分别是霍切（Hbo Chey）撰写的《缅族朵斯提旧传》和米亚（Mya）撰写的《缅族朵斯提历史概要》。书中提到，缅族朵斯提长期与缅族佛教徒和平共处，且历代缅甸国王均赋予他们和佛教徒平等的权利。

1938年缅甸朵斯提成立“朵斯提觉醒组织”，旨在推动缅甸社会认可缅甸朵斯提的身份。当时缅族朵斯提的代表人物当属吴拉扎克，他是昂山内阁的教育与国家部长，缅甸朵斯提大会主席，曾努力呼吁缅甸朵斯提和佛教徒团结一致，1947年与昂山一同遭到刺杀。佩钦在1947-72年历任缅甸驻巴基斯坦、泰国、联合国、埃及、俄罗斯、新加坡大使，他1945年后便积极参与缅甸朵斯提大会，还是缅甸教门理事会和朵斯提组织的赞助人。

吴拉扎克被刺杀后，缅族朵斯提未能出现新的代表人物。1962年奈温上台后，所有缅族朵斯提被军队开除，1963年开始禁止朝觐，缅族朵斯提被迅速边缘化。此后缅族朵斯提开始逐渐淡化身份，在外与缅族无异，回家坚持功修。













仰光秘书处大楼位于仰光老城中心，是英属缅甸时期的行政中心。大楼建于1889-1905年，是一座维多利亚风格的宏伟建筑群。1947年7月19日，“现代缅甸之父”昂山和6名内阁成员在这里被杀，其中就包括缅族朵斯提近代最重要的领袖吴拉扎克。此后缅族朵斯提追求区分于印度朵斯提，而与缅族佛教徒平等地位的尝试逐渐落空，并最终导致1962年后被边缘化。

我们去秘书处大楼的时候正好赶上里面在办市集，还吃到了缅族朵斯提的特色小吃，超级辣的鸡肉丸子，给我们直接辣哭了。

















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摘要：这篇文章围绕“甘肃天水的老三片、呱呱、浆水面”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

甘肃天水的老三片、呱呱、浆水面

甘肃天水秦州老城澄源巷口，冬天卖的最火的要属老三片——杂烩、里脊和清炖。杂烩就是鸡蛋皮和肉馅做的夹板再浇汁，里脊就是牛肉裹上粉面、蛋清后炸成晾干再浇汁，清炖就是牛肉条放上肉料后上火慢炖。老三片是天水人过年聚餐的经典宴席菜。



















在澄源巷对面吃碗牛肉扯面。天水的辣子我真的太爱吃了，香气非常足。澄源巷里面有一家聚盛祥马记大宝调味坊，手搨辣椒面闻着特别香，没有网店，只在现场小规模手工制作。

















来天水玩儿，一定要尝尝当地的特色小吃呱呱和然然。呱呱就是将荞麦磨成“荞珍子”，浸泡过滤后将荞麦淀粉熬煮至半凝固状，回性后拌上油泼辣子和蒜泥等各种调料。然然是用土豆淀粉做成的，比呱呱更为软糯，“然”在西北方言里就是黏糯的意思。

我在自治巷北口这边的街边摊吃的呱呱，旁边还有现做的酥饼也很好吃。我觉得呱呱的精华就在于甘谷辣椒面做的油泼辣子，冬天吃起来特别暖和。



















解放路上的伊乡兰餐厅吃个手抓配浆水面和八宝茶。手抓和浆水面应该是甘肃菜里我最喜欢的两道了。尤其鲜嫩的羊肉配上香气扑鼻的辣子酱，让人无法自拔，浆水面配上腌韭菜也非常开胃。他们家还卖各种抽真空的八大碗，有杂烩、黄焖鸡、八宝饭、酥肉、碗羊肉、牛腩这些，种类非常丰富。



















秦州街头的各种美食

















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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。

突尼斯苏塞世遗老城逛吃

突尼斯苏塞的麦地那老城早在1988年便被列入联合国世界文化遗产名录，但旅游开发远不如1979年列入世遗的突尼斯城麦地那老城。突尼斯城麦地那里面有很多家历史宅院改造的民宿和宾馆，从普通的到高端的都有。但苏塞我们查了半天老城里的历史宅院民宿非常少，最终我们选了这家Dar Badiaa。

Dar Badiaa里的环境还是很好的，但是历史建筑里的房间比较小，大家不要信订房网站上他们都是瞎写的面积。办入住的阿姨不会英语只会法语，我们鸡同鸭讲了半天。



















Dar Badiaa历史民宿的早餐比较丰富，有蛋饼、酥饼、法棍、乳渣、奶酪、各种果酱、腌橄榄、突尼斯辣酱和突尼斯特色甜点，配突尼斯浓咖啡。晚上在院子里聊天，民宿阿姨还给上了突尼斯经典的薄荷红茶和Makroudh点心。Makroudh是北非马格里布地区的经典开斋点心，外面是粗面粉，里面是枣泥和干果，烘烤之后再浸在糖浆里面。

我们晚上喝茶聊天的时候还发现他们家的一根石柱上有非常古老的文字，不知道是不是腓尼基文。



















突尼斯苏塞麦地那世遗老城。旅游开发比较好的是从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald，有不少小店和餐厅。我们在街上的一家餐厅餐厅Dar Amna吃个饭，主菜选了烤鱼，然后会给配法棍、薯条、Mechouia青椒沙拉和黄瓜西红柿洋葱的突尼斯沙拉。突尼斯于1881年成为法国保护国，因此法棍也成为了这里的主食。不过我个人觉得法棍又干又硬，远不如东部阿拉伯世界的主食。



















从老城西门Bab El-Gharbi进去以后的主干道Souk el Cald街景。



















Souk el Cald有不少适合打卡的茶馆咖啡馆，喝个本地的薄荷茶，吃点松子，享受慢时光。

















苏塞大寺门口的小吃店，主打突尼斯卷饼Makloub，有点像Shawarma旋转烤肉和披萨的融合版，饼皮像披萨，加上烤肉、奶酪、哈里萨辣酱、蛋黄酱卷起来吃。



















北城墙下的本地餐厅Restaurant du Peuple，主打传统突尼斯菜。我们点了渔夫锅和柏柏尔砂锅羊肉，分别代表突尼斯的海洋文化和内陆文化。渔夫锅里面有鱼、虾和贝壳，砂锅羊肉就是土豆炖肉。突尼斯这边的餐厅就是只点主菜就行，点好以后会上法棍、Harissa哈里萨汤、Mechouia青椒沙拉、突尼斯沙拉、Brik突尼斯炸春卷，吃完以后还会上薄荷红茶。

柏柏尔人是突尼斯的原住民，7世纪后长达数百年的阿拉伯移民导致大多数柏柏尔人阿拉伯化，到15世纪时突尼斯已经基本完成阿拉伯化。虽然如今突尼斯的柏柏尔人已经和阿拉伯人相融合，但很多柏柏尔传统文化仍然保留了下来，包括独具特色的柏柏尔美食和音乐。























老城街头糖果摊，卖的好像新疆的切糕玛仁糖，老式的秤砣也很少见。后面是一些老城街头的装饰，有经典的教门题材努海船、登霄时骑乘的布拉克（Buraq），还有法图麦之手瓷砖。



















在19世纪以前，苏塞的全部居民都居住在麦地那老城内。1881年突尼斯成为法国保护国后，法国开始在苏塞麦地那北部修建新城。1942年到1943年间苏塞遭到轮番轰炸，新城受损严重。1946年当局开始重建新城，最终形成现在的面貌。

苏塞是突尼斯主要的海滨城市，但是海边沙滩上并不繁华，也很少有娱乐。人们基本都在散步、聊天、发呆，还有人在海边的咖啡馆喝咖啡。我们在海边溜达竟然发现一家叫做“查士丁尼”的商店，上面还印着拜占庭查士丁尼一世的画像。我们在店里一位帅气的小哥儿那儿买了些开心果，也学着本地人一样在海边发呆。

查士丁尼一世（527-565年在位）时期收复了许多已被西罗马丢弃的领土，其中就包括突尼斯。533年，查士丁尼一世统治下的拜占庭军队在突尼斯登陆，迅速击败了日耳曼人的汪达尔王国，使得突尼斯继续保持了一百余年的繁荣。



















苏塞海滩边已经废弃的ABOU NAWAS BOU JAAFAR酒店，没想到他们的官网还在，从以前的照片看起来当年也非常豪华。









新城的一家小饭馆，吃了烤肉拼盘，仍然是配法棍和突尼斯沙拉。拼盘里面有鸡肉、牛肉和突尼斯腊肠Merguez。

Merguez用羊肉和牛肉制作，混有小茴香、哈里萨辣酱、辣椒和其他各种香料，一般会烤着吃。Merguez腊肠最早见于12世纪的安达卢西亚，也就是阿拉伯人统治下的西班牙南部，后来传遍整个北非。















最后再分享一些苏塞麦地那老城街景。



























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