住在历史遗产酒店
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“住在历史遗产酒店”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
住在历史遗产酒店
给大家分享12家我住过的历史遗产酒店。
辽宁大连二十一号公馆
云南建水闲庭精品度假民宿
云南通海秀山客栈秀麓苑店
马来西亚怡保Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall
马来西亚槟城乐林23 LOVE LANE
马来西亚马六甲富礼客栈Hotel Puri
印尼梭罗Omah Sinten Heritage Hotel & Resto
土耳其马尔丁Maristan Tarihi Konak
埃及开罗Gamaleya Boutique Hotel
乌兹别克斯坦布哈拉Komil Hotel
克里米亚（俄占）巴赫奇萨赖Bahitgul Boutique-Hotel
俄罗斯喀山Tatarskaya Usadba
辽宁大连二十一号公馆
我们在大连住在了俄罗斯风情街这边的“二十一号公馆”。宾馆所在的大院属于“烟台街俄式建筑群”，包含28座欧式别墅，是大连历史的起点。1898年沙俄租借大连湾，次年开始建设大连市，之后建成的第一条街道叫做“工程师大街”，就是现在的俄罗斯风情街。之后又紧挨着工程师大街修建了季莫夫街，1946年后改名烟台街。19世纪末20世纪初，沙俄聘请德国和俄国设计师在烟台街设计建造了一系列欧式别墅，有28栋保留至今。
2011年烟台街俄式建筑群进行修复后，有好几家宾馆和饭店进驻其中。我们去的时候有好几家在里面办婚礼，感觉有点像天津的意式风情街。大院内的好几栋别墅都属于“大连铁道1896花园酒店”，这个平时都可以住。我们住的“二十一号公馆”属于军产，只有节假日才开放，在网上就能订。
21号楼建于1903年，由德国著名建筑设计师延恒德尔设计。1920年，早期工运领导人，满洲省委书记王立功曾在这里居住。我们住的房子南北通透，环境特别好。大院里特别清静，和隔壁热闹的俄罗斯风情街形成鲜明的对比。
云南建水闲庭精品度假民宿
建水是云南有名的历史文化名城，被誉为“滇南邹鲁”，以儒学兴盛而著称。我们在建水住的“建水闲庭精品度假民宿”是一座典型的一进式三院落，有一大天井四小合院。堂屋、庭院、厢房之间行云相同，非常静谧。难能可贵的是院子里的陈设也非常雅致，推门进去就像回到了古代。我们住的房间也是传统的门栓和木床，很能满足现代人对古代的想象。
云南通海秀山客栈秀麓苑店
位于云南玉溪的通海古城同样是国家历史文化名城，古城里保存着许多明清古建筑。我们在古城里住的是由老县委大院改造的“通海秀山客栈秀麓苑店”，大院本身就是通海县第一批历史建筑，改造以后焕然一新，庭院中央摆放了许多盆景，绿意盎然。
马来西亚怡保Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall
怡保是马来西亚的历史文化名城，被誉为“锡米之都”。1892年怡保发生了一场火灾，原有的木板店屋烧毁过半，之后由本地拿督主持重建为海峡地区典型的骑楼街道，也就是现在的怡保旧街场。1907年，华社领袖姚德盛出资在旧街场河对岸新建了一条长1公里，有216间骑楼店屋组成的街道，也就是现在的怡保新街场。如今，怡保拥有新、旧街场两处历史文化街区组成的大片骑楼老街，许多建筑都有几十上百年的历史，非常值得游览参观。
我们在怡保住的历史遗产酒店Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall位于旧街场建于1930年代的益和金铺内。酒店由两座骑楼改造而成，左边骑楼的立面是Art Deco装饰艺术风格，右边为新古典主义风格，内部则有着马来西亚华人的传统装饰。
我们的房间在益和金铺的骑楼二层，屋顶非常高，外面就是怡保旧街场的主干道。冲两杯酒店送的怡保白咖啡，仿佛回到了百年前的南洋。
马来西亚槟城乐林23 LOVE LANE
槟城是马来西亚西北部的一座岛屿，1786年被吉打苏丹国割让给英国东印度公司，随后在岛上建立的乔治城成为英国在东南亚的第一个据点。乔治城建成后，英国东印度公司不断鼓励人们迁入。19世纪后，在槟城生活的华人、马来人、印度人、峇峇娘惹人（Peranakan，土生华人）、欧亚混血人（Eurasian）和暹罗人都形成了自己的社群。
槟城有很多“大宅”改造的历史遗产酒店，我们这次住的“乐林（23 LOVE LANE）”就是其中非常有趣的一家。乐林大宅始建于1790年代，英国人、印度人和华人都曾经是这里的主人，因此这里的建筑也成为了华洋混杂的多元风格，是槟城百年来文化大熔炉的缩影。
在1860年代，这里是一座英印式大宅（Anglo Indian Bungalow）。19世纪末20世纪初修建了海峡折中式建筑（Straits Eclectic），1920年代又修建了群楼（Jack Roof Annex）别墅。在1930年代左右又在院内修建了英印式店屋（Indian Shop House）。1990年代后大宅变成了廉价的绿洲旅社，直到2011年成为了现在的“乐林”文化遗产酒店。
我们这次住在一座修建于战前的英印式店屋之中。这里曾经是一家泰米尔商人的店铺和住所，现在成了一座二层复式的复古套间，两层都有浴室，很适合和家人朋友一起来玩的时候住。
马来西亚马六甲富礼客栈Hotel Puri
我们在马来西亚老城住的是著名的富礼客栈（Hotel Puri），就是电视剧《小娘惹》的拍摄地。
富礼客栈的是一座一百多年历史的南洋华侨老宅，是当地典型的峇峇娘惹三进两层大屋。20世纪马六甲沉寂下来，许多人选择前往新加坡或吉隆坡这些更大的城市，这栋老宅也被荒废了很久，直到被精心改造成现在的酒店。
在荒废期间，这里住进了蝙蝠和雨燕，后来老宅被改造成酒店，但第三进屋中的雨燕怎么也赶不走，于是酒店就把这些雨燕留了下来，他们在这些老牌匾旁筑起燕窝。
印尼梭罗Omah Sinten Heritage Hotel & Resto
梭罗是印尼中爪哇省的一座历史文化名城，也是爪哇岛曾经强大的马塔兰苏丹国的末代首都。1755年，在荷兰东印度公司的授意下，马塔兰苏丹国被分为日惹苏丹国和梭罗苏南国两部分，梭罗城成为梭罗苏南国的首都。
在荷属东印度时代，梭罗苏南国和日惹苏丹国一样享有自治地位，被认为是荷兰帝国的附属国。1945年印尼共和国宣布成立，1946年梭罗苏南被剥夺了统治权，苏南国并入中爪哇省。虽然没有实际权力，但索罗苏南仍具有皇室权威和维持传统爪哇文化方面的特殊地位。
我在梭罗住的是皇宫对面的Omah Sinten Heritage Hotel & Resto。酒店采用爪哇传统建筑风格，吃早餐的地方是一间建于1930年代的柚木凉亭，周围种了很多树木，非常凉爽。
土耳其马尔丁Maristan Tarihi Konak
马尔丁古城位于土耳其东南部，和叙利亚、伊拉克交界，地处两河流域上游的上美索不达米亚地区。整座古城建在一座山脊的南坡，最顶端的悬崖上是千年古堡，下面是阶梯状修建的岩石山城，因此在古城的任何一处露台上都可以俯瞰美索不达米亚平原，景色非常壮观。
我们住的酒店Maristan Tarihi Konak位于一座700年历史的古建筑内，最初由犹太人修建，现在则由库尔德人经营。500年前马尔丁古城中曾经生活着许多亚美尼亚人和犹太人，如今则主要以库尔德人和阿拉伯人为主，也有相当数量的亚述基督徒。
出租车驶入迷宫一般的老城巷子内，在非常陡的高坡上左右穿行，给我们坐得提心吊胆。终于车停在一处斜坡之上，宾馆的库尔德小哥伊德利斯（Idris）在路边热情地迎接我们，非常巧我也叫伊德利斯，这是一位先知的名字。
伊德利斯引领我们继续爬上台阶小路，终于到了Maristan Tarihi Konak宾馆。去之前我查了一下，马尔丁老城里的宾馆基本都主打岩石房屋，这家因为不在主干道上相对性价比相对高一些，而且评价里特别提到员工很热情，事实证明也确实如此。
我们住的石头房子墙壁特别厚，夏天30度的气温进去以后不用开空调，就是采光比不上木屋，只有很小的窗户。非常有意思的是，我们的屋门也非常传统，大钥匙插进去要反方向转动好几圈，特别有古代的感觉。
我们在酒店露台上吃的早餐非常丰盛，四种奶酪、酸奶、两种橄榄、蜂蜜、无花果酱、石榴酱、葡萄酱等，主食不是土耳其常见的面包，而是库尔德人的烤馕。
酒店的经理是库尔德朵斯提Zahit，他带领我们逛了一下老城巴扎，然后在主干道上给我们指了一下各个古迹的大致方向，非常贴心。
埃及开罗Gamaleya Boutique Hotel
开罗古城作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，早在1979年便被列入世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎愿意深入走访的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始就住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办历史遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城很好的选择了。
乌兹别克斯坦布哈拉Komil Hotel
我在乌兹别克斯坦的布哈拉古城住的是LP孤独星球上推荐的Komil Hotel。酒店在古城中心的一条巷子里，是一座建于19世纪的富商住宅，50年前由Komil的祖父购得，2000年开办了旅店。老板Komil Kadirov的英语很流利，对客人很热情。
酒店仍然保持着19世纪传统布哈拉建筑的木雕和彩绘，我住的房间里面经过了部分修缮，但吃早餐的餐厅里面保存的非常完好，好像穿越回了19世纪的布哈拉。他们家的早餐非常丰盛，即使一个人吃也会摆满一整张桌子，给我弄得都有点不好意思了。我乌兹别克斯坦之旅的早餐真的是一大亮点，基本每家旅店都会准备十种以上的菜品，而且都会询问你是要煮鸡蛋还是煎鸡蛋，红茶还是绿茶，服务态度真的很好。
克里米亚（俄占）巴赫奇萨赖Bahitgul Boutique-Hotel
巴赫奇萨赖是位于克里米亚半岛的一座山中古城，1532-1783年间是克里米亚汗国的首都，也是克里米亚鞑靼人的文化中心。1944年5月，斯大林将全部24万克里米亚鞑靼人从克里米亚半岛驱逐流放到乌兹别克斯坦及其他遥远地区。此后在近半个世纪的时间里，克里米亚半岛几乎没有鞑靼人。
经过克里米亚鞑靼人长达45年的争取，苏联终于在1989年认定对克里米亚鞑靼人的驱逐是非法的，克里米亚鞑靼人终于获得了返回故乡的权力。如今，已经有25万克里米亚鞑靼人返回了克里米亚半岛，努力重建生活，克服社会和经济障碍，不断传承自己的文化。
我这次在巴赫奇萨赖住的酒店Bahitgul Boutique-Hotel是一家非常好看的克里米亚鞑靼传统宅院，他们家本身供应传统克里米亚鞑靼饭菜，所以我早饭基本都是在住处吃的。而且他们家吃饭时的视野特别好，可以俯瞰整个古都。
俄罗斯喀山Tatarskaya Usadba
作为喀山汗国曾经的都城，喀山城在1552年被伊凡雷帝攻破后遭到彻底摧毁。1556年俄国人建起了新的喀山城，城内只许俄罗斯人居住，鞑靼人则在城西南的卡班湖畔定居，逐渐形成了旧鞑靼区。
早期的旧鞑靼区都是木屋建筑，非常容易发生火灾。在叶卡捷琳娜二世（1762-1796年在位）统治期间使用砖石重建喀山城，逐渐形成了现在的旧鞑靼历史街区风貌。
尽管旧鞑靼区的一部分在苏联时代被改建为工业区，但如今的历史街区仍然占地88公顷，保存有75处18到20世纪之间的历史建筑，包括鞑靼传统风格的清真寺、鞑靼富商的庄园以及剧院等等。
我这次住在了卡班湖畔的一座鞑靼传统庄园里面，原本是19世纪鞑靼商人Khamit Sabitov的宅院。庄园既可以住宿又可以吃饭，因为没有提前预订他们家的正餐，所以我只吃了早餐，也都是传统鞑靼风格的。
我品尝了鞑靼特色馅儿饼Bekken，是用酸奶油和面，里面是白菜鸡蛋馅儿的。还吃了带糖霜的蛋糕和东欧馅饼Pirozhki。
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摘要：这篇文章围绕“住在历史遗产酒店”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
住在历史遗产酒店
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辽宁大连二十一号公馆
云南建水闲庭精品度假民宿
云南通海秀山客栈秀麓苑店
马来西亚怡保Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall
马来西亚槟城乐林23 LOVE LANE
马来西亚马六甲富礼客栈Hotel Puri
印尼梭罗Omah Sinten Heritage Hotel & Resto
土耳其马尔丁Maristan Tarihi Konak
埃及开罗Gamaleya Boutique Hotel
乌兹别克斯坦布哈拉Komil Hotel
克里米亚（俄占）巴赫奇萨赖Bahitgul Boutique-Hotel
俄罗斯喀山Tatarskaya Usadba
辽宁大连二十一号公馆
我们在大连住在了俄罗斯风情街这边的“二十一号公馆”。宾馆所在的大院属于“烟台街俄式建筑群”，包含28座欧式别墅，是大连历史的起点。1898年沙俄租借大连湾，次年开始建设大连市，之后建成的第一条街道叫做“工程师大街”，就是现在的俄罗斯风情街。之后又紧挨着工程师大街修建了季莫夫街，1946年后改名烟台街。19世纪末20世纪初，沙俄聘请德国和俄国设计师在烟台街设计建造了一系列欧式别墅，有28栋保留至今。
2011年烟台街俄式建筑群进行修复后，有好几家宾馆和饭店进驻其中。我们去的时候有好几家在里面办婚礼，感觉有点像天津的意式风情街。大院内的好几栋别墅都属于“大连铁道1896花园酒店”，这个平时都可以住。我们住的“二十一号公馆”属于军产，只有节假日才开放，在网上就能订。
21号楼建于1903年，由德国著名建筑设计师延恒德尔设计。1920年，早期工运领导人，满洲省委书记王立功曾在这里居住。我们住的房子南北通透，环境特别好。大院里特别清静，和隔壁热闹的俄罗斯风情街形成鲜明的对比。
云南建水闲庭精品度假民宿
建水是云南有名的历史文化名城，被誉为“滇南邹鲁”，以儒学兴盛而著称。我们在建水住的“建水闲庭精品度假民宿”是一座典型的一进式三院落，有一大天井四小合院。堂屋、庭院、厢房之间行云相同，非常静谧。难能可贵的是院子里的陈设也非常雅致，推门进去就像回到了古代。我们住的房间也是传统的门栓和木床，很能满足现代人对古代的想象。
云南通海秀山客栈秀麓苑店
位于云南玉溪的通海古城同样是国家历史文化名城，古城里保存着许多明清古建筑。我们在古城里住的是由老县委大院改造的“通海秀山客栈秀麓苑店”，大院本身就是通海县第一批历史建筑，改造以后焕然一新，庭院中央摆放了许多盆景，绿意盎然。
马来西亚怡保Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall
怡保是马来西亚的历史文化名城，被誉为“锡米之都”。1892年怡保发生了一场火灾，原有的木板店屋烧毁过半，之后由本地拿督主持重建为海峡地区典型的骑楼街道，也就是现在的怡保旧街场。1907年，华社领袖姚德盛出资在旧街场河对岸新建了一条长1公里，有216间骑楼店屋组成的街道，也就是现在的怡保新街场。如今，怡保拥有新、旧街场两处历史文化街区组成的大片骑楼老街，许多建筑都有几十上百年的历史，非常值得游览参观。
我们在怡保住的历史遗产酒店Sarang Paloh Heritage Stay & Event Hall位于旧街场建于1930年代的益和金铺内。酒店由两座骑楼改造而成，左边骑楼的立面是Art Deco装饰艺术风格，右边为新古典主义风格，内部则有着马来西亚华人的传统装饰。
我们的房间在益和金铺的骑楼二层，屋顶非常高，外面就是怡保旧街场的主干道。冲两杯酒店送的怡保白咖啡，仿佛回到了百年前的南洋。
马来西亚槟城乐林23 LOVE LANE
槟城是马来西亚西北部的一座岛屿，1786年被吉打苏丹国割让给英国东印度公司，随后在岛上建立的乔治城成为英国在东南亚的第一个据点。乔治城建成后，英国东印度公司不断鼓励人们迁入。19世纪后，在槟城生活的华人、马来人、印度人、峇峇娘惹人（Peranakan，土生华人）、欧亚混血人（Eurasian）和暹罗人都形成了自己的社群。
槟城有很多“大宅”改造的历史遗产酒店，我们这次住的“乐林（23 LOVE LANE）”就是其中非常有趣的一家。乐林大宅始建于1790年代，英国人、印度人和华人都曾经是这里的主人，因此这里的建筑也成为了华洋混杂的多元风格，是槟城百年来文化大熔炉的缩影。
在1860年代，这里是一座英印式大宅（Anglo Indian Bungalow）。19世纪末20世纪初修建了海峡折中式建筑（Straits Eclectic），1920年代又修建了群楼（Jack Roof Annex）别墅。在1930年代左右又在院内修建了英印式店屋（Indian Shop House）。1990年代后大宅变成了廉价的绿洲旅社，直到2011年成为了现在的“乐林”文化遗产酒店。
我们这次住在一座修建于战前的英印式店屋之中。这里曾经是一家泰米尔商人的店铺和住所，现在成了一座二层复式的复古套间，两层都有浴室，很适合和家人朋友一起来玩的时候住。
马来西亚马六甲富礼客栈Hotel Puri
我们在马来西亚老城住的是著名的富礼客栈（Hotel Puri），就是电视剧《小娘惹》的拍摄地。
富礼客栈的是一座一百多年历史的南洋华侨老宅，是当地典型的峇峇娘惹三进两层大屋。20世纪马六甲沉寂下来，许多人选择前往新加坡或吉隆坡这些更大的城市，这栋老宅也被荒废了很久，直到被精心改造成现在的酒店。
在荒废期间，这里住进了蝙蝠和雨燕，后来老宅被改造成酒店，但第三进屋中的雨燕怎么也赶不走，于是酒店就把这些雨燕留了下来，他们在这些老牌匾旁筑起燕窝。
印尼梭罗Omah Sinten Heritage Hotel & Resto
梭罗是印尼中爪哇省的一座历史文化名城，也是爪哇岛曾经强大的马塔兰苏丹国的末代首都。1755年，在荷兰东印度公司的授意下，马塔兰苏丹国被分为日惹苏丹国和梭罗苏南国两部分，梭罗城成为梭罗苏南国的首都。
在荷属东印度时代，梭罗苏南国和日惹苏丹国一样享有自治地位，被认为是荷兰帝国的附属国。1945年印尼共和国宣布成立，1946年梭罗苏南被剥夺了统治权，苏南国并入中爪哇省。虽然没有实际权力，但索罗苏南仍具有皇室权威和维持传统爪哇文化方面的特殊地位。
我在梭罗住的是皇宫对面的Omah Sinten Heritage Hotel & Resto。酒店采用爪哇传统建筑风格，吃早餐的地方是一间建于1930年代的柚木凉亭，周围种了很多树木，非常凉爽。
土耳其马尔丁Maristan Tarihi Konak
马尔丁古城位于土耳其东南部，和叙利亚、伊拉克交界，地处两河流域上游的上美索不达米亚地区。整座古城建在一座山脊的南坡，最顶端的悬崖上是千年古堡，下面是阶梯状修建的岩石山城，因此在古城的任何一处露台上都可以俯瞰美索不达米亚平原，景色非常壮观。
我们住的酒店Maristan Tarihi Konak位于一座700年历史的古建筑内，最初由犹太人修建，现在则由库尔德人经营。500年前马尔丁古城中曾经生活着许多亚美尼亚人和犹太人，如今则主要以库尔德人和阿拉伯人为主，也有相当数量的亚述基督徒。
出租车驶入迷宫一般的老城巷子内，在非常陡的高坡上左右穿行，给我们坐得提心吊胆。终于车停在一处斜坡之上，宾馆的库尔德小哥伊德利斯（Idris）在路边热情地迎接我们，非常巧我也叫伊德利斯，这是一位先知的名字。
伊德利斯引领我们继续爬上台阶小路，终于到了Maristan Tarihi Konak宾馆。去之前我查了一下，马尔丁老城里的宾馆基本都主打岩石房屋，这家因为不在主干道上相对性价比相对高一些，而且评价里特别提到员工很热情，事实证明也确实如此。
我们住的石头房子墙壁特别厚，夏天30度的气温进去以后不用开空调，就是采光比不上木屋，只有很小的窗户。非常有意思的是，我们的屋门也非常传统，大钥匙插进去要反方向转动好几圈，特别有古代的感觉。
我们在酒店露台上吃的早餐非常丰盛，四种奶酪、酸奶、两种橄榄、蜂蜜、无花果酱、石榴酱、葡萄酱等，主食不是土耳其常见的面包，而是库尔德人的烤馕。
酒店的经理是库尔德朵斯提Zahit，他带领我们逛了一下老城巴扎，然后在主干道上给我们指了一下各个古迹的大致方向，非常贴心。
埃及开罗Gamaleya Boutique Hotel
开罗古城作为建城上千年，拥有上百座历史古迹的文化都会，早在1979年便被列入世界文化遗产名录。然而由于嘈杂的环境、拥堵的交通和堪忧的卫生条件，除了专卖旅游纪念品的哈利利市场外，似乎愿意深入走访的中国游客并不多。这次我在开罗老城待了四天，基本把城里面的各种古寺、拱北、道堂、豪宅、客栈、经学院都转了一遍。
为了便于在老城遛弯儿，我开始在网上查找合适的住宿。一般游客来开罗大多选择住在环境稍好的使馆区，老城里面几乎没有适合游客住的地方。不过还是让我找到了一家2021年才开的Gamaleya遗产酒店。
Gamaleya的老板Ibrahim Kassissia家从1930年代开始就住在这里。他本人移民加拿大已经40年，一次去中国旅游的时候萌生了回老家办历史遗产酒店的想法，后来真的将荒废已久的老宅买了回来改造成了现在的酒店。
酒店一层是文化工坊，邀请银、铜、木、皮革工艺的老师傅在这里现场制作和教授学徒，我们每天早晨出门的时候都能看见一群学生在跟随老师傅认真学习。二层是吃早餐的地方，每天早上根据客人的需求现做现吃，属于半自助形式。三层再往上则是客房，住宿条件虽然比不上大酒店，但无疑是走访开罗老城很好的选择了。
乌兹别克斯坦布哈拉Komil Hotel
我在乌兹别克斯坦的布哈拉古城住的是LP孤独星球上推荐的Komil Hotel。酒店在古城中心的一条巷子里，是一座建于19世纪的富商住宅，50年前由Komil的祖父购得，2000年开办了旅店。老板Komil Kadirov的英语很流利，对客人很热情。
酒店仍然保持着19世纪传统布哈拉建筑的木雕和彩绘，我住的房间里面经过了部分修缮，但吃早餐的餐厅里面保存的非常完好，好像穿越回了19世纪的布哈拉。他们家的早餐非常丰盛，即使一个人吃也会摆满一整张桌子，给我弄得都有点不好意思了。我乌兹别克斯坦之旅的早餐真的是一大亮点，基本每家旅店都会准备十种以上的菜品，而且都会询问你是要煮鸡蛋还是煎鸡蛋，红茶还是绿茶，服务态度真的很好。
克里米亚（俄占）巴赫奇萨赖Bahitgul Boutique-Hotel
巴赫奇萨赖是位于克里米亚半岛的一座山中古城，1532-1783年间是克里米亚汗国的首都，也是克里米亚鞑靼人的文化中心。1944年5月，斯大林将全部24万克里米亚鞑靼人从克里米亚半岛驱逐流放到乌兹别克斯坦及其他遥远地区。此后在近半个世纪的时间里，克里米亚半岛几乎没有鞑靼人。
经过克里米亚鞑靼人长达45年的争取，苏联终于在1989年认定对克里米亚鞑靼人的驱逐是非法的，克里米亚鞑靼人终于获得了返回故乡的权力。如今，已经有25万克里米亚鞑靼人返回了克里米亚半岛，努力重建生活，克服社会和经济障碍，不断传承自己的文化。
我这次在巴赫奇萨赖住的酒店Bahitgul Boutique-Hotel是一家非常好看的克里米亚鞑靼传统宅院，他们家本身供应传统克里米亚鞑靼饭菜，所以我早饭基本都是在住处吃的。而且他们家吃饭时的视野特别好，可以俯瞰整个古都。
俄罗斯喀山Tatarskaya Usadba
作为喀山汗国曾经的都城，喀山城在1552年被伊凡雷帝攻破后遭到彻底摧毁。1556年俄国人建起了新的喀山城，城内只许俄罗斯人居住，鞑靼人则在城西南的卡班湖畔定居，逐渐形成了旧鞑靼区。
早期的旧鞑靼区都是木屋建筑，非常容易发生火灾。在叶卡捷琳娜二世（1762-1796年在位）统治期间使用砖石重建喀山城，逐渐形成了现在的旧鞑靼历史街区风貌。
尽管旧鞑靼区的一部分在苏联时代被改建为工业区，但如今的历史街区仍然占地88公顷，保存有75处18到20世纪之间的历史建筑，包括鞑靼传统风格的清真寺、鞑靼富商的庄园以及剧院等等。
我这次住在了卡班湖畔的一座鞑靼传统庄园里面，原本是19世纪鞑靼商人Khamit Sabitov的宅院。庄园既可以住宿又可以吃饭，因为没有提前预订他们家的正餐，所以我只吃了早餐，也都是传统鞑靼风格的。
我品尝了鞑靼特色馅儿饼Bekken，是用酸奶油和面，里面是白菜鸡蛋馅儿的。还吃了带糖霜的蛋糕和东欧馅饼Pirozhki。
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怀柔山里的鸦儿李记小院
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“怀柔山里的鸦儿李记小院”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
怀柔山里的鸦儿李记小院
上周末我们一家三口去了怀柔沙峪口水库边的鸦儿李记小院。小院离市区走高速一个小时多一点，坐公交的话从东直门外坐924快车到终点站茶坞火车站再换乘H27，不过H27的班次很少，我们回来的时候正好赶上11:50那一班。
小院有两间大床房两间大炕，周六晚上比较紧张需要提前预订。小院管早餐，就是玉米、炸馒头片、稀饭、鸡蛋和咸菜。午餐和晚餐有炖锅、涮肉和烧烤，炒菜种类很少。
小院紧挨着水库山吧度假村，山吧里面有各种健身器材、小滑梯、秋千，给苏莱曼玩儿美了。山吧后面还可以爬到沙峪口水库大坝上面看风景，不过下山的时候石头路有点滑，给苏莱曼摔了一跤，也算是苏莱曼人生中难忘的爬山第一跤吧~
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摘要：这篇文章围绕“怀柔山里的鸦儿李记小院”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
怀柔山里的鸦儿李记小院
上周末我们一家三口去了怀柔沙峪口水库边的鸦儿李记小院。小院离市区走高速一个小时多一点，坐公交的话从东直门外坐924快车到终点站茶坞火车站再换乘H27，不过H27的班次很少，我们回来的时候正好赶上11:50那一班。
小院有两间大床房两间大炕，周六晚上比较紧张需要提前预订。小院管早餐，就是玉米、炸馒头片、稀饭、鸡蛋和咸菜。午餐和晚餐有炖锅、涮肉和烧烤，炒菜种类很少。
小院紧挨着水库山吧度假村，山吧里面有各种健身器材、小滑梯、秋千，给苏莱曼玩儿美了。山吧后面还可以爬到沙峪口水库大坝上面看风景，不过下山的时候石头路有点滑，给苏莱曼摔了一跤，也算是苏莱曼人生中难忘的爬山第一跤吧~
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【端午辽宁行】大连市、复州古城与青堆古镇
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【端午辽宁行】大连市、复州古城与青堆古镇
6月8日上午从沈阳火车站乘坐高铁，一个半小时就到达了大连的瓦房店西站，出站以后拼车20分钟就到达了复州古城。
我们先在复州城转盘的群芳源餐厅吃个“复州老菜”。复州是辽代建立的千年古城，明清以来都是辽南商贸重镇，城内商贾云集，直到近代因为南满铁路的修建才逐渐让位给铁路沿线的瓦房店。1641年（清崇德六年）前后，河北沧州的尹、马、戴、回四大姓回民迁徙到复州城居住，之后和生活在这里的满汉民众一起发展出独具特色的“复州老菜”。
复州老菜以过油肉、回勺肉、烩丸子、龙虎斗、炸薄脆为特色。因为东北菜量太大，我们就点了最有名的过油肉品尝一下。复州老菜版的过油肉只有肉没有配菜，点醋加蒜，味道咸鲜带酸，非常下饭。
复州过油肉还被叫做“民族团结菜”，因为传说清末复州城的正蓝旗兵托尔哈战死南疆，他的妻儿留在复州无依无靠。快过年的一天，母子俩走在街上，儿子被一家饭馆的香气勾着不愿意走，掌柜知道孩子的父亲为国捐躯，就将母女请进来，嘱咐后厨给母子做一道纯肉的菜，再多过一遍油。由此过油肉成了复州人过年的大菜。
吃完午饭，我们到复州寺礼撇申，复州寺的阿訇来自河北沧州孟村，这也是辽宁教门的一大传统。
清初沧州尹、戴、马、回四姓回民来到复州后，于1649年（清顺治六年）在复州城西南筹建复州寺，1656年（顺治十三年）建成草房三间作为大殿。1774年（乾隆三十九年）重建大殿，1880年（光绪六年）再度扩建，仍然是茅草屋顶。1920年扩建前卷棚和后窑殿，并将屋顶改为青砖瓦，最终形成现在的形制。
复州寺大殿前悬挂有1897年（光绪二十三年）钦加三品衔 赏戴花翎 江南道监察御史稽查户部事务 前山西提督学政翰林院编修加三级 王廷相敬立“还朴归真”匾。
另外墀头上还有传统书法体杜阿宜砖雕。
复州城内的回族民居。老街上青砖黛瓦，经字堵阿，一派旧时风貌。如今很多人搬到了瓦房店和大连居住，老街也随之安静下来。
复州城内有一家传奇清真美食，就是我朋友家的尹记江米凉糕。复州尹家祖籍沧州青县，清初定居复州。从百年前我朋友二太爷尹相周做的凉糕就堪称复州一绝，现在则是我朋友的母亲每天推着小推车沿街叫卖。喇叭里放着“江米凉糕，又香又甜。”大家就会出来买凉糕了。
江米凉糕就是江米面包上花生、芝麻、白糖等各种馅料，传统的还会放青红丝，不过现在为了适应年轻人的口味把青红丝去掉了。夏天吃江米凉糕十分清凉，配上茶水胃里很舒服。
最后温馨提醒，有人说尹家小推车不好找，我们是下午两点一刻在福州知州衙署西边的路口碰见的小推车，然后会沿着主干道向南移动，老远就能听到吆喝声。
下午三点半从瓦房店西站坐高铁，四点到达大连北站，然后打车去住处放行李。
我们住在了俄罗斯风情街这边的“二十一号公馆”。宾馆所在的大院属于“烟台街俄式建筑群”，包含28座欧式别墅，是大连历史的起点。1898年沙俄租借大连湾，次年开始建设大连市，之后建成的第一条街道叫做“工程师大街”，就是现在的俄罗斯风情街。之后又紧挨着工程师大街修建了季莫夫街，1946年后改名烟台街。19世纪末20世纪初，沙俄聘请德国和俄国设计师在烟台街设计建造了一系列欧式别墅，有28栋保留至今。
2011年烟台街俄式建筑群进行修复后，有好几家宾馆和饭店进驻其中。我们去的时候有好几家在里面办婚礼，感觉有点像天津的意式风情街。大院内的好几栋别墅都属于“大连铁道1896花园酒店”，这个平时都可以住。我们住的“二十一号公馆”属于军产，只有节假日才开放，在网上就能订。
21号楼建于1903年，由德国著名建筑设计师延恒德尔设计。1920年，早期工运领导人，满洲省委书记王立功曾在这里居住。我们住的房子南北通透，环境特别好。大院里特别清静，和隔壁热闹的俄罗斯风情街形成鲜明的对比。
下午在大连火车站前的老字号马家饺子馆吃晚饭。我们点了海螺韭菜的饺子、鲅鱼丸子汤和干烧片口鱼。传统华北、东北回民其实是不做海鲜的，主打就是牛羊肉。改革开放以后才开始做海鲜饺子，逐渐也形成了特色。他们家吃饺子蘸黄芥末酱，这个很有特色，蘸上很提味。干烧片口鱼做的也挺好的，甜辣口的很有食欲。据吃过他们家老店的人说几十年前他家的饺子更好吃，这种情怀我很能理解。但是作为旅者来说，能吃到现在的饺子我们已经很满意了。
马家饺子馆是大连的第一家清真饺子馆，也是大连最早的两家饺子馆之一，1947年由刘玉山、马白氏、赵芳臣在西岗博爱市场开办，最初叫瑞祥号回族饺子馆，后来改名马家饺子馆。改革开放后马家饺子馆迁到天津街狗不理包子铺店址，21世纪初天津街改造后迁到了现址。最早马家饺子馆专门经营牛肉饺子，改革开放后大连的饺子馆出现海鲜饺子，马家饺子馆也开始制作鲅鱼饺子和海螺饺子等新品种。
吃过晚饭后前往北京街的大连寺礼沙目。1897年大连开埠后，就有山东、河北等地的回民来到大连谋生，最早由马兴隆、王起发、金相臣等人在西岗大龙街租下几间小房进行功课。1925年，由一位在满铁工作的俄国穆斯林从满铁申请到一笔资金和土地，建起了传统喀山鞑靼风格的大连寺。
最早的大连寺与俄国喀山的鞑靼寺风格很像，有新古典主义的大殿和前后两座邦克塔。大殿内的敏拜尔宣讲台上设有楼梯，可以直通楼顶邦克塔，这在国内的传统寺中是极为少见的。
这座喀山鞑靼风格的大连寺共存在了64年，1990年重建，2005年最终扩建为现在的建筑。
6月9日6:20从大连站出发，8:00到达青堆站，然后打车前往青堆古镇，拜访青堆寺。
青堆镇是一座千年古镇，从唐代开始就是辽东半岛的渔港和商业集镇。1743年（乾隆八年）青埠港正式开通，青堆镇成为山东、河北人闯关东的重要中转地。清末民国时期青堆镇分布着三百多家商号，街上鳞次栉比，热闹非凡。如今青堆镇上仍然保留了许多清末民国时期青砖黛瓦的老房子，青堆寺就是其中的一座。
青堆寺始建于清道光年间，最初只有三间草房。1894年7月中日甲午战争爆发，回族名将左宝贵率军赴朝抗日，途经青堆寺。左宝贵将军与青堆寺的张朝真阿訇非常投机，之后主动捐资，再加上近身回族侍卫、本地得胜源、庆胜源、永胜源“三大源”清真饭店集资，共同筹备扩建青堆寺。可惜青堆寺还没有扩建完成，左宝贵将军就在平壤对日作战时壮烈牺牲。
1895年（光绪二十一年），由青堆寺主管乡老回万春主持，将青堆寺大殿翻建为现在的三间青砖瓦房。1920年（民国九年）又改建门楼，扩建讲堂，最终形成现在的规模。
青堆寺的大门上有砖雕对联“清宫说法遍布克兰穆罕道，真圣传经冈沾西域兹惠恩。”是非常珍贵的民国砖雕书法艺术。大门平常不开，需要从阿訇居住的南厢房进入寺内。阿訇来自甘肃，热情的给我们介绍了青堆寺的情况，他们一家能在小坊坚守十分不易。
青堆古镇上的回族民居。由于青埠港的淤塞关闭，青堆古镇也逐渐安静下来，镇中心也转移到了北边的公路附近。镇上有几家清真饭店，我们在其中一家金洪羊汤馆点了羊汤，但上来以后发现里面放了羊血。很早就听说山东和东北部分清真馆子卖羊血的情况，这次还是几年来第一次遇到。无奈只好退掉羊汤，打车前往火车站继续下一站旅行。
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摘要：这篇文章围绕“【端午辽宁行】大连市、复州古城与青堆古镇”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【端午辽宁行】大连市、复州古城与青堆古镇
6月8日上午从沈阳火车站乘坐高铁，一个半小时就到达了大连的瓦房店西站，出站以后拼车20分钟就到达了复州古城。
我们先在复州城转盘的群芳源餐厅吃个“复州老菜”。复州是辽代建立的千年古城，明清以来都是辽南商贸重镇，城内商贾云集，直到近代因为南满铁路的修建才逐渐让位给铁路沿线的瓦房店。1641年（清崇德六年）前后，河北沧州的尹、马、戴、回四大姓回民迁徙到复州城居住，之后和生活在这里的满汉民众一起发展出独具特色的“复州老菜”。
复州老菜以过油肉、回勺肉、烩丸子、龙虎斗、炸薄脆为特色。因为东北菜量太大，我们就点了最有名的过油肉品尝一下。复州老菜版的过油肉只有肉没有配菜，点醋加蒜，味道咸鲜带酸，非常下饭。
复州过油肉还被叫做“民族团结菜”，因为传说清末复州城的正蓝旗兵托尔哈战死南疆，他的妻儿留在复州无依无靠。快过年的一天，母子俩走在街上，儿子被一家饭馆的香气勾着不愿意走，掌柜知道孩子的父亲为国捐躯，就将母女请进来，嘱咐后厨给母子做一道纯肉的菜，再多过一遍油。由此过油肉成了复州人过年的大菜。
吃完午饭，我们到复州寺礼撇申，复州寺的阿訇来自河北沧州孟村，这也是辽宁教门的一大传统。
清初沧州尹、戴、马、回四姓回民来到复州后，于1649年（清顺治六年）在复州城西南筹建复州寺，1656年（顺治十三年）建成草房三间作为大殿。1774年（乾隆三十九年）重建大殿，1880年（光绪六年）再度扩建，仍然是茅草屋顶。1920年扩建前卷棚和后窑殿，并将屋顶改为青砖瓦，最终形成现在的形制。
复州寺大殿前悬挂有1897年（光绪二十三年）钦加三品衔 赏戴花翎 江南道监察御史稽查户部事务 前山西提督学政翰林院编修加三级 王廷相敬立“还朴归真”匾。
另外墀头上还有传统书法体杜阿宜砖雕。
复州城内的回族民居。老街上青砖黛瓦，经字堵阿，一派旧时风貌。如今很多人搬到了瓦房店和大连居住，老街也随之安静下来。
复州城内有一家传奇清真美食，就是我朋友家的尹记江米凉糕。复州尹家祖籍沧州青县，清初定居复州。从百年前我朋友二太爷尹相周做的凉糕就堪称复州一绝，现在则是我朋友的母亲每天推着小推车沿街叫卖。喇叭里放着“江米凉糕，又香又甜。”大家就会出来买凉糕了。
江米凉糕就是江米面包上花生、芝麻、白糖等各种馅料，传统的还会放青红丝，不过现在为了适应年轻人的口味把青红丝去掉了。夏天吃江米凉糕十分清凉，配上茶水胃里很舒服。
最后温馨提醒，有人说尹家小推车不好找，我们是下午两点一刻在福州知州衙署西边的路口碰见的小推车，然后会沿着主干道向南移动，老远就能听到吆喝声。
下午三点半从瓦房店西站坐高铁，四点到达大连北站，然后打车去住处放行李。
我们住在了俄罗斯风情街这边的“二十一号公馆”。宾馆所在的大院属于“烟台街俄式建筑群”，包含28座欧式别墅，是大连历史的起点。1898年沙俄租借大连湾，次年开始建设大连市，之后建成的第一条街道叫做“工程师大街”，就是现在的俄罗斯风情街。之后又紧挨着工程师大街修建了季莫夫街，1946年后改名烟台街。19世纪末20世纪初，沙俄聘请德国和俄国设计师在烟台街设计建造了一系列欧式别墅，有28栋保留至今。
2011年烟台街俄式建筑群进行修复后，有好几家宾馆和饭店进驻其中。我们去的时候有好几家在里面办婚礼，感觉有点像天津的意式风情街。大院内的好几栋别墅都属于“大连铁道1896花园酒店”，这个平时都可以住。我们住的“二十一号公馆”属于军产，只有节假日才开放，在网上就能订。
21号楼建于1903年，由德国著名建筑设计师延恒德尔设计。1920年，早期工运领导人，满洲省委书记王立功曾在这里居住。我们住的房子南北通透，环境特别好。大院里特别清静，和隔壁热闹的俄罗斯风情街形成鲜明的对比。
下午在大连火车站前的老字号马家饺子馆吃晚饭。我们点了海螺韭菜的饺子、鲅鱼丸子汤和干烧片口鱼。传统华北、东北回民其实是不做海鲜的，主打就是牛羊肉。改革开放以后才开始做海鲜饺子，逐渐也形成了特色。他们家吃饺子蘸黄芥末酱，这个很有特色，蘸上很提味。干烧片口鱼做的也挺好的，甜辣口的很有食欲。据吃过他们家老店的人说几十年前他家的饺子更好吃，这种情怀我很能理解。但是作为旅者来说，能吃到现在的饺子我们已经很满意了。
马家饺子馆是大连的第一家清真饺子馆，也是大连最早的两家饺子馆之一，1947年由刘玉山、马白氏、赵芳臣在西岗博爱市场开办，最初叫瑞祥号回族饺子馆，后来改名马家饺子馆。改革开放后马家饺子馆迁到天津街狗不理包子铺店址，21世纪初天津街改造后迁到了现址。最早马家饺子馆专门经营牛肉饺子，改革开放后大连的饺子馆出现海鲜饺子，马家饺子馆也开始制作鲅鱼饺子和海螺饺子等新品种。
吃过晚饭后前往北京街的大连寺礼沙目。1897年大连开埠后，就有山东、河北等地的回民来到大连谋生，最早由马兴隆、王起发、金相臣等人在西岗大龙街租下几间小房进行功课。1925年，由一位在满铁工作的俄国穆斯林从满铁申请到一笔资金和土地，建起了传统喀山鞑靼风格的大连寺。
最早的大连寺与俄国喀山的鞑靼寺风格很像，有新古典主义的大殿和前后两座邦克塔。大殿内的敏拜尔宣讲台上设有楼梯，可以直通楼顶邦克塔，这在国内的传统寺中是极为少见的。
这座喀山鞑靼风格的大连寺共存在了64年，1990年重建，2005年最终扩建为现在的建筑。
6月9日6:20从大连站出发，8:00到达青堆站，然后打车前往青堆古镇，拜访青堆寺。
青堆镇是一座千年古镇，从唐代开始就是辽东半岛的渔港和商业集镇。1743年（乾隆八年）青埠港正式开通，青堆镇成为山东、河北人闯关东的重要中转地。清末民国时期青堆镇分布着三百多家商号，街上鳞次栉比，热闹非凡。如今青堆镇上仍然保留了许多清末民国时期青砖黛瓦的老房子，青堆寺就是其中的一座。
青堆寺始建于清道光年间，最初只有三间草房。1894年7月中日甲午战争爆发，回族名将左宝贵率军赴朝抗日，途经青堆寺。左宝贵将军与青堆寺的张朝真阿訇非常投机，之后主动捐资，再加上近身回族侍卫、本地得胜源、庆胜源、永胜源“三大源”清真饭店集资，共同筹备扩建青堆寺。可惜青堆寺还没有扩建完成，左宝贵将军就在平壤对日作战时壮烈牺牲。
1895年（光绪二十一年），由青堆寺主管乡老回万春主持，将青堆寺大殿翻建为现在的三间青砖瓦房。1920年（民国九年）又改建门楼，扩建讲堂，最终形成现在的规模。
青堆寺的大门上有砖雕对联“清宫说法遍布克兰穆罕道，真圣传经冈沾西域兹惠恩。”是非常珍贵的民国砖雕书法艺术。大门平常不开，需要从阿訇居住的南厢房进入寺内。阿訇来自甘肃，热情的给我们介绍了青堆寺的情况，他们一家能在小坊坚守十分不易。
青堆古镇上的回族民居。由于青埠港的淤塞关闭，青堆古镇也逐渐安静下来，镇中心也转移到了北边的公路附近。镇上有几家清真饭店，我们在其中一家金洪羊汤馆点了羊汤，但上来以后发现里面放了羊血。很早就听说山东和东北部分清真馆子卖羊血的情况，这次还是几年来第一次遇到。无奈只好退掉羊汤，打车前往火车站继续下一站旅行。
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
古城街景
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（下篇）（下篇）
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
在成为法蒂玛王朝的城堡前，陆上城堡所在的山丘早在公元前1000多年的腓尼基时代就有着重要的地位。人们在城堡旁的山坡上可以看到许多压碎的骨螺，这就是3000多年前腓尼基人使用骨螺紫染色时所产生的废料。骨螺紫又叫“腓尼基紫”或“皇家紫”，因为在罗马帝国时代只有罗马皇帝才可以穿着用骨螺紫染色的服饰。
罗马帝国皇帝埃拉伽巴路斯（218-22年在位）在赛达建立了殖民地，在对陆上城堡的考古发掘中就找到了罗马时代的建筑遗址。这些遗址可能包括一座罗马剧院，因此有研究推测这里就是罗马时代赛达卫城的所在地。
逛完城堡，我们去了古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
下午我们在赛达古城海边的Al-Bahr寺礼底格儿。Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
然后我们又去了古城北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
古城街景
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地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
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摘要：这篇文章围绕“地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
地中海东岸的黎巴嫩古城——赛达（上篇）（上篇）
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用。
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
Saida Rest House的海景座位，我们点了黎巴嫩特色的西红柿腊肠和Tajen酱鱼沙拉，Tajen是一种辣味芝麻酱，配皮塔饼吃很合适。
赛达古城是地中海东岸保存完好的逊尼派古城，从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。
2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
2019年，Said Bacho邀请英国著名艺术家Tom Young为浴室进行创作。Tom Young采访了一些70多年前曾经在浴室洗浴的老人，聆听了关于浴室的回忆，获得了宝贵的灵感来源。
2020年，“复兴Revival”展览正式在浴室中开幕。在浴室的10个房间中展出了Tom Young创作的60幅油画，主题不仅有浴室的过去与现在，也有很多赛达古城的其他历史遗迹。Tom Young还根据1940年代的档案照片，创作了浴室前任所有者Zahia Al Zarif的肖像画。
赛达古城的日与夜。
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
在赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
休息过后，我们拜访了El kikhia寺。El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
接下来我们又拜访了奥马尔（El-Omari）大寺，这是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
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黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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黎巴嫩访古寺15座：贝鲁特、的黎波里、巴勒贝克、赛达
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
奥马尔大寺：1291年改建
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Mu'allaq悬空寺：1561年
曼苏里大寺：1294年
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Attar寺：1350年代
Tawba寺：马穆鲁克时期
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El Qtaishieh寺:16世纪
奥马尔大寺：1291年改建
El-Bahr寺：1373年
El Barrane寺:16世纪末17世纪
一、贝鲁特
埃米尔·阿萨夫寺：16世纪后期
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。
阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
我们在寺里参加了赞圣，这也是圣纪活动的一部分。十二位身着正装的男士端坐在大殿东侧，齐声吟咏赞圣词，一些段落还会击鼓伴奏。大家的声音雄浑洪亮，非常有气势。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（Al-Omari）大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
二、的黎波里
Taynal寺：1336年
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）埃米尔Taynal下令建成。Taynal在14世纪中期担任了三届的黎波里总督和一届加沙总督。14世纪著名的旅行家伊本·白图泰在游记中写道：“城内住有约四十位突厥的王公贵族。该城长官是人称‘诸酋之王’的埃米尔Taynal。他的住宅通称‘福邸’。他习惯于每周一、四骑马出游，随行的有诸位酋长及大队卫兵，直到尽兴方始回城。”1343年Amir Taynal在大马士革归真，虽然在Taynal寺中也修建了他的陵墓，但他最终被安葬在大马士革。
Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。寺内原本的敏拜尔宣讲台是1336年修建时的原物，但我去的时候已经被更换成了新的。
Mu'allaq悬空寺：1561年
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
曼苏里大寺：1294年
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1260年蒙古大军攻占大马士革，俘虏末代阿尤布苏丹，阿尤布王朝宣告亡国，从此地中海东岸的伊斯俩目权力中心转移到了埃及的马穆鲁克王朝手中。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在寺内的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Al-Uwaysiyat寺：1461年
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
Attar寺：1350年代
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的古寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Tawba寺：马穆鲁克时期
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺：13世纪末14世纪前期
Burtasi寺由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
三、巴勒贝克
巴勒贝克倭马亚大寺：715年
巴勒贝克倭马亚大寺由倭马亚王朝哈里发韦立德一世建于715年，与大马士革的倭马亚大寺建于同一年，两座倭马亚大寺并列为全世界现存最古老的麦斯吉德建筑。
和大马士革倭马亚大寺相比，巴勒贝克倭马亚大寺比较朴素，但整体风格还是很接近的。大殿内的一些石构件可能取用自附近古罗马时期的巴勒贝克城堡，柱头具有浓郁的古罗马-拜占庭风格。1318年一场洪水袭击了巴勒贝克，倭马亚大寺受到了严重的损坏，墙壁和敏拜尔宣讲台都被冲塌，后来由当时统治巴勒贝克的马穆鲁克王子Najm al-Din Hassan进行了修复。
1996年倭马亚大寺在巴勒贝克地震中受损严重，随后由贝鲁特阿拉伯大学建筑学院前院长Dr. Saleh Lamei Mustafa率领团队进行修复。修复工作持续了两年，最终在1998年完成。
如今巴勒贝克倭玛亚大寺院内仍然散落着许多古老的石构件，具有浓郁的历史气息。
四、赛达
El kikhia寺：1625年
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩建筑代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El Qtaishieh寺:16世纪
El Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔大寺：1291年改建
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
El-Bahr寺：1373年
El-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
El Barrane寺:16世纪末17世纪
El Barrane寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
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【端午辽宁行】凤城古寺与丹东美食
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摘要：这篇文章围绕“【端午辽宁行】凤城古寺与丹东美食”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
【端午辽宁行】凤城古寺与丹东美食
6月9日中午由大连向东进入丹东，12:14到达凤城东站，然后打车进入凤城市中心吃午饭。我们先去了一家南来顺饭店，结果发现菜单里有烩羊血，然后又去了另一家文斌小吃店。
我们点了丹东特色的炒叉子，还点了大碴子八宝粥和6块钱的拼盘素菜。素菜有地三鲜、黄瓜炒鸡蛋和炒干豆腐，我看其他人就点一份素菜拼盘配米饭很实惠。
炒叉子是用玉米发酵墨成水面后，取沉淀的叉子面渣，压成面条后炒出来的。叉子是典型的“粗粮细作”，口感爽滑细腻，没有玉米面最初的粗糙感，吃起来相当不错。
另外栽娜卜非常喜欢他们家的大碴子八宝粥，甚至说是她辽宁行程中最喜欢吃的。大碴子八宝粥就是几乎不放米，全放各种豆子，给的料特别足，非常适合健康饮食的人喝。
吃完炒叉子，我们去凤城寺礼撇申，凤城寺的阿訇也是沧州人。
凤城寺始建于1775年（乾隆四十年），1862年（同治元年）重修，1876年（光绪二年）翻建北讲堂，增建耳房，1890年（光绪十六年）增建望月楼，最终形成现在的规模。
凤城寺最具特色的是修建于光绪年间的重檐四角攒尖顶望月楼，飞檐斗拱，透雕雀替，非常精制。
凤城寺300年的圆柏和光绪重修碑，寺内雀替和墀头上的木雕和砖雕书法也十分精美。
凤城寺门口的商铺，牛肉、糕点、烧鸡，还有元宵的煮法。我们买了东北老式光头饼，越嚼越香，微甜有后劲。
15:39从凤城东站出发，15:56到达丹东站，溜达到2号码头坐个鸭绿江游船。游船可以看到对面朝鲜新义州的造船厂、游乐场、造纸厂旧址、将军楼、学校和各种明暗哨。我们竟然还看到了一个人游泳横渡鸭绿江，一直游到了对面的朝鲜那边，还在朝我们招手。
丹东寺始建于1876年，现在的建筑是2004年重建的。寺门口的牌子非常难得。
丹东寺的门面房非常热闹，一层是伊香和伊光两家老店，有各种老式糕点、月饼、粽子。楼上是伊香养老院，各族老人都可以入院。
下午在丹东的老字号金龙阁饭店吃晚饭。他们家有各种传统炒菜和海鲜，种类非常丰富。我们点了蛎羹汤、酱焖杂拌鱼和东北大冷面，还喝了本地的鸭绿江汽水。东北菜就是分量大！我们特意拿拳头比了一下菜盘子，两个人点一个菜都有富裕。
他家整体味道很好，大冷面很有嚼劲，鱼的味道很香，肉质很好。蛎羹汤鲜味很足，不腥气。
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【端午辽宁行】凤城古寺与丹东美食
6月9日中午由大连向东进入丹东，12:14到达凤城东站，然后打车进入凤城市中心吃午饭。我们先去了一家南来顺饭店，结果发现菜单里有烩羊血，然后又去了另一家文斌小吃店。
我们点了丹东特色的炒叉子，还点了大碴子八宝粥和6块钱的拼盘素菜。素菜有地三鲜、黄瓜炒鸡蛋和炒干豆腐，我看其他人就点一份素菜拼盘配米饭很实惠。
炒叉子是用玉米发酵墨成水面后，取沉淀的叉子面渣，压成面条后炒出来的。叉子是典型的“粗粮细作”，口感爽滑细腻，没有玉米面最初的粗糙感，吃起来相当不错。
另外栽娜卜非常喜欢他们家的大碴子八宝粥，甚至说是她辽宁行程中最喜欢吃的。大碴子八宝粥就是几乎不放米，全放各种豆子，给的料特别足，非常适合健康饮食的人喝。
吃完炒叉子，我们去凤城寺礼撇申，凤城寺的阿訇也是沧州人。
凤城寺始建于1775年（乾隆四十年），1862年（同治元年）重修，1876年（光绪二年）翻建北讲堂，增建耳房，1890年（光绪十六年）增建望月楼，最终形成现在的规模。
凤城寺最具特色的是修建于光绪年间的重檐四角攒尖顶望月楼，飞檐斗拱，透雕雀替，非常精制。
凤城寺300年的圆柏和光绪重修碑，寺内雀替和墀头上的木雕和砖雕书法也十分精美。
凤城寺门口的商铺，牛肉、糕点、烧鸡，还有元宵的煮法。我们买了东北老式光头饼，越嚼越香，微甜有后劲。
15:39从凤城东站出发，15:56到达丹东站，溜达到2号码头坐个鸭绿江游船。游船可以看到对面朝鲜新义州的造船厂、游乐场、造纸厂旧址、将军楼、学校和各种明暗哨。我们竟然还看到了一个人游泳横渡鸭绿江，一直游到了对面的朝鲜那边，还在朝我们招手。
丹东寺始建于1876年，现在的建筑是2004年重建的。寺门口的牌子非常难得。
丹东寺的门面房非常热闹，一层是伊香和伊光两家老店，有各种老式糕点、月饼、粽子。楼上是伊香养老院，各族老人都可以入院。
下午在丹东的老字号金龙阁饭店吃晚饭。他们家有各种传统炒菜和海鲜，种类非常丰富。我们点了蛎羹汤、酱焖杂拌鱼和东北大冷面，还喝了本地的鸭绿江汽水。东北菜就是分量大！我们特意拿拳头比了一下菜盘子，两个人点一个菜都有富裕。
他家整体味道很好，大冷面很有嚼劲，鱼的味道很香，肉质很好。蛎羹汤鲜味很足，不腥气。
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感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
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摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
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摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城。然后由北向南拜访了13座历史建筑，包括：
法蒂玛王朝11世纪的哈基姆清真寺、12世纪的Aqmar寺。
马穆鲁克王朝14世纪的Qawsun商队客栈大门、拜巴尔斯二世道堂、巴什塔克宫殿，15世纪的Qaitbay商队客栈、埃米尔贾马尔丁·乌斯塔达尔经学院、Maq’ad Mamay al-Sayfi宫殿。
奥斯曼王朝17世纪的苏海米豪宅、Qitas Bey喷泉-小学、Dhu al-Fiqar喷泉-小学、18世纪的阿卜杜勒·拉赫曼·卡特胡达喷泉-小学、19世纪的Sulayman Agha al-Silahdar清真寺-喷泉。
在这一篇中，我们将继续向南，拜访开罗老城的8座阿尤布王朝和马穆鲁克王朝的宏伟建筑群。
Bayn al-Qasrayn位于开罗老城的核心区域，字面意思是“两座宫殿之间”。这里原本是10世纪法蒂玛王朝建造的两座大皇宫之间的广场，后来由阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝历代修建了大量建筑，许多建筑至今屹立不倒。
卡米勒经学院：1225年
巴库克经学院：1386年
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
嘉拉温建筑群：1285年
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
萨利希亚经学院：1243年
阿什拉夫建筑群：1424年
卡米勒经学院：1225年
卡米勒（Al-Kamil）经学院由阿尤布王朝苏丹卡米勒（1218-38年在位）建于1225年。这里在13-14世纪曾经是埃及圣训学研究的中心。1400-04年埃及发生了大饥荒，人口锐减，卡米勒经学院随之衰落。
卡米勒是苏丹萨拉丁的侄子，是第五次和第六次十字军东征埃及方面的主要领导人。第五次十字军东征时他通过打开尼罗河水坝换取了8年的和平，第六次十字军东征时他通过将耶路撒冷交给十字军换取了10年的和平，这也是唯一一次通过外交手段解决的十字军东征。
目前阿尤布王朝时期的建筑只剩下了西侧的Iwan拱券。拱券内曾经有库法体书法的灰泥装饰，现在保存在开罗的教门艺术博物馆中。入口处的大殿则由奥斯曼官员哈桑·沙拉维王子建于1752年。
巴库克经学院：1386年
卡米勒经学院的南面，是由马穆鲁克布尔吉王朝第一任苏丹巴库克（Barquq，1382-9,1390-9年在位）建于1386年的巴库克经学院，这也是马穆鲁克布尔吉王朝王朝（1382－1517年）的第一座建筑，具有重要的历史意义。
经学院的建筑师是艾哈迈德·图鲁尼（Ahmad al-Tuluni）。艾哈迈德出身木匠和石匠家庭，是14世纪后期为数不多取得巨大成就的建筑大师，深受苏丹的器重。
经学院的工程主管是埃米尔贾卡斯·哈利利（Jarkas al-Khalili），开罗著名的哈利利市场就是他建设的，并且以他的名字命名。
整座经学院建筑群由拜殿、教室、陵墓和道堂组成，同时教授哈乃斐、马利克、沙斐仪和罕百里四大教法学派的知识。经学院的大门有一座Pishtaq拱券，上面有精美的钟乳石檐口（Muqarnas）和书法雕刻。
进入大门后，由一条通道通向庭院（Sahn），庭院的中间有一座喷泉（Sabil），是19世纪末由阿拉伯艺术古迹保护委员会（Comité）复建的。庭院的四边各有一座Iwans，其中东侧的拜殿由巨大的木屋顶覆盖，其他三座则是石穹顶。
拜殿屋顶有复杂的彩绘，地板有彩色大理石马赛克和镶板。拜殿内的敏拜尔宣讲台1440年由马穆鲁克苏丹赛义夫·阿尔丁·贾克马克（Sayf al-Din Jaqmaq，1438-53年在位）赠送，由阿勒颇松木制成，镶嵌有乌木和象牙。遗憾的是2012年和2013年敏拜尔两次被盗，装饰品大多丢失不见。
巴库克经学院的穹顶下方是墓厅，但是苏丹巴库克本人并未葬在这里，现在这里葬的是他的女儿法蒂玛。
后面几张是经学院大门上的木雕和铜艺。
巴库克出生于金帐汗国统治下的切尔克斯家庭。他在一场战斗后被掳为奴隶，卖到了克里米亚的一家浴室，之后辗转卖到埃及，成为马穆鲁克奴隶兵。1377年马穆鲁克王朝发生内乱，新登基的少年苏丹没有实权，巴库克趁机巩固自己的权力，最终在1382年夺取苏丹之位，结束了钦察突厥系巴赫里王朝132年的统治，建立了切尔克斯高加索系的布尔吉王朝。
在巴库克统治期间，他联合奥斯曼苏丹巴耶济德一世共同对抗帖木儿王朝，并处决了帖木儿的使者。1394年，巴库克与帖木儿在幼发拉底河边发生战争，最终帖木儿率军撤退。
巴库克经学院的日与夜，门前就是开罗老城热闹的穆仪兹（Al-Mu'izz）大街。这条街被誉为开罗老城的大动脉，连接北门与南门，是老城的主轴线。
纳西尔·穆罕默德经学院：1303年
巴库克经学院的南边，是由马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德（Al-Nasir Muhammad，1293-1294，1299-1309，1310-1341年在位）建于1295-1303年间的纳西尔·穆罕默德经学院。
纳西尔·穆罕默德是苏丹嘉拉温的小儿子，他9岁继位，但直到24岁第三次统治时才掌握实权。在他的统治下，马穆鲁克王朝的权力到达顶峰，内部经济繁荣，外部没有严重威胁，教皇和法国国王的使节都曾带着礼物拜访他的宫廷。纳西尔·穆罕默德统治时期被誉为埃及文化自托密勒希腊化时期后的再次高潮。他重新开凿了连接亚历山大港和尼罗河的运河，在开罗也建设了大量公共建筑，重修了三十多座清真寺。
经学院拥有极为独特的哥特式大门，这是1291年马穆鲁克王朝彻底战胜十字军后，从阿卡的一座教堂上获得的。1291年的“阿卡之围”被称为“十字军最后一战”，至此历时近200年的十字军东征宣告结束。当阿卡之围结束后，苏丹下令军队拆毁城墙和教堂，这座大门就这样被运回了开罗。
经学院的邦克塔上有极为复杂的灰泥装饰，这是开罗老城仅存的全灰泥装饰塔楼。装饰中的奖章和拱门形装饰沿用了法蒂玛王朝和阿尤布王朝的装饰风格，而花卉图案则是马穆鲁克王朝时期的特色。灰泥装饰中既有库法体书法也有三一体书法，雕刻的非常精美。一些历史学家认为，这些高质量的灰泥雕刻很可能有来自马格里布或安达卢西亚的工匠参与。
纳西尔·穆罕默德经学院和北边的巴库克经学院一样，同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪和马立克四大教法学派的知识。大殿中拥有埃及最后一座灰泥米哈拉布窑龛，窑龛内有独特的蛋形凸起，与伊儿汗国统治下的伊朗大不里士灰泥雕刻相似。因此有历史学家推测这座窑龛很有可能是由来自伊朗的工匠制作的。
嘉拉温建筑群：1285年
再往南走，就是Bayn al-Qasrayn地区最为宏伟壮观的嘉拉温（Qalawun）建筑群。这座建筑群包含医院、学院和陵墓，由马穆鲁克苏丹嘉拉温（1279-90年在位）建于1285年，被誉为马穆鲁克王朝建筑的代表作。
站在建筑群的入口，最显眼的就是高耸的三层邦克塔。邦克塔顶部非常独特的装饰有法老风格的“纸莎草檐口”，这也是马穆鲁克王朝通过回溯法老时代来彰显其正统性的方式。
整座建筑群的外立面长达67米，与同时代哥特式的十字军教堂风格相似，窗户由大小不同的尖拱板包围，下方是精美的灰泥书法雕刻。
苏丹嘉拉温陵墓被誉为马穆鲁克王朝权力的象征，在13-16世纪的埃及有着极高的意义。这是我去过最为宏伟壮丽的帝王陵墓之一，灰泥雕刻、大理石马赛克和镀金木作极为丰富。墓厅由四根高耸的石柱支撑，上面装饰有柯林斯柱头。柱头上面是楣板，装饰有藤蔓花纹和誊抄体书法灰泥雕刻。
苏丹嘉拉温人称“胜利之王”。1281年他率领马穆鲁克军队在叙利亚霍姆斯击溃了由旭烈兀汗的儿子蒙哥帖木儿率领的蒙古伊儿汗国大军，蒙哥帖木儿受伤逃走。第二年伊尔汗贴古迭儿归信教门，与马穆鲁克王朝结为联盟。霍姆斯战役也被称为蒙古西征的重要转折点，这是蒙古骑兵第一次在中东遭遇失败。
伊儿汗国的威胁消失后，苏丹嘉拉温从1285年开始对十字军发动了一系列战争，最终于1289年夺回了黎巴嫩北部最大的城市的黎波里。
苏丹嘉拉温陵墓中的米哈拉布窑龛被誉为马穆鲁克王朝最为精美的米哈拉布窑龛。窑龛的创作灵感来自叙利亚，使用彩色大理石马赛克镶嵌而成。
苏丹嘉拉温经学院由两座Iwan拱券建筑组成，庭院两侧分别是教室和拜殿。拜殿中央的米哈拉布窑龛没有使用马穆鲁克王朝常见的大理石马赛克装饰，而是使用了玻璃和珍珠母马赛克。这是对叙利亚倭马亚王朝装饰艺术的复古，表达了马穆鲁克对教门正统性的继承。
萨利赫·阿尤布陵墓：1250年
嘉拉温建筑群的对面是阿尤布王朝苏丹萨利赫·阿尤布（As-Salih Ayyub，1240-49年在位）的遗孀沙贾尔·杜尔 （Shajar al-Durr） 在1250年为苏丹建造的陵墓。
苏丹萨利赫是阿尤布王朝最后一位重要的统治者，他见证了马穆鲁克王朝的崛起。由于不信任埃及本地的埃米尔，他开始大量购买因蒙古入侵中亚而成为奴隶的钦察突厥人。这些奴隶很快成为阿尤布军队的核心，被称为“马穆鲁克”。
苏丹萨利赫在对十字军的战争中也有很大的进展。1244年，他邀请一万名花剌子模雇佣骑兵洗劫并夺回了耶路撒冷，引发了周边各个政权的极大恐慌。由耶路撒冷王国、条顿骑士团、圣殿骑士团、医院骑士团、圣拉撒路骑士团组成的基督教军队，以及霍姆斯、大马士革、卡拉克的埃米尔统治者组成的穆斯林军队结成联盟，共同对抗萨利赫。两军在加沙东北部的一个小村庄相遇，萨利赫的军队和花剌子模雇佣军经过顽强的抵抗，最终取得了胜利。此战有超过5000名十字军阵亡，包括圣殿骑士团的大团长和元帅，以及多座城市的主教。
经此一战，基督教势力在圣地宣告崩溃，耶路撒冷王国再也没有能力组织有效的军事行动。1245年，教皇呼吁进行新一轮的十字军东征。1249年，法王路易九世领导的第七次十字军东征正式开启。得知消息的萨利赫迅速返回埃及扎营，但不久就因病去世。萨利赫去世后，他的遗孀沙贾尔·杜尔决定隐瞒苏丹的死讯，并授意马穆鲁克军队成功击败十字军的进攻。
萨利希亚经学院：1243年
苏丹萨利赫·阿尤布陵墓的南侧还有萨利赫建于1242年的萨利希亚（Salihiyya）经学院。萨利希亚经学院被誉为“学者的城堡”，是开罗第一所同时教授哈乃斐、罕百里、沙斐仪、马立克四大教法学派知识的经学院。学院的北楼用来教授沙斐仪和马立克学派的知识，南楼则用来教授哈乃斐和罕百里学派的知识。
萨利希亚经学院在16世纪初奥斯曼王朝征服埃及后被遗弃，如今大部分成为了市场，但大门和邦克塔保留了下来。萨利希亚经学院打破了阿尤布王朝只在主麻寺修建邦克塔的传统，而在经学院的大门上也修建了邦克塔。
阿什拉夫建筑群：1424年
继续向南走，就是由马穆鲁克苏丹阿什拉夫·巴尔斯拜（Al-Ashraf Barsbay，1422-38年在位）建于1424年的阿什拉夫建筑群。整座建筑群由大殿、学校、陵墓和道堂组成，有着几何雕刻的圆顶，这也是对圆顶进行装饰雕刻的早期例子。
巴尔斯拜曾经是马穆鲁克苏丹巴库克的马穆鲁克奴隶，后来成为年幼苏丹穆罕默德的家庭教师。在大马士革总督和其他埃米尔的支持下，巴尔斯拜在1422年废黜小苏丹，登基为新苏丹。
巴尔斯拜统治的16年是马穆鲁克苏丹国相对安全和稳定的时期，几乎没有战乱。他对穷人和苏菲派非常慷慨，并进行了一系列行政改革。
巴尔斯拜人称“商人苏丹”，非常重视贸易的作用。他采取一系列手段加强对地中海和红海的控制，通过吉达转移印度洋贸易路线，并且对糖和胡椒进行了国家垄断。他通过降低关税吸引商人，垄断了东方的大部分贸易，激怒了一众欧洲列强。
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千年泉州清净寺
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“千年泉州清净寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
千年泉州清净寺
晚上到达泉州，先去清净寺礼胡夫摊。清净寺的马阿訇是青海化隆人，平时白天在东边阿曼捐修的大殿礼，景区下班后就在明善堂的小殿礼。
明善堂始建于1567年（明隆庆元年），清初清净寺大殿屋顶坍塌后，明善堂被改为礼拜之所。1818年（嘉庆二十三年），福建全省陆路提督军门漳州宗镇西蜀马建纪坐镇泉州，将明善堂重建为闽南传统建筑形制。1871年（同治十年），福建全省陆路军务提督江长贵再度重建明善堂。
同治年间，江长贵在泉州搜集了许多元代阿文石碑，并将这些石碑嵌在了明善堂墙上。直到1983年春明善堂大修才将这些石碑卸下。这些石碑中许多属于元代墓碑，墓主来自伊朗大不里士、德黑兰、土耳其阿达纳、巴勒斯坦纳布卢斯和乌兹别克斯坦花剌子模等地。
明善堂北依泉州五代、北宋时期的护城濠——八卦沟。沟上原本有宋代花岗岩石桥，可惜在1998年八卦沟扩宽时重建。
清净寺夜景
第二天早上继续逛清净寺。
清净寺大门的门楼由辉绿岩和白花岗岩砌成，正面上方刻有经文（3:18-19）。
大门顶部的望月台是每逢斋月望月的地方。过去泉州本地教门尚存时，每年斋月都会在大门上挂三盏大灯笼。尖拱正中悬挂一盏大宫灯，写有中阿双语“伊斯兰教”，两边挂两盏长圆形府衙大灯，左边一盏写“回回开天古教”，右边一盏写“清真麒麟古寺”。每晚寺内的圆牌上会列出各家户主姓名，由各户轮流点灯。
大门内部由三层拱券构成。外层是尖拱形拱券，顶部是一朵辉绿岩雕成的开放垂莲，下面是十六层弧形条石，渐高渐狭窄，直至垂莲处闭合。中层拱券由五块扇形龟背纹白花岗岩组成，下面砌有垫石，内层是一个圆顶。在每层的两侧石墙上都各有一对尖拱形窑龛。
大门背面上方有两行白花岗阿文石刻，是对清净寺始建于1009年，1310年由艾哈迈德重修的记录，也是提到清净寺本名应该是艾苏哈布（Ashab）寺，即“圣友寺”的地方。马坚教授1956年翻译如下：
“这一寺是居留在这一邦国伊斯兰教信徒第一圣寺。最古，最真，众人所崇仰，所以取名叫‘圣友之寺’建于回历四百年。三百年后，回历七百一十年有耶路撒冷人摩哈美德者，别号设拉失的进香客卢克那尔丁，这人有一儿子，叫做阿哈玛特，出资修葺这一圣寺。大门上的圆顶、顶盖及金门甬道，以及门窗都焕然一新，所以尊敬上主也。祈求上主及圣人摩呵末和他的家族，以后要赦免他们。”
碑文中提到了两处地名，一处是al-Quds，即“古都斯”，是耶路撒冷的阿语名字。另一处是Shiraz，即伊朗南部古城设拉子。
大门的东侧原本是邦克塔，1687年（康熙二十六年）被大风刮倒，从此没有修复。
大门西侧是大殿南墙，明万历年间增加了八个方形大窗。上部刻有长达19米的经文，内容为第76章全章。
清净寺大门内东侧立有两块明代石碑，第一块《重立清净寺碑》原本由吴鉴撰写于1350年（元至正十年），存放在泉州城南建于1131年（南宋绍兴元年）的清净寺内。元末清净寺被毁，碑刻被移入城东的圣友寺内。1507年（明正德二年）圣友寺重修时，将碑文一并重刻。久而久之，圣友寺也就改名为清净寺。
第二块是1609年（明万历三十七年）李光缙撰写的《重修清净寺碑记》。
在泉州海交馆里还展出有两块石碑的拓片。其中《重立清净寺碑》提到了已无存的宋元清净寺的建立过程：“宋绍兴元年，有纳只卜穆兹喜鲁丁者，自撒那威从商舶来泉，创兹寺于泉州之南城。”里面提到了“撒那威”就是波斯湾北岸的伊朗古港Siraf。
进大门左转就是大殿的入口，入口上方尖拱内有三行白花岗岩石刻，内容是经文（2:125、127）。
进入大殿后，拜向墙上有七个尖拱形壁龛，其中以中间米哈拉布“奉天坛”最大，壁龛上方有一条13.2米长的石刻，内容全部为经文。老年间泉州回民以斋月第二十七夜“盖德尔夜”为“二八暝”，这一天泉州回民家家户户会准备食品，当晚会在米哈拉布奉天坛两侧点上一对大红蜡烛，意味着主降经典是灿烂光辉。
1987年对大殿地基进行了考古发掘，在大殿西南角距地表1.6米处发现了元代地砖、排水沟和墙基础，在大殿西北角发现了一列南宋时期的地砖。
由于大殿的殿顶在清初倒塌，现在已经无法知道殿顶的形制。据明万历《重修清净寺碑记》中记载：“柱有十二，象十二月。”根据现在大殿内保留下来的石柱和柱础来看，似乎无法支撑过于巨大的穹顶。
白天的明善堂，游客很多。
明善堂院内精美的宋代“出水莲花”香炉。香炉原本在清净寺大殿内，清初大殿屋顶坍塌后被移入明善堂。
清净寺内还保存着宋代的千年石井。
清净寺所在的通淮街在宋元时代是泉州“藩坊”所在地，许多人去世后就葬在附近。1950年代在通淮街和讲武巷交汇口一处民房地下发现了3座须弥座式石墓，1995年到1998年通淮街拓宽时又从地下出土了许多须弥座式石墓。清净寺的阿訇黄润秋哈吉将其中一些石墓和构件收集在清净寺内，这就是现在清净寺内保存的须弥座石墓的来源。
清净寺内的须弥座式石墓由二层到五层不等，墓顶石全部散失，底层全部是如意状六足。
1983年春清净寺大修，迁出了康熙以来住在寺内的12户回民，从明善堂墙壁及地下发现了一批石碑。我17年去的时候这些石刻大多陈列在大殿西侧，24年我再去的时候这些石刻大多已经保存到他处。
目前唯一仍旧保存在清净寺内的墓碑清末从一处蒲姓人家的园圃中挖出，移到清净寺后砌进了明善堂西墙南侧的墙上。墓碑与扬州普哈丁墓园的元代阿拉伯墓碑相似，可以算的上是泉州最精美的古阿拉伯文墓碑之一。墓主人叫做艾哈默德，1362年去世。
泉州蒲姓是蒲寿庚的后裔，明代后大多出教和改姓，只有一支仍然居住在蒲寿庚府邸旧址。据《泉州南门忠所蒲姓族谱》记载，蒲寿庚生子师文、师斯，“师斯至元甲申擢为翰林太史院官，置百果园于泉州城南门内以自娱。”花园头一直是泉州城南的老地名。
明善堂内悬挂的三块匾额。
清嘉庆二十三年 福建全省陆路军门 漳州总镇 马建纪 敬立“万殊一本”匾。
马建纪是四川回民，清嘉庆年间在福建任职期间曾重修清净寺和灵山圣墓，并在灵山风动石上题刻。
中华民国十一年 厦门监督唐柯三书“认主独一”匾。
中华民国十三年 二等嘉禾章 山东济南道道尹 前任厦门关监督 唐柯三敬书“三畏四箴”匾。原匾毁于1960-70年代，现为复制匾。
唐柯三是山东回民，清末毕业于京师大学堂，民国时期成为社会活动家、教育家，曾任成达师范校长，为教门贡献很大。1919年，唐柯三出任厦门关监督，期间捐资重修清净寺。1936年唐柯三又委派张玉光阿訇前往清净寺任教长，在寺内开办“教义讲习班”和“成人识字夜班”。1940年清净寺创办“成达师范附属小学”，后改名“清真国民学校”，输送了三批泉州本地回民青年前往广西的成达师范学校学习。
清净寺保存有白花岗岩明永乐《敕谕》碑，是1407年（明永乐五年）明成祖朱棣授给米里哈只的敕谕翻刻。其中“米里”指的是“埃米尔Amir”，即“首领”，“哈只”指的是曾朝过汉志的人。因此授谕者的本名并未出现。
敕谕原件1956年在扬州普哈丁墓世袭伊玛目兰晓阳处发现，后保存在北京民族文化宫。这件敕谕对教门具有很大的保护作用，因此除了泉州以外，福州寺也进行了翻刻。
在“泉州鲤物”店里买的磁贴，清净寺和灵山圣墓的都有，我感觉设计的很好看，值得收藏。
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千年泉州清净寺
晚上到达泉州，先去清净寺礼胡夫摊。清净寺的马阿訇是青海化隆人，平时白天在东边阿曼捐修的大殿礼，景区下班后就在明善堂的小殿礼。
明善堂始建于1567年（明隆庆元年），清初清净寺大殿屋顶坍塌后，明善堂被改为礼拜之所。1818年（嘉庆二十三年），福建全省陆路提督军门漳州宗镇西蜀马建纪坐镇泉州，将明善堂重建为闽南传统建筑形制。1871年（同治十年），福建全省陆路军务提督江长贵再度重建明善堂。
同治年间，江长贵在泉州搜集了许多元代阿文石碑，并将这些石碑嵌在了明善堂墙上。直到1983年春明善堂大修才将这些石碑卸下。这些石碑中许多属于元代墓碑，墓主来自伊朗大不里士、德黑兰、土耳其阿达纳、巴勒斯坦纳布卢斯和乌兹别克斯坦花剌子模等地。
明善堂北依泉州五代、北宋时期的护城濠——八卦沟。沟上原本有宋代花岗岩石桥，可惜在1998年八卦沟扩宽时重建。
清净寺夜景
第二天早上继续逛清净寺。
清净寺大门的门楼由辉绿岩和白花岗岩砌成，正面上方刻有经文（3:18-19）。
大门顶部的望月台是每逢斋月望月的地方。过去泉州本地教门尚存时，每年斋月都会在大门上挂三盏大灯笼。尖拱正中悬挂一盏大宫灯，写有中阿双语“伊斯兰教”，两边挂两盏长圆形府衙大灯，左边一盏写“回回开天古教”，右边一盏写“清真麒麟古寺”。每晚寺内的圆牌上会列出各家户主姓名，由各户轮流点灯。
大门内部由三层拱券构成。外层是尖拱形拱券，顶部是一朵辉绿岩雕成的开放垂莲，下面是十六层弧形条石，渐高渐狭窄，直至垂莲处闭合。中层拱券由五块扇形龟背纹白花岗岩组成，下面砌有垫石，内层是一个圆顶。在每层的两侧石墙上都各有一对尖拱形窑龛。
大门背面上方有两行白花岗阿文石刻，是对清净寺始建于1009年，1310年由艾哈迈德重修的记录，也是提到清净寺本名应该是艾苏哈布（Ashab）寺，即“圣友寺”的地方。马坚教授1956年翻译如下：
“这一寺是居留在这一邦国伊斯兰教信徒第一圣寺。最古，最真，众人所崇仰，所以取名叫‘圣友之寺’建于回历四百年。三百年后，回历七百一十年有耶路撒冷人摩哈美德者，别号设拉失的进香客卢克那尔丁，这人有一儿子，叫做阿哈玛特，出资修葺这一圣寺。大门上的圆顶、顶盖及金门甬道，以及门窗都焕然一新，所以尊敬上主也。祈求上主及圣人摩呵末和他的家族，以后要赦免他们。”
碑文中提到了两处地名，一处是al-Quds，即“古都斯”，是耶路撒冷的阿语名字。另一处是Shiraz，即伊朗南部古城设拉子。
大门的东侧原本是邦克塔，1687年（康熙二十六年）被大风刮倒，从此没有修复。
大门西侧是大殿南墙，明万历年间增加了八个方形大窗。上部刻有长达19米的经文，内容为第76章全章。
清净寺大门内东侧立有两块明代石碑，第一块《重立清净寺碑》原本由吴鉴撰写于1350年（元至正十年），存放在泉州城南建于1131年（南宋绍兴元年）的清净寺内。元末清净寺被毁，碑刻被移入城东的圣友寺内。1507年（明正德二年）圣友寺重修时，将碑文一并重刻。久而久之，圣友寺也就改名为清净寺。
第二块是1609年（明万历三十七年）李光缙撰写的《重修清净寺碑记》。
在泉州海交馆里还展出有两块石碑的拓片。其中《重立清净寺碑》提到了已无存的宋元清净寺的建立过程：“宋绍兴元年，有纳只卜穆兹喜鲁丁者，自撒那威从商舶来泉，创兹寺于泉州之南城。”里面提到了“撒那威”就是波斯湾北岸的伊朗古港Siraf。
进大门左转就是大殿的入口，入口上方尖拱内有三行白花岗岩石刻，内容是经文（2:125、127）。
进入大殿后，拜向墙上有七个尖拱形壁龛，其中以中间米哈拉布“奉天坛”最大，壁龛上方有一条13.2米长的石刻，内容全部为经文。老年间泉州回民以斋月第二十七夜“盖德尔夜”为“二八暝”，这一天泉州回民家家户户会准备食品，当晚会在米哈拉布奉天坛两侧点上一对大红蜡烛，意味着主降经典是灿烂光辉。
1987年对大殿地基进行了考古发掘，在大殿西南角距地表1.6米处发现了元代地砖、排水沟和墙基础，在大殿西北角发现了一列南宋时期的地砖。
由于大殿的殿顶在清初倒塌，现在已经无法知道殿顶的形制。据明万历《重修清净寺碑记》中记载：“柱有十二，象十二月。”根据现在大殿内保留下来的石柱和柱础来看，似乎无法支撑过于巨大的穹顶。
白天的明善堂，游客很多。
明善堂院内精美的宋代“出水莲花”香炉。香炉原本在清净寺大殿内，清初大殿屋顶坍塌后被移入明善堂。
清净寺内还保存着宋代的千年石井。
清净寺所在的通淮街在宋元时代是泉州“藩坊”所在地，许多人去世后就葬在附近。1950年代在通淮街和讲武巷交汇口一处民房地下发现了3座须弥座式石墓，1995年到1998年通淮街拓宽时又从地下出土了许多须弥座式石墓。清净寺的阿訇黄润秋哈吉将其中一些石墓和构件收集在清净寺内，这就是现在清净寺内保存的须弥座石墓的来源。
清净寺内的须弥座式石墓由二层到五层不等，墓顶石全部散失，底层全部是如意状六足。
1983年春清净寺大修，迁出了康熙以来住在寺内的12户回民，从明善堂墙壁及地下发现了一批石碑。我17年去的时候这些石刻大多陈列在大殿西侧，24年我再去的时候这些石刻大多已经保存到他处。
目前唯一仍旧保存在清净寺内的墓碑清末从一处蒲姓人家的园圃中挖出，移到清净寺后砌进了明善堂西墙南侧的墙上。墓碑与扬州普哈丁墓园的元代阿拉伯墓碑相似，可以算的上是泉州最精美的古阿拉伯文墓碑之一。墓主人叫做艾哈默德，1362年去世。
泉州蒲姓是蒲寿庚的后裔，明代后大多出教和改姓，只有一支仍然居住在蒲寿庚府邸旧址。据《泉州南门忠所蒲姓族谱》记载，蒲寿庚生子师文、师斯，“师斯至元甲申擢为翰林太史院官，置百果园于泉州城南门内以自娱。”花园头一直是泉州城南的老地名。
明善堂内悬挂的三块匾额。
清嘉庆二十三年 福建全省陆路军门 漳州总镇 马建纪 敬立“万殊一本”匾。
马建纪是四川回民，清嘉庆年间在福建任职期间曾重修清净寺和灵山圣墓，并在灵山风动石上题刻。
中华民国十一年 厦门监督唐柯三书“认主独一”匾。
中华民国十三年 二等嘉禾章 山东济南道道尹 前任厦门关监督 唐柯三敬书“三畏四箴”匾。原匾毁于1960-70年代，现为复制匾。
唐柯三是山东回民，清末毕业于京师大学堂，民国时期成为社会活动家、教育家，曾任成达师范校长，为教门贡献很大。1919年，唐柯三出任厦门关监督，期间捐资重修清净寺。1936年唐柯三又委派张玉光阿訇前往清净寺任教长，在寺内开办“教义讲习班”和“成人识字夜班”。1940年清净寺创办“成达师范附属小学”，后改名“清真国民学校”，输送了三批泉州本地回民青年前往广西的成达师范学校学习。
清净寺保存有白花岗岩明永乐《敕谕》碑，是1407年（明永乐五年）明成祖朱棣授给米里哈只的敕谕翻刻。其中“米里”指的是“埃米尔Amir”，即“首领”，“哈只”指的是曾朝过汉志的人。因此授谕者的本名并未出现。
敕谕原件1956年在扬州普哈丁墓世袭伊玛目兰晓阳处发现，后保存在北京民族文化宫。这件敕谕对教门具有很大的保护作用，因此除了泉州以外，福州寺也进行了翻刻。
在“泉州鲤物”店里买的磁贴，清净寺和灵山圣墓的都有，我感觉设计的很好看，值得收藏。
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又是一年阿舒拉日
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“又是一年阿舒拉日”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
又是一年阿舒拉日
这周二是教历1月10日阿舒拉日，我们照例做了乌鲁木齐回民版阿舒拉豆豆饭。
下班以后先去超市买豆子，这次用了黄豆、黑豆、绿豆、红豆、鹰嘴豆、白芸豆和荷花豆七种。先把七种豆子用高压锅压熟，然后切古尔巴尼的羊肉丁，葱花。葱花炒肉，放咸盐和花椒面。煮熟的豆子放大米和糯米，再放炒好的肉丁，继续用高压锅调成煮饭模式就可以了。
因为我们的高压锅不够大，所以有点把水熬干了，出锅以后我们又加了水熬稀了一些。其实按照传统的做法，应该是用大锅一直熬。
传说大洪水退去，努海船靠岸时，努海圣人和信徒们用船里的七种豆子做出了人类劫后余生的第一餐饭。因此西到波黑、土耳其，东到中国的广大区域内，许多朵斯达尼都会在今天制作阿舒拉豆粥以纪念怒海船的靠岸。
其实在北京的苏坦土耳其餐厅也可以吃到阿舒拉豆粥，不过土耳其的更接近甜食，和中国的口感很不同。
奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题，另外阿列维派则总是使用12种成分。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
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又是一年阿舒拉日
这周二是教历1月10日阿舒拉日，我们照例做了乌鲁木齐回民版阿舒拉豆豆饭。
下班以后先去超市买豆子，这次用了黄豆、黑豆、绿豆、红豆、鹰嘴豆、白芸豆和荷花豆七种。先把七种豆子用高压锅压熟，然后切古尔巴尼的羊肉丁，葱花。葱花炒肉，放咸盐和花椒面。煮熟的豆子放大米和糯米，再放炒好的肉丁，继续用高压锅调成煮饭模式就可以了。
因为我们的高压锅不够大，所以有点把水熬干了，出锅以后我们又加了水熬稀了一些。其实按照传统的做法，应该是用大锅一直熬。
传说大洪水退去，努海船靠岸时，努海圣人和信徒们用船里的七种豆子做出了人类劫后余生的第一餐饭。因此西到波黑、土耳其，东到中国的广大区域内，许多朵斯达尼都会在今天制作阿舒拉豆粥以纪念怒海船的靠岸。
其实在北京的苏坦土耳其餐厅也可以吃到阿舒拉豆粥，不过土耳其的更接近甜食，和中国的口感很不同。
奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题，另外阿列维派则总是使用12种成分。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
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感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
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摘要：这篇文章围绕“感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受开罗老城的千年历史（爱资哈尔大寺及周边）
在第一篇《感受开罗老城的千年历史（北门内）》中，我们首先来到建于11世纪法蒂玛王朝时期的开罗北城门，由此进入有着千年历史的开罗老城，然后由北向南拜访了13座法蒂玛王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期的历史建筑。
在第二篇《感受开罗老城的千年历史（两座宫殿之间）》中，我们继续向南，拜访阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝建在法蒂玛王朝宫殿遗址上的8座宏伟建筑群。
在第三篇中，我们来到开罗老城的最中心，拜访爱资哈尔大寺及其周边的历史建筑。
一、爱资哈尔大寺：972年
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
五、古里建筑群：1505年
六、其他建筑
一、爱资哈尔大寺：972年
公元969年，什叶伊斯玛仪派的法蒂玛王朝征服埃及，随即开始建设新首都开罗城。当时开罗南部已经有一座人口密集的逊尼派城市福斯塔特，新建的开罗城则成为了什叶伊斯玛仪派的教门中心。
经过两年的建设，开罗城的第一座主麻大寺于972年正式开放，并以城市的名字命名为开罗大寺（Jami al-Qahira）。随后开罗大寺更名为爱资哈尔大寺（al-Jami al-Azhar），爱资哈尔意为“灿烂的”。
爱资哈尔大寺开放后，伊斯玛仪派由秘密传教改为公开传教，大寺的第一任教法官卡迪·努曼（Qadi al-Numan）成为伊斯玛仪派教法的创建者，也是伊斯玛仪派权威纲要《教门支柱之书（Kitab da'a'im al-Islam）》的作者。
爱资哈尔大寺的大殿是一座柱式大厅，四列拱廊所使用的大理石柱来自法老、古罗马和科普特等不同时期的建筑遗迹，并且通过不同高度的柱础将柱子找平。
大殿顶部最初有三个圆顶，但在后期的重修中都没有保存下来。1933年重新发现了原始的米哈拉布，窑龛上面仍然保存着法蒂玛王朝时期华丽的灰泥雕刻。
多任法蒂玛哈里发都对爱资哈尔大寺进行了扩建和翻修，其中哈里发哈菲兹（al-Hafiz，1132-49年在位）在1138年进行了一次重大翻修，现在庭院中的四心拱和大殿入口的圆顶都属于这一时期。庭院内的灰泥雕刻图案也来自这一时期，不过在1891年进行了再次翻修。
1171年萨拉丁推翻法蒂玛王朝建立逊尼派的阿尤布王朝，开罗的主麻大寺转移到城北的哈基姆大寺，爱资哈尔大寺因为曾经是伊斯玛仪派的教门中心而受到冷落。萨拉丁将爱资哈尔大寺米哈拉布窑龛上写有法蒂玛哈里发名字的银带卸下，并且损毁了寺内保存的全部伊斯玛仪派手稿。
直到1266年，马穆鲁克苏丹拜巴尔（Baybars，1260-1277年在位）才恢复爱资哈尔大寺的主麻，并对大寺进行了修复。因为阿尤布王朝所遵循的沙斐仪教法学派认为一个社区只能有一座主麻大寺，而马穆鲁克王朝遵循的哈乃斐教法学派没有这个规定。
马穆鲁克王朝为爱资哈尔大寺留下了两座宏伟的邦克塔——盖特拜（Qaytbay）塔和古里（Ghuri）双塔，以及一座盖特拜门。盖特拜塔建于1483或1495年，拥有三层阳台，装饰有华丽的雕刻，盖特拜门建于1495年，直通庭院。这两处都是马穆鲁克王朝晚期建筑的精致典范。在苏丹盖特拜统治时期（1468-96年），马穆鲁克王朝政治和经济稳定，军事上多次战胜奥斯曼王朝。苏丹对艺术和建筑十分感兴趣，捐助了多达230座建筑。
1509年，马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建造了古里双塔。古里是马穆鲁克王朝最后一位强大的统治者，他最终被奥斯曼王朝击败，倒在叙利亚战场之上。
1517年奥斯曼王朝征服马穆鲁克王朝占领埃及，爱资哈尔大寺的地位再次下降。直到18世纪后，马穆鲁克精英在埃及再度获得影响力，对爱资哈尔大寺的翻修和扩建才继续进行。
1749年，阿卜杜勒·拉赫曼（Abd al-Rahman）被任命为禁卫军首领（Katkhuda），1753年他主持为爱资哈尔大寺修建了三座奥斯曼风格的大门：理发师门（Bab al-Muzayinīn）、赛迪门（Bab al-Sa'ayida）和汤门（Bab al-Shurba）。理发师门的外面是学生们剃头的地方，赛迪是“上埃及人”的意思，汤门是学生们打汤的地方。从此理发师门成为了爱资哈尔大寺的正门。
阿卜杜勒·拉赫曼又将爱资哈尔大寺的大殿向南扩建了一倍，增加了新的米哈拉布窑龛，使得大殿最终成为现在的形制。1776年阿卜杜勒·拉赫曼去世后就葬在爱资哈尔大寺内，他也成为了历史上最后一位葬在爱资哈尔大寺内的人。
18世纪后，爱资哈尔大寺成为埃及最有影响力的教育机构，乌里玛（学者）能够以官方顾问的身份向帕夏（总督）做报告。
1798年7月22日拿破仑占领开罗，10月21日爱资哈尔大寺爆啊发抗法起啊义，拿破仑从开罗城堡直接炮轰爱资哈尔大寺，最终造成3000多名埃及人伤亡，6名爱资哈尔大寺的乌里玛被杀害。拿破仑军队将马匹拴在爱资哈尔大寺的米哈拉布窑龛上，洗劫了学生宿舍和图书馆。1800年，法军东方远征军总司令被爱资哈尔的一名学生暗杀，之后拿破仑便下令关闭爱资哈尔大寺。1801年6月开罗被英国和奥斯曼王朝夺回，爱资哈尔大寺再度开放。
1892年-1901年，奥斯曼王朝的末代埃及总督（赫迪夫）阿拔斯二世帕夏重建了爱资哈尔大寺的外立面，这是英国占领下的埃及现代化浪潮的一部分。与此同时，爱资哈尔大学也进行了教育改革，反对原教旨主义。为了缓解沙特瓦哈比派的冲击，许多印尼等东南亚地区的学生在这期间来到爱资哈尔大学就读。
最后两张是阿拉伯艺术古迹保护委员会在阿拔斯二世帕夏统治时期修复的法蒂玛王朝灰泥雕刻。
二、侯赛因寺：1154年始建，1874年重建
资哈尔大寺的对面是侯赛因寺，什叶派认为伊玛目侯赛因的头颅就被葬在这里。寺院始建于1154年，现在则是1874年重建后的样子。
法蒂玛王朝认为，伊玛目侯赛因的头颅被阿拔斯王朝从大马士革倭马亚大寺的墓地秘密地移走，后来在1091年被法蒂玛王朝重新发现，并在巴勒斯坦的阿斯卡隆建造了侯赛因头颅陵墓。
1153年，法蒂玛王朝下令将侯赛因的头颅运往开罗，与历代法蒂玛哈里发葬在一起，并于1154年修建了侯赛因寺。如今侯赛因寺的南门下半部分仍然保留了原始的法蒂玛王朝结构。
侯赛因寺在1237年由阿尤布王朝重建，但后来被烧毁，如今仅存一座阿尤布邦克塔。
1874年，当时穆罕默德·阿里王朝的统治者伊斯梅尔帕夏（Isma'il Pasha，1863-79年在位）以哥特复兴式风格重建了侯赛因寺，并建造了融合哥特风格和奥斯曼风格的邦克塔。伊斯梅尔帕夏统治埃及期间进行了大规模的现代化改啊造，努力使埃及脱非入欧，侯赛因寺正是这一改造的一部分。
1893年，又在侯赛因头颅陵墓旁边增加了一间存放穆圣物品的房间（Bab al-Mukhallafat al-Nabawiyya），里面有穆圣的四缕头发，穆圣生前穿过的亚麻斗篷，用过的灯笼、铜制眼笔（Kohl）、权杖，以及他的同伴送给他的一把剑。
如今侯赛因头颅陵墓的中心是伊斯玛仪Dawoodi Bohras派的领袖塔赫尔·赛夫丁（Taher Saifuddin）1965年在孟买打造的Zarih格栅。据说这座Zarih一开始是为卡尔巴拉的阿巴斯·伊本·阿里陵墓设计的，但最后无法安装。塔赫尔·赛夫丁认为这是受到主的指引，于是将Zarih空运到了开罗，安装在侯赛因寺内。
侯赛因寺周围非常热闹，礼时候的人非常多，有的时候一场挤不进去，需要分成两场，这在开罗是很少见的情景。
三、盖特拜商队客栈建筑群：1477年
紧邻爱资哈尔大寺南墙的是由马穆鲁克苏丹盖特拜（Qaytbay）建于1477年的盖特拜商队客栈（Wikala）建筑群，整座建筑群由商队客栈（Wikala）、喷泉（Sabil）、小学（Kuttab）和动物饮水槽（Hod）组成。苏丹盖特拜在开罗建造了两座商队客栈，另外一座在北门内，我们之前已经介绍过。
商队客栈由一层的储藏室和二层的客房组成。如今楼上已经被废弃，一层则成了书店一条街。商队客栈的西侧是喷泉-小学，一层的喷泉主要是为社区提供饮水，楼上的教室是孩子们学经的地方。当时马穆鲁克王朝的苏丹十分流行修建喷泉-小学作为Waqf（捐献），以求主的慈悯。
四、阿布·扎哈卜寺：1774年
紧挨着爱资哈尔大寺西墙的是由埃及马穆鲁克统治者阿布·扎哈卜（Abu al-Dhahab）建于1774年的阿布·扎哈卜寺。这里是马穆鲁克人在埃及建造的最后一座大型建筑群，但是如今只有清真寺保留了下来。
阿布·扎哈卜意为“黄金之父”，是一位富有且慷慨的马穆鲁克埃米尔。在俄土战争期间，埃及的马穆鲁克埃米尔阿里贝伊宣布脱离奥斯曼王朝独啊立，阿布·扎哈卜率军接连征服了汉志和叙利亚的大部分地区。1772年夺取大马士革后，阿布·扎哈卜调转军队占领开罗，成为埃及的实际统治者，直到3年后的1775年在征服巴勒斯坦时突然死于瘟疫。
阿布·扎哈卜寺院建筑混合了各种元素，既有马穆鲁克风格的外墙，也有奥斯曼风格的圆顶，邦克塔则受到附近苏丹古里建筑群16世纪初的邦克塔的启发。
阿布·扎哈卜寺的米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台有着马穆鲁克风格的装饰，镶嵌着珍珠母和大理石。
阿布·扎哈卜寺前廊的东北角是阿布·扎哈卜的陵墓，墙壁上装饰着来自伊兹尼克、伊斯坦布尔、突尼斯和开罗本地的瓷砖。
阿布·扎哈卜西侧是建于18世纪后期的阿布·扎哈卜苏菲道堂（Takiya），现在是诺贝尔文学奖获得者埃及小说家纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）博物馆。
五、古里建筑群：1505年
从爱资哈尔大寺向西回到开罗老城的主干道穆仪兹（al-Muizz ）街上，就可以看到马穆鲁克苏丹古里（Al-Ashraf Qansuh al-Ghuri，1501-16年在位）建于1503-05年间的古里建筑群。这座建筑群由商队客栈、陵墓、道堂、喷泉、小学、大殿和经学院组成，规模庞大。
古里商队客栈（Wikala）在建筑群的最东边，建于1504-05年间。客栈一层用来储存货物和牲畜，二层是商人的客房，三层和层则是单元公寓（Rab），客栈和公寓产生的收益都将成为捐赠（Waqf）的一部分。客栈装饰有精美的Mashrabiyas窗扇，这也是马穆鲁克时期商队客栈的特色。
东方主义画家大卫·罗伯茨（David Roberts）画于1839年的古里建筑群和我拍的苏丹古里建筑群，这里上百年来都是开罗老城的纺织品市场。
古里建筑群的西楼是大殿和经学院，是马穆鲁克晚期建筑典型的中央庭院加四Iwan拱券布局。建筑装饰着丰富的彩色大理石和蔓藤花纹石刻，精美的库法体书法通过黑色沥青嵌在白色大理石中。大殿的米哈拉布窑龛有黑白大理石马赛克图案，两侧也覆盖着大理石马赛克镶板。
古里建筑群的东楼是陵墓和道堂，道堂是苏菲进行赞念的地方，如今成为了表演回旋舞和传统音乐的地方。
道堂旁边还有喷泉-小学，是典型的马穆鲁克王朝风格。
1516年8月24日，马穆鲁克苏丹国和奥斯曼王朝在叙利亚的达比克镇进行了决定性的交战。最终苏丹古里被斩杀，奥斯曼王朝成功占领叙利亚。由于苏丹古里的埋体未被发现， 因此他并未葬在苏丹古里陵墓中。
如今陵墓中葬有马穆鲁克王朝末代苏丹图曼贝伊二世（Tuman Bay II，1516-17年在位）。图曼贝伊二世在苏丹古里在叙利亚阵亡后登基，他在1517年1月22日与奥斯曼王朝大军在埃及的里达尼亚决战。苏丹图曼贝伊二世英勇的冲进奥斯曼大营，亲手杀死了奥斯曼大维齐尔（宰相）哈德姆·锡南帕夏。但他最终不敌奥斯曼王朝的大军，退到尼罗河对岸的吉萨。
1517年3月底，苏丹图曼贝伊二世率军与奥斯曼军队在吉萨金字塔下进行了最后一战。经过两天的苦战后，苏丹遭到贝都因盟友的出卖，被押送给奥斯曼王朝。1517年4月15日，苏丹图曼贝伊二世在开罗城门口受到绞刑，埋体被悬挂在城门上三天，统治埃及267年的马穆鲁克王朝宣布灭亡。
六、其他建筑
奥斯曼时期的Zarakesha商队客栈（Khan），有精美的木质Mashrabiya窗扇。
由著名哈乃斐学者穆罕默德·巴德尔·埃尔丁·艾因塔比（Muhammad Badr El-Din El-Ayntabi）建于1411年的Ainy经学院，他曾在马穆鲁克三朝苏丹宫廷中担任顾问。
马穆鲁克公主栽娜卜·哈通（Zeinab Khatoon）建于1486年马穆鲁克王朝时期的宅院，后来在1713年进行了重修。
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1941年的东北清真寺老照片
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
1941年的东北清真寺老照片
《満蒙の民族と宗教》一书1941年由大阪屋号书店出版，由日本宗教学者赤松智城和文化人类学者秋叶隆合著，现在在日本国立国会图书馆可以在线观看。书中有许多东北清真寺的老照片，现在分享给大家。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1039888/1/308
沈阳北寺
沈阳东寺
沈阳南寺
沈阳文化寺
大连貔子窝寺
大连寺
铁岭寺
吉林洮南寺
吉林西寺
哈尔滨阿城寺
哈尔滨依兰寺
佳木斯寺
牡丹江安宁寺
齐齐哈尔寺
清真牌
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1941年的东北清真寺老照片
《満蒙の民族と宗教》一书1941年由大阪屋号书店出版，由日本宗教学者赤松智城和文化人类学者秋叶隆合著，现在在日本国立国会图书馆可以在线观看。书中有许多东北清真寺的老照片，现在分享给大家。
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沈阳北寺
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运河古城山东临清（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“运河古城山东临清（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
运河古城山东临清（下篇）（下篇）
下了沙目，我们在临清先锋路和大众路口的二亮地锅小米粥吃大碗菜。他们家早上喝粥吃八大碗，中午吃捞面条，晚上吃大碗菜，看上去都很好吃。我们点了份大碗菜和一份凉菜，大碗菜里面的各种东西有不少，感觉吃起来特别健康哈。
我和栽娜卜都特别喜欢临清的氛围，晚上街上车少，没有外卖车和快递车，骑上共享电动车兜风特别舒服。先锋路上有好多清真馆子，大家晚上在店门口坐在小马扎上吃饭聊天，特别的松弛。
临清的夜晚，各种清真馆子，还有个小型清真夜市。
早上在先锋路口的孔家扣碗吃早餐，吃了烧肉和里脊扣碗配馒头。把华北地区传统经堂席上的扣碗变成早餐应该临清的特色了，让我们这样的游客也能吃上传统宴席菜。他们家的扣碗就放在大蒸笼里，有松花、丸子、里脊、焖子、烧肉很多种，选好以后扣在碗里，再浇上汤就可以吃了。
他们家的店铺原本是建于1970年代的桃园街供销社，感觉在这里吃饭特别复古。除了早上卖扣碗，他们家中午也卖凉面条，这也是临清的特色之一。
吃完扣碗又去先锋路吃豆腐脑和老豆腐。临清的早餐店里同时卖豆腐脑和老豆腐，不同的就是豆腐脑用石膏点卤，凝固后质地细腻；老豆腐用盐卤点卤，凝固后质地老韧，两种我都很喜欢。
中午我们在新华路上吃王家十香面。十香面又叫什香面，主打一个菜码品种多，豪华的可以达到十八样以上，而且根据节气变化而变化种类。主要包括炒制的肉沫茄丝、绿豆芽、韭菜、蒜薹末、豆角末、西红柿鸡蛋，鲜切的黄瓜丝、胡萝卜末、还有咸菜酱瓜、咸疙瘩、韭花末等，最后再浇上芝麻酱。我们吃的家常版没有这么丰富，但种类也是很多的。
洪官营寺
中午我们去了河北邢台临西县的洪官营寺礼撇申。其实临清的卫运河西侧就是邢台的临西县，过了先锋大桥就有公交车去洪官营。
洪官营以洪氏回民而得名。据《临清洪氏宗谱》记载，洪氏回民祖先为赛典赤·瞻思丁，其六世孙洪巴丹明代时在临清做官，后代就以洪为姓，由此定居临清。其中一支定居在临清市区，曾建有洪家寺，可惜现已不存。另一支则定居在洪官营村，建有洪官营寺。洪官营寺始建于明宣德至天顺年间，1854年（咸丰四年）太平天国北伐时被焚毁，1874年（同治十三年）重建为现在的形制。
我们在洪官营寺受到了兰阿訇的热情接待，兰阿訇善于书写阿文书法，经字画和石上书法都非常有水平。我非常有幸得到了一幅兰阿訇赠送的一笔泰斯密。
从临清向西前往洪官营的路上，麦田、卫运河、回民村庄。卫运河上的先锋大桥1959年建成，1974年拓展，曾经辉煌一时，直到1992年停止机动车通行，如今也成了文物保护单位。
从洪官营回到临清市区，临清这边下午两点到五点之间绝大多数饭馆都不开门。我们找到了一家干炸里脊，买了一些带到火车上吃。上了火车一尝真的超级好吃！炸的一点也不油，难得凉着吃口感都特别好，和零食一样，吃起来都停不下来。然后又去了一家卖肉火烧、馅火烧的店。临清这边各种火烧的做法挺丰富的，我们买了一个牛肉馅火烧，里面给的馅很多，我觉得比在北京吃过的香多了。
最后一张拍的是在临清第一幼儿园旁边的两家店，一家文具店也做早餐，一家香油店也做午间小饭桌和辅导作业，感觉很有意思。
买完馅火烧，正好碰到了临清女寺的师娘，她说她娘家就在隔壁开扒鸡熏鸽店，于是我们就进去了看了一下。进去以后才知道他们家是”临清熟食熏制技艺“市级非物质文化遗产，于是我们就买了两只特色熏鸽和一些鸡胗在火车上吃。熏鸽确实特别香，虽然肉没有鸡的多但熏制入味很有吃头。
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运河古城山东临清（下篇）（下篇）
下了沙目，我们在临清先锋路和大众路口的二亮地锅小米粥吃大碗菜。他们家早上喝粥吃八大碗，中午吃捞面条，晚上吃大碗菜，看上去都很好吃。我们点了份大碗菜和一份凉菜，大碗菜里面的各种东西有不少，感觉吃起来特别健康哈。
我和栽娜卜都特别喜欢临清的氛围，晚上街上车少，没有外卖车和快递车，骑上共享电动车兜风特别舒服。先锋路上有好多清真馆子，大家晚上在店门口坐在小马扎上吃饭聊天，特别的松弛。
临清的夜晚，各种清真馆子，还有个小型清真夜市。
早上在先锋路口的孔家扣碗吃早餐，吃了烧肉和里脊扣碗配馒头。把华北地区传统经堂席上的扣碗变成早餐应该临清的特色了，让我们这样的游客也能吃上传统宴席菜。他们家的扣碗就放在大蒸笼里，有松花、丸子、里脊、焖子、烧肉很多种，选好以后扣在碗里，再浇上汤就可以吃了。
他们家的店铺原本是建于1970年代的桃园街供销社，感觉在这里吃饭特别复古。除了早上卖扣碗，他们家中午也卖凉面条，这也是临清的特色之一。
吃完扣碗又去先锋路吃豆腐脑和老豆腐。临清的早餐店里同时卖豆腐脑和老豆腐，不同的就是豆腐脑用石膏点卤，凝固后质地细腻；老豆腐用盐卤点卤，凝固后质地老韧，两种我都很喜欢。
中午我们在新华路上吃王家十香面。十香面又叫什香面，主打一个菜码品种多，豪华的可以达到十八样以上，而且根据节气变化而变化种类。主要包括炒制的肉沫茄丝、绿豆芽、韭菜、蒜薹末、豆角末、西红柿鸡蛋，鲜切的黄瓜丝、胡萝卜末、还有咸菜酱瓜、咸疙瘩、韭花末等，最后再浇上芝麻酱。我们吃的家常版没有这么丰富，但种类也是很多的。
洪官营寺
中午我们去了河北邢台临西县的洪官营寺礼撇申。其实临清的卫运河西侧就是邢台的临西县，过了先锋大桥就有公交车去洪官营。
洪官营以洪氏回民而得名。据《临清洪氏宗谱》记载，洪氏回民祖先为赛典赤·瞻思丁，其六世孙洪巴丹明代时在临清做官，后代就以洪为姓，由此定居临清。其中一支定居在临清市区，曾建有洪家寺，可惜现已不存。另一支则定居在洪官营村，建有洪官营寺。洪官营寺始建于明宣德至天顺年间，1854年（咸丰四年）太平天国北伐时被焚毁，1874年（同治十三年）重建为现在的形制。
我们在洪官营寺受到了兰阿訇的热情接待，兰阿訇善于书写阿文书法，经字画和石上书法都非常有水平。我非常有幸得到了一幅兰阿訇赠送的一笔泰斯密。
从临清向西前往洪官营的路上，麦田、卫运河、回民村庄。卫运河上的先锋大桥1959年建成，1974年拓展，曾经辉煌一时，直到1992年停止机动车通行，如今也成了文物保护单位。
从洪官营回到临清市区，临清这边下午两点到五点之间绝大多数饭馆都不开门。我们找到了一家干炸里脊，买了一些带到火车上吃。上了火车一尝真的超级好吃！炸的一点也不油，难得凉着吃口感都特别好，和零食一样，吃起来都停不下来。然后又去了一家卖肉火烧、馅火烧的店。临清这边各种火烧的做法挺丰富的，我们买了一个牛肉馅火烧，里面给的馅很多，我觉得比在北京吃过的香多了。
最后一张拍的是在临清第一幼儿园旁边的两家店，一家文具店也做早餐，一家香油店也做午间小饭桌和辅导作业，感觉很有意思。
买完馅火烧，正好碰到了临清女寺的师娘，她说她娘家就在隔壁开扒鸡熏鸽店，于是我们就进去了看了一下。进去以后才知道他们家是”临清熟食熏制技艺“市级非物质文化遗产，于是我们就买了两只特色熏鸽和一些鸡胗在火车上吃。熏鸽确实特别香，虽然肉没有鸡的多但熏制入味很有吃头。
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运河古城山东临清（上篇）
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运河古城山东临清（上篇）（上篇）
接上篇《再次拜访聊城东关大小礼拜寺街》，下午我们由聊城坐火车到临清，先去保良第一家饼卷肉吃个饼卷肉。他家是1980年代由王保良开办的，到现在也40年了。我17年的时候就在他们家吃了饼卷肉，确实非常过瘾！这次去饼卷肉长了5块钱，不过还是很好吃的。
我上次还点了红烧蝶鱼头特别好吃，这次的菜有点没点好。这次点了芝麻牛肉和煎焖带鱼。芝麻牛肉的肉和饼卷肉的肉是一样的，点重复了。煎焖带鱼有腥气，感觉点烧带鱼或者炸带鱼应该好一些。
从临清火车站出来还路过“第一家三鲜锅贴”，我17年来临清的时候在他们家吃的，感觉是我吃过最好吃的一次鲁菜，尤其芝麻羊肉特别美味。
临清北大寺
下午在临清北大寺礼底格勒。临清北大寺位于会通河和卫河交汇处，始建于1504年（明弘治七年），1564年（明嘉靖四十三年）、1779年（乾隆四十四年）和1809年（嘉庆十四年）三次扩建大修，最终形成现在的形制。
临清北大寺的大殿建在1米高的石砌台阶上，由卷棚、大殿和窑殿组成，非常宏伟。窑殿顶有三座望月楼，中间为八角攒尖顶，两侧为四角攒尖顶，亭顶有桃形宝顶。
北大寺的牌楼式米哈拉布，装饰有花卉和阿文书法，窑殿顶的天花也有阿文书法。
北大寺大殿内保存的珍贵清代壁画。
北大寺的各种书法形式：宫灯、砖雕、匾额、建筑彩画、木雕。
北大寺最东侧是牌楼式的大门，斗拱飞檐，非常精致。
进入大门后是牌楼式的仪门。仪门悬挂有两块清代匾额，分别是：
光绪十一年 记名 简放总镇署登州总镇骁勇巴图鲁李楹立“诚意正心”匾
乾隆二年 协镇临清等处地方副总兵官杨敬“彝伦攸叙”匾，这个看上去可能是复制的。
仪门后是连接大殿的甬道，甬道两侧是南北讲堂。
大殿南北两侧各有一座藏经亭，四角攒尖顶，门前抱厦。亭前有500年的侧柏，是建寺时栽种的。
大点后侧是后门，上面有落款“嘉靖甲子孟春”的“清真礼拜寺”门额。另外寺里还有多块清代民国时期的石碑。
临清东寺
从临清北寺出来，又去了对面的东寺礼沙目和胡夫滩。临清东寺始建于1465年（明成化元年），1583年（万历十一年）、1649年（顺治六年）两次修缮，1734年（雍正十二年）再次扩建，规模宏大。
临清东寺最西侧是后门，上面有顺治六年重修时题写的“礼拜寺”门额。后门后面是大殿，由卷棚、大殿和窑殿组成，窑殿顶四角攒尖顶，最上方有鎏金葫芦顶。
大殿进深近30米，14根立柱支撑梁架。米哈拉布和北寺形制相同，同样为牌楼式。
东寺的大殿卷棚，以及大殿内柱子上保存的传统书法。
东寺大殿的梁柱脊部，还有窑殿内精美的天花彩画。
东寺大殿与窑殿中间隔墙上的精美彩画，中间券门两侧各有一列镂空书法木雕，极为精美，可惜特殊时期被毁。
东寺的牌楼式米哈拉布、木构件和院内700年历史的古槐。
东寺已经弃用的南侧大门，门前有一对残损的石狮子。进入大门后是一进院和北侧的垂花门，再进入是二进院和北侧的南讲堂，穿过南讲堂才是大殿所在的正院。
临清女寺
胡夫滩下来，从临清东寺骑车到临清女寺找栽娜卜。临清女寺始建于1924年，到今年整整百年历史。2009年由乡老宛永才及夫人陈忠娥举意，其长子临清三和纺织集团董事长宛秋生和夫人黑玉芝出资重建为现在的建筑。这座女寺在我去过的女寺里应该是最大的。
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运河古城山东临清（上篇）（上篇）
接上篇《再次拜访聊城东关大小礼拜寺街》，下午我们由聊城坐火车到临清，先去保良第一家饼卷肉吃个饼卷肉。他家是1980年代由王保良开办的，到现在也40年了。我17年的时候就在他们家吃了饼卷肉，确实非常过瘾！这次去饼卷肉长了5块钱，不过还是很好吃的。
我上次还点了红烧蝶鱼头特别好吃，这次的菜有点没点好。这次点了芝麻牛肉和煎焖带鱼。芝麻牛肉的肉和饼卷肉的肉是一样的，点重复了。煎焖带鱼有腥气，感觉点烧带鱼或者炸带鱼应该好一些。
从临清火车站出来还路过“第一家三鲜锅贴”，我17年来临清的时候在他们家吃的，感觉是我吃过最好吃的一次鲁菜，尤其芝麻羊肉特别美味。
临清北大寺
下午在临清北大寺礼底格勒。临清北大寺位于会通河和卫河交汇处，始建于1504年（明弘治七年），1564年（明嘉靖四十三年）、1779年（乾隆四十四年）和1809年（嘉庆十四年）三次扩建大修，最终形成现在的形制。
临清北大寺的大殿建在1米高的石砌台阶上，由卷棚、大殿和窑殿组成，非常宏伟。窑殿顶有三座望月楼，中间为八角攒尖顶，两侧为四角攒尖顶，亭顶有桃形宝顶。
北大寺的牌楼式米哈拉布，装饰有花卉和阿文书法，窑殿顶的天花也有阿文书法。
北大寺大殿内保存的珍贵清代壁画。
北大寺的各种书法形式：宫灯、砖雕、匾额、建筑彩画、木雕。
北大寺最东侧是牌楼式的大门，斗拱飞檐，非常精致。
进入大门后是牌楼式的仪门。仪门悬挂有两块清代匾额，分别是：
光绪十一年 记名 简放总镇署登州总镇骁勇巴图鲁李楹立“诚意正心”匾
乾隆二年 协镇临清等处地方副总兵官杨敬“彝伦攸叙”匾，这个看上去可能是复制的。
仪门后是连接大殿的甬道，甬道两侧是南北讲堂。
大殿南北两侧各有一座藏经亭，四角攒尖顶，门前抱厦。亭前有500年的侧柏，是建寺时栽种的。
大点后侧是后门，上面有落款“嘉靖甲子孟春”的“清真礼拜寺”门额。另外寺里还有多块清代民国时期的石碑。
临清东寺
从临清北寺出来，又去了对面的东寺礼沙目和胡夫滩。临清东寺始建于1465年（明成化元年），1583年（万历十一年）、1649年（顺治六年）两次修缮，1734年（雍正十二年）再次扩建，规模宏大。
临清东寺最西侧是后门，上面有顺治六年重修时题写的“礼拜寺”门额。后门后面是大殿，由卷棚、大殿和窑殿组成，窑殿顶四角攒尖顶，最上方有鎏金葫芦顶。
大殿进深近30米，14根立柱支撑梁架。米哈拉布和北寺形制相同，同样为牌楼式。
东寺的大殿卷棚，以及大殿内柱子上保存的传统书法。
东寺大殿的梁柱脊部，还有窑殿内精美的天花彩画。
东寺大殿与窑殿中间隔墙上的精美彩画，中间券门两侧各有一列镂空书法木雕，极为精美，可惜特殊时期被毁。
东寺的牌楼式米哈拉布、木构件和院内700年历史的古槐。
东寺已经弃用的南侧大门，门前有一对残损的石狮子。进入大门后是一进院和北侧的垂花门，再进入是二进院和北侧的南讲堂，穿过南讲堂才是大殿所在的正院。
临清女寺
胡夫滩下来，从临清东寺骑车到临清女寺找栽娜卜。临清女寺始建于1924年，到今年整整百年历史。2009年由乡老宛永才及夫人陈忠娥举意，其长子临清三和纺织集团董事长宛秋生和夫人黑玉芝出资重建为现在的建筑。这座女寺在我去过的女寺里应该是最大的。
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教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙
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摘要：这篇文章围绕“教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙
在泉州，除了有名的“百崎郭氏”回族以外，还有一支“郡东郭氏”回族。根据族谱记载，百崎郭氏和郡东郭氏的祖先是来自浙江富阳郭家村的郭章。元末时郭章的儿子郭德广、郭德昭兄弟以及郭德昭的孙子郭孟良一起来到泉州。《泉州府志》中记载“郭仝字孟良号乐樵，本浙江富阳人。元末随其从祖钦任泉州盐司提举。”
郭孟良因为居住在泉州东街，因此后人被称为郡东郭氏。明成化年间，郭孟良的第五世孙郭洤和郭源从东街迁徙到杏宅村，后代也被称为杏宅郭氏。
杏宅郭氏家庙始建于明朝中叶，1670年遭雷击后重修，1947年再次重修扩建，后来又多次修缮。如今的杏宅郭氏家庙是一座三落二井双户厝的闽南大型宗祠，是泉州市文物保护单位，也是杏宅回族老人协会文化活动中心。我们去的时候院子里有很多老人在打麻将。
杏宅郭氏家庙内立有多块石碑，其中一块刻有“同遂嫡胄愿，永结汉回缘故”，另一块刻有“伊斯兰教寺遗址”。据说杏宅郭氏家庙内曾经有清真寺，但目前还没有看到相关的文献记载。
相比百崎郭氏回族，杏宅郭氏回族的教门变迁情况要模糊得多。百崎郭氏的始迁祖郭仲远是杏宅郭氏始迁祖郭孟良的堂兄，他在明初迁往百崎后就建有清真寺，据郭氏族谱《复遵回回教序》记载：“我祖自开基白奇以来，曾贮天经三十部，创礼拜寺，尊重经教，认主为本。”而根据《泉州宗教石刻》一书的记载，杏宅郭氏家庙在重修前曾保存有一批穆斯林墓石，还有1973年杏宅郭氏族人在围海造田时挖出的穆斯林墓垛石。可惜我这次拜访杏宅郭氏家庙时并未看到这批墓石。
杏宅郭氏家庙附近的街景，这边的妇女也有戴头巾的习俗。
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摘要：这篇文章围绕“教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙
在泉州，除了有名的“百崎郭氏”回族以外，还有一支“郡东郭氏”回族。根据族谱记载，百崎郭氏和郡东郭氏的祖先是来自浙江富阳郭家村的郭章。元末时郭章的儿子郭德广、郭德昭兄弟以及郭德昭的孙子郭孟良一起来到泉州。《泉州府志》中记载“郭仝字孟良号乐樵，本浙江富阳人。元末随其从祖钦任泉州盐司提举。”
郭孟良因为居住在泉州东街，因此后人被称为郡东郭氏。明成化年间，郭孟良的第五世孙郭洤和郭源从东街迁徙到杏宅村，后代也被称为杏宅郭氏。
杏宅郭氏家庙始建于明朝中叶，1670年遭雷击后重修，1947年再次重修扩建，后来又多次修缮。如今的杏宅郭氏家庙是一座三落二井双户厝的闽南大型宗祠，是泉州市文物保护单位，也是杏宅回族老人协会文化活动中心。我们去的时候院子里有很多老人在打麻将。
杏宅郭氏家庙内立有多块石碑，其中一块刻有“同遂嫡胄愿，永结汉回缘故”，另一块刻有“伊斯兰教寺遗址”。据说杏宅郭氏家庙内曾经有清真寺，但目前还没有看到相关的文献记载。
相比百崎郭氏回族，杏宅郭氏回族的教门变迁情况要模糊得多。百崎郭氏的始迁祖郭仲远是杏宅郭氏始迁祖郭孟良的堂兄，他在明初迁往百崎后就建有清真寺，据郭氏族谱《复遵回回教序》记载：“我祖自开基白奇以来，曾贮天经三十部，创礼拜寺，尊重经教，认主为本。”而根据《泉州宗教石刻》一书的记载，杏宅郭氏家庙在重修前曾保存有一批穆斯林墓石，还有1973年杏宅郭氏族人在围海造田时挖出的穆斯林墓垛石。可惜我这次拜访杏宅郭氏家庙时并未看到这批墓石。
杏宅郭氏家庙附近的街景，这边的妇女也有戴头巾的习俗。
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北京Samosa中巴友谊餐厅一周年店庆
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摘要：这篇文章围绕北京清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索北京清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
北京Samosa中巴友谊餐厅一周年店庆
昨天8月13日去北京西坝河参加了Samosa中巴友谊餐厅的一周年店庆。这天晚上的自助餐增加了土豆和羊肉末两种口味的Samosa，皮酥酥的很好吃。还有各种传统巴基斯坦甜点小吃，不过看起来糖分太高了没敢多吃哈。他们家现在还出了下午茶套餐，薄荷特饮随便喝！我太喜欢他们家的薄荷特饮了喝不够。
吃完自助有各种来宾发言，巴基斯坦大使馆商务参赞也来了。然后还有音乐表演环节，店员们都很多才多艺！
巴基基斯坦店员进行的Rubab独奏。
然后店里进行了新品试吃比赛。8位厨师每人准备一道新菜品，编上号后让大家品尝，选出最喜欢的菜品。栽娜卜和苏莱曼都喜欢胡姆斯鹰嘴豆泥，我很喜欢黑胡椒烤鸡块。最后选出了一二三等奖，还给厨师发了奖金。我觉得这种活动非常有意义，既能让客人吃到新菜品，又能激励厨师增进手艺。
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北京Samosa中巴友谊餐厅一周年店庆
昨天8月13日去北京西坝河参加了Samosa中巴友谊餐厅的一周年店庆。这天晚上的自助餐增加了土豆和羊肉末两种口味的Samosa，皮酥酥的很好吃。还有各种传统巴基斯坦甜点小吃，不过看起来糖分太高了没敢多吃哈。他们家现在还出了下午茶套餐，薄荷特饮随便喝！我太喜欢他们家的薄荷特饮了喝不够。
吃完自助有各种来宾发言，巴基斯坦大使馆商务参赞也来了。然后还有音乐表演环节，店员们都很多才多艺！
巴基基斯坦店员进行的Rubab独奏。
然后店里进行了新品试吃比赛。8位厨师每人准备一道新菜品，编上号后让大家品尝，选出最喜欢的菜品。栽娜卜和苏莱曼都喜欢胡姆斯鹰嘴豆泥，我很喜欢黑胡椒烤鸡块。最后选出了一二三等奖，还给厨师发了奖金。我觉得这种活动非常有意义，既能让客人吃到新菜品，又能激励厨师增进手艺。
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天津遛娃下馆子：也门菜、阿尔及利亚甜点、肠粉、日料、菱角汤
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摘要：这篇文章围绕天津清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索天津清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
天津遛娃下馆子：也门菜、阿尔及利亚甜点、肠粉、日料、菱角汤
上周末全家人去了天津玩儿，周六中午先去了Socotra也门餐厅。现在广州和义乌都开了好多家也门餐厅，但北京的阿拉伯餐厅仍然以黎凡特风味为主，要想吃顿也门才还得坐趟城际来天津。
Socotra就是也门东南部阿拉伯海上的索科特拉岛，明代《郑和航海图》上称为“速古答剌”。索科特拉岛在2008年被列入世界自然遗产，岛上以龙血树最为有名，Socotra餐厅的标志就是一棵龙血树，店里也挂着龙血树的照片。
我们点了特色汤、鸡肉扁豆汤、羊肉Zurbian饭、Mushakkal炒蔬菜、Fahsa炖牛肉、香蕉芒果汁和Khubz饼。Zurbian饭有点像印度的Biryani饭，都是用各种香料炒制的。他家的羊肉是烤的，味道很香，但米饭我们觉得有点干，而且里面有碎骨头，注意不要让小朋友吃。
去也门馆子吃饭，一定要试试也门经典菜Fahsa炖肉。Fahsa一般是羊肉，他们家是牛肉。做的时候把肉炖得非常烂，一开始在大桶里炖，然后放在小锅里继续炖。除了姜、蒜和孜然外，炖肉时要放一种叫做胡芦巴（Hulbah）的肉料。葫芦巴其实就是西北人常说的香豆子（苦豆），西北人将葫芦巴的叶子晒干后磨成粉用来蒸馍馍，也门人则把葫芦巴的种子磨碎后炖肉。葫芦巴种子遇水后会膨胀，在碗中搅拌时非常容易发出泡沫。
吃Fahsa炖肉的经典搭配是Mulawah也门大饼，但他们家竟然要提前预订，现场只能吃Khubz饼。Khubz饼其实就是黎凡特饮食里的Pita皮塔饼，他们家的做的比较硬，说实话不太好吃。
下午去了国家海洋博物馆，特别难预约，里面人很多。分享一些展品：
伊朗13世纪的彩釉星形阿文砖。
伊朗卡尚地区12-13世纪的白釉阿文钵。
中亚撒马尔罕13世纪的青釉人物碗。
中亚乌尔根奇12-13世纪的青釉刻线壶。
埃及14世纪的科普特纺织品残片。
然后去了东堤公园，这边就是堤坝，没有沙滩，好多人扎帐篷，去的路上只开了两个车道，很堵车。
晚上去了北辰的千木吃日料。北京如今已经没有了清真日料，想吃这口只能去天津了。他们家非常火爆，如果不提前预订很难找到座。我们八点多去的时候他家连米饭都卖完了，后来直接去对面拉面馆买的米饭。
我们点了天妇罗乌冬面、寿喜锅、鳗鱼饭、烧物大拼、明太子鱼焗土豆、芝士焗蟹宝、文火寿司拼盘、波子汽水。苏莱曼最爱吃他们家的乌冬面，吃起来完全停不下来，最后吃的美美的，直接睡着了。烧物有不少，但是以菇类素菜为主，肉少一些。寿司蘸的酱油有点咸，而且寿司口感也一般，这点比较遗憾。寿喜锅因为店员看见我们有小朋友，所以帮我们煮好了才端上来的，这点要点赞。鳗鱼饭味道还可以，下次要再尝尝他们家的照烧鸡肉饭。
周日早上吃早点。自从西北角爆火以后，我就基本不去那边吃了，其实天津好吃的早点太多了，不止西北角。之前我常去天穆和金家窑吃早点，这次则去了津南区渌水道这边的薛记西北角老味早点。他们家是小区底商纯粹的街坊馆子，都是大爷大妈过来吃。
我们九点才到的基本都卖完了，就点了菱角汤、烧饼夹肉和锅巴菜。他们家的菱角汤是真的很好吃，皮的软硬合适，馅儿也很香，苏莱曼一口气吃了好几个。烧饼夹肉的烧饼是酥的，味道也不错。锅巴菜就是传统老味儿，不过同时吃菱角塘和锅巴菜确实有点顶~我感觉锅巴菜还是最配铁锅豆浆哈。
中午在天津赤峰道的Lyn's Healthy Bakeshop李娜健康烘焙店吃个阿尔及利亚下午茶。赤峰道这边在法租界区，各种小洋楼非常多，也开了各种各样的小馆子。
来自阿尔及利亚的老板娘在这里开了一家喝茶吃甜点的小店，应该是国内第一家阿尔及利亚馆子，不得不感慨天津饮食国际化又走在了前列！
他们家可以单点也可以点下午茶套餐，既有阿尔及利亚传统甜点也有西点，全部用枫糖浆代替白砂糖，主打一个健康饮食，应该是我去过最不甜的阿拉伯甜点店！
我们喝了阿尔及利亚薄荷茶和阿尔及利亚橙花柠檬露Sherbet Mazhar。薄荷茶是现煮的需要等一段时间，香气很浓，但是因为是现煮的所以不能续。橙花露绝对是阿尔及利亚的特色饮料，特别是在阿尔及利亚北部的婚宴上特别经典。橙花露用苦橙花蒸馏出的橙花水，加上糖浆和水制作而成，夏天喝特别解渴。
我们吃了阿尔及利亚巴克拉瓦Baklawa、苹果派、奶布丁M'halbi和奶酪蛋糕，苏莱曼最爱吃奶酪蛋糕。巴克拉瓦在奥斯曼时期由土耳其传入阿尔及利亚，阿尔及利亚的版本是加入了碎杏仁和橙花水，味道和土耳其的有所不同。
奶布丁M'halbi是经典中东开斋甜点，斋月里面最为流行。M'halbi的名字来自倭马亚王朝的呼罗珊总督Al-Muhallab，传说一次他得了胃痛，医生用牛奶煮米粉加糖给他吃，结果他非常喜欢，就用自己的名字命名了这道甜品。
最后想说的是他们家的食物相当棒，但装修还是稍显简单。如果能更突出阿尔及利亚特色，绝对能成为天津的新一代网红打卡地。
晚上去了天津西湖道美食街的颐味斋吃肠粉。以前去天津经常去叶记肠粉，颐味斋还是第一次吃。颐味斋店里不大，但是菜品特别多。我们点了海鲜肠粉、鲜虾烧卖、豉汁凤爪、腊牛肉煲仔饭、净牛筋丸、咖喱牛肉丸和咖喱鱼蛋，还点了老味脆皮焖子。除了煲仔饭需要生米现煲等一段时间以外，其他菜上的都很快。
他家总体来说做的还是很好的，要不说天津人真是在吃上面下足了功夫。他家肠粉的口感很好，不像我之前在香港吃的那么硬。还有他们家的牛筋丸和鱼蛋的口感也非常棒，点了一份以后我们又加了一份，相比之下牛肉丸的口感就稍显一般了。脆皮焖子是我第一次吃，之前都是吃的煎的焖子，口感明显不如外脆里嫩的脆皮焖子。
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天津遛娃下馆子：也门菜、阿尔及利亚甜点、肠粉、日料、菱角汤
上周末全家人去了天津玩儿，周六中午先去了Socotra也门餐厅。现在广州和义乌都开了好多家也门餐厅，但北京的阿拉伯餐厅仍然以黎凡特风味为主，要想吃顿也门才还得坐趟城际来天津。
Socotra就是也门东南部阿拉伯海上的索科特拉岛，明代《郑和航海图》上称为“速古答剌”。索科特拉岛在2008年被列入世界自然遗产，岛上以龙血树最为有名，Socotra餐厅的标志就是一棵龙血树，店里也挂着龙血树的照片。
我们点了特色汤、鸡肉扁豆汤、羊肉Zurbian饭、Mushakkal炒蔬菜、Fahsa炖牛肉、香蕉芒果汁和Khubz饼。Zurbian饭有点像印度的Biryani饭，都是用各种香料炒制的。他家的羊肉是烤的，味道很香，但米饭我们觉得有点干，而且里面有碎骨头，注意不要让小朋友吃。
去也门馆子吃饭，一定要试试也门经典菜Fahsa炖肉。Fahsa一般是羊肉，他们家是牛肉。做的时候把肉炖得非常烂，一开始在大桶里炖，然后放在小锅里继续炖。除了姜、蒜和孜然外，炖肉时要放一种叫做胡芦巴（Hulbah）的肉料。葫芦巴其实就是西北人常说的香豆子（苦豆），西北人将葫芦巴的叶子晒干后磨成粉用来蒸馍馍，也门人则把葫芦巴的种子磨碎后炖肉。葫芦巴种子遇水后会膨胀，在碗中搅拌时非常容易发出泡沫。
吃Fahsa炖肉的经典搭配是Mulawah也门大饼，但他们家竟然要提前预订，现场只能吃Khubz饼。Khubz饼其实就是黎凡特饮食里的Pita皮塔饼，他们家的做的比较硬，说实话不太好吃。
下午去了国家海洋博物馆，特别难预约，里面人很多。分享一些展品：
伊朗13世纪的彩釉星形阿文砖。
伊朗卡尚地区12-13世纪的白釉阿文钵。
中亚撒马尔罕13世纪的青釉人物碗。
中亚乌尔根奇12-13世纪的青釉刻线壶。
埃及14世纪的科普特纺织品残片。
然后去了东堤公园，这边就是堤坝，没有沙滩，好多人扎帐篷，去的路上只开了两个车道，很堵车。
晚上去了北辰的千木吃日料。北京如今已经没有了清真日料，想吃这口只能去天津了。他们家非常火爆，如果不提前预订很难找到座。我们八点多去的时候他家连米饭都卖完了，后来直接去对面拉面馆买的米饭。
我们点了天妇罗乌冬面、寿喜锅、鳗鱼饭、烧物大拼、明太子鱼焗土豆、芝士焗蟹宝、文火寿司拼盘、波子汽水。苏莱曼最爱吃他们家的乌冬面，吃起来完全停不下来，最后吃的美美的，直接睡着了。烧物有不少，但是以菇类素菜为主，肉少一些。寿司蘸的酱油有点咸，而且寿司口感也一般，这点比较遗憾。寿喜锅因为店员看见我们有小朋友，所以帮我们煮好了才端上来的，这点要点赞。鳗鱼饭味道还可以，下次要再尝尝他们家的照烧鸡肉饭。
周日早上吃早点。自从西北角爆火以后，我就基本不去那边吃了，其实天津好吃的早点太多了，不止西北角。之前我常去天穆和金家窑吃早点，这次则去了津南区渌水道这边的薛记西北角老味早点。他们家是小区底商纯粹的街坊馆子，都是大爷大妈过来吃。
我们九点才到的基本都卖完了，就点了菱角汤、烧饼夹肉和锅巴菜。他们家的菱角汤是真的很好吃，皮的软硬合适，馅儿也很香，苏莱曼一口气吃了好几个。烧饼夹肉的烧饼是酥的，味道也不错。锅巴菜就是传统老味儿，不过同时吃菱角塘和锅巴菜确实有点顶~我感觉锅巴菜还是最配铁锅豆浆哈。
中午在天津赤峰道的Lyn's Healthy Bakeshop李娜健康烘焙店吃个阿尔及利亚下午茶。赤峰道这边在法租界区，各种小洋楼非常多，也开了各种各样的小馆子。
来自阿尔及利亚的老板娘在这里开了一家喝茶吃甜点的小店，应该是国内第一家阿尔及利亚馆子，不得不感慨天津饮食国际化又走在了前列！
他们家可以单点也可以点下午茶套餐，既有阿尔及利亚传统甜点也有西点，全部用枫糖浆代替白砂糖，主打一个健康饮食，应该是我去过最不甜的阿拉伯甜点店！
我们喝了阿尔及利亚薄荷茶和阿尔及利亚橙花柠檬露Sherbet Mazhar。薄荷茶是现煮的需要等一段时间，香气很浓，但是因为是现煮的所以不能续。橙花露绝对是阿尔及利亚的特色饮料，特别是在阿尔及利亚北部的婚宴上特别经典。橙花露用苦橙花蒸馏出的橙花水，加上糖浆和水制作而成，夏天喝特别解渴。
我们吃了阿尔及利亚巴克拉瓦Baklawa、苹果派、奶布丁M'halbi和奶酪蛋糕，苏莱曼最爱吃奶酪蛋糕。巴克拉瓦在奥斯曼时期由土耳其传入阿尔及利亚，阿尔及利亚的版本是加入了碎杏仁和橙花水，味道和土耳其的有所不同。
奶布丁M'halbi是经典中东开斋甜点，斋月里面最为流行。M'halbi的名字来自倭马亚王朝的呼罗珊总督Al-Muhallab，传说一次他得了胃痛，医生用牛奶煮米粉加糖给他吃，结果他非常喜欢，就用自己的名字命名了这道甜品。
最后想说的是他们家的食物相当棒，但装修还是稍显简单。如果能更突出阿尔及利亚特色，绝对能成为天津的新一代网红打卡地。
晚上去了天津西湖道美食街的颐味斋吃肠粉。以前去天津经常去叶记肠粉，颐味斋还是第一次吃。颐味斋店里不大，但是菜品特别多。我们点了海鲜肠粉、鲜虾烧卖、豉汁凤爪、腊牛肉煲仔饭、净牛筋丸、咖喱牛肉丸和咖喱鱼蛋，还点了老味脆皮焖子。除了煲仔饭需要生米现煲等一段时间以外，其他菜上的都很快。
他家总体来说做的还是很好的，要不说天津人真是在吃上面下足了功夫。他家肠粉的口感很好，不像我之前在香港吃的那么硬。还有他们家的牛筋丸和鱼蛋的口感也非常棒，点了一份以后我们又加了一份，相比之下牛肉丸的口感就稍显一般了。脆皮焖子是我第一次吃，之前都是吃的煎的焖子，口感明显不如外脆里嫩的脆皮焖子。
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参加2024年印尼风情节
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“参加2024年印尼风情节”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
参加2024年印尼风情节
周六去印尼大使馆参加了一年一度的印尼风情节。去年就在风情节上吃到了很多印尼特色美食，见《在印尼大使馆参加印尼风情节》。今年的摊位和去年类似，但是人更多了！Nom Nom仍然排队最长，他家也是北京唯一一家印尼餐厅。我们没有去排队，而是选择了其他几家。
我们先吃了印尼烧麦Siomay。印尼烧麦源自中国南方烧麦，最早由西爪哇的巽他人将中国烧麦的猪肉馅改成鱼肉馅儿，再配上圆白菜、豆腐、土豆、煮鸡蛋、酿苦瓜等配菜，浇上花生酱和甜酱油一起吃，现在已经是整个印尼的经典的街头小吃。
在他们家还可以吃到三种经典印尼街头小吃，炸馅饼Kue pastel、炸春卷Risoles、印尼粽子Arem Arem，这次我们买了印尼粽子Arem Arem。Arem Arem在爪哇岛最常见，是将米饭用椰奶煮熟后塞入肉和菜，捏成圆柱形裹上香蕉叶做成的。
接下来我们喝了爪哇混合饮料Es teler，里面有菠萝蜜、鳄梨、椰肉混合了炼乳和糖浆。1981年，一位印尼家庭主妇Murniati Widjaja用Es teler赢得了一场电视比赛的冠军，第二年她在雅加达开办了特色食品店Es teler 77，如今已经发展成庞大的连锁食品集团。
继续逛印尼风情节。这个米南加保人的摊位去年风情节时我们就印象深刻。米南加保人是一支生活在苏门答腊岛西部高地的南岛语民族，以首府巴当为中心。米南加保人拥有庞大的母系社会，男子习惯外出谋生，女子则负责在家耕种和维持家庭生活，因此财产、姓氏和土地都由母亲传给女儿。
这次我们又在他们家买了巴东沙嗲牛肉串Sate Padang。巴东版的沙嗲牛肉串和我们常吃的爪哇版沙嗲肉串不太相同。先将牛肉煮熟炖烂，然后切成小块串上串撒上辣酱，再用炖肉的肉汤混合姜黄、姜蒜、香菜、小茴香等19种香料熬制成浓郁的黄色酱汁，吃的还配上了印尼特色的Longtong粽子。Longtong粽子是将米饭裹在香蕉叶里煮熟压实再切开，在印尼饮食文化中是和普通米饭同等重要的主食。
然后还在他们家买了米南加保蒸饭Nasi Kapau。Nasi Kapau和印尼各地常见的巴东饭Nasi padang比较像，但有一些特别的配菜。我们吃的版本配了仁当牛肉、豇豆咖喱、煮鸡蛋和辣酱。仁当牛肉最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱，结合米南加保人本地饮食发展而来。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。
米南加保摊位的旁边卖各种印尼炸虾片Rempeyek，炸的时候放椰奶、盐、香菜末、石栗碎，苏莱曼特别喜欢吃。
印尼驻华大使周浩黎在印尼风情节上唱歌，后面伴舞的是巴布亚人。
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参加2024年印尼风情节
周六去印尼大使馆参加了一年一度的印尼风情节。去年就在风情节上吃到了很多印尼特色美食，见《在印尼大使馆参加印尼风情节》。今年的摊位和去年类似，但是人更多了！Nom Nom仍然排队最长，他家也是北京唯一一家印尼餐厅。我们没有去排队，而是选择了其他几家。
我们先吃了印尼烧麦Siomay。印尼烧麦源自中国南方烧麦，最早由西爪哇的巽他人将中国烧麦的猪肉馅改成鱼肉馅儿，再配上圆白菜、豆腐、土豆、煮鸡蛋、酿苦瓜等配菜，浇上花生酱和甜酱油一起吃，现在已经是整个印尼的经典的街头小吃。
在他们家还可以吃到三种经典印尼街头小吃，炸馅饼Kue pastel、炸春卷Risoles、印尼粽子Arem Arem，这次我们买了印尼粽子Arem Arem。Arem Arem在爪哇岛最常见，是将米饭用椰奶煮熟后塞入肉和菜，捏成圆柱形裹上香蕉叶做成的。
接下来我们喝了爪哇混合饮料Es teler，里面有菠萝蜜、鳄梨、椰肉混合了炼乳和糖浆。1981年，一位印尼家庭主妇Murniati Widjaja用Es teler赢得了一场电视比赛的冠军，第二年她在雅加达开办了特色食品店Es teler 77，如今已经发展成庞大的连锁食品集团。
继续逛印尼风情节。这个米南加保人的摊位去年风情节时我们就印象深刻。米南加保人是一支生活在苏门答腊岛西部高地的南岛语民族，以首府巴当为中心。米南加保人拥有庞大的母系社会，男子习惯外出谋生，女子则负责在家耕种和维持家庭生活，因此财产、姓氏和土地都由母亲传给女儿。
这次我们又在他们家买了巴东沙嗲牛肉串Sate Padang。巴东版的沙嗲牛肉串和我们常吃的爪哇版沙嗲肉串不太相同。先将牛肉煮熟炖烂，然后切成小块串上串撒上辣酱，再用炖肉的肉汤混合姜黄、姜蒜、香菜、小茴香等19种香料熬制成浓郁的黄色酱汁，吃的还配上了印尼特色的Longtong粽子。Longtong粽子是将米饭裹在香蕉叶里煮熟压实再切开，在印尼饮食文化中是和普通米饭同等重要的主食。
然后还在他们家买了米南加保蒸饭Nasi Kapau。Nasi Kapau和印尼各地常见的巴东饭Nasi padang比较像，但有一些特别的配菜。我们吃的版本配了仁当牛肉、豇豆咖喱、煮鸡蛋和辣酱。仁当牛肉最早可能由15世纪以前来到苏门答腊岛经商的印度商人带来的咖喱，结合米南加保人本地饮食发展而来。仁当的主料有肉、椰奶、辣椒和各种香料，为了适应米南加保商人长距离航行的需要，仁当经过小火慢炖变得更加浓郁干燥，可以储存数周的时间。
米南加保摊位的旁边卖各种印尼炸虾片Rempeyek，炸的时候放椰奶、盐、香菜末、石栗碎，苏莱曼特别喜欢吃。
印尼驻华大使周浩黎在印尼风情节上唱歌，后面伴舞的是巴布亚人。
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成都皇城寺坊太好逛了
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摘要：这篇文章围绕“成都皇城寺坊太好逛了”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
成都皇城寺坊太好逛了
5月去成都出差，就住在了皇城寺后面。这次去感觉皇城寺门口比以前又热闹了好多，开了好多新馆子。
住在寺旁边，就是很方便在寺里跟者玛提。皇城寺的者玛提人数不少，其中很多是西北新疆的朵斯提，一些人就在附近做生意。我在寺里还碰到一位从乌鲁木齐来的朵斯提，跟我媳妇家的亲戚是朋友。
明末张献忠屠蜀后，四川人口锐减。清朝建立后为了增加四川人口，采取移民政策，此后开始有陕西回民迁徙到荒废的明蜀王宫（皇城坝）一带定居，并在1666年（康熙五年）建立了皇城寺。
皇城寺于1858年（咸丰八年）重修，1917年因川滇军阀混战大部分被毁，同年重建，但因财力有限而减小了规模。清代民国时期，皇城寺以经堂教育闻名，为四川培养了大量阿訇。1978年恢复政策后，皇城寺成为皇城坝七座寺中唯一开放的。1998年因修建天府广场，皇城寺被迁移到天府广场西南侧重建，也就是现在的建筑。
皇城寺历史上曾经有上百道匾额楹联，可惜都在1960年代后被毁。现在大殿前的楹联匾额制作于1989年，由西昌杨华阿訇书写，成都银丝厂的白连全师傅锤金制作金箔，邱、李二师傅贴金制作。
目前皇城寺内还保存有精美的木雕经匣，可惜内部的经书已无存。
皇城寺设有图书阅览区和文化陈列室，所有朵斯提和游客都可以在这里看书和看展览，了解成都的教门文化，这一点我觉得做的非常好。
成都清代以来以经堂教育和经书刻印而闻名，皇城寺的陈列室内就展出有相关的典籍刻本。这次我还有幸见到了成都历史上刊刻明清先贤著作最有名的锦城“宝真堂”后人万朵斯提，他对四川教门文化也很有研究。宝真堂的创始人余海亭原本出自四川简阳的铁改余家族，同治年间他来到成都皇城坝的清真餐馆学徒，由此入教，出徒后开办了清真餐馆长发园。余海亭从1871年（同治十年）开始在长发园餐馆旁边创立宝真堂刊刻经书典籍，1908年后由其子余泽周继承，一直到1928年结束，期间出版了28本书，刊印时间持续57年。
皇城寺文化陈列室里展出的阿訇官衣、经堂课本和木雕刻板。
皇城寺的楼下有一排清真餐厅，每家都各具特色。
最西边的一家是1986年开业至今的天方楼，他们家原本是一家传统菜馆，2020年进行了品牌升级，调整为新派川菜，新装修后环境非常好，很适合商务宴请。而且餐厅不卖酒，大厅里也谢绝饮酒。
我们点了鱼香酥皮牛肋排、传统皇城肺片、宫保牡丹虾、仔姜兔、飘香辣子鸡、合家满罐香、沸腾鱼、艾草糍耙、叶儿粑什么的。他们家的菜品非常丰富，而且做得十分精致，卖相很好，味道也很不错，还有一些创新。在他们家身上我看到了蜀中回回追赶时代浪潮的一股劲，让川味清真饮食文化能够蓬勃发展，同时满足不同群体的口味。
天方楼的东边是粤皇茶餐厅，他们家也是无酒餐厅，而且从早上九点就可以过来吃早茶，店里环境很好，服务也到位。我点了粤式烧鸭、罗汉斋素肠粉和生滚牛肉粥，意外的都非常好吃，甚至比我在广州和香港吃过的还好。罗汉斋就是肠粉里放胡萝卜、木耳、冬菇什么的，我还是第一次尝试，吃起来口感很丰富。总之我对他们家十分满意，他们家的菜品还很丰富，下次来成都我还要吃！
皇城寺的东南角是贡院里牛排面和蕃坊苏小蒙牛肉饼，楼上是皇城坝牛肉火锅，这几家都是马志军朵斯提开的。马志军本身是新疆人，父母就是做餐饮的。他1993年来到成都，从事外贸行业，还开过鞋厂。皇城坝拆迁以前他就很喜欢皇城寺周围的清真小吃，2012年他拜师学习川味清真美食，2018年正式开办贡院里牛排面，2019年开办苏小蒙牛肉饼，2020年皇城坝牛肉火锅。这几家店的开办使得皇城寺门口再度热闹起来，尤其到了晚上人流涌动，牛肉饼都要排大队才能吃上。
我在成都出差的这几天，几乎每天早上都在贡院里吃的牛肉面。可惜早上没有牛排面，只有牛肉面。他家的红烧牛肉面味道非常浓郁，对于平常爱吃辣子鸡的我都感觉超级麻辣，所以后面几天都点的清汤牛肉面。他家的汤臊味道还是很不错的，就是这机制面毫无口感，这也是南方面条的特点吧。牛肉饼就是西安坊上常见的香酥牛肉饼，我早上吃的时候都不用排队，有想尝试的朋友最好也早上来哦。
皇城寺的东边有唐家寺罗记卤坊，卖正宗的成都回民卤肉，有油烫鸭、卤鸭、烟熏鹅、红油兔丁、拌肺片、麻辣兔头等各种口味，每种味道都不一样。我买了油烫鸭和卤兔在火车上吃，味道都特别香，我真的很喜欢四川的卤味！
唐家寺位于成都北郊，地处川陕古道“金牛道”沿线。罗姓回民明代中期开始就在这里定居，据民国重修《新都县志》记载“清真罗家寺，在县东李家营，明成化七年（1417年）建。”可惜600年历史的罗家寺在1976年被拆除改为金光小学。如今罗姓回民主要生活在土桥寺和皇城寺附近，是成都回民的重要组成部分。
皇城寺门口的夜晚，有卖川味麻辣烫的来伊回，有卖汉堡的迈德思客，有西北风味的九鼎牛肉面，还有朵斯提卖青海黄皮酸奶，我买了一次感觉特别正宗！我在北京都没吃过这么正宗的青海酸奶。
皇城寺附近的新疆馆子也很多，可以买到各种烤馕。皇城寺对面竟然还有正宗新疆回民餐厅胖老汉椒麻鸡，我之前在乌鲁木齐吃过，新疆本地人都很认，没想到开到成都来了。
除了皇城寺的临街底商以外，皇城寺周边也有好几家回民餐厅。其中皇城寺的北侧有非常有名的回民老字号粤香村，他们家自称“从未离开过皇城坝的真资格牛肉川菜馆”。皇城坝本地回民万朵斯提在粤香村请我吃了鱼香茄饼、粉蒸牛肉和水煮牛肉，都是典型的皇城坝川菜，他们家做的得心应手。尤其鱼香茄饼特别适合不能吃辣的人尝试，酸甜口也特别下饭。
粤香村始创于1943年，最初是川军中一位陈姓广东籍军官，与成都西寺的哈有福阿訇合办。虽然取名粤香村但做的是地道川菜。粤香村原址在皇城坝东御街的百老汇茶园内，哈有福阿訇坐堂，赵子华负责后厨。当时的百老汇非常热闹，不仅是喝早茶摆龙门阵的地方，还是鸟市和皮毛商人“手谈”生意的地方。1950年后粤香村搬到西御街西寺对面，生意更加火爆，常常食客盈门座无虚席。后来几经易址，但都没有离开皇城坝区域。2022年底粤香村重新装修后环境特别好，很符合年轻人的审美。
马志军朵斯提在皇城寺北边新开的鹅市巷成都回民菜可以说是皇城寺坊今年的大事件了。他们家主打老成都回民宴席菜“牛八碗”，虽然菜品种类不是特多，但每道都力求还原传统成都清真风味。
我在他们家点了芽菜蒸牛胸和炖牛蹄花，芽菜下饭，蹄花喝汤，感觉很搭配。这两道菜都不辣，这也是因为传统川菜其实并不是每一道都是辣的，而是各个有色，每一类味道都不同。
另外他们家的装修真的很精致，竹编藤椅、天花板的鸟笼，门口的汤瓶牌，都在努力营造旧时皇城坝回民馆子的氛围。
鹅市巷成都回民菜馆从一进门就让人眼前一亮。我去的时候门口站着一位四川口音的回民伯伯迎宾，这如今就很少见了。门口挂着大大的“赛俩目”书法，还有“请勿烟酒”的提示和对皇城坝回民饮食的介绍。大厅里挂满了复制的成都地区各幅教门书法，这都是成都教门重要的文化遗产。另外他们家厕所还设有净下喷头，这也是他们家教门的体现。
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成都皇城寺坊太好逛了
5月去成都出差，就住在了皇城寺后面。这次去感觉皇城寺门口比以前又热闹了好多，开了好多新馆子。
住在寺旁边，就是很方便在寺里跟者玛提。皇城寺的者玛提人数不少，其中很多是西北新疆的朵斯提，一些人就在附近做生意。我在寺里还碰到一位从乌鲁木齐来的朵斯提，跟我媳妇家的亲戚是朋友。
明末张献忠屠蜀后，四川人口锐减。清朝建立后为了增加四川人口，采取移民政策，此后开始有陕西回民迁徙到荒废的明蜀王宫（皇城坝）一带定居，并在1666年（康熙五年）建立了皇城寺。
皇城寺于1858年（咸丰八年）重修，1917年因川滇军阀混战大部分被毁，同年重建，但因财力有限而减小了规模。清代民国时期，皇城寺以经堂教育闻名，为四川培养了大量阿訇。1978年恢复政策后，皇城寺成为皇城坝七座寺中唯一开放的。1998年因修建天府广场，皇城寺被迁移到天府广场西南侧重建，也就是现在的建筑。
皇城寺历史上曾经有上百道匾额楹联，可惜都在1960年代后被毁。现在大殿前的楹联匾额制作于1989年，由西昌杨华阿訇书写，成都银丝厂的白连全师傅锤金制作金箔，邱、李二师傅贴金制作。
目前皇城寺内还保存有精美的木雕经匣，可惜内部的经书已无存。
皇城寺设有图书阅览区和文化陈列室，所有朵斯提和游客都可以在这里看书和看展览，了解成都的教门文化，这一点我觉得做的非常好。
成都清代以来以经堂教育和经书刻印而闻名，皇城寺的陈列室内就展出有相关的典籍刻本。这次我还有幸见到了成都历史上刊刻明清先贤著作最有名的锦城“宝真堂”后人万朵斯提，他对四川教门文化也很有研究。宝真堂的创始人余海亭原本出自四川简阳的铁改余家族，同治年间他来到成都皇城坝的清真餐馆学徒，由此入教，出徒后开办了清真餐馆长发园。余海亭从1871年（同治十年）开始在长发园餐馆旁边创立宝真堂刊刻经书典籍，1908年后由其子余泽周继承，一直到1928年结束，期间出版了28本书，刊印时间持续57年。
皇城寺文化陈列室里展出的阿訇官衣、经堂课本和木雕刻板。
皇城寺的楼下有一排清真餐厅，每家都各具特色。
最西边的一家是1986年开业至今的天方楼，他们家原本是一家传统菜馆，2020年进行了品牌升级，调整为新派川菜，新装修后环境非常好，很适合商务宴请。而且餐厅不卖酒，大厅里也谢绝饮酒。
我们点了鱼香酥皮牛肋排、传统皇城肺片、宫保牡丹虾、仔姜兔、飘香辣子鸡、合家满罐香、沸腾鱼、艾草糍耙、叶儿粑什么的。他们家的菜品非常丰富，而且做得十分精致，卖相很好，味道也很不错，还有一些创新。在他们家身上我看到了蜀中回回追赶时代浪潮的一股劲，让川味清真饮食文化能够蓬勃发展，同时满足不同群体的口味。
天方楼的东边是粤皇茶餐厅，他们家也是无酒餐厅，而且从早上九点就可以过来吃早茶，店里环境很好，服务也到位。我点了粤式烧鸭、罗汉斋素肠粉和生滚牛肉粥，意外的都非常好吃，甚至比我在广州和香港吃过的还好。罗汉斋就是肠粉里放胡萝卜、木耳、冬菇什么的，我还是第一次尝试，吃起来口感很丰富。总之我对他们家十分满意，他们家的菜品还很丰富，下次来成都我还要吃！
皇城寺的东南角是贡院里牛排面和蕃坊苏小蒙牛肉饼，楼上是皇城坝牛肉火锅，这几家都是马志军朵斯提开的。马志军本身是新疆人，父母就是做餐饮的。他1993年来到成都，从事外贸行业，还开过鞋厂。皇城坝拆迁以前他就很喜欢皇城寺周围的清真小吃，2012年他拜师学习川味清真美食，2018年正式开办贡院里牛排面，2019年开办苏小蒙牛肉饼，2020年皇城坝牛肉火锅。这几家店的开办使得皇城寺门口再度热闹起来，尤其到了晚上人流涌动，牛肉饼都要排大队才能吃上。
我在成都出差的这几天，几乎每天早上都在贡院里吃的牛肉面。可惜早上没有牛排面，只有牛肉面。他家的红烧牛肉面味道非常浓郁，对于平常爱吃辣子鸡的我都感觉超级麻辣，所以后面几天都点的清汤牛肉面。他家的汤臊味道还是很不错的，就是这机制面毫无口感，这也是南方面条的特点吧。牛肉饼就是西安坊上常见的香酥牛肉饼，我早上吃的时候都不用排队，有想尝试的朋友最好也早上来哦。
皇城寺的东边有唐家寺罗记卤坊，卖正宗的成都回民卤肉，有油烫鸭、卤鸭、烟熏鹅、红油兔丁、拌肺片、麻辣兔头等各种口味，每种味道都不一样。我买了油烫鸭和卤兔在火车上吃，味道都特别香，我真的很喜欢四川的卤味！
唐家寺位于成都北郊，地处川陕古道“金牛道”沿线。罗姓回民明代中期开始就在这里定居，据民国重修《新都县志》记载“清真罗家寺，在县东李家营，明成化七年（1417年）建。”可惜600年历史的罗家寺在1976年被拆除改为金光小学。如今罗姓回民主要生活在土桥寺和皇城寺附近，是成都回民的重要组成部分。
皇城寺门口的夜晚，有卖川味麻辣烫的来伊回，有卖汉堡的迈德思客，有西北风味的九鼎牛肉面，还有朵斯提卖青海黄皮酸奶，我买了一次感觉特别正宗！我在北京都没吃过这么正宗的青海酸奶。
皇城寺附近的新疆馆子也很多，可以买到各种烤馕。皇城寺对面竟然还有正宗新疆回民餐厅胖老汉椒麻鸡，我之前在乌鲁木齐吃过，新疆本地人都很认，没想到开到成都来了。
除了皇城寺的临街底商以外，皇城寺周边也有好几家回民餐厅。其中皇城寺的北侧有非常有名的回民老字号粤香村，他们家自称“从未离开过皇城坝的真资格牛肉川菜馆”。皇城坝本地回民万朵斯提在粤香村请我吃了鱼香茄饼、粉蒸牛肉和水煮牛肉，都是典型的皇城坝川菜，他们家做的得心应手。尤其鱼香茄饼特别适合不能吃辣的人尝试，酸甜口也特别下饭。
粤香村始创于1943年，最初是川军中一位陈姓广东籍军官，与成都西寺的哈有福阿訇合办。虽然取名粤香村但做的是地道川菜。粤香村原址在皇城坝东御街的百老汇茶园内，哈有福阿訇坐堂，赵子华负责后厨。当时的百老汇非常热闹，不仅是喝早茶摆龙门阵的地方，还是鸟市和皮毛商人“手谈”生意的地方。1950年后粤香村搬到西御街西寺对面，生意更加火爆，常常食客盈门座无虚席。后来几经易址，但都没有离开皇城坝区域。2022年底粤香村重新装修后环境特别好，很符合年轻人的审美。
马志军朵斯提在皇城寺北边新开的鹅市巷成都回民菜可以说是皇城寺坊今年的大事件了。他们家主打老成都回民宴席菜“牛八碗”，虽然菜品种类不是特多，但每道都力求还原传统成都清真风味。
我在他们家点了芽菜蒸牛胸和炖牛蹄花，芽菜下饭，蹄花喝汤，感觉很搭配。这两道菜都不辣，这也是因为传统川菜其实并不是每一道都是辣的，而是各个有色，每一类味道都不同。
另外他们家的装修真的很精致，竹编藤椅、天花板的鸟笼，门口的汤瓶牌，都在努力营造旧时皇城坝回民馆子的氛围。
鹅市巷成都回民菜馆从一进门就让人眼前一亮。我去的时候门口站着一位四川口音的回民伯伯迎宾，这如今就很少见了。门口挂着大大的“赛俩目”书法，还有“请勿烟酒”的提示和对皇城坝回民饮食的介绍。大厅里挂满了复制的成都地区各幅教门书法，这都是成都教门重要的文化遗产。另外他们家厕所还设有净下喷头，这也是他们家教门的体现。
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福建泉州陈埭寺与陈埭回族史馆
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“福建泉州陈埭寺与陈埭回族史馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
福建泉州陈埭寺与陈埭回族史馆
泉州前情提要：
千年泉州清净寺
教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙
泉州海交馆藏宋元教门石刻
中午打车前往泉州以南的陈埭寺，这是清净寺以外泉州的另一座寺。
根据族谱记载，陈埭丁氏一世祖丁谨字节斋，祖籍苏州，因为商贸往来定居泉州。到三世祖丁夔（1298-1379）时带着四世祖丁善（1343-1420）从泉州城迁到城南二十多里的陈埭。
陈埭丁氏的教门从13到16世纪保持了二百余年，出生于1517年前后的十世丁衍夏在《祖教说》中记载他童年时所经历的教门习俗仍很详细。到16世纪中期时，陈埭丁氏的教门发生了重大变化。据十二世丁清在《祭仪纪言》中记载：“汾溪公(丁仪)首登仕籍,大夫之礼祀其先，回教未敢有违。而槐公（丁自申)、午亭公(丁日近)、哲初公(丁启濬)三世联登甲榜，家声振矣，回教曾几乎息然。”陈埭丁氏从八世丁仪开始中进士走向仕途，到十世已经有20人登进士，这些人处处以儒家伦理纲常为准则，加速了教门的消失。
直到近400年后的20世纪初，陈埭丁氏的教门才开始复兴。1920年代初，著名回族人士唐柯三担任厦门海关总监，他推荐了同乡张光玉主持泉州地区的教门工作。张光玉阿訇到达泉州后认真开展教务，陈埭的教门开始重现。1939年陈埭成立了“中国回教救国协会陈江区分会”，一些陈埭丁氏主麻日常去泉州清净寺，后来又把四境村“文昌祠”改为寺，延聘泉州铁阿訇主持教务。1937年到1944年间，成达师范学校南迁桂林，创办者唐柯三和马松亭阿訇先后接收了17名陈埭丁氏青年前往学习。
1950年代后期，陈埭的教门活动被迫中止，毕业于成达师范的丁金顺因课堂上讲起自己是回民而被批啊斗。1983年，丁金顺和丁金河参加了福建省伊协成立大会。这之后，成达师范毕业生丁金顺、丁金河、丁金克、丁金宏和其他热心教门的二十几人成立了“陈埭伊协小组”，开始恢复教门。他们借用了陈埭回族事务委员会二楼会议室和丁氏祠堂后厅进行主麻，由丁金顺担任伊玛目。在两大尔德时请在桂林的成达师范同学，以及浙江嘉兴的阿訇主持。
陈埭伊协小组建立后，开始筹备建立陈埭寺。他们向全国伊协印发了《告全国穆斯林同胞书》，但仅有陕西安康和云南的少数寺寄来几百元资金。这之后，香港的原成达师范同学向港台和海外陈埭丁氏转发了《告丁氏族亲同胞书》，得到了港、台、新加坡、菲律宾的“旅菲清真五姓（源自泉州回民的金、丁、马、白、郭）联宗会”捐资七万元。
1991年，陈埭寺建成，1993年正式开放，随即成立晋江市伊协。陈埭丁氏由内蒙古聘请马志伟阿訇作第一任教长，丁金克和丁金顺分别担任首届寺管委会主任和伊协主任。1990年代后，陈埭丁氏选送了近60名青年前往国内外学习教门，部分人去了内蒙古的阿文学校。
陈埭寺院内有一棵1991年联合国教科文组织“海上丝绸之路”综合考察队和时任沙特、卡塔尔、巴林驻华大使种下的“友谊常青树”，现在已经郁郁葱葱。
陈埭回族史馆位于陈埭丁氏宗祠内，从陈埭寺的院子里就可以进去。丁氏宗祠始建于15世纪初，1561年（嘉靖四十年）毁于“倭乱”，不久后由丁怿和丁自申主持重建，1599年（万历二十七年）由丁日近再次扩建，咸丰、光绪年间多次重修。1984年在丁氏宗祠内开设陈埭回族史馆，展示陈埭丁氏回族的文化遗产。
陈埭回族史馆平时不开门，只需要打门口墙上文管员丁伯伯的电话，丁伯伯就会过来开门，免费参观。
陈埭回族史馆内有时任统战部部长兼国家民委主任杨静仁题写的“陈埭回族史馆”和“陈埭万人丁”匾额。匾额旁还有精美的方砖库法体经文木雕。
陈埭丁氏的吉祥鸟泰斯米标志，让人联想到曼谷什叶派社区墙上的阿里狮标志，这些都是族群身份的符号。
陈埭回族史馆内的重量级文物，当属陈埭丁氏始祖丁节斋的墓碑。墓碑正面刻“泰定四年（1327年）冬十月立 大元丁节斋墓”，背面刻“葬于东塘头灵堂山之原”。丁节斋墓碑1940年由吴文良在泉州东门城基掘获，2003年由吴文良的子女捐赠给陈埭回族史馆保存至今。
据陈埭丁氏族谱《仁庵府君传》记载，“节斋公自苏（州）货贾于闽泉，卜居泉城。”碑文中的“东塘头灵堂山”即灵山圣墓，这里元代以来就是陈埭丁氏家族墓地的所在地。
陈埭回族史馆内的各类石刻文物。
陈埭回族史馆内介绍的陈埭丁氏名人。
丁拱辰（1800-1875年）是清末机械工程专家，他年轻时出国经商到过菲律宾、伊朗、阿拉伯等地，积累了许多西方机械知识。1840年丁拱辰回国后正值鸦片战争爆发，他根据对西方火器的考察，编著了《演炮图说》一书，并在广东铸炮演试，成为当时清朝最先进的火炮。战后丁拱辰继续将《演炮图说》修订为《演炮图说辑要》，其中所附的《西洋火轮车火轮船图说》是中国第一部自著蒸汽机和火车、轮船的著作。1850年丁拱辰在桂林成功研制了由金属火箭筒构成的近代大火箭，成为中国近代火箭研究的开端。
此外，安踏集团的董事会主席丁世忠、副主席丁世家，特步集团创始人丁金朝、总裁丁水波，361°董事长丁伍号，以及斯兰集团董事长丁宗寅等企业家都来自陈埭丁氏。
陈埭回族史馆内的匾额和神主牌。
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福建泉州陈埭寺与陈埭回族史馆
泉州前情提要：
千年泉州清净寺
教门余音——泉州杏宅郭氏回族家庙
泉州海交馆藏宋元教门石刻
中午打车前往泉州以南的陈埭寺，这是清净寺以外泉州的另一座寺。
根据族谱记载，陈埭丁氏一世祖丁谨字节斋，祖籍苏州，因为商贸往来定居泉州。到三世祖丁夔（1298-1379）时带着四世祖丁善（1343-1420）从泉州城迁到城南二十多里的陈埭。
陈埭丁氏的教门从13到16世纪保持了二百余年，出生于1517年前后的十世丁衍夏在《祖教说》中记载他童年时所经历的教门习俗仍很详细。到16世纪中期时，陈埭丁氏的教门发生了重大变化。据十二世丁清在《祭仪纪言》中记载：“汾溪公(丁仪)首登仕籍,大夫之礼祀其先，回教未敢有违。而槐公（丁自申)、午亭公(丁日近)、哲初公(丁启濬)三世联登甲榜，家声振矣，回教曾几乎息然。”陈埭丁氏从八世丁仪开始中进士走向仕途，到十世已经有20人登进士，这些人处处以儒家伦理纲常为准则，加速了教门的消失。
直到近400年后的20世纪初，陈埭丁氏的教门才开始复兴。1920年代初，著名回族人士唐柯三担任厦门海关总监，他推荐了同乡张光玉主持泉州地区的教门工作。张光玉阿訇到达泉州后认真开展教务，陈埭的教门开始重现。1939年陈埭成立了“中国回教救国协会陈江区分会”，一些陈埭丁氏主麻日常去泉州清净寺，后来又把四境村“文昌祠”改为寺，延聘泉州铁阿訇主持教务。1937年到1944年间，成达师范学校南迁桂林，创办者唐柯三和马松亭阿訇先后接收了17名陈埭丁氏青年前往学习。
1950年代后期，陈埭的教门活动被迫中止，毕业于成达师范的丁金顺因课堂上讲起自己是回民而被批啊斗。1983年，丁金顺和丁金河参加了福建省伊协成立大会。这之后，成达师范毕业生丁金顺、丁金河、丁金克、丁金宏和其他热心教门的二十几人成立了“陈埭伊协小组”，开始恢复教门。他们借用了陈埭回族事务委员会二楼会议室和丁氏祠堂后厅进行主麻，由丁金顺担任伊玛目。在两大尔德时请在桂林的成达师范同学，以及浙江嘉兴的阿訇主持。
陈埭伊协小组建立后，开始筹备建立陈埭寺。他们向全国伊协印发了《告全国穆斯林同胞书》，但仅有陕西安康和云南的少数寺寄来几百元资金。这之后，香港的原成达师范同学向港台和海外陈埭丁氏转发了《告丁氏族亲同胞书》，得到了港、台、新加坡、菲律宾的“旅菲清真五姓（源自泉州回民的金、丁、马、白、郭）联宗会”捐资七万元。
1991年，陈埭寺建成，1993年正式开放，随即成立晋江市伊协。陈埭丁氏由内蒙古聘请马志伟阿訇作第一任教长，丁金克和丁金顺分别担任首届寺管委会主任和伊协主任。1990年代后，陈埭丁氏选送了近60名青年前往国内外学习教门，部分人去了内蒙古的阿文学校。
陈埭寺院内有一棵1991年联合国教科文组织“海上丝绸之路”综合考察队和时任沙特、卡塔尔、巴林驻华大使种下的“友谊常青树”，现在已经郁郁葱葱。
陈埭回族史馆位于陈埭丁氏宗祠内，从陈埭寺的院子里就可以进去。丁氏宗祠始建于15世纪初，1561年（嘉靖四十年）毁于“倭乱”，不久后由丁怿和丁自申主持重建，1599年（万历二十七年）由丁日近再次扩建，咸丰、光绪年间多次重修。1984年在丁氏宗祠内开设陈埭回族史馆，展示陈埭丁氏回族的文化遗产。
陈埭回族史馆平时不开门，只需要打门口墙上文管员丁伯伯的电话，丁伯伯就会过来开门，免费参观。
陈埭回族史馆内有时任统战部部长兼国家民委主任杨静仁题写的“陈埭回族史馆”和“陈埭万人丁”匾额。匾额旁还有精美的方砖库法体经文木雕。
陈埭丁氏的吉祥鸟泰斯米标志，让人联想到曼谷什叶派社区墙上的阿里狮标志，这些都是族群身份的符号。
陈埭回族史馆内的重量级文物，当属陈埭丁氏始祖丁节斋的墓碑。墓碑正面刻“泰定四年（1327年）冬十月立 大元丁节斋墓”，背面刻“葬于东塘头灵堂山之原”。丁节斋墓碑1940年由吴文良在泉州东门城基掘获，2003年由吴文良的子女捐赠给陈埭回族史馆保存至今。
据陈埭丁氏族谱《仁庵府君传》记载，“节斋公自苏（州）货贾于闽泉，卜居泉城。”碑文中的“东塘头灵堂山”即灵山圣墓，这里元代以来就是陈埭丁氏家族墓地的所在地。
陈埭回族史馆内的各类石刻文物。
陈埭回族史馆内介绍的陈埭丁氏名人。
丁拱辰（1800-1875年）是清末机械工程专家，他年轻时出国经商到过菲律宾、伊朗、阿拉伯等地，积累了许多西方机械知识。1840年丁拱辰回国后正值鸦片战争爆发，他根据对西方火器的考察，编著了《演炮图说》一书，并在广东铸炮演试，成为当时清朝最先进的火炮。战后丁拱辰继续将《演炮图说》修订为《演炮图说辑要》，其中所附的《西洋火轮车火轮船图说》是中国第一部自著蒸汽机和火车、轮船的著作。1850年丁拱辰在桂林成功研制了由金属火箭筒构成的近代大火箭，成为中国近代火箭研究的开端。
此外，安踏集团的董事会主席丁世忠、副主席丁世家，特步集团创始人丁金朝、总裁丁水波，361°董事长丁伍号，以及斯兰集团董事长丁宗寅等企业家都来自陈埭丁氏。
陈埭回族史馆内的匾额和神主牌。
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