突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（下篇）
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摘要：这篇文章围绕“突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（下篇）（下篇）
老城的各种街头小吃摊，老城里面各种小吃种类特别多。
购物
老城宰图纳大寺南侧的一片区域可以找到售卖突尼斯传统长袍Djellaba的商铺。这种手工刺绣长袍流行于马格里布的突尼斯、阿尔吉利、摩洛哥地区，男女都可以穿着。Djellaba可以分为夏季棉款和冬季羊毛款，羊毛款一般由山区的绵羊制成。
一家店的老板热情的接待了我们，还让我试穿。他们家为各种国家领导人制作长袍，档次很高，每一件都上千块。
老城里面还有售卖传统Chechia帽的店铺。Chechia帽源自土耳其菲斯帽，1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征，进而传播到名义上附属于奥斯曼王朝的突尼斯侯赛因王朝。突尼斯的Chechia帽比菲斯帽更小一些。
在突尼斯麦地那老城的帽子市场Souk El Chaouachine有最后的手工Chechia帽制作手艺人，但是非常遗憾的是我当时逛的时候没有找到。有朵斯提再去突尼斯城的时候可以去拜访一下。
老城街头的各种商店，有铜器店、香水店、香料店、旧书店，非常符合大家对阿拉伯古城的想象。
老城街头的手绘门头，现在已经越来越少了。
老城集市的日与夜。这边很多街头茶馆，一直到深夜都有人在喝茶聊天。
遛弯儿
突尼斯麦地那老城街景。
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突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（下篇）（下篇）
老城的各种街头小吃摊，老城里面各种小吃种类特别多。
购物
老城宰图纳大寺南侧的一片区域可以找到售卖突尼斯传统长袍Djellaba的商铺。这种手工刺绣长袍流行于马格里布的突尼斯、阿尔吉利、摩洛哥地区，男女都可以穿着。Djellaba可以分为夏季棉款和冬季羊毛款，羊毛款一般由山区的绵羊制成。
一家店的老板热情的接待了我们，还让我试穿。他们家为各种国家领导人制作长袍，档次很高，每一件都上千块。
老城里面还有售卖传统Chechia帽的店铺。Chechia帽源自土耳其菲斯帽，1829年奥斯曼苏丹马哈茂德颁布法规，要求所有官员佩戴菲斯帽，从此菲斯帽成为了奥斯曼王朝的象征，进而传播到名义上附属于奥斯曼王朝的突尼斯侯赛因王朝。突尼斯的Chechia帽比菲斯帽更小一些。
在突尼斯麦地那老城的帽子市场Souk El Chaouachine有最后的手工Chechia帽制作手艺人，但是非常遗憾的是我当时逛的时候没有找到。有朵斯提再去突尼斯城的时候可以去拜访一下。
老城街头的各种商店，有铜器店、香水店、香料店、旧书店，非常符合大家对阿拉伯古城的想象。
老城街头的手绘门头，现在已经越来越少了。
老城集市的日与夜。这边很多街头茶馆，一直到深夜都有人在喝茶聊天。
遛弯儿
突尼斯麦地那老城街景。
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突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（上篇）（上篇）
突尼斯麦地那老城始建于698年，1228年成为哈夫斯王朝首都后逐步建设为现在的规模。当时突尼斯麦地那是非洲最宏伟的城市之一，总人口达到10万人，其中许多为逃离西班牙的安达卢西亚人。1613年穆拉迪德王朝统治时期又对突尼斯城进行了大规模的修建，许多建筑保存至今。1979年突尼斯麦地那入选联合国世界文化遗产名录。
突尼斯麦地那老城最主要的大门是正东的Bab al-Bhar门，逛古城的游客一般都打车打到这里。门口有卖仙人掌果的摊位，我还是第一次吃，切好论个卖挺便宜的。
进入东门后就是老城的主要集市，卖的东西比较游客向，这里也是老城里面唯一能看到中国游客的地方。
住宿
老城东门一进去就是建于1914年的皇家维多利亚酒店。这里是始建于1662年的英国驻突尼斯领事馆旧址，1914年采用摩尔复兴风格重建，1956年突尼斯独啊立后升级为大使馆，2004年大使馆搬迁后开办为皇家维多利亚酒店。因为突尼斯麦地那老城里面的民宿很多半夜都没法入住，如果有凌晨坐飞机到达突尼斯城的朋友，推荐入住这家酒店，而且交通也很便利。
酒店里的装修非常复古，进去以后仿佛穿越到了百年前。酒店外墙上纪念碑提到了1662年签署的《大不列颠和突尼斯和平通商条约》。突尼斯17世纪后期时是奥斯曼王朝的“摄政区”。当时的突尼斯名义上效忠奥斯曼苏丹并提供军事支持，但实际上在外贸、外交方面都掌握着主动权，并实行着国家许可的海盗活动。1662年，英国与突尼斯签署条约，英国将以“奴隶最初在市场上的售价”赎回所有奴隶，同时英国船只将不受攻击，英国商人可以自由信教、免收迫害，所有贸易都将征收固定的税收。从此，英国商人开始在突尼斯建立贸易网络，进口的英国布料开始在突尼斯市场销售，英国人也吃到了突尼斯出产的谷物食品。
皇家维多利亚酒店的走廊、电梯、天花板上都装饰着传统图案，非常华丽。
老城里面的传统民居绝对值得一住。老城里面可以住的传统民居有好几家，但大部分属于私人民宿，只有极少部分由正规酒店经营，而且价格很高。这边民宿的环境肯定比不上高端酒店，但能体验麦地那老城真正的居住环境，还是值得住一晚的。
我们这次住的是Dar Zyne，从老城东门沿着巴扎进去走路不到10分钟就到了。里面的装饰十分传统，就是想象中的老城风景。不过订房网站上的平米数是假的，实际上房间比较小。早上在庭院里悠闲地吃早餐，感觉还是非常值得。
Dar Zyne的屋内屋外，与历史相遇。
美食
老城东门一进来的小巷子里有一家有名的突尼斯菜餐厅Bab Tounès，不过这边并没有国内的“网红”风，晚上客人并不多。他们家不能刷信用卡，大家记得带现金。
他们家属于突尼斯典型的点菜方式，选好主菜以后会自动上前菜和法棍面包。前菜是突尼斯常见的Mechouia青椒沙拉和突尼斯沙拉。突尼斯沙拉就是黄瓜丁、西红柿丁和洋葱丁用橄榄油拌好，再放放煮鸡蛋和金枪鱼。Mechouia沙拉有青椒、西红柿、洋葱、大蒜什么的，突尼斯人特别喜欢吃，里面富含维生素，特别健康。
小吃Brik馅饼是一道北非柏柏尔菜，馅儿里面一般会放鸡蛋、金枪鱼、哈里萨辣酱（Harissa）和欧芹等，然后包在叫做Malsouka或Warka的脆皮面上油炸。
主菜是羊肉库斯库斯Couscous。库斯库斯是柏柏尔人的主食，是用粗面粉揉搓成小米大小的颗粒，然后晒干后做成的。
突尼斯特色甜点Assidat Zgougou，突尼斯人过圣纪的时候家家都会做，然后分享给亲戚邻居。
Assidat Zgougou由地中海松子粉、面粉、牛奶和糖制成。下层深色的部分就是用地中海松子研磨后，和小麦粉混合煮熟而成的。上层部分是牛奶、淀粉、糖、鸡蛋和橙花精华做成的奶布丁，顶部则洒满了坚果碎。
我们住的民宿附近有一家突尼斯家庭馆子Dar Essafa，本身在一座老房子里面，一位奶奶是老板兼主厨，一位黑人小哥是服务员，会说英语。店里也有英文菜单，同样是经典的套餐模式，可以选Couscous库斯库斯也可以选Sepaguetti意面什么的。我们还是吃的库斯库斯，配突尼斯沙拉、Brik吞拿鱼馅饼、法棍，饭后还有茶水和Makroudh点心，特别有突尼斯家常菜的感觉。Makroudh是北非马格里布地区的经典开斋点心，外面是粗面粉，里面是枣泥和干果，烘烤之后再浸在糖浆里面。
除了第一天在民宿小院里吃的早餐外，后面几天我都是在麦地那老城里选的馆子吃早餐。这家Cafe Restaurant M'rabet就在宰图纳大寺的西边，里面环境特别好，很受本地人和游客的欢迎，如果换在国内的话妥妥的网红打卡地。
M'rabet所在的古建筑17世纪初由阿里·塔贝特 （Ali Thabet） 创立，他是奥斯曼王朝在突尼斯的统治者优素福·戴伊（Youssef Dey） 的亲密顾问。这里曾长期作为奥斯曼禁卫军的聚会场所，有独特的石柱和石凳。店里的早餐也非常丰盛，菜量从少到多有许多选择。我们选的其实是大份的单人餐，里面有咖啡、水果、果汁、蛋饼、香肠、各种奶酪、各种面包，可以说是地中海健康饮食的体现了。
老城的El Ali Restaurant & Cafe同样也在一栋老房子里面，不过楼顶的天台非常敞亮，适合悠闲地吃一顿早午餐。我们点的一人份早餐套餐，配各种奶酪、面包、煎蛋、一大个香肠奶酪卷饼、柠檬水和咖啡，两个人吃都正合适。
Essaraya Restaurant应该是老城里装饰最华丽的餐厅了，完全按照18-19世纪侯赛因王朝的风格装饰，服务员特别老派，还有乌德琴现场表演。入口在老城市场里面，特别不起眼，我们去的时候正好碰到服务员在门口指引。还有就是推荐大家尽量白天的时候来，晚上大厅里会开紫色的氛围灯，特别不出片……
我们在Essaraya Restaurant点了一道突尼斯特色的番茄炖鱼Kabkabou，里面放了洋葱、黑橄榄、番茄、哈里萨辣酱、藏红花和刺山柑调味。刺山柑原产于地中海沿岸，熏鲑鱼中的独特香味就来自刺山柑。然后还点了一道小吃拼盘，这个挺值得，每样小吃都上一点，一次可以都尝一下。
在老城遛弯儿，一定要在街头喝一杯薄荷茶。西门里面的这家El Qobba环境非常好，室内装饰非常传统，室外景色也很棒。点一杯薄荷茶，聊天看风景非常的惬意。
老城街头的突尼斯Chapati馅饼。突尼斯Chapati馅饼和印度Chapati饼名字相同但差别很大。突尼斯Chapati馅饼馅饼里面放鸡蛋、金枪鱼碎和哈里萨辣酱，北部的是圆形的，东部沿海地区的的Chapati Mahdia是半圆形的。
市场里的甜点和柠檬水，边逛边吃感受老城的魅力。
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突尼斯麦地那老城：历史民宿、美食、购物（上篇）（上篇）
突尼斯麦地那老城始建于698年，1228年成为哈夫斯王朝首都后逐步建设为现在的规模。当时突尼斯麦地那是非洲最宏伟的城市之一，总人口达到10万人，其中许多为逃离西班牙的安达卢西亚人。1613年穆拉迪德王朝统治时期又对突尼斯城进行了大规模的修建，许多建筑保存至今。1979年突尼斯麦地那入选联合国世界文化遗产名录。
突尼斯麦地那老城最主要的大门是正东的Bab al-Bhar门，逛古城的游客一般都打车打到这里。门口有卖仙人掌果的摊位，我还是第一次吃，切好论个卖挺便宜的。
进入东门后就是老城的主要集市，卖的东西比较游客向，这里也是老城里面唯一能看到中国游客的地方。
住宿
老城东门一进去就是建于1914年的皇家维多利亚酒店。这里是始建于1662年的英国驻突尼斯领事馆旧址，1914年采用摩尔复兴风格重建，1956年突尼斯独啊立后升级为大使馆，2004年大使馆搬迁后开办为皇家维多利亚酒店。因为突尼斯麦地那老城里面的民宿很多半夜都没法入住，如果有凌晨坐飞机到达突尼斯城的朋友，推荐入住这家酒店，而且交通也很便利。
酒店里的装修非常复古，进去以后仿佛穿越到了百年前。酒店外墙上纪念碑提到了1662年签署的《大不列颠和突尼斯和平通商条约》。突尼斯17世纪后期时是奥斯曼王朝的“摄政区”。当时的突尼斯名义上效忠奥斯曼苏丹并提供军事支持，但实际上在外贸、外交方面都掌握着主动权，并实行着国家许可的海盗活动。1662年，英国与突尼斯签署条约，英国将以“奴隶最初在市场上的售价”赎回所有奴隶，同时英国船只将不受攻击，英国商人可以自由信教、免收迫害，所有贸易都将征收固定的税收。从此，英国商人开始在突尼斯建立贸易网络，进口的英国布料开始在突尼斯市场销售，英国人也吃到了突尼斯出产的谷物食品。
皇家维多利亚酒店的走廊、电梯、天花板上都装饰着传统图案，非常华丽。
老城里面的传统民居绝对值得一住。老城里面可以住的传统民居有好几家，但大部分属于私人民宿，只有极少部分由正规酒店经营，而且价格很高。这边民宿的环境肯定比不上高端酒店，但能体验麦地那老城真正的居住环境，还是值得住一晚的。
我们这次住的是Dar Zyne，从老城东门沿着巴扎进去走路不到10分钟就到了。里面的装饰十分传统，就是想象中的老城风景。不过订房网站上的平米数是假的，实际上房间比较小。早上在庭院里悠闲地吃早餐，感觉还是非常值得。
Dar Zyne的屋内屋外，与历史相遇。
美食
老城东门一进来的小巷子里有一家有名的突尼斯菜餐厅Bab Tounès，不过这边并没有国内的“网红”风，晚上客人并不多。他们家不能刷信用卡，大家记得带现金。
他们家属于突尼斯典型的点菜方式，选好主菜以后会自动上前菜和法棍面包。前菜是突尼斯常见的Mechouia青椒沙拉和突尼斯沙拉。突尼斯沙拉就是黄瓜丁、西红柿丁和洋葱丁用橄榄油拌好，再放放煮鸡蛋和金枪鱼。Mechouia沙拉有青椒、西红柿、洋葱、大蒜什么的，突尼斯人特别喜欢吃，里面富含维生素，特别健康。
小吃Brik馅饼是一道北非柏柏尔菜，馅儿里面一般会放鸡蛋、金枪鱼、哈里萨辣酱（Harissa）和欧芹等，然后包在叫做Malsouka或Warka的脆皮面上油炸。
主菜是羊肉库斯库斯Couscous。库斯库斯是柏柏尔人的主食，是用粗面粉揉搓成小米大小的颗粒，然后晒干后做成的。
突尼斯特色甜点Assidat Zgougou，突尼斯人过圣纪的时候家家都会做，然后分享给亲戚邻居。
Assidat Zgougou由地中海松子粉、面粉、牛奶和糖制成。下层深色的部分就是用地中海松子研磨后，和小麦粉混合煮熟而成的。上层部分是牛奶、淀粉、糖、鸡蛋和橙花精华做成的奶布丁，顶部则洒满了坚果碎。
我们住的民宿附近有一家突尼斯家庭馆子Dar Essafa，本身在一座老房子里面，一位奶奶是老板兼主厨，一位黑人小哥是服务员，会说英语。店里也有英文菜单，同样是经典的套餐模式，可以选Couscous库斯库斯也可以选Sepaguetti意面什么的。我们还是吃的库斯库斯，配突尼斯沙拉、Brik吞拿鱼馅饼、法棍，饭后还有茶水和Makroudh点心，特别有突尼斯家常菜的感觉。Makroudh是北非马格里布地区的经典开斋点心，外面是粗面粉，里面是枣泥和干果，烘烤之后再浸在糖浆里面。
除了第一天在民宿小院里吃的早餐外，后面几天我都是在麦地那老城里选的馆子吃早餐。这家Cafe Restaurant M'rabet就在宰图纳大寺的西边，里面环境特别好，很受本地人和游客的欢迎，如果换在国内的话妥妥的网红打卡地。
M'rabet所在的古建筑17世纪初由阿里·塔贝特 （Ali Thabet） 创立，他是奥斯曼王朝在突尼斯的统治者优素福·戴伊（Youssef Dey） 的亲密顾问。这里曾长期作为奥斯曼禁卫军的聚会场所，有独特的石柱和石凳。店里的早餐也非常丰盛，菜量从少到多有许多选择。我们选的其实是大份的单人餐，里面有咖啡、水果、果汁、蛋饼、香肠、各种奶酪、各种面包，可以说是地中海健康饮食的体现了。
老城的El Ali Restaurant & Cafe同样也在一栋老房子里面，不过楼顶的天台非常敞亮，适合悠闲地吃一顿早午餐。我们点的一人份早餐套餐，配各种奶酪、面包、煎蛋、一大个香肠奶酪卷饼、柠檬水和咖啡，两个人吃都正合适。
Essaraya Restaurant应该是老城里装饰最华丽的餐厅了，完全按照18-19世纪侯赛因王朝的风格装饰，服务员特别老派，还有乌德琴现场表演。入口在老城市场里面，特别不起眼，我们去的时候正好碰到服务员在门口指引。还有就是推荐大家尽量白天的时候来，晚上大厅里会开紫色的氛围灯，特别不出片……
我们在Essaraya Restaurant点了一道突尼斯特色的番茄炖鱼Kabkabou，里面放了洋葱、黑橄榄、番茄、哈里萨辣酱、藏红花和刺山柑调味。刺山柑原产于地中海沿岸，熏鲑鱼中的独特香味就来自刺山柑。然后还点了一道小吃拼盘，这个挺值得，每样小吃都上一点，一次可以都尝一下。
在老城遛弯儿，一定要在街头喝一杯薄荷茶。西门里面的这家El Qobba环境非常好，室内装饰非常传统，室外景色也很棒。点一杯薄荷茶，聊天看风景非常的惬意。
老城街头的突尼斯Chapati馅饼。突尼斯Chapati馅饼和印度Chapati饼名字相同但差别很大。突尼斯Chapati馅饼馅饼里面放鸡蛋、金枪鱼碎和哈里萨辣酱，北部的是圆形的，东部沿海地区的的Chapati Mahdia是半圆形的。
市场里的甜点和柠檬水，边逛边吃感受老城的魅力。
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江苏宿迁：洋河镇古寺与泗阳马家饭庄
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摘要：这篇文章围绕“江苏宿迁：洋河镇古寺与泗阳马家饭庄”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏宿迁：洋河镇古寺与泗阳马家饭庄
我们由淮安向西北出发，拜访了宿迁的洋河镇寺，品尝了泗阳马家饭庄的特色美食。
江苏宿迁洋河镇寺始建于乾隆年间，由曾任溧水教谕、邳州学正、宁国训导的洋河余钦孝廉捐资在洋河米市街修建。日军入侵时被毁，后重建。现存大殿为歇山顶，抬梁式梁架，翘角飞檐，四角挂有风铃，2010年列入宿迁市文物保护单位。
洋河镇寺属于哲赫忍耶板桥道堂。清嘉庆年间，江苏泗阳回民常廷璋（1785-1870年）前往宁夏灵州（今灵武）求学，学成后将哲赫忍耶道统带到淮泗地区。常廷璋以学识渊博而远近闻名，在淮阴王家营寺开学时门徒众多。此后淮阴王家营寺、泗阳众兴镇寺和洋河镇寺等寺坊均遵哲赫忍耶道统。洋河镇寺阿訇1932年前均由宁夏分派，1932年后由马成良阿訇担任，直到1979年归真。
江苏泗阳本地回民开办的马家饭庄，这里可以吃到地道的泗阳回民美食。我们点了软兜长鱼、大煮干丝、清水牛肉丸和红烧牛肉。软兜长鱼是淮扬菜的代表菜。长鱼就是黄鳝，因为去骨后背脊乌黑，腹部嫩黄而得名“软兜”，做出来口感非常好。大煮干丝也是一道淮扬菜，他们家豆干片的比较厚，但用鸡汤熬制而成也非常鲜美。清水牛肉丸和红烧牛肉都是回民拿手菜，清水牛肉丸吃完很暖和，牛肉比较下饭。我们一开始点的米饭，后来又给我们上了“馒头”。这种长条的馒头一面金黄，里面很喧腾，是我们这一路上吃的最好吃的主食。
江苏泗阳位于淮安到宿迁的半路上，紧邻京杭大运河。回民于明末清初在泗阳定居，最早在老泗阳城西北角护城河外修建泗阳寺，1711年（康熙五十年）因避水患迁至北门城内，（乾隆二十四年）重修，曾挂有怡亲王题“普济无求”匾、和亲王题“道理清真”匾、知县赠“含元独一”匾，1959年被拆除。泗阳众兴镇寺始建于清道光年间，1937年被日伪拆除修建炮楼，后迁址重建，2009年再度迁至现址。
因泗阳回民常廷璋阿訇（1785-1870年）在宁夏学成后带回哲赫忍耶道统，因此泗阳回民属哲赫忍耶板桥道堂。
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江苏宿迁：洋河镇古寺与泗阳马家饭庄
我们由淮安向西北出发，拜访了宿迁的洋河镇寺，品尝了泗阳马家饭庄的特色美食。
江苏宿迁洋河镇寺始建于乾隆年间，由曾任溧水教谕、邳州学正、宁国训导的洋河余钦孝廉捐资在洋河米市街修建。日军入侵时被毁，后重建。现存大殿为歇山顶，抬梁式梁架，翘角飞檐，四角挂有风铃，2010年列入宿迁市文物保护单位。
洋河镇寺属于哲赫忍耶板桥道堂。清嘉庆年间，江苏泗阳回民常廷璋（1785-1870年）前往宁夏灵州（今灵武）求学，学成后将哲赫忍耶道统带到淮泗地区。常廷璋以学识渊博而远近闻名，在淮阴王家营寺开学时门徒众多。此后淮阴王家营寺、泗阳众兴镇寺和洋河镇寺等寺坊均遵哲赫忍耶道统。洋河镇寺阿訇1932年前均由宁夏分派，1932年后由马成良阿訇担任，直到1979年归真。
江苏泗阳本地回民开办的马家饭庄，这里可以吃到地道的泗阳回民美食。我们点了软兜长鱼、大煮干丝、清水牛肉丸和红烧牛肉。软兜长鱼是淮扬菜的代表菜。长鱼就是黄鳝，因为去骨后背脊乌黑，腹部嫩黄而得名“软兜”，做出来口感非常好。大煮干丝也是一道淮扬菜，他们家豆干片的比较厚，但用鸡汤熬制而成也非常鲜美。清水牛肉丸和红烧牛肉都是回民拿手菜，清水牛肉丸吃完很暖和，牛肉比较下饭。我们一开始点的米饭，后来又给我们上了“馒头”。这种长条的馒头一面金黄，里面很喧腾，是我们这一路上吃的最好吃的主食。
江苏泗阳位于淮安到宿迁的半路上，紧邻京杭大运河。回民于明末清初在泗阳定居，最早在老泗阳城西北角护城河外修建泗阳寺，1711年（康熙五十年）因避水患迁至北门城内，（乾隆二十四年）重修，曾挂有怡亲王题“普济无求”匾、和亲王题“道理清真”匾、知县赠“含元独一”匾，1959年被拆除。泗阳众兴镇寺始建于清道光年间，1937年被日伪拆除修建炮楼，后迁址重建，2009年再度迁至现址。
因泗阳回民常廷璋阿訇（1785-1870年）在宁夏学成后带回哲赫忍耶道统，因此泗阳回民属哲赫忍耶板桥道堂。
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江苏盐城访古寺与本地回民美食
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
江苏盐城访古寺与本地回民美食
江苏盐城寺位于盐城市区浠沧巷（古称西仓），始建于明永乐年间，原本为三间草房，由哈、火、丁、刘、薛5户回民集资共建，1720年（康熙五十九年）扩建，民国初年再次改建为现在的砖木大殿。
民国《续修盐城县志》记载：“礼拜寺在城内西仓街，创于明永乐间，清康熙五十九年购地广之，改名清真寺，近又改名回教堂，掌教者曰阿訇。民国二年成立江苏回教联合会盐城支部，十八年改称中国回教公会盐城支会。”
抗日战争时期盐城寺遭受两次劫难，1938年3月30日被日军轰炸；同年4月26日，日军侵占盐城，放火烧城，除大殿得以幸存外，其余建筑皆毁。
盐城寺大殿为江苏传统建筑风格，前有飞檐，后有窑窝。大殿内还保存有原有的木雕杜阿宜圆光，非常精美。据镇江薛龙和阿訇解读，大殿匾额上下款使用了阿文、波斯文和小儿经，翻译为：”民国十七年桂月谷旦竣工，阿布顿拉·杨屡吉敬立。”非常珍贵。
盐城寺1936-1979年阿訇为白汉章。白阿訇为河南民权人，1922年毕业于北京牛街经学院，后在江苏句容、镇江、南通寺任阿訇，1936年后担任盐城寺阿訇直至1979年归真。
盐城有两家本地回民餐厅，均为火姓所开，一家主打牛肉，一家主打羊肉。火姓是盐城回民的大姓，源自“火者（Khwaja）”，是波斯语中对大师的尊称。火姓回民元明时期就生活在江苏地区，在南京、扬州等地都有分布，后有一支从镇江迁居盐城。
民国《续修盐城县志》记载：“盐城回民居城内者，火、哈、杨、赵、金、索、底、王、程、李、穆、童诸姓。居伍祐者石、杨二姓。居泰南仓者金、哈二姓。又有火姓居贺家驿站，哈姓居单于陈庄，共六十余户。其人物可见者，明有火珏年，百岁见前志。清有生员哈凤楼、廪生火志林，又有底云字奇峰，工书精篆刻，见广印人传。”
我们中午去了火二牛肉餐馆，吃了炒牛肉丝、牛肉圆子、牛肉春卷、黄颡鱼汤、泡蛋和糖油饺子。黄颡鱼江淮地区叫昂鱼，炖汤很鲜美。牛肉春卷是韭菜馅儿的，也很好吃。糖油饺子是烫面的，里面是流沙，小朋友很喜欢吃。在店里还意外看到了王琦斐老师的书法作品。
另一家叫火记羊肉馆，主打各种羊肉。我们点了鱼加羊、炖羊蹄、炒羊肝和炒茼蒿。鱼加羊是青鱼头汤加羊肉汤，鱼汤的鲜味和羊汤的鲜味融合在一起，味道很特别。炖羊蹄和炒羊肝都是甜口的，非常淮扬菜，西北人不一定吃的惯，爱吃清淡口味的应该很喜欢。炒茼蒿意外的非常好吃，口感非常细腻，在北方吃不到这么细杆的茼蒿。另外他们家环境挺好的，窗户很大，服务也好，我们这次去江苏很少有饭馆给上茶水，他们家就给上了。
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
江苏盐城访古寺与本地回民美食
江苏盐城寺位于盐城市区浠沧巷（古称西仓），始建于明永乐年间，原本为三间草房，由哈、火、丁、刘、薛5户回民集资共建，1720年（康熙五十九年）扩建，民国初年再次改建为现在的砖木大殿。
民国《续修盐城县志》记载：“礼拜寺在城内西仓街，创于明永乐间，清康熙五十九年购地广之，改名清真寺，近又改名回教堂，掌教者曰阿訇。民国二年成立江苏回教联合会盐城支部，十八年改称中国回教公会盐城支会。”
抗日战争时期盐城寺遭受两次劫难，1938年3月30日被日军轰炸；同年4月26日，日军侵占盐城，放火烧城，除大殿得以幸存外，其余建筑皆毁。
盐城寺大殿为江苏传统建筑风格，前有飞檐，后有窑窝。大殿内还保存有原有的木雕杜阿宜圆光，非常精美。据镇江薛龙和阿訇解读，大殿匾额上下款使用了阿文、波斯文和小儿经，翻译为：”民国十七年桂月谷旦竣工，阿布顿拉·杨屡吉敬立。”非常珍贵。
盐城寺1936-1979年阿訇为白汉章。白阿訇为河南民权人，1922年毕业于北京牛街经学院，后在江苏句容、镇江、南通寺任阿訇，1936年后担任盐城寺阿訇直至1979年归真。
盐城有两家本地回民餐厅，均为火姓所开，一家主打牛肉，一家主打羊肉。火姓是盐城回民的大姓，源自“火者（Khwaja）”，是波斯语中对大师的尊称。火姓回民元明时期就生活在江苏地区，在南京、扬州等地都有分布，后有一支从镇江迁居盐城。
民国《续修盐城县志》记载：“盐城回民居城内者，火、哈、杨、赵、金、索、底、王、程、李、穆、童诸姓。居伍祐者石、杨二姓。居泰南仓者金、哈二姓。又有火姓居贺家驿站，哈姓居单于陈庄，共六十余户。其人物可见者，明有火珏年，百岁见前志。清有生员哈凤楼、廪生火志林，又有底云字奇峰，工书精篆刻，见广印人传。”
我们中午去了火二牛肉餐馆，吃了炒牛肉丝、牛肉圆子、牛肉春卷、黄颡鱼汤、泡蛋和糖油饺子。黄颡鱼江淮地区叫昂鱼，炖汤很鲜美。牛肉春卷是韭菜馅儿的，也很好吃。糖油饺子是烫面的，里面是流沙，小朋友很喜欢吃。在店里还意外看到了王琦斐老师的书法作品。
另一家叫火记羊肉馆，主打各种羊肉。我们点了鱼加羊、炖羊蹄、炒羊肝和炒茼蒿。鱼加羊是青鱼头汤加羊肉汤，鱼汤的鲜味和羊汤的鲜味融合在一起，味道很特别。炖羊蹄和炒羊肝都是甜口的，非常淮扬菜，西北人不一定吃的惯，爱吃清淡口味的应该很喜欢。炒茼蒿意外的非常好吃，口感非常细腻，在北方吃不到这么细杆的茼蒿。另外他们家环境挺好的，窗户很大，服务也好，我们这次去江苏很少有饭馆给上茶水，他们家就给上了。
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江苏淮安河下古镇：古寺、茶馓、左宝贵墓
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摘要：这篇文章围绕“江苏淮安河下古镇：古寺、茶馓、左宝贵墓”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏淮安河下古镇：古寺、茶馓、左宝贵墓
江苏淮安的河下古镇是淮安府城郊最大的市镇。由于淮北沿海盐场的盐产量和品质都非常高，明代后期许多西北盐商和徽商来到淮北从事盐业，当时淮北盐运分司就设在河下镇，盐场的盐都要运到河下镇批验，再从河下镇由盐商转销各地。由此河下镇进入了最为繁盛的阶段，盐商们在河下建造园林庭院，清代《淮安河下志》记载：“盐策富商挟资而来，家于河下，河下乃极盛。”盐商们带来的财富使得河下镇的商业兴盛，许多回民也来到河下镇定居。
河下寺位于河下镇罗家桥南，始建于清顺治年间，1860年（咸丰十年）捻军攻陷淮安时河下寺10间房屋被烧毁，后来进行了重建。目前河下寺大殿为清代建筑，青砖黛瓦，翘角飞檐，是典型的江淮建筑风格，2006年列入淮安市文物保护单位。
大殿大门上悬挂有道光十年署淮安知府田锐题“思无邪”栗木匾额，两侧原本有抗日英雄左宝贵、云南提督马长安所题匾额，但1960年代后被毁。
寺里的沙阿訇平时在附近的牛羊肉店，打寺门口的电话他就会过来开门。
清初挖掘的古井
我2017年来淮安的时候河下镇还有一家大的回民饭店，但如今已经关闭，只剩下老街上的陈记清真麻油茶馓。淮安茶馓非常细，色泽嫩黄，酥脆可口，尤其小朋友特别喜欢。
民国初年，回民张步鳌在河下镇开办有开福星斋清真饭馆，是当时有名的回民饭馆。饭馆有11间房屋，临街的两间是店面，建筑保存至今，2009年列入淮安市文物保护单位，如今是福星汉服馆和民宅。
在河下镇的萧湖人家小区里有一座左宝贵墓。
左宝贵1837年生于山东临沂的沂蒙山区。1856年时因当地灾情严重，父母相继去世，左宝贵领着两个弟弟背井离乡，一路上靠修补靴鞋，辗转数月来到江苏淮安河下镇。左宝贵在河下镇罗家桥娶本地回民陶二姐为妻，婚后不久投身行伍，统兵奉天二十年，最终在平壤抗击日寇时英勇就义。
左宝贵就义后尸骨无存，手下将士将他的一领血衣、一只朝靴护送回淮安，由夫人陶氏及儿子左国楫兄弟三人葬在河下罗家桥圩河边的自家宅田中，夫人陶氏及其一子归真后也葬在墓旁。1895年（光绪二十一年）后人在墓地南侧修建“左忠壮公祠”，后在抗日战争中被日伪军拆毁。此外河下寺大殿上曾经有光绪为左宝贵作《御制祭文》镶金集句楹联：“方当转战无前大军云集喑呜之壮气不消，何意出师未捷上将星沉仓猝而雄躯遽殉”，然而在1960年代被毁。
河下古镇的罗家桥是本地回民的聚集之地，如今老房仍在，但从装饰上已经很难看出回民的面貌。
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江苏淮安河下古镇：古寺、茶馓、左宝贵墓
江苏淮安的河下古镇是淮安府城郊最大的市镇。由于淮北沿海盐场的盐产量和品质都非常高，明代后期许多西北盐商和徽商来到淮北从事盐业，当时淮北盐运分司就设在河下镇，盐场的盐都要运到河下镇批验，再从河下镇由盐商转销各地。由此河下镇进入了最为繁盛的阶段，盐商们在河下建造园林庭院，清代《淮安河下志》记载：“盐策富商挟资而来，家于河下，河下乃极盛。”盐商们带来的财富使得河下镇的商业兴盛，许多回民也来到河下镇定居。
河下寺位于河下镇罗家桥南，始建于清顺治年间，1860年（咸丰十年）捻军攻陷淮安时河下寺10间房屋被烧毁，后来进行了重建。目前河下寺大殿为清代建筑，青砖黛瓦，翘角飞檐，是典型的江淮建筑风格，2006年列入淮安市文物保护单位。
大殿大门上悬挂有道光十年署淮安知府田锐题“思无邪”栗木匾额，两侧原本有抗日英雄左宝贵、云南提督马长安所题匾额，但1960年代后被毁。
寺里的沙阿訇平时在附近的牛羊肉店，打寺门口的电话他就会过来开门。
清初挖掘的古井
我2017年来淮安的时候河下镇还有一家大的回民饭店，但如今已经关闭，只剩下老街上的陈记清真麻油茶馓。淮安茶馓非常细，色泽嫩黄，酥脆可口，尤其小朋友特别喜欢。
民国初年，回民张步鳌在河下镇开办有开福星斋清真饭馆，是当时有名的回民饭馆。饭馆有11间房屋，临街的两间是店面，建筑保存至今，2009年列入淮安市文物保护单位，如今是福星汉服馆和民宅。
在河下镇的萧湖人家小区里有一座左宝贵墓。
左宝贵1837年生于山东临沂的沂蒙山区。1856年时因当地灾情严重，父母相继去世，左宝贵领着两个弟弟背井离乡，一路上靠修补靴鞋，辗转数月来到江苏淮安河下镇。左宝贵在河下镇罗家桥娶本地回民陶二姐为妻，婚后不久投身行伍，统兵奉天二十年，最终在平壤抗击日寇时英勇就义。
左宝贵就义后尸骨无存，手下将士将他的一领血衣、一只朝靴护送回淮安，由夫人陶氏及儿子左国楫兄弟三人葬在河下罗家桥圩河边的自家宅田中，夫人陶氏及其一子归真后也葬在墓旁。1895年（光绪二十一年）后人在墓地南侧修建“左忠壮公祠”，后在抗日战争中被日伪军拆毁。此外河下寺大殿上曾经有光绪为左宝贵作《御制祭文》镶金集句楹联：“方当转战无前大军云集喑呜之壮气不消，何意出师未捷上将星沉仓猝而雄躯遽殉”，然而在1960年代被毁。
河下古镇的罗家桥是本地回民的聚集之地，如今老房仍在，但从装饰上已经很难看出回民的面貌。
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在北京外交公寓品尝马尔代夫、埃及小吃
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在北京外交公寓品尝马尔代夫、埃及小吃
今天去北京建国门外外交公寓参加了一年一度的国际邻里节，可惜的是去年的伊朗、阿塞拜疆摊位都没来。不过作为主场的马尔代夫摊位依然在（马尔代夫使馆就在外交公寓里面）。
我们买了马尔代夫特色的腌金枪鱼和面包国干。腌金枪鱼在马尔代夫直接就叫“马尔代夫鱼”，是把金枪鱼去内脏、去皮、切块后，经过煮制、熏制、晒干，让外表像木头一样，这样金枪鱼就可以在常温的环境下无限期保存。做好的腌金枪鱼可以切片直接使用，也可以捣成细小的碎片做成调味料。
面包果干是热带地区的重要食物，尤其为南岛语族群所喜爱。切片油炸后的面包果干是很经典的零食小吃。
然后在埃及摊位喝了玫瑰水，吃了巴克拉瓦、大米布丁和埃及经典街头小吃Koshary。Koshary就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期埃及人就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，是典型的埃及平民美食。
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在北京外交公寓品尝马尔代夫、埃及小吃
今天去北京建国门外外交公寓参加了一年一度的国际邻里节，可惜的是去年的伊朗、阿塞拜疆摊位都没来。不过作为主场的马尔代夫摊位依然在（马尔代夫使馆就在外交公寓里面）。
我们买了马尔代夫特色的腌金枪鱼和面包国干。腌金枪鱼在马尔代夫直接就叫“马尔代夫鱼”，是把金枪鱼去内脏、去皮、切块后，经过煮制、熏制、晒干，让外表像木头一样，这样金枪鱼就可以在常温的环境下无限期保存。做好的腌金枪鱼可以切片直接使用，也可以捣成细小的碎片做成调味料。
面包果干是热带地区的重要食物，尤其为南岛语族群所喜爱。切片油炸后的面包果干是很经典的零食小吃。
然后在埃及摊位喝了玫瑰水，吃了巴克拉瓦、大米布丁和埃及经典街头小吃Koshary。Koshary就是意面、通心粉、埃及炒饭和扁豆烩在一起，配番茄酱、蒜汁、鹰嘴豆和炸洋葱。早在古埃及时期埃及人就吃一种由扁豆、小麦、鹰嘴豆、大蒜和洋葱在陶罐里做成的Koshir。19世纪后随着意面和番茄的引入，才逐渐发展为现在的Koshary。这种小吃是纯素的而且非常便宜，是典型的埃及平民美食。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的黎波里
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教门古城巡礼：黎巴嫩的黎波里
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。
1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城，从此成为重要的教门古城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
目录
城堡
的黎波里城堡：1289年马穆鲁克王朝重修，1521年奥斯曼王朝苏莱曼大帝再次重修
城门
Al-Mahatra门：名字源自为军队鼓劲的军乐手
古寺
曼苏里大寺：1294年马穆鲁克王朝修建
Taynal寺：1336年由马穆鲁克王朝修建
Attar寺：1350年代由本地香水富商修建，目前关闭
Al-Uwaysiyat寺：1461年由马穆鲁克王朝修建
悬空寺：1561年由奥斯曼王朝修建
Tawba寺：1612年奥斯曼王朝重建
Burtasi寺：13世纪末14世纪初马穆鲁克王朝建造
学院
14世纪马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座学院
浴室
Al Jadid浴室：1740年奥斯曼时期修建，目前关闭
Ezzedin浴室：13世纪末由马穆鲁克王朝修建，目前开放参观
市场
Haraj市场：14世纪马穆鲁克王朝修建
客栈
Al Saboun香皂客栈：1480年马穆鲁克王朝晚期修建，可以买到传统香皂
Misriyyin香皂客栈：14世纪马穆鲁克王朝修建，可以买到传统香皂
Khayyatin裁缝客栈：1339年马穆鲁克王朝修建，可以买到传统服饰
Askar客栈：14世纪马穆鲁克王朝修建，目前关闭
美食
集市上的奶酪烤饼
Akra餐厅吃：传统炖豆子早午餐
城堡
的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
城门
黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
古寺
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
学院
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了学院墙上的书法雕刻。
浴室
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
市场
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
客栈
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
美食
集市上的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。
在Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的黎波里
的黎波里位于黎巴嫩北部，从首都贝鲁特的穆罕默德·阿明清真寺对面坐中巴车大概需要1个小时。
1289年马穆鲁克王朝从十字军手中夺取的黎波里，摧毁旧城后在内陆4公里的城堡下建立新城，从此成为重要的教门古城。如今的黎波里老城中大约有35座马穆鲁克时期的古建筑保存下来，也使得的黎波里成为继开罗之后保存马穆鲁克王朝古迹最丰富的古城。
自从1918年奥斯曼王朝退出黎巴嫩后，的黎波里陷入了长期的衰退，1975年开始的黎巴嫩内战对的黎波里造成了沉重的打击，1985年逊尼派和阿列维派武装之间的一场战斗就造成了20万人被迫离开家园，也导致叙利亚军队在的黎波里一直驻扎到2005年。内战结束后的黎波里仿佛被遗忘，超过一半的居民生活在贫困之中。同时，逊尼派与阿列维派之间的冲突时有发生，经常出现爆炸和自杀式袭击事件，导致的黎波里长期以来成为不适合旅游的地方。
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城堡
的黎波里城堡：1289年马穆鲁克王朝重修，1521年奥斯曼王朝苏莱曼大帝再次重修
城门
Al-Mahatra门：名字源自为军队鼓劲的军乐手
古寺
曼苏里大寺：1294年马穆鲁克王朝修建
Taynal寺：1336年由马穆鲁克王朝修建
Attar寺：1350年代由本地香水富商修建，目前关闭
Al-Uwaysiyat寺：1461年由马穆鲁克王朝修建
悬空寺：1561年由奥斯曼王朝修建
Tawba寺：1612年奥斯曼王朝重建
Burtasi寺：13世纪末14世纪初马穆鲁克王朝建造
学院
14世纪马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座学院
浴室
Al Jadid浴室：1740年奥斯曼时期修建，目前关闭
Ezzedin浴室：13世纪末由马穆鲁克王朝修建，目前开放参观
市场
Haraj市场：14世纪马穆鲁克王朝修建
客栈
Al Saboun香皂客栈：1480年马穆鲁克王朝晚期修建，可以买到传统香皂
Misriyyin香皂客栈：14世纪马穆鲁克王朝修建，可以买到传统香皂
Khayyatin裁缝客栈：1339年马穆鲁克王朝修建，可以买到传统服饰
Askar客栈：14世纪马穆鲁克王朝修建，目前关闭
美食
集市上的奶酪烤饼
Akra餐厅吃：传统炖豆子早午餐
城堡
的黎波里城堡的所在地原本是法蒂玛王朝时期的什叶派墓地，1102-3年法兰克十字军围攻的黎波里期间，由十字军领袖圣吉尔的雷蒙德下令修建为城堡，因此后来也被叫做圣吉尔城堡。1289年马穆鲁克王朝攻占的黎波里后重修城堡，使用了很多在附近找到了罗马柱和其他建筑材料。1521年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝再次重修城堡，将箭垛改为大炮的射口。19世纪初，奥斯曼王朝的黎波里总督最后一次大规模重修城堡，使得城堡成为了现在的样子。
城堡的大门由两座塔楼组成，前面的护城河上原本有吊桥，现在已经被一座石桥取代。大门上黑白大理石砌筑的立面1521年由苏莱曼大帝修建，上面的石刻铭文写道“愿埃米尔永不停止服从他的命令，恢复这座神圣的城堡，使它永远成为一座坚固的堡垒。”
城门
黎波里老城的Al-Mahatra门，这座城门的名字源自为军队鼓劲的军乐手。如今战争已经过去，城门上面也建了房子，这里成为了一条安静的小巷。
古寺
曼苏里大寺又叫的黎波里大寺，1294年由马穆鲁克苏丹Al-Ashraf Khalil下令修建，是马穆鲁克王朝在的黎波里修建的第一座建筑。
1109年法兰西十字军占领的黎波里，此后的180年间的黎波里开始被欧洲基督教贵族统治。1289年，马穆鲁克大军携带着大型投石器抵达的黎波里城下。在投石器的攻势下，的黎波里城的两座塔楼很快倒塌，马穆鲁克大军攻入城内，将整座城市夷为平地。
不久之后，马穆鲁克王朝开始在的黎波里“朝圣山”的城堡脚下修建新城，其中就包括在山脚下一座十字军教堂废墟之上建造曼苏里大寺。现在清真寺的邦克楼很可能是十字军圣玛丽教堂的一部分，大门也可能包含着之前十字军教堂的大门，大殿是1294年由马穆鲁克王朝建造的，庭院四周的围廊则是1314年由马穆鲁克苏丹Al-Nasir Muhammad所建。
Taynal寺1336年由马穆鲁克王朝的的黎波里总督（Na'ib）Amir Taynal下令建成。Taynal寺的大殿由两个连续的大厅组成，最为华丽的当属第二座大厅入口带有Muqarnas钟乳石檐口的大门，使用Ablaq的手法利用黑白两色大理石交替砌筑。大殿内有一些古老的科林斯石柱，据推测可能来自十字军时期的教堂或再之前的古罗马神殿。
Attar寺1350年代由的黎波里本地香水富商Badr al-Din al-Attar在一座十字军教堂废墟上修建，也是的黎波里第一座非马穆鲁克清真寺。Attar寺被誉为的黎波里最美丽的清真寺之一，但目前因为修缮已经关闭了数年。
Al-Uwaysiyat寺始建于1461年马穆鲁克时期，1534年奥斯曼苏丹苏莱曼大帝时期进行了翻修。
悬空寺1561年由奥斯曼王朝的黎波里总督Mahmud Lutfi al-Za'im委托建造，当时正是奥斯曼苏丹苏莱曼大帝统治时期。悬空寺的一层是街道上的涵洞，大殿需要从旁边的台阶上二层。大殿旁的八角形邦克楼非常显眼，上面有两层阳台。
Tawba寺的时间时间不详，据推测建于马穆鲁克时期。因为紧邻河岸，建寺的碑刻很可能在一次洪水时被冲毁了。现在寺门口的碑刻上写着在1612年的一次洪水后进行了重建。因为黎巴嫩这边的清真寺很多在非礼拜时间锁门，所以我没能进入，只看到了八角形的邦克塔。
Burtasi寺，由Isa ibn Umar al-Burtasi修建于马穆鲁克时期，因为Isa于1324年归真，可以推测Burtasi寺大概修建于13世纪末到1324年间。1955年的一次洪水将Burtasi寺周围的住宅全部冲毁，现在Burtasi寺是河岸边唯一保留下的一座建筑。大门上方的邦克塔被誉为的黎波里最美丽的邦克塔。三层的Muqarnas钟乳石檐口上面有一个方形的阳台，阳台上有摩尔式双拱门式的窗户。这种双拱门是西班牙南部安达卢西亚穆斯林建筑中的经典结构。
学院
14世纪时期，马穆鲁克王朝在曼苏里大寺周围先后建立了六座学院，培养了大批学生。包括al-Khayriyya Hasan（1309年或之后）、al-Qartawiyya (约1326年)、al-Shamsiyya (1349年)、al-Nasiriyya (1354–60年间)、al-Nuriyya (14世纪)和Mashhad经学院。其中以曼苏里大寺东墙外的al-Qartawiyya学院最为华丽，可惜我们在老城迷宫一般的巷子里没有找到经学院大门，不过见到了学院墙上的书法雕刻。
浴室
紧挨着悬空寺的是建于1740年奥斯曼时期的Al Jadid浴室（Hammam），它一直使用到1970年代，黎巴嫩内战爆发后便关闭至今。这座浴室是当时大马士革总督Asad Pasha Al Azem送给的黎波里的礼物，浴室的大门非常精美，上面有由一整块石头雕刻而成的十四节链条。
Ezzedin浴室（Hammam）是马穆鲁克王朝在占领的黎波里后建造的第一座公共浴室，由埃米尔Ezzedin Aibek（1293 -1298 年统治的黎波里）下令修建，使用了很多拜占庭和十字军时期的大理石构件。这座浴室从13世纪末一直运营到1975年，直到黎巴嫩内战爆发后才宣告关闭。目前经过了修复，可以免费参观。
市场
的黎波里老城的集市非常热闹，和贝鲁特形成鲜明的对比。伊本·白图泰在游记中写道：“之后，我们来到了的黎波里城。那是沙姆的重要城镇，数条小河穿城而过。周围是芳香的果园和苍翠碧绿的树木。大海用她那碧蓝的海水将其环绕，大地用她的宝藏将其滋养。市场上的货物琳琅满目，令人赞叹不止。”
我们在市场上喝了街头咖啡，还看见了各种各样的奶制品，非常有意思。
Haraj市场始建于14世纪，有黑色花岗岩石柱支撑的8米高的拱形天花板，一些石柱可能来自古罗马或拜占庭时代的建筑构件。市场分为两层，上层的房间是商人住宿的地方，有木板窗户，商人的女性亲属可以通过窗户查看楼下市场里的情况，下层则是售卖商品的地方。
1983年黎巴嫩内战带来的轰炸使得Haraj市场受损严重，后来经过长期的修复才恢复成现在的样子。
客栈
的黎波里一直以生产香水和手工香皂而闻名，其中比较有名的牌子要数Bader Hassoun的Khan Al Saboun（香皂客栈）。Hassoun家族在的黎波里生产香皂的历史可以追溯到1256年的马穆鲁克王朝初期，而的黎波里老城的香皂客栈Khan Al Saboun则始建于1480年的马穆鲁克王朝晚期。
香皂客栈有一个由两层围廊组成的庭院，中间是水池。围廊的二层是商队住宿的地方，一层则是制作和售卖香皂的地方。据说奥斯曼苏丹苏莱曼大帝曾收到来自的黎波里的香皂作为贡品，在王后的敦促下，苏莱曼下令扩建的黎波里的香皂客栈。建成以后，香皂客栈成为了生产和销售香皂的贸易中心，并开始向欧洲出口香皂。如今Bader Hassoun的香皂店就在这里。
1993年时，Bader Hassoun在的黎波里老城经营的珠宝店被盗，让他决定恢复家族的传统重新制作香皂。他和妻子用了一晚上的时间用橄榄油、椰枣、甘油、天然着色剂和香料制作出传统香皂，第二天被售卖一空。
我们在店里买了最传统的天然香皂，有绿茶、薰衣草和雪松三种味道。雪松是黎巴嫩的重要象征，黎巴嫩也被誉为“雪松之国”。还买了一款婴儿可以用的橄榄油香皂，可以给苏莱曼用。
Misriyyin客栈位于的黎波里老城北部，可以追溯到14世纪的马穆鲁克时期。客栈的二层有一家Sharkass肥皂店，他们从1803年开始就一直在制作传统橄榄油香皂。一楼的Tripoli Soap店则开业于1937年，在这里可以看到现场制作天然香皂的过程。
紧挨着Ezzedin浴室的是裁缝客栈（Khan Khayyatin），这是一座马穆鲁克时期的商贸客栈，1339年由Badr al-Din王子修建，主要经营与裁缝有关的针、线、纺织品等。这里并不是一座典型的庭院客栈，而是由两排店铺组成，一层是商店，二层是客房，中间互不相连，顶部是十个横向连接的拱廊。据说因为这里是建在一座拜占庭-十字军建筑的基础之上，所以才有了现在的形制。
Askar客栈（Khan），建于14世纪的马穆鲁克时期，是的黎波里最大的一座商贸客栈。
美食
集市上的奶酪烤饼，这应该是市场里最经典的小吃了。
在Akra餐厅吃传统炖豆子早午餐，点了传统的炖蚕豆和鹰嘴豆，还有撒满了腰果花生的鹰嘴豆泥，都是夹在皮塔饼里面吃。
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来北京常营回族乡赶大集
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摘要：这篇文章围绕“来北京常营回族乡赶大集”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
来北京常营回族乡赶大集
周日上午去常营逛大集。我在常营附近工作了九年，去年才换了工作，结果常营就开了大集。大集每天都有，开到上午十二点，周末最热闹。
早上先在常营中路的清宴坊吃早餐，点了小笼包、福袋、南瓜粥和紫米粥。福袋类似于鸡蛋果子，但是在北京很少见。小笼包以前也没有清真的，这些年陆续有一些店开始做。
吃完早点沿着常营路口往北走，就到了常营体育公园东南角的大集。大集上清真的店铺有很多。
我们先在陈记买了牛肉头，回家准备做爆炒牛头肉。他们家的汤瓶牌是我朋友董义栋制作的，这种传统风格的汤瓶牌现在非常少见了。
大集上还有通州回民的特色咯吱盒，他们家还代卖宝记豆汁儿，买的人挺多的，我们去的时候都卖完了。
大集上有华都鸡肉的摊位，我们买了一只土鸡回家准备做大盘鸡。河北滦平华都有清真肉鸡屠宰加工厂，除了供应北京市场外还出口日本。这些年还上了网店，现在网上能买的清真鸡肉很多都是他们家的。
大集上也有各种牛羊肉、水果蔬菜，尤其还有各种免费试吃，我们试吃了香瓜、油桃、苹果、西瓜，把我儿子给吃美了。
大集的最北边一排是小吃区，有一家面馆卖凉面，很适合夏天吃。
大集小吃里最火的两家一个是脆皮炸糕，一个是现打烤馕，两家都要排队。打馕这家是竹炭的馕坑，打出来的馕特别的香，口感也和电烤的不同。我们去的有点晚没赶上刚烤出来的烤包子，如果早一点去烤包子刚出坑的时候肯定也很香。
逛完常营大集，坐公交车三站地到管庄路来吃卜回齐齐哈尔烤肉。好几年没来他们家了，现在周末中午特别火爆，我们等位半个小时才吃上。现在上了九宫格套餐，有肉有虾挺丰富的，套餐里还配了杏仁豆腐、切好的冻梨、小小的粘豆包。我还是第一次吃东北粘豆包，黄米面包的芸豆馅儿，不甜，淡淡的黄米味和芸豆味，大家都很喜欢。主食我们点了石锅拌饭、脸盆拌饭和冷面。岳母第一次吃石锅拌饭，觉得味道很不错，里面的配菜也很有营养。冷面是我来他们家的主要原因，现在天气越来越热，一碗冷面下去酸酸甜甜特别凉快。
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来北京常营回族乡赶大集
周日上午去常营逛大集。我在常营附近工作了九年，去年才换了工作，结果常营就开了大集。大集每天都有，开到上午十二点，周末最热闹。
早上先在常营中路的清宴坊吃早餐，点了小笼包、福袋、南瓜粥和紫米粥。福袋类似于鸡蛋果子，但是在北京很少见。小笼包以前也没有清真的，这些年陆续有一些店开始做。
吃完早点沿着常营路口往北走，就到了常营体育公园东南角的大集。大集上清真的店铺有很多。
我们先在陈记买了牛肉头，回家准备做爆炒牛头肉。他们家的汤瓶牌是我朋友董义栋制作的，这种传统风格的汤瓶牌现在非常少见了。
大集上还有通州回民的特色咯吱盒，他们家还代卖宝记豆汁儿，买的人挺多的，我们去的时候都卖完了。
大集上有华都鸡肉的摊位，我们买了一只土鸡回家准备做大盘鸡。河北滦平华都有清真肉鸡屠宰加工厂，除了供应北京市场外还出口日本。这些年还上了网店，现在网上能买的清真鸡肉很多都是他们家的。
大集上也有各种牛羊肉、水果蔬菜，尤其还有各种免费试吃，我们试吃了香瓜、油桃、苹果、西瓜，把我儿子给吃美了。
大集的最北边一排是小吃区，有一家面馆卖凉面，很适合夏天吃。
大集小吃里最火的两家一个是脆皮炸糕，一个是现打烤馕，两家都要排队。打馕这家是竹炭的馕坑，打出来的馕特别的香，口感也和电烤的不同。我们去的有点晚没赶上刚烤出来的烤包子，如果早一点去烤包子刚出坑的时候肯定也很香。
逛完常营大集，坐公交车三站地到管庄路来吃卜回齐齐哈尔烤肉。好几年没来他们家了，现在周末中午特别火爆，我们等位半个小时才吃上。现在上了九宫格套餐，有肉有虾挺丰富的，套餐里还配了杏仁豆腐、切好的冻梨、小小的粘豆包。我还是第一次吃东北粘豆包，黄米面包的芸豆馅儿，不甜，淡淡的黄米味和芸豆味，大家都很喜欢。主食我们点了石锅拌饭、脸盆拌饭和冷面。岳母第一次吃石锅拌饭，觉得味道很不错，里面的配菜也很有营养。冷面是我来他们家的主要原因，现在天气越来越热，一碗冷面下去酸酸甜甜特别凉快。
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江苏淮安王家营：黄河与盐河间的回民重镇
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摘要：这篇文章围绕“江苏淮安王家营：黄河与盐河间的回民重镇”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏淮安王家营：黄河与盐河间的回民重镇
江苏淮安王家营位于黄河故道和盐河之间。明代在淮安府设大河卫，沿着黄河建了十处兵营，王家营就是其中之一。由于运河在黄河段航行缓慢，并且过闸的时候非常危险，经常断缆沉舟，许多商旅都选择在清江浦舍舟登陆，在王家营渡过黄河后换乘马车继续北上，王家营和清江浦一起逐渐形成了热闹的市镇。
王家营曾经历多次黄河决口，市镇三次东迁才到了现在的位置。1831年（道光十一年）两江总督陶澎选定王家营作为新的淮盐集散地。此后王家营先后开办了十八家盐栈、七十二家盐局，在淮北盐场到王家营的三百里水路间，每天盐船络绎不绝。
王家营的兴盛使得不断有回民在此定居。最先来到王家营的回民是从宁夏灵武县辗转山东、镇江来到的马、沙二姓，后来又陆续有金、戴、常、葛、樊、李和杨姓回民来此定居。
王家营寺始建于雍正年间，最早是王家陂荷花汪旁的三间草房。道光末年间王家营成为淮盐集散地后，王家营寺便搬到盐河南岸，有常廷璋、戴明选两位阿訇主持教务。常廷璋阿訇人称“常三太爷”，祖籍山东济宁，1785年（乾隆五十年）出生于江苏淮安府桃源县（今泗阳），年轻时在灵州（今宁夏灵武县）求学，挂账后走访山东济宁各处继续学经。1810年（嘉庆五年），26岁的常廷璋阿訇应聘来到王家营寺主持教务。常廷璋阿訇对阿文经典、天文、医理等研究都很深。据《王家营志》记载，道光年间有一位从杭州慕名而来的陶三爷在淮安去世，因为盛夏炎热，为了对死者家属负责，常廷璋阿訇亲自买船沿运河南下护送到杭州。
1860年（咸丰十年），捻军将王家营寺焚毁，1867年（同治六年）由戴明选阿訇之子戴静斋阿訇主持修建了几间茅屋，后来又在大家的募集之下修建了三间草房的大殿。
1870年（同治九年）常廷璋阿訇归真，由戴静斋阿訇主持教务，1884年（光绪十年）将草房改建成瓦房。由于常廷璋阿訇年轻时在宁夏灵武县金积堡的哲赫忍耶板桥道堂挂账，因此王家营寺此后又相继从宁夏金积堡聘请了五任哲派阿訇来主持教务，开学讲经，之后的历任阿訇也都会去宁夏继续深造，使得王家营寺成为板桥道堂九大分道堂之一。
1912年王家营寺新建了大门、南讲堂和厨房、水房。1920年在甘肃进善堂的资助下加上变卖了义冢的几十棵柳树，重建了大殿前面的三间瓦卷檐，又新建了东讲堂三间。目前大殿北墙内有1920年立民国重修碑，但上部被遮挡。
1958年王家营寺搬迁到了王营西马路东，1961年又因为银行建楼征地最终搬迁到现址。在破四旧中，大殿“道传中土”、“教遵西域”、“止于至善”匾、阿文金字匾和楹联“视无形，听无声，正意诚心，作圣作贤，原始性；道斯立，动斯和，及人由己，济物济世，地俱全”全部被砸毁焚烧，殡葬用具也被捣毁，大殿被鞋帽厂占用为库房。
1979年，在葛维礼阿訇的主持下，王家营清真寺重建为仿古风格，到1985年建成，2003年和2006年又经历了两次改扩建，成为现在的面貌。
葛维礼阿訇出生于1924年，1937年赴宁夏学习，1945年穿衣挂帐后成为王家营寺的阿訇，1966年担任“伊玛目”教职。现在王家营寺的教务工作由葛维礼阿訇的弟子樊维明阿訇接任。
民国碑文如下：
王营清真寺，创始於清雍正年间，延及道光末季，为吾族极盛时代，户口既繁，营业又发达，兼有常老阿衡廷璋、戴老阿衡明选，先后主持教务，绛帐高悬，成就门徒甚众，事载邑乘，可覆按而知也。咸丰庚申，猝遭捻乱，寺宇焚毁净尽，吾族逃往丧亡，户口渐次零落。
同治六年，戴静斋阿衡，明选老阿衡之哲嗣也，夙凛（禀）庭训，继掌教职，先建茅屋数椽，朝夕讲道。然欲瞻礼，则简陋可晒；欲聚会，则狭隘难容。阿衡督然忧之，多方劝募，建成草大殿三间。嗣复商之杨煦亭、马云峰、郭道生诸君，协力赞助，于光绪十年，改建瓦大殿暨讲堂等处，始稍稍复归矣。吾族居於斯者日多，原有义冢一段，年久几无隙地。阿衡慨教中自立茔园寥寥也，遇有大故，辄形棘手。拟购觅一地以善其后，得马君云峰同意，事未果，而马君己逝，惜哉！幸马君之弟润之，克承兄志，又得乡耆李君云坡鼎力赞同，不分畛域，集资购得新茔两处。阿之嘉惠吾族至周且备，此固由热心公益诸君赞助实多，而亦阿衡数十年孤心苦诣，精诚感格有以致之也。
民国元年，同人等力继先人之志，添建大门、南讲堂、厨房各处。葛君子明建设水房，助赀数百千。又由甘省延请王聘卿阿衡，教授经文，四方来兹参观者，辄为之称道不已。近年风雨摧残，殿堂又有倒坍之虞。同人等公（共）同集议，将义冢外围柳树数十株变卖，得价贰佰数十千，及甘肃进善堂乐助瓦房木料多件。于是殿前建瓦卷檐三间，四周墙壁、东讲堂三间、重门院落一律修理完整。计此次工用浩大，悉由公产、远募相辅而成，同人等愧无实力，而不惮言之琐琐者，溯二百年世变迭更，吾寺巍然独存，先贤乡耆之力居多，甚愿后人念古人缔造之艰，世世保守，得以久而勿替，是则同人等之所深愿也。爰志其颠末如此。
中华民国九年七月 日
金家声 金家麟 郭春林 杨芳田
常秉魁 李舜阶 常冠英 穆鸿宾
金家元 马家农 樊兆风 杨贵元
葛芙棠 李殿卿 马家让 穆鸿恩
马家麟 葛振清 贺文全 周风岭
沙发祥 刘联元 周日痒 穆鸿业
王家营最有名的回民美食，要数回民饭店的李老侉子油大头了，他们家的油大头在2016年列入淮阴区非遗名录。1942年，山东人李东田带领全家来到王家营谋生，和儿子李海泉一起在淮阴盐河桥附近手捧盘子叫卖自己做的油大头，淮阴油大头从此便流传开来。
油大头长三寸，炸出来以后色泽金黄，再裹个鸡蛋，配上小麦稀饭非常美味。小麦稀饭在其他地方也很少见，味道很特别，里面还放了花生。淮安这边吃早饭一般都会配好几种咸菜，有大头菜、凉拌茄子、拌雪里蕻、拌青椒等，都很适合就稀饭吃。
王家营回民饭店的历史可以追溯到清朝道光年间。1831年（道光十一年）王家营西坝大兴盐务后，王家营寺的戴明选阿訇在王家营御善街北头开办了一家清真菜馆，选用当时王家营手艺最好的师傅，成了当时的高档馆子，许多淮安的达官显贵都曾经在这儿操办宴席。
1860年（咸丰十年）捻军攻破王家营后，清真菜馆和王家营寺一同毁于战火。1886年（光绪十二年），戴明选阿訇之子戴静斋阿訇在大家的帮助下在王家营北圩门再次开办菜馆，1937年后因日军侵华被迫关闭，1945年后又重新开放。1958年公私合营后清真菜馆并入淮阴饮服二公司，马恒浦任经理。1959年底搬到北京路，有前面三间门面房和后面四间后厨，由王金标接任经理。70年代后由李海泉接任经理，并更名为回民饭店。80年代后由马恒宝牵头新建了两层楼房，由戴鹏接任经理。2003年回民饭店改制成为私企，继续经营至今。
除了油大头以外，来王家营还应该尝一尝淮安辣汤，这边很多馆子都有。和河南胡辣汤相比，淮安的辣汤味道更为温和，生姜、胡椒粉放的都比较少，里面放了海带丝、面筋、干丝和粉丝，口味清淡的直接喝就很舒服，喜欢重口味的也可以再往里放辣酱。
我们在王家营寺门口的大崇小馆喝的辣汤，还吃了牛肉锅贴、牛肉汤和牛肉面。这边的锅贴比较小，一份五个，可以直接点两份，都是现点现煎。
王家营附近的回民店铺，应该是整个江苏省最密集的，也可以从侧面反映出当地的教门。
淮安码头镇回民在王家营附近所开店铺。码头镇过去是中运河和里运河连接之地，清代以来回民众多，在西御坝村、里运河口、镇南头老长街上曾先后建有三座寺，现码头寺为2008年迁建，这次因为时间原因没有拜访。
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江苏淮安王家营：黄河与盐河间的回民重镇
江苏淮安王家营位于黄河故道和盐河之间。明代在淮安府设大河卫，沿着黄河建了十处兵营，王家营就是其中之一。由于运河在黄河段航行缓慢，并且过闸的时候非常危险，经常断缆沉舟，许多商旅都选择在清江浦舍舟登陆，在王家营渡过黄河后换乘马车继续北上，王家营和清江浦一起逐渐形成了热闹的市镇。
王家营曾经历多次黄河决口，市镇三次东迁才到了现在的位置。1831年（道光十一年）两江总督陶澎选定王家营作为新的淮盐集散地。此后王家营先后开办了十八家盐栈、七十二家盐局，在淮北盐场到王家营的三百里水路间，每天盐船络绎不绝。
王家营的兴盛使得不断有回民在此定居。最先来到王家营的回民是从宁夏灵武县辗转山东、镇江来到的马、沙二姓，后来又陆续有金、戴、常、葛、樊、李和杨姓回民来此定居。
王家营寺始建于雍正年间，最早是王家陂荷花汪旁的三间草房。道光末年间王家营成为淮盐集散地后，王家营寺便搬到盐河南岸，有常廷璋、戴明选两位阿訇主持教务。常廷璋阿訇人称“常三太爷”，祖籍山东济宁，1785年（乾隆五十年）出生于江苏淮安府桃源县（今泗阳），年轻时在灵州（今宁夏灵武县）求学，挂账后走访山东济宁各处继续学经。1810年（嘉庆五年），26岁的常廷璋阿訇应聘来到王家营寺主持教务。常廷璋阿訇对阿文经典、天文、医理等研究都很深。据《王家营志》记载，道光年间有一位从杭州慕名而来的陶三爷在淮安去世，因为盛夏炎热，为了对死者家属负责，常廷璋阿訇亲自买船沿运河南下护送到杭州。
1860年（咸丰十年），捻军将王家营寺焚毁，1867年（同治六年）由戴明选阿訇之子戴静斋阿訇主持修建了几间茅屋，后来又在大家的募集之下修建了三间草房的大殿。
1870年（同治九年）常廷璋阿訇归真，由戴静斋阿訇主持教务，1884年（光绪十年）将草房改建成瓦房。由于常廷璋阿訇年轻时在宁夏灵武县金积堡的哲赫忍耶板桥道堂挂账，因此王家营寺此后又相继从宁夏金积堡聘请了五任哲派阿訇来主持教务，开学讲经，之后的历任阿訇也都会去宁夏继续深造，使得王家营寺成为板桥道堂九大分道堂之一。
1912年王家营寺新建了大门、南讲堂和厨房、水房。1920年在甘肃进善堂的资助下加上变卖了义冢的几十棵柳树，重建了大殿前面的三间瓦卷檐，又新建了东讲堂三间。目前大殿北墙内有1920年立民国重修碑，但上部被遮挡。
1958年王家营寺搬迁到了王营西马路东，1961年又因为银行建楼征地最终搬迁到现址。在破四旧中，大殿“道传中土”、“教遵西域”、“止于至善”匾、阿文金字匾和楹联“视无形，听无声，正意诚心，作圣作贤，原始性；道斯立，动斯和，及人由己，济物济世，地俱全”全部被砸毁焚烧，殡葬用具也被捣毁，大殿被鞋帽厂占用为库房。
1979年，在葛维礼阿訇的主持下，王家营清真寺重建为仿古风格，到1985年建成，2003年和2006年又经历了两次改扩建，成为现在的面貌。
葛维礼阿訇出生于1924年，1937年赴宁夏学习，1945年穿衣挂帐后成为王家营寺的阿訇，1966年担任“伊玛目”教职。现在王家营寺的教务工作由葛维礼阿訇的弟子樊维明阿訇接任。
民国碑文如下：
王营清真寺，创始於清雍正年间，延及道光末季，为吾族极盛时代，户口既繁，营业又发达，兼有常老阿衡廷璋、戴老阿衡明选，先后主持教务，绛帐高悬，成就门徒甚众，事载邑乘，可覆按而知也。咸丰庚申，猝遭捻乱，寺宇焚毁净尽，吾族逃往丧亡，户口渐次零落。
同治六年，戴静斋阿衡，明选老阿衡之哲嗣也，夙凛（禀）庭训，继掌教职，先建茅屋数椽，朝夕讲道。然欲瞻礼，则简陋可晒；欲聚会，则狭隘难容。阿衡督然忧之，多方劝募，建成草大殿三间。嗣复商之杨煦亭、马云峰、郭道生诸君，协力赞助，于光绪十年，改建瓦大殿暨讲堂等处，始稍稍复归矣。吾族居於斯者日多，原有义冢一段，年久几无隙地。阿衡慨教中自立茔园寥寥也，遇有大故，辄形棘手。拟购觅一地以善其后，得马君云峰同意，事未果，而马君己逝，惜哉！幸马君之弟润之，克承兄志，又得乡耆李君云坡鼎力赞同，不分畛域，集资购得新茔两处。阿之嘉惠吾族至周且备，此固由热心公益诸君赞助实多，而亦阿衡数十年孤心苦诣，精诚感格有以致之也。
民国元年，同人等力继先人之志，添建大门、南讲堂、厨房各处。葛君子明建设水房，助赀数百千。又由甘省延请王聘卿阿衡，教授经文，四方来兹参观者，辄为之称道不已。近年风雨摧残，殿堂又有倒坍之虞。同人等公（共）同集议，将义冢外围柳树数十株变卖，得价贰佰数十千，及甘肃进善堂乐助瓦房木料多件。于是殿前建瓦卷檐三间，四周墙壁、东讲堂三间、重门院落一律修理完整。计此次工用浩大，悉由公产、远募相辅而成，同人等愧无实力，而不惮言之琐琐者，溯二百年世变迭更，吾寺巍然独存，先贤乡耆之力居多，甚愿后人念古人缔造之艰，世世保守，得以久而勿替，是则同人等之所深愿也。爰志其颠末如此。
中华民国九年七月 日
金家声 金家麟 郭春林 杨芳田
常秉魁 李舜阶 常冠英 穆鸿宾
金家元 马家农 樊兆风 杨贵元
葛芙棠 李殿卿 马家让 穆鸿恩
马家麟 葛振清 贺文全 周风岭
沙发祥 刘联元 周日痒 穆鸿业
王家营最有名的回民美食，要数回民饭店的李老侉子油大头了，他们家的油大头在2016年列入淮阴区非遗名录。1942年，山东人李东田带领全家来到王家营谋生，和儿子李海泉一起在淮阴盐河桥附近手捧盘子叫卖自己做的油大头，淮阴油大头从此便流传开来。
油大头长三寸，炸出来以后色泽金黄，再裹个鸡蛋，配上小麦稀饭非常美味。小麦稀饭在其他地方也很少见，味道很特别，里面还放了花生。淮安这边吃早饭一般都会配好几种咸菜，有大头菜、凉拌茄子、拌雪里蕻、拌青椒等，都很适合就稀饭吃。
王家营回民饭店的历史可以追溯到清朝道光年间。1831年（道光十一年）王家营西坝大兴盐务后，王家营寺的戴明选阿訇在王家营御善街北头开办了一家清真菜馆，选用当时王家营手艺最好的师傅，成了当时的高档馆子，许多淮安的达官显贵都曾经在这儿操办宴席。
1860年（咸丰十年）捻军攻破王家营后，清真菜馆和王家营寺一同毁于战火。1886年（光绪十二年），戴明选阿訇之子戴静斋阿訇在大家的帮助下在王家营北圩门再次开办菜馆，1937年后因日军侵华被迫关闭，1945年后又重新开放。1958年公私合营后清真菜馆并入淮阴饮服二公司，马恒浦任经理。1959年底搬到北京路，有前面三间门面房和后面四间后厨，由王金标接任经理。70年代后由李海泉接任经理，并更名为回民饭店。80年代后由马恒宝牵头新建了两层楼房，由戴鹏接任经理。2003年回民饭店改制成为私企，继续经营至今。
除了油大头以外，来王家营还应该尝一尝淮安辣汤，这边很多馆子都有。和河南胡辣汤相比，淮安的辣汤味道更为温和，生姜、胡椒粉放的都比较少，里面放了海带丝、面筋、干丝和粉丝，口味清淡的直接喝就很舒服，喜欢重口味的也可以再往里放辣酱。
我们在王家营寺门口的大崇小馆喝的辣汤，还吃了牛肉锅贴、牛肉汤和牛肉面。这边的锅贴比较小，一份五个，可以直接点两份，都是现点现煎。
王家营附近的回民店铺，应该是整个江苏省最密集的，也可以从侧面反映出当地的教门。
淮安码头镇回民在王家营附近所开店铺。码头镇过去是中运河和里运河连接之地，清代以来回民众多，在西御坝村、里运河口、镇南头老长街上曾先后建有三座寺，现码头寺为2008年迁建，这次因为时间原因没有拜访。
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感受一下80年代的回民绘画
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摘要：这篇文章围绕“感受一下80年代的回民绘画”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
感受一下80年代的回民绘画
昨天在北京灯市口中国书店淘到一本1985年出版的《中国穆斯林书画集》，分享其中一些作品给大家：
辽宁凌源回民杨兆三所绘《至圣仙马》，他是《中国环境报》的副总编。
北京回民马兆仁所绘《穆圣避难洞》，他是北京电影制片厂美工。
兰州回民马芳华所绘《主麻日宣讲》，她是甘肃省文联《飞天》月刊的美编。
南京回民伍必端所绘《牛街礼拜寺》，他是中央美院版画系主任、教授。
宁夏同心回民马瑛所绘《同心清真寺》，他是同心县文化馆馆长。
兰州回民高志国所绘《兰州水上清真寺》，他是甘肃3512工厂工人。
北京回民王大观所绘《牛街春光》，他是中国铁路文协常务理事。
云南省政协文化组特邀画家阎甫所绘《沙甸新貌》
山西新绛回民程连欧所绘《逛集市》和《和平》，他是兰州电力修造厂工会干事。
山东艺术学院教授孙敬修所绘《光映星河 气冲霄汉》。
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感受一下80年代的回民绘画
昨天在北京灯市口中国书店淘到一本1985年出版的《中国穆斯林书画集》，分享其中一些作品给大家：
辽宁凌源回民杨兆三所绘《至圣仙马》，他是《中国环境报》的副总编。
北京回民马兆仁所绘《穆圣避难洞》，他是北京电影制片厂美工。
兰州回民马芳华所绘《主麻日宣讲》，她是甘肃省文联《飞天》月刊的美编。
南京回民伍必端所绘《牛街礼拜寺》，他是中央美院版画系主任、教授。
宁夏同心回民马瑛所绘《同心清真寺》，他是同心县文化馆馆长。
兰州回民高志国所绘《兰州水上清真寺》，他是甘肃3512工厂工人。
北京回民王大观所绘《牛街春光》，他是中国铁路文协常务理事。
云南省政协文化组特邀画家阎甫所绘《沙甸新貌》
山西新绛回民程连欧所绘《逛集市》和《和平》，他是兰州电力修造厂工会干事。
山东艺术学院教授孙敬修所绘《光映星河 气冲霄汉》。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的赛达
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摘要：这篇文章围绕“教门古城巡礼：黎巴嫩的赛达”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门古城巡礼：黎巴嫩的赛达
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用，如今是地中海东岸保存完好的逊尼派古城。
城堡
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
街道
从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
市场
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
美食
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
寺院
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
客栈
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
浴室
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
工坊
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的赛达
我们从贝鲁特南郊坐小巴，向南40公里就到了黎巴嫩第三大城市赛达。赛达有6000多年的历史，是世界上最古老的城市之一，在地中海贸易中发挥了重要的作用，如今是地中海东岸保存完好的逊尼派古城。
城堡
赛达古城的地标要数北侧小岛上的海上城堡（Qalaat al-Bahr）。这里1228年由十字军修建，通过一条80米长的桥梁与大陆相连。海上城堡曾多次被毁，并在马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝时期进行了修复和增建。如今的海上城堡由两座塔楼组成，外墙上可以看到很多古罗马时期的石柱，楼顶还有一座奥斯曼时期修建的小型圆顶清真寺。
与海上城堡相对，赛达古城南部的山丘上还有一座陆上城堡，它们一首一尾拱卫着古城的安全。
陆上城堡又叫“穆仪兹城堡”或“圣路易城堡”，10世纪后期由法蒂玛王朝第四任哈里发穆仪兹（al-Mu'izz li-Din Allah，953-75年在位）下令修建，并命名为“穆仪兹城堡”。
1253年，第七次十字军东征的领导人法王路易九世（人称圣路易）下令重建赛达城墙，陆上城堡也在这一时期进行了重建，之后便被称为“圣路易城堡”。17世纪时统治黎巴嫩的德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世又对城堡进行了重建，但后来逐渐成为废墟，部分城墙在奥斯曼时代晚期坍塌。
1948年以色列对巴勒斯坦人进行大规模驱逐，陆上城堡曾一度成为巴勒斯坦难民的避难所。以色列为了迫害巴勒斯坦难民，对陆上城堡进行了无情的炮击，使得城堡进一步遭到破坏，这些伤痕也成为了巴勒斯坦人苦难的见证。
街道
从北门进入古城迷宫般的街道，很多房子都穿街道而建，形成了一条条涵洞，人们就在涵洞里摆摊，各种商品琳琅满目，非常有生活气息。
市场
赛达古城内的市场，可以买到新鲜的椰枣，口感面面的很好吃。这边还能买到传统服饰，感觉很有特色。
美食
海上城堡旁边的岸上有一家非常有名的饭店Saida Rest House，饭店里面保留了一座奥斯曼时期的客栈（Khan），有精美的镶嵌大理石和彩色雕刻，里面的光线也非常好。
赛达老城中心小广场上的Bab Al Saray Cafe咖啡店喝个薄荷柠檬水，这是赛达最古老的咖啡馆之一，据说早午餐做的也很正宗。
古城有名的炸丸子店Falafel Abou Rami。他们家开业于1988年，在黎巴嫩特别有名。他们家的Falafel由鹰嘴豆和蚕豆混合而成，现炸现卖。可以加酸黄瓜、腌菜西红柿和酸奶做成沙拉，也可以加薄饼卷成卷。我们买了一个卷两个人吃都够了，量特别大！
寺院
El kikhia寺1625年由马哈茂德·基特胡达（Mahmoud Kitkhuda）建造，是奥斯曼时期的黎巴嫩清真寺代表作之一。这座寺以六座圆顶而著称，大殿内有白色大理石的敏拜尔宣讲台。
El kikhia寺的对面是Al-Qtaishieh寺，我们在这里礼了撇申。Al-Qtaishieh寺由谢赫·阿里·伊本·穆罕默德·克泰什（Sheikh Ali Ibn Mohammad Qtaish）建于16世纪，寺内保存有精美的奥斯曼瓷砖。
奥马尔（El-Omari）大寺是赛达古城最主要的一座寺，尔德会礼的时候就在这里举行。奥马尔大寺位于赛达古城西侧的山坡上，由巨大的砂岩建成，厚度超过一米。
奥马尔大寺的建筑可以追溯到十字军时代，13世纪医院骑士团将这里建设为军事要塞，包括餐厅、教堂和马厩。1291年马穆鲁克王朝苏丹阿什拉夫·哈利勒（Al-Ashraf Khalil，1290-93年在位）征服了包括赛达在内的十字军各个城堡，存在近二百年的十字军国家最终覆灭。马穆鲁克王朝随即在医院骑士团要塞的基础上建设奥马尔大寺。
奥马尔大寺的大殿沿用拜占庭风格的十字军教堂，十米高的天花板由五个坚固的扶壁支撑。马穆鲁克王朝将大殿的朝向由东西改为南北，并在南面增加了米哈拉布窑龛和敏拜尔宣讲台，北面增加了外院的水房、学校等附属建筑。19世纪后期奥斯曼王朝又对奥马尔大寺进行了重修，并修建了现在的邦克楼。
1982年以色列入侵黎巴嫩时期奥马尔大寺多次受到炮火打击，受损严重。1986年哈里里基金会主持对这里进行了修复，并在1989年获得阿迦汗建筑奖。
Al-Bahr寺1373年由哈桑·本·萨瓦（Hassan bin Sawah）捐资修建，具有马穆鲁克王朝时期的建筑风格，包括厚重的墙壁和十字拱顶，并且使用了古罗马时期的花岗岩石柱。
北面集市入口处的El Barrane寺。黎巴嫩很多寺只有五时才开门，其他时间都是锁门的。这座寺建于16世纪末17世纪初德鲁兹埃米尔法赫鲁丁二世（Fakhr al-Din II）统治时期。Barrani是“外部”的意思，因为当时这座寺位于古城北门贝鲁特门之外。
客栈
从Hammam Al Jadeed浴室向西，穿过错综复杂的巷子，就可以到达庞大的奥斯曼商队客栈Khan al-Franj。Khan al-Franj客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德·帕夏（1565-79年在任）下令建于16世纪后期。客栈拥有大型庭院，一层用来存放货物，二层供商旅居住，这也是奥斯曼商队客栈的典型结构。
客栈在17世纪前期曾经作为法国领事的住所，因此得名“法国客栈”。目前客栈的产权归法国所有，法国文华学院就设在这里。哈里里基金会（Hariri Foundation）将这里租借了35年，在进行文物修复的同时开放为文化中心，不定期在这里举办各种文化活动。
客栈里可以买到本地黎巴嫩女性制作的各种手工艺品，我们就买了一顶手工编织的帽子。这是哈里里基金会为本地妇女创造就业机会和推动赛达旅游业和手工业所作出的努力。
从北侧进入赛达古城，第一个景点是位于地下的Khan Sacy考古博物馆。Khan Sacy由多个拱形房间组成，最早可以追溯到十字军时期（1099-1291年）的马厩和仓库。2010年以来通过对Khan Sacy的考古发掘，清理出两座马穆鲁克王朝（1201-1517年）时期的浴室，三座不同建筑风格的水井，以及一座奥斯曼时期（1517-1918年）时期的多用途烤炉。
浴室
沿着赛达古城的主干道继续向南，可以看到古城最大的土耳其浴室Hammam Al Jadeed。Hammam Al Jadeed由摩洛哥商人穆斯塔法·哈穆德（Mustafa Hammoud）建于1720年，是奥斯曼王朝时期黎巴嫩的土耳其浴室代表作。浴室由10间房屋组成，包括洗浴区、按摩区和桑拿区，每个区域由走廊连接，装饰有独特的大理石地板和天窗。
这座浴室一直使用到1948年，后来由于自来水管的普及而关闭。浴室后来曾被用于木工车间和库房，在黎巴嫩内战（1975-90）年间遭受破坏。1982年以色列入侵黎巴嫩期间，浴室的一座圆顶遭到炮击，至今未得到修复。2018年，Sharqy 文化发展与创新基金会的创始人兼主席Said Bacho收购了Hammam Al Jadeed浴室。2019年，关闭了71年的浴室作为历史遗迹再度开放。
工坊
从奥马尔大寺出来，我们去参观了赛达肥皂博物馆。博物馆所在的肥皂作坊由哈穆德（Hammoud）建于17世纪，1880年代由奥迪（Audi）家族接手，并在楼上增建了住宅。1950年代奥迪家族离开赛达前往贝鲁特居住，这里成为了一座学校。1980年代黎巴嫩战争期间这里被遗弃，一楼被难民居住。1996年奥迪基金会开始修复作坊，2000年开设为肥皂博物馆。
在肥皂博物馆可以了解传统橄榄油肥皂的制作流程，还可以看到肥皂作坊17-19世纪的管道遗址。博物馆的文创店非常值得一逛，在这里可以既可以买到传统的橄榄油肥皂，也可以买到各种香味的创新肥皂。
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秦皇岛的沙滩与百年寺坊
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秦皇岛的沙滩与百年寺坊
周末全家去秦皇岛看大海，我们选的是海港区金梦海湾第一观的公寓，复式的海景房，两个一米八的双人床，5月不是旺季一间只要二百多块钱。出了小区就是沙滩，特别方便。公寓离海港寺和民族路打车十几分钟，手机叫车基本秒接单，交通很方便。
5月秦皇岛不能下海，我们周六赶上刮风有点凉，周日风停了气温就很合适。
金梦海湾这边人不多，环境挺好的，早上很多都是全家一起赶海的。苏莱曼玩儿了会儿沙子，但是最喜欢的还是各种项目。这边小朋友能玩儿的项目就有七八种，另外还有沙滩摩托、快艇这种我们没敢让他玩儿。苏莱曼玩儿了铲土机、四轮电动车、沙滩坦克、沙滩单人车、水上三轮车五个项目，他很喜欢水上三轮车，坐在中间可以掌舵控制方向，水上三轮我们砍价是150半小时，差不多蹬半小时体力正合适。还有一种类似电动轮椅的沙滩履带车，苏莱曼也特别喜欢，因为只需要动一个旋钮就可以前后左右，特别的简单。
秦皇岛于1898年开埠，是当时中国沿海唯一的主权港口。1902年秦皇岛港建成小码头，1916年津榆铁路延伸至码头，开滦煤炭大多由此出口，此后民户逐渐聚集，贸易繁荣起来。
秦皇岛港开埠后，回民逐渐移居。1905年，秦皇岛昌黎县靖安镇回民洪观亭举家迁至秦皇岛港经营牛羊肉。后来又陆续从山海关、迁安迁来马明歧、王贺迁、马敬亭三家，此后四家联合开办“四合成”牛羊肉铺。1922年由洪冠亭、马敬亭、王岳、王贺迁等人组织捐资购置民房建立了最早的“秦王岛寺”，1928年正式建成，后相继更名“秦皇岛寺”和“海港区寺”。
1985年我国在秦皇岛和科威特、突尼斯合资开办中阿化肥公司，公司的突尼斯籍总经理和科威特籍副董事长经常来海港区寺，于是向科威特国际教门慈善基金会申请资金重建海港区寺，1987年落成。
海港寺北边的门面房形成了一条食品街，有羊汤馆、烧饼铺、牛羊肉店、熏鸡铺等。食品街原名洪义里，这里曾建有洪家大院。后洪贯平将自家院墙拆出一部分，让出一条路，因此得名洪义里。如今在食品街可以看见“洪记鲜牛羊肉”、“洪记熏鸡”等字号，洪姓仍然是海港区寺坊的大姓。
食品街上最火的两家要属振华汤馆和马记烧饼铺了。我们早上在振华汤馆喝了飞鸡蛋的头肉肚丝汤，舀汤的时候可以跟大姐说不要味精只要香油，然后在窗口可以自己加白胡椒粉，桌子上还有盐和辣椒。如果不加任何佐料的话就只有羊汤的鲜味，小朋友也很喜欢喝。我个人推荐可以先喝几口什么都不加的，然后再加盐，喝几口以后最后加辣椒，这样各种味道就都尝到了。
羊汤可以配他们家现炸的炸饼，炸饼比北京的油饼薄很多，但比薄脆又软，口感介于油饼和薄脆之间，买的时候会默认剪开，可以白嘴吃也可以撕着泡在羊汤里。除了炸饼以外，羊汤也可以买旁边马家的烧饼。烧饼有甜口和咸口两种，咸口的芝麻烧饼最受欢迎，基本一出炉就全部卖完，然后再排队等下一炉，因此也可以保证买到的都是刚出炉热乎的。
我们在伊铭食品买了无糖绿豆糕和甜咸口的千层酥，在沙滩上玩儿的时候带着吃非常适合。
除了食品街以外，海港寺旁边还有一家京酱师大包坊。如果周末两天去秦皇岛的话，正好一天早餐喝羊汤，一天吃包子喝粥。
他们家主打酱肉包子，我们去的时候九点多，包子品种已经不全了。我们点了香菇酱肉包和酸菜牛肉包，还给儿子点了豆沙包。酱肉包就是提前炖好的酱牛肉再包的包子，这种我觉得很有味道。酸菜馅儿的包子大家都很喜欢，早上吃点酸菜也很有食欲。苏莱曼一直就很喜欢吃豆沙包，跟我小时候一样。
他们家稀的有豆浆、小米粥、豆腐脑这些，豆腐脑自己家调料，有韭菜花、蒜汁、辣椒油、麻酱，配包子我觉得很合适。
坐周五晚上六点从北京站出发的火车，七点四十多到达秦皇岛车站，出站以后为了不排队打车，直接坐了几站公交，然后打车直奔友谊路上的清真坊荤锅，特意来尝一下秦皇岛的特色荤锅。
早就听说秦皇岛荤锅很有名，但之前都是两个人去，点荤锅根本吃不完。这次四个大人一起来秦皇岛，终于能点上一小份的荤锅了。
荤锅上来以后满满铺了三层。最顶层是牛肉、牛舌、焖子，中间是鸡肉和丸子，底下是酸菜和海带。吃的时候先把最上层的拿下来放在一个盘子里，然后开吃丸子和鸡肉。吃的时候旁边放了一大盆肉汤，要随吃随加汤，锅里的汤下去的特别快，加的慢了就会烧底下的菜。
吃下去一些鸡肉和丸子后，再把牛舌、焖子和牛肉放回锅里，就着肉汤一起吃。吃到最后是酸菜和海带，我们觉得也都很好吃。酸菜非常开胃。虽然是一小锅，最后我们四个人都吃饱了。
周六我们在秦皇岛有名的饭庄凤凰楼吃午饭。之前我们在他们家的山海关店就吃过，这次吃的是海港区的河北大街店。
他们家门口的蓝幌儿特别讲究，过去汤瓶牌和蓝幌儿是教门馆子的必备，每天开门时要先挂蓝幌，关门时也要摘蓝幌。现在有的人管蓝招牌叫蓝幌其实是不对的，真正的蓝幌是木圈四周糊上蓝纸条，1936年《震宗报月刊》连载的“北平的回教饭馆”系列里就详细介绍过。
他们家传统回民菜、烧烤和海鲜都有。我们点了回勺牛肉、鲜虾丝瓜炖豆腐、清蒸鲽鱼、蒜蓉粉丝开边虾、虾仁素三鲜锅贴和辣炒黄蛤。回勺牛肉是秦皇岛回民的拿手菜，外面裹的比较像锅包肉，里面是炖肉的肉块，非常下饭。他们家的鱼和虾都很鲜，大家把虾给吃美了。虾仁素三鲜的锅贴也是他们家的特色，主食如果不吃米饭的话点锅贴就好。
他们家的环境也不错，有大窗户，阳光晒进来很舒服。
周六晚上去了秦皇岛海港区有名的穆春园灌汤包店，点了他们家特色的海参虾仁灌汤包和羊肉黄瓜灌汤包，还点了全爆、小白菜木耳炒豆皮、烤鱿鱼和芝麻地瓜。秦皇岛这几家教门馆子真的菜单都巨丰富。
灌汤包一定要先小口咬一下吸出汤汁，要不一定会滋衣服上。我比较喜欢羊肉黄瓜馅儿的，黄瓜丁在馅儿里面很清口。全爆就是各种海鲜爆炒，一大盘子很香。烤鱿鱼是香辣口儿的，口感也不错。芝麻地瓜有一层糖壳，略带拔丝，里面的黄心地瓜也很香，小朋友特别爱吃。
除了灌汤包以外，秦皇岛民族路上的烧麦馆也很有名。我们十二点多去的人特别多，不过正好有空位。我们点了羊肉茴香馅儿的烧麦和六鲜（冬笋胡萝卜木耳粉丝鸡蛋）馅儿的烧麦，一屉半斤20个，也可以点三两。烧麦没有内蒙的那么油，肉的和素的都很清爽，小朋友也很喜欢吃。然后还点了酱焖海杂鱼和菠菜粉格子，海杂鱼上的稍慢一些，焖的很入味。我很喜欢烧麦配海鲜，之前在山海关的时候也经常这么吃。
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摘要：这篇文章围绕“秦皇岛的沙滩与百年寺坊”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
秦皇岛的沙滩与百年寺坊
周末全家去秦皇岛看大海，我们选的是海港区金梦海湾第一观的公寓，复式的海景房，两个一米八的双人床，5月不是旺季一间只要二百多块钱。出了小区就是沙滩，特别方便。公寓离海港寺和民族路打车十几分钟，手机叫车基本秒接单，交通很方便。
5月秦皇岛不能下海，我们周六赶上刮风有点凉，周日风停了气温就很合适。
金梦海湾这边人不多，环境挺好的，早上很多都是全家一起赶海的。苏莱曼玩儿了会儿沙子，但是最喜欢的还是各种项目。这边小朋友能玩儿的项目就有七八种，另外还有沙滩摩托、快艇这种我们没敢让他玩儿。苏莱曼玩儿了铲土机、四轮电动车、沙滩坦克、沙滩单人车、水上三轮车五个项目，他很喜欢水上三轮车，坐在中间可以掌舵控制方向，水上三轮我们砍价是150半小时，差不多蹬半小时体力正合适。还有一种类似电动轮椅的沙滩履带车，苏莱曼也特别喜欢，因为只需要动一个旋钮就可以前后左右，特别的简单。
秦皇岛于1898年开埠，是当时中国沿海唯一的主权港口。1902年秦皇岛港建成小码头，1916年津榆铁路延伸至码头，开滦煤炭大多由此出口，此后民户逐渐聚集，贸易繁荣起来。
秦皇岛港开埠后，回民逐渐移居。1905年，秦皇岛昌黎县靖安镇回民洪观亭举家迁至秦皇岛港经营牛羊肉。后来又陆续从山海关、迁安迁来马明歧、王贺迁、马敬亭三家，此后四家联合开办“四合成”牛羊肉铺。1922年由洪冠亭、马敬亭、王岳、王贺迁等人组织捐资购置民房建立了最早的“秦王岛寺”，1928年正式建成，后相继更名“秦皇岛寺”和“海港区寺”。
1985年我国在秦皇岛和科威特、突尼斯合资开办中阿化肥公司，公司的突尼斯籍总经理和科威特籍副董事长经常来海港区寺，于是向科威特国际教门慈善基金会申请资金重建海港区寺，1987年落成。
海港寺北边的门面房形成了一条食品街，有羊汤馆、烧饼铺、牛羊肉店、熏鸡铺等。食品街原名洪义里，这里曾建有洪家大院。后洪贯平将自家院墙拆出一部分，让出一条路，因此得名洪义里。如今在食品街可以看见“洪记鲜牛羊肉”、“洪记熏鸡”等字号，洪姓仍然是海港区寺坊的大姓。
食品街上最火的两家要属振华汤馆和马记烧饼铺了。我们早上在振华汤馆喝了飞鸡蛋的头肉肚丝汤，舀汤的时候可以跟大姐说不要味精只要香油，然后在窗口可以自己加白胡椒粉，桌子上还有盐和辣椒。如果不加任何佐料的话就只有羊汤的鲜味，小朋友也很喜欢喝。我个人推荐可以先喝几口什么都不加的，然后再加盐，喝几口以后最后加辣椒，这样各种味道就都尝到了。
羊汤可以配他们家现炸的炸饼，炸饼比北京的油饼薄很多，但比薄脆又软，口感介于油饼和薄脆之间，买的时候会默认剪开，可以白嘴吃也可以撕着泡在羊汤里。除了炸饼以外，羊汤也可以买旁边马家的烧饼。烧饼有甜口和咸口两种，咸口的芝麻烧饼最受欢迎，基本一出炉就全部卖完，然后再排队等下一炉，因此也可以保证买到的都是刚出炉热乎的。
我们在伊铭食品买了无糖绿豆糕和甜咸口的千层酥，在沙滩上玩儿的时候带着吃非常适合。
除了食品街以外，海港寺旁边还有一家京酱师大包坊。如果周末两天去秦皇岛的话，正好一天早餐喝羊汤，一天吃包子喝粥。
他们家主打酱肉包子，我们去的时候九点多，包子品种已经不全了。我们点了香菇酱肉包和酸菜牛肉包，还给儿子点了豆沙包。酱肉包就是提前炖好的酱牛肉再包的包子，这种我觉得很有味道。酸菜馅儿的包子大家都很喜欢，早上吃点酸菜也很有食欲。苏莱曼一直就很喜欢吃豆沙包，跟我小时候一样。
他们家稀的有豆浆、小米粥、豆腐脑这些，豆腐脑自己家调料，有韭菜花、蒜汁、辣椒油、麻酱，配包子我觉得很合适。
坐周五晚上六点从北京站出发的火车，七点四十多到达秦皇岛车站，出站以后为了不排队打车，直接坐了几站公交，然后打车直奔友谊路上的清真坊荤锅，特意来尝一下秦皇岛的特色荤锅。
早就听说秦皇岛荤锅很有名，但之前都是两个人去，点荤锅根本吃不完。这次四个大人一起来秦皇岛，终于能点上一小份的荤锅了。
荤锅上来以后满满铺了三层。最顶层是牛肉、牛舌、焖子，中间是鸡肉和丸子，底下是酸菜和海带。吃的时候先把最上层的拿下来放在一个盘子里，然后开吃丸子和鸡肉。吃的时候旁边放了一大盆肉汤，要随吃随加汤，锅里的汤下去的特别快，加的慢了就会烧底下的菜。
吃下去一些鸡肉和丸子后，再把牛舌、焖子和牛肉放回锅里，就着肉汤一起吃。吃到最后是酸菜和海带，我们觉得也都很好吃。酸菜非常开胃。虽然是一小锅，最后我们四个人都吃饱了。
周六我们在秦皇岛有名的饭庄凤凰楼吃午饭。之前我们在他们家的山海关店就吃过，这次吃的是海港区的河北大街店。
他们家门口的蓝幌儿特别讲究，过去汤瓶牌和蓝幌儿是教门馆子的必备，每天开门时要先挂蓝幌，关门时也要摘蓝幌。现在有的人管蓝招牌叫蓝幌其实是不对的，真正的蓝幌是木圈四周糊上蓝纸条，1936年《震宗报月刊》连载的“北平的回教饭馆”系列里就详细介绍过。
他们家传统回民菜、烧烤和海鲜都有。我们点了回勺牛肉、鲜虾丝瓜炖豆腐、清蒸鲽鱼、蒜蓉粉丝开边虾、虾仁素三鲜锅贴和辣炒黄蛤。回勺牛肉是秦皇岛回民的拿手菜，外面裹的比较像锅包肉，里面是炖肉的肉块，非常下饭。他们家的鱼和虾都很鲜，大家把虾给吃美了。虾仁素三鲜的锅贴也是他们家的特色，主食如果不吃米饭的话点锅贴就好。
他们家的环境也不错，有大窗户，阳光晒进来很舒服。
周六晚上去了秦皇岛海港区有名的穆春园灌汤包店，点了他们家特色的海参虾仁灌汤包和羊肉黄瓜灌汤包，还点了全爆、小白菜木耳炒豆皮、烤鱿鱼和芝麻地瓜。秦皇岛这几家教门馆子真的菜单都巨丰富。
灌汤包一定要先小口咬一下吸出汤汁，要不一定会滋衣服上。我比较喜欢羊肉黄瓜馅儿的，黄瓜丁在馅儿里面很清口。全爆就是各种海鲜爆炒，一大盘子很香。烤鱿鱼是香辣口儿的，口感也不错。芝麻地瓜有一层糖壳，略带拔丝，里面的黄心地瓜也很香，小朋友特别爱吃。
除了灌汤包以外，秦皇岛民族路上的烧麦馆也很有名。我们十二点多去的人特别多，不过正好有空位。我们点了羊肉茴香馅儿的烧麦和六鲜（冬笋胡萝卜木耳粉丝鸡蛋）馅儿的烧麦，一屉半斤20个，也可以点三两。烧麦没有内蒙的那么油，肉的和素的都很清爽，小朋友也很喜欢吃。然后还点了酱焖海杂鱼和菠菜粉格子，海杂鱼上的稍慢一些，焖的很入味。我很喜欢烧麦配海鲜，之前在山海关的时候也经常这么吃。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的贝鲁特
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“教门古城巡礼：黎巴嫩的贝鲁特”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门古城巡礼：黎巴嫩的贝鲁特
贝鲁特于635年并入阿拉伯哈里发国，之后一直是东地中海的贸易中心。在倭马亚王朝、阿拔斯王朝和法蒂玛王朝时期，拜占庭王朝都在努力夺回贝鲁特，但均告失败。1110年到1291年间贝鲁特成为耶路撒冷王国的一部分，1291年被马穆鲁克王朝夺回，16世纪初又被奥斯曼王朝征服。在16-17世纪奥斯曼王朝委托本地的德鲁兹埃米尔统治贝鲁特，但1763年又收回了统治权。在大马士革的帮助下，贝鲁特打破了阿卡城对东地中海贸易的垄断，重新成为东地中海的贸易中心。
寺院
穆罕默德·阿敏寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
道堂
Zawiyat Ibn Arraq位于Beirut Souks门口，是贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
美食
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
住宿
在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
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教门古城巡礼：黎巴嫩的贝鲁特
贝鲁特于635年并入阿拉伯哈里发国，之后一直是东地中海的贸易中心。在倭马亚王朝、阿拔斯王朝和法蒂玛王朝时期，拜占庭王朝都在努力夺回贝鲁特，但均告失败。1110年到1291年间贝鲁特成为耶路撒冷王国的一部分，1291年被马穆鲁克王朝夺回，16世纪初又被奥斯曼王朝征服。在16-17世纪奥斯曼王朝委托本地的德鲁兹埃米尔统治贝鲁特，但1763年又收回了统治权。在大马士革的帮助下，贝鲁特打破了阿卡城对东地中海贸易的垄断，重新成为东地中海的贸易中心。
寺院
穆罕默德·阿敏寺由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里捐资以奥斯曼风格修建于2002-2008年间，目前是黎巴嫩最大的清真寺。
这是一座逊尼派的清真寺，礼拜的人并不多。我和一位老伯聊了一会儿，他说贝鲁特的逊尼派还是实力不够，并且推荐我去北部的的黎波里看看，说那里才是强大的逊尼派城市。事实上黎巴嫩的逊尼派确实主要分布在以的黎波里为首的北部和东部的贝卡谷地一带。首都贝鲁特的西北部以逊尼派为主，西南部以什叶派为主，东部则以基督教为主。穆罕默德·阿敏寺内战期间正在穆斯林区与基督徒区的分界线附近。这条分界线因战争期间无人居住长了许多杂草树木而被称为“绿线”，曾经到处是民兵检查站和狙击手，许多建筑遭受了严重破坏。
埃米尔·阿萨夫寺由黎巴嫩本地阿萨夫王朝（1306-1591年）的埃米尔统治者建于16世纪后期，寺旁边曾经有埃米尔的宫殿和花园。
阿萨夫王朝是一个逊尼派土库曼王朝。1306年，阿萨夫家族所率领的土库曼部落被大马士革的马穆鲁克总督派去贝鲁特北部镇压叛乱，后来马穆鲁克王朝指派他们守卫贝鲁特以北的沿海地区，并管理当地的什叶派居民。1516年奥斯曼王朝从马穆鲁克王朝手中夺取黎凡特地区后，指派阿萨夫家族作为贝鲁特和的黎波里地区的主要代理人。阿萨夫王朝通过降低税收和房价吸引马龙派教徒在贝鲁特北部定居，以制衡本地的逊尼派和什叶派教徒。1579年奥斯曼王朝建立的黎波里省以制衡阿萨夫王朝。1591年，末代阿萨夫埃米尔被奥斯曼王朝的的黎波里总督下令枪杀，阿萨夫王朝宣告终结。
奥马里大寺据说始建于635年哈里发欧麦尔统治时期，1150年十字军在这里建造了一座罗马式的圣约翰教堂。1291年马穆鲁克王朝占领的黎波里后又改建为清真大寺，1350年增建了马穆鲁克风格的大门和邦克塔。1923−1946年法国托管黎巴嫩时期，为了统一贝鲁特市中心的建筑风格，又对奥马里大寺临街的外立面进行了重新设计，增加了一道门廊。黎巴嫩内战期间奥马里大寺遭到了严重破坏，2004年完成了重修。
道堂
Zawiyat Ibn Arraq位于Beirut Souks门口，是贝鲁特仅存的马穆鲁克王朝建筑。这座建筑由来自大马士革的宗教权威Ibn 'Arraq Al-Dimashqi建于1517年，最初是一座临终关怀医院。1526年Ibn 'Arraq归真后，这里成为了一所教法学院和他追随者的Zawiya（小型道堂）。目前仅存的拱顶建筑以前可以通向其他庭院和房间。
美食
在贝鲁特Hamra区一家有名的本地馆子T-Marbouta吃晚饭，点了Kibbeh Mloukiyeh、Hommos Moutammam和烤肉，喝了花草茶和薄荷茶。Kibbeh是用碎小麦和碎羊肉炸的丸子，是黎凡特地区的经典开胃菜，我吃的这个是在上面抹上Mloukiyeh（长蒴黄麻叶）、茄子、核桃和石榴。Hommos则是黎凡特地区的另一道经典开胃菜鹰嘴豆泥。
Hamra是贝鲁特一处热闹又时髦的街区，邻近美国大学，年轻人非常多，一直以来都是贝鲁特的文化中心。这边的环境也相对比较好，是贝鲁特比较适合逛街的地方。
黎巴嫩Hamra区的快餐店，吃的牛排和炸鸡。这边年轻人比较多，各种餐厅种类丰富，中餐和日料都能看见。由于电力供应不稳定，这边的店铺会不定时的突然陷入一片漆黑，除了我们以外的所有人都十分淡定，等待一会儿电力自动恢复供应。我想在贝鲁特应该很难用没有电池的台式机吧，大家买电脑肯定首选笔记本。
在Hamra区吃黎巴嫩有名的连锁快餐店Zaatar w Zeit，主打黎凡特特色的Manakish饼子，餐品都非常健康。
Manakish是一种起源于古腓尼基人的传统面包，上面可以撒Zaatar混合香料，也可以放奶酪或者羊肉末。我们吃的就是撒Zaatar的，里面由百里香、漆树粉、牛至、马郁兰和芝麻混合而成，味道非常独特。
然后我们还喝了黎巴嫩咖啡，用的是阿拉伯咖啡豆，还加了豆蔻调味。
晚上在贝鲁特Hamra区传奇的Younes咖啡馆喝咖啡。Younes咖啡馆的创始人Amin Younes Sr.于1894年移民巴西，之后在巴西咖啡大亨的种植园工作了20年。1935年Amin回到黎巴嫩，在贝鲁特市中心开办了Younes咖啡馆。二战中黎巴嫩的货币暴跌耗尽了Amin的大部分积蓄，但他还是挺了过来。1960年，Amin的儿子Souheil加入家族产业，协助父亲在Hamra区开办了Younes咖啡馆的第一家分店，是当时黎巴嫩最早购置浓缩咖啡机的咖啡馆之一。1975年贝鲁特市中心的Younes总店毁于黎巴嫩内战，只有Hamra店幸存了下来。
Abou Anwar从1954年开始在Younes咖啡馆工作了60年，是咖啡馆最资深的咖啡烘培大师，他高超的烘焙技艺吸引了一大批忠实的客人。我点的咖啡就是以他命名的“Abou Anwar Blend ”，混合了Abou Anwar最喜欢的水果和香料。
鸽子岩旁边有一连串的咖啡厅，从最南边的Bay Rock Cafe到最北边的星巴克，都是经典的落日打卡地。虽说在网上有不少人发这个地方，但实际上咖啡馆里人并不是很多，还是非常惬意的。我们在Bay Rock Cafe点了两杯果汁和一盘沙拉，度过了一个浪漫而美好的傍晚。
住宿
在贝鲁特住的是Hamra区中心的Serenada Golden Palace酒店。这家酒店的大厅华丽而古典，能让人联想昔日贝鲁特的繁华和美好。同时从房间推开窗户又能一下看到因为战争而被破坏的房屋，把人立马拉回现实。
酒店的早餐还是很丰盛的，各种奶酪应有尽有，配上各种果蔬非常健康。
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江苏淮安清江古寺与淮扬教门菜
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摘要：这篇文章围绕“江苏淮安清江古寺与淮扬教门菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏淮安清江古寺与淮扬教门菜
江苏淮安清江浦于1415年（明永乐十三年）修疏，是明清时期是京杭大运河的漕运中心，当时各省漕船都在这里修造。由于运河在黄河段航行非常危险，进入山东后又因过闸时等待时间太长，许多商旅都选择在清江浦舍舟登陆，渡过黄河后换乘马车继续北上，清江浦成了“南船北马”的象征。
清江浦最重要的码头在越闸旁边，因为康熙乾隆南巡都曾在这里登岸，所以叫做御码头。这里曾经是清江浦最繁华热闹的地方。从明代开始就有回民在御码头前的越河街做生意，明嘉靖年间修建了最早的清江古寺。
1677年（康熙十六年）河道总督迁到清江浦，清江浦成为了漕运的中心。清代文学家黄钧宰在笔记小说《金壶七墨》中记载，“清江上下十数里，街市之繁，食货之富，五方辐辏，肩摩毂接，甚盛也。”1799年（乾隆五十七年）清江古寺进行了大规模的扩建，这也是清江寺最繁盛之时。
1860年（咸丰十年）捻军攻陷清江浦，清江古寺被毁，掌教马焕文不幸在筹备重修乜贴中不幸因病归真。幸亏有南京的乡老蒋恒清接手，组织大家一起筹集乜贴，终于在1870年（同治九年）得以重建。
2006年京杭大运河列入全国重点文物保护单位，运河沿线共有3座教门古寺一同入选，分别是临清北寺、临清东寺和淮安清江古寺。可以说淮安教门是因运河而起，与运河漕运密不可分。
从里运河对岸望去，可以看到清江古寺大门紧挨着御码头遗址，可以想象当年漕运兴盛时的面貌。
院内大殿和北厢房蝴蝶厅为清代建筑，大殿旁还有一棵320余岁的凌霄木。
大殿为清代建筑，由两座硬山顶勾连搭而成，最后设有窑殿，为典型的江淮传统建筑风格。
清江古寺的北厢房名为蝴蝶厅，是江淮地区传统园林建筑的特色叫法，因厅角昂翅，像振翅起舞的蝴蝶而得名。
清江古寺里的两统石碑。
第一统是乾隆五十七年“禁谕碑”，通过县衙撰文立碑明禁贪污问题，由奉特授江南淮安府清河县正堂加五级纪录五次吴立。
第二统是同治九年“重修清真寺大殿碑记”，记录了同治年间重修大殿的过程。碑文中记录了捐资人来自河南、山东、金陵、云南、直隶、川陕、河下、里下河、宝应、高邮、邵伯、仙女庙、泰州、兴化、东台、如皋、沭阳、新字马步队、袁浦等十九个地方。其中河南、山东、云南、直隶、川陕大多为外来商旅，可以体现清代清江浦“南船北马”的繁盛景象。其他均为江苏本地寺坊，有些像邵伯等寺坊已经荒废，可以一观江苏教门的兴衰。
古井
柱础
塔布埋体匣
光绪十四年马母杨太夫人墓碑安徽籍马门赛氏墓碑
安徽籍马门赛氏墓碑
石栏杆
柏鹿图抱鼓石
清江清古寺前的越河路上有一片门面房，一共开了六家馆子，这次我们每家都尝了一下。
从西向东第一家是老碗，他们家有各种淮扬菜和淮安回民做的牛羊菜，店里以包间为主，如果一家子来淮安玩儿想尝尝淮扬教门菜的推荐来他们家。
我们点了白汤羊肉、淮安大杂烩、茶香鹌鹑和蒜黄炒黑鱼。白汤羊肉感觉江苏本地回民应该都做，江苏人很爱喝。大杂烩是淮安的特色菜，里面有皮肚、小白菜、木耳、鹌鹑蛋、豆泡、蘑菇好多种，其中最有特色的要属皮肚了。做的时候要把牛皮煮熟，冷却后剔去肥肉，晒干后下锅炸开，烩的时候再下锅。茶香鹌鹑很有意思，鹌鹑很小主要是嚼个滋味，但没想到苏莱曼很喜欢吃过油的茶叶，吃个不停。蒜黄炒黑鱼我很喜欢，之前喝过黑鱼汤，这次吃炒着的口感也很好，南方的河鲜真的挺不错的。
老碗的旁边是丁四馄饨面馆，他们家是清江古寺门口最火的一家，经常要等位，也是非常讲究的一家，禁烟禁酒，这点足可以说明追求今世和后世的吉庆是不冲突的。
我们点了馄饨面和红烧牛肉面。馄饨面是鸡汤牛肉馅儿，味道很好，苏莱曼非常喜欢，吃的很开心。红烧牛肉面的汤底更浓一些，吃的滋味比较足。不过南方的面条远没有西北的劲道，主要就是喝汤、吃牛肉的味道。另外他们家和旁边色满是互通的，很多人在色满买了烤肉配馄饨面吃，这种搭配也挺好的。
丁四馄饨面馆的旁边是吕记烧饼牛羊肉汤，我们早上在他们家吃了牛拆骨汤和牛肉汤面，还吃了烧饼。牛拆骨汤里面带着脆骨我非常喜欢，烧饼也是他们家的特色，里面很喧腾，适合配肉汤。因为丁记馄饨面只做早上和晚上，中午不开门，所以有十点多来寺门口的朵斯提推荐来他们家喝牛肉汤吃烧饼。
淮安这边所有店里基本都会提供好几种免费的小菜，其中少不了雪里蕻。我们在店里正好赶上现场腌制雪里蕻，感觉这边的雪里蕻真的挺好吃的。
吕记烧饼牛羊肉汤的旁边是阿依莎鸡汤面馆，他们家的特色是配着长鱼、牛肉圆、鱼圆、小白菜、笋尖、木耳、鸡丝的杂烩鸡汤面。阿依莎的老板叫赵海峰，阿依莎是他女儿的名字。赵老板说从他家民国时期从河南开封迁至淮安，从太爷爷就开始做鸡丝面，每天他晚上都要将七八只老母鸡熬三四个钟头，然后鸡肉剔除撕成鸡丝，鸡架再熬四五个小时，做成浓汤。
阿依莎鸡汤面馆的旁边是色满咖啡馆。他们家我17年来淮安的时候就吃过，这次又带我儿子吃Shawarma烤肉卷。他们家老板教门很好，能在淮安开这么一家咖啡馆很不容易。他们家的烤肉卷也进行了改良，还能加小米椒和芝麻酱。我们还点了椰枣奶昔、印度奶茶和藏红花茶，夏天晚上在大运河边边喝茶边聊天非常惬意。唯一一点就是他们家的服务员应该都是外国人，中文不太好，可能交流会有不畅通。
除了清江古寺以外，上海路这边也有一家回民馆子，老板就是清江古寺老碗饭馆的兄弟，他们一家姓常。上海路店主打老鹅煲和土鸡煲，我们去的时候两点半了，提前给店里打了电话，老板特意等着我们。
他们家很热情，知道我们是朵斯提以后主动道色兰，直接把我们请进后厨让我们直接看菜，老板给我们推荐了一只二年的土鸡，还点了蒜苗烧牛肉、卤豆干、香菇油菜和淮安特色的海米炒蒲菜。他们家的土鸡煲确实非常好吃，鸡肉非常入味，鸡汤非常鲜美，里面还放了牛肉馄饨。烧牛肉很下饭，牛肉很有味道。豆干是老板当天卤的，可以当凉菜吃。
蒲菜是生长在河边池塘里鲜蒲的嫩茎，《诗经》中有“其蔌为何，维笋及蒲”，指的是两千多年前人们就开始吃蒲菜了。《西游记》第八十六回孙悟空在隐雾山救出唐僧等人后，难友樵子招待师徒四人，其中写到“蒲根菜并茭儿菜，四般近水实清华”，也是蒲菜的重要记载。新鲜的蒲菜采到岸上后，只留根部的一截，然后从外面层层剥开，剥出十几层皮才露出白白嫩嫩的蒲菜。蒲菜上市时间是3-8月，冬天因为天气较冷，采集蒲菜十分麻烦，所以蒲菜的价格也很高。
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摘要：这篇文章围绕“江苏淮安清江古寺与淮扬教门菜”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏淮安清江古寺与淮扬教门菜
江苏淮安清江浦于1415年（明永乐十三年）修疏，是明清时期是京杭大运河的漕运中心，当时各省漕船都在这里修造。由于运河在黄河段航行非常危险，进入山东后又因过闸时等待时间太长，许多商旅都选择在清江浦舍舟登陆，渡过黄河后换乘马车继续北上，清江浦成了“南船北马”的象征。
清江浦最重要的码头在越闸旁边，因为康熙乾隆南巡都曾在这里登岸，所以叫做御码头。这里曾经是清江浦最繁华热闹的地方。从明代开始就有回民在御码头前的越河街做生意，明嘉靖年间修建了最早的清江古寺。
1677年（康熙十六年）河道总督迁到清江浦，清江浦成为了漕运的中心。清代文学家黄钧宰在笔记小说《金壶七墨》中记载，“清江上下十数里，街市之繁，食货之富，五方辐辏，肩摩毂接，甚盛也。”1799年（乾隆五十七年）清江古寺进行了大规模的扩建，这也是清江寺最繁盛之时。
1860年（咸丰十年）捻军攻陷清江浦，清江古寺被毁，掌教马焕文不幸在筹备重修乜贴中不幸因病归真。幸亏有南京的乡老蒋恒清接手，组织大家一起筹集乜贴，终于在1870年（同治九年）得以重建。
2006年京杭大运河列入全国重点文物保护单位，运河沿线共有3座教门古寺一同入选，分别是临清北寺、临清东寺和淮安清江古寺。可以说淮安教门是因运河而起，与运河漕运密不可分。
从里运河对岸望去，可以看到清江古寺大门紧挨着御码头遗址，可以想象当年漕运兴盛时的面貌。
院内大殿和北厢房蝴蝶厅为清代建筑，大殿旁还有一棵320余岁的凌霄木。
大殿为清代建筑，由两座硬山顶勾连搭而成，最后设有窑殿，为典型的江淮传统建筑风格。
清江古寺的北厢房名为蝴蝶厅，是江淮地区传统园林建筑的特色叫法，因厅角昂翅，像振翅起舞的蝴蝶而得名。
清江古寺里的两统石碑。
第一统是乾隆五十七年“禁谕碑”，通过县衙撰文立碑明禁贪污问题，由奉特授江南淮安府清河县正堂加五级纪录五次吴立。
第二统是同治九年“重修清真寺大殿碑记”，记录了同治年间重修大殿的过程。碑文中记录了捐资人来自河南、山东、金陵、云南、直隶、川陕、河下、里下河、宝应、高邮、邵伯、仙女庙、泰州、兴化、东台、如皋、沭阳、新字马步队、袁浦等十九个地方。其中河南、山东、云南、直隶、川陕大多为外来商旅，可以体现清代清江浦“南船北马”的繁盛景象。其他均为江苏本地寺坊，有些像邵伯等寺坊已经荒废，可以一观江苏教门的兴衰。
古井
柱础
塔布埋体匣
光绪十四年马母杨太夫人墓碑安徽籍马门赛氏墓碑
安徽籍马门赛氏墓碑
石栏杆
柏鹿图抱鼓石
清江清古寺前的越河路上有一片门面房，一共开了六家馆子，这次我们每家都尝了一下。
从西向东第一家是老碗，他们家有各种淮扬菜和淮安回民做的牛羊菜，店里以包间为主，如果一家子来淮安玩儿想尝尝淮扬教门菜的推荐来他们家。
我们点了白汤羊肉、淮安大杂烩、茶香鹌鹑和蒜黄炒黑鱼。白汤羊肉感觉江苏本地回民应该都做，江苏人很爱喝。大杂烩是淮安的特色菜，里面有皮肚、小白菜、木耳、鹌鹑蛋、豆泡、蘑菇好多种，其中最有特色的要属皮肚了。做的时候要把牛皮煮熟，冷却后剔去肥肉，晒干后下锅炸开，烩的时候再下锅。茶香鹌鹑很有意思，鹌鹑很小主要是嚼个滋味，但没想到苏莱曼很喜欢吃过油的茶叶，吃个不停。蒜黄炒黑鱼我很喜欢，之前喝过黑鱼汤，这次吃炒着的口感也很好，南方的河鲜真的挺不错的。
老碗的旁边是丁四馄饨面馆，他们家是清江古寺门口最火的一家，经常要等位，也是非常讲究的一家，禁烟禁酒，这点足可以说明追求今世和后世的吉庆是不冲突的。
我们点了馄饨面和红烧牛肉面。馄饨面是鸡汤牛肉馅儿，味道很好，苏莱曼非常喜欢，吃的很开心。红烧牛肉面的汤底更浓一些，吃的滋味比较足。不过南方的面条远没有西北的劲道，主要就是喝汤、吃牛肉的味道。另外他们家和旁边色满是互通的，很多人在色满买了烤肉配馄饨面吃，这种搭配也挺好的。
丁四馄饨面馆的旁边是吕记烧饼牛羊肉汤，我们早上在他们家吃了牛拆骨汤和牛肉汤面，还吃了烧饼。牛拆骨汤里面带着脆骨我非常喜欢，烧饼也是他们家的特色，里面很喧腾，适合配肉汤。因为丁记馄饨面只做早上和晚上，中午不开门，所以有十点多来寺门口的朵斯提推荐来他们家喝牛肉汤吃烧饼。
淮安这边所有店里基本都会提供好几种免费的小菜，其中少不了雪里蕻。我们在店里正好赶上现场腌制雪里蕻，感觉这边的雪里蕻真的挺好吃的。
吕记烧饼牛羊肉汤的旁边是阿依莎鸡汤面馆，他们家的特色是配着长鱼、牛肉圆、鱼圆、小白菜、笋尖、木耳、鸡丝的杂烩鸡汤面。阿依莎的老板叫赵海峰，阿依莎是他女儿的名字。赵老板说从他家民国时期从河南开封迁至淮安，从太爷爷就开始做鸡丝面，每天他晚上都要将七八只老母鸡熬三四个钟头，然后鸡肉剔除撕成鸡丝，鸡架再熬四五个小时，做成浓汤。
阿依莎鸡汤面馆的旁边是色满咖啡馆。他们家我17年来淮安的时候就吃过，这次又带我儿子吃Shawarma烤肉卷。他们家老板教门很好，能在淮安开这么一家咖啡馆很不容易。他们家的烤肉卷也进行了改良，还能加小米椒和芝麻酱。我们还点了椰枣奶昔、印度奶茶和藏红花茶，夏天晚上在大运河边边喝茶边聊天非常惬意。唯一一点就是他们家的服务员应该都是外国人，中文不太好，可能交流会有不畅通。
除了清江古寺以外，上海路这边也有一家回民馆子，老板就是清江古寺老碗饭馆的兄弟，他们一家姓常。上海路店主打老鹅煲和土鸡煲，我们去的时候两点半了，提前给店里打了电话，老板特意等着我们。
他们家很热情，知道我们是朵斯提以后主动道色兰，直接把我们请进后厨让我们直接看菜，老板给我们推荐了一只二年的土鸡，还点了蒜苗烧牛肉、卤豆干、香菇油菜和淮安特色的海米炒蒲菜。他们家的土鸡煲确实非常好吃，鸡肉非常入味，鸡汤非常鲜美，里面还放了牛肉馄饨。烧牛肉很下饭，牛肉很有味道。豆干是老板当天卤的，可以当凉菜吃。
蒲菜是生长在河边池塘里鲜蒲的嫩茎，《诗经》中有“其蔌为何，维笋及蒲”，指的是两千多年前人们就开始吃蒲菜了。《西游记》第八十六回孙悟空在隐雾山救出唐僧等人后，难友樵子招待师徒四人，其中写到“蒲根菜并茭儿菜，四般近水实清华”，也是蒲菜的重要记载。新鲜的蒲菜采到岸上后，只留根部的一截，然后从外面层层剥开，剥出十几层皮才露出白白嫩嫩的蒲菜。蒲菜上市时间是3-8月，冬天因为天气较冷，采集蒲菜十分麻烦，所以蒲菜的价格也很高。
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教门古城巡礼：俄罗斯莫斯科
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“教门古城巡礼：俄罗斯莫斯科”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门古城巡礼：俄罗斯莫斯科
莫斯科早在14世纪就有金帐汗国的鞑靼人定居。17世纪初，随着罗曼诺夫王朝的建立，莫斯科城再次繁荣起来，许多来自伏尔加河和草原地区的鞑靼人前来经商。位于莫斯科河以南，克里姆林宫对岸的鞑靼社区（Татарской слободе）正式形成，社区的主干道Tatarskaya街在1682年的文献中第一次被提到。
寺院
鞑靼社区清真寺如今叫做“历史清真寺，最早可以追溯到1712年。由于1770年代莫斯科瘟疫的流行，清真寺的所有者和教民相继去世，清真寺被卖给一位商人，并最终在1812年拿破仑撤出莫斯科时毁于火灾，这之后的宗教活动改在当地鞑靼商人的家中进行。
在旧清真寺被毁后，莫斯科的鞑靼穆斯林商人便不断申请建造新的清真寺，但都遭到拒绝。直到1823年，鞑靼商人Nazarbay Khashalov终于被批准在Bolshaya Tatarskaya街修建清真寺，前提是不能以“清真寺（мечети）”命名，以及不能拥有清真寺的外观。因此当时建成的清真寺建筑和周边的房屋几乎一样。
在1833年到1867年间，清真寺的伊玛目是Rafek Bekbulatovich Ageev。在他的努力下，莫斯科的穆斯林社区逐渐完善。1867年到1913年之间清真寺的伊玛目是Khairetdin Rafekovich Ageev，他毕业于喀山的经学院，精通8种语言，多年来为军校学员教授伊斯兰教知识和鞑靼语，同时还是军械库的翻译。
19世纪中后期，由于莫斯科的穆斯林人数不断增加，周五主麻日很多人只能在寺外礼拜，尤其在冬天十分寒冷。1881年俄皇亚历山大二世批准清真寺拥有宗教建筑的外观。因此在1882年，清真寺由建筑师Dmitry Pevnitsky主持进行了扩建。新的清真寺在东西立面均进行了扩张，并且增加了宣礼塔，扩建后可以容纳1500人。
1914年到1937年间的清真寺伊玛目是Abdulla Hasanovich Shamsutdinov。他是卡西莫夫鞑靼人，在布哈拉的伊斯兰教经学院学习，并曾在新疆伊宁市担任伊玛目。1914年他主持在清真寺开设了新的伊斯兰教经学院，同时帮助莫斯科穆斯林慈善协会活跃起来，使得莫斯科穆斯林社区更加团结和有组织。
1939年，清真寺被迫关闭。在苏联时期，清真寺相继被印刷厂和多个部门占用。1944年到1947年间，莫斯科穆斯林试图要回清真寺，但最终没有成功。1967年，清真寺的宣礼塔被拆除。
20世纪80年代后，鞑靼社区的乡老一再要求归还清真寺。然而1980年代初以来，占用清真寺的艺术雕刻协会印刷车间一直在进行抗议活动，归还过程因此被推迟，直到1991年才最终被归还给穆斯林。
1992年，清真寺进行了重修，并于1993年重新开放，1997年清真寺又进行了重修，成为了现在的样子。
莫斯科清真大寺由鞑靼商人始建于1904年，原名“鞑靼寺”，最初的高目主要是鞑靼人。1980年莫斯科奥运会前，清真寺曾因紧邻奥体中心而计划拆除，最后因为莫斯科宗教领袖和阿拉伯国家大使的努力而幸免。
2011年，在巨大的争议下，原有的清真寺历史建筑被拆除，成为莫斯科自1978年以来第一座被拆除的宗教建筑。新的清真寺在2015年竣工。
饮食
鞑靼历史寺里面就有一家餐厅，周五主麻的时候人特别多，大多数是来自中亚和高加索地区的穆斯林。
鞑靼历史社区有一家鞑靼餐厅叫Kazan Tea Bar（喀山茶馆），这里也是莫斯科的喀山文化活动中心，经常组织各种鞑靼文化活动。
在里面吃了Beshbarmak五指烩、Kystyby馅饼、鞑靼版马肠子Kazy、抓饭、喀山鸡肉沙拉和鞑靼奶茶。鞑靼奶茶是红茶+绿茶+百里香+椴叶+洋甘菊花+牛至叶+薄荷叶+鼠尾草。
莫斯科大寺食品店，俄国这边的清真标识是“халяль”，店里收银台边上全是一根根马肉，然后还有各种糕点。俄罗斯和中亚地区的穆斯林是习惯食用马肉的。
大寺院子里还有个帐篷搭的小茶馆，在里面喝茶吃了个奶油面包。
莫斯科清真大寺也有自己的食堂，卖抓饭、烤包子和拉条子什么的，不过我是在清真大寺对面的Чайхана吃的。Чайхана这个词指的是中亚和高加索地区的茶馆，一般中亚的茶馆供应的食物比较丰富，高加索则以喝茶为主。莫斯科的中亚茶馆除了供应中亚食物外，也可以吃到高加索食物。我这次点了阿塞拜疆特色的绿抓饭Сябзи плов，可以译成菜抓饭，还吃了烤牛肉和高加索酸奶艾兰。这一顿和我在巴库老城里吃的一样呢。
1951年，乌兹别克苏维埃共和国商务部决定在莫斯科开设一家名为“乌兹别克斯坦”的餐馆，如今是莫斯科的乌兹别克老字号，不过已经转给了个人。
自苏联解体以来，大量的乌兹别克人来到莫斯科工作，其中一些人就开起了饭馆。莫斯科有连锁的乌兹别克茶馆Chaihona No.1，我在其中一家吃了塔什干抓饭配马肠子和羊肉串。
莫斯科的乌兹别克塔什干馆子“抓饭плов”，吃了抓饭、蚕豆汤和茄子沙拉。
购物
鞑靼历史寺楼上就有一家教门用品店
喀山茶馆的旁边是一家卖喀山鞑靼纪念品的商店，买了两个喀山鞑靼女性磁贴和一顶喀山鞑靼人戴的帽子Tubetei（Тюбетей）。
莫斯科大寺门口的教门用品店
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教门古城巡礼：俄罗斯莫斯科
莫斯科早在14世纪就有金帐汗国的鞑靼人定居。17世纪初，随着罗曼诺夫王朝的建立，莫斯科城再次繁荣起来，许多来自伏尔加河和草原地区的鞑靼人前来经商。位于莫斯科河以南，克里姆林宫对岸的鞑靼社区（Татарской слободе）正式形成，社区的主干道Tatarskaya街在1682年的文献中第一次被提到。
寺院
鞑靼社区清真寺如今叫做“历史清真寺，最早可以追溯到1712年。由于1770年代莫斯科瘟疫的流行，清真寺的所有者和教民相继去世，清真寺被卖给一位商人，并最终在1812年拿破仑撤出莫斯科时毁于火灾，这之后的宗教活动改在当地鞑靼商人的家中进行。
在旧清真寺被毁后，莫斯科的鞑靼穆斯林商人便不断申请建造新的清真寺，但都遭到拒绝。直到1823年，鞑靼商人Nazarbay Khashalov终于被批准在Bolshaya Tatarskaya街修建清真寺，前提是不能以“清真寺（мечети）”命名，以及不能拥有清真寺的外观。因此当时建成的清真寺建筑和周边的房屋几乎一样。
在1833年到1867年间，清真寺的伊玛目是Rafek Bekbulatovich Ageev。在他的努力下，莫斯科的穆斯林社区逐渐完善。1867年到1913年之间清真寺的伊玛目是Khairetdin Rafekovich Ageev，他毕业于喀山的经学院，精通8种语言，多年来为军校学员教授伊斯兰教知识和鞑靼语，同时还是军械库的翻译。
19世纪中后期，由于莫斯科的穆斯林人数不断增加，周五主麻日很多人只能在寺外礼拜，尤其在冬天十分寒冷。1881年俄皇亚历山大二世批准清真寺拥有宗教建筑的外观。因此在1882年，清真寺由建筑师Dmitry Pevnitsky主持进行了扩建。新的清真寺在东西立面均进行了扩张，并且增加了宣礼塔，扩建后可以容纳1500人。
1914年到1937年间的清真寺伊玛目是Abdulla Hasanovich Shamsutdinov。他是卡西莫夫鞑靼人，在布哈拉的伊斯兰教经学院学习，并曾在新疆伊宁市担任伊玛目。1914年他主持在清真寺开设了新的伊斯兰教经学院，同时帮助莫斯科穆斯林慈善协会活跃起来，使得莫斯科穆斯林社区更加团结和有组织。
1939年，清真寺被迫关闭。在苏联时期，清真寺相继被印刷厂和多个部门占用。1944年到1947年间，莫斯科穆斯林试图要回清真寺，但最终没有成功。1967年，清真寺的宣礼塔被拆除。
20世纪80年代后，鞑靼社区的乡老一再要求归还清真寺。然而1980年代初以来，占用清真寺的艺术雕刻协会印刷车间一直在进行抗议活动，归还过程因此被推迟，直到1991年才最终被归还给穆斯林。
1992年，清真寺进行了重修，并于1993年重新开放，1997年清真寺又进行了重修，成为了现在的样子。
莫斯科清真大寺由鞑靼商人始建于1904年，原名“鞑靼寺”，最初的高目主要是鞑靼人。1980年莫斯科奥运会前，清真寺曾因紧邻奥体中心而计划拆除，最后因为莫斯科宗教领袖和阿拉伯国家大使的努力而幸免。
2011年，在巨大的争议下，原有的清真寺历史建筑被拆除，成为莫斯科自1978年以来第一座被拆除的宗教建筑。新的清真寺在2015年竣工。
饮食
鞑靼历史寺里面就有一家餐厅，周五主麻的时候人特别多，大多数是来自中亚和高加索地区的穆斯林。
鞑靼历史社区有一家鞑靼餐厅叫Kazan Tea Bar（喀山茶馆），这里也是莫斯科的喀山文化活动中心，经常组织各种鞑靼文化活动。
在里面吃了Beshbarmak五指烩、Kystyby馅饼、鞑靼版马肠子Kazy、抓饭、喀山鸡肉沙拉和鞑靼奶茶。鞑靼奶茶是红茶+绿茶+百里香+椴叶+洋甘菊花+牛至叶+薄荷叶+鼠尾草。
莫斯科大寺食品店，俄国这边的清真标识是“халяль”，店里收银台边上全是一根根马肉，然后还有各种糕点。俄罗斯和中亚地区的穆斯林是习惯食用马肉的。
大寺院子里还有个帐篷搭的小茶馆，在里面喝茶吃了个奶油面包。
莫斯科清真大寺也有自己的食堂，卖抓饭、烤包子和拉条子什么的，不过我是在清真大寺对面的Чайхана吃的。Чайхана这个词指的是中亚和高加索地区的茶馆，一般中亚的茶馆供应的食物比较丰富，高加索则以喝茶为主。莫斯科的中亚茶馆除了供应中亚食物外，也可以吃到高加索食物。我这次点了阿塞拜疆特色的绿抓饭Сябзи плов，可以译成菜抓饭，还吃了烤牛肉和高加索酸奶艾兰。这一顿和我在巴库老城里吃的一样呢。
1951年，乌兹别克苏维埃共和国商务部决定在莫斯科开设一家名为“乌兹别克斯坦”的餐馆，如今是莫斯科的乌兹别克老字号，不过已经转给了个人。
自苏联解体以来，大量的乌兹别克人来到莫斯科工作，其中一些人就开起了饭馆。莫斯科有连锁的乌兹别克茶馆Chaihona No.1，我在其中一家吃了塔什干抓饭配马肠子和羊肉串。
莫斯科的乌兹别克塔什干馆子“抓饭плов”，吃了抓饭、蚕豆汤和茄子沙拉。
购物
鞑靼历史寺楼上就有一家教门用品店
喀山茶馆的旁边是一家卖喀山鞑靼纪念品的商店，买了两个喀山鞑靼女性磁贴和一顶喀山鞑靼人戴的帽子Tubetei（Тюбетей）。
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江苏扬州访古寺七座（上篇）
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摘要：这篇文章围绕“江苏扬州访古寺七座（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏扬州访古寺七座（上篇）（上篇）
2021年和2025年我两次前往江苏扬州拜访古寺，先后拜访了仙鹤、马监巷、巴巴窑、邵伯、菱塘、高邮、宝应七座古寺，下面就分享给大家。
仙鹤寺
仙鹤寺位于扬州南门街，1275年（元至元十二年）由西域先贤普哈丁在临终前创建，1390年（明洪武二十三年）由哈三重建，1523年（嘉靖三年）由商人马宗道和住持哈铭重修，1791年（乾隆五十六年）再次修缮。 仙鹤寺院落为小天井布局，而不是北方清真寺常见的四合院布局。仙鹤寺将讲堂、大殿和大门分成三座互不相扰的小天井院落，而且在大殿南山墙外修建望月亭和游廊，使得寺院非常具有园林意境。
我2021年曾拜访仙鹤寺，见《2021年的高邮、扬州、镇江之行》。
马监巷寺
马监巷礼拜寺位于扬州东门大街的马监巷，据回民《古氏家谱》记载由古都伯丁24世孙古元秉于1714年（康熙五十三年）所建。
马监巷礼拜寺原来有门厅、 牌坊、大殿、照厅、水房、厢房和宿舍等几十间房，现存大殿两间、厅堂和水房。民国初年，礼拜寺内开设了北平《震宗报》扬州第二分社和教门书报室。
1932年，扬州著名阿訇、中国回教学会发起创立人之一刘彬如和时任江都县回民协会理事的花汝舟在这里成立了“中国回教经书编译所”，专门翻译经书。精通阿拉伯语和波斯语的刘彬如负责翻译阿语原文，而花汝舟负责翻译印度教门学者穆罕默德·阿里的英文本中的提要，附在每段经文之前。1935年1月1日，《汉译古兰经 • 附阿里提要》正式出版，首次印量 2000 本，由国内各大书局经售。
1933 年，扬州回教协会在马监巷礼拜寺创办回民文化传习所，由刘彬如主持。除教授阿文外，还设有中文、英文和算术等，相当于高小到初中的水平，用大班讲授代替单独传授的传统经堂教学形式。教师有熟谙阿文的马监巷伊玛目花晋侯、阿訇阮德昌、东关外回回堂伊玛目蓝宝华和刘彬如，还聘请了回民协会成员沈俊臣、张少哲教中文和算术，花如舟教英文。
1934-1935年间传教士毕敬士拜访了马监巷礼拜寺，看见了设于寺内的阅读室，里面有很多书籍杂志。他拍下了寺内立于1931年的《古公纪念碑》，碑文记录了寺董事古寺素的生平事迹，他担任寺董11年，修缮水房和市屋，又新建了暖房，为寺院做出了很大贡献。他于1930年归真，未到40岁。
1958年马监巷礼拜寺被改建成工厂车间，被工艺标牌厂、麻袋厂和制刷厂占用，直到1997年寺产才被追回，2008被列为市级文物保护单位，至今为民居。
普哈丁墓园
普哈丁相传是贵圣人的十六世裔孙，宋咸淳间（1265-1274年）来到扬州，于1275年（元至元十二年 ）在扬州去世，葬于新城东关河东高岗之上，后来叫做回回堂（俗称巴巴窑）。
根据扬州本地阿訇口耳相传，1947年7月17日由回回堂蓝宝华阿訇讲述，普哈丁于1204年（宋嘉泰四年）出生于阿拉伯贵族富商之家，系贵圣人第十六代后裔。普哈丁学识渊博，精通经训教法，57岁时遵循“知识远在中国，亦当去求知”，经过四年精心准备，于61岁时率领一支17人的团队，经阿拉伯海驶向中国。
普哈丁于1265年（宋咸淳元年）到达扬州，在扬州的10年间，他主持创建仙鹤寺，扩建南门外古寺，重建南钞关寺，
1275年（元至元十二年）在讲学返回途中于船上去世，享年 71 岁。广陵郡守元广恩把他安葬于扬州城东运河东岸的高岗上。
普哈丁墓园经历代重修，现存建筑大多为1845年（道光二十五年）重修后的面貌，2001年被评为全国重点文物保护单位。
墓园大门紧邻京杭大运河，门外保存着原始的石板路和拴缆绳的石柱。大门门额上刻有“西域先贤普哈丁之墓”，落款“乾隆丙申荷月重建”。门两侧有清代的狮子戏球抱鼓石。大门内侧有道光重修碑，刻有“道光乙巳年，众姓捐造石岸，重修殿宇，经营不易。兹以往惟望时加修理，勿使荒废，墓土保全，永垂不朽。”
进入普哈丁墓园后就是通往冈上的石阶，两侧的石栏杆上雕刻有各种传统图案和纹饰，包括狮子戏球、鲤鱼跳龙门、三阳开泰等。台阶尽头是四角攒尖、宝瓶琉璃顶的门厅，上面镶嵌有“天方矩矱”门额。
普哈丁墓园的中心即为普哈丁墓亭。墓亭为四角攒尖宝瓶琉璃顶，内部为叠涩穹顶。墓亭内部为墓盖石，墓盖石拥有典型的宋元教门墓盖石风格，五级须弥座结构，上刻缠枝牡丹、如意花和经文。如今墓盖石被苫单覆盖，无法得见。
墓亭上镶嵌有1726年（雍正四年）所立“西域得道先贤补好丁之墓”石碑，四周雕刻寿桃和莲花图案。
北门厅内还有1908年（光绪三十四年）立“西域先贤普哈丁墓碑记”，除了记录了普哈丁的生卒外，还有一些传奇的故事，教门内称为“克拉麦提”显迹。碑文中记载龙王庙老僧与普哈丁斗法，不能胜，于是折服。还记载了清朝初期有贼寇企图盗掘普哈丁墓，将墓盖石开启后，忽然着起熊熊烈火，烧伤许多贼寇。后见墓中没有骸骨，只有一卷天经和冠履扇杖。落款为“本寺以妈目等监刻”，本寺以妈目即为巴巴窑寺掌教。
普哈丁墓亭周围还有多位先贤墓亭，包括1278年（宋景炎三年）归真的先贤撒敢达、1469年（明成化五年）归真的先贤马哈谟德、展马陆丁、1498年（弘治十一年）归真的先贤法纳、1501年（明弘治十四年）归真的陕西西安客商王铿墓。墓亭内皆为宋元传统须弥座墓盖石，我17年的时候都见过，25年再去都已盖上了苫单，无法见到。
墓亭上还有乾隆年间的重建石碑，刻有“宋德祐元年西域至圣十六世后裔，大先贤补哈丁，宋景炎三年西域先贤撒敢达，明成化五年西域先贤马哈谟德，明成化五年西域先贤展马陆丁，明弘治十一年西域先贤法纳。”落款“乾隆丙申桂月重建”。
墓园内有两棵古银杏，其中一棵树龄750岁，为1275年建园时种下。今年农历七月二十三日也是普哈丁归真750周年，到时会举行隆重的纪念活动。
同时1275年正是扬州陷于元朝之时，这一年元将兀良哈·阿术围困扬州，宋朝守军坚决不降，元军屡攻不克。围城战历时一年零三个月，最终城内禆将开门投降，主将李庭芝、姜才被俘，元朝最终占领扬州。因此，墓园内的这棵古银杏正是宋元更迭的见证。
普哈丁墓园内的清代墓碑，可以看到大多都有官职，其中一座为咸丰五年“钦赐篮翎甘肃宁夏镇属古水井堡守府陶公”。
墓园内还有一些出土的元代墓顶石，现在也被盖上了苫单，没法看到了。
墓园墙上有一块1932年的“韩阿衡遇春碑铭”。碑文中记载韩统荣阿訇是山东禹城县韩家寨人，生于1837年（道光十七年），自幼学习经典，后先后前往宁夏、呼和浩特求学。1867年（同治六年）毕业后返回山东，然后南下游历，路过扬州时被乡老挽留，于是在普哈丁墓园旁的巴巴窑寺设帐开学，学生三十余人，包括兰、马、王姓多位掌教。四年后韩阿訇离开扬州前往湖北、福建、江西等各地宣教开学，“桃李遍东南半壁”。期间韩阿訇曾短暂在扬州开学，后又去浙江、苏州、天津、上海游历。到1898年（光绪二十四年）返回扬州开学，直到1915年归真后葬在普哈丁墓园内，享年79岁。
普哈丁墓园内存放有四通元代墓碑，其中三通以阿拉伯文为主，夹有波斯文地名，另有一通的正面用汉字写成。这四通墓碑是1924-25年拆除扬州南门挡军楼时，从城基中发现的。原本保存在仙鹤寺旁先贤墓内，1959年迁移至普哈丁墓园。
宋朝在扬州南门设置馆驿，扬州南门外成为重要的阿拉伯、波斯客商聚居地，并修建有南门外古寺（后被玻璃厂占用，1984年大殿被拆），附近也建有墓园。1357年（元至正十七年）朱元璋攻克扬州后，将其中一些墓碑砌入南门挡军楼中。
其中汉字碑刻有 “徽州路达鲁花赤 捏古伯通议之墓”。达鲁花赤原意为"掌印者"， 元朝时掌握地方行政和军事实权。徽州路属于上路，达鲁花赤的品级为正三品，通议是“通议大夫”的简称，也是正三品。元朝时达鲁花赤大多由蒙古人担任，也有部分由"有根脚"（门第高贵）的色目人担任。背面记录有捏古伯的生平和赞誉：“尊贵、勤奋、优秀的教门教育家，扶助孺弱、慈善乐施、慕民的卓越领袖，尊敬的大长老……大贤大德，慷慨公正，享有洪福”，并记有他于教历709年12月2日归真，即公元1310年（元至大三年）5月3日。
第二通墓碑记录有：“被赦免的亡故者瞻思丁·阿西夫拉·巴拉吉……时值（教历）724年6月初。”即公元1324年（元泰定元年）5月底6月初。
第三通墓碑属于一位波斯女子，同样在1324年归真，名叫阿伊莎·哈通，其中哈通是夫人的意思。碑文中写道：“她是贞洁贤德有为的妇女……其父是教门中素有声望的长官勒尊丁”。
第四通碑文残损，属于一位名叫阿莱丁的传教士，去世于1302年（元大德六年），碑文写到他是一位精于商务，为群众所推崇的商人。
普哈丁墓园东侧是归真于1551年（明嘉靖三十年）的张炘将军墓。张将军先辈剳木赤来自撒马尔罕，《民国江都县续志》记载：“昭勇将军名炘，为回教人剳木赤之孙，官武骑都尉，因善射赐姓张，抬入扬州卫籍，在通济门外普哈丁墓后。”
张公神道牌坊由张炘将军之孙张恒所立。张恒是明代抗倭名将，世袭扬州卫指挥使。1556年（嘉靖三十五年）四月，倭寇进攻扬州，已经退休的淮阳参将张恒亲自率军与倭寇作战，牺牲于战场之上。神道旁的石羊一度曾存放在瘦西湖，直到2011年才移回。
张炘将军墓的旁边是清代抗日名将左宝贵的衣冠冢。1894年（光绪二十年）中日甲午战争时，左宝贵率部坚守平壤玄武门，重创日军。9月15日，左宝贵亲自燃炮轰击，中途被击断右臂，裹创后再战，右被飞弹击中前胸，壮烈殉国，时年57岁。同年扬州官府奉旨在普哈丁墓南区立左宝贵衣冠冢，并建立建祠堂，祠堂后来被毁，仅剩衣冠冢墓盖石。
巴巴窑寺
普哈丁墓园西南的礼拜寺名为回回堂寺或巴巴窑寺，是清代扬州六坊之一，也是城外三坊中仅存的一坊。巴巴窑寺现为1776年（乾隆四十一年）重建，1845年（道光二十五年）重修后的面貌，具有典型的淮扬地区传统建筑风格。
巴巴窑寺大门位于普哈丁墓园西南侧，门上石额为乾隆年间所立，门枕石为长方形，造型十分典雅。
大殿在大门北侧，后面紧邻大运河石板路，翘角飞檐。内部为硬山顶，落地斜棂隔扇门，大木穿斗式梁架。
邵伯寺
从扬州城沿京杭大运河向北，首先来到的就是邵伯古镇。邵伯古镇历史上是繁华的运河商埠，是连接扬州和高邮的要道。目前古镇上还保留着三里长的石板路和20多处明清古宅。
邵伯寺据传为咸丰年间由山东籍回民修建，现存大门和大殿，为扬州市江都区文物保护单位。寺院曾经用作民居，目前已经荒废。
大门保存有门额和抱鼓石，大殿为硬山式厅堂建筑，青砖黛瓦，具有典型的江淮建筑风格。
扬州邵伯寺面阔三间，进深七檀，山墙有砖博风，脊檀下托一斗三升栱，柱下古镜式础上叠雕花纹。除大殿外邵伯寺还曾经建有其他建筑，但现在只剩下柱础等石构件遗迹。
高邮寺
从邵伯古镇沿京杭大运河继续北上，就到了高邮古城。我2021年拜访了高邮寺，结果得知高邮寺只有主麻的时候才开放，这次特意来高邮寺礼主麻，终于得以进入寺内。
高邮寺始建于清代，据《高邮州志》（清乾隆）记载，高邮寺由乡佬马贵兴、刘天兴、马宏兴于1864年（同治三年）重建，现在门头有落款“清同治二年仲冬重建”的石额，上提“持间直隶州署高邮州知敬修”。
高邮寺由大门和大殿组成一座典雅秀丽的传统江淮院落，院内种有一棵175岁的瓜子黄杨和一棵225岁的圆柏，还有清代古井。
高邮寺大殿比较小巧，米哈拉布窑窝为传统江苏风格。主麻的高目基本为经营拉面馆的西北朵斯提，这也是东南地区很多寺坊的现状。
菱塘寺
菱塘元末时就在高邮湖边的“回回湾”建有清真寺，后被洪水冲毁。明代中叶迁至杨大庄，清初迁到现址，1844年（清道光二十四年）重建，1921年再度扩建，1924年竣工。窑殿旁的金桂树是本坊乡佬薛玉宽与妻子薛杨氏结婚时请阿訇念尼卡罕所植，至今已有130多年的历史了。
见《2021年的高邮、扬州、镇江之行》
宝应寺
从高邮沿运河继续向北，就到了宝应县，这也是扬州的最北边，再往北就到淮安了。
宝应寺最早位于县城东门内郭家巷，始建时间无考，1910年（宣统二年）在南城根罗巷口重建，由抗日英雄左宝贵的夫人陶氏相助，赵德斋阿訇等人牵头，山东、安徽、浙江、淮阴、扬州、盐城以及宝应本地高目马金氏等多人集资，于1914年正式建成。1958年后宝应寺关闭，直到2002年原址重建，2006年正式开放。
宝应寺现存1910年修建时开凿的水井和当年栽种的银杏。寺内李阿訇是江苏泗阳人，平时经营附近的“李记牛羊肉”，如果进寺的话打门口他的电话就行。李阿訇很热情，据他介绍，宝应寺还有一些本地高目周五来寺主麻，比一些寺坊绝大多数为西北朵斯提进寺的情况要强。李阿訇出身哲派板桥道堂，但对所有教派一视同仁，宝应县的教门也十分团结。
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摘要：这篇文章围绕“江苏扬州访古寺七座（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
江苏扬州访古寺七座（上篇）（上篇）
2021年和2025年我两次前往江苏扬州拜访古寺，先后拜访了仙鹤、马监巷、巴巴窑、邵伯、菱塘、高邮、宝应七座古寺，下面就分享给大家。
仙鹤寺
仙鹤寺位于扬州南门街，1275年（元至元十二年）由西域先贤普哈丁在临终前创建，1390年（明洪武二十三年）由哈三重建，1523年（嘉靖三年）由商人马宗道和住持哈铭重修，1791年（乾隆五十六年）再次修缮。 仙鹤寺院落为小天井布局，而不是北方清真寺常见的四合院布局。仙鹤寺将讲堂、大殿和大门分成三座互不相扰的小天井院落，而且在大殿南山墙外修建望月亭和游廊，使得寺院非常具有园林意境。
我2021年曾拜访仙鹤寺，见《2021年的高邮、扬州、镇江之行》。
马监巷寺
马监巷礼拜寺位于扬州东门大街的马监巷，据回民《古氏家谱》记载由古都伯丁24世孙古元秉于1714年（康熙五十三年）所建。
马监巷礼拜寺原来有门厅、 牌坊、大殿、照厅、水房、厢房和宿舍等几十间房，现存大殿两间、厅堂和水房。民国初年，礼拜寺内开设了北平《震宗报》扬州第二分社和教门书报室。
1932年，扬州著名阿訇、中国回教学会发起创立人之一刘彬如和时任江都县回民协会理事的花汝舟在这里成立了“中国回教经书编译所”，专门翻译经书。精通阿拉伯语和波斯语的刘彬如负责翻译阿语原文，而花汝舟负责翻译印度教门学者穆罕默德·阿里的英文本中的提要，附在每段经文之前。1935年1月1日，《汉译古兰经 • 附阿里提要》正式出版，首次印量 2000 本，由国内各大书局经售。
1933 年，扬州回教协会在马监巷礼拜寺创办回民文化传习所，由刘彬如主持。除教授阿文外，还设有中文、英文和算术等，相当于高小到初中的水平，用大班讲授代替单独传授的传统经堂教学形式。教师有熟谙阿文的马监巷伊玛目花晋侯、阿訇阮德昌、东关外回回堂伊玛目蓝宝华和刘彬如，还聘请了回民协会成员沈俊臣、张少哲教中文和算术，花如舟教英文。
1934-1935年间传教士毕敬士拜访了马监巷礼拜寺，看见了设于寺内的阅读室，里面有很多书籍杂志。他拍下了寺内立于1931年的《古公纪念碑》，碑文记录了寺董事古寺素的生平事迹，他担任寺董11年，修缮水房和市屋，又新建了暖房，为寺院做出了很大贡献。他于1930年归真，未到40岁。
1958年马监巷礼拜寺被改建成工厂车间，被工艺标牌厂、麻袋厂和制刷厂占用，直到1997年寺产才被追回，2008被列为市级文物保护单位，至今为民居。
普哈丁墓园
普哈丁相传是贵圣人的十六世裔孙，宋咸淳间（1265-1274年）来到扬州，于1275年（元至元十二年 ）在扬州去世，葬于新城东关河东高岗之上，后来叫做回回堂（俗称巴巴窑）。
根据扬州本地阿訇口耳相传，1947年7月17日由回回堂蓝宝华阿訇讲述，普哈丁于1204年（宋嘉泰四年）出生于阿拉伯贵族富商之家，系贵圣人第十六代后裔。普哈丁学识渊博，精通经训教法，57岁时遵循“知识远在中国，亦当去求知”，经过四年精心准备，于61岁时率领一支17人的团队，经阿拉伯海驶向中国。
普哈丁于1265年（宋咸淳元年）到达扬州，在扬州的10年间，他主持创建仙鹤寺，扩建南门外古寺，重建南钞关寺，
1275年（元至元十二年）在讲学返回途中于船上去世，享年 71 岁。广陵郡守元广恩把他安葬于扬州城东运河东岸的高岗上。
普哈丁墓园经历代重修，现存建筑大多为1845年（道光二十五年）重修后的面貌，2001年被评为全国重点文物保护单位。
墓园大门紧邻京杭大运河，门外保存着原始的石板路和拴缆绳的石柱。大门门额上刻有“西域先贤普哈丁之墓”，落款“乾隆丙申荷月重建”。门两侧有清代的狮子戏球抱鼓石。大门内侧有道光重修碑，刻有“道光乙巳年，众姓捐造石岸，重修殿宇，经营不易。兹以往惟望时加修理，勿使荒废，墓土保全，永垂不朽。”
进入普哈丁墓园后就是通往冈上的石阶，两侧的石栏杆上雕刻有各种传统图案和纹饰，包括狮子戏球、鲤鱼跳龙门、三阳开泰等。台阶尽头是四角攒尖、宝瓶琉璃顶的门厅，上面镶嵌有“天方矩矱”门额。
普哈丁墓园的中心即为普哈丁墓亭。墓亭为四角攒尖宝瓶琉璃顶，内部为叠涩穹顶。墓亭内部为墓盖石，墓盖石拥有典型的宋元教门墓盖石风格，五级须弥座结构，上刻缠枝牡丹、如意花和经文。如今墓盖石被苫单覆盖，无法得见。
墓亭上镶嵌有1726年（雍正四年）所立“西域得道先贤补好丁之墓”石碑，四周雕刻寿桃和莲花图案。
北门厅内还有1908年（光绪三十四年）立“西域先贤普哈丁墓碑记”，除了记录了普哈丁的生卒外，还有一些传奇的故事，教门内称为“克拉麦提”显迹。碑文中记载龙王庙老僧与普哈丁斗法，不能胜，于是折服。还记载了清朝初期有贼寇企图盗掘普哈丁墓，将墓盖石开启后，忽然着起熊熊烈火，烧伤许多贼寇。后见墓中没有骸骨，只有一卷天经和冠履扇杖。落款为“本寺以妈目等监刻”，本寺以妈目即为巴巴窑寺掌教。
普哈丁墓亭周围还有多位先贤墓亭，包括1278年（宋景炎三年）归真的先贤撒敢达、1469年（明成化五年）归真的先贤马哈谟德、展马陆丁、1498年（弘治十一年）归真的先贤法纳、1501年（明弘治十四年）归真的陕西西安客商王铿墓。墓亭内皆为宋元传统须弥座墓盖石，我17年的时候都见过，25年再去都已盖上了苫单，无法见到。
墓亭上还有乾隆年间的重建石碑，刻有“宋德祐元年西域至圣十六世后裔，大先贤补哈丁，宋景炎三年西域先贤撒敢达，明成化五年西域先贤马哈谟德，明成化五年西域先贤展马陆丁，明弘治十一年西域先贤法纳。”落款“乾隆丙申桂月重建”。
墓园内有两棵古银杏，其中一棵树龄750岁，为1275年建园时种下。今年农历七月二十三日也是普哈丁归真750周年，到时会举行隆重的纪念活动。
同时1275年正是扬州陷于元朝之时，这一年元将兀良哈·阿术围困扬州，宋朝守军坚决不降，元军屡攻不克。围城战历时一年零三个月，最终城内禆将开门投降，主将李庭芝、姜才被俘，元朝最终占领扬州。因此，墓园内的这棵古银杏正是宋元更迭的见证。
普哈丁墓园内的清代墓碑，可以看到大多都有官职，其中一座为咸丰五年“钦赐篮翎甘肃宁夏镇属古水井堡守府陶公”。
墓园内还有一些出土的元代墓顶石，现在也被盖上了苫单，没法看到了。
墓园墙上有一块1932年的“韩阿衡遇春碑铭”。碑文中记载韩统荣阿訇是山东禹城县韩家寨人，生于1837年（道光十七年），自幼学习经典，后先后前往宁夏、呼和浩特求学。1867年（同治六年）毕业后返回山东，然后南下游历，路过扬州时被乡老挽留，于是在普哈丁墓园旁的巴巴窑寺设帐开学，学生三十余人，包括兰、马、王姓多位掌教。四年后韩阿訇离开扬州前往湖北、福建、江西等各地宣教开学，“桃李遍东南半壁”。期间韩阿訇曾短暂在扬州开学，后又去浙江、苏州、天津、上海游历。到1898年（光绪二十四年）返回扬州开学，直到1915年归真后葬在普哈丁墓园内，享年79岁。
普哈丁墓园内存放有四通元代墓碑，其中三通以阿拉伯文为主，夹有波斯文地名，另有一通的正面用汉字写成。这四通墓碑是1924-25年拆除扬州南门挡军楼时，从城基中发现的。原本保存在仙鹤寺旁先贤墓内，1959年迁移至普哈丁墓园。
宋朝在扬州南门设置馆驿，扬州南门外成为重要的阿拉伯、波斯客商聚居地，并修建有南门外古寺（后被玻璃厂占用，1984年大殿被拆），附近也建有墓园。1357年（元至正十七年）朱元璋攻克扬州后，将其中一些墓碑砌入南门挡军楼中。
其中汉字碑刻有 “徽州路达鲁花赤 捏古伯通议之墓”。达鲁花赤原意为"掌印者"， 元朝时掌握地方行政和军事实权。徽州路属于上路，达鲁花赤的品级为正三品，通议是“通议大夫”的简称，也是正三品。元朝时达鲁花赤大多由蒙古人担任，也有部分由"有根脚"（门第高贵）的色目人担任。背面记录有捏古伯的生平和赞誉：“尊贵、勤奋、优秀的教门教育家，扶助孺弱、慈善乐施、慕民的卓越领袖，尊敬的大长老……大贤大德，慷慨公正，享有洪福”，并记有他于教历709年12月2日归真，即公元1310年（元至大三年）5月3日。
第二通墓碑记录有：“被赦免的亡故者瞻思丁·阿西夫拉·巴拉吉……时值（教历）724年6月初。”即公元1324年（元泰定元年）5月底6月初。
第三通墓碑属于一位波斯女子，同样在1324年归真，名叫阿伊莎·哈通，其中哈通是夫人的意思。碑文中写道：“她是贞洁贤德有为的妇女……其父是教门中素有声望的长官勒尊丁”。
第四通碑文残损，属于一位名叫阿莱丁的传教士，去世于1302年（元大德六年），碑文写到他是一位精于商务，为群众所推崇的商人。
普哈丁墓园东侧是归真于1551年（明嘉靖三十年）的张炘将军墓。张将军先辈剳木赤来自撒马尔罕，《民国江都县续志》记载：“昭勇将军名炘，为回教人剳木赤之孙，官武骑都尉，因善射赐姓张，抬入扬州卫籍，在通济门外普哈丁墓后。”
张公神道牌坊由张炘将军之孙张恒所立。张恒是明代抗倭名将，世袭扬州卫指挥使。1556年（嘉靖三十五年）四月，倭寇进攻扬州，已经退休的淮阳参将张恒亲自率军与倭寇作战，牺牲于战场之上。神道旁的石羊一度曾存放在瘦西湖，直到2011年才移回。
张炘将军墓的旁边是清代抗日名将左宝贵的衣冠冢。1894年（光绪二十年）中日甲午战争时，左宝贵率部坚守平壤玄武门，重创日军。9月15日，左宝贵亲自燃炮轰击，中途被击断右臂，裹创后再战，右被飞弹击中前胸，壮烈殉国，时年57岁。同年扬州官府奉旨在普哈丁墓南区立左宝贵衣冠冢，并建立建祠堂，祠堂后来被毁，仅剩衣冠冢墓盖石。
巴巴窑寺
普哈丁墓园西南的礼拜寺名为回回堂寺或巴巴窑寺，是清代扬州六坊之一，也是城外三坊中仅存的一坊。巴巴窑寺现为1776年（乾隆四十一年）重建，1845年（道光二十五年）重修后的面貌，具有典型的淮扬地区传统建筑风格。
巴巴窑寺大门位于普哈丁墓园西南侧，门上石额为乾隆年间所立，门枕石为长方形，造型十分典雅。
大殿在大门北侧，后面紧邻大运河石板路，翘角飞檐。内部为硬山顶，落地斜棂隔扇门，大木穿斗式梁架。
邵伯寺
从扬州城沿京杭大运河向北，首先来到的就是邵伯古镇。邵伯古镇历史上是繁华的运河商埠，是连接扬州和高邮的要道。目前古镇上还保留着三里长的石板路和20多处明清古宅。
邵伯寺据传为咸丰年间由山东籍回民修建，现存大门和大殿，为扬州市江都区文物保护单位。寺院曾经用作民居，目前已经荒废。
大门保存有门额和抱鼓石，大殿为硬山式厅堂建筑，青砖黛瓦，具有典型的江淮建筑风格。
扬州邵伯寺面阔三间，进深七檀，山墙有砖博风，脊檀下托一斗三升栱，柱下古镜式础上叠雕花纹。除大殿外邵伯寺还曾经建有其他建筑，但现在只剩下柱础等石构件遗迹。
高邮寺
从邵伯古镇沿京杭大运河继续北上，就到了高邮古城。我2021年拜访了高邮寺，结果得知高邮寺只有主麻的时候才开放，这次特意来高邮寺礼主麻，终于得以进入寺内。
高邮寺始建于清代，据《高邮州志》（清乾隆）记载，高邮寺由乡佬马贵兴、刘天兴、马宏兴于1864年（同治三年）重建，现在门头有落款“清同治二年仲冬重建”的石额，上提“持间直隶州署高邮州知敬修”。
高邮寺由大门和大殿组成一座典雅秀丽的传统江淮院落，院内种有一棵175岁的瓜子黄杨和一棵225岁的圆柏，还有清代古井。
高邮寺大殿比较小巧，米哈拉布窑窝为传统江苏风格。主麻的高目基本为经营拉面馆的西北朵斯提，这也是东南地区很多寺坊的现状。
菱塘寺
菱塘元末时就在高邮湖边的“回回湾”建有清真寺，后被洪水冲毁。明代中叶迁至杨大庄，清初迁到现址，1844年（清道光二十四年）重建，1921年再度扩建，1924年竣工。窑殿旁的金桂树是本坊乡佬薛玉宽与妻子薛杨氏结婚时请阿訇念尼卡罕所植，至今已有130多年的历史了。
见《2021年的高邮、扬州、镇江之行》
宝应寺
从高邮沿运河继续向北，就到了宝应县，这也是扬州的最北边，再往北就到淮安了。
宝应寺最早位于县城东门内郭家巷，始建时间无考，1910年（宣统二年）在南城根罗巷口重建，由抗日英雄左宝贵的夫人陶氏相助，赵德斋阿訇等人牵头，山东、安徽、浙江、淮阴、扬州、盐城以及宝应本地高目马金氏等多人集资，于1914年正式建成。1958年后宝应寺关闭，直到2002年原址重建，2006年正式开放。
宝应寺现存1910年修建时开凿的水井和当年栽种的银杏。寺内李阿訇是江苏泗阳人，平时经营附近的“李记牛羊肉”，如果进寺的话打门口他的电话就行。李阿訇很热情，据他介绍，宝应寺还有一些本地高目周五来寺主麻，比一些寺坊绝大多数为西北朵斯提进寺的情况要强。李阿訇出身哲派板桥道堂，但对所有教派一视同仁，宝应县的教门也十分团结。
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教门古城巡礼：俄罗斯鞑靼斯坦喀山
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“教门古城巡礼：俄罗斯鞑靼斯坦喀山”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门古城巡礼：俄罗斯鞑靼斯坦喀山
城堡
喀山克里姆林宫位于鞑靼斯坦首都喀山的最中心，最早是保加尔汗国的一座要塞。公元9世纪后，伏尔加河畔的保加尔人不断向西北扩张。为了保护伏尔加河的贸易商路，保加尔人于10-11世纪之交正式在伏尔加河中游建起一座由4米深的陡峭沟渠和3米高的土墙组成的军事要塞，喀山的建城史也是从此算起。
12世纪后期，由于俄罗斯诸公国不断对保加尔汗国进行侵袭，保加尔汗国为喀山城加建了2米厚的白色石墙。13世纪喀山并入金帐汗国后，从一座边境要塞一跃成为伏尔加河中游的政治、经济中心，以皮革、珠宝、陶瓷和冶金业而著称。
15世纪金帐汗国解体后，在喀山建立了喀山汗国（1438-1552年）。作为首都的喀山城人口迅速增加，建造了许多住宅和公共建筑，包括喀山汗的宫殿、庭院、清真寺和陵墓等，高耸的宣礼塔支撑了城市的天际线。
1552年，俄罗斯的伊凡雷帝攻入喀山，摧毁喀山汗国，将所有鞑靼人赶出喀山城，只允许俄罗斯人定居。1556-1562年间，伊凡雷帝下令在喀山汗国的堡垒旧址上建造喀山克里姆林宫。清真寺、喀山汗宫和陵墓最初被用作武器库和弹药库，但最终在18世纪被全部拆毁。
1977年，水利工程师在对喀山克里姆林宫铺雨水管道时，偶然挖出了一处坟墓，随后立刻联系了考古部门。考古发掘工作持续了10年之久，最终发现了5座墓葬，其中2座确认为喀山汗国的实际建立者喀山汗马哈茂德（Mäxmüd Khan，1463或1466年去世）和他的孙子，喀山汗穆罕默德·阿明（Möxämmät Ämin，1518年去世）。这处坟墓最初由白色石头制成，最后在17世纪倒塌。
为了进行进一步研究，马哈茂德和穆罕默德·阿明两位喀山汗的埋体被存放在鞑靼斯坦科学院考古研究所长达40年。直到2017年5月，经过喀山鞑靼穆斯林不断地努力，最终在离原始坟墓不远的地方对两位喀山汗进行了重新下葬。
马哈茂德汗是金帐汗国大汗兀鲁·穆罕默德（Ulugh Muhammad）的长子，是成吉思汗长子术赤的后代。1445年马哈茂德继位，继续保持着对莫斯科的控制。在他统治期间，喀山从金帐汗国完全分离开来，由此开始被后世称为喀山汗国。
穆罕默德·阿明汗是马哈茂德汗的孙子，他从10岁开始卷入汗国内部亲俄派和反俄派的斗争，作为莫斯科扶植的大汗在1484-1485年，1487-1495年，1502-1518年间三次登上汗位，并曾向莫斯科大公伊凡三世称臣纳贡。统治后期他停止向莫斯科纳贡，并不断加强国力与莫斯科公国对抗。
2004-2005年，鞑靼斯坦科学院考古研究所对喀山汗陵墓进行了再次发掘，又发现了4位喀山汗的墓葬，分别是哈里里（Xalil，1467年去世）、易卜拉欣（İbrahim，1478年去世） 、萨法·格来（Safa Giray，1549年去世）和坎加利（Canghali，1535年去世）。如今，这四位喀山汗的坟墓被罩上了玻璃顶进行保护。
哈里里汗是马哈茂德汗的长子，以违反与莫斯科大公的条约以及与诺盖部落关系不佳而著称。年轻的大汗在位不久就早逝了。有一个传说是他因为与金帐汗国的战争而死在狱中。
易卜拉欣汗是哈里里汗的弟弟，他曾多次与莫斯科公国作战，并在1467年抵抗莫斯科大公伊凡三世的战争中取得了大胜。
萨法·格来汗出自克里米亚汗国格雷家族一脉，曾在1524-31年，1535-46年，1546-49年三次成为喀山汗。
坎加利汗原本是莫斯科公国的附属国卡西姆汗国的大汗。1532年莫斯科大公瓦西里三世击败喀山汗萨法·格雷汗，扶植16岁的坎加利成为亲俄派的喀山汗。1535年他死于喀山贵族的啊政啊变当中。
喀山克里姆林宫内的库尔·谢里夫（Kul Sharif）清真寺门口有关于喀山围城战的表演。1552年，伊凡雷帝围困喀山，喀山汗国的最后一任伊玛目赛义德·库尔·谢里夫（Seid Kul Sharif）率领民众进行了最后的抵抗，并最终战死城中。现在赛义德·库尔·谢里夫成为了喀山鞑靼人的民族英雄，2005年新建的库尔·谢里夫清真寺也以他命名。
博物馆
库尔·谢里夫清真寺地下一层有一个小的教门文化博物馆。
喀山克里姆林宫里面也会定期举办相关展览。我2019年去的时候看了特展“金帐汗国与黑海沿岸——成吉思汗帝国的教训”，展品来自圣彼得堡埃尔米塔日博物馆及其他九个博物馆，展现了金帐汗国以及蒙古帝国的历史。
鞑靼斯坦国家博物馆（National Museum of the Republic of Tatarstan） 于1895年对外开放，建筑前身是Gostinniy宾馆，本身就是鞑靼斯坦的历史纪念碑。博物馆有超过80万藏品，其中一些是关于金帐汗国、喀山汗国和喀山鞑靼人的。
喀山的Çäkçäk博物馆是体验鞑靼传统文化最直观的一个地方。博物馆本身就在喀山鞑靼历史街区的一座鞑靼木屋中，内部很好地还原了传统鞑靼家庭的家装，特别有感觉。如果是6个人就可以现场教你制作Çäkçäk，因为我是一个人所以就在官网（https://www.muzeino.ru/）上预约了品尝和讲解的项目，博物馆的工作人员会邮件和你确认用英文还是俄文。
当天的体验非常棒，在约定的时间到达博物馆后，英语流利的鞑靼小姐姐已经在等我了。整个过程真的就像去鞑靼人家做客一样，小姐姐给我讲了鞑靼人各种传说故事、日常风俗和文化风俗，然后详细给我讲了国民甜点Çäkçäk的制作过程。之后鞑靼小姐姐给我沏了鞑靼茶一边让我品尝传统鞑靼甜点一边给我讲鞑靼人的服饰、银饰以及刺绣等各种手工艺，聊得非常开心。
古寺
1552年伊凡雷帝征服喀山汗国，屠杀了喀山城的大部分鞑靼人，城中所有清真寺均被拆毁。1556年俄国重建了喀山城，将7000名俄罗斯人安置在城中，而鞑靼人除了被强制改信基督教外，剩下的人被强制安置在远离城市的各个定居点中。在这之后，一些为俄国服务的鞑靼人陆续在喀山城西南郊外卡班（Kaban）湖边定居，之后一些鞑靼商人和手工艺者也搬了过来，老鞑靼社区（Staro-Tatarskaya Sloboda）逐渐形成。但在这期间喀山一直都没有正式的清真寺。
在18世纪以前，喀山大部分的建筑是木制的，极易发生火灾。在叶卡捷琳娜二世（1762-1796年在位）统治期间，开始使用砖石重建喀山城。
1770年，喀山陷落200多年后的第一座砖制清真寺在叶卡捷琳娜二世的批准下修建完成，从此喀山鞑靼人又有了正式的清真寺。在1770年到1930年的160年间，鞑靼商人在喀山以旧鞑靼社区为中心修建了许多座清真寺，至今保存下来12座。这一时期的清真寺结合鞑靼传统建筑和巴洛克、古典主义和折中主义等建筑风格形成了独特的喀山鞑靼清真寺建筑风格。
1930年斯大林下令关闭清真寺，喀山除了最早修建的Marjani清真寺外的11座清真寺均关闭改作他用，许多清真寺建筑被破坏，宣礼塔被拆除。直到20世纪80年末以后，这些座清真寺才陆续归还给喀山鞑靼穆斯林。
Marjani清真寺在叶卡捷琳娜二世的许可下建于1766年至1770年，是1552年俄罗斯灭亡喀山汗国后在喀山建造的第一座砖制清真寺。这座清真寺是鞑靼斯坦现存最古老的清真寺，也是喀山在苏联时期唯一没被关闭的清真寺。
清真寺内部采用“彼得堡”巴洛克风格，商人İ.Ğ.Yunısov在1861年捐赠修建了楼梯，1863年扩建了米哈拉布，那时清真寺以他家族的名字命名为Yunısovs'清真寺。1885年，商人Z.Ğosmanov捐赠翻建了宣礼塔。1887年，商人W.Ğizzätullin和M.Wälişin为宣礼塔增加了窗饰阳台。
Apanay （Apanaevskaya）清真寺是叶卡捷琳娜二世批准在喀山修建的第二座清真寺，由商人Apanaev捐建于1768到1771年间。清真寺建筑是鞑靼传统风格与 “莫斯科” 巴洛克风格的融合。1872年，建筑师P. I. Romanov对清真寺的二层楼进行了扩建。1882年，清真寺建起了砖围墙，并建造了一家商店。1887年，商店扩建为二楼。
清真寺于1930年关闭，宣礼塔被拆除，后来成为了幼儿园。1995年后清真寺重新开放，2011年重建了宣礼塔。
Galeevskaya清真寺由商人Musa Mamyashev捐资建于1798-1801年。清真寺最初是十八世纪末的古典主义早期建筑风格，1882年和1897年两次以古典主义晚期风格扩建。
1930年代清真寺被关闭，宣礼塔被拆除，1981年被定为建筑纪念碑。到1992年时清真寺中有一个酒店、一个集体农场的房子和各种公用设施。1998年后，这里成为俄罗斯伊斯兰大学的校舍和穆罕默德经学院的女生宿舍。2015年经过修复后，清真寺重新开放。
İske Taş也被叫做巨石清真寺，1802年由商人Ğabdulla Ütämişev捐赠修建。传说这座清真寺修建在1552年为保卫喀山城而牺牲的战士的墓地的位置，墓地的标记就是一块古老的巨石（zur iske taş）。
清真寺1830年由Alexander Schmidt以古典主义风格重建，三层宣礼塔与鞑靼人古老的保加尔（Bolghar）和卡西莫夫（Kasimov）地区的清真寺宣礼塔相像。
根据20世纪30年代末鞑靼苏A维A埃社A会主A义自治共和国中A央执A行委A员会的决定，清真寺被关闭，后来改为学校和仓库，直到1994年才归还给穆斯林。
白色清真寺建于1801到1805年间，与同一时期建造的İske Taş清真寺相似，外观为古典主义风格。1929年清真寺关闭，改为学校和毛皮车间，1930年代拆除宣礼塔，大殿东部和南部进行了重建。1960年清真寺成为建筑纪念碑，2004年归还给穆斯林，目前仍未开放。
粉色（Rozovaya）清真寺1808年由商人Musa Apanaev捐赠修建，是喀山Novaya Tatarskaya Sloboda地区的伊斯兰中心。清真寺于1931年关闭，1991年重新开放，当时的Novaya Tatarskaya Sloboda已经成为工业区。如今这里是喀山高等穆斯林伊斯兰教经学院。
蓝色（Zangar）清真寺1815年到1819年间由商人Akhmet Aitov-Zamanov捐资建造，建筑师是Alexander Schmidt。Bolshaya Meshchanskaya街曾经是旧鞑靼社区最贫困的居民的住所，这里的居民在1778年建造了一座木制清真寺。1815年，原有的木制清真寺被搬到了别的村子，这里又新建了现在的古典主义砖制清真寺。
清真寺在1864年和1907年两次扩建。1932年清真寺关闭，宣礼塔被拆除，改为住房，1993年重修开放，2009年重建了宣礼塔。
Nurulla清真寺由商人Ğ. M. Yunısov捐款建于1845-1849年间，带有古代伏尔加保加尔风格的宣礼塔，以及中东风格的穹顶。
清真寺是Sennoy巴扎周边一系列配套建筑的一部分。Sennoy巴扎是18到19世纪喀山旧鞑靼社区的贸易中心。清真寺在当时主要为到Sennoy巴扎经商的鞑靼商人使用，最初也以巴扎的名字命名为Sennobazarnaya清真寺。
1929年清真寺被关闭，改为公寓和办公室，期间宣礼塔被毁。直到1992年才归还给穆斯林，并改名为Nurulla清真寺。1990年到1995年间宣礼塔进行了修复。
苏丹（Soltan）清真寺1868年由鞑靼商人Zigansha Usmanov捐赠修建。清真寺所在的区域叫做Zabulachye，意思是Bulak运河的后面。在喀山汗国时期这里位于城外，有一个叫做Kuraisheva Sloboda的定居点。1552年伊凡雷帝征服喀山后，这里仍然是鞑靼人的居住地，但逐渐被俄罗斯人的居住地包围，教堂开始紧挨清真寺而建。
19世纪时，鞑靼商人Cihanşa Ğosmanov决心在这里修建一座比旁边的教堂还要好看的清真寺。1868年清真寺落成，为了纪念他，人们把清真寺叫做Ğosmanov清真寺或者Cihanşa清真寺。
一开始清真寺的墙是红色的，所以也被叫做红色清真寺。而现在清真寺则叫苏丹清真寺，这是为了纪念Zigansha的儿子Sultan Abdulgaziz Usmanov，他在父亲去世后继续照顾当地高目。
清真寺于1931年关闭，后来宣礼塔被毁。1980年成为建筑纪念碑。1990年重建宣礼塔，1994年重修开放。
Bornay (Burnaevskaya)清真寺1872年由鞑靼商人Mukhametsadyk Burnayev捐资建造，建筑师是Peter Romanov。
清真寺位于卡班（Kaban）湖后面的老鞑靼社区。在1799年时，鞑靼商人Salikh Mustafin在这里修建了一座木制清真寺。最初清真寺是为Apanaev经学院的学生修建的，后来周边的居民也开始使用，可惜的是清真寺后来毁于火灾。1872年，鞑靼商人Mukhametsadyk Burnayev捐资在烧毁的木制清真寺基础上修建了现在的砖制清真寺，并以商人本人的名字命名。
清真寺为民族浪漫折衷主义风格，融合了俄罗斯和鞑靼的建筑装饰。1895年就在Burnayev去世前不久，由建筑师Fyodor Malinovsky和Lev Khrshonovich设计修建了一座华丽的宣礼塔。
清真寺于1930关闭，但非常幸运的是宣礼塔得以保存，后于1994年重新开放。
Azimov清真寺1887年至1890年间由鞑靼商人Mortaza Äcimev捐资修建。清真寺以民族浪漫折衷主义风格修建，被誉为喀山最美清真寺。
清真寺所在的地方叫做Pleten（柳条篱笆），位于老鞑靼社区和新鞑靼社区之间。1851年，鞑靼商人Mustafa Azimov在这里修建了一座木制清真寺。1887年到1890年间，他的儿子Murtaza Azimov捐资修建了现在的砖制清真寺，并以他们的名字命名。又因为Pleten地区住着很多肥皂厂的穆斯林工人，因此这里又叫Zavodskaya（工厂清真寺）。
清真寺于1930年关闭，被学校占用，直到1989年归还穆斯林，1992年开放。
Zakabannaya清真寺又叫“归信伊斯兰教一千周年清真寺”，建于1924年至1926年间，为了念公元922年伏尔加保加尔人改宗伊斯兰教一千周年。斯大林亲自批准建造清真寺，由建筑师A.E. Pechnikov设计于1914年，民间捐资修建。
清真寺于1930年关闭，1991年重新开放，是1930年斯大林下令关闭清真寺前喀山修建的最后一座清真寺。
住宿
我住在了卡班湖畔的一座鞑靼传统庄园Tatarskaya Usadba里面，原本是19世纪鞑靼商人Khamit Sabitov的宅院。庄园既可以住宿又可以吃饭，因为没有提前预定他们家的正餐，所以我只吃了早餐，也都是传统鞑靼风格的。
文化活动
在喀山非常幸运地参加了鞑靼文化节“Pechen巴扎（Печән базары）”。各种鞑靼设计师、诗人、音乐人和电影制作人进行展示和分享，特别的热闹。
传统鞑靼茶，可以看到茶里面放了百里香、椴叶、洋甘菊花、牛至叶、薄荷叶、鼠尾草等很多配料，还可以看到大叔直接把松塔扔到茶炉子里面，特别香。
传统鞑靼甜点，和土耳其甜点有点像，配茶特别合适。
鞑靼姑娘们做的蛋糕
鞑靼手工艺人
鞑靼青年在用线现场制作阿文书法。
一个鞑靼阿姨在卖喀山鞑靼女性头饰，上面用珍珠装饰，感觉很好看。
卖蜂蜜的摊位，这次文化节请来了一些生活在乡村的鞑靼人卖他们自己做的蜂蜜、奶酪和香肠，也很有意思。
卖鞑靼传统服饰的摊位
大叔是建造清真寺的建筑师，在分享如何建造清真寺。
鞑靼青年女诗人在读诗。
主持人穿着的服装就是20世纪前期城市喀山鞑靼人的正装。
这家摊位是走甜美伊斯兰风的鞑靼文创品牌。
卖鞑靼文化书籍的摊位。
餐厅
在喀山的时候吃了鲍曼步行街上有名的鞑靼传统美食店Dom Tatarskoi Kulinarii（鞑靼美食屋）。饭店开业于1969年，创办者是鞑靼美食专家、《鞑靼美食（Dishes of Tatar cuisine）》的作者Yunus Akhmetzyanov，他在1984年前一直是店里的主厨。
晚上吃了卡班湖畔的另一座鞑靼庄园里的饭馆Teatr Natsionalnoi Kukhni，这里曾经是鞑靼富商Bikmukhametov的宅院。点了马肉沙拉、南瓜奶油汤配杏干和奶油芝士，还有炖鲜马肉Kullama 。Kullama就是哈萨克斯坦国菜五指烩（Beshbarmak）的鞑靼版本。
Tubatay（Тюбетей） 是家卖鞑靼传统菜的快餐厅，在保加尔古城里面也有店。“Tubatay”的意思就是鞑靼人特色圆帽。
我点了薄皮包子Manti，特色肉饼Belesh （酸奶油和面，牛肉土豆洋葱馅儿），鞑靼清汤饺子Pilmen配酸奶油Smetana，还有鞑靼茶。
住处旁边有一家鞑靼特色清真大超市，各种鞑靼传统甜点让人眼花缭乱。
街景
喀山鞑靼社区街景
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摘要：这篇文章围绕“教门古城巡礼：俄罗斯鞑靼斯坦喀山”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
教门古城巡礼：俄罗斯鞑靼斯坦喀山
城堡
喀山克里姆林宫位于鞑靼斯坦首都喀山的最中心，最早是保加尔汗国的一座要塞。公元9世纪后，伏尔加河畔的保加尔人不断向西北扩张。为了保护伏尔加河的贸易商路，保加尔人于10-11世纪之交正式在伏尔加河中游建起一座由4米深的陡峭沟渠和3米高的土墙组成的军事要塞，喀山的建城史也是从此算起。
12世纪后期，由于俄罗斯诸公国不断对保加尔汗国进行侵袭，保加尔汗国为喀山城加建了2米厚的白色石墙。13世纪喀山并入金帐汗国后，从一座边境要塞一跃成为伏尔加河中游的政治、经济中心，以皮革、珠宝、陶瓷和冶金业而著称。
15世纪金帐汗国解体后，在喀山建立了喀山汗国（1438-1552年）。作为首都的喀山城人口迅速增加，建造了许多住宅和公共建筑，包括喀山汗的宫殿、庭院、清真寺和陵墓等，高耸的宣礼塔支撑了城市的天际线。
1552年，俄罗斯的伊凡雷帝攻入喀山，摧毁喀山汗国，将所有鞑靼人赶出喀山城，只允许俄罗斯人定居。1556-1562年间，伊凡雷帝下令在喀山汗国的堡垒旧址上建造喀山克里姆林宫。清真寺、喀山汗宫和陵墓最初被用作武器库和弹药库，但最终在18世纪被全部拆毁。
1977年，水利工程师在对喀山克里姆林宫铺雨水管道时，偶然挖出了一处坟墓，随后立刻联系了考古部门。考古发掘工作持续了10年之久，最终发现了5座墓葬，其中2座确认为喀山汗国的实际建立者喀山汗马哈茂德（Mäxmüd Khan，1463或1466年去世）和他的孙子，喀山汗穆罕默德·阿明（Möxämmät Ämin，1518年去世）。这处坟墓最初由白色石头制成，最后在17世纪倒塌。
为了进行进一步研究，马哈茂德和穆罕默德·阿明两位喀山汗的埋体被存放在鞑靼斯坦科学院考古研究所长达40年。直到2017年5月，经过喀山鞑靼穆斯林不断地努力，最终在离原始坟墓不远的地方对两位喀山汗进行了重新下葬。
马哈茂德汗是金帐汗国大汗兀鲁·穆罕默德（Ulugh Muhammad）的长子，是成吉思汗长子术赤的后代。1445年马哈茂德继位，继续保持着对莫斯科的控制。在他统治期间，喀山从金帐汗国完全分离开来，由此开始被后世称为喀山汗国。
穆罕默德·阿明汗是马哈茂德汗的孙子，他从10岁开始卷入汗国内部亲俄派和反俄派的斗争，作为莫斯科扶植的大汗在1484-1485年，1487-1495年，1502-1518年间三次登上汗位，并曾向莫斯科大公伊凡三世称臣纳贡。统治后期他停止向莫斯科纳贡，并不断加强国力与莫斯科公国对抗。
2004-2005年，鞑靼斯坦科学院考古研究所对喀山汗陵墓进行了再次发掘，又发现了4位喀山汗的墓葬，分别是哈里里（Xalil，1467年去世）、易卜拉欣（İbrahim，1478年去世） 、萨法·格来（Safa Giray，1549年去世）和坎加利（Canghali，1535年去世）。如今，这四位喀山汗的坟墓被罩上了玻璃顶进行保护。
哈里里汗是马哈茂德汗的长子，以违反与莫斯科大公的条约以及与诺盖部落关系不佳而著称。年轻的大汗在位不久就早逝了。有一个传说是他因为与金帐汗国的战争而死在狱中。
易卜拉欣汗是哈里里汗的弟弟，他曾多次与莫斯科公国作战，并在1467年抵抗莫斯科大公伊凡三世的战争中取得了大胜。
萨法·格来汗出自克里米亚汗国格雷家族一脉，曾在1524-31年，1535-46年，1546-49年三次成为喀山汗。
坎加利汗原本是莫斯科公国的附属国卡西姆汗国的大汗。1532年莫斯科大公瓦西里三世击败喀山汗萨法·格雷汗，扶植16岁的坎加利成为亲俄派的喀山汗。1535年他死于喀山贵族的啊政啊变当中。
喀山克里姆林宫内的库尔·谢里夫（Kul Sharif）清真寺门口有关于喀山围城战的表演。1552年，伊凡雷帝围困喀山，喀山汗国的最后一任伊玛目赛义德·库尔·谢里夫（Seid Kul Sharif）率领民众进行了最后的抵抗，并最终战死城中。现在赛义德·库尔·谢里夫成为了喀山鞑靼人的民族英雄，2005年新建的库尔·谢里夫清真寺也以他命名。
博物馆
库尔·谢里夫清真寺地下一层有一个小的教门文化博物馆。
喀山克里姆林宫里面也会定期举办相关展览。我2019年去的时候看了特展“金帐汗国与黑海沿岸——成吉思汗帝国的教训”，展品来自圣彼得堡埃尔米塔日博物馆及其他九个博物馆，展现了金帐汗国以及蒙古帝国的历史。
鞑靼斯坦国家博物馆（National Museum of the Republic of Tatarstan） 于1895年对外开放，建筑前身是Gostinniy宾馆，本身就是鞑靼斯坦的历史纪念碑。博物馆有超过80万藏品，其中一些是关于金帐汗国、喀山汗国和喀山鞑靼人的。
喀山的Çäkçäk博物馆是体验鞑靼传统文化最直观的一个地方。博物馆本身就在喀山鞑靼历史街区的一座鞑靼木屋中，内部很好地还原了传统鞑靼家庭的家装，特别有感觉。如果是6个人就可以现场教你制作Çäkçäk，因为我是一个人所以就在官网（https://www.muzeino.ru/）上预约了品尝和讲解的项目，博物馆的工作人员会邮件和你确认用英文还是俄文。
当天的体验非常棒，在约定的时间到达博物馆后，英语流利的鞑靼小姐姐已经在等我了。整个过程真的就像去鞑靼人家做客一样，小姐姐给我讲了鞑靼人各种传说故事、日常风俗和文化风俗，然后详细给我讲了国民甜点Çäkçäk的制作过程。之后鞑靼小姐姐给我沏了鞑靼茶一边让我品尝传统鞑靼甜点一边给我讲鞑靼人的服饰、银饰以及刺绣等各种手工艺，聊得非常开心。
古寺
1552年伊凡雷帝征服喀山汗国，屠杀了喀山城的大部分鞑靼人，城中所有清真寺均被拆毁。1556年俄国重建了喀山城，将7000名俄罗斯人安置在城中，而鞑靼人除了被强制改信基督教外，剩下的人被强制安置在远离城市的各个定居点中。在这之后，一些为俄国服务的鞑靼人陆续在喀山城西南郊外卡班（Kaban）湖边定居，之后一些鞑靼商人和手工艺者也搬了过来，老鞑靼社区（Staro-Tatarskaya Sloboda）逐渐形成。但在这期间喀山一直都没有正式的清真寺。
在18世纪以前，喀山大部分的建筑是木制的，极易发生火灾。在叶卡捷琳娜二世（1762-1796年在位）统治期间，开始使用砖石重建喀山城。
1770年，喀山陷落200多年后的第一座砖制清真寺在叶卡捷琳娜二世的批准下修建完成，从此喀山鞑靼人又有了正式的清真寺。在1770年到1930年的160年间，鞑靼商人在喀山以旧鞑靼社区为中心修建了许多座清真寺，至今保存下来12座。这一时期的清真寺结合鞑靼传统建筑和巴洛克、古典主义和折中主义等建筑风格形成了独特的喀山鞑靼清真寺建筑风格。
1930年斯大林下令关闭清真寺，喀山除了最早修建的Marjani清真寺外的11座清真寺均关闭改作他用，许多清真寺建筑被破坏，宣礼塔被拆除。直到20世纪80年末以后，这些座清真寺才陆续归还给喀山鞑靼穆斯林。
Marjani清真寺在叶卡捷琳娜二世的许可下建于1766年至1770年，是1552年俄罗斯灭亡喀山汗国后在喀山建造的第一座砖制清真寺。这座清真寺是鞑靼斯坦现存最古老的清真寺，也是喀山在苏联时期唯一没被关闭的清真寺。
清真寺内部采用“彼得堡”巴洛克风格，商人İ.Ğ.Yunısov在1861年捐赠修建了楼梯，1863年扩建了米哈拉布，那时清真寺以他家族的名字命名为Yunısovs'清真寺。1885年，商人Z.Ğosmanov捐赠翻建了宣礼塔。1887年，商人W.Ğizzätullin和M.Wälişin为宣礼塔增加了窗饰阳台。
Apanay （Apanaevskaya）清真寺是叶卡捷琳娜二世批准在喀山修建的第二座清真寺，由商人Apanaev捐建于1768到1771年间。清真寺建筑是鞑靼传统风格与 “莫斯科” 巴洛克风格的融合。1872年，建筑师P. I. Romanov对清真寺的二层楼进行了扩建。1882年，清真寺建起了砖围墙，并建造了一家商店。1887年，商店扩建为二楼。
清真寺于1930年关闭，宣礼塔被拆除，后来成为了幼儿园。1995年后清真寺重新开放，2011年重建了宣礼塔。
Galeevskaya清真寺由商人Musa Mamyashev捐资建于1798-1801年。清真寺最初是十八世纪末的古典主义早期建筑风格，1882年和1897年两次以古典主义晚期风格扩建。
1930年代清真寺被关闭，宣礼塔被拆除，1981年被定为建筑纪念碑。到1992年时清真寺中有一个酒店、一个集体农场的房子和各种公用设施。1998年后，这里成为俄罗斯伊斯兰大学的校舍和穆罕默德经学院的女生宿舍。2015年经过修复后，清真寺重新开放。
İske Taş也被叫做巨石清真寺，1802年由商人Ğabdulla Ütämişev捐赠修建。传说这座清真寺修建在1552年为保卫喀山城而牺牲的战士的墓地的位置，墓地的标记就是一块古老的巨石（zur iske taş）。
清真寺1830年由Alexander Schmidt以古典主义风格重建，三层宣礼塔与鞑靼人古老的保加尔（Bolghar）和卡西莫夫（Kasimov）地区的清真寺宣礼塔相像。
根据20世纪30年代末鞑靼苏A维A埃社A会主A义自治共和国中A央执A行委A员会的决定，清真寺被关闭，后来改为学校和仓库，直到1994年才归还给穆斯林。
白色清真寺建于1801到1805年间，与同一时期建造的İske Taş清真寺相似，外观为古典主义风格。1929年清真寺关闭，改为学校和毛皮车间，1930年代拆除宣礼塔，大殿东部和南部进行了重建。1960年清真寺成为建筑纪念碑，2004年归还给穆斯林，目前仍未开放。
粉色（Rozovaya）清真寺1808年由商人Musa Apanaev捐赠修建，是喀山Novaya Tatarskaya Sloboda地区的伊斯兰中心。清真寺于1931年关闭，1991年重新开放，当时的Novaya Tatarskaya Sloboda已经成为工业区。如今这里是喀山高等穆斯林伊斯兰教经学院。
蓝色（Zangar）清真寺1815年到1819年间由商人Akhmet Aitov-Zamanov捐资建造，建筑师是Alexander Schmidt。Bolshaya Meshchanskaya街曾经是旧鞑靼社区最贫困的居民的住所，这里的居民在1778年建造了一座木制清真寺。1815年，原有的木制清真寺被搬到了别的村子，这里又新建了现在的古典主义砖制清真寺。
清真寺在1864年和1907年两次扩建。1932年清真寺关闭，宣礼塔被拆除，改为住房，1993年重修开放，2009年重建了宣礼塔。
Nurulla清真寺由商人Ğ. M. Yunısov捐款建于1845-1849年间，带有古代伏尔加保加尔风格的宣礼塔，以及中东风格的穹顶。
清真寺是Sennoy巴扎周边一系列配套建筑的一部分。Sennoy巴扎是18到19世纪喀山旧鞑靼社区的贸易中心。清真寺在当时主要为到Sennoy巴扎经商的鞑靼商人使用，最初也以巴扎的名字命名为Sennobazarnaya清真寺。
1929年清真寺被关闭，改为公寓和办公室，期间宣礼塔被毁。直到1992年才归还给穆斯林，并改名为Nurulla清真寺。1990年到1995年间宣礼塔进行了修复。
苏丹（Soltan）清真寺1868年由鞑靼商人Zigansha Usmanov捐赠修建。清真寺所在的区域叫做Zabulachye，意思是Bulak运河的后面。在喀山汗国时期这里位于城外，有一个叫做Kuraisheva Sloboda的定居点。1552年伊凡雷帝征服喀山后，这里仍然是鞑靼人的居住地，但逐渐被俄罗斯人的居住地包围，教堂开始紧挨清真寺而建。
19世纪时，鞑靼商人Cihanşa Ğosmanov决心在这里修建一座比旁边的教堂还要好看的清真寺。1868年清真寺落成，为了纪念他，人们把清真寺叫做Ğosmanov清真寺或者Cihanşa清真寺。
一开始清真寺的墙是红色的，所以也被叫做红色清真寺。而现在清真寺则叫苏丹清真寺，这是为了纪念Zigansha的儿子Sultan Abdulgaziz Usmanov，他在父亲去世后继续照顾当地高目。
清真寺于1931年关闭，后来宣礼塔被毁。1980年成为建筑纪念碑。1990年重建宣礼塔，1994年重修开放。
Bornay (Burnaevskaya)清真寺1872年由鞑靼商人Mukhametsadyk Burnayev捐资建造，建筑师是Peter Romanov。
清真寺位于卡班（Kaban）湖后面的老鞑靼社区。在1799年时，鞑靼商人Salikh Mustafin在这里修建了一座木制清真寺。最初清真寺是为Apanaev经学院的学生修建的，后来周边的居民也开始使用，可惜的是清真寺后来毁于火灾。1872年，鞑靼商人Mukhametsadyk Burnayev捐资在烧毁的木制清真寺基础上修建了现在的砖制清真寺，并以商人本人的名字命名。
清真寺为民族浪漫折衷主义风格，融合了俄罗斯和鞑靼的建筑装饰。1895年就在Burnayev去世前不久，由建筑师Fyodor Malinovsky和Lev Khrshonovich设计修建了一座华丽的宣礼塔。
清真寺于1930关闭，但非常幸运的是宣礼塔得以保存，后于1994年重新开放。
Azimov清真寺1887年至1890年间由鞑靼商人Mortaza Äcimev捐资修建。清真寺以民族浪漫折衷主义风格修建，被誉为喀山最美清真寺。
清真寺所在的地方叫做Pleten（柳条篱笆），位于老鞑靼社区和新鞑靼社区之间。1851年，鞑靼商人Mustafa Azimov在这里修建了一座木制清真寺。1887年到1890年间，他的儿子Murtaza Azimov捐资修建了现在的砖制清真寺，并以他们的名字命名。又因为Pleten地区住着很多肥皂厂的穆斯林工人，因此这里又叫Zavodskaya（工厂清真寺）。
清真寺于1930年关闭，被学校占用，直到1989年归还穆斯林，1992年开放。
Zakabannaya清真寺又叫“归信伊斯兰教一千周年清真寺”，建于1924年至1926年间，为了念公元922年伏尔加保加尔人改宗伊斯兰教一千周年。斯大林亲自批准建造清真寺，由建筑师A.E. Pechnikov设计于1914年，民间捐资修建。
清真寺于1930年关闭，1991年重新开放，是1930年斯大林下令关闭清真寺前喀山修建的最后一座清真寺。
住宿
我住在了卡班湖畔的一座鞑靼传统庄园Tatarskaya Usadba里面，原本是19世纪鞑靼商人Khamit Sabitov的宅院。庄园既可以住宿又可以吃饭，因为没有提前预定他们家的正餐，所以我只吃了早餐，也都是传统鞑靼风格的。
文化活动
在喀山非常幸运地参加了鞑靼文化节“Pechen巴扎（Печән базары）”。各种鞑靼设计师、诗人、音乐人和电影制作人进行展示和分享，特别的热闹。
传统鞑靼茶，可以看到茶里面放了百里香、椴叶、洋甘菊花、牛至叶、薄荷叶、鼠尾草等很多配料，还可以看到大叔直接把松塔扔到茶炉子里面，特别香。
传统鞑靼甜点，和土耳其甜点有点像，配茶特别合适。
鞑靼姑娘们做的蛋糕
鞑靼手工艺人
鞑靼青年在用线现场制作阿文书法。
一个鞑靼阿姨在卖喀山鞑靼女性头饰，上面用珍珠装饰，感觉很好看。
卖蜂蜜的摊位，这次文化节请来了一些生活在乡村的鞑靼人卖他们自己做的蜂蜜、奶酪和香肠，也很有意思。
卖鞑靼传统服饰的摊位
大叔是建造清真寺的建筑师，在分享如何建造清真寺。
鞑靼青年女诗人在读诗。
主持人穿着的服装就是20世纪前期城市喀山鞑靼人的正装。
这家摊位是走甜美伊斯兰风的鞑靼文创品牌。
卖鞑靼文化书籍的摊位。
餐厅
在喀山的时候吃了鲍曼步行街上有名的鞑靼传统美食店Dom Tatarskoi Kulinarii（鞑靼美食屋）。饭店开业于1969年，创办者是鞑靼美食专家、《鞑靼美食（Dishes of Tatar cuisine）》的作者Yunus Akhmetzyanov，他在1984年前一直是店里的主厨。
晚上吃了卡班湖畔的另一座鞑靼庄园里的饭馆Teatr Natsionalnoi Kukhni，这里曾经是鞑靼富商Bikmukhametov的宅院。点了马肉沙拉、南瓜奶油汤配杏干和奶油芝士，还有炖鲜马肉Kullama 。Kullama就是哈萨克斯坦国菜五指烩（Beshbarmak）的鞑靼版本。
Tubatay（Тюбетей） 是家卖鞑靼传统菜的快餐厅，在保加尔古城里面也有店。“Tubatay”的意思就是鞑靼人特色圆帽。
我点了薄皮包子Manti，特色肉饼Belesh （酸奶油和面，牛肉土豆洋葱馅儿），鞑靼清汤饺子Pilmen配酸奶油Smetana，还有鞑靼茶。
住处旁边有一家鞑靼特色清真大超市，各种鞑靼传统甜点让人眼花缭乱。
街景
喀山鞑靼社区街景
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元上都回回寺与锡林郭勒涮羊肉
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“元上都回回寺与锡林郭勒涮羊肉”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
元上都回回寺与锡林郭勒涮羊肉
我们从多伦县开车出发，半个小时就抵达了锡林郭勒盟文化遗产博物馆。博物馆在金莲川草原的一处小山内部，元上都遗址以南5公里。车开到停车场以后，可以直接爬山到博物馆，也可以在游客中心坐5块钱一个人的观光车去博物馆。游客中心的院子里养了梅花鹿，可以让小朋友看看鹿。观光车绕小山一周，可以欣赏金莲川草原的美景。
元上都由忽必烈下令始建于1256年（宋宝祐四年），1263年（元中统四年）正式成为元朝首都，之后成为每年农历四月到九月期间元朝皇帝的居住地。在巡幸期间，上都商业繁华，据《贺丞相墓志铭》记载“自谷粟布帛，以至纤靡奇异之物，皆自远至”。许多来自阿拉伯、波斯和中亚地区的色目人前来上都经商。另外，在上都承应阙上还建有回回司天台，由回回人札马鲁丁掌管。还设回回药物院，由达鲁花赤掌管。北京图书馆藏有手抄本《回回药方》四卷，即为回回药物院使用。
上都回回寺始建时间无考，原址位于宫城西南，1321年（至治元年）五月被毁，《元史》记载“毁上都回回寺，以其地营帝师殿”。根据考古研究，上都34号基址中院的大殿位于院落西侧，现保留2米高的夯土台基，可能是上都回回寺的原址。1324年（泰定元年）上都回回寺迁址重建，并更名为礼拜寺，《元史》记载“作礼拜寺于上都及大同路，给钞四万锭”。
除了回回寺以外，上都还有许多回回人的墓葬。宫城大安阁基址发掘时，在上层建筑殿址外墙的石基础上出土了12块教门墓顶石，另外在皇城南门明德门瓮城清理时，也在用于支撑过梁式门洞的立柱中发现了教门墓顶石。这些墓顶石应该都是从回回人墓地中拆下来再利用的。其中一块墓顶石如今在锡盟文化遗产博物馆中展出，墓顶石顶部写有赞主赞圣词，两侧写有清真言。
元朝末期上都曾两次遭到焚毁。1358年（至正十八年）韩宋军队攻陷上都，《元史》记载“上都宫阙尽废”。1368年（至正二十八年）明军再度攻陷上都，《北巡私记》记载“宫殿官署皆焚毁”。上都礼拜寺可能也在此时被毁，上都教门至此泯灭。
锡盟文化遗产博物馆博物馆里面陈列了很多从元上都遗址出土的文物，其中穆清阁出土的蓝色琉璃瓦最为绚丽。据推测穆清阁之前也是上都回回司天台的所在地。
从元上都出来以后，开车2小时返回锡林浩特，路上会路过成群的草原火山，十分震撼。
在锡林浩特的春卉吃涮羊肉，点了个二人套餐，有羊羔肉、肥牛、豆腐双拼、蔬菜双拼、羊肉串两大四小，一壶普洱茶和一份手擀面。然后我们还加了一份鲜羊肉、一份凉拌莜面和两瓶酸奶。
他们家的肉确实味道不错，苏尼特黑头羊和阿巴嘎旗溜达牛都是锡林郭勒盟的特产。凉拌莜面非常开胃，酸酸甜甜吃起来停不下来，相当于西北的凉皮了。他们家特色还有小料给的特别多，花生碎、虾米皮、蒜末、姜末什么的都可以下在锅里，要想吃原味的也可以不下。锡盟这边鲜韭菜花也非常提味，羊肉涮出来直接蘸着吃就很好。他们家的酸奶也很好喝，纯酸奶不加糖，很浓稠，和新疆酸奶非常像。
来锡林浩特玩儿，推荐一下本地的回民早点店双月缘，在杭盖路的一个小区里面，停车很方便。
我们点了油条、豆腐脑、糖酥饼、奶茶、羊肉酸菜的包子和羊肉芹菜的包子，都非常好吃。油条非常喧腾，蘸奶茶和豆腐脑都很配。奶茶油油的自带奶皮子，比我们在北京煮的浓很多，喝上一口感觉就到了草原。豆腐脑可以自己加黄豆、鲜韭菜花、香菜这些，味道也很好。糖酥饼是红糖馅儿的，非常酥，一碰就掉渣，得就着铁盘吃，小朋友特别喜欢。包子份量大，馅儿足，一个人吃两个就差不多，酸菜馅儿的比较好吃。
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元上都回回寺与锡林郭勒涮羊肉
我们从多伦县开车出发，半个小时就抵达了锡林郭勒盟文化遗产博物馆。博物馆在金莲川草原的一处小山内部，元上都遗址以南5公里。车开到停车场以后，可以直接爬山到博物馆，也可以在游客中心坐5块钱一个人的观光车去博物馆。游客中心的院子里养了梅花鹿，可以让小朋友看看鹿。观光车绕小山一周，可以欣赏金莲川草原的美景。
元上都由忽必烈下令始建于1256年（宋宝祐四年），1263年（元中统四年）正式成为元朝首都，之后成为每年农历四月到九月期间元朝皇帝的居住地。在巡幸期间，上都商业繁华，据《贺丞相墓志铭》记载“自谷粟布帛，以至纤靡奇异之物，皆自远至”。许多来自阿拉伯、波斯和中亚地区的色目人前来上都经商。另外，在上都承应阙上还建有回回司天台，由回回人札马鲁丁掌管。还设回回药物院，由达鲁花赤掌管。北京图书馆藏有手抄本《回回药方》四卷，即为回回药物院使用。
上都回回寺始建时间无考，原址位于宫城西南，1321年（至治元年）五月被毁，《元史》记载“毁上都回回寺，以其地营帝师殿”。根据考古研究，上都34号基址中院的大殿位于院落西侧，现保留2米高的夯土台基，可能是上都回回寺的原址。1324年（泰定元年）上都回回寺迁址重建，并更名为礼拜寺，《元史》记载“作礼拜寺于上都及大同路，给钞四万锭”。
除了回回寺以外，上都还有许多回回人的墓葬。宫城大安阁基址发掘时，在上层建筑殿址外墙的石基础上出土了12块教门墓顶石，另外在皇城南门明德门瓮城清理时，也在用于支撑过梁式门洞的立柱中发现了教门墓顶石。这些墓顶石应该都是从回回人墓地中拆下来再利用的。其中一块墓顶石如今在锡盟文化遗产博物馆中展出，墓顶石顶部写有赞主赞圣词，两侧写有清真言。
元朝末期上都曾两次遭到焚毁。1358年（至正十八年）韩宋军队攻陷上都，《元史》记载“上都宫阙尽废”。1368年（至正二十八年）明军再度攻陷上都，《北巡私记》记载“宫殿官署皆焚毁”。上都礼拜寺可能也在此时被毁，上都教门至此泯灭。
锡盟文化遗产博物馆博物馆里面陈列了很多从元上都遗址出土的文物，其中穆清阁出土的蓝色琉璃瓦最为绚丽。据推测穆清阁之前也是上都回回司天台的所在地。
从元上都出来以后，开车2小时返回锡林浩特，路上会路过成群的草原火山，十分震撼。
在锡林浩特的春卉吃涮羊肉，点了个二人套餐，有羊羔肉、肥牛、豆腐双拼、蔬菜双拼、羊肉串两大四小，一壶普洱茶和一份手擀面。然后我们还加了一份鲜羊肉、一份凉拌莜面和两瓶酸奶。
他们家的肉确实味道不错，苏尼特黑头羊和阿巴嘎旗溜达牛都是锡林郭勒盟的特产。凉拌莜面非常开胃，酸酸甜甜吃起来停不下来，相当于西北的凉皮了。他们家特色还有小料给的特别多，花生碎、虾米皮、蒜末、姜末什么的都可以下在锅里，要想吃原味的也可以不下。锡盟这边鲜韭菜花也非常提味，羊肉涮出来直接蘸着吃就很好。他们家的酸奶也很好喝，纯酸奶不加糖，很浓稠，和新疆酸奶非常像。
来锡林浩特玩儿，推荐一下本地的回民早点店双月缘，在杭盖路的一个小区里面，停车很方便。
我们点了油条、豆腐脑、糖酥饼、奶茶、羊肉酸菜的包子和羊肉芹菜的包子，都非常好吃。油条非常喧腾，蘸奶茶和豆腐脑都很配。奶茶油油的自带奶皮子，比我们在北京煮的浓很多，喝上一口感觉就到了草原。豆腐脑可以自己加黄豆、鲜韭菜花、香菜这些，味道也很好。糖酥饼是红糖馅儿的，非常酥，一碰就掉渣，得就着铁盘吃，小朋友特别喜欢。包子份量大，馅儿足，一个人吃两个就差不多，酸菜馅儿的比较好吃。
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内蒙古乌兰布统大草原上的回民与寺坊
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
内蒙古乌兰布统大草原上的回民与寺坊
从赤峰克什克腾旗经棚镇出发，开车一小时就到达了乌兰布统草原。买票进草原，坐了骆驼车，爬了木栈道，骑了马，天凉风大也挡不住大家逛草原的热情。这也是苏莱曼人生中第一次看草原和骑马，从一开始不敢看马，到后来主动骑马，小伙子越来越勇敢了。
乌兰布统景区里面有一座将军泡子，是1690年清朝与准噶尔汗国进行大战的古战场。由裕亲王福全统帅的清军在这里与噶尔丹统帅的卫拉特蒙古军队激战数日，最终噶尔丹弹药告罄而撤退。这里也是凭吊历史的好地方。
这次去乌兰布统景区最大的惊喜，就是知道了景区里面竟然生活着80多户回民，还有一座寺坊。
我们逛完乌兰布统景区，从东门出来吃午饭。地图上显示附近乌兰布统苏木的军马场村有四家拉面馆，我们出来以后路边第一家就是其中一家。停车进去以后人特别多，小两口一直在拉面忙的不停，我们问了一下前面还有十碗面，就出来继续去下一家。第二家导航位置略有偏差，我们拐弯错过了，于是直接去第三家和第四家。第三家和第四家埃在一起，两家都是拉面，我本来都准备在第三家停车了，结果栽娜卜眼尖发现第四家还写着有家常菜，于是我们就停在了第四家。
进来以后，发现墙上的菜单竟然都是蒙餐和内蒙回民家常菜，我们一问，才知道他们就是本地回民开的。我们点了锅茶、酸奶饼、夹沙奶豆腐和肚包肉，这次可把蒙餐吃美了！锅茶给了奶皮子、奶豆腐、奶嚼克、炒米和风干肉，我们全家都非常爱吃。锅里先纯黄油炒出香味，再倒上奶茶，奶味特别的浓郁，在城里根本喝不到。加沙奶豆腐很受小朋友的欢迎，也是牧区特色。
他们家今年还新装修了民宿，早上有蒙古包子、蒙古果子和羊杂汤什么的，有想在乌兰布统住宿的朵斯提可以选他们家，名字就叫“如家华驿民宿”。他们家餐厅禁烟酒，后厨很干净，服务员也很热情，可以体验草原回民风情。
经餐厅大姐的指路，我们去了乌兰布统寺礼撇申。寺的后面就是一大片松林，环境非常好。寺里的阿訇姓王，来自沧州，他说北京常营的朵斯提经常来寺里。
1956年，为了响应号召，赤峰经棚镇数十户回民举家搬迁到红山子一望无际的大草原上开垦土地，之后成立了民族联合社，如今这里仍然生活着80多户回民。乌兰布统景区建立后，来旅游的回民越来越多，于是在2006年正式建立了乌兰布统寺。
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内蒙古乌兰布统大草原上的回民与寺坊
从赤峰克什克腾旗经棚镇出发，开车一小时就到达了乌兰布统草原。买票进草原，坐了骆驼车，爬了木栈道，骑了马，天凉风大也挡不住大家逛草原的热情。这也是苏莱曼人生中第一次看草原和骑马，从一开始不敢看马，到后来主动骑马，小伙子越来越勇敢了。
乌兰布统景区里面有一座将军泡子，是1690年清朝与准噶尔汗国进行大战的古战场。由裕亲王福全统帅的清军在这里与噶尔丹统帅的卫拉特蒙古军队激战数日，最终噶尔丹弹药告罄而撤退。这里也是凭吊历史的好地方。
这次去乌兰布统景区最大的惊喜，就是知道了景区里面竟然生活着80多户回民，还有一座寺坊。
我们逛完乌兰布统景区，从东门出来吃午饭。地图上显示附近乌兰布统苏木的军马场村有四家拉面馆，我们出来以后路边第一家就是其中一家。停车进去以后人特别多，小两口一直在拉面忙的不停，我们问了一下前面还有十碗面，就出来继续去下一家。第二家导航位置略有偏差，我们拐弯错过了，于是直接去第三家和第四家。第三家和第四家埃在一起，两家都是拉面，我本来都准备在第三家停车了，结果栽娜卜眼尖发现第四家还写着有家常菜，于是我们就停在了第四家。
进来以后，发现墙上的菜单竟然都是蒙餐和内蒙回民家常菜，我们一问，才知道他们就是本地回民开的。我们点了锅茶、酸奶饼、夹沙奶豆腐和肚包肉，这次可把蒙餐吃美了！锅茶给了奶皮子、奶豆腐、奶嚼克、炒米和风干肉，我们全家都非常爱吃。锅里先纯黄油炒出香味，再倒上奶茶，奶味特别的浓郁，在城里根本喝不到。加沙奶豆腐很受小朋友的欢迎，也是牧区特色。
他们家今年还新装修了民宿，早上有蒙古包子、蒙古果子和羊杂汤什么的，有想在乌兰布统住宿的朵斯提可以选他们家，名字就叫“如家华驿民宿”。他们家餐厅禁烟酒，后厨很干净，服务员也很热情，可以体验草原回民风情。
经餐厅大姐的指路，我们去了乌兰布统寺礼撇申。寺的后面就是一大片松林，环境非常好。寺里的阿訇姓王，来自沧州，他说北京常营的朵斯提经常来寺里。
1956年，为了响应号召，赤峰经棚镇数十户回民举家搬迁到红山子一望无际的大草原上开垦土地，之后成立了民族联合社，如今这里仍然生活着80多户回民。乌兰布统景区建立后，来旅游的回民越来越多，于是在2006年正式建立了乌兰布统寺。
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