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摘要：这篇文章围绕“在大马士革大寺礼主麻”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在大马士革大寺礼主麻

在大马士革大寺礼一次主麻一直是我的心愿。

我十一点多到的时候就开始了赞颂，老人们身着奥斯曼王朝时期的传统服饰，配着后面的奥斯曼装饰，仿佛回到了19世纪。

12点四十开始呼图白，呼图白的是2025年3月起担任叙利亚宗教捐赠部长的舒克里（Mohammed Abu al-Khair Shukri）。舒克里1961年出生于大马士革，是一位资深教法学者、大学教授、律师和社会活动家，他曾在2021年因支持GM立场而遭到财产扣押。现场可以看到舒克里深受人们的爱戴，人们争相聊天合影，他也全程微笑回应。

主麻期间大殿最前面都拉着围栏的，仅供重要的人物走动，只有站班的时候才能往前站。舒克里进场和撤场都是走的这条通道，周围都有专人陪同。

另外主麻的时候东边先知叶哈雅拱北一侧也是不开放的，可能是为了避免后排拜墓的问题。不过中东地区大殿中有墓的情况并不少见，我在其他地方也见过。



















大寺主麻的时候很多穿迷彩服的青年，估计很多人都是从站场下来的。一进门的柱子上贴着不准带枪，也提醒我们战争并不遥远。2024年12月8日，艾哈迈德·沙拉在大马士革大寺发表胜利演讲，随后成为叙利亚事实上的领导人。不过这些人对中国人的态度很热情，很多人知道我是中国人后都和我说中国很好，中叙友谊长存之类的话。







大寺有四个米哈拉布拜向龛，平时礼时候就在西侧的米哈拉布进行。下午会有乌斯塔在大米哈拉布旁教经，看我路过还主动给我糖。我在大马士革被热情的人们发了好几次糖，非常感动。



















大马士革于634年被阿拉伯人占领，661年成为伍麦叶王朝的首都。在定都的前45年中，大马士革大寺的所在地都是东正教堂，只不过在东南角建造了一片礼拜区（Musalla）。随着大马士革教门人口的逐渐增加，以及伍麦叶哈里发建造主麻大寺的需要，第六任哈里发韦立德一世在706年终于决定将东正教堂改建为主麻大寺。

韦立德一世亲自主持了大马士革大寺的修建。他保留了罗马神庙内殿的围墙，将神庙内的科林斯石柱和拱廊拆下后重新安置在大殿之内，新寺于715年完工，成为中世纪教门作家笔下的“世界奇观”。

在大马士革大寺建造之前，传统的教门寺院都是平顶大厅。而大马士革大寺则引入大教堂式建筑（Basilica）的格局，修建了三重宽阔的廊厅，中央修建有本堂，上方建有高大的穹顶。















传说在大寺建设期间，工人们发现了一处洞穴小教堂，并在其中发现了一个盒子，据说里面装的就是先知叶哈雅的头颅。叶哈雅是尔萨的表亲，被差遣来引导以色列子民，在经中有很高的评价。叶哈雅因批评犹太国王希律·安提帕斯而被斩首。

之后伍麦叶哈里发韦立德一世下令将叶哈雅头颅埋在了一根柱子之下，如今这里成为了先知叶哈雅的拱北。不过如今在五时和主麻的时候都使用西侧，不开放叶哈雅拱北所在的东侧拜殿。









大马士革大寺以丰富的伍麦叶王朝马赛克装饰而闻名于世。这些马赛克以晚期罗马风格描绘了各种自然景观和建筑，具有典型的自然主义风格。

一些阿拉伯历史资料认为制作马赛克的工匠和材料均来自拜占庭首都君士坦丁堡，但2022年一项对马赛克进行化学成分分析的研究显示大部分马赛克实际产自埃及。虽然这些马赛克图像中带有拜占庭风格的痕迹，但一些学者认为其风格更符合叙利亚、巴勒斯坦及埃及的马赛克工艺。

对于马赛克图像的含义也长期存在争论。一些观点认为是对当时已知世界的呈现，另一些观点认为描绘的是大马士革和巴拉达河，还有一些观点认为描绘的是天园的景象。目前看来天园观点的证据相对较多，没有人像的风景也正好对应着空无一人的天园在等待复生日后人们的到来。

详见《大马士革大寺的伍麦叶马赛克装饰》。













大马士革大寺院内西侧矗立着建于阿拔斯王朝的宝库穹顶，用于存放人们出散给寺内的乜贴和许多古老的手稿。

宝库穹顶789年由大马士革的阿拔斯总督法兹尔·伊本·萨利赫下令建造。宝库是一个八角形房屋，由八根保留着原始柱头的罗马柱支撑。宝库外墙装饰着金碧辉煌的马赛克壁画，造型模仿寺内的早期伍麦叶装饰，但工艺略逊。目前宝库外墙的马赛克装饰已经在20世纪末进行了重修。

宝库内曾收藏有希腊语、拉丁语、叙利亚语、科普特语、希伯来语、阿拉米语和格鲁吉亚语的古老手稿，包括7-8世纪的希腊语新约手稿，但在1899年被赠予德皇威廉二世，如今只有少数保存在大马士革国家档案馆中。













大马士革大寺最初不设邦克塔，但在外墙角的罗马塔楼上设有穆安津喊邦克的小屋。

大马士革大寺的第一座邦克塔是北墙中央的新娘塔，始建于9世纪的阿拔斯王朝时期，现仅存下层，上层在1069年因火灾被毁，后由阿尤布王朝的苏丹萨拉丁重建于1174年。新娘塔设有160级螺旋楼梯，主塔为方形，上层有马蹄形拱。







东南部的尔萨塔据说始建于9世纪阿拔斯王朝，但1245年在阿尤布王朝的内乱中被毁。目前建筑下层建于1247年阿尤布王朝时期，上层建于16世纪后的奥斯曼王朝时期。尔萨塔主体为方形，顶部为八角形，并有开放式走廊。根据传说，先知尔萨（耶稣）将会从尔萨塔从天而降，并在马赫迪（救世主）身后晨礼。

1285年著名学者伊本·泰米叶开始在大马士革大寺教经，1300年蒙古入侵大马士革时，伊本·泰米叶坚定地支持大马士革人民反抗入侵者，他在大马士革大寺进行布道，为惊慌逃离的人们发布法特瓦。他亲自参加对抗伊儿汗国的战斗，最终结束了蒙古对叙利亚的统治。





西南部的凯特拜塔由马穆鲁克苏丹凯特拜（1468-1496年在位）建于1488年，具有典型的马穆鲁克风格。塔身曾刻有阿萨德的名字，但在2025年10月被去除。凯特拜的统治以稳定和繁荣而著称，他曾多次击败当时中东最强大的奥斯曼王朝，并最终与奥斯曼王朝签订和平协议，这极大的提高了他的声望。同时他还在各地捐建了大量建筑，遍布埃及、叙利亚、沙特等地。









大马士革大寺的大殿在1893年遭遇火灾，奥斯曼王朝由此对大殿进行了历时九年的大修，对米哈拉布、敏拜尔及圆顶进行了重建，同时去除了原有的伍麦叶马赛克装饰。如今奥斯曼晚期风格的米哈拉布非常繁复，代表了当时的细腻风格。





















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约旦首都安曼老城逛吃

虽然伍麦叶王朝在安曼城堡山上建立了庞大的城市建筑群，但后来因为多次地震和自然灾害而逐渐衰落，749年的一次大地震直接使得安曼从城市变为普通城镇。安曼在14世纪马穆鲁克王朝时期曾一度复兴，但土地的频繁分割和出售使得其重要性不断下降，15世纪后再度变为普通村庄。

1878年俄国驱逐了住在北高加索地区的切尔克斯人，此后有数万切尔克斯农民涌入奥斯曼王朝成为难民。奥斯曼王朝将部分切尔克斯人安排在安曼居住，他们在安曼山谷和坡地上修建房屋，到1908年时已经有800户人家。

1904年汉志铁路在安曼修建后，安曼迅速从农业村庄转变为商业枢纽，吸引了许多来自大马士革、纳布卢斯和耶路撒冷的阿拉伯商人前来定居，1909年安曼正式设市。1918年奥斯曼王朝战败后，安曼开始被哈希姆王朝统治，并于1921年正式成为外约旦酋长国的首都。此后安曼吸引了大量来自黎凡特地区的移民，发展成为约旦河东岸最大的城市。

哈希姆家族得名于贵圣人的曾祖父哈希姆·本·阿布德·马纳夫，他们也是伊玛目阿里之子伊玛目哈桑的直系后代。哈希姆家族从10世纪开始统治麦加长达千年，他们在1916年开始反抗奥斯曼王朝，因此得到英国的支持，得以统治汉志王国（1916-1925）、叙利亚王国（1920）、伊拉克王国（1921-1958）和约旦（1921-）。

在安曼想要和哈希姆家族近距离接触，可以选择去费萨尔国王街上的哈希姆餐厅。他家24小时营业，早上如果赶大巴去大马士革的话在他们家吃早餐非常合适。

哈希姆餐厅的老板来自巴勒斯坦，他们1910年就开始在雅法开店。雅法曾经是一座以巴勒斯坦人为主的城市，1947年联合国制订巴以分治计划时甚至将雅法设置为一块排除在北部犹太人居住区之外的巴勒斯坦飞地。1948年，犹太复国主义武装对雅法发起进攻，大量巴勒斯坦平民死伤，导致绝大多数巴勒斯坦人逃离城市。哈希姆餐厅的老板由此逃离巴勒斯坦，最终于1956年在安曼重开餐厅，到现在已经整整70年。

他家主打黎凡特经典的胡姆斯鹰嘴豆泥和Foul豆泥，点完以后上Pita皮塔饼和蔬菜拼盘。我点了肉沫法塔赫Fatteh和Falafel炸鹰嘴豆丸子。Fatteh是阿拉伯里“压碎”的意思，是一道黎凡特南部地区的小吃，分布在大马士革、贝鲁特、约旦和巴勒斯坦一带，而不见于黎凡特北部。Fatteh主料是Khubz碎饼块，然后放酸奶、蒸鹰嘴豆、橄榄油和其他配料，再撒孜然。



















虽然最早定居安曼山谷的是切尔克斯人和贝都因人，但如今安曼的主要人口是百年来陆续迁来的巴勒斯坦人。在侯赛因国王街上有一家1969年开业的古都斯（Al Quds）餐厅就由耶路撒冷的巴勒斯坦人所开，店里挂着许多圣石殿和阿克萨寺的照片。

阿拉伯人从9世纪开始将耶路撒冷称为古都斯，其实是希伯来语“Ir HaKodesh（圣城）”的直译。在1967年以前，耶路撒冷和安曼之间的通行都十分方便。直到1967年以色列占领耶路撒冷和约旦河西岸，大量耶路撒冷的巴勒斯坦人逃往约旦，许多人在安曼定居下来。

古都斯餐厅的特色就是贝都因传统的酸奶焖饭曼萨夫Mansaf，这也是约旦的国菜，2022年列入联合国非遗名录。最初的曼萨夫其实是肉加酥油配面包，直到1920年代约旦北部开始普及米饭后才改成焖饭，后来又从定居的贝都因牧民那里引入了酸奶疙瘩（Jameed），最终形成现在的酸奶焖饭。在贝都因部落解决争端时，两个部落的首领互相拜访，主人端上的一大盘曼萨夫被视为和解的象征。

制作安曼特色的曼萨夫时会将羊肉或骆驼肉放入沸腾的酸奶汤中慢炖几个小时，然后用酥油（Samneh）浸泡米饭，最后用坚果装饰。传统的酸奶汤用的是酸奶疙瘩（Jameed），制作时将羊奶煮沸再晾干发酵，放入细纱布中，每天加盐使得酸奶越来越稠，最终变成圆球状的酸奶疙瘩。

百年前的曼萨夫配的是薄饼Khobz al-Shrak，这是一种几乎半透明的死面饼，在大铁锅上煎烤而成。如今吃曼萨夫仍然会配一些薄饼，然后还会配腌橄榄和青辣椒。另外还会配一碗酸奶汤，酸味和肉味都非常浓郁，很有牧民饭的感觉。



















紧邻古都斯餐厅的是1951年开业的哈比巴甜点店（Habibah Sweets），他们家仍然由巴勒斯坦人所开。哈比巴的创始人哈吉·马哈茂德·哈比巴是巴勒斯坦的纳布卢斯人，他1947年在耶路撒冷开了第一家甜品店，但不久便爆发了第一次中东战争。犹太复国主义武装对巴勒斯坦平民进行袭击和驱逐，进行了数十起大屠啊杀。战争导致超过700万巴勒斯坦难民流离失所，哈比巴也被迫迁居安曼。1951年哈比巴在安曼重新开起甜品店，到现在已经75年。如今哈比巴在安曼已经有5家分店，在沙特利雅得也开了3家店，成为约旦最有名的甜点店。

他们家最经典的甜点就是Kunafa库纳法。传说库纳法是倭马亚王朝或法蒂玛王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。随后库纳法成了阿拉伯人的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。



















安曼老城的老字号餐厅真的很多，也可以看出来安曼半个多世纪以来发展比较平稳。就在胡赛因国王街紧邻哈比巴甜品店的位置有一家贾布里餐厅（Jabri Restaurant），一层甜点二层正餐。虽然门头不太显眼，但是1935年开业至今已经有91年的历史。这次我没来得及吃，但是值得给大家分享。

贾布里餐厅的创始人苏比·贾布里1935年在安曼开店，1962年搬到侯赛因国王街现址。他曾多次为侯赛因国王本人提供餐饮服务，1990年被国王授予“独啊立勋章”。





安曼老城的酒店有不少，可惜没有那种高品质的历史遗产酒店。我本来在爱彼迎上订了一家看起来很好的遗产民宿，但因为第二天一早要赶大巴去大马士革，所以最后又改到了交通比较便利的哲学酒店。他环境还可以，离费萨尔国王街走路只用5分钟，早上方便在哈希姆餐厅吃早餐。





安曼老城侯赛因国王街和费萨尔国王街的路口有一条小巷，因为开了很多咖啡馆而被叫做“咖啡馆街”，是安曼年轻人晚上爱逛的地方。我在咖啡馆街上的费萨尔咖啡馆餐厅（Faisal Café & Restaurant）吃了晚餐。他们家的环境很好，中间有一座大理石喷泉，周围还有很多耶路撒冷相关的装饰。

我点了烤肉拼盘和炒蔬菜，在中东吃到炒菜还是很难得的。不过中东的炒菜比较清淡，主要是体现蔬菜本身的香味。烤肉有羊肉、鸡肉和牛羊肉泥，就是黎凡特地区的经典做法，我永远吃不腻。



















费萨尔国王街是安曼老城的主干道，也是安曼最热闹的地方之一。1909年安曼设市后修建了第一座市政厅大楼，大楼面向的街道由此被称为市政街。1921年安曼成为外约旦酋长国首都后，市政街附近修建了许多酒店、电影院、咖啡馆和餐厅，后来为了纪念同属哈希姆家族的伊拉克国王费萨尔一世而更名为费萨尔国王街。



















侯赛尼大寺是安曼老城的标志性建筑，1924年由时任外约旦埃米尔阿卜杜拉一世建造，由此确认哈希姆家族在约旦的地位，并以阿卜杜拉一世的父亲，汉志国王侯赛因·本·阿里命名。

侯赛尼大寺在1927年地震受损后扩建，1940年代增建了小净喷泉，1986年和2019年又进行了翻修，最终成为现在的面貌。

侯赛尼大寺的所在地原本有一座建于7世纪伍麦叶王朝时期的奥马里寺。当时的奥马里寺紧邻市场，是安曼的主麻寺。直至19世纪时，奥马里寺仍然保存有邦克塔和一堵墙。1924年修建侯赛尼大寺时将奥马里寺的遗迹完全拆除，英国为此派遣巴勒斯坦文物局长前往调查，最终认定墙体因多次被毁导致历史和艺术价值较低，未进行干预。



















在安曼侯赛尼大寺对面买到了约旦最传统的Kufiyyeh头巾。约旦头巾用棉布制作，有红白相间的格子，还带有流苏，流苏越大表示佩戴者地位越高。Kufiyyeh头巾原本为贝都因牧民所带。1931年外约旦酋长国招募贝都因人组建沙漠巡逻队，使得Kufiyyeh头巾成为巡逻队制服的一部分，Kufiyyeh头巾由此在约旦流行开来，如今已经成为了约旦的象征之一。



















从侯赛尼大寺往费萨尔国王街的路上全都是卖约旦传统女性服饰的，看起来非常好看。

















安曼山谷的老城夜景，各种小店鳞次栉比，非常好逛。还有很多书摊一直开到夜里，这在中东地区还很少见。

















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周末在北京音乐美食节吃土耳其与巴基斯坦美食

这周末1月31日和2月1日在郎园STATION办国际文化生活博览会，有国际学校的乐队演出，有印度舞，还有不少外国餐厅出摊，室内温度比较舒适。室内是把老的厂区铁轨上面加了顶棚，很适合遛娃放电。









这里最值得一吃的就是土耳其馆子苏坦，还有巴基斯坦馆子Culture、加纳馆子部落餐吧、印度馆子达斯坦，可惜的是最期待的吉尔吉斯斯坦馆子纳瓦特竟然是国内卖羊肉串的出摊。
我们在苏坦买了牛肉卷，超常超管饱，没放大蒜酱小朋友也能吃。而且超长牛肉给的很多。还买了土耳其酿肉丸İçli Köfte，这个是土耳其东南部库尔德地区的特色，外皮是粗布格麦Burgur，馅儿是肉末坚果香料，这个小朋友也很喜欢。











在Culture买了鸡肉哈利姆粥Chicken Haleem和烤肉饼Beef shami kabab，这两个都是辣的，小朋友不能吃。
巴基斯坦鸡肉粥的功能和回民的肉粥类似，都是节庆和干耳麦里时经常熬的。经过长时间把鸡肉完全熬烂，熬好后放柠檬、炸洋葱、香菜，配馕就是经典的南亚开斋饭。
烤肉饼也是南亚幕民特色，把牛肉、鹰嘴豆和香料打成肉泥，再煎熟，配薄荷酱吃。











部落餐吧的山羊肉炸春卷和达斯坦餐厅的萨么萨咖喱角。部落餐吧的炸大蕉也值得一吃。













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在上海品读波斯苏菲诗歌

2025年12月13日-2026年5月6日，上海浦东美术馆展出了卢浮宫收藏的300件16至19世纪的印度、伊朗与奥斯曼王朝艺术品。这些展品许多是法国国王路易十四（1638-1715）从莫卧儿王朝和奥斯曼王朝购置的，曾用于装饰卢浮宫、凡尔赛宫等王室宫殿。

在这些展品中，许多都写有波斯苏菲诗歌，但是展厅几乎没有介绍。幸运的是卢浮宫官网对这些诗歌都有翻译，大家可以登陆卢浮宫官网，搜索时选择地点“Shanghai”，就可以一次性查看这次上海展览的所有展品。





下面就分享这次上海展出的所有有波斯诗歌的展品：

法王路易十四旧藏伊朗白羊王朝1450-1500年的玉杯，上面用阿拉伯语和波斯语铭刻有两段苏菲诗歌：

因酒的纯净与杯的精致

杯与酒的色泽交融一体

世间万物皆如杯盏

仿佛无酒存在

又或尽是佳酿

杯盏踪影难觅

天际染上朝阳之色

褪去暮色的外衣

白昼与黑夜重归于好

世间诸事遂入正轨

在苏菲诗歌中经常提到“杯与酒”的意象。苏菲筛海经常用杯与酒体现苏菲思想中“交融”与“合一”的思想，将杯与酒的融合隐喻为精神层面的升华与统一。因此大家在阅读苏菲诗歌时，不应仅从表面来理解其含义。

诗歌中的阿拉伯语来自10世纪伊朗白益王朝的大宰相沙希布萨希卜·伊本·阿巴德（Sahib ibn Abbad）。他是一位来自伊朗伊斯法罕的波斯学者，但对阿拉伯文化很感兴趣，创作了很多文学作品。

波斯语来自15世纪著名的波斯苏菲筛海米尔·沙姆斯-乌丁·阿拉基（Mir Shams-ud-Din Araqi）。阿拉基来自伊朗，属于努尔巴克希亚（Noorbakshia）道统。它曾前往克什米尔传道，使得本地大量说藏语的巴尔蒂人进教，对克什米尔地区的教门发展产生了深远的影响。16世纪后努尔巴克希亚道统在伊朗本土逐渐被什叶十二伊玛目派同化，但在克什米尔地区却一直传承至今。





莫卧儿王朝或萨法维王朝1585-1615年间的铜合金罐，曾用来盛放宝石。上刻15世纪著名波斯苏菲诗人贾米《诗集》中的诗歌：

你的红宝石杯，是以灵魂之珠造就

每一位为爱憔悴者的渴慕，都藏于这杯盏之中

一切曾隐匿在幽玄帷幕之后的柔美

全都在爱的形貌里，变得昭然可见

这是一首苏菲颂诗的开篇，是教门器物艺术与苏菲主义、波斯诗歌三位一体的典型文本。“憔悴者”指的是对主之爱痴迷、灵魂受淬炼的求道者，“幽玄帷幕”指俗世与神性本体之间的遮蔽，凡俗无法窥见主的至美与精微。“爱”指的是对主的终极爱慕，是打破幽玄遮蔽的唯一通路。

诗中的杯盏是灵魂本质的物化，对应苏菲“万有皆是主显”的存在论。神性本被“幽玄帷幕”遮挡，而神圣之爱是唯一解蔽之力。求道者的爱慕注入器物，让不可见的神性精微，变为可见的杯体之美。藏于杯中的“渴慕”，是苏菲修行者的初心与对主的向往；器物成为修行的“媒介”，持杯观照即观照自身灵魂与神性的联结。



萨法维王朝或莫卧儿王朝1585-1600年间铜合金烛台，上部和中部铭刻了两首波斯苏菲诗句，上部诗句出自呼罗珊诗人穆拉·海拉提·图尼（Mulla Hayrati Tuni，卒于1554年）：

当灵魂因偶像之爱而燃烧

爱每时每刻都以另一团火焰将我灼烧

我恰似烛火旁的蝴蝶

若向前一步，便会焚尽双翼

在爱你的苦痛中我燃烧，而这燃烧已然见证

那在我之上燃烧的烛火之荣光

诗中“偶像爱”并非指崇拜物质偶像，而是苏菲文学中常见的修辞——以“偶像”代指世俗之爱或对非神圣事物的执念，与对主的纯粹之爱形成对比，凸显神圣之爱的炽热与排他性。

中部诗句出自伟大的波斯诗人萨迪（1210-1291年）的名著《果园》中的“蝴蝶与烛火”名篇：

我记得一个昏沉的夜晚

闭目间听见蝴蝶对烛火说

我为爱情憔悴

燃烧亦是圆满

何必如此多泪

何必自我耗尽

“蝴蝶与烛火”是波斯苏菲诗中极具代表性的隐喻，蝴蝶象征渴望与主合一的灵魂，烛火代表神圣之爱与主的光芒，“扑火焚翼” 寓意灵魂为追求神圣之爱甘愿自我消融，是苏菲 “无我” 境界的诗意表达。





萨法维王朝或莫卧儿王朝1550-1600年间的铜合金烛台，上部铭刻波斯苏菲诗句，同样为呼罗珊诗人穆拉·海拉提·图尼的“当灵魂因偶像之爱而燃烧”。









莫卧儿王朝或萨法维王朝16世纪的青铜烛台。烛台柱身上部，分四个开光，刻有苏菲波斯四行诗：

灵知者的明灯，因你的面容而明亮

我看见你，所有知心者的灵魂都朝向你的面容

我的心望向你，你便是宇宙的终极归旨

愿你头上无一根发丝殒灭，因这世界（全然仰赖于你）

诗中“灵知者”指的是苏菲教团中追求内心觉悟的修行者，“知心者”指的是苏菲悟道者、灵性明觉之人。这首诗是15世纪帖木儿王朝时期创作的，但在16世纪萨法维王朝时期的金属器、陶瓷器上十分常见。





萨法维王朝1585-1650年间的铜镀锡碗，刻有波斯文名号 “Firuz-i Rustam-i Firuz”（菲鲁兹・鲁斯塔姆・菲鲁兹），这是一位萨法维王朝宫廷显贵的姓名，“鲁斯塔姆” 取自波斯史诗《列王纪》中的英雄，寓意勇武与高贵。

碗身铭刻有两首波斯苏菲四行诗：

此杯盛满考萨尔天泉的琼浆

它的轮廓恰似美人的面颊线条

凡饮用此杯甘露者

将如同赫兹尔一般，拥有孕育生命的灵息

我疾行于你爱的荒漠之中

看见两千名嗜血的黑人

他们以神秘的隐语彼此交谈：

你手中的这只杯，倾斜它，却切莫将它泼洒！

考萨尔天泉（Kawsar）即经中提到天园中被称为“丰饶池”的神圣池塘。在复活日，人们会因口渴而起身，贵圣人会向信众提供池塘里清爽的饮水。

“荒漠与杯”在波斯语中谐音相关，因此成为苏菲诗歌中的常见修辞，既呼应器物用途，又表达对神圣之爱的执着追寻。

赫兹尔（Khidr）是教门中认为的永生的圣人，象征生命、智慧与指引。







萨法维王朝或莫卧儿王朝1585-1615年间的青铜浴桶，上面铭刻波斯诗歌：

当我那月容佳人步入浴场，我便起身

以水盈满我双眼，将水倾洒在她足尖

为你沐浴，哦，初绽的玫瑰

太阳化作金杯，新月化作手柄

每当我那月容佳人踏入浴场

水盏便是我的眼睛，眉黛便是它的手柄

这是中东传统公共浴场（hammam）的专用水桶，用于携带洗浴用品或盛水，是当时富裕阶层的日常器物。诗歌中用日常器物的部件比喻恋人的容貌，是波斯诗歌常见的修辞技巧。将沐浴场景与炽热爱慕完美融合，是教门艺术中 “情痴（阿希克）”母题的典型表达。







萨法维王朝1589年的青铜浴桶，上面铭刻的波斯诗歌与上一首相同，同时刻了名字和日期“吉亚恩·比格历998年”，教历998年即公元1589-90年。





萨法维王朝1585-1615年间的釉下彩陶盘，上面刻有波斯语四行诗铭文：

愿此盘常满福泽美味

长伴雅士良友之席

愿盘中佳味永不枯竭

凡用此盘进食者（健康长寿）

这首当时流行的佚名抒情小诗，常见于萨法维宫廷与贵族所用的金属器、陶瓷器上。1587年萨法维王朝迁都伊斯法罕后，陶瓷艺术一方面受中国万历青花影响，大量生产蓝白釉器，另一方面波斯诗歌铭文成为高档器物的标志性装饰，体现了萨法维王朝对文学、书法艺术的推崇。





布哈拉汗国1585-1600年的细密画，一位乌兹别克或蒙古武士斜倚在一口很大的中国瓷瓶之上。上方配有一幅波斯对句诗：

吻过我们的酒杯

他们将它举上额头

爱酒之人的宿命

系于杯沿的这道纹络

这是苏菲文学中经典的“酒与酒杯”意向。在波斯细密画中的这类诗句中，“酒杯”象征的是与主交融的灵性容器，“饮酒”象征对主的精神沉醉与灵魂觉醒。





莫卧儿王朝1772-1789年带有花卉装饰的书法册页，上面书写波斯语抒情诗：

我无法再向你索求更多，也无法向你哀求

我可以彻底对自己断绝希望，却绝无法对你断念

罪人奴仆书写者阿里・礼萨书此。祈主宽恕之。

诗中以世俗情爱喻对主的绝对依附，是波斯古典文学的经典表达范式。放弃自我、唯独无法割舍对象，是苏菲派无我、虔信的核心精神。





萨法维王朝1560年所作男青年肖像。四周写有波斯语诗歌：

我复渴慕园圃清风

我心向往翠柏茉莉芳容

柏树象征挺拔不朽、君子气节，是波斯诗歌中永恒的高洁意象；茉莉代表芬芳、柔美，与柏树刚柔相济，构成波斯审美中自然与人性的完美融合。诗歌借咏叹园林风物，抒发对美好自然、纯粹意境的向往，是教门艺术中借景抒情的典型表达。



伊朗卡扎尔王朝1775-1825年“玫瑰与夜莺”书封。这一时期伊朗正值卡扎尔王朝的开创与巩固期，法塔赫・阿里沙（Fath-Ali Shah）对艺术极为推崇，宫廷作坊云集顶尖漆艺家。画面中央绘有鸢尾、风信子、康乃馨、玫瑰、榛实，四周写有波斯大诗人萨迪的《果园》：

无香无色之玫瑰，实属异类，夜莺断不会为之倾心

智者啊，我倾慕的是它的品性灵魂，而非俊美容貌

“玫瑰与夜莺”对应书封装饰主题，此处以 “无香无色的玫瑰仍被夜莺钟爱”，比喻爱不以外貌为标准，而重内在与忠诚。这是教门书籍装帧中常见的劝谕诗，用以阐释真爱、忠诚、轻外物重本心的道德观。

“玫瑰与夜莺”也是波斯苏菲文学与艺术中最经典的母题之一，隐喻了苏菲修行者对主的渴慕。







伊朗卡扎尔王朝1808-09年的釉陶碗。

中心写有波斯大诗人哈菲兹的抒情诗：

昨夜我见众天使在酒馆中忙碌

他们揉制人之灵蕊，将其倾入酒杯

书于城市之中，赖比尔・阿瓦尔次月之首日

匠师莱麦赞（Ramazan）作，教历1223年

这是一首典型的苏菲诗歌，诗中用“酒馆”象征心灵道场，“人之灵蕊（古丽阿丹）”拟人化灵知意象，“酒杯”象征与主交融的灵性容器。

四周第一行写有波斯大诗人萨迪《真境花园》中的诗句：

一日，我拾得一方爱人遗落的香泥，

为其馥郁芬芳沉醉痴迷，

便问道：“你是龙涎，还是麝香？”

泥土轻声作答：

“我本是凡俗卑微的一抔土，

只因与玫瑰相伴相依，

便沾染了良伴的高洁品性，

纵然本质依旧，风骨已然迥异。”

这首诗是《真境花园》中极经典的寓言短章，核心主旨：品性源于同伴，环境与相伴者可升华平凡本质。以“凡土”自比，借“玫瑰”喻良友、贤者、高尚之人，表达近朱者赤的处世哲思，既符合教门文学劝诫教化的传统，又以柔美意象适配陶瓷日用器的装饰属性，是18–19世纪伊朗实用陶瓷最具代表性的文学装饰题材。18–19世纪伊朗施釉陶瓷题铭多选萨迪、哈菲兹、鲁米等波斯大诗人的名句，兼具实用功能、审美价值与文学内涵。

四周第二行写有一首波斯民间流传苏菲格言诗：

倾付神魂的痴人，不离灵知者之路

为爱焚心的夜莺，永不离开玫瑰园

至诚恋人的本相，原本便是如此

纵使头颅落地，也不背弃誓约与盟言

“焚心夜莺”是波斯诗歌固定母题，比喻为爱舍身的追求者。誓约明指情爱，实际指对主道的忠诚。

四周第三行出自《沙普尔与希纳兹叙事诗（Maṯnawī-ye Šāpūr va Šhnāz）》：

某夜，戏者在旷野中自语叹问

群山荒漠，究竟要漂泊到何方

来吧，让我们振翅飞向王城

与王子贵胄倾谈相伴

时而作君王筵席上的知交近人

这是一首波斯古典史诗、浪漫长诗专用的双行叙事诗，以旷野漂泊喻人生迷途，王城喻理想、王权、精神归宿，适合宫廷风格器物装饰。





伊朗卡扎尔王朝1800-1815年的釉陶碗。

碗底写有：

凡为我诵经祈祷者，我皆有所祈盼

因我只是罪孽缠身的卑贱奴仆

四周写有波斯大诗人萨迪《真境花园》中的诗句：

一日，我拾得一方爱人遗落的香泥，

为其馥郁芬芳沉醉痴迷，

便问道：“你是龙涎，还是麝香？”

泥土轻声作答：

“我本是凡俗卑微的一抔土，

只因与玫瑰相伴相依，

便沾染了良伴的高洁品性，

纵然本质依旧，风骨已然迥异。”



伊朗卡扎尔王朝1820-1821年的釉陶碗。

碗底写有：

凡为我诵经祈祷者，我皆有所祈盼

因我只是罪孽缠身的卑贱奴仆

碗口内沿写有：

畅饮吧，你这举止温婉甜美的娇人

来饮自我掌心的这盏生命之水

愿你一生畅饮欢愉，岁岁安康

生活甜过冰糖、砂糖、干果与芳草

另外还出现了一段什叶派残句：且饮此水，你…… 芳唇，心念阿里与阿巴斯，铭记君王恩泽。

阿里即为教门第四任哈里发，阿巴斯为卡尔巴拉之战的殉道者。

第一段为碗底自谦祈愿诗，表达使用者的谦卑与祈福诉求；第二段为口沿宴饮祝颂诗，以生命之水、甜香意象劝饮并祝长寿甘美；第三段为纪念什叶派先贤阿里与阿拔斯，兼具饮食礼仪与虔敬功能。三者共同构成卡扎尔时期典型的日用礼器铭文模式，融合世俗宴饮文化、教门伦理与什叶派信仰，是波斯古典文学在民间器物上延续的重要例证。



奥斯曼王朝叙利亚1570-1620年的釉陶饰板，上面写有波斯诗歌：

你的诗筵令苍穹此刻翩跹起舞，

哈菲兹的诗篇，甘言妙语，便是你的歌赋

这是波斯大诗人哈菲兹经典抒情诗（ghazal）的尾联，也是波斯古典玛斯纳维双行联句。

其中“诗筵（majlisat）”在苏菲语境中是天人交感的神圣集会。这句诗在苏菲文学中可以理解为主的美与智慧是宇宙运转的本源，诗歌是对神性美的言说。诸天为诗筵起舞，不是为人间歌舞，而是被神圣的言辞之美感召；哈菲兹的诗，是把神性之美转化为人间语言，成为连接凡世与天界的媒介。





萨法维王朝或莫卧儿王朝1615年的铜壶，上面刻有波斯古典抒情诗的双行联句（mathnawī）：

在悟道者的筵席上，（仆婢）侍立承事

四方佳丽手执净壶伫立

挚爱者以魂与心净濯双手

佳丽倾水之时，仍把净壶擎在手中

在苏菲文学的语境中，“悟道者的筵席”指苏菲修行道乘的聚会，“挚爱者”指挚爱主之人，“水”指主的恩泽，“魂与心净濯”指涤荡灵魂的凡俗杂念、私欲，“佳丽”指传递主道恩泽的方式。苏菲修行强调“身心俱洁”，净手不只是卫生礼仪，更是以神圣之水洗刷灵魂尘垢、向主奉献赤诚的修行仪式。诗句把一件日用器皿，升华为苏菲慕道的灵性载体。





萨法维王朝16世纪的铜盘，上面刻有三联波斯诗句。

第一联出自波斯大诗人萨迪的《果园》：

愿你尽享世间所愿，愿苍穹为你挚友

愿创世之主护佑你长存

第二联出自波斯诗人达奇基（Daqiqi）诗作：

愿你万事顺遂如愿

愿主宰之神护佑你安康

第三联出自波斯大诗人菲尔多西《列王纪》比让与玛尼杰篇：

愿高远穹苍顺你心意

愿恶眼邪视无法伤及你





帖木儿王朝阿富汗赫拉特1480-1500年间的龙形持柄铜壶。

壶底工匠署名：阿卜杜·侯赛因・伊本・穆巴拉克沙的作品

壶腹四个开光刻有12-13世纪波斯苏菲诗人卡西姆・安瓦尔（Qāsim al-Anwār）的抒情诗：

当永恒晨曦的东方之影显现

爱人的美颜从造物微尘中浮现

永恒之酒瓮本就澄澈无滓

入我心杯后，更臻至纯之境

诗歌为典型的苏菲文学作品，以“晨影”隐喻主的显现，以“酒”指代神性灌注心灵、灵魂净化。

壶颈四个开光刻有另一首波斯诗歌，可惜已无法完全识读：

幸运之星已临你的轨域与合相

……于自由者之中

……一只铜杯

为爱沉醉之人的饮具 ……饮所

这首诗仍然延续酒、爱、吉兆的苏菲隐喻诗传统，与壶腹诗意一脉相承。

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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。

大马士革奥斯曼大宅酒店与餐厅

这几年出门旅行，我非常喜欢住历史遗产酒店。即便部分酒店价位偏高、隔音不尽如人意，却能让人沉浸式感受在地的历史文脉。许多人在大马士革选择住华人民宿，因为相对沟通更方便，价格也低一些。但若想真正读懂这座千年古城，住进古城里的奥斯曼老宅，会是更贴近历史的选择。

大马士革古城的东西两侧差别很大，西面是热闹非凡的奥斯曼市集、伍麦叶大寺和城堡，东边的基督区则是各种教堂、奥斯曼大宅改造的酒店和餐厅。我在大马士革的几天每天都住在基督区不同的大宅中，从这边步行前往伍麦叶大寺大概有1公里的距离，不过路上都是各种商铺，不会觉得很长时间。

先分享我住过和问过的9家店铺，价格是2025年12月的。

1.最推荐的是Mamlouka酒店，有Dar Al Mamlouka和Beit al-Mamlouka两家，单人间开价122美元，我侃到110美元。他们家我觉得性价比最高，环境也很好，离伍麦叶大寺相对最近，挨着集市。但是院子相对小一些，我这次只住了Dar Al Mamlouka，Beit al-Mamlouka问了两天都没有房。

2.Dar Al Yasmin Hotel单人间开价140美元，侃价到125美元。他家在教堂后面的小巷子里，很安静，里面很大。

3.Beit Zaman Hotel单人间开价150美元，侃价到135美元。他家就在东门大街上，周边很多店铺，很多年轻人来打卡。

4.Beit Rumman他家环境也非常好，可惜没有无线网，我当时没有买电话卡，没有无线网就失联了，所以遗憾错过，也没有问价格。

5.Beit Al Wali Hotel他家是大马士革古城最火的一家大宅酒店，价格也最高。我第一天问的时候只有皇家套房500美元，第二天问单人间开价290，讲价不低于200，最终没住。

6.Albal Hotel他家单间80美元，价格最低，但是硬件最差，电量不足，手机几乎充不上电。

7.Al Zaytouna Hotel他家环境一般，我进去的时候一些男的在看球，我就没问价。

8.Beit Zafran Hotel他家离Beit Al Wali Hotel很近，看照片环境也不错，但是我去的时候满房了，也没问价。

9.Al Shahbandar Palace Hotel他家院子里开了咖啡馆，我在院子里喝了杯咖啡，就没住。

Dar Al Mamlouka位于大马士革老城Bab Touma基督教区的最西边，主体建筑是一座17世纪奥斯曼时期的商人大宅，但仍具有浓郁的16世纪马穆鲁克风格。宅院呈内向式布局，围绕中央庭院展开，一侧有高耸的天花板。墙壁采用马穆鲁克风格的黑色玄武岩与白色石灰岩砖交替砌筑，庭院中心有大理石喷泉。

Dar Al Mamlouka于2005年改造为酒店，和附近的另一座大宅Beit al-Mamlouka由一家经营，但是另一家经常满房。我选的是单人间开价122美元，侃价可以降到110美元。酒店整晚有电有无线网，单人间环境不错，我入住以后就有服务员给上了一杯茶。院子里有橘子树和柠檬树，非常惬意。

















Dar Al Mamlouka的教门装饰，第一个是法图麦之手，五指象征着教门五大支柱，并以贵圣人的女儿法图麦命名。1788年奥土战争期间，奥斯曼王朝高举印有法图麦之手的旗帜，由大维齐尔（宰相）带领8万大军与奥地利作战。









Dar Al Mamlouka的早餐，是典型的黎凡特冷盘配面包和热茶，即使一个人吃也给上整套。主要有各式的奶酪、腌橄榄、胡姆斯鹰嘴豆泥、果酱、生黄瓜西红柿、果汁、橄榄油、香肠这些。比较有特色的是马克杜斯Makdous腌茄子，是袖珍茄子里面放核桃、辣椒、大蒜、橄榄油和盐腌出来的，叙利亚人一般秋天开始腌，冬天会作为开胃菜吃。桌子上的那个粉料是黎凡特经典的Za'atar粉，由叙利亚牛至、烤芝麻、干漆树和百里香等香料混合而成，有一种泥土的味道，还有一点柑橘味儿和坚果味儿，非常特别。











Dar Al Yasmin Hotel位于大马士革古城Bab Touma基督教区的核心位置。酒店位于一条小巷内部，进去以后别有洞天。酒店由两大一小三座18世纪的奥斯曼大宅组成，包括中央庭院、喷泉水池、Liwan会客区、手绘木制天花板、传统砖石结构和雕花门窗。19世纪后这座大宅曾多次易主，直到2005年由Jasmine Hotels集团接手后修复开放，成为中东传统宅邸活化的典型案例。

酒店单人间开价140美元，我侃价到125美元。就是他家门口的小巷子下雨后会积水，总体还是性价比很高的。



















Dar Al Yasmin Hotel的早餐，比较值得一吃的是胡姆斯姆萨巴哈Hummus Musabaha，就是鹰嘴豆和芝麻酱混在一起。姆萨巴哈是“游泳”的意思，好像鹰嘴豆在芝麻酱里游泳。

另外还有Manakish饼，有Zaatar粉、番茄和奶酪三种。马纳基什饼起源于古腓尼基人的传统面包，2023年列入联合国非遗名录。











Beit Zaman Hotel在大马士革古城Bab Touma基督教区，就在古罗马直街Via Recta上。他们家单人间开价150美元，侃价到135美元。

酒店开业于2008年，此前花费5年的时间将3座17世纪的奥斯曼大宅连通和修缮，保留了原有的石刻、木雕、马赛克和喷泉等传统特色，以木制 Ajami 风格天花板和传统楼院格局最具观赏性。



















Beit Zaman Hotel的自主早餐，香肠、奶酪、面包、橄榄、鹰嘴豆泥。红色的蘸酱叫做Muhammara，是由核桃、红甜椒、石榴糖蜜和面包屑做成的，是叙利亚特色开胃菜。













Albal Hotel位于大马士革古城Bab Touma城门附近，应该是交通最方便的。他家单间80美元，价格最低，但是电量不足，手机几乎充不上电，大家谨慎选择。

Albal Hotel由一座1759年大马士革大地震后重建的奥斯曼大宅改造而成，拥有中庭喷泉和木质雕花，早餐也比较丰富，冬天院子里还会生火炉。



















Al Shahbandar Palace Hotel位于大马士革老城Bab Touma基督教区的西侧，就在老城热闹的Al Qemaryeh市集街上。

酒店位于一座始建于16世纪的奥斯曼贵族大宅内，大马士革近代著名的政治世家沙班达尔（Shahbandar）家族曾长期居住在这里，著名民族注意领袖阿卜杜勒·拉赫曼·沙班达尔（Abdul Rahman Shahbandar）就出自这一家族。20世纪前期沙班达尔家族对大宅进行了一次大规模修缮，此后长期作为家族接待场所使用。直到2007年在严格保留外立面、庭院和历史构件的前提下，加装了独立卫浴、空调和电气系统后改造为历史酒店。

如今大宅的中庭开放为咖啡厅，可以在里面喝咖啡，因此不用非得入住就能感受这座奥斯曼大宅。



















除了历史酒店外，大马士革古城内的很多餐厅和咖啡厅也由奥斯曼大宅改造而来。首先推荐的这家我去的时候刚刚开业，甚至网上都搜不到，位置就在从Bab Touma门进入大马士革老城后向西拐入Qanayet Al-Hatab街的路上。他家我去的时候只有茶和咖啡，不过环境挺不错的，我点了一杯沙煮咖啡喝。老板会说英文，他主动邀请我上二楼看老建筑，非常热情。



















Lady Cafe在大马士革大寺东门外的Al Nawfara步行街上，下午和晚上都特别热闹。我在咖啡馆吃了大马士革特色小吃Toshka馅饼，它被誉为叙利亚国民小吃。Toshka就是把皮塔饼里面夹Sujuk辣肠和Kashkawan奶酪后，用铁板双面热压到奶酪融化，饼皮酥脆。吃的时候外脆内软，饼皮焦香，肉香与奶酪浓郁拉丝。















Beit Jabri位于大马士革大寺东南侧的As Sawwaf街上，是大马士革古城非常值得一去的奥斯曼大宅餐厅。

这座大宅始建于18世纪初，现在老板Raad Jabri的爷爷19世纪末买下了这座宅院，他们家族1905-1973年间一直在这里居住。1970年代后房屋逐渐废弃，后来成为了木匠和铁匠作坊。Raad Jabri在1990年代将这里修复后活化成了餐厅，而且不定期举办文化研讨会、诗歌朗诵和古典音乐晚会。



















Beit Jabri是大马士革经典的三庭院奥斯曼大宅结构，Iwan拱厅是18世纪大马士革建筑的典型范例，精美的Ajrum屋顶则建于19世纪中期。19世纪受到欧洲和奥斯曼的影响，大马士革的建筑普遍倾向于将外墙装饰得更为华丽，这在Beit Jabri的北墙上显示的尤为明显。我们可以在北墙清晰地看到18世纪装饰风格向19世纪图案的过渡，复杂的墙画叠加在Ablaq传统石砌之上。

我在他们家点了铁锅芝士焗鸡肉蘑菇，配阿拉伯皮塔饼和薄荷茶。铁锅直接上桌，芝士表面烤至金黄焦香，能拉出长长的丝，鸡肉鲜嫩，蘑菇吸饱了奶油白酱的浓郁奶香，味道相当不错。













Bab Al Hara位于大马士革大寺东门外的Al Qaimarryeh步行街上，每天晚上都非常热闹。餐厅由一座建于19世纪末的传统奥斯曼大宅改造而成，拥有带喷泉的中央庭院、环绕式拱廊、石膏雕花与彩色玻璃窗。这里原本是一位富商的住宅，法国委任统治时期（1920–1946）曾作为社区集会点，之后长期为多户民居，20 世纪后期逐渐荒废。2006年爆款叙利亚剧《Bab Al Hara》首播，引发阿拉伯世界对大马士革老城民俗的热潮，餐厅于2007年正式开业，初期是咖啡馆，主打叙利亚早餐与小吃，2010年增设正餐。

我在他家吃的烤鸡肉串Shish Taouk，鸡肉外焦里嫩，搭配大蒜酸奶酱Tzatziki十分清爽，还有玉米卷心菜沙拉和薯条。不过整个大马士革老城的餐厅晚上都有很多人抽水烟，如果介意水烟的尽量中午或下午去。

















最后在大马士革Bab Touma的Café Ishq Sharqi喝个沙煮咖啡，他家直译就是“东方之恋”。大马士革老城里还有几十家奥斯曼大宅改造的餐厅和咖啡馆，这次我逛的只是其中很小一部分，其他餐厅还有待大家挖掘。













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摘要：这篇文章围绕“舍尔巴乃月的乌鲁木齐（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

舍尔巴乃月的乌鲁木齐（下篇）（下篇）











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摘要：这篇文章围绕“舍尔巴乃月的乌鲁木齐（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

舍尔巴乃月的乌鲁木齐（上篇）（上篇）

2026年2月12日春节假期从北京飞往乌鲁木齐，离入斋还有几天，参加了一些耳麦里，坐了一些席，在这里分享给大家。
2月13日
上午在家里念夜，口到红烧牛排、清炖羊肉、红烧鱼，油香是前一天就捞好的。






中午去了乌鲁木齐陕西大寺礼主麻。这是斋月前的最后一个主麻，人很多，大殿几乎坐满了。






陕西大寺背后的几家都很好吃，我之前文章里发过《2025年逛乌鲁木齐回民街》。



去年才知道，乌鲁木齐首坊“北梁寺”的大殿竟然还在，而且现在作为文昌阁开放参观。从陕西大寺礼完主麻我从南门坐了一站地铁到北门，特意来参观一下。
1758年清朝在乌鲁木齐修建“迪化城”后，推行“屯兵戍边”和“移民戍边”的政策，此后不断有西北回民前往定居，1780年在迪化城北门内的一道小山岗上建成北梁寺，是为乌鲁木齐首坊。
北梁寺的首任阿訇是来自循化撒拉族的魏家堡老人。魏家堡老人年轻时曾在循化街子工和拉边大寺开学，1763年受河湟门宦之争外出悟道，经临夏、兰州、武威、辗转进入哈密、吐鲁番开学，1780年正式北北梁寺搬请为阿訇，是为乌鲁木齐的首位阿訇。
18世纪中期，印度苏菲派领袖伊玛目·热巴尼的再传弟子依合万·嘎里（阿印科道祖）由印度进入阿克苏传授虎夫耶教理，当时驻军阿克苏的清军千总马方（安西大湾太爷）接受其教理。后马方辞官在新疆各地传教，收徒5人，其中之一马佩（安集海太爷）前往乌鲁木齐传教，魏家堡老人便拜入门下。魏家堡老人在北梁寺开学近30年，既为普通坊民教授教门知识，也为虎夫耶信众进行道持习乘，很好的调节了各派关系，受到所有坊民的尊重。
北梁寺一共存续了94年，最后一任阿訇为马宗福。马宗福来自青海大通，人称大通老人，年轻时曾在青海各寺开学，修持虎夫耶道乘。后因反对种植和贩卖大烟，受到本地财主迫害，1850年带领全家历尽艰辛进入新疆，落脚北梁寺。当时北梁寺的教长奇台周是安集海太爷的再传次子，马宗福阿訇于是拜入奇台周门下。1852年马宗福成为北梁寺的阿訇，并于1861年主持了对北梁寺的翻修。
1876年左宗棠派刘锦堂率清军西进击败阿古伯，收复乌鲁木齐。清军进城后占用了北梁寺，并于1884年由新疆巡抚刘锦棠定名为文昌阁。北梁寺作为文昌阁的时间实际并不长，民国时期又被国民党通讯部队进驻，1949年后被解放军通讯部队接管，之后长期作为军工厂使用，直到2002年才收回文保部门管理。
2003年文物部门对北梁寺仅存的大殿进行了翻修，以“场地制约和便于开放”为由将传统回民大殿的东西朝向调整为坐北朝南，如今这里开放成为了介绍道家文昌文化的场所。









隐藏在乌鲁木齐珠江路广源小区底商的李英平丸子粉汤，老板娘在附近卖丸子汤二十多年了，这两年才搬到广源小区。这边远离美食街，基本只有本地人才知道。
他家主打红烧牛肉丸子粉汤配花卷，牛肉炖的非常入味，口感也很好，搭配豆腐、粉块、木耳。他家的“馄饨饺子”我一开始以为是两种，后来才知道是老板娘包的馄饨形状的饺子，羊肉皮牙子馅儿，可以吃干饺也可以吃汤饺。汤饺就是配牛肉粉汤一起吃，我觉得冬天这么吃特别舒服。另外还吃了他们家的扁豆面旗子。小旗子一样的面片在汤里翻滚，搭配扁豆的绵密，是新疆人冬日里喜爱的暖胃主食。









2月14日
乌鲁木齐的美食街真的太多了，从最早的山西巷子、二道桥子，到后来的领馆巷、和田街，越来越多的地方已经成为了美食打卡地。这次回乌鲁木齐最大的发现是英阿瓦提路往珠江路这边越来越热闹了，塑料厂新建的小区底商全都是和田人新开的餐厅，每家特色各不相同。
我们先吃了这家八零年代水煎包店。水煎包本身是伊犁的特色，但是他们家又卖和田特色的苞谷馕、老鸽子汤这些，就比较南北疆混搭。
我们点了老鸽子汤、鹅蛋、苞谷馕配奶茶、水煎包、酸奶和奶疙瘩。老鸽子很好吃，香味很足，就是鸽子汤略有点咸。鹅蛋很大，晶莹剔透。苞谷馕配奶茶实在太绝了。苞谷馕纯纯的健康饮食，苞谷里面夹的都是核桃，上面撒的炸皮牙子，干的时候有点硬，泡在奶茶里外软里酥。他们家的奶茶也非常鲜，当然在乌鲁木齐街头到处都是打鲜奶子的，奶茶鲜是必然的。他们家还卖各种奶疙瘩，有羊奶的有牛奶的有酸奶的，有的酸有的比较淡。
之前只吃过河南水煎包，伊犁水煎包最大的区别在于采用羊肉皮牙子馅儿，加孜然、胡椒调味儿。面皮是老面发酵，和河南一样用平底锅煎，但是不配胡辣汤而是配咸奶茶。伊犁水煎包吃起来有点像发面版的烤包子，这边很多人都喜欢吃，一次要买好多。













下午串亲戚，路过五星南路的柴窝堡22号辣子鸡，30年老店了，人爆多，特别火热。做的就是新疆回民菜，辣子鸡大份是一只，中份是半只，现炒比较慢，人多需要等，但是味道确实比杨乐好，下上皮带面非常过瘾。因为小朋友不能吃辣还点了大杂烩汤，有牛肉丸子、加沙、豆腐、木耳，量也不小，冬天吃很暖和。还点了香炒板栗瓜，咸香爆炒的板栗瓜软糯香甜，这种做法还是第一次吃，感觉也很不错。他们家就是人太多服务态度也一般，但是做的确实不错，这种辣子鸡在北京吃不到。









晚上在高铁站附近胜达广场的可爱的新疆丝路宴，比较适合家庭聚餐，晚上有歌舞演出，菜品比较融合，什么都有。









2月15日
上午带苏莱曼登顶乌鲁木齐妖魔山，也是苏莱曼第一次爬雪山。我们从东南门进去的，上到云满台这段比较缓，距离也最短，老人小孩都能爬。上山走的土路，下山走的公路，两边景色各有不同，下山路上还遇到了山鸡。









珠江路的另一家和田花儿黑抓饭也非常有特色，我还是第一次在乌鲁木齐吃上黑抓饭。他们家只在中午买，我们上午十点、下午六点问了两次都卖完了，最后四点多过去才吃上。
黑抓饭就是把皮牙子炒到完全焦黑出糖色，而不是像普通抓饭那样炒到浅金黄色，还要放整颗蒜提味。黑抓饭比白抓饭味道更加浓郁，我之前在塔什干吃过非常喜欢，这次终于又吃到了。其实黑抓饭在南疆、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦都能吃到，但在北疆比较少见。家里亲戚说珠江路这边以前就有一位乌孜别克族老人卖黑抓饭，现在不知道还在不在了。
他家的黑抓饭配柠檬水、酸奶和凉粉，凉粉里的酸辣子也很提味。服务员会主动过来问加不加米。
我们还点了和田特色的玉米糊糊。和田玉米糊维吾尔语叫“乌麻什”，做的时候用羊油炒皮牙子，再下羊肉丁煸炒，再下羊肉清汤烧开，还要放鲜玉米粒，和内地的清汤玉米糊完全不同，口感咸香浓郁、配料丰富，秋冬非常暖胃。







珠江路新开的一些维吾尔餐厅，这个和田汤面下次要再尝尝。






晚上在亲戚家坐席，吃丸子汤和清炖牛棒骨。家里做的丸子肉多淀粉少，外面饭馆真吃不到这个味儿；牛棒骨炖得软烂入味，老人也能轻松吃。蒸油香是新疆回民特色，不油炸、更健康，层层暄软，带着清油与香豆子的独特香气。






2月16日
上午在乌鲁木齐南郊长胜大队寺对面的华胜楼宴会厅坐席。这里本身就是媳妇家亲戚家的地，后来租给了米泉的朵斯提开餐厅。但是只要家族里办宴席，就会把后厨都换成亲戚，自己做菜招待亲朋好友。
长胜位于雅玛里克山南麓，在清代“屯垦实边”政策与民国移民潮之下，相继有陕西、宁夏和甘肃的回民来到这里开垦荒地，从事农业，逐步形成村落。新中国成立后，这些回民农户被整合为长胜大队，形成稳定的回民聚居区。相比市区散居的回民，这里的回民相对保存了更多传统习俗，办席的规模也更大。









按照顺序，等菜的时候先上九个碟碟子，喝茶聊天。碟碟子里有干果、点心、蜜饯之类的。然后撤下碟碟子上凉菜，有香干、凉粉、凉拌牛肉这些，然后上炒菜和炖菜，有清炖羊肉、红烧牛排、烧茄子、酸菜羊肉、炸带鱼、过油肉、浇汁夹沙、清炒韭菜、红烧丸子，都非常传统，但是很有家族宴席的味道。最后上甜盘子，也叫八宝饭，浇上糖稀很舒服。
















中午在乌鲁木齐三工的马老三回香阁饭店聚餐，他们家快到乌鲁木齐城区的北缘了，主打新疆回民宴席菜。
我们吃了宴席上的九碗三行子，浇汁夹沙、红烧鱼块、珍珠丸子、红烧牛排、甜盘子、黄焖牛肉、红烧丸子、香辣鸡块、浇汁焖子。九碗三行子有大小份，小份点上再点几个菜正合适，有清淡的虾仁荷兰豆、馄饨，有重口味的椒麻鱼、椒麻鸡，他们家还送了韭菜肉的饺子。


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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（一）眉山仁寿青岗乡”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（一）眉山仁寿青岗乡

2月17日，早上从乌鲁木齐坐飞机到达成都天府机场，进停车楼取车，然后开车40多分钟就到达了眉山市仁寿县青岗乡，这是成都以南的第一处回民聚居区。

中午在乡里的马清生态农家乐点了一份原汤牛肉，原汁原味，蘸上辣椒面非常下饭。他家停车很方便。



















村中风光十分秀丽









清真街上的清真餐馆





青岗乡原名青杠桠，本地回民大多为康熙年间“湖广填四川”时由湖北麻城县孝感乡迁来。他们最初定居在四川隆昌市的殷家坝，乾隆时期迁居仁寿青杠桠，以务农、畜牧和经营饮食业为生。

仁寿寺始建于1803年（嘉庆八年），1919年重建为川南风格的木质串架小青瓦院落。近年因屋架梁柱腐朽、墙体开裂、屋面漏雨等问题，对仁寿寺进行了重建。我来的时候大殿院落已经重建完成，整体仍然是川南院落格局，但更为高大。大殿内有马阿訇书写的传统书法，非常美丽。马阿訇来自四川西昌，刚刚三十出头，他放弃了很好的事业来到这里坚守教门，非常令人敬佩。



















嘉庆八年“开天古教”，四川成都城守左营驻防仁寿汛军功加二级军思加XX钦二级马XX敬，这个右边看不太清，欢迎大家补全。



道光二十五年“独一无二”署贴监仁寿廵事漳赢营千总马鹏程敬



民国八年“至静无闻”，清真寺重建志庆，九位蔡姓开字辈立。



民国八年“别有一天”，清真寺重建志庆，青市汉族同贺，这个落款极为少见。



民国八年“清真寺”，首事等立。



寺内收藏的清朝万岁碑，碑身雕刻九条盘龙。



民国老建筑的窑窝、石碑，希望以后能妥善保存。







清代围坑刻板，一面是圣容，另一面是赞圣。











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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（二）乐山罗城古镇”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（二）乐山罗城古镇

从仁寿寺向南开车一个小时，就到了乐山犍为县的罗城古镇。古镇始建于1628年（明崇祯元年），清代逐步完善成形，是川滇黔的旱路码头与边陲军事要地。

古镇的停车场在西门，停好车后，一进古镇就能看到最西边的罗城寺。我第一次去阿訇正好不在，后来又去了一次才进去。罗城寺的苏阿訇就是本地回民，春节期间古寺游人如织，苏阿訇耐心给大家讲解，解答大家对教门知识和回民习俗的疑惑，让更多的人了解教门，非常难得。据苏阿訇介绍，罗城古镇前些年还有几家回民餐厅，但这几年都不干了。现在寺里每年都会举办盛大的圣纪活动，到时是品尝罗城本地教门美食最好的时候。

罗城回民以苏、蔡、张、马、海、陈、李姓为主。其中苏、蔡两姓因“湖广填四川”1671年（康熙十年）从湖南邵阳迁来，张姓嘉庆年间从仁寿青岗乡迁入，马姓嘉庆年间从湖南迁入，另一部分从内江、荣县侵入，海姓光绪年间从隆昌殷家坝迁入，陈姓光绪年间从宜宾西城阁迁入，李姓民国时期从隆昌迁入。

罗城古镇曾先后建有四座古寺。1744年（乾隆九年），由苏天时、苏天明、蔡洪山牵头集资在罗城北面的夏家坡修建了罗城北寺，是罗城首坊。1807年（嘉庆十二年）因罗城回民经济状况提高，又因北寺相对古镇较远，因此将北寺前往罗城东侧的柑子园，又称罗城东寺。1808年（嘉庆十三年），居住在罗城南侧的马、苏、张、罗几家回民由苏衡泰牵头，共同集资在罗城南部的大坪修建了罗城南寺。

现存的罗城寺又叫西寺，其实是罗城四座寺中最后建成的。1876年（光绪二年）由蔡春芳、蔡明德、海奉玩、蔡运湘、蔡运联、蔡运常、马有珍、苏明海、马朝楷、马盛禄等人出资在罗城镇场口西侧修建了罗城西寺。西寺为小青瓦四合院结构，大殿三开间，1995年将门厅改为两层楼房，最终成为现在的形制。

罗城近代出了两位有名的本地阿訇苏德勋和张学清。苏德勋1949-1952年,1960年-1997年在罗城寺担任阿訇40年，他1954年出席四川少数民族参观团到各地学习，思想十分开明，在罗城回民中威望很高。他晚年坚持在本坊担任阿訇，直到1997年以86岁高龄归真。张学清1941-1949年在罗城寺担任阿訇，后前往康定寺担任阿訇至1984年归真。他对阿、波、汉文皆有研究，抗日战争期间曾成立回民抗日救国协会。他在康定深受人们的敬重，为维护民族团结和社会安定做出了很大的贡献。



















大殿前廊精美的木雕。









寺里的展厅，可见各种手抄本经：“南寺教末苏玉水、张绍南等敦请亮安马阿衡恭录天经全部，光绪三十三年订”“光绪戊戌仲春之吉敬请滇南绍轩撒阿衡抄录，九贤堂主人识”











罗城寺收藏的匾额，有具体纪年的仅存南寺“体用浑然”匾，提款“清真南寺落成志喜，柑子园众教亲等敬，光绪七年辛巳岁仲夏月吉日。另有“最初无称”“无声无臭”“世守良规”“有教无类”四块匾应当为清代所提，但特殊年代被砍去落款，无法得知具体细节。



















罗城寺前院种桢楠树58株，后院种松树36株，郁郁葱葱，仿佛在树林中一样。1969年因筹建成都毛XX思想展览馆，罗城寺将32株百年桢楠树捐出。1984年寺管会重新从林业局买回桢楠树苗，由苏尊耀全家育苗，张泽民挑水灌溉，1985年由苏德奎等人移植到寺院，使得寺院恢复叶茂花红、鸟鸣蝶舞、欣欣向荣的景象。

















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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（三）宜宾”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（三）宜宾

2月17日下午，从罗城继续向南开车一个半小时，就到达了长江边的宜宾翠屏区古城。春节期间宜宾老城停车非常难，我在大碑巷寺附近路边找到一个车位，可惜当时寺里苏阿訇正好不在，于是我就去附近学胜街的姚记牛肉馆吃晚餐。晚上的姚记牛肉馆爆火，我点菜以后等了快一个小时才吃上，中间几次断货，老板说备菜没到位，没想到大年初一生意有这么好。

姚记开业30年了，90年代就在学盛街卖粉蒸牛肉、清炖牛肉、红烧牛肉，以坚持不用隔夜肉而独树一帜。他们家卖的是最正宗的宜宾川菜，各种“火爆”“绍子”“水煮”菜为主。我点了火爆胎花、绍子脊髓和红油菜。

胎花我还是第一次听说，问了店员说也是牛肚的一种，非常脆弹有嚼头，讲究急火快攻，锅气十足。

绍子脊髓入口即化、软糯绵密，绍子（臊子）咸鲜带辣、酱香浓郁，非常下饭。

红油菜就是红菜苔，是宜宾秋冬至初春的经典素菜，也是蒜片爆香，大火快炒，断生出锅，脆嫩爽口、微甜带清香。在回民宴席里一般是收尾素菜，和火爆的牛肉辣菜形成互补。

















宜宾大碑巷寺始建于1821年（道光元年），本身为一座川南传统院落，1993年拆迁后成为楼房。早在乾隆年间就有湖南邵阳苏、马、海、张、蔡等姓回民因“湖广填四川”迁居宜宾。嘉庆年间，李姓回民在宜宾城开设钱庄致富，于是在道光元年捐资在大碑巷修建寺院。光绪年间，又有军门马朝选以提督卸任寓居宜宾，在城北水井街修建了一座寺院。清末民国时期，马朝选后裔马品三出任大碑巷寺总管，将城北寺并入大碑巷寺。









晚上从宜宾老城翠屏区开车来到南溪区，在南溪区住宿一晚，第二天早上尝一下宜宾回民的荤燃面。南溪最正宗的回民面馆要属下正街的苏记回回香，他们家的肉都是苏家桥寺苏阿訇亲自下刀的。可惜我去的时候正赶上回回香休息，于是去了前边的另一家苏家牛肉面，他们家也是宜宾本地苏姓回民所开。

牛肉荤燃面是宜宾回民的经典早餐，使用宜宾本地扁细的水叶子碱水面，使用高筋粉和碱水揉制，煮到八分熟断生后捞出，掸熟菜籽油抖散，保证根根分明、干爽不坨，这是“燃”的关键。牛肉臊子使用牛肉剁末，用菜籽油和各种香料小火慢炒至干香，加入秘制红油、宜宾碎米芽菜、现舂花生碎、熟芝麻、花椒油、葱花。吃的时候快速拌匀，利用余温激发所有香气。入口以后面条筋道弹牙，牛肉臊子干香醇厚，芽菜咸鲜，花生脆，红油香辣，花椒微麻，非常干爽。











吃完早饭从宜宾南溪区驱车1小时10分钟，我来到了蜀山深处的李端镇云顶寺。云顶寺四周全是大山，只有寺院所在的回民村坐落在一片高昂的山地之上，仿佛高过云端，因此得名云顶寺。

云顶寺始建于咸丰年间，高目以马姓为主，为清代“湖广填四川”时从湖南邵阳迁来。云顶寺原本为川南风格的传统院落，后重建为水泥建筑，我在大碑巷苏阿訇那里翻拍了几张云顶寺重建前的老照片。这些年由于建筑重建，四川的传统寺院建筑正在急剧减少。



















云顶寺重建后仅存清代米哈拉布和柱础。米哈拉布极具川南特色，还有很多花卉图案。



















云顶寺的早春，刚到大门口，便一头撞进竹海里，枝叶层层叠叠，风吹竹叶沙沙作响。寺院周围被铺天盖地的油菜花拥抱着。金黄的花浪顺着缓坡蔓延开去，一直铺到远处的山脚与田埂边，满是田园的安宁与生机。不远处的池塘，碧水盈盈，不时有小鸭子在水面嬉戏。我开车往外走的时候，正赶上鸭子排队过马路，摇摇摆摆、憨态可掬，非常有情趣。



















从云顶寺继续驱车50分钟，就到了南溪区的苏家桥寺。这边现在属于宜宾的三江新区，附近的宋家镇就有大片的工业园区，但是苏家桥还是隐藏在大山之中。

苏家桥寺是宜宾目前唯一保存至今的传统回民寺院，本地回民以苏姓为主，为乾隆年间“湖广填四川”时由湖南邵阳迁来。苏家桥寺最初于1789年（乾隆五十四年）由苏天琦等人买下秦家沟土地后修建。1799年（嘉庆四年）由众教亲出五谷交由苏心汉经营十年后，连本带利买下尹姓田地将寺院迁入现址，1822年（道光二年）增建两廊，1837年（道光十七年）重修，1864年（同治三年）由苏良椿阿訇牵头，由执事职员苏顺芳合教亲捐资扩建大殿，1944年由苏才伦牵头再度重修大殿。



















苏家桥寺大殿内同样保存有珍贵的清代米哈拉布窑窝，门厅大梁上还有1866年（同治五年）的题记。我在寺里见到了苏家桥寺和大碑巷寺的两位苏阿訇，从阿訇这里了解了不少宜宾的教门情况。两位苏阿訇给我展示了寺里珍藏的道光重修碑记，可惜特殊年代碑记残损，捐资人只剩下最后一块，可以看到捐资人有苏、马、金、蔡四姓，还有一家名为仁和泰的字号。



















苏家桥寺的后坡就是回民墓地，我到的时候苏阿訇正在带着本地回民走坟。苏家桥的回民全牛宴在2018年被评为南溪区非遗，但是因为地处偏僻，这边并没有回民开餐厅，感受本地美食的话最好是节日的时候来寺里。

















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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（四）自贡富顺县”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（四）自贡富顺县

从宜宾苏家桥寺向北开车2小时，就到了自贡市的富顺县。富顺寺就在富顺老城的釜江巷，我已经提前联系好了寺里的海阿訇，海阿訇热情接待了我。

富顺寺是自贡唯一的寺坊，清末有马、冯、苏、张、蔡等姓回民先后从隆昌、内江、荣昌等地迁来定居。最初富顺回民并未建寺，每年会礼均在当时博爱路一号的马姓堂屋中举行。富顺回民马序堂曾在自流井开办富荣号盐业小钱庄，后来竞争失败，便将资金转回富顺购买土地，从中提出租谷四十五石归在“马四以堂”名下，用来作为筹备建寺和聘请阿訇的费用。1929年由马仁沛牵头，用马四以堂公款向县中药王庙永积会陈同兴等人手中买下药王庙相邻的房屋一幢，修缮后成为现在的富顺寺，1986年-1987年重建为现在的建筑。

富顺寺建立后，聘请马辉廷为阿訇，到1975年聘任近50年。马阿訇1930-40年代曾利用暑期进行经堂教学，培养的苏学良师傅解放前后曾主持下刀和在教门馆工作。1986年重建后聘任重庆荣昌籍海维军阿訇，至今已有40年。海阿訇刚来寺时只有20出头，由苏学良师傅每月到各户回民家中拿乜贴为生。3个月后，海阿訇主动提出要自食其力，从此兼职在回民饭店下刀，后来卖水果、开饭馆，使得富顺寺40年来得以正常运转。

据海阿訇介绍，自贡目前唯一的本地回民餐厅就是在北环路附近的蔡氏羊肉汤，不过不在城区交通不太方便。幸运的是海阿訇邀请我口到了蔡氏羊肉汤出散给寺里的竹笋炖带皮羊肉和爆炒羊肉，得以感受到了自贡回民特色川菜。他家的竹笋带皮羊肉皮糯肉嫩，竹笋鲜中带甘，笋香解腻、肉香醇厚。爆炒羊肉大火快炒锁汁，仔姜鲜辣提香、小米辣够味，锅气十足，是自贡回民小炒里地道的烟火气。下次有路过自贡的朵斯提可以去店里吃一下。

















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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（五）内江隆昌市”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（五）内江隆昌市

2月18日，从富顺开车50分钟就到了隆昌市，这边已经快到重庆了。四川和重庆交界的隆昌市和荣昌区分布有五座回民寺坊，是川渝交界地区教门相对最好的一片地区。隆昌和荣昌回民以苏、马、蔡、杨、海五姓为主，大多为清康熙年间后因“湖广填四川”从湖北麻城、湖南邵阳等地迁居而来，最初定居在隆昌殷家坝，后逐渐分散到隆昌市区、界市镇、内江市东兴区顺河镇和重庆市荣昌区清流镇。

隆昌寺位于市区金鹅镇南门桥头，为1878年（光绪四年）由杨大昌、冶少生牵头集资购地建成，1957年扩建大殿，1995年-1996年重建为现在的楼房。寺内的马阿訇来自西昌，正巧还是我前两天拜访的仁寿青岗寺马阿訇的亲戚。西昌的各位阿訇为四川教门的坚守发挥着重要的作用。

我在隆昌寺礼了斋月的第一个泰拉威哈，这也是我拜访了川南几处寺坊以来第一次遇到比较多的本地乡老。寺里的黑板上已经排好了每天送开斋饭的乡老的名字，能看出这边的氛围相当不错。



















2月19日，早上四川隆昌寺的马阿訇邀请我吃斋月的第一顿封斋饭，有板鸭、酸汤鱼、双椒炒牛肉、豌豆尖和小白菜，荤素搭配非常美味。板鸭皮香肉紧，咸香入味，越嚼越香，酸汤鱼干净清爽。双椒炒牛肉是典型的川味小炒，牛肉丝非常鲜嫩。豌豆尖是四川冬季的时令蔬菜，清甜爽口。当时和阿訇的家人也聊了几句，回来以后才知道阿訇的女儿竟然跟我很久以前就在豆瓣认识，感慨一下世界真的挺小的~











隆昌寺旁边还有好几家回民餐厅，有炒菜，有牛杂火锅和牛肉汤，以后要是再来要试试。







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摘要：这篇文章围绕“春节自驾四川访古寺（七）绵阳盐亭县”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

春节自驾四川访古寺（七）绵阳盐亭县

2月20日，中午从南充驱车1小时20分钟，来到绵阳市盐亭县的达家坪寺礼主麻，寺里的人很多，且均为本地高目。

盐亭是绵阳回民最多的县，有江、金、穆、达、马、杨、吴、哈、冉、萨十大姓。其中达姓祖先为元代西域人毋把勒沙，据考证属于钦察玉里伯里部，曾任镇江路达鲁花赤，后在镇江归真。其家族六世祖达善于明初因候选县丞由镇江迁居南京六合，从此在六合定居，是南京六合最为古老的西域回回家族。1644年（顺治元年），达成宗奉命从六合入川，定居在盐亭冯河尖子山麓，由此形成盐亭达姓回民。

达家坪寺最早位于现窑殿后的小山包上，规模较小，后迁建到现在山包下的寺院所在地，1812年（嘉庆十七年）由四川保宁府营守达腾超、把总达腾瑞、川北镇总兵达天亨、千总达贯魁等捐资重建为现在的四合院落，1908年（光绪三十四年）重修，1928年又扩建了大门和两侧的学堂。

达家坪寺为四川传统的“四水倒堂”院落结构，斗拱飞檐，典雅别致，院内天井中有引路台，两侧有花园。



















达家坪寺内珍藏有光绪九年金万X竹笔抄录的三十卷经。



寺内还保存有3块清代匾额和2块民国匾额：

道光四年“教隆真一”匾：特授四川川北广元营剑州汛把总郎补千总覃恩加三级纪录五次 达天亨 敬立。

达天亨1801年（嘉庆六年）考中武举人，随即委任川北镇标营千总。以后历次擢升，官至驻四川省保宁府的川北镇总兵，乡人尊称“总镇都督”。1854年（咸丰四年），朝廷令其率部镇压太平天国，因未立即行动，被诬为“通敌谋反”，咸丰帝召回北京斩首示众。



同治九年“馀荫光宗”匾：四川川北潼川营钦赐五品蓝翎军功 换防西藏亨昂地汛把总 特授三台县河嘴汛外委 后裔达玉管、玉春、玉笙 率男凤冈、凤阁、凤翥仝立。



光绪二十一年“独一主宰”匾：钦加理问陛X特授保宁府南部县富村驿巡检白下鲍道生敬题。



民国二年阿文“我创造精灵和人类，只为要他们崇拜我”匾：本方阿訇 马怀芳 达鹏举 冉明理 冉明伦 冉明耀 哈马玉 哈怀德 黄安举 达玉高 达玉梁 达玉德 达玉林 达玉龙 达凤梧 达凤治 达凤文 达凤武 达凤太 达凤友 达凤元 达凤高 达凤阁 达凤斗 达凤魁 达凤贤 达凤仪 达鹏顺 达鹏骞 达鹏林 达鹏山 达鹏云 达凤春 达玉刚 达玉银

马怀芳又名马南轩，原籍甘肃兰州，民国初年逃荒到盐亭定居，先后任达家坪寺阿訇和盐亭县城寺阿訇。他精通武术，膂力过人，驱邪扶正，好打不平，声望很高。1913年川军钟体道部在灵山场拉夫，马阿訇为保护群众，赤手空拳将一个班的士兵驱赶出场。1916年马阿訇再次在大兴场驱散乱兵拉夫。1921-1934年马阿訇在盐亭县城寺开办“寿安国术馆”，培养了数百名武术人才。1933年和1934年，马阿訇参加阆中、三台县两次打擂比武，均获得银质奖章。后来逐渐形成了“短小精悍、劲力充实、出手成招、简捷明快、打法多变、以刚取胜"的武功风格。1932年马阿訇开办“回文学校”，培养了一批能文能武的优秀人才。



民国三十二年“教中首望”匾：恭颂 达一骂目（伊玛目）鹏举 字云程 德政 缅维 尊翁 真称达士，五品副府，桐公哲嗣，质直好义，维族风气，一骂目（伊玛目）职，盐南分治，俱进会长，众举同志，改组协会，为总干事，刚毅清廉，力除积弊，倡办学校，回汉文字。古寺葺新，建筑华式，量宏胞兴，德垂后裔，日笃不忘，镂版以志，卓哉达翁，流芳百世。众家族等 敬颂。

达鹏举阿訇1885-1891年在成都学经，1912年任达家坪寺伊玛目，并自学牛医。1914年达阿訇在达家坪创办阿汉双语学校，1925年盐亭县回族俱进会成立后任首届会长，1942年盐亭回教协会成立后任会长。达阿訇1930年后任富驿县寺阿訇，1951年后任盐亭县城寺阿訇。他为人正直，扶危济困，兼业医牛，医术精湛，挽救了许多病牛，受到大家的敬重。





院内木构上还有多处题记：

潼川府盐亭县安乐乡工匠李长寿、李长开 艺术精通者矣。马阿洪一骂目（伊玛目）合族人等重修建立X名显达谨题。

潼川府盐亭县安乐乡工匠李炯、张仕富、李建明祈艺术精通者矣。四川潼川府盐亭县儒学生员达天衢沐手并书所功名先达谨题。



捐赀达天惠、天卫、天赐、天佑、天长、天资、天香、天理、天榜。捐赀创建达天建照、天福、天德、天星、天顺、天祯、天材、天命。



达家坪寺大殿的阿文书法，以及从寺后小山包上俯瞰。



















达家坪的乡村景致悠然恬静，澄澈的池塘映着天光，田地铺展在山坳之间，四下静谧，唯有清脆鸟鸣与悠然的牛羊叫声此起彼伏，勾勒出一派动人的田园风光。



















从达家坪寺返回盐亭县城，在盐亭北街寺开斋。傍晚来寺里开斋的有上百人，男女老少齐聚一堂，足可见盐亭教门之兴盛。口到萝卜炖牛肉，配酥饼和米饭，虽然比较简单，但氛围格外温馨和睦。

盐亭县城寺始建于1738年（乾隆三年），最早位于县城三步两洞桥旁新西街，1796年（嘉庆元年）迁到上北街城门口现址，1898年（光绪二十三年）、1947年两次扩建，2006年重建为现在的建筑。



















盐亭北街寺附近有大量的回民餐厅，尤其旁边的团结路上是一条“回民美食街”。在川北除了松潘就是盐亭吃饭最方便了，阆中都没有盐亭这么多。寺门对面有一家“本味拌卤”，有卤牛肉、卤鸡爪、卤鸭这些，旁边的“金氏卤鸭”买的很多。往前走一点就到了团结路，路口的“德华开元米粉”已经开了三十年，主打笋子米粉、丸子米粉、鸡汤米粉、豌豆海带米粉，吃的人也挺多，而且一早就有。往团结路里面走是各种正餐厅，名字都是“回香人家”“回回香”“回味居”“小回民”这种，主打川味烧菜、炖菜、炒菜、粉蒸牛肉，还有牛羊肉汤锅。



















下了泰拉威哈，在盐亭团结路上的穆记面庄吃碗冒菜，补充一下蔬菜。

盐亭北街寺附近姓金、穆、马的餐厅都能见到，感觉尤其姓金的比较多，可以看到“金家全牛羊汤馆”“金翠园餐厅”“小金牛”等等。在盐亭回民中，根据入川时间先后主要有江、穆、达、金、马、杨几大姓。江姓祖籍山东蓬莱七里村，1465年（明成化元年）因祖上任乐山知县而入川，卸任后定居盐亭。穆姓祖籍陕西汉中穆家坪，1615年（万历四十三年）迁入盐亭。达姓祖籍江苏南京六合，1644年（清顺治元年）迁入盐亭。金姓祖籍陕西铜川大荔王角村，1690年（康熙二十九年）迁入盐亭。马姓祖籍陕西渭南，先祖为“三藩之乱”入川，1691年（康熙三十年）迁入盐亭。杨姓祖籍陕西，1723年（雍正元年）迁入盐亭。



















早上五点多盐亭北街寺附近的早餐就开始了，正好吃个封斋饭。这边早餐有包子、稀饭、米粉、油茶，我点了一碗米粉一个包子。盐亭米粉比较细，口感软糯顺滑又微弹，用竹漏勺在沸水中快速“冒”热。滤水入碗后加入牛肉臊子。回民的牛肉臊子以菜籽油混合牛油煸炒出香，加入豆瓣酱炒出红油，牛肉紧实入味、肉质软烂不柴。吃的时候麻辣醇厚中带着鲜香，辣而不呛、麻而不苦、鲜而不腻。

















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摘要：这篇文章围绕“2026年北京斋月日记（上）：马甸、法源、正源、下坡、东外、后河沿、苏丹大使馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

2026年北京斋月日记（上）：马甸、法源、正源、下坡、东外、后河沿、苏丹大使馆

斋月第二周从四川回北京。今年因为每天早上要骑电动车送儿子上幼儿园，没法像去年那样在八里庄开斋了（《北京八里庄2025年斋月精彩回顾》），今年基本都是去的单位和家附近的寺坊，总计去了马甸寺、法源寺、正源寺、南下坡寺、东外寺、后河沿寺和苏丹大使馆七座，下面就分享给大家。

马甸寺

马甸寺是离我单位最近的一座寺，我去的也最多。马甸寺开斋比较丰富，沙目前会有一盘水果、一盘糕点，开斋后有面条、炒菜、炒疙瘩、包子等等。开斋的一般有两桌留学生、一桌西北朵斯提、一桌女乡老和一桌男乡老。今年在马甸寺见到了很多老朋友，认识了很多新朋友，非常吉庆。盖德尔夜的时候在院子里办了十几桌，我会在下一篇发。

马甸位于北京德胜门外的京北大道之上。明朝推翻元朝后，将大都北城墙南移，但由北京出德胜门到长城外的大道仍经过元大都健德门豁口，北来的马匹牛羊买卖在健德门豁口内逐渐形成市场，吸引了大量回民聚居，“回民之多，不下牛街”。清代以来，每年有几十万头牛羊马匹从蒙古经张家口进入北京，回民在马甸开设了许多马店和羊店，负责喂养和贩卖牛羊马匹，以收取佣金。道光年间后，马匹交易转移到德胜门外关厢，马甸的商号大多改为羊店，只保留了少量马店。马甸清代形成以来都被称为“马店”，民国初年地名雅化时才改为“马甸”，并沿用至今。

马甸寺内碑文上也记录了马甸回民的状况：马甸位置，在元之大都夯墙里侧，明清北京砖垣郊外，正当北出京都之古今正道，南接繁华人间都会，北连绵延百里平原。昌平路上，烟树不断，行至南口，燕山次第耸起，遮蔽坝上茫茫牧地。塞外严寒，赢羊难度，马甸回民不避劳苦求之，风餐露宿赶回，厩养野牧之畜，使之存活渐壮。间有微薄所得，生计即在其中。是为羊行。

马甸寺位于古道西侧的台地之上，始建于康熙年间，1850年（道光三十年）由马甸的十四家羊店、马店集资重修，民国时期再度重修，规模很大。1930年马甸广育小学校长丁子瑜在《正道》杂志上发表《北平德胜门外马甸清真寺调查》，文中提到马甸寺斋月礼泰拉威哈的有三百余人，封斋人数有五六百人，封整月斋的有三分之一。据马甸老人回忆，直到解放初期，每当斋月结束新月出现时，马甸前街和后街都有人大喊“开斋了！开斋了！”。





来马甸寺开斋的留学生既有印度朵斯提，也有巴基斯坦朵斯提，他们互相之间还是朋友。









寺里的油香



寺里做的炒疙瘩。







马甸寺里吃包子，胡萝卜和茴香馅儿的，特别管饱！











寺门口山东馆子耀峰城的元宵，我封斋吃了好几天。



马甸寺的炒菜，附近附近各国留学生都喜欢马甸的饭。





炸豆腐



平菇炒肉



白菜粉条炖牛肉



葱爆羊肉



芹菜炒肉



炒土豆片



冬瓜烧冬菇



马甸寺展厅上一些海淀教门介绍。







口到西红柿卤和茄丁卤的手擀面，国际友人们都爱吃北京手擀面哈哈。













吃完在门口耀峰诚买封斋饭，馒头配酱牛肉，他们家开斋节出散油香哦。



南下坡寺

作为漕运的重要枢纽，朝阳门外历史上曾有南中街、南下坡、赦孤堂等多座寺坊，但如今只有南下坡一坊保留了下来。根据乡老回忆，南下坡寺最早可以追溯到明末清初。当时有一位棚匠在南下坡用衫篙和苇席搭了一个大棚，一位叫胡仲和的阿訇在席棚中带领附近的回民礼拜，这是最早的南下坡寺。清康熙初年，朝阳门内有一位从事弓箭生意的马姓回民得知南下坡的情况，当时正好有一笔蒙古人购买弓箭拖欠的生意款到账，于是马姓回民就把这笔钱捐出，正式修建了南下坡清真寺。

南下坡寺的掌教大多由第一任掌教胡仲和的后人担任。胡仲和的第12代后人胡德贵生于1883年（光绪九年），由于父母早亡，1898年（光绪二十四年）15岁的胡子臣继承父业任南下坡寺二掌教海推布，人称为胡二师傅。当时南下坡寺的伊玛目是胡文治，三师傅是人称马三师傅的马世宽。

1900年慈禧西逃，匪盗四起，朝外大街的商户很多遭到了抢劫。17岁的胡子臣阿訇组织了南下坡的团练会，当地回民青壮年踊跃参加，有会摔跤的，有会武术的，有赶大车的，有钱人还买了火枪。每天晚上，大家都在南下坡寺门口集合，分拨巡街守夜，终于躲过了一劫。

1928年2月15日，马骏烈士牺牲后，他的埋体在南下坡寺被胡文治阿訇、胡子臣阿訇清洗后，由南下坡乡老、朵斯提出散了可番布，安葬在日坛的西北角。

1947年国军在朝外南营房抓壮丁，南下坡的青壮年回民都心惊胆战，在阿訇和乡老们的帮助下顺着木梯子爬到了南下坡大殿的屋顶。藏好后，阿訇和乡老们立即把梯子藏起来，国军部队到寺里抓人，被阿訇劝走。大家在屋顶上趴了一整天，终于躲过一劫。

斋月第二个主麻北京各寺举行善行斋月的日子。







南下坡寺的开斋糕点是最丰富的。













李哈吉请吃炖肉，牛肉和羊肉都有。南下坡开斋在旁边的弘庆轩十八道菜，开斋得有上百人了，不少年轻人，非常吉庆。











法源寺

法源寺又叫德外关厢寺，原址在德胜门外校场口北上坡，康熙年间迁址扩建，民国时期再次扩建大殿，由四个勾连搭屋顶和一个四角攒尖顶亭组成。



法源寺新修了餐厅，每天开斋人非常多，经常坐不下。开斋有肉有菜有虾仁，有水果有点心还有油香。



















法源寺开斋的肉末炸酱面，七样菜码：胡萝卜丝、黄瓜丝、白菜丝、心里美丝、芹菜丁、青蒜、豆芽，非常丰盛！每年斋月就期待寺里的这碗炸酱面了。

















牛街丝路伊兰出散的西北小油香，黄寺大街又一顺出散的宫保鸡丁和醋溜木须盒饭。每年斋月都有不少餐厅给寺里出散开斋饭，是一个很好的乜贴。

又一顺是东来顺创始人丁德山于1948年创办的饭庄，“东来西去又一顺，南行北往只二家”。又一顺原址在西单路口，融合了东来顺的爆、烤、涮与西来顺的精致小炒，集两派之长，自成一体。1950年代又一顺在西单商场开设分号，生意鼎盛，成为接待外宾的重要场所，1972年美国总统尼克松访华时到店就餐。1999年长安街改建后又一顺迁到黄寺大街现址，主打醋熘木须、它似蜜、炸羊尾等传统名菜。











东直门外寺

东直门外寺原名二里庄寺，始建于元代，清康熙重修。80年代末，首钢和丹麦外商合资在二里庄修建国际公寓，因此将寺院向西北迁移一公里重建，1991年竣工，1993年重新开放。









在东直门外寺开斋，沙目前的小吃有豌豆黄、糖卷果、艾窝窝，都是寺里自己做的。沙目后有鱼有肉、荤素搭配，有木须肉、山药木耳、烧茄子、红烧鱼块、烧鸡，还应时煮了元宵。东直门外每年人虽然不多，但斋月氛围很好。



















丝路传奇出散的烤包子，配小米粥和各种凉菜。其实是甘肃朵斯提发明的烤包子，跟维吾尔烤包子不是一回事，但是味道还不错。







东直门外寺门口的馕店，六点四十吃完斋饭正好馕和烤包子都刚出坑。烤包子皮很薄，但是有一些韧，肉给的不少，第二天封斋吃正合适。









正源寺

正源寺前身是始建于道光年间的西直门内北沟沿寺。1946年后北沟沿改称赵登禹路，因此也叫赵登禹路寺。1997年因拆迁而迁现址重建，改名正源清真寺。

正源寺非常低调，我今年也是第一次去开斋。在寺里吃了包子和芝麻烧饼配羊杂，还吃到了炸香椿芽和炸丸子。寺里说不让放开斋照片，这里就不发了。









苏丹大使馆

这几年每年斋月都会去苏丹大使馆礼泰拉威哈，氛围非常好，全家可以一起去。

后十天是八点半开始，礼一个多小时。泰拉威哈是八拜，四拜后会有沃尔兹。维特勒是两拜一出，第三拜会捧手接长杜阿。使馆院子里可以自己沏薄荷红茶和咖啡，拜后还有朵斯提出散了鹰嘴豆。

苏丹属于马立克学派，北非和西非大多数属于这一学派，和中国的哈乃斐学派有不少区别。每年来这里体验一下不同的教门文化氛围，我觉得还是很难得的机会。

15-16世纪时，苏菲先贤开始沿着尼罗河上游向苏丹地区传播教门。16世纪前期，统治苏丹的丰吉苏丹国已经在名义上归信了教门，但仍然保留了巫术和祭祀的传统。1718年丰吉苏丹国改朝换代，由此开始追求更正统的教门，同时开始阿拉伯化。到19世纪时，苏丹已经成为了信奉正统逊尼派的地区，并且开始通用阿拉伯语。如今绝大多数苏丹人信奉逊尼派的马立克学派，并且深受苏菲派的影响。















后河沿寺

斋月的最后一晚，在后河沿寺开斋。寺里三桌都是老人，这边在胡同深处很难找到。口到包子、小米粥、烧饼、酱油炒饭、油香，还每人收到了一袋通县咯吱盒。

后河沿寺紧邻护城河南岸，清朝民国时有许多拉脚运输户和经营餐饮的商户在附近居住。1944年，由“河沿杨家”杨玉亭和儿子杨洪达、杨洪来将自家冰窖捐出，又由杨增彬、杨增森两位乡老带头捐资并四处募捐，得到京剧大师马连良、烤肉宛老板宛启瑞等北京、大厂回民的积极响应，于1948年建起了河沿寺。后河沿寺原本占地面积很大，1970年代因填护城河修地铁占用了部分土地，2012年重建为现在的建筑。

















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摘要：这篇文章围绕“2026年北京斋月日记（下）：惊蛰、盖德尔夜、开斋节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

2026年北京斋月日记（下）：惊蛰、盖德尔夜、开斋节

惊蛰

今年斋月正赶上惊蛰，新疆回民都会喝惊蛰汤，也叫惊蛰油茶蛋。就是把核桃、葡萄干、红枣切碎后裹上鸡蛋液，用羊油炒再冲上熬好的砖茶。冲出的惊蛰汤又有羊油香、干果香、鸡蛋香和茶香，小朋友非常喜欢。

惊蛰是二十四节气之一，标志万物复苏。旧时医疗条件有限，肺结核（伤痨）是致命疾病，惊蛰后气温回升、病菌活跃，人们以高营养的蛋、油、干果配合温热茶汤组合，祈愿一年不沾痨病、解冬乏、壮元气。











盖德尔夜

每年斋月的第二十七晚都是各寺人最多的日子，今年马甸寺办了十五桌，非常热闹。开斋前先由阿訇开经，开斋后口到水果和糕点两盘，沙目下来后口到九道菜：油焖大虾、奶爆虾仁、红烧平鱼、烧炸豆腐、烧茄子、萝卜炖牛腩、土豆炖羊肉、葱爆肉、烩松肉。我和中外各国的留学生一桌，大家都非常喜欢吃。

除了两节（开斋节、古尔邦节）两会（圣会、法图麦会）外，盖德尔夜应该是回民最看重的日子了。盖德尔夜又叫“坐夜”“夜头节”，传述此夜经典首次降示，夜胜千月，宜多行善功。大家沐浴更衣，前往寺院，互道色兰祝福，聆听阿訇颂念，完备功课，共享美食。以寺为聚、以情为桥，求吉纳福、守望安宁。



















晚上全家在苏丹大使馆复活盖德尔夜。使馆大楼的灯带全亮了，院子里都是各国使馆的车。除了有咖啡红茶以外，还有常营乡老出散的糕点。

今天是使馆人最多的一晚，门厅也全满了。到第八拜泰拉威哈的时候正好封印全本。最后一拜中做了长达半小时的杜阿，伊玛目如泣如诉，声嘶力竭，一度泣不成声，呀安拉，呀安拉，感染力极强。















开斋节

今年开斋节正好是周六，大家都不用请假，因此人尤其的多。我们全家早上直奔苏丹大使馆。今天很多人都穿上了民族特色服饰，我也戴了一顶朋友做的华北格底目六角帽。今天不单楼里满了，使馆院子里也都满了，有非洲、阿拉伯、南亚和中国各地的朵斯提，非常吉庆。









会礼结束后，有朵斯提带来了从家里做好的阿拉伯炸三角Sambusa和Shawarma鸡肉卷，大家一起口到美食。

阿拉伯炸三角Sambusa起源于伊朗，10世纪后跟随商旅和朝觐线路传入阿拉伯地区，在沙特、也门等国，Sambusa是开斋饭和开斋节必不可少的标志性食物。和同样源自伊朗的南亚Samosa相比，阿拉伯Sambusa更小，皮更薄，馅儿一般由肉碎、洋葱、香菜和肉桂做成。

















从苏丹大使馆出来，我们又去了德外法源寺感受一下中式开斋节的氛围。法源寺是西城区会礼最晚的，可以让没赶上其他寺会礼的人有时间参加。现场人也非常多，我们后来的都没进大殿。下拜后口到了油香和各式糕点，可惜的是今年没有喝到肉粥。

















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摘要：这篇文章围绕“在北京参加波斯历新年——诺鲁孜节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。

在北京参加波斯历新年——诺鲁孜节

今年3月21日是波斯历新年，受波斯文化影响的阿富汗、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、印度、伊朗、伊拉克（库尔德区）、叙利亚（库尔德区）、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其（库尔德区）、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等多个国家都会在这期间庆祝诺鲁孜节。

2022年阿富汗塔利班上台后虽然表示不会把诺鲁孜定为公共假期，但依然允许举行庆祝活动。在阿尔巴尼亚，逊尼派、天主教和东正教徒会共同庆祝诺鲁孜节，庆贺春天的到来。什叶派认为诺鲁孜节这天是伊玛目阿里就任哈里发的日子，因此尤其重视，会进行特别的功修，送上祝福。

3月29日周日，哈萨克斯坦驻华大使馆、哈萨克斯坦文化和信息部以及北京哈萨克斯坦文化中心联合在北京朝阳公园举办了一场诺鲁孜节盛会，请到了哈萨克斯坦国宝级的乐团和舞团，还有很多哈萨克文化产品、特色节日美食、服饰，是了解诺鲁孜文化和哈萨克文化的很好的机会。



















哈萨克斯坦驻华大使讲话



这里展示的是哈萨克学步礼Тусау Кесу，是哈萨克宝宝周岁时举行的人生启蒙仪式，核心是剪断绑在孩子腿上的绳索，寓意解除束缚、开启独立人生之路。剪绳后，由长辈牵着孩子的手向前行走，地上摆放书本、笔、冬不拉、钱币、刀具等物品，让孩子抓取，类似抓周。最后众人向孩子祝福，并向空中抛撒糖果、奶疙瘩、硬币。





现场请来了哈萨克斯坦顶尖的乐团Astana Sazy阿斯塔纳之韵，先发几段他们给哈萨克斯坦优秀歌手伴奏的段落。

阿斯塔纳之韵是哈萨克斯坦国家民俗乐团，隶属于国家演出机构“哈萨克音乐会”，是哈萨克斯坦推广传统音乐盒文化外交的核心团体。乐团有传统的哈萨克乐器捷特根、冬不拉、库布孜，扎根于哈萨克游牧文化，以演奏民间音乐而著称。



两位哈萨克斯坦音乐家的精彩冬不拉弹唱

现场请来了哈萨克斯坦国宝级民族歌舞团Gulder Ensemble古丽德尔舞团。舞团1969年组建，诞生之初便为全女子阵容，凭借首部舞剧《草原乐章》亮相，被誉为“阿拉套雪峰采来的花束撒满舞台”。1970年代舞团足迹遍布苏联，随后远赴海外，在比利时、德国、马来西亚和古巴巡演，培养了一批哈萨克舞团传奇人物。舞团曾一度沉寂，直到2023年以全新阵容在哈萨克斯坦中央音乐厅复团首演，让新一代的观众领略传统哈萨克民间舞蹈的魅力。









我们喝了诺鲁孜粥Nauryz Kozhe、煮果饮Compote，吃了哈萨克萨其马沙克沙克Shek-Shek和鸡肉烤包子Samsa。

诺鲁孜粥每年只在诺鲁孜节才能吃到。哈萨克的诺鲁孜粥至少要有七种食材，有大麦、大米、小麦、熏马肉、奶疙瘩、盐和水。这些食物都要用冬宰肉和陈粮制作，表达了年年有余。





Compote就是用李子、樱桃、苹果等加糖煮水，夏天用鲜果冬天用果干，我喝的是苹果干煮水，这也是哈萨克宴席和日常都经常喝的饮品。



沙克沙克是哈萨克婚礼和诺鲁孜节等节庆上必备的小吃，寓意甜蜜、团圆和丰收。制作时用鸡蛋和面，搓成条，切成段，炸到金黄酥脆，再淋上蜂蜜糖浆，冷却后再撒坚果和果干。沙克沙克在鞑靼斯坦和中亚其他民族中也非常常见，鞑靼人叫做恰克恰克，我在喀山还参观过恰克恰克博物馆。









大家纷纷和哈萨克武士合影，两位武士得有两米高。









哈萨克碎肉抓饭，都是红萝卜





包尔萨克



诺鲁孜节期间，北京的哈萨克餐厅桑迪克Sandyq每天晚上七点半开始都有哈萨克传统音乐演出，还送包尔萨克和诺鲁孜粥。









另外我们还吃了羊尾羊肝、肉馅巴拉米什、Tomyrtqa马肉汤面和塔尔米奶茶，都是非常经典的哈萨克美食。

Kuyryk Bauyr字面意思就是羊尾和羊肝，炒的时候只放盐，再配酸奶吃。这是哈萨克人订婚仪式上的经典美食，女方家宰羊后，由女方长辈端上羊尾羊肝喂给南方宾客，唱祝福歌，不吃会被玩笑式“缝衣到坐毡”或抹油在脸上，象征两家族正式结亲、不可反悔。有一句哈萨克谚语就是“吃了羊尾肝，亲事才算定”。



巴拉米什Baramysh是一种起源于鞑靼人和巴什基尔人的发面馅饼，19世纪传入哈萨克人，苏联时期成为经典的街头小吃。巴拉米什和烤包子一样是羊肉皮牙子馅儿，但使用发面，顶部留口，边缘捏合，油炸至金黄而成，吃的时候蘸番茄沙，配奶茶非常合适。





Tomyrtqa sorpasy是纳仁的汤面版本，更适合冬天吃。一锅出的煮肉和下面，适合节庆、待客和游牧转场。做的时候用马肉下锅，肉汤再下面，醇厚咸鲜，有熏马肉独特的烟熏味。



哈萨克的塔尔米奶茶用糜子米、砖茶、奶和盐煮成，糜子米金黄颗粒，经淘洗、烘炒、脱壳成香脆的熟塔尔米，给奶茶增添了谷物焦香。

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