泰北云南寺坊巡礼（第三天）（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“泰北云南寺坊巡礼（第三天）（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
泰北云南寺坊巡礼（第三天）（下篇）（下篇）
在清迈吃下午饭，本来想去我们包车师傅马师傅推荐的滇南美食，可惜赶上厨房检修没开门。马师傅说他们家老板来自沙甸，是清迈最正宗的一家云南回民餐厅，和泰餐的融合相对比较少。推荐去清迈旅游的朵斯提可以去试试看。
最后我们去了在清莱吃的云南饭店的老板的哥哥在清迈开的另一家云南饭店，还和纳老板聊了一会儿天，纳老板的普通话非常流利。他们家主打有机蔬菜和无农药野菜，风格同样是泰北云南回民将云南清真菜和泰国菜融合后形成的独特风格。我们点了布何炒鸡（打抛鸡肉）、清炒豆腐、凉拌青木瓜和泰红辣酱炒虾。这次我们在泰北吃的很多馆子都可以选小、中、大3种分量，小份菜两个人点4个菜都可以，特别合适游客。
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泰北云南寺坊巡礼（第三天）（下篇）（下篇）
在清迈吃下午饭，本来想去我们包车师傅马师傅推荐的滇南美食，可惜赶上厨房检修没开门。马师傅说他们家老板来自沙甸，是清迈最正宗的一家云南回民餐厅，和泰餐的融合相对比较少。推荐去清迈旅游的朵斯提可以去试试看。
最后我们去了在清莱吃的云南饭店的老板的哥哥在清迈开的另一家云南饭店，还和纳老板聊了一会儿天，纳老板的普通话非常流利。他们家主打有机蔬菜和无农药野菜，风格同样是泰北云南回民将云南清真菜和泰国菜融合后形成的独特风格。我们点了布何炒鸡（打抛鸡肉）、清炒豆腐、凉拌青木瓜和泰红辣酱炒虾。这次我们在泰北吃的很多馆子都可以选小、中、大3种分量，小份菜两个人点4个菜都可以，特别合适游客。
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泰北云南寺坊巡礼（第三天）（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“泰北云南寺坊巡礼（第三天）（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
泰北云南寺坊巡礼（第三天）（上篇）（上篇）
2023年五一假期我去泰北拜访云南回民的寺坊。第一天我们在第三代泰国云南回民马如启师傅的带领下拜访了清迈城区的长康、王和、敬真、Nurul四座寺坊，发在《泰北云南寺坊巡礼（第一天）》上。第二天马师傅开车带我们一路北上，拜访泰北孤军难民村的几座寺坊，泰北孤军的大本营美斯乐，最终抵达泰国的最北部，泰北云南回民的第二大聚居地美塞，发在《泰北云南寺坊巡礼（第二天）》。第三天我们从美塞出发，一路向南返回清迈，拜访清莱的几座寺坊，为这次泰北云南寺坊巡礼划上一个句号。
美塞
第三天的旅程，从泰国最北端的城镇美塞开始。一早我们先去看了通往缅甸的美塞口岸，这里经过两年多的关闭，直到今年2月才重新开放，现在又恢复了热闹。口岸的西边不远可以看到美塞河对岸的缅甸城镇大其力，那边的发展明显比泰国落后一些。大其力也生活着不少云南回民，建有一座云南清真寺，希望以后有机会我能去拜访。
接下来我们去拜访了美塞云南清真寺。虽然美塞从清代后期开始就是云南马帮南下清迈的必经之地，但直到1952年才由云南回民马祥林和马恩寿发起筹建清真寺。最初的清真寺只是茅屋，后经钱宜斋和清迈众教胞的捐助，由马子兴督建改为木屋。1975年时，由于美塞的云南回民日益增加，旧寺难以容纳，因此由云南开远大庄回民沐成芳发起迁址到现在的主干道旁，由马维精和纳彩奎主持修建了现在的钢混建筑。
美塞云南清真寺的礼堂，门口还有卖腊牛干巴和腊鸭的店铺。
我们在美塞云南回民聚居的巷子里吃早饭，可以直接用普通话点菜，这边云南回民的云南话和普通话都很流利。我们吃了稀豆粉配米干和红烧牛肉面，面里面放的是肉臊子而不是肉块。老板的儿子年纪不大就已经哈菲兹毕业了，这边的云南回民从小就进行系统的教门学习，使得教门能够一代代的传承下来。
然后我们又去了美塞云南寺旧址吃糖包。1975年美塞云南寺迁到新址后，旧址仍然是寺产，街边铺面还是卖小吃的。我们在中间的云南回民店吃了红糖和苏子馅儿的糖包，还和大家喝茶聊了会儿天。另外旁白南亚裔朵斯提卖ROTI饼的店生意也很红火。
吃完早饭，我们来到了美塞郊外的真光学校。这是一所由云南回民创办的，专门培养哈菲兹的学校。这里的学生不仅有本地的穆斯林，还有很多来自泰国其他地区甚至中国的穆斯林。我们去的时候正好是暑假，学生们都放假了，学校里只有为古尔邦节准备的牛和学生们平时吃的鸡，在院子里面悠闲地漫步。感觉这里的环境真的是太好了，身处一望无际的稻田中间，远离城市的喧嚣，可以专心地学习。
金三角
离开真光学校，我们去了泰国、老挝和缅甸三国的交界处，也就是著名的金三角。站在湄公河岸边，可以看到对岸缅甸和老挝的赌场，泰国这边因为禁赌所以只有一个金三角公园，很多游客会在这里打卡留念。
清莱
离开金三角，我们向清莱城进发，首先去了清莱机场附近一座南亚裔的Fatima Pakuk寺。虽然从外面看起来好像居民的院子，但走进一看里面装饰的非常华丽。而且非常有意思的是寺门口竟然有一个很大的树屋，这是我第一次看到清真寺里面的树屋哈，也是热带地区才能见到的景象了。
拜访清莱城的另外两座南亚裔清真寺，一黑一白干净整洁。黑色的是巴基斯坦裔朵斯提修建的，这边真的很少见到黑色的清真寺。两座清真寺大殿前廊都摆着躺椅，躺上去吹着风真的太舒服啦。
清莱这边真的到处都是芒果树，在巴基斯坦裔清真寺里抬头就能看见满树的青芒果。我们在街上买了一袋切好的青芒果，蘸上干料真的特别好吃，清脆可口。
我们来到清莱市区，发现了一家专卖各种辣酱的清真摊位。感觉泰国菜里各种辣酱真的太丰富了，主要都是甜辣口味的，我还挺喜欢吃的。
中午我们在清莱城里最大的一家云南回民饭馆吃午餐。这家饭馆名叫云南饭店，老板姓纳，祖籍建水馆驿。饭店的创始人姓马，是纳老板的岳父，曾经在泰北做云南清真宴席50年。包括我们包车司机马师傅在内的泰北云南回民大多都吃过马老板做的席，也跟着帮过厨。马老板有两个女儿，同时嫁给了两位亲兄弟。两位女婿都继承了马老板的事业，在清迈和清莱分别经营着两家云南饭店，我们在清莱吃的这家就是弟弟开的。
这家餐馆的菜单有中文，非常方便点菜。我们点了红咖喱酱炒鱿鱼、炒牵牛花、三种酱料炸鱼和姜丝炒牛肉。这边的云南回民在保留了传统云南清真菜的基础上，已经融入了很多泰国菜的调料和做法，发展出了独特的泰北云南清真菜风格，和我们在云南吃到的清真菜味道有所区别了。
我们来到清莱城内的云南清真寺礼撇申，寺里的乡老很热情地跟我们打招呼。
虽然如今清莱府城内的云南回民总数要比清迈和美塞少得多，但作为云南回民马帮前往泰北经商的重要枢纽，这里却是泰北现存历史最悠久的一座云南清真寺。
清莱府云南清真寺始建于1910年，比建于1917年的清迈王和清真寺还要早7年。现在的建筑是2009年重建的，是泰北各云南清真寺中最大的一座。清真寺中间的圆顶是莫卧儿风格，两边邦克楼的顶部是中式凉亭，代表了泰北南亚裔穆斯林与华人穆斯林的和睦相处。大殿门口写有“礼门”、“仪路”，并有“静寺静位静思维静默赞主，纯心纯本纯功课纯善遵经”的对联。大殿门前有沐玉福先生敬献给寺里的座钟，写有“弘扬正道”。
清真寺一层刻有重建清真寺捐资人的姓名，其中来自云南本地的就有196人，其中很多是来自纳家营、通海以及勐海等地。
清莱府云南清真寺门口的巷子和小吃摊。
从清莱前往清迈的途中会路过清莱温泉，很多人都会在这里休息一下。这里的温泉就在路边，不用买门票。各种温度的泉眼都有，最热的像开锅一样的喷涌而出，滚烫的泉眼可以煮鸡蛋和鹌鹑蛋，小朋友非常喜欢。温度再低一些的温泉就可以泡脚了，从泉眼流出来温度一点点下降，选择一处温度最合适的泡上一会儿非常舒服。
回到清迈
中午回到清迈王和寺礼撇申，然后逛了一下门口的商店。这家商店是清迈Nurul寺坊大伊玛目穆斯塔法的女儿开的，我17年就在这里买过CD和帽子，这次栽娜卜又买了一件漂亮的长裙，用本地的料子做的质量很好，我们在曼谷拍了美美的照片。
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泰北云南寺坊巡礼（第三天）（上篇）（上篇）
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美塞
第三天的旅程，从泰国最北端的城镇美塞开始。一早我们先去看了通往缅甸的美塞口岸，这里经过两年多的关闭，直到今年2月才重新开放，现在又恢复了热闹。口岸的西边不远可以看到美塞河对岸的缅甸城镇大其力，那边的发展明显比泰国落后一些。大其力也生活着不少云南回民，建有一座云南清真寺，希望以后有机会我能去拜访。
接下来我们去拜访了美塞云南清真寺。虽然美塞从清代后期开始就是云南马帮南下清迈的必经之地，但直到1952年才由云南回民马祥林和马恩寿发起筹建清真寺。最初的清真寺只是茅屋，后经钱宜斋和清迈众教胞的捐助，由马子兴督建改为木屋。1975年时，由于美塞的云南回民日益增加，旧寺难以容纳，因此由云南开远大庄回民沐成芳发起迁址到现在的主干道旁，由马维精和纳彩奎主持修建了现在的钢混建筑。
美塞云南清真寺的礼堂，门口还有卖腊牛干巴和腊鸭的店铺。
我们在美塞云南回民聚居的巷子里吃早饭，可以直接用普通话点菜，这边云南回民的云南话和普通话都很流利。我们吃了稀豆粉配米干和红烧牛肉面，面里面放的是肉臊子而不是肉块。老板的儿子年纪不大就已经哈菲兹毕业了，这边的云南回民从小就进行系统的教门学习，使得教门能够一代代的传承下来。
然后我们又去了美塞云南寺旧址吃糖包。1975年美塞云南寺迁到新址后，旧址仍然是寺产，街边铺面还是卖小吃的。我们在中间的云南回民店吃了红糖和苏子馅儿的糖包，还和大家喝茶聊了会儿天。另外旁白南亚裔朵斯提卖ROTI饼的店生意也很红火。
吃完早饭，我们来到了美塞郊外的真光学校。这是一所由云南回民创办的，专门培养哈菲兹的学校。这里的学生不仅有本地的穆斯林，还有很多来自泰国其他地区甚至中国的穆斯林。我们去的时候正好是暑假，学生们都放假了，学校里只有为古尔邦节准备的牛和学生们平时吃的鸡，在院子里面悠闲地漫步。感觉这里的环境真的是太好了，身处一望无际的稻田中间，远离城市的喧嚣，可以专心地学习。
金三角
离开真光学校，我们去了泰国、老挝和缅甸三国的交界处，也就是著名的金三角。站在湄公河岸边，可以看到对岸缅甸和老挝的赌场，泰国这边因为禁赌所以只有一个金三角公园，很多游客会在这里打卡留念。
清莱
离开金三角，我们向清莱城进发，首先去了清莱机场附近一座南亚裔的Fatima Pakuk寺。虽然从外面看起来好像居民的院子，但走进一看里面装饰的非常华丽。而且非常有意思的是寺门口竟然有一个很大的树屋，这是我第一次看到清真寺里面的树屋哈，也是热带地区才能见到的景象了。
拜访清莱城的另外两座南亚裔清真寺，一黑一白干净整洁。黑色的是巴基斯坦裔朵斯提修建的，这边真的很少见到黑色的清真寺。两座清真寺大殿前廊都摆着躺椅，躺上去吹着风真的太舒服啦。
清莱这边真的到处都是芒果树，在巴基斯坦裔清真寺里抬头就能看见满树的青芒果。我们在街上买了一袋切好的青芒果，蘸上干料真的特别好吃，清脆可口。
我们来到清莱市区，发现了一家专卖各种辣酱的清真摊位。感觉泰国菜里各种辣酱真的太丰富了，主要都是甜辣口味的，我还挺喜欢吃的。
中午我们在清莱城里最大的一家云南回民饭馆吃午餐。这家饭馆名叫云南饭店，老板姓纳，祖籍建水馆驿。饭店的创始人姓马，是纳老板的岳父，曾经在泰北做云南清真宴席50年。包括我们包车司机马师傅在内的泰北云南回民大多都吃过马老板做的席，也跟着帮过厨。马老板有两个女儿，同时嫁给了两位亲兄弟。两位女婿都继承了马老板的事业，在清迈和清莱分别经营着两家云南饭店，我们在清莱吃的这家就是弟弟开的。
这家餐馆的菜单有中文，非常方便点菜。我们点了红咖喱酱炒鱿鱼、炒牵牛花、三种酱料炸鱼和姜丝炒牛肉。这边的云南回民在保留了传统云南清真菜的基础上，已经融入了很多泰国菜的调料和做法，发展出了独特的泰北云南清真菜风格，和我们在云南吃到的清真菜味道有所区别了。
我们来到清莱城内的云南清真寺礼撇申，寺里的乡老很热情地跟我们打招呼。
虽然如今清莱府城内的云南回民总数要比清迈和美塞少得多，但作为云南回民马帮前往泰北经商的重要枢纽，这里却是泰北现存历史最悠久的一座云南清真寺。
清莱府云南清真寺始建于1910年，比建于1917年的清迈王和清真寺还要早7年。现在的建筑是2009年重建的，是泰北各云南清真寺中最大的一座。清真寺中间的圆顶是莫卧儿风格，两边邦克楼的顶部是中式凉亭，代表了泰北南亚裔穆斯林与华人穆斯林的和睦相处。大殿门口写有“礼门”、“仪路”，并有“静寺静位静思维静默赞主，纯心纯本纯功课纯善遵经”的对联。大殿门前有沐玉福先生敬献给寺里的座钟，写有“弘扬正道”。
清真寺一层刻有重建清真寺捐资人的姓名，其中来自云南本地的就有196人，其中很多是来自纳家营、通海以及勐海等地。
清莱府云南清真寺门口的巷子和小吃摊。
从清莱前往清迈的途中会路过清莱温泉，很多人都会在这里休息一下。这里的温泉就在路边，不用买门票。各种温度的泉眼都有，最热的像开锅一样的喷涌而出，滚烫的泉眼可以煮鸡蛋和鹌鹑蛋，小朋友非常喜欢。温度再低一些的温泉就可以泡脚了，从泉眼流出来温度一点点下降，选择一处温度最合适的泡上一会儿非常舒服。
回到清迈
中午回到清迈王和寺礼撇申，然后逛了一下门口的商店。这家商店是清迈Nurul寺坊大伊玛目穆斯塔法的女儿开的，我17年就在这里买过CD和帽子，这次栽娜卜又买了一件漂亮的长裙，用本地的料子做的质量很好，我们在曼谷拍了美美的照片。
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跨越欧亚大陆的阿舒拉豆粥
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“跨越欧亚大陆的阿舒拉豆粥”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
跨越欧亚大陆的阿舒拉豆粥
教历1月10日是尊贵的阿舒拉日，除了把斋以外，回民还习惯制作阿舒拉豆粥以纪念奴海船（诺亚方舟）在这天靠岸。据说当努海圣人及其教生从船上下来时，几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
昨天下班回来我们就开始做乌鲁木齐版的阿舒拉豆豆饭。
先把古尔邦的羊肉切成肉丁，和葱花一起炒，花椒和盐要出头。然后在半锅水里放一把糯米和半碗大米，煮熟以后放前一天提前煮好的九种豆子，搅匀，再放炒好的羊肉就可以了。做出来既有豆子香又有肉香，而且还很有意义。
除了回民以外，还有很多地区的逊尼派穆斯林都会制作阿舒拉豆粥，其中最有名的就是奥斯曼王朝的Ashure。奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”
奥斯曼的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题，另外阿列维派则总是使用12种成分。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
我第一次吃Ashure是在伊斯坦布尔，今年在萨拉热窝又吃了一次。如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
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跨越欧亚大陆的阿舒拉豆粥
教历1月10日是尊贵的阿舒拉日，除了把斋以外，回民还习惯制作阿舒拉豆粥以纪念奴海船（诺亚方舟）在这天靠岸。据说当努海圣人及其教生从船上下来时，几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
昨天下班回来我们就开始做乌鲁木齐版的阿舒拉豆豆饭。
先把古尔邦的羊肉切成肉丁，和葱花一起炒，花椒和盐要出头。然后在半锅水里放一把糯米和半碗大米，煮熟以后放前一天提前煮好的九种豆子，搅匀，再放炒好的羊肉就可以了。做出来既有豆子香又有肉香，而且还很有意义。
除了回民以外，还有很多地区的逊尼派穆斯林都会制作阿舒拉豆粥，其中最有名的就是奥斯曼王朝的Ashure。奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”
奥斯曼的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题，另外阿列维派则总是使用12种成分。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
我第一次吃Ashure是在伊斯坦布尔，今年在萨拉热窝又吃了一次。如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
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土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔
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摘要：这篇文章围绕“土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔
早上我们从马尔丁出发，坐中巴车来到土耳其最大的库尔德城市迪亚巴克尔，这里也被誉为土耳其库尔德斯坦非官方的首都。我们住在了迪亚巴克尔古城最中心的区域，旁边就是热闹的主干道，街上全是各式各样的商铺。
我们先在街上喝了土耳其库尔德斯坦特色的甘草根泡水Meyan şerbeti，这是土耳其库尔德人的经典斋月饮品，味道微苦，被他们形容为“Her Derde Deva(灵丹妙药）”。这种饮品用的是光果甘草（洋甘草）的根部，库尔德人是直接泡水喝，经过提炼后也可以加入糖果和可乐中。
然后又喝了石榴汁混合橘子汁，味道很浓郁。
街上还有卖各种水果的，其中最多的就是卖桑子的和一种口感像黄瓜的小甜瓜。库尔德人把这种小甜瓜切开在里面撒上盐，吃起来非常清爽。
中午在迪亚巴克尔古城中心的一家餐厅里吃烤羊肝，四大串羊肝配五盘配菜和一盘薄饼，用饼卷着肝子吃，荤素搭配很合适。这家馆子的视野很不错，窗外就是迪亚巴克尔的街景。
这几样配菜里面，最特色的是土耳其东南部的开胃菜Cig Kofte，当地库尔德人、亚美尼亚人和土耳其人都很喜欢。这种丸子在做的时候要用碾碎的干小麦和洋葱碎加水揉软，然后加番茄酱、胡椒酱、各种香料，再加鲜薄荷、葱和欧芹。
“Cig”原本是“生”的意思，因为传统的Cig Kofte要加非常细的生羊肉馅或者牛肉馅，而且必须是纯瘦的。不过现在因为食品卫生的需要，所有土耳其正规饭馆里卖的Cig Kofte都不让加生肉了，一般都用核桃碎、榛子和土豆代替。
迪亚巴克尔清真大寺对面是建于1575年的哈桑帕夏商队客栈（Hasan Pasha Han），里面开了很多商铺和咖啡馆，我们在其中一家喝茶喝石榴汁，栽娜卜还在一家店里买了好看的头巾。头巾店的老板跟我们聊了一会儿天，他英语很流利，说我们是他接待的第一个中国客人。他曾经在德国生活过很长时间，去过很多国家旅行，一直很想去中国，但是怕吃饭不方便所以一直没有去。
土耳其很多古城都把奥斯曼时期的商队客栈（Han）改造成了商店、餐厅和咖啡馆，在里面坐一坐喝点东西感觉特别有历史氛围。
晚上我们在迪亚巴克尔古城北门旁边的一家Lokantasi食堂吃饭。Lokantasi比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜做好摆在一起，想吃那个就指哪个，我觉得非常适合游客。他们家除了有炖菜外，还有一片烧烤区，可以做各种烤肉和Pide馅饼和Lahmacun肉饼，明厨亮灶看着非常干净。
我们点了被誉为土耳其国菜的炖芸豆Kuru fasulye、羊肉抓饭Pilav和茄子青椒炖肉，味道都很不错。然后照例上了四大盘免费的配菜和烤馕，全部摆在一起看起来非常丰盛！
Kuru fasulye是芸豆加瘦牛肉、橄榄油、洋葱和番茄酱一起炖煮而成。土耳其抓饭最早可以追溯到15世纪的奥斯曼宫廷中，当时米饭非常稀有，只是奥斯曼御膳中的装饰品。直到18世纪前，土耳其只有富人才能吃的起抓饭，后来才慢慢普及开来。
土耳其抓饭制作时讲究必须粒粒分明不能粘，而且喜欢加一种叫做Arpa şehriye的米粒面，就是把粗面粉做成像米粒一样的形状。
在迪亚巴克尔老城的巷子里穿行，现在这里平静又安宁，但就在2015年这里遭遇过灭顶之灾。当时土耳其与库尔德工人党（PPK）之间的和平谈判破裂，2015年5月库尔德人宣布在迪亚拜克尔老城苏尔（Sur）自治，土耳其警方开始镇啊压。为了对抗库尔德人，土耳其拆除了老城中大量建筑，老城的东半部分除了少数古建筑外，居住区基本被夷为平地。
直到我们2023年去的时候，老城东部仍然没有从冲突中恢复出来，老城东部幸存的古建正在修复当中，希望能重回往日的面貌。
在迪亚巴克尔老城街头，各种甜点试吃咖啡试喝，品质都非常好！尤其是这里的咖啡栽娜卜特别喜欢。建于1091年的迪亚巴克尔大寺门口全是喝茶聊天的人们，非常的悠闲。
迪亚巴克尔老城的夜晚，库尔德人非常喜欢在街头唱歌跳舞，在街上走着走着就可以感受到库尔德民歌、Helperkê转圈舞、Daf手鼓和Teqsîm即兴对歌的魅力。大家热情的邀请我喝茶，还想拉着我一起跳。
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土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔
早上我们从马尔丁出发，坐中巴车来到土耳其最大的库尔德城市迪亚巴克尔，这里也被誉为土耳其库尔德斯坦非官方的首都。我们住在了迪亚巴克尔古城最中心的区域，旁边就是热闹的主干道，街上全是各式各样的商铺。
我们先在街上喝了土耳其库尔德斯坦特色的甘草根泡水Meyan şerbeti，这是土耳其库尔德人的经典斋月饮品，味道微苦，被他们形容为“Her Derde Deva(灵丹妙药）”。这种饮品用的是光果甘草（洋甘草）的根部，库尔德人是直接泡水喝，经过提炼后也可以加入糖果和可乐中。
然后又喝了石榴汁混合橘子汁，味道很浓郁。
街上还有卖各种水果的，其中最多的就是卖桑子的和一种口感像黄瓜的小甜瓜。库尔德人把这种小甜瓜切开在里面撒上盐，吃起来非常清爽。
中午在迪亚巴克尔古城中心的一家餐厅里吃烤羊肝，四大串羊肝配五盘配菜和一盘薄饼，用饼卷着肝子吃，荤素搭配很合适。这家馆子的视野很不错，窗外就是迪亚巴克尔的街景。
这几样配菜里面，最特色的是土耳其东南部的开胃菜Cig Kofte，当地库尔德人、亚美尼亚人和土耳其人都很喜欢。这种丸子在做的时候要用碾碎的干小麦和洋葱碎加水揉软，然后加番茄酱、胡椒酱、各种香料，再加鲜薄荷、葱和欧芹。
“Cig”原本是“生”的意思，因为传统的Cig Kofte要加非常细的生羊肉馅或者牛肉馅，而且必须是纯瘦的。不过现在因为食品卫生的需要，所有土耳其正规饭馆里卖的Cig Kofte都不让加生肉了，一般都用核桃碎、榛子和土豆代替。
迪亚巴克尔清真大寺对面是建于1575年的哈桑帕夏商队客栈（Hasan Pasha Han），里面开了很多商铺和咖啡馆，我们在其中一家喝茶喝石榴汁，栽娜卜还在一家店里买了好看的头巾。头巾店的老板跟我们聊了一会儿天，他英语很流利，说我们是他接待的第一个中国客人。他曾经在德国生活过很长时间，去过很多国家旅行，一直很想去中国，但是怕吃饭不方便所以一直没有去。
土耳其很多古城都把奥斯曼时期的商队客栈（Han）改造成了商店、餐厅和咖啡馆，在里面坐一坐喝点东西感觉特别有历史氛围。
晚上我们在迪亚巴克尔古城北门旁边的一家Lokantasi食堂吃饭。Lokantasi比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜做好摆在一起，想吃那个就指哪个，我觉得非常适合游客。他们家除了有炖菜外，还有一片烧烤区，可以做各种烤肉和Pide馅饼和Lahmacun肉饼，明厨亮灶看着非常干净。
我们点了被誉为土耳其国菜的炖芸豆Kuru fasulye、羊肉抓饭Pilav和茄子青椒炖肉，味道都很不错。然后照例上了四大盘免费的配菜和烤馕，全部摆在一起看起来非常丰盛！
Kuru fasulye是芸豆加瘦牛肉、橄榄油、洋葱和番茄酱一起炖煮而成。土耳其抓饭最早可以追溯到15世纪的奥斯曼宫廷中，当时米饭非常稀有，只是奥斯曼御膳中的装饰品。直到18世纪前，土耳其只有富人才能吃的起抓饭，后来才慢慢普及开来。
土耳其抓饭制作时讲究必须粒粒分明不能粘，而且喜欢加一种叫做Arpa şehriye的米粒面，就是把粗面粉做成像米粒一样的形状。
在迪亚巴克尔老城的巷子里穿行，现在这里平静又安宁，但就在2015年这里遭遇过灭顶之灾。当时土耳其与库尔德工人党（PPK）之间的和平谈判破裂，2015年5月库尔德人宣布在迪亚拜克尔老城苏尔（Sur）自治，土耳其警方开始镇啊压。为了对抗库尔德人，土耳其拆除了老城中大量建筑，老城的东半部分除了少数古建筑外，居住区基本被夷为平地。
直到我们2023年去的时候，老城东部仍然没有从冲突中恢复出来，老城东部幸存的古建正在修复当中，希望能重回往日的面貌。
在迪亚巴克尔老城街头，各种甜点试吃咖啡试喝，品质都非常好！尤其是这里的咖啡栽娜卜特别喜欢。建于1091年的迪亚巴克尔大寺门口全是喝茶聊天的人们，非常的悠闲。
迪亚巴克尔老城的夜晚，库尔德人非常喜欢在街头唱歌跳舞，在街上走着走着就可以感受到库尔德民歌、Helperkê转圈舞、Daf手鼓和Teqsîm即兴对歌的魅力。大家热情的邀请我喝茶，还想拉着我一起跳。
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长春南关的抻面与长通路清真寺
网络转帖
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
长春南关的抻面与长通路清真寺
早上在长春长通路清真寺对面吃抻面，小碗宽面加大头菜拌肉和三样炝拌菜，非常实惠。这家是长春回民社区最火的一家早餐了，从六点开门就人流不断，抻面师傅忙碌的不停。另外他家堪称极速出餐，从点菜到菜齐吃上只用了一分钟……
他家最经典的应该是辣椒油了，不太辣，非常香，加在大头菜拌肉里面非常提味。另外长春的大豆很有名，他家的油豆腐非常好吃。
长通路清真寺始建于1824年（道光四年），最早在东三道街东门里，1852年（咸丰二年）由韩学成乡老和巩万美捐房、石学成乡老捐树，将清真寺迁到铁岭屯现址。1864年（同治三年）由韩登庆教长等人集资扩建，建起了现在的五间大殿和三层窑殿。1986年维修窑殿时，发现了窑殿内写有“飞龙，同治三年岁次，甲子二月二十一日（1864年3月28日）兴工重建，新修正殿抱厅六窑亭，吉日谷旦立。”1889年（光绪十五年）教长韩来祥购置寺前许姓地建起大门楼和东西配房、北讲堂、东对厅、大殿抱厦，民国时期又多次扩建。
大门上有模仿篆字的太斯米匾额，非常独特。大门前有石狮子拴马桩，墀头上刻有龙和麒麟砖雕，侧面悬鱼上还有蝙蝠和莲花水禽的砖雕，充满了中国传统文化气息。
大殿的墀头、悬鱼、斗拱，各种精美的木雕和砖雕。南北讲堂上也都雕刻有传统图案的砖雕。
大殿旁还摆放有一统无字碑。1933年日本关东军派川村狂堂进驻长春长通路清真寺，并在这里建立“满洲伊斯兰协会”，管理整个伪满洲国教门。川村狂堂强迫长通路清真寺坊民为他在寺内树碑，但工匠以需要精雕细刻等理由拖延工期，直到日本投降仍未开始篆刻碑文。日本投降后石碑便被坊民埋入地下，1987年维修时才又重新发现。
我收藏的两张1935年左右长春长通路清真寺的明信片。第一张仔细看还能看到月台上贴着“禁烟”，还能隐约看到大殿上的对联,第二张可以看到寺里拉的电线和寺门口的拴马柱。
发行这两张明信片的是日本和歌山县的大正鳩印Taisho Hato，商标是鸽子站在“大正”二字上，和大正制药的老鹰商标不一样，是日本大正时代非常有名的明信片品牌，当年发行了大量伪满洲国相关的明信片。
长通路清真寺附近的回民社区。
19世纪初清嘉庆年间开始对吉林的封禁有所放松，放宽了对逃荒者往来的限制，1800年（嘉庆五年）在长春堡设置了长春厅，这时就有回民开始移居长春，这些回民因大多来自山东而被称为“山东帮”。
最早定居长春堡的是来自山东泰安韩家寨的韩岐山，之后又有韩家寨的李姓到长春做小商贩。1825年（道光五年）长春厅衙署搬到宽城子（今长春南关）后，有韩家和尹、马、戴、回等姓回民一起入城。
1898年祖籍韩家寨的李金城在长春创办泰和斋果匣铺，经营清真糕点闻名全城。回宝珍家1902年从河北青县辛集闯关东来到东北，1924年迁到长春，在新民胡同开办回记饺子馆，最盛时一天可以卖300多斤面。回长春祖籍河北青县，1914年来到长春，1920年开设三合顺清真饭铺，借鉴天津大饼和烩饼的特点独创了三合顺焖饼，用大饼和大头菜、粉条、生牛肉丝焖制。
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长春南关的抻面与长通路清真寺
早上在长春长通路清真寺对面吃抻面，小碗宽面加大头菜拌肉和三样炝拌菜，非常实惠。这家是长春回民社区最火的一家早餐了，从六点开门就人流不断，抻面师傅忙碌的不停。另外他家堪称极速出餐，从点菜到菜齐吃上只用了一分钟……
他家最经典的应该是辣椒油了，不太辣，非常香，加在大头菜拌肉里面非常提味。另外长春的大豆很有名，他家的油豆腐非常好吃。
长通路清真寺始建于1824年（道光四年），最早在东三道街东门里，1852年（咸丰二年）由韩学成乡老和巩万美捐房、石学成乡老捐树，将清真寺迁到铁岭屯现址。1864年（同治三年）由韩登庆教长等人集资扩建，建起了现在的五间大殿和三层窑殿。1986年维修窑殿时，发现了窑殿内写有“飞龙，同治三年岁次，甲子二月二十一日（1864年3月28日）兴工重建，新修正殿抱厅六窑亭，吉日谷旦立。”1889年（光绪十五年）教长韩来祥购置寺前许姓地建起大门楼和东西配房、北讲堂、东对厅、大殿抱厦，民国时期又多次扩建。
大门上有模仿篆字的太斯米匾额，非常独特。大门前有石狮子拴马桩，墀头上刻有龙和麒麟砖雕，侧面悬鱼上还有蝙蝠和莲花水禽的砖雕，充满了中国传统文化气息。
大殿的墀头、悬鱼、斗拱，各种精美的木雕和砖雕。南北讲堂上也都雕刻有传统图案的砖雕。
大殿旁还摆放有一统无字碑。1933年日本关东军派川村狂堂进驻长春长通路清真寺，并在这里建立“满洲伊斯兰协会”，管理整个伪满洲国教门。川村狂堂强迫长通路清真寺坊民为他在寺内树碑，但工匠以需要精雕细刻等理由拖延工期，直到日本投降仍未开始篆刻碑文。日本投降后石碑便被坊民埋入地下，1987年维修时才又重新发现。
我收藏的两张1935年左右长春长通路清真寺的明信片。第一张仔细看还能看到月台上贴着“禁烟”，还能隐约看到大殿上的对联,第二张可以看到寺里拉的电线和寺门口的拴马柱。
发行这两张明信片的是日本和歌山县的大正鳩印Taisho Hato，商标是鸽子站在“大正”二字上，和大正制药的老鹰商标不一样，是日本大正时代非常有名的明信片品牌，当年发行了大量伪满洲国相关的明信片。
长通路清真寺附近的回民社区。
19世纪初清嘉庆年间开始对吉林的封禁有所放松，放宽了对逃荒者往来的限制，1800年（嘉庆五年）在长春堡设置了长春厅，这时就有回民开始移居长春，这些回民因大多来自山东而被称为“山东帮”。
最早定居长春堡的是来自山东泰安韩家寨的韩岐山，之后又有韩家寨的李姓到长春做小商贩。1825年（道光五年）长春厅衙署搬到宽城子（今长春南关）后，有韩家和尹、马、戴、回等姓回民一起入城。
1898年祖籍韩家寨的李金城在长春创办泰和斋果匣铺，经营清真糕点闻名全城。回宝珍家1902年从河北青县辛集闯关东来到东北，1924年迁到长春，在新民胡同开办回记饺子馆，最盛时一天可以卖300多斤面。回长春祖籍河北青县，1914年来到长春，1920年开设三合顺清真饭铺，借鉴天津大饼和烩饼的特点独创了三合顺焖饼，用大饼和大头菜、粉条、生牛肉丝焖制。
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黑龙江齐齐哈尔的卜奎古寺与回民小区
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“黑龙江齐齐哈尔的卜奎古寺与回民小区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
黑龙江齐齐哈尔的卜奎古寺与回民小区
上午从长春坐动车前往齐齐哈尔，中午在齐齐哈尔卜奎西寺礼撇申。卜奎寺分为东西两寺，东寺属格底目，西寺属哲合忍耶。1817年（嘉庆二十二年），哲合忍耶第三代导师（穆勒什德）马达天被判充军流放黑龙江齐齐哈尔，以牛太爷为首的12户人家自愿顶案追随马达天同行。路过吉林船厂时马达天归真，从此被尊称为船厂太爷，12户人家仍被流放到齐齐哈尔。这12户人家到达齐齐哈尔后，受到本地格底目高目的接纳，1852年（咸丰二年）在卜奎寺西侧建立卜奎西寺，成为黑龙江唯一的哲合忍耶寺坊。
我在寺内受到了马巴巴的热情接待，马巴巴给我讲了不少哲合忍耶的故事。现在本地的哲合忍耶高目大多在外打工，平日里进寺的已经不多了。目前西寺刚刚完成修缮，大殿还没有启用，北房作为拜殿使用。东北地区的一些古寺因为大殿没有地暖或暖气，冬天寒冷时大多选择在装有暖气的暖房进行功修。
卜奎西寺保存有一幅“仁荩志和”帐子，上面写有“已故阿訇讳成功牛老夫子五十周之仙逝，光绪十四年八月十三日世愚晚马永才、马永智叩挽”。牛成功阿訇便是自愿顶罪跟随船厂太爷一同前往齐齐哈尔的牛太爷。牛太爷原本是吴忠灵武一带的阿訇，前往齐齐哈尔的过程中留下了许多显迹的故事，在哲合忍耶门宦中广为流传。每年都有宁夏、甘肃等地的哲合忍耶信众千里迢迢来到齐齐哈尔给牛太爷走坟，可见他在一百多年后仍然受人尊敬。
礼完撇申，到齐齐哈尔卜奎寺对过的齐函杨佳吃个烤肉，点了原味拌肉、外脊穗、阿根廷大虾、鱿鱼心管拼盘、朝鲜冷面、老醋全家福，还有包烤肉的苏子叶。他们家价格挺实惠，位置也好，窗户外就能看到古寺，室内环境也很好。冷面和心管我很喜欢，肉感觉有点硬，而且这个炙子容易存油，烤的时候直往身上溅。齐齐哈尔最火的清真烤肉是米家和马佳，这次因为时间关系我们来不及吃，下次来再试试。
吃完饭我们又去拜访了齐齐哈尔卜奎东寺，这里是黑龙江的第一座寺坊。关于卜奎寺的建立时间，流传最广的说法是1676年（康熙十五年）由山东、河北一带四十余户迁来卜奎村的回民修建。1939年齐齐哈尔清真董事会刊印的《齐齐哈尔清真义地迁移始末记》中就提到“国家厉行迁民制度，从燕鲁一带招募良民，日食旅费概由官发，移来龙城，入旗当差，彼时伊斯兰教徒陆续应募前来，生聚日繁，旋与康熙二十三年醵金修建清真寺。”
另一种说法则认为卜奎东寺始建于1700年（康熙三十九年）。卜奎老人曾流传着“先有水师营、后有清真寺”的说法。为了筹备雅克萨战争，一些回民被编入黑龙江水师营作战。1699年（康熙三十八年），黑龙江水师营衙门移驻齐齐哈尔城，其中有来自山东济南的王、夏两姓回民跟随水师营来到齐齐哈尔定居，第二年修建了最早的卜奎寺。1937年发行的《齐齐哈尔的现势》一书便提到了卜奎寺始建于1700年。
最初的卜奎寺只是草房，嘉庆、光绪年间经过多次重修，最终形成了现在的规模。东寺最有特色的应当是后窑殿上面的望月楼了。窑殿为三层四角攒尖顶结构，有精美复杂的砖雕，东面有“天方捷境”匾额。窑殿顶的风磨铜莲花座葫芦宝瓶顶是1893年（光绪十九年）卜奎东寺大修时添加的，据说是由马万良从张家口附近的一个喇嘛庙买来。当地传说因为窑殿顶高过了旁边的依克明安八贝子公馆，因此直到民国后才得以安装。
1958年后东寺被铆焊厂、贝雕厂、骨灰盒厂、布鞋厂等多家工厂即居民占据，铆焊厂的铁匠炉就设在窑殿之内，导致柱子被烧坏，窑殿倾斜。直到1980年才进行了重修，1981年被列为省级文保单位，2006年又被列入全国文物保护单位。
卜奎东寺的米哈拉布非常精美，分别由描绘体（花体）、宽笔体和方砖库法体组成。
明清时期，随着回民逐渐融入中国社会，伊斯俩目艺术的中国本土化进程不断加深，结合了花饰库法体书法艺术和中国书画艺术的描绘体阿文书法成为了重要的体现。清朝初年，常志美常巴巴在山东济宁开创经堂教育山东学派，培养了许多著名经师。这些阿林掌握着多种中国风格的阿文书法，包括宽笔体、毛笔体和抄经体等，其中最特别的就是描绘体，因此也有人把描绘体称为山东体，又俗称为花体。
经堂教育山东学派创立后，不久就开始向华北地区传播，继而随着闯关东的回民进入东北。描绘体可以在一幅作品中同时体现毛笔书法和工笔画两种艺术形式。在创作时，先进行整体的构思设计，然后用毛笔写出文字内容，再用工笔画的方式为字头加上云头纹、卷草纹、角花纹等中国传统纹样图案。描绘体在创作时不用像宽笔体和毛笔体那样必须一气呵成，而是可以精心雕琢，描绘出最佳的造型。
卜奎东寺精美的砖雕艺术。
从卜奎东寺出来以后逛了一下东边的回民社区，街上有推车卖菇娘的，又甜又沙口，吃起来完全停不下来。回民小区北边的朝阳路上有好多小吃店，我们在一家孙氏熟食店买了纯肉的牛肉干肠，口感非常佐实，没有放一点淀粉。
齐齐哈尔回民主要聚居在老城西南的西站地区。西站指的就是1685年（康熙二十四年）清朝在嫩江东岸的卜奎屯设立的卜奎驿站。齐齐哈尔建城后，陆续有山东、河北等地的回民进城从事牛马贩运、清真饮食业，据说北京有一家回民饭馆带着二十多人和3000多银元迁来齐齐哈尔经营，此后卜奎寺坊逐渐形成。
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黑龙江齐齐哈尔的卜奎古寺与回民小区
上午从长春坐动车前往齐齐哈尔，中午在齐齐哈尔卜奎西寺礼撇申。卜奎寺分为东西两寺，东寺属格底目，西寺属哲合忍耶。1817年（嘉庆二十二年），哲合忍耶第三代导师（穆勒什德）马达天被判充军流放黑龙江齐齐哈尔，以牛太爷为首的12户人家自愿顶案追随马达天同行。路过吉林船厂时马达天归真，从此被尊称为船厂太爷，12户人家仍被流放到齐齐哈尔。这12户人家到达齐齐哈尔后，受到本地格底目高目的接纳，1852年（咸丰二年）在卜奎寺西侧建立卜奎西寺，成为黑龙江唯一的哲合忍耶寺坊。
我在寺内受到了马巴巴的热情接待，马巴巴给我讲了不少哲合忍耶的故事。现在本地的哲合忍耶高目大多在外打工，平日里进寺的已经不多了。目前西寺刚刚完成修缮，大殿还没有启用，北房作为拜殿使用。东北地区的一些古寺因为大殿没有地暖或暖气，冬天寒冷时大多选择在装有暖气的暖房进行功修。
卜奎西寺保存有一幅“仁荩志和”帐子，上面写有“已故阿訇讳成功牛老夫子五十周之仙逝，光绪十四年八月十三日世愚晚马永才、马永智叩挽”。牛成功阿訇便是自愿顶罪跟随船厂太爷一同前往齐齐哈尔的牛太爷。牛太爷原本是吴忠灵武一带的阿訇，前往齐齐哈尔的过程中留下了许多显迹的故事，在哲合忍耶门宦中广为流传。每年都有宁夏、甘肃等地的哲合忍耶信众千里迢迢来到齐齐哈尔给牛太爷走坟，可见他在一百多年后仍然受人尊敬。
礼完撇申，到齐齐哈尔卜奎寺对过的齐函杨佳吃个烤肉，点了原味拌肉、外脊穗、阿根廷大虾、鱿鱼心管拼盘、朝鲜冷面、老醋全家福，还有包烤肉的苏子叶。他们家价格挺实惠，位置也好，窗户外就能看到古寺，室内环境也很好。冷面和心管我很喜欢，肉感觉有点硬，而且这个炙子容易存油，烤的时候直往身上溅。齐齐哈尔最火的清真烤肉是米家和马佳，这次因为时间关系我们来不及吃，下次来再试试。
吃完饭我们又去拜访了齐齐哈尔卜奎东寺，这里是黑龙江的第一座寺坊。关于卜奎寺的建立时间，流传最广的说法是1676年（康熙十五年）由山东、河北一带四十余户迁来卜奎村的回民修建。1939年齐齐哈尔清真董事会刊印的《齐齐哈尔清真义地迁移始末记》中就提到“国家厉行迁民制度，从燕鲁一带招募良民，日食旅费概由官发，移来龙城，入旗当差，彼时伊斯兰教徒陆续应募前来，生聚日繁，旋与康熙二十三年醵金修建清真寺。”
另一种说法则认为卜奎东寺始建于1700年（康熙三十九年）。卜奎老人曾流传着“先有水师营、后有清真寺”的说法。为了筹备雅克萨战争，一些回民被编入黑龙江水师营作战。1699年（康熙三十八年），黑龙江水师营衙门移驻齐齐哈尔城，其中有来自山东济南的王、夏两姓回民跟随水师营来到齐齐哈尔定居，第二年修建了最早的卜奎寺。1937年发行的《齐齐哈尔的现势》一书便提到了卜奎寺始建于1700年。
最初的卜奎寺只是草房，嘉庆、光绪年间经过多次重修，最终形成了现在的规模。东寺最有特色的应当是后窑殿上面的望月楼了。窑殿为三层四角攒尖顶结构，有精美复杂的砖雕，东面有“天方捷境”匾额。窑殿顶的风磨铜莲花座葫芦宝瓶顶是1893年（光绪十九年）卜奎东寺大修时添加的，据说是由马万良从张家口附近的一个喇嘛庙买来。当地传说因为窑殿顶高过了旁边的依克明安八贝子公馆，因此直到民国后才得以安装。
1958年后东寺被铆焊厂、贝雕厂、骨灰盒厂、布鞋厂等多家工厂即居民占据，铆焊厂的铁匠炉就设在窑殿之内，导致柱子被烧坏，窑殿倾斜。直到1980年才进行了重修，1981年被列为省级文保单位，2006年又被列入全国文物保护单位。
卜奎东寺的米哈拉布非常精美，分别由描绘体（花体）、宽笔体和方砖库法体组成。
明清时期，随着回民逐渐融入中国社会，伊斯俩目艺术的中国本土化进程不断加深，结合了花饰库法体书法艺术和中国书画艺术的描绘体阿文书法成为了重要的体现。清朝初年，常志美常巴巴在山东济宁开创经堂教育山东学派，培养了许多著名经师。这些阿林掌握着多种中国风格的阿文书法，包括宽笔体、毛笔体和抄经体等，其中最特别的就是描绘体，因此也有人把描绘体称为山东体，又俗称为花体。
经堂教育山东学派创立后，不久就开始向华北地区传播，继而随着闯关东的回民进入东北。描绘体可以在一幅作品中同时体现毛笔书法和工笔画两种艺术形式。在创作时，先进行整体的构思设计，然后用毛笔写出文字内容，再用工笔画的方式为字头加上云头纹、卷草纹、角花纹等中国传统纹样图案。描绘体在创作时不用像宽笔体和毛笔体那样必须一气呵成，而是可以精心雕琢，描绘出最佳的造型。
卜奎东寺精美的砖雕艺术。
从卜奎东寺出来以后逛了一下东边的回民社区，街上有推车卖菇娘的，又甜又沙口，吃起来完全停不下来。回民小区北边的朝阳路上有好多小吃店，我们在一家孙氏熟食店买了纯肉的牛肉干肠，口感非常佐实，没有放一点淀粉。
齐齐哈尔回民主要聚居在老城西南的西站地区。西站指的就是1685年（康熙二十四年）清朝在嫩江东岸的卜奎屯设立的卜奎驿站。齐齐哈尔建城后，陆续有山东、河北等地的回民进城从事牛马贩运、清真饮食业，据说北京有一家回民饭馆带着二十多人和3000多银元迁来齐齐哈尔经营，此后卜奎寺坊逐渐形成。
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乌鲁木齐家常椒麻鸡
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“乌鲁木齐家常椒麻鸡”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
乌鲁木齐家常椒麻鸡
这周末岳父岳母来北京看苏莱曼，给我们做了椒麻鸡，正好给大家分享一下乌鲁木齐回民家常椒麻鸡的制作方法，和馆子里卖的制作过程不同：
1、买一只三斤左右的小柴鸡，洗净从中间剁成两半，切掉鸡屁股、鸡爪尖，清理好鸡脖和鸡胗肝。
2、鸡肉放入高压锅中，加水没过，放几个红辣子、一大把花椒、适量盐、几片香叶、一点点桂皮、几块姜片，炖十五分钟。
3、鸡肉取出放在盆子里放凉，用手撕开，铺上一根切好的大葱。
4、开火烧油，油热后关火，放入七根切碎的辣皮子、四勺花椒、四勺盐、半勺白胡椒，翻炒搅匀。
5、在辣椒油里倒三汤勺鸡汤，然后一起浇在鸡肉盆子里，搅拌均匀，盖上锅盖闷一段时间就可以吃啦。
6、拉上一大盘皮带面，下在椒麻鸡的盆里，面条吸饱了椒麻鸡的汤汁特别过瘾。
顺便再分享一下皮带面的和面方法：
一碗面粉放入和面盆子，撒小半勺咸盐，倒入一点点水，用指头绕沾了水的面粉，成梭梭状。
将梭梭状的面粉一点点团成圆球，在有生面的地方继续一点一点倒水，直至没有梭梭状成为一个整个面团。
把面揉到表面较光滑后，用和面盆扣在面团上10分钟醒面。重复醒2～3次后把面擀成大圆饼，厚约1cm，两面抹上生油，倒扣盆子，面就活好了。
如果不马上吃的话，需要在面上盖保鲜膜。
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乌鲁木齐家常椒麻鸡
这周末岳父岳母来北京看苏莱曼，给我们做了椒麻鸡，正好给大家分享一下乌鲁木齐回民家常椒麻鸡的制作方法，和馆子里卖的制作过程不同：
1、买一只三斤左右的小柴鸡，洗净从中间剁成两半，切掉鸡屁股、鸡爪尖，清理好鸡脖和鸡胗肝。
2、鸡肉放入高压锅中，加水没过，放几个红辣子、一大把花椒、适量盐、几片香叶、一点点桂皮、几块姜片，炖十五分钟。
3、鸡肉取出放在盆子里放凉，用手撕开，铺上一根切好的大葱。
4、开火烧油，油热后关火，放入七根切碎的辣皮子、四勺花椒、四勺盐、半勺白胡椒，翻炒搅匀。
5、在辣椒油里倒三汤勺鸡汤，然后一起浇在鸡肉盆子里，搅拌均匀，盖上锅盖闷一段时间就可以吃啦。
6、拉上一大盘皮带面，下在椒麻鸡的盆里，面条吸饱了椒麻鸡的汤汁特别过瘾。
顺便再分享一下皮带面的和面方法：
一碗面粉放入和面盆子，撒小半勺咸盐，倒入一点点水，用指头绕沾了水的面粉，成梭梭状。
将梭梭状的面粉一点点团成圆球，在有生面的地方继续一点一点倒水，直至没有梭梭状成为一个整个面团。
把面揉到表面较光滑后，用和面盆扣在面团上10分钟醒面。重复醒2～3次后把面擀成大圆饼，厚约1cm，两面抹上生油，倒扣盆子，面就活好了。
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底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（下篇）
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底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（下篇）（下篇）
贝拉姆帕夏清真寺：1564-72年
从主干道往西走，来到另一位奥斯曼总督贝拉姆帕夏（Behrem Paşa）建于1564-72年间的贝拉姆帕夏清真寺。贝拉姆帕夏在1560年代曾担任迪亚巴克尔的总督。奥斯曼最伟大的建筑师米玛·希南在他的其中一本自传《Tuḥfetü'l-Miʿmārīn》中曾提到了这座清真寺，但根据推测这座清真寺很可能不是由米玛·希南亲自监督建造，而是由他委托另一位皇家建筑师来实际执行的。
清真寺拥有迪亚巴克尔传统的黑色玄武岩与白色石灰岩交错砖砌外观，大门上有精美的Muqarnas钟乳石檐口。大殿的主圆顶高15.9米，由八个尖拱支撑。内部则是典型的奥斯曼风格。
贝拉姆帕夏清真寺拥有精美的米哈拉布窑殿和敏拜尔宣讲台，敏拜尔的大门上有复杂的阿文书法。大殿内还装饰有美丽的瓷砖，这些瓷砖根据分析应当是在迪亚巴克尔本地烧造的，但精美程度绝对不亚于当时奥斯曼最流行的伊兹尼克瓷砖。
塞米尔帕夏公馆：1888-1902年
继续向南走，就来到了目前迪亚巴克尔保存最完好的一座豪宅——塞米尔帕夏公馆（Cemil Paşa Konağı），现在这里是迪亚巴克尔城市博物馆。
塞米尔帕夏曾先后担任奥斯曼王朝的也门总督和锡尔特（Siirt）总督，他在1888-1902年间建造了这座公馆，并一直住到1927年。2012年，迪亚巴克尔市政啊府与塞米尔帕夏的后人达成一致，对公馆进行了修复，并在2014年正式开放为城市博物馆。
塞米尔帕夏公馆由两个大院组成，一个叫做Harem后宫，是家眷生活的私密区域，另一个叫做Selamlık前厅，是接待客人、商谈事宜的公共区域，这种布局也是奥斯曼王朝时期达官贵人修建豪宅的标准配置。Harem的北侧是冬季住所，可以晒太阳，南侧则是夏季住所，可以背阴乘凉。Selamlık包括马厩、仆人室、接待室、咖啡室和水池等。
塞米尔帕夏公馆改造为迪亚巴克尔城市博物馆后的内部陈设，介绍了土耳其库尔德人生活的方方面面。
齐亚·格卡尔普博物馆：19世纪初
我们来到迪亚巴克尔老城的西北侧，首先去看了“土耳其民族主义之父”齐亚·格卡尔普（Ziya Gökalp）博物馆。博物馆的所在地本身是一座建于19世纪初的黑色玄武岩民宅，齐亚·格卡尔普的家族在1824年买下了这里，他本人于1876年在这里出生。
2014年ISIS围攻叙利亚库尔德城市科巴尼，大量库尔德人流离失所。由于守卫科巴尼的库尔德人民保卫队（YPG）被土耳其政啊府视为威胁，因此土耳其政啊府阻止土耳其库尔德人支援科巴尼，导致了土耳其库尔德人爆啊发大规啊模抗啊议。在冲啊突中，齐亚·格卡尔普博物馆遭到破坏，一些档案和图书被损毁，后来由土耳其旅行社协会TÜRSAB进行了修复。
伊斯肯德帕夏公馆：1551年
从齐亚·格卡尔普博物馆向北走，就到了伊斯肯德帕夏公馆（İskender paşa Konağı）。这里是奥斯曼王朝在迪亚巴克尔的第十二任总督伊斯肯德帕夏在1551年修建的，当时奥斯曼王朝正值苏莱曼大帝统治的鼎盛时期。如今公馆里面是一家早餐店，院子里还保存着400多年历史的梧桐树。
伊斯肯德帕夏在1540-50年代曾常年在奥斯曼王朝东部边境对抗格鲁吉亚人和波斯萨法维王朝，并成功阻止了萨法维王朝向西推进。
伊斯肯德帕夏清真寺：1557年
伊斯肯德帕夏公馆的旁边是伊斯肯德帕夏修建的另一座建筑——伊斯肯德帕夏清真寺（İskender Paşa Camii），清真寺始建于1551年或1554年，完工于1557年。这是一座典型的奥斯曼单元顶清真寺，但前廊和邦克塔都修的十分高大。
Ömer Şeddat清真寺：12世纪中期
吃完晚饭我们继续在古城里逛街，来到紧邻古城南门的Ömer Şeddat清真寺。根据墙上的铭文显示，这座清真寺是12世纪中期伊纳利德贝伊国时期修建的，距今已经有800多年的历史了。
苏丹舒卡陵墓：13世纪初
Ömer Şeddat清真寺正对着的马路中央是苏丹舒卡陵墓（Sultan Şuca Türbesi）。陵墓本身没有铭文，但墓前的喷泉上刻有1208-09年的铭文。根据文献记载，苏丹舒卡曾在迪亚巴克尔南门附近建有经学院、陵墓和喷泉，据此推测这座陵墓就是其中之一。
马尔丁门：909-10年
夜游迪亚巴克尔老城的南城门——马尔丁门，这座城门因他通往南部的马尔丁城而得名。马尔丁门历史上因为战争而多次拆毁重建，在9世纪的Şeyhoğulları (869-899年)王朝时期，马尔丁门为抵御拜占庭王朝的袭击而被毁。Şeyhoğulları是一个阿拉伯部落王朝，经过30年的短暂统治后就被阿拔斯王朝所吞并。根据城门上的铭文记录，现在的城门是909-910年由阿拔斯王朝重建的。
Keçi塔楼：拜占庭时期
马尔丁门的南侧是迪亚巴克尔老城最南端的Keçi塔楼，整座塔楼建在一座岩石之上，可以俯瞰老城南侧的底格里斯河谷地。Keçi大约建于拜占庭时期，在倭马亚王朝时期又进行了扩建，使其可以强有力的守护马尔丁门。我们看到塔楼下面还散落着一些砖石，这些是在2023年2月6日的土耳其-叙利亚地震中被震落的。
Deliller客栈：1521-27年
我们最后探访了老城南门内的Deliller客栈（Hanı）。这座商队客栈由迪亚巴克尔的第二任奥斯曼总督德利·哈斯维帕夏（Deli Hüsrev Paşa）建于1521-27年，拥有典型的奥斯曼王朝早期客栈建筑外观，但仍然保留了塞尔柱王朝时期的客栈建筑传统。开放式的庭院由两层围廊包围，共有72间房屋、17间商铺和一座能够容纳800头骆驼的畜栏。
历史上许多来自叙利亚、伊朗、印度等地的商队都曾在这里住宿，如今这里依然作为酒店使用，不过我之前在网上没有搜到这里的预定方式。
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摘要：这篇文章围绕“底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（下篇）（下篇）
贝拉姆帕夏清真寺：1564-72年
从主干道往西走，来到另一位奥斯曼总督贝拉姆帕夏（Behrem Paşa）建于1564-72年间的贝拉姆帕夏清真寺。贝拉姆帕夏在1560年代曾担任迪亚巴克尔的总督。奥斯曼最伟大的建筑师米玛·希南在他的其中一本自传《Tuḥfetü'l-Miʿmārīn》中曾提到了这座清真寺，但根据推测这座清真寺很可能不是由米玛·希南亲自监督建造，而是由他委托另一位皇家建筑师来实际执行的。
清真寺拥有迪亚巴克尔传统的黑色玄武岩与白色石灰岩交错砖砌外观，大门上有精美的Muqarnas钟乳石檐口。大殿的主圆顶高15.9米，由八个尖拱支撑。内部则是典型的奥斯曼风格。
贝拉姆帕夏清真寺拥有精美的米哈拉布窑殿和敏拜尔宣讲台，敏拜尔的大门上有复杂的阿文书法。大殿内还装饰有美丽的瓷砖，这些瓷砖根据分析应当是在迪亚巴克尔本地烧造的，但精美程度绝对不亚于当时奥斯曼最流行的伊兹尼克瓷砖。
塞米尔帕夏公馆：1888-1902年
继续向南走，就来到了目前迪亚巴克尔保存最完好的一座豪宅——塞米尔帕夏公馆（Cemil Paşa Konağı），现在这里是迪亚巴克尔城市博物馆。
塞米尔帕夏曾先后担任奥斯曼王朝的也门总督和锡尔特（Siirt）总督，他在1888-1902年间建造了这座公馆，并一直住到1927年。2012年，迪亚巴克尔市政啊府与塞米尔帕夏的后人达成一致，对公馆进行了修复，并在2014年正式开放为城市博物馆。
塞米尔帕夏公馆由两个大院组成，一个叫做Harem后宫，是家眷生活的私密区域，另一个叫做Selamlık前厅，是接待客人、商谈事宜的公共区域，这种布局也是奥斯曼王朝时期达官贵人修建豪宅的标准配置。Harem的北侧是冬季住所，可以晒太阳，南侧则是夏季住所，可以背阴乘凉。Selamlık包括马厩、仆人室、接待室、咖啡室和水池等。
塞米尔帕夏公馆改造为迪亚巴克尔城市博物馆后的内部陈设，介绍了土耳其库尔德人生活的方方面面。
齐亚·格卡尔普博物馆：19世纪初
我们来到迪亚巴克尔老城的西北侧，首先去看了“土耳其民族主义之父”齐亚·格卡尔普（Ziya Gökalp）博物馆。博物馆的所在地本身是一座建于19世纪初的黑色玄武岩民宅，齐亚·格卡尔普的家族在1824年买下了这里，他本人于1876年在这里出生。
2014年ISIS围攻叙利亚库尔德城市科巴尼，大量库尔德人流离失所。由于守卫科巴尼的库尔德人民保卫队（YPG）被土耳其政啊府视为威胁，因此土耳其政啊府阻止土耳其库尔德人支援科巴尼，导致了土耳其库尔德人爆啊发大规啊模抗啊议。在冲啊突中，齐亚·格卡尔普博物馆遭到破坏，一些档案和图书被损毁，后来由土耳其旅行社协会TÜRSAB进行了修复。
伊斯肯德帕夏公馆：1551年
从齐亚·格卡尔普博物馆向北走，就到了伊斯肯德帕夏公馆（İskender paşa Konağı）。这里是奥斯曼王朝在迪亚巴克尔的第十二任总督伊斯肯德帕夏在1551年修建的，当时奥斯曼王朝正值苏莱曼大帝统治的鼎盛时期。如今公馆里面是一家早餐店，院子里还保存着400多年历史的梧桐树。
伊斯肯德帕夏在1540-50年代曾常年在奥斯曼王朝东部边境对抗格鲁吉亚人和波斯萨法维王朝，并成功阻止了萨法维王朝向西推进。
伊斯肯德帕夏清真寺：1557年
伊斯肯德帕夏公馆的旁边是伊斯肯德帕夏修建的另一座建筑——伊斯肯德帕夏清真寺（İskender Paşa Camii），清真寺始建于1551年或1554年，完工于1557年。这是一座典型的奥斯曼单元顶清真寺，但前廊和邦克塔都修的十分高大。
Ömer Şeddat清真寺：12世纪中期
吃完晚饭我们继续在古城里逛街，来到紧邻古城南门的Ömer Şeddat清真寺。根据墙上的铭文显示，这座清真寺是12世纪中期伊纳利德贝伊国时期修建的，距今已经有800多年的历史了。
苏丹舒卡陵墓：13世纪初
Ömer Şeddat清真寺正对着的马路中央是苏丹舒卡陵墓（Sultan Şuca Türbesi）。陵墓本身没有铭文，但墓前的喷泉上刻有1208-09年的铭文。根据文献记载，苏丹舒卡曾在迪亚巴克尔南门附近建有经学院、陵墓和喷泉，据此推测这座陵墓就是其中之一。
马尔丁门：909-10年
夜游迪亚巴克尔老城的南城门——马尔丁门，这座城门因他通往南部的马尔丁城而得名。马尔丁门历史上因为战争而多次拆毁重建，在9世纪的Şeyhoğulları (869-899年)王朝时期，马尔丁门为抵御拜占庭王朝的袭击而被毁。Şeyhoğulları是一个阿拉伯部落王朝，经过30年的短暂统治后就被阿拔斯王朝所吞并。根据城门上的铭文记录，现在的城门是909-910年由阿拔斯王朝重建的。
Keçi塔楼：拜占庭时期
马尔丁门的南侧是迪亚巴克尔老城最南端的Keçi塔楼，整座塔楼建在一座岩石之上，可以俯瞰老城南侧的底格里斯河谷地。Keçi大约建于拜占庭时期，在倭马亚王朝时期又进行了扩建，使其可以强有力的守护马尔丁门。我们看到塔楼下面还散落着一些砖石，这些是在2023年2月6日的土耳其-叙利亚地震中被震落的。
Deliller客栈：1521-27年
我们最后探访了老城南门内的Deliller客栈（Hanı）。这座商队客栈由迪亚巴克尔的第二任奥斯曼总督德利·哈斯维帕夏（Deli Hüsrev Paşa）建于1521-27年，拥有典型的奥斯曼王朝早期客栈建筑外观，但仍然保留了塞尔柱王朝时期的客栈建筑传统。开放式的庭院由两层围廊包围，共有72间房屋、17间商铺和一座能够容纳800头骆驼的畜栏。
历史上许多来自叙利亚、伊朗、印度等地的商队都曾在这里住宿，如今这里依然作为酒店使用，不过我之前在网上没有搜到这里的预定方式。
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底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（上篇）（上篇）
在上一篇《土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔》中，我在土耳其最大的库尔德城市迪亚巴克尔吃到了各种特色小吃和饮品。在这一篇里我会介绍迪亚巴克尔跨越千年丰富多彩的古迹。
迪亚巴克尔大寺：1092年
中午在迪亚巴克尔大寺礼撇申，遇上了一位热情好客的本地朵斯提，给我讲了很多大寺的事，还送了我书。
迪亚巴克尔大寺始建于7世纪，现在的建筑是1092年由塞尔柱帝国第三任苏丹马利克沙一世（Malik-Shah I）下令建造的，到现在已经有九百多年的历史。迪亚巴克尔大寺的建筑风格深受大马士革倭马亚大寺的影响，因为苏丹马利克沙一世在1082-83年间曾经主持对倭马亚大寺进行了修复，他也希望将大马士革的声望与荣耀带到迪亚巴克尔。
大殿内有三条廊道平行于拜向墙，中间由一个垂直于拜向墙的中殿隔开，中殿顶部有丰富的彩绘。大殿的外立面上装饰有花卉图案和花饰库法体铭文。和大马士革的倭马亚大寺不同的是，迪亚巴克尔大寺没有中央圆顶，现存的斜屋顶是奥斯曼时期重修的，这是一种不同于阿拉伯建筑的土耳其风格。
12世纪后塞尔柱帝国开始瓦解，一位塞尔柱总督在迪亚巴克尔建立了伊纳利德贝伊国（Inalids Beylik，1098-1183年）。伊纳利德贝伊国在12世纪时对迪亚巴克尔大寺进行了一系列的重修和扩建，现在寺里的很多铭文上都有所记录。
迪亚巴克尔大寺在1115年因雷电引起大火而损坏，之后由伊纳利德贝伊国进行了重修，现在庭院的西侧建筑就是这一时期建造的，上面可以看到写有1117-18年，以及1124-25年的铭文。迪亚巴克尔大寺的东侧大门上写有1163-64年的日期，并提到是由Hibatallah of Gurgan监督建造的，这是迪亚巴克尔大寺内唯一有记录的一位建筑师，他也在1155-56年主持重修了大殿。
大寺东西两侧的建筑以使用拜占庭时期的石构件而著称，包括科林斯石柱以及带有蔓藤图案的檐壁饰带。这种将旧建筑的上的构件用来修建新建筑的方式称为Spolia，本意是拉丁语的“战利品”，是一种古老而普遍的建筑手法，在欧洲和伊斯俩目世界的许多古建筑上都能见到，国内最经典的例子就是泉州开元寺使用了以前印度教神庙的石构件。从考古学的角度上来说，Spolia的使用使得建筑具有了超越其本身的考古价值。
另外，大门上还能看到一对狮子吃牛的石刻，非常具有安纳托利亚地区的塞尔柱艺术风格，可以认为伊纳利德贝伊国的艺术风格仍然是对塞尔柱王朝的延续。
12世纪后，另一位塞尔柱王朝总督建立的阿尔图格王朝（Artuqids，1102–1409年）在安纳托利亚东部发展起来。1183年，阿尔图格王朝联合萨拉丁灭亡了伊纳利德贝伊国，从此开始统治迪亚巴克尔。
阿尔图格王朝在迪亚巴克尔大寺旁边修建了两座经学院。Mesudiye经学院在大寺的庭院北侧，建于1193-1223年间，外墙上装饰有大量科林斯柱头。Zinciriye经学院始建于1198年，在大寺的西侧，是一个单独的小院，可惜我去的时候已经关门了，没能进入参观。
哈吉·哈利德公馆：19世纪末
迪亚巴克尔大寺的北侧是一栋有120多年历史的传统住宅哈吉·哈利德公馆（Hacı Halid Konağı），现在作为诗人Ahmed Arif文学博物馆对外开放。Ahmed Arif（1927-1991年）是迪亚巴克尔的著名诗人，他的父亲是来自伊拉克的土库曼人，母亲是库尔德人。他的诗歌深受安纳托利亚民间文学的影响，在土耳其广受人们喜爱。
Nebi寺：15世纪
Nebi寺位于迪亚巴克尔古城的北门内，始建于15世纪的白羊王朝时期，1530年由哈吉侯赛因重建邦克楼。
Nebi寺原本由两座大殿组成，分别属于沙菲伊学派和哈乃斐学派。一战期间哈乃斐学派的部分被占用为军营，直到1927年时倒塌，如今则只剩下属于沙斐仪学派的部分。除了库尔德人以外，东非和东南亚的大部分穆斯林也都属于沙斐仪学派。
清真寺由黑色玄武岩和白色石灰岩交替建成，这是一种称为Ablaq的砖砌装饰手法，构成了具有迪亚巴克尔特色的建筑风格。
迪亚巴克尔城墙：4世纪中期
迪亚巴克尔城墙由罗马皇帝君士坦提乌斯二世（Constantius II）建于4世纪中期，之后的一千多年来经历拜占庭王朝、阿拔斯王朝、塞尔柱王朝、伊纳利德贝伊国、阿尔图格王朝、黑羊王朝和奥斯曼王朝的不断重修，最终于2015年列入联合国世界文化遗产名录。
迪亚巴克尔城包含内城（İçkale）和外城（Dış Kale）两重城墙，东北部山崖之上的内城是迪亚巴克尔最古老的部分，城中有丰富的泉水，同时可以俯瞰山下的底格里斯河谷，因此历代都是统治者居住的地方。
内城最核心的区域是西北部20-30米高的阿米达山丘（Amida Mound）。这里是迪亚巴克尔最古老的定居点，已经有超过5000年的历史。这里在1957年发现了13世纪初阿尔图格王朝的宫殿墙壁，后来又陆续发现了许多阿尔图格王朝的宫殿遗迹，目前为了保护宫殿遗迹而没有开放。
内城的东北部分是迪亚巴克尔博物馆，博物馆的大门是1206-07年由阿尔图格王朝苏丹马哈茂德修建的一座拱门，上面除了有纳斯赫体书写的铭文外，还有狮子捕猎公牛的石刻，这与迪亚巴克尔大寺大门上的形象基本相同。
奥斯曼时期又对内城的南部进行了扩建，现在内城的主入口宫殿（Saray）门，以及建在塔楼下的Küpeli门都建于这一时期。顺着城墙内侧的台阶来到顶部，可以看到他楼里面的箭孔。这里的台阶没有任何防护措施，下来的时候还有点提心吊胆。
迪亚巴克尔博物馆里收藏的13世纪的陶器。
Hazreti Süleyman寺：1160年
迪亚巴克尔内城的中心是Hazreti Süleyman寺，这里是迪亚巴克尔最为重要的宗教圣地。清真寺由伊纳利德贝伊国始建于1160年，16世纪由奥斯曼帝国的苏莱曼大帝下令扩建，1631-33年间又进行了重修。
在大殿西侧有著名阿拉伯将领哈立德·本·瓦利德（Khalid ibn al-Walid）之子苏莱曼及其27位追随者的坟墓，他们归真于639年阿拉伯军队占领迪亚巴克尔时。
Nasuh帕夏清真寺：17世纪初
从南门走出迪亚巴克尔内城，首先能看到的是建于17世纪初的Nasuh帕夏清真寺。Nasuh帕夏在1606年成为迪亚巴克尔总督，后来在1611年又成为奥斯曼王朝的大维齐尔（宰相），并娶了苏丹艾哈迈德一世的女儿。1614年他因敛财无度而被苏丹处决。
清真寺的邦克塔分为两部分，下层的黑色玄武岩是17世纪时所建，1819年迪亚巴克尔起义期间邦克塔的上部被炮弹炸毁，后来又用白色石灰岩重修。2015-16年土耳其与库尔德工人党在迪亚巴克尔老城发生冲突，Nasuh帕夏清真寺也遭到破坏，目前这里已经完成了修复。
Kurşunlu清真寺：1516-20年
从Nasuh帕夏清真寺继续向南走，就到了Kurşunlu清真寺，这是迪亚巴克尔的首任奥斯曼总督Bıyıklı Mehmed帕夏于1516-20年间修建的，也是迪亚巴克尔的第一座奥斯曼清真寺。Bıyıklı Mehmed帕夏在1515-1521年指挥奥斯曼军队对抗波斯萨法维王朝，多次取得胜利并占领了包括迪亚巴克尔、马尔丁、摩苏尔等许多城市。
清真寺大殿由一个主圆顶和四个半圆顶组成，圆顶全部用铅覆盖，是比较典型的奥斯曼风格。但黑色玄武岩的使用又使得主体颜色迥异于奥斯曼王朝西部的红白色调。
大殿内部有精美的大理石敏拜尔讲坛，门上有复杂的阿文书法。
Kurşunlu清真寺同样在1819年的迪亚巴克尔起义中遭到炮火袭击。2015-16年土耳其与库尔德工人党在迪亚巴克尔老城发生冲突，Kurşunlu清真寺遭到了严重的破坏和火灾，不同的来源分别指责土耳其和库尔德工人党应当对破坏负责。经过几年的修复后，清真寺于2019年重新开放。
Kurşunlu清真寺的东北侧有一座较小的平顶房屋，是建于16世纪后期的沙斐仪大殿。由于当时的奥斯曼统治者属于哈乃斐学派，而生活在迪亚巴克尔的库尔德人主要属于沙斐仪学派，因此一些清真寺就同时修建有两个学派的大殿。目前所有学派都在一起礼拜，这里也成为了妇女和儿童教育中心。
王子公馆：16世纪后期
Kurşunlu清真寺的西北是一座建于16世纪后期的奥斯曼豪宅，名为王子公馆（Şehzadeler Konağı）。这里在2015年土耳其与库尔德工人党的冲突中遭到严重破坏，2021年开始启动修复，目前仍然在施工过程中。我们在Kurşunlu清真寺遇见了一位朵斯提就在这里工作，他还热情的邀请我们喝茶。
在修复完成后，这里预计将会以2021年去世的迪亚巴克尔著名诗人塞扎伊·卡拉科奇（Sezai Karakoç）为名开办一家文学青年中心，成为一个为青年人服务的文学之家。
Kadı清真寺：1533年
继续向西会路过建于1533年的Kadı清真寺，这里和前面的王子公馆一样使用黑色玄武岩和白色石灰岩交错砌成。
哈桑帕夏客栈：1573-75年
向西走回主干道，在迪亚巴克尔大寺正对面的哈桑帕夏客栈（Hasan Paşa Hanı）里喝个茶休息一下。哈桑帕夏客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德帕夏的长子哈桑帕夏建于1573-75年，是迪亚巴克尔非常重要的奥斯曼商队客栈。和典型的奥斯曼商队客栈一样，这里一层用来存放商品和马匹，二层则供商旅住宿。1613年这里曾接待过一位波兰旅行者，他记录到这里可以容纳下500匹马。2006年经过修复后，这里开起了咖啡馆、餐厅和商店，成为了人们休闲的地方。
筛海马塔尔寺：1500年
从哈桑帕夏客栈出来，我们去了南边的筛海马塔尔（Şeyh Matar）寺礼底盖勒。这座寺由哈吉侯赛因建于1500年白羊王朝晚期，因寺旁有筛海马塔尔德坟墓而命名。
这座寺以位于道路中央的四足邦克塔而著称。邦克塔建在四根石柱之上，据《迪亚巴克尔年鉴（Diyarbakır Salnâmeleri）》一书记载，这座塔始建于906年，清真寺建成后才被改为邦克塔。本地的库尔德人认为塔基的四根石柱代表了逊尼派的四大学派：哈乃斐、罕百里、马立克和沙斐仪。
2015年11月25日夜晚，库尔德激啊进组织织爱啊国革啊命青啊年运啊动（YDG-H）在这里与警啊察展开枪啊战，邦克塔的两根柱子遭到破坏。11月28日，迪亚巴克尔律师协会主席塔希尔·埃尔奇（Tahir Elçi）在邦克塔旁发表声明，呼吁结束暴啊力。不久枪战再次发生，塔希尔·埃尔奇和他身边的便衣警啊察、私人警卫全部在枪战中丧生。
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摘要：这篇文章围绕“底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
底格里斯河畔的千年古城——迪亚巴克尔（上篇）（上篇）
在上一篇《土耳其东南部的库尔德之城——迪亚巴克尔》中，我在土耳其最大的库尔德城市迪亚巴克尔吃到了各种特色小吃和饮品。在这一篇里我会介绍迪亚巴克尔跨越千年丰富多彩的古迹。
迪亚巴克尔大寺：1092年
中午在迪亚巴克尔大寺礼撇申，遇上了一位热情好客的本地朵斯提，给我讲了很多大寺的事，还送了我书。
迪亚巴克尔大寺始建于7世纪，现在的建筑是1092年由塞尔柱帝国第三任苏丹马利克沙一世（Malik-Shah I）下令建造的，到现在已经有九百多年的历史。迪亚巴克尔大寺的建筑风格深受大马士革倭马亚大寺的影响，因为苏丹马利克沙一世在1082-83年间曾经主持对倭马亚大寺进行了修复，他也希望将大马士革的声望与荣耀带到迪亚巴克尔。
大殿内有三条廊道平行于拜向墙，中间由一个垂直于拜向墙的中殿隔开，中殿顶部有丰富的彩绘。大殿的外立面上装饰有花卉图案和花饰库法体铭文。和大马士革的倭马亚大寺不同的是，迪亚巴克尔大寺没有中央圆顶，现存的斜屋顶是奥斯曼时期重修的，这是一种不同于阿拉伯建筑的土耳其风格。
12世纪后塞尔柱帝国开始瓦解，一位塞尔柱总督在迪亚巴克尔建立了伊纳利德贝伊国（Inalids Beylik，1098-1183年）。伊纳利德贝伊国在12世纪时对迪亚巴克尔大寺进行了一系列的重修和扩建，现在寺里的很多铭文上都有所记录。
迪亚巴克尔大寺在1115年因雷电引起大火而损坏，之后由伊纳利德贝伊国进行了重修，现在庭院的西侧建筑就是这一时期建造的，上面可以看到写有1117-18年，以及1124-25年的铭文。迪亚巴克尔大寺的东侧大门上写有1163-64年的日期，并提到是由Hibatallah of Gurgan监督建造的，这是迪亚巴克尔大寺内唯一有记录的一位建筑师，他也在1155-56年主持重修了大殿。
大寺东西两侧的建筑以使用拜占庭时期的石构件而著称，包括科林斯石柱以及带有蔓藤图案的檐壁饰带。这种将旧建筑的上的构件用来修建新建筑的方式称为Spolia，本意是拉丁语的“战利品”，是一种古老而普遍的建筑手法，在欧洲和伊斯俩目世界的许多古建筑上都能见到，国内最经典的例子就是泉州开元寺使用了以前印度教神庙的石构件。从考古学的角度上来说，Spolia的使用使得建筑具有了超越其本身的考古价值。
另外，大门上还能看到一对狮子吃牛的石刻，非常具有安纳托利亚地区的塞尔柱艺术风格，可以认为伊纳利德贝伊国的艺术风格仍然是对塞尔柱王朝的延续。
12世纪后，另一位塞尔柱王朝总督建立的阿尔图格王朝（Artuqids，1102–1409年）在安纳托利亚东部发展起来。1183年，阿尔图格王朝联合萨拉丁灭亡了伊纳利德贝伊国，从此开始统治迪亚巴克尔。
阿尔图格王朝在迪亚巴克尔大寺旁边修建了两座经学院。Mesudiye经学院在大寺的庭院北侧，建于1193-1223年间，外墙上装饰有大量科林斯柱头。Zinciriye经学院始建于1198年，在大寺的西侧，是一个单独的小院，可惜我去的时候已经关门了，没能进入参观。
哈吉·哈利德公馆：19世纪末
迪亚巴克尔大寺的北侧是一栋有120多年历史的传统住宅哈吉·哈利德公馆（Hacı Halid Konağı），现在作为诗人Ahmed Arif文学博物馆对外开放。Ahmed Arif（1927-1991年）是迪亚巴克尔的著名诗人，他的父亲是来自伊拉克的土库曼人，母亲是库尔德人。他的诗歌深受安纳托利亚民间文学的影响，在土耳其广受人们喜爱。
Nebi寺：15世纪
Nebi寺位于迪亚巴克尔古城的北门内，始建于15世纪的白羊王朝时期，1530年由哈吉侯赛因重建邦克楼。
Nebi寺原本由两座大殿组成，分别属于沙菲伊学派和哈乃斐学派。一战期间哈乃斐学派的部分被占用为军营，直到1927年时倒塌，如今则只剩下属于沙斐仪学派的部分。除了库尔德人以外，东非和东南亚的大部分穆斯林也都属于沙斐仪学派。
清真寺由黑色玄武岩和白色石灰岩交替建成，这是一种称为Ablaq的砖砌装饰手法，构成了具有迪亚巴克尔特色的建筑风格。
迪亚巴克尔城墙：4世纪中期
迪亚巴克尔城墙由罗马皇帝君士坦提乌斯二世（Constantius II）建于4世纪中期，之后的一千多年来经历拜占庭王朝、阿拔斯王朝、塞尔柱王朝、伊纳利德贝伊国、阿尔图格王朝、黑羊王朝和奥斯曼王朝的不断重修，最终于2015年列入联合国世界文化遗产名录。
迪亚巴克尔城包含内城（İçkale）和外城（Dış Kale）两重城墙，东北部山崖之上的内城是迪亚巴克尔最古老的部分，城中有丰富的泉水，同时可以俯瞰山下的底格里斯河谷，因此历代都是统治者居住的地方。
内城最核心的区域是西北部20-30米高的阿米达山丘（Amida Mound）。这里是迪亚巴克尔最古老的定居点，已经有超过5000年的历史。这里在1957年发现了13世纪初阿尔图格王朝的宫殿墙壁，后来又陆续发现了许多阿尔图格王朝的宫殿遗迹，目前为了保护宫殿遗迹而没有开放。
内城的东北部分是迪亚巴克尔博物馆，博物馆的大门是1206-07年由阿尔图格王朝苏丹马哈茂德修建的一座拱门，上面除了有纳斯赫体书写的铭文外，还有狮子捕猎公牛的石刻，这与迪亚巴克尔大寺大门上的形象基本相同。
奥斯曼时期又对内城的南部进行了扩建，现在内城的主入口宫殿（Saray）门，以及建在塔楼下的Küpeli门都建于这一时期。顺着城墙内侧的台阶来到顶部，可以看到他楼里面的箭孔。这里的台阶没有任何防护措施，下来的时候还有点提心吊胆。
迪亚巴克尔博物馆里收藏的13世纪的陶器。
Hazreti Süleyman寺：1160年
迪亚巴克尔内城的中心是Hazreti Süleyman寺，这里是迪亚巴克尔最为重要的宗教圣地。清真寺由伊纳利德贝伊国始建于1160年，16世纪由奥斯曼帝国的苏莱曼大帝下令扩建，1631-33年间又进行了重修。
在大殿西侧有著名阿拉伯将领哈立德·本·瓦利德（Khalid ibn al-Walid）之子苏莱曼及其27位追随者的坟墓，他们归真于639年阿拉伯军队占领迪亚巴克尔时。
Nasuh帕夏清真寺：17世纪初
从南门走出迪亚巴克尔内城，首先能看到的是建于17世纪初的Nasuh帕夏清真寺。Nasuh帕夏在1606年成为迪亚巴克尔总督，后来在1611年又成为奥斯曼王朝的大维齐尔（宰相），并娶了苏丹艾哈迈德一世的女儿。1614年他因敛财无度而被苏丹处决。
清真寺的邦克塔分为两部分，下层的黑色玄武岩是17世纪时所建，1819年迪亚巴克尔起义期间邦克塔的上部被炮弹炸毁，后来又用白色石灰岩重修。2015-16年土耳其与库尔德工人党在迪亚巴克尔老城发生冲突，Nasuh帕夏清真寺也遭到破坏，目前这里已经完成了修复。
Kurşunlu清真寺：1516-20年
从Nasuh帕夏清真寺继续向南走，就到了Kurşunlu清真寺，这是迪亚巴克尔的首任奥斯曼总督Bıyıklı Mehmed帕夏于1516-20年间修建的，也是迪亚巴克尔的第一座奥斯曼清真寺。Bıyıklı Mehmed帕夏在1515-1521年指挥奥斯曼军队对抗波斯萨法维王朝，多次取得胜利并占领了包括迪亚巴克尔、马尔丁、摩苏尔等许多城市。
清真寺大殿由一个主圆顶和四个半圆顶组成，圆顶全部用铅覆盖，是比较典型的奥斯曼风格。但黑色玄武岩的使用又使得主体颜色迥异于奥斯曼王朝西部的红白色调。
大殿内部有精美的大理石敏拜尔讲坛，门上有复杂的阿文书法。
Kurşunlu清真寺同样在1819年的迪亚巴克尔起义中遭到炮火袭击。2015-16年土耳其与库尔德工人党在迪亚巴克尔老城发生冲突，Kurşunlu清真寺遭到了严重的破坏和火灾，不同的来源分别指责土耳其和库尔德工人党应当对破坏负责。经过几年的修复后，清真寺于2019年重新开放。
Kurşunlu清真寺的东北侧有一座较小的平顶房屋，是建于16世纪后期的沙斐仪大殿。由于当时的奥斯曼统治者属于哈乃斐学派，而生活在迪亚巴克尔的库尔德人主要属于沙斐仪学派，因此一些清真寺就同时修建有两个学派的大殿。目前所有学派都在一起礼拜，这里也成为了妇女和儿童教育中心。
王子公馆：16世纪后期
Kurşunlu清真寺的西北是一座建于16世纪后期的奥斯曼豪宅，名为王子公馆（Şehzadeler Konağı）。这里在2015年土耳其与库尔德工人党的冲突中遭到严重破坏，2021年开始启动修复，目前仍然在施工过程中。我们在Kurşunlu清真寺遇见了一位朵斯提就在这里工作，他还热情的邀请我们喝茶。
在修复完成后，这里预计将会以2021年去世的迪亚巴克尔著名诗人塞扎伊·卡拉科奇（Sezai Karakoç）为名开办一家文学青年中心，成为一个为青年人服务的文学之家。
Kadı清真寺：1533年
继续向西会路过建于1533年的Kadı清真寺，这里和前面的王子公馆一样使用黑色玄武岩和白色石灰岩交错砌成。
哈桑帕夏客栈：1573-75年
向西走回主干道，在迪亚巴克尔大寺正对面的哈桑帕夏客栈（Hasan Paşa Hanı）里喝个茶休息一下。哈桑帕夏客栈由奥斯曼王朝大维齐尔（宰相）索库鲁·穆罕默德帕夏的长子哈桑帕夏建于1573-75年，是迪亚巴克尔非常重要的奥斯曼商队客栈。和典型的奥斯曼商队客栈一样，这里一层用来存放商品和马匹，二层则供商旅住宿。1613年这里曾接待过一位波兰旅行者，他记录到这里可以容纳下500匹马。2006年经过修复后，这里开起了咖啡馆、餐厅和商店，成为了人们休闲的地方。
筛海马塔尔寺：1500年
从哈桑帕夏客栈出来，我们去了南边的筛海马塔尔（Şeyh Matar）寺礼底盖勒。这座寺由哈吉侯赛因建于1500年白羊王朝晚期，因寺旁有筛海马塔尔德坟墓而命名。
这座寺以位于道路中央的四足邦克塔而著称。邦克塔建在四根石柱之上，据《迪亚巴克尔年鉴（Diyarbakır Salnâmeleri）》一书记载，这座塔始建于906年，清真寺建成后才被改为邦克塔。本地的库尔德人认为塔基的四根石柱代表了逊尼派的四大学派：哈乃斐、罕百里、马立克和沙斐仪。
2015年11月25日夜晚，库尔德激啊进组织织爱啊国革啊命青啊年运啊动（YDG-H）在这里与警啊察展开枪啊战，邦克塔的两根柱子遭到破坏。11月28日，迪亚巴克尔律师协会主席塔希尔·埃尔奇（Tahir Elçi）在邦克塔旁发表声明，呼吁结束暴啊力。不久枪战再次发生，塔希尔·埃尔奇和他身边的便衣警啊察、私人警卫全部在枪战中丧生。
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哈尔滨鞑靼寺往事
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“哈尔滨鞑靼寺往事”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
哈尔滨鞑靼寺往事
1860年俄国占领海参崴后，开始筹备建设一条穿越清朝的铁路以便更快捷地到达这座太平洋港口。1896年李鸿章与俄国签署《中俄密约》，并将铁路命名为“大清东省铁路（东清铁路），1920年后改称“中国东方铁路（中东铁路）”。
1897年8月中东铁路以哈尔滨为中心开始建设，到1903年正式通车。在这期间，许多来自俄罗斯的鞑靼人来到中东铁路沿线谋生，他们在中东铁路沿线开办了一些小商店，赚取了一些资金后其他鞑靼人也投奔他们而来。
作为中东铁路的中心，鞑靼人从1901年便开始在哈尔滨定居，并在这一年修建了最早的木制清真寺。之后随着鞑靼人数量的增加，他们又在1906年重建了一座砖制清真寺，1907年聘请İnayetullah Seli Ahmed为伊玛目，他从俄罗斯订购了书籍杂志，开办了最早的鞑靼社区图书馆。
伊玛目İnayetullah同时担任哈尔滨鞑靼小学的校长，鞑靼小学教授教门知识与文化知识，并且开设了鞑靼语和俄语课程。学校中的老师还有鞑靼诗人、剧作家Husain Gabdyush，他在1920-30年代积极参与哈尔滨剧团的戏剧创作。另一位老师Madina (Asyakaeva) Seliahmet曾经是圣彼得堡高等女子自然科学课程的教师，移民哈尔滨后嫁给了伊玛目İnayetullah的弟弟。
1917年十月革啊命爆发后，移民哈尔滨的鞑靼人数量增加，1920年代达到上千人，他们大多以皮毛、纺织品和服装贸易为生。为了纪念伏尔加鞑靼人的祖先伏尔加保加尔人自公元922年归信教门一千周年，哈尔滨的鞑靼人决定筹建一座新的清真寺。新的清真寺于1923年在伊玛目İnayetullah的主持下开始建设，但1924年9月因伊玛目归真而停工。在这之后，因时局动荡以及哈尔滨鞑靼宗教和民族协会的资金管理不善，清真寺的建设一度陷入停滞。1936年，新的伊玛目Münir Hasibullah为写乜贴而走遍了远东所有的鞑靼人居住地，终于使得“千年清真寺”在1937年10月8日正式落成开放。
早稻田大学图书馆中收藏的1940年拍摄的哈尔滨鞑靼清真寺老照片，留下了当时鞑靼人主麻时的珍贵影像。
另外《哈尔滨档案》一书的作者玛拉·穆斯塔芬就是童年生活在哈尔滨的鞑靼-犹太-俄罗斯混血。书中写到她的爷爷穆罕默德江·穆斯塔芬原本生活在伏尔加河中游喀山附近的农村，1920年来到哈尔滨，给有钱人和大公司当电工和维修工。每逢周五穆罕默德江都要去哈尔滨鞑靼清真寺礼主麻，他是哈尔滨鞑靼社区的活跃人物，曾经在社区协会理事会里服务了几年。每年古尔邦节时，穆罕默德江会带着儿子阿里木江去寺里礼尔德，然后会去观看在哈尔滨赛马场举行的传统鞑靼赛马活动。
1945年苏联进军东北后，那些为逃离苏联而移民哈尔滨的鞑靼人遭受了严酷的对待，之后的10年间大部分人选择移民美国、加拿大和土耳其，也有像玛拉·穆斯塔芬家这样移民澳大利亚的。到1960年时，哈尔滨的鞑靼人只剩不到5人，哈尔滨鞑靼社区宣告解体。
延伸阅读：
喀山鞑靼人的特色糕点
喀山克里姆林宫与鞑靼斯坦国家博物馆
喀山城中的鞑靼人
在莫斯科的鞑靼历史清真寺礼主麻
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摘要：这篇文章围绕“哈尔滨鞑靼寺往事”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
哈尔滨鞑靼寺往事
1860年俄国占领海参崴后，开始筹备建设一条穿越清朝的铁路以便更快捷地到达这座太平洋港口。1896年李鸿章与俄国签署《中俄密约》，并将铁路命名为“大清东省铁路（东清铁路），1920年后改称“中国东方铁路（中东铁路）”。
1897年8月中东铁路以哈尔滨为中心开始建设，到1903年正式通车。在这期间，许多来自俄罗斯的鞑靼人来到中东铁路沿线谋生，他们在中东铁路沿线开办了一些小商店，赚取了一些资金后其他鞑靼人也投奔他们而来。
作为中东铁路的中心，鞑靼人从1901年便开始在哈尔滨定居，并在这一年修建了最早的木制清真寺。之后随着鞑靼人数量的增加，他们又在1906年重建了一座砖制清真寺，1907年聘请İnayetullah Seli Ahmed为伊玛目，他从俄罗斯订购了书籍杂志，开办了最早的鞑靼社区图书馆。
伊玛目İnayetullah同时担任哈尔滨鞑靼小学的校长，鞑靼小学教授教门知识与文化知识，并且开设了鞑靼语和俄语课程。学校中的老师还有鞑靼诗人、剧作家Husain Gabdyush，他在1920-30年代积极参与哈尔滨剧团的戏剧创作。另一位老师Madina (Asyakaeva) Seliahmet曾经是圣彼得堡高等女子自然科学课程的教师，移民哈尔滨后嫁给了伊玛目İnayetullah的弟弟。
1917年十月革啊命爆发后，移民哈尔滨的鞑靼人数量增加，1920年代达到上千人，他们大多以皮毛、纺织品和服装贸易为生。为了纪念伏尔加鞑靼人的祖先伏尔加保加尔人自公元922年归信教门一千周年，哈尔滨的鞑靼人决定筹建一座新的清真寺。新的清真寺于1923年在伊玛目İnayetullah的主持下开始建设，但1924年9月因伊玛目归真而停工。在这之后，因时局动荡以及哈尔滨鞑靼宗教和民族协会的资金管理不善，清真寺的建设一度陷入停滞。1936年，新的伊玛目Münir Hasibullah为写乜贴而走遍了远东所有的鞑靼人居住地，终于使得“千年清真寺”在1937年10月8日正式落成开放。
早稻田大学图书馆中收藏的1940年拍摄的哈尔滨鞑靼清真寺老照片，留下了当时鞑靼人主麻时的珍贵影像。
另外《哈尔滨档案》一书的作者玛拉·穆斯塔芬就是童年生活在哈尔滨的鞑靼-犹太-俄罗斯混血。书中写到她的爷爷穆罕默德江·穆斯塔芬原本生活在伏尔加河中游喀山附近的农村，1920年来到哈尔滨，给有钱人和大公司当电工和维修工。每逢周五穆罕默德江都要去哈尔滨鞑靼清真寺礼主麻，他是哈尔滨鞑靼社区的活跃人物，曾经在社区协会理事会里服务了几年。每年古尔邦节时，穆罕默德江会带着儿子阿里木江去寺里礼尔德，然后会去观看在哈尔滨赛马场举行的传统鞑靼赛马活动。
1945年苏联进军东北后，那些为逃离苏联而移民哈尔滨的鞑靼人遭受了严酷的对待，之后的10年间大部分人选择移民美国、加拿大和土耳其，也有像玛拉·穆斯塔芬家这样移民澳大利亚的。到1960年时，哈尔滨的鞑靼人只剩不到5人，哈尔滨鞑靼社区宣告解体。
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哈尔滨道外寺与百年老郭家馆
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“哈尔滨道外寺与百年老郭家馆”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
哈尔滨道外寺与百年老郭家馆
晚上到达哈尔滨，住在道外寺附近，安顿好以后在寺旁的和顺馅饼店吃了小馅饼、咸口儿锅包肉、溜生肉片和家常凉菜。东北馆子的菜量一般都比较大，两个人点一个菜都能吃饱，所以门头写着“小盘菜”字样的馆子一般比较适合游客，可以一次点好几个菜。
他们家非常符合我对黑龙江传统清真小馆子的印象，价格实惠味道适口。点菜的时候提前会问锅包肉要甜口的还是咸口的，咸口锅包肉是哈尔滨老回回过去为了区别大教锅包肉而创制的，如今已经没有严格的区分，甜咸两种都可以做了。
早上拜访了哈尔滨道外寺。道外寺又名东寺、滨江寺，最早是1897年（光绪二十三年）由来此贩牛的回民在道外南十二道购置的五间草房，1904年又进行了改建。1930年代初随着哈尔滨回民数量的增加，在马松亭阿訇的倡议下，由白羽生教长四处写乜贴，聘请俄罗斯设计师克拉勃廖夫兄妹于1935年建成了现在的道外寺大殿。
道外寺大殿具有浓郁的欧洲风情，并且同时融入了古典与现代建筑风格。古希腊科林斯柱头以及俄罗斯式洋葱顶的使用使得建筑典雅沉稳，窑殿顶的望月楼又受到1920-30年代欧洲盛行的装饰艺术（Art Deco）建筑风格的影响，大量垂直线条的使用使得建筑简洁明朗。道外寺大殿绝对算得上民国清真寺建筑中浓墨重彩的一笔，也是哈尔滨在民国时期作为俄侨聚集地的时代见证。
俄罗斯经典的洋葱顶其实起源于中东，目前可见最早的洋葱顶图像来自阿拉伯倭马亚王朝（661–750年）时期叙利亚的一些马赛克，最早的洋葱顶实例则由塞尔柱王朝11世纪在伊朗修建。目前史学界还没有确定俄罗斯何时开始使用洋葱顶，一些学者推测是16世纪俄国征服喀山汗国后从喀山鞑靼人的清真寺上学到的，另一些学者则认为是从拜占庭圆顶中发展而来的。
道外寺旁边有两家早点，寺门口是馅饼，旁边还有一家包子。我们在包子店里吃了豆角肉包子、山东包子、鸡蛋糕和羊汤。山东包子是肉块白菜的，不用肉馅儿。话说我在山东和东北早餐都吃过鸡蛋糕，感觉真的很适合早上吃，我在家里早上有时候也会做，可惜在北京的早点店里从来没吃过。
道外寺后身有两家老字号非遗糕点店，沙记赛索和清香村北派清真糕点。
清香村的老板杨志的祖父杨增善1931年在哈尔滨开办镇兴馆，当时主营烧麦和包子。他的太姥爷马荣恩则在40年代初就开办了冀南村售卖清真糕点。1956年公私合营后，杨志的父母杨献廷、李桂琴都是哈尔滨回民糕点厂的职工，1990年回民糕点厂倒闭后，杨献廷夫妇开办了玫瑰斋糕点厂，一开始主营主营元宵，后来又增加了面包和糕点。1996年玫瑰斋正式改名清香村，2006年搬到现在的道外寺后面，前店后厂，仍然保持着传统的工艺。
首先感慨一下这边面包的分量实在太大多了！沙记的全麦核桃面包一个礼拜都吃不完！最后我们在清香村买了黑芝麻糕、绿豆糕和奶香片，味道都很不错。
中午去了哈尔滨道外德胜街的百年清真老字号老郭家馆，这家其实是我们前一天晚上打车路过偶然发现的。作为郭家女婿，当时正好和媳妇聊到好像很少看到郭家人开的清真饭馆，结果一转头就看到了这家！赶紧在手机上记下来，第二天就去吃了。
郭家馆由郭绍先1927年创办于道外正阳十一道街，在1933年《大哈尔滨案内（指南）》上就记载有郭家馆经营各种料理、包办酒席。另外在1934年的《哈尔滨市道外商号名簿》、1937年的《哈尔滨特别市道外商工名录》等文献中都对郭家馆进行了收录。
郭绍先祖籍山东聊城的莘县张鲁集，1920年代初闯关东来到哈尔滨，据说最早是走街串巷提篮卖包子，积攒了一定资金后便在道外正阳十一道街开办了郭家馆。公私合营前郭家馆有近百平米，12张大方桌，经营各种溜炒菜品，有扒肉条、溜肚领、溜明镜、焦烧肉条、锅包肉等。大厨马炳生是郭家馆的元老，厨艺十分精湛。面案师傅叫做金广利，擅做锅烙、水煎包、馅饼、烧麦、蒸饺等，馅饼皮薄的可以看到里面的馅。
1956年公私合营后，郭家馆和华兴号等几家回民饭店合并组建道外回民饭店，郭绍先被分配到景阳街上的向阳饭店（原吴记仁义饭店）做面案直到退休。在郭家后人中，唯一继承手艺的是郭绍先的侄孙郭大林。郭大林1937年生于山东聊城莘县张鲁集，1953年16岁时闯关东到哈尔滨投奔六叔爷郭绍先，进入郭家馆学徒。1956年公私合营后郭大林进入道外回民饭馆工作，1983年重新打出老郭家馆的字号，2003年在德胜街再开老郭家馆，到现在已经20年了，如今饭馆的生意已经交由孙女管理。
老郭家馆在网上的评价并不多，几乎没有宣传过自己，属于踏踏实实的本地街坊馆子。他们家做的就是经典的哈尔滨回民菜，我们点了溜明镜、尖椒干豆腐、鲜蘑肉片和烧麦，都很实惠又好吃。尖椒干豆腐是东北的经典菜，10块钱一大盘很多桌都点。他家纯肉的菜都可以选大盘和小盘，小盘的量也和我在北京吃的量差不多了。像肉炒木耳、肉丝滑子蘑这种不是纯肉的菜在他们家都属于“青菜”一档，大盘也就20块钱左右，光从菜上就感受到了东北人的豪爽~
哈尔滨的清真馆子依然保持着挂蓝幌的传统，非常可贵的传承着明清时期北方回民的传统文化习俗。过去不光是东北地区，京津乃至整个华北地区的清真馆子都讲究挂蓝幌和汤瓶牌。1936年《震宗报月刊》曾连载过“北平的回教饭馆”系列，里面就提到北京的清真饭馆过去就用一个木圈四周糊上蓝纸条来表示清真，而大教的馆子则会挂红色的幌子以示区别。
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哈尔滨道外寺与百年老郭家馆
晚上到达哈尔滨，住在道外寺附近，安顿好以后在寺旁的和顺馅饼店吃了小馅饼、咸口儿锅包肉、溜生肉片和家常凉菜。东北馆子的菜量一般都比较大，两个人点一个菜都能吃饱，所以门头写着“小盘菜”字样的馆子一般比较适合游客，可以一次点好几个菜。
他们家非常符合我对黑龙江传统清真小馆子的印象，价格实惠味道适口。点菜的时候提前会问锅包肉要甜口的还是咸口的，咸口锅包肉是哈尔滨老回回过去为了区别大教锅包肉而创制的，如今已经没有严格的区分，甜咸两种都可以做了。
早上拜访了哈尔滨道外寺。道外寺又名东寺、滨江寺，最早是1897年（光绪二十三年）由来此贩牛的回民在道外南十二道购置的五间草房，1904年又进行了改建。1930年代初随着哈尔滨回民数量的增加，在马松亭阿訇的倡议下，由白羽生教长四处写乜贴，聘请俄罗斯设计师克拉勃廖夫兄妹于1935年建成了现在的道外寺大殿。
道外寺大殿具有浓郁的欧洲风情，并且同时融入了古典与现代建筑风格。古希腊科林斯柱头以及俄罗斯式洋葱顶的使用使得建筑典雅沉稳，窑殿顶的望月楼又受到1920-30年代欧洲盛行的装饰艺术（Art Deco）建筑风格的影响，大量垂直线条的使用使得建筑简洁明朗。道外寺大殿绝对算得上民国清真寺建筑中浓墨重彩的一笔，也是哈尔滨在民国时期作为俄侨聚集地的时代见证。
俄罗斯经典的洋葱顶其实起源于中东，目前可见最早的洋葱顶图像来自阿拉伯倭马亚王朝（661–750年）时期叙利亚的一些马赛克，最早的洋葱顶实例则由塞尔柱王朝11世纪在伊朗修建。目前史学界还没有确定俄罗斯何时开始使用洋葱顶，一些学者推测是16世纪俄国征服喀山汗国后从喀山鞑靼人的清真寺上学到的，另一些学者则认为是从拜占庭圆顶中发展而来的。
道外寺旁边有两家早点，寺门口是馅饼，旁边还有一家包子。我们在包子店里吃了豆角肉包子、山东包子、鸡蛋糕和羊汤。山东包子是肉块白菜的，不用肉馅儿。话说我在山东和东北早餐都吃过鸡蛋糕，感觉真的很适合早上吃，我在家里早上有时候也会做，可惜在北京的早点店里从来没吃过。
道外寺后身有两家老字号非遗糕点店，沙记赛索和清香村北派清真糕点。
清香村的老板杨志的祖父杨增善1931年在哈尔滨开办镇兴馆，当时主营烧麦和包子。他的太姥爷马荣恩则在40年代初就开办了冀南村售卖清真糕点。1956年公私合营后，杨志的父母杨献廷、李桂琴都是哈尔滨回民糕点厂的职工，1990年回民糕点厂倒闭后，杨献廷夫妇开办了玫瑰斋糕点厂，一开始主营主营元宵，后来又增加了面包和糕点。1996年玫瑰斋正式改名清香村，2006年搬到现在的道外寺后面，前店后厂，仍然保持着传统的工艺。
首先感慨一下这边面包的分量实在太大多了！沙记的全麦核桃面包一个礼拜都吃不完！最后我们在清香村买了黑芝麻糕、绿豆糕和奶香片，味道都很不错。
中午去了哈尔滨道外德胜街的百年清真老字号老郭家馆，这家其实是我们前一天晚上打车路过偶然发现的。作为郭家女婿，当时正好和媳妇聊到好像很少看到郭家人开的清真饭馆，结果一转头就看到了这家！赶紧在手机上记下来，第二天就去吃了。
郭家馆由郭绍先1927年创办于道外正阳十一道街，在1933年《大哈尔滨案内（指南）》上就记载有郭家馆经营各种料理、包办酒席。另外在1934年的《哈尔滨市道外商号名簿》、1937年的《哈尔滨特别市道外商工名录》等文献中都对郭家馆进行了收录。
郭绍先祖籍山东聊城的莘县张鲁集，1920年代初闯关东来到哈尔滨，据说最早是走街串巷提篮卖包子，积攒了一定资金后便在道外正阳十一道街开办了郭家馆。公私合营前郭家馆有近百平米，12张大方桌，经营各种溜炒菜品，有扒肉条、溜肚领、溜明镜、焦烧肉条、锅包肉等。大厨马炳生是郭家馆的元老，厨艺十分精湛。面案师傅叫做金广利，擅做锅烙、水煎包、馅饼、烧麦、蒸饺等，馅饼皮薄的可以看到里面的馅。
1956年公私合营后，郭家馆和华兴号等几家回民饭店合并组建道外回民饭店，郭绍先被分配到景阳街上的向阳饭店（原吴记仁义饭店）做面案直到退休。在郭家后人中，唯一继承手艺的是郭绍先的侄孙郭大林。郭大林1937年生于山东聊城莘县张鲁集，1953年16岁时闯关东到哈尔滨投奔六叔爷郭绍先，进入郭家馆学徒。1956年公私合营后郭大林进入道外回民饭馆工作，1983年重新打出老郭家馆的字号，2003年在德胜街再开老郭家馆，到现在已经20年了，如今饭馆的生意已经交由孙女管理。
老郭家馆在网上的评价并不多，几乎没有宣传过自己，属于踏踏实实的本地街坊馆子。他们家做的就是经典的哈尔滨回民菜，我们点了溜明镜、尖椒干豆腐、鲜蘑肉片和烧麦，都很实惠又好吃。尖椒干豆腐是东北的经典菜，10块钱一大盘很多桌都点。他家纯肉的菜都可以选大盘和小盘，小盘的量也和我在北京吃的量差不多了。像肉炒木耳、肉丝滑子蘑这种不是纯肉的菜在他们家都属于“青菜”一档，大盘也就20块钱左右，光从菜上就感受到了东北人的豪爽~
哈尔滨的清真馆子依然保持着挂蓝幌的传统，非常可贵的传承着明清时期北方回民的传统文化习俗。过去不光是东北地区，京津乃至整个华北地区的清真馆子都讲究挂蓝幌和汤瓶牌。1936年《震宗报月刊》曾连载过“北平的回教饭馆”系列，里面就提到北京的清真饭馆过去就用一个木圈四周糊上蓝纸条来表示清真，而大教的馆子则会挂红色的幌子以示区别。
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美丽的黑龙江阿城寺
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“美丽的黑龙江阿城寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
美丽的黑龙江阿城寺
从哈尔滨打车到阿城，拜访黑龙江著名的清真古寺阿城寺。
1726年（雍正四年），宁古塔将军在金上京会宁府故址附近设置阿勒楚喀协领衙门，不久后建立阿勒楚喀城，简称阿城。1770年（乾隆三十五年），山东莘县的回民杨华先随清军落户阿城，担任阿勒楚喀衙门的书吏，之后陆续有回民从山东迁来阿城，租住在满洲旗人的房屋当中。到1777年（乾隆四十二年），阿城回民已经有杨、王、伞、马、张、丁、金、蔡等26户（一说28户），于是大家租赁了阿城西街西岗子满洲旗人的8间民房，建立了最早的阿城寺，并由杨华先任管寺乡老。
1802年（嘉庆七年），杨华先乡老经过斡旋，买下西岗子原灵德宝牛录笔帖式萨尔赛祖遗地两段，开始修建正式的阿城寺。经过嘉庆、道光、咸丰三朝，历时50年才陆续修成。就在阿城寺正式建成后12年后的1873年（同治十二年），阿成发生大火，阿城寺的望月楼和北讲堂都被烧毁，只剩下南讲堂和对厅。
1890年（光绪十六年）阿城寺的教长刘玉章和经理人罗玉章开始组织筹备重建清真寺。其中窑殿顶的望月楼需要4根15米以上的松木做通天柱，寺里通过多方寻找发现在亚布力山林里一处叫后堵的地方有这样的松树。寺里乡老杨庆宝、耿其明、杨宝深等冒着生命危险前来与盘踞在此的土匪商谈伐木事宜，最终匪首不仅同意伐木6棵，还派人帮助砍伐和拉套子运回。当木材运回阿城后又被人告发，寺里乡老金玉玺等人还去吉林艰难的打了一场官司，最终赢得了木材。
到建寺动工时，乡老去吉林乌拉街请到木匠孙玉林来指挥施工。传说孙木匠的师父对徒弟不放心，于是也赶到阿城看施工下料情况。看完以后他不动声色，背地里到石器行做了四个3尺高的莲花柱础。等到竖窑殿的四根通天柱时，正好就短了3尺。师父见状，立即吩咐孙木匠套车到石器行将四个莲花柱础运回来，长短正好合适。就这样，阿城寺最终在1900年（光绪二十六年）建成为现在的建筑。
阿城寺的望月楼雕梁画栋，飞檐翼角高翘，六面设有花格木栏杆，采用透雕手法，雀替雕刻有暗八仙，挂落通过雕刻梅花、荷花、桃花、菊花和山茶花等花卉图案，组成春夏秋冬的“一年景”。
阿城寺大殿内有一座精美的敏拜尔宣讲台，高达3.3米，上面高低错落、层层叠叠，仿佛仙境楼阁。其实这座敏拜尔是1890年（光绪十六年）为了重建阿城寺望月楼而修建的两座模型之一。经过寺内乡老的商讨，最终选定了另一座模型的样式，按照其造型在1900年（光绪二十六年）建造了现在的望月楼，这座模型则被用作了敏拜尔。在WG期间敏拜尔遭到了破坏，垂柱近半数被损坏，杜阿宜书法被拿掉，护栏也有破坏，幸运的是敏拜尔整体最终保存了下来。
另外阿城寺的砖雕也非常精美，卷棚墀头上采用镂空的手法，在传统清真寺建筑中比较少见。
阿城寺内的匾额楹联
先天妙理：府查账委员赏戴四品蓝翎候补同知知事，大清同治二年（1863年）岁次癸亥菊月谷旦。这幅匾额。这幅匾额是2006年阿城寺修缮大殿修补地板时发现的，可惜匾额上下两部分残缺，导致献匾人的名字缺失。同治年间，满洲镶白旗人德克精阿担任阿勒楚喀界官，推测匾额可能是此人所献。
西域宗风：钦命前署吉林将军原任阿勒楚喀镇守黑龙江将军简放吉林副都统军功花翎加一级记铎一次德英，大清同治九年（1870年）岁次庚午荷月谷旦。德英是吉林蒙古镶白旗人，1864年任阿勒楚喀副都统，之后又先后担任吉林将军和黑龙江将军，在百姓中很有威望，人称“德青天”。
教隆宇宙：钦加总兵卫直隶尽先补用(帮)办吉林军务全翼长统带亲军吉胜营马步世袭恩骑尉哈广和敬，大清光绪四年（1878年）仲春谷日薰沐立。
万古清真：钦命镇守阿勒楚喀拉林等处地方副都统军功花翎噶噜岱，光绪岁次戊戌（1898年）四月立。噶噜岱是满洲正白旗人，1897年任阿勒楚喀副都统，在任一年，离任前为阿城寺立匾，之后被调往锦州任职。
大可参悟：东北边防军驻吉副司令官公署军需处长吉林陆军被服厂副厂长简任职分吉任用四等文虎勋章王鸿年敬立，“中华民国十八年（1929年）荷月谷旦。王鸿年是一位回民陆军上将，1929年时在张学良手下的东北边防军任职。据说送匾之日场面隆重热烈，由吉林第三师范学校组成仪仗队护送，鼓乐喧天，阿城县长白鸿逵也参加了送匾活动。
艺本公输功成乐境三载内心存圣道，名垂竹帛意赞清真百年后履地思人：这是1900年阿城寺重建竣工时，参与建寺的吉林乌拉街木工师傅孙玉林敬献的。
阿城寺的北厢房开辟为历史展览室，保存有一些珍贵的文物。其中有一件俄文文书是沙俄时代鞑靼人在黑龙江生活的历史见证。文书中写道“持此件的代表和大约150名信仰伊斯兰教的侨民前往阿拉楚喀做礼拜，驻军长官应允许自由通行、居住。而且所有的长官均有责任给予保护。VI II军区副官 陆军上尉：麦里尔耶尔奇”。
1860年俄国占领海参崴后，开始筹备建设一条穿越清朝的铁路以便更快捷地到达这座太平洋港口。1896年李鸿章与俄国签署《中俄密约》，并将铁路命名为“大清东省铁路（东清铁路），1920年后改称“中国东方铁路（中东铁路）”。1897年8月中东铁路开始建设，随即有鞑靼人开始从俄罗斯来到中东铁路沿线谋生，一些人在铁路沿线开办了一些小商店，另一些人则在俄军中服役。
1899年3月，中东由松花江沿岸通车到阿城附近的阿什河，阿什河站（后改名阿城站）于是成为中东铁路第一个通车的火车站，为早期哈尔滨的城市建设输送了大批建筑材料。阿城站附近也形成了一处鞑靼人社区，许多鞑靼人周五时都会去阿城寺礼主麻，当时阿城寺窑殿上的几盏西洋吊灯就是鞑靼人赠送的。
然而战争是残酷的。1900年义和团运啊动爆啊发，8月俄军的3个骑兵连为镇啊压义和团而攻入阿城，守城清军逃往吉林。当时俄军曾向阿城寺的望月楼上射击以震慑众人，寺内则以人称刘四阿訇的教长刘玉章带领大家誓啊死保啊卫清真寺。刘阿訇一边派会一些俄语的辇乡老和俄军中的鞑靼人交涉，一边带大家在寺里挂起了原本放在坟中的经围布。传说俄军在寺西摆了一排刀棚，刘阿訇怀揣古热阿尼，口诵法提哈，大义凛然钻刀山，终于使得俄军没有闯入寺内。后来刘四阿訇义胆钻刀山、舍身护寺的传奇故事在阿城回民中广为流传。
当时除了回民外，一些汉民也在寺中避难。早年阿城郁香居酱园的经理罗文阁经常向回民朋友提及，当时他家掌柜就是在寺中避难才逃过一劫，后来每年开斋节他家都向寺中出散米面，用出乜贴的方式来表示感谢。
这对石狻猊据传说中是金朝金兀术大帅府中之物，乾隆年间设立阿勒楚喀副都统衙门后便移到副都统之下的披甲府中。阿城寺建成后，披甲将这一对石狻猊送给了清真寺，后一直放在对厅门前，2002年才被换下保存起来。
寺中的铜香炉为乾隆时期铸造，上面的窟窿是1960年代造成的。
寺中保存的中阿书籍。
阿城寺周围街景
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摘要：这篇文章围绕“美丽的黑龙江阿城寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
美丽的黑龙江阿城寺
从哈尔滨打车到阿城，拜访黑龙江著名的清真古寺阿城寺。
1726年（雍正四年），宁古塔将军在金上京会宁府故址附近设置阿勒楚喀协领衙门，不久后建立阿勒楚喀城，简称阿城。1770年（乾隆三十五年），山东莘县的回民杨华先随清军落户阿城，担任阿勒楚喀衙门的书吏，之后陆续有回民从山东迁来阿城，租住在满洲旗人的房屋当中。到1777年（乾隆四十二年），阿城回民已经有杨、王、伞、马、张、丁、金、蔡等26户（一说28户），于是大家租赁了阿城西街西岗子满洲旗人的8间民房，建立了最早的阿城寺，并由杨华先任管寺乡老。
1802年（嘉庆七年），杨华先乡老经过斡旋，买下西岗子原灵德宝牛录笔帖式萨尔赛祖遗地两段，开始修建正式的阿城寺。经过嘉庆、道光、咸丰三朝，历时50年才陆续修成。就在阿城寺正式建成后12年后的1873年（同治十二年），阿成发生大火，阿城寺的望月楼和北讲堂都被烧毁，只剩下南讲堂和对厅。
1890年（光绪十六年）阿城寺的教长刘玉章和经理人罗玉章开始组织筹备重建清真寺。其中窑殿顶的望月楼需要4根15米以上的松木做通天柱，寺里通过多方寻找发现在亚布力山林里一处叫后堵的地方有这样的松树。寺里乡老杨庆宝、耿其明、杨宝深等冒着生命危险前来与盘踞在此的土匪商谈伐木事宜，最终匪首不仅同意伐木6棵，还派人帮助砍伐和拉套子运回。当木材运回阿城后又被人告发，寺里乡老金玉玺等人还去吉林艰难的打了一场官司，最终赢得了木材。
到建寺动工时，乡老去吉林乌拉街请到木匠孙玉林来指挥施工。传说孙木匠的师父对徒弟不放心，于是也赶到阿城看施工下料情况。看完以后他不动声色，背地里到石器行做了四个3尺高的莲花柱础。等到竖窑殿的四根通天柱时，正好就短了3尺。师父见状，立即吩咐孙木匠套车到石器行将四个莲花柱础运回来，长短正好合适。就这样，阿城寺最终在1900年（光绪二十六年）建成为现在的建筑。
阿城寺的望月楼雕梁画栋，飞檐翼角高翘，六面设有花格木栏杆，采用透雕手法，雀替雕刻有暗八仙，挂落通过雕刻梅花、荷花、桃花、菊花和山茶花等花卉图案，组成春夏秋冬的“一年景”。
阿城寺大殿内有一座精美的敏拜尔宣讲台，高达3.3米，上面高低错落、层层叠叠，仿佛仙境楼阁。其实这座敏拜尔是1890年（光绪十六年）为了重建阿城寺望月楼而修建的两座模型之一。经过寺内乡老的商讨，最终选定了另一座模型的样式，按照其造型在1900年（光绪二十六年）建造了现在的望月楼，这座模型则被用作了敏拜尔。在WG期间敏拜尔遭到了破坏，垂柱近半数被损坏，杜阿宜书法被拿掉，护栏也有破坏，幸运的是敏拜尔整体最终保存了下来。
另外阿城寺的砖雕也非常精美，卷棚墀头上采用镂空的手法，在传统清真寺建筑中比较少见。
阿城寺内的匾额楹联
先天妙理：府查账委员赏戴四品蓝翎候补同知知事，大清同治二年（1863年）岁次癸亥菊月谷旦。这幅匾额。这幅匾额是2006年阿城寺修缮大殿修补地板时发现的，可惜匾额上下两部分残缺，导致献匾人的名字缺失。同治年间，满洲镶白旗人德克精阿担任阿勒楚喀界官，推测匾额可能是此人所献。
西域宗风：钦命前署吉林将军原任阿勒楚喀镇守黑龙江将军简放吉林副都统军功花翎加一级记铎一次德英，大清同治九年（1870年）岁次庚午荷月谷旦。德英是吉林蒙古镶白旗人，1864年任阿勒楚喀副都统，之后又先后担任吉林将军和黑龙江将军，在百姓中很有威望，人称“德青天”。
教隆宇宙：钦加总兵卫直隶尽先补用(帮)办吉林军务全翼长统带亲军吉胜营马步世袭恩骑尉哈广和敬，大清光绪四年（1878年）仲春谷日薰沐立。
万古清真：钦命镇守阿勒楚喀拉林等处地方副都统军功花翎噶噜岱，光绪岁次戊戌（1898年）四月立。噶噜岱是满洲正白旗人，1897年任阿勒楚喀副都统，在任一年，离任前为阿城寺立匾，之后被调往锦州任职。
大可参悟：东北边防军驻吉副司令官公署军需处长吉林陆军被服厂副厂长简任职分吉任用四等文虎勋章王鸿年敬立，“中华民国十八年（1929年）荷月谷旦。王鸿年是一位回民陆军上将，1929年时在张学良手下的东北边防军任职。据说送匾之日场面隆重热烈，由吉林第三师范学校组成仪仗队护送，鼓乐喧天，阿城县长白鸿逵也参加了送匾活动。
艺本公输功成乐境三载内心存圣道，名垂竹帛意赞清真百年后履地思人：这是1900年阿城寺重建竣工时，参与建寺的吉林乌拉街木工师傅孙玉林敬献的。
阿城寺的北厢房开辟为历史展览室，保存有一些珍贵的文物。其中有一件俄文文书是沙俄时代鞑靼人在黑龙江生活的历史见证。文书中写道“持此件的代表和大约150名信仰伊斯兰教的侨民前往阿拉楚喀做礼拜，驻军长官应允许自由通行、居住。而且所有的长官均有责任给予保护。VI II军区副官 陆军上尉：麦里尔耶尔奇”。
1860年俄国占领海参崴后，开始筹备建设一条穿越清朝的铁路以便更快捷地到达这座太平洋港口。1896年李鸿章与俄国签署《中俄密约》，并将铁路命名为“大清东省铁路（东清铁路），1920年后改称“中国东方铁路（中东铁路）”。1897年8月中东铁路开始建设，随即有鞑靼人开始从俄罗斯来到中东铁路沿线谋生，一些人在铁路沿线开办了一些小商店，另一些人则在俄军中服役。
1899年3月，中东由松花江沿岸通车到阿城附近的阿什河，阿什河站（后改名阿城站）于是成为中东铁路第一个通车的火车站，为早期哈尔滨的城市建设输送了大批建筑材料。阿城站附近也形成了一处鞑靼人社区，许多鞑靼人周五时都会去阿城寺礼主麻，当时阿城寺窑殿上的几盏西洋吊灯就是鞑靼人赠送的。
然而战争是残酷的。1900年义和团运啊动爆啊发，8月俄军的3个骑兵连为镇啊压义和团而攻入阿城，守城清军逃往吉林。当时俄军曾向阿城寺的望月楼上射击以震慑众人，寺内则以人称刘四阿訇的教长刘玉章带领大家誓啊死保啊卫清真寺。刘阿訇一边派会一些俄语的辇乡老和俄军中的鞑靼人交涉，一边带大家在寺里挂起了原本放在坟中的经围布。传说俄军在寺西摆了一排刀棚，刘阿訇怀揣古热阿尼，口诵法提哈，大义凛然钻刀山，终于使得俄军没有闯入寺内。后来刘四阿訇义胆钻刀山、舍身护寺的传奇故事在阿城回民中广为流传。
当时除了回民外，一些汉民也在寺中避难。早年阿城郁香居酱园的经理罗文阁经常向回民朋友提及，当时他家掌柜就是在寺中避难才逃过一劫，后来每年开斋节他家都向寺中出散米面，用出乜贴的方式来表示感谢。
这对石狻猊据传说中是金朝金兀术大帅府中之物，乾隆年间设立阿勒楚喀副都统衙门后便移到副都统之下的披甲府中。阿城寺建成后，披甲将这一对石狻猊送给了清真寺，后一直放在对厅门前，2002年才被换下保存起来。
寺中的铜香炉为乾隆时期铸造，上面的窟窿是1960年代造成的。
寺中保存的中阿书籍。
阿城寺周围街景
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重访伊斯坦布尔（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“重访伊斯坦布尔（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
重访伊斯坦布尔（下篇）（下篇）
吃烤鱼
我们继续溜达到圣索菲亚大教堂附近。这边属于伊斯坦布尔的中心旅游区，餐厅价格基本跟北京的土耳其馆子一致了，所以先垫补一下，晚上再回Kadıköy的美食街吃夜宵。
回旋舞演出
傍晚在建于1582年的Kızlarağa经学院听传统土耳其梅夫拉维（Mavlevi）苏菲音乐合奏和Sema回旋舞仪式展示。这里每天晚上7点都会进行苏菲音乐演出（周二除外），可以现场买票也可以网上购票。
乐手在Ney笛、乌德琴和Qanun卡农琴的伴奏下吟唱梅夫拉维苏菲教团奠基人——大诗人鲁米的诗歌。我看之前演出的照片里还有一位鼓手，这次可能鼓手有事不在。
梅夫拉维教团历来与艺术关系紧密，土耳其许多著名的古典诗人和音乐家都属于这一教团。其中Hammamizade İsmail Dede Efendi（1778-1846年）创作了数百首苏菲音乐，被誉为土耳其最伟大的古典作曲家之一。
Kızlarağa是奥斯曼后宫太监首领的职位名称，大多由黑人担任。这一职位设立于1574年，17-18世纪时权势非常大，在奥斯曼宫廷中仅次于大维齐尔（宰相）和首席宗教权威筛海·伊斯拉姆，并且几次在罢免大维齐尔（宰相）和苏丹登基中起到了决定性的作用。
圣索菲亚大教堂
看完回旋舞，我们来到圣索菲亚大教堂礼虎夫摊。18年来的时候这里还是博物馆，现在虽然恢复成了清真寺，但白天还是游人如织，队伍排的特别长。我们晚上九点去的时候就不排队了，看看夜景也是很好的。
在圣索菲亚大教堂前的广场上，首先能看到的是537年建成的拜占庭大殿，这是当时世界上最大的教堂，也是最早完全采用帆拱结构的建筑。大殿中心的中央圆顶为世界建筑史翻开了新的一页，并在一千年后成为奥斯曼清真寺的标志性结构。
在征服者穆罕默德统治时期，最初只在圣索菲亚大教堂西南的半圆顶上竖立了一座木制邦克塔，苏丹巴耶济德二世（1481-1512年在位）继位后又在东南角修建了另一座红砖邦克塔。大约在16世纪中期，苏丹苏莱曼大帝（1520-1566年在位）将这两座邦克塔重建为白色石灰岩和砂岩结构。
在苏丹塞利姆二世（1566-1574年在位）时期圣索菲亚大教堂结构出现不稳，由伟大的奥斯曼皇家建筑师米玛·希南为大教堂增加了24座扶壁支撑。他还新建了两座60米高的邦克塔，使得大教堂成为四座邦克塔形制。
圣索菲亚大教堂中央圆顶四周的帆拱上各有一个hexapterygon六翼天使，其中东侧的两个是1346年地震后重修大教堂时创作的马赛克壁画，西侧的两个则是后来重绘的。在奥斯曼时期，这四个六翼天使的脸被星星形状的金属盖子覆盖。1847-49年，来自瑞士的建筑师Fossati兄弟受到苏丹的邀请重修圣索菲亚大教堂，对东侧的两个六翼天使进行了修复。2009年时，其中一个天使的金属盖子被摘下，露出了原来的面庞。2020年大教堂恢复成清真寺后，仍然保留了天使的脸庞。
圣索菲亚大教堂的大殿地面上满铺地毯，只有一块露了出来，就是大理石镶嵌的登基石（omphalion），是历代拜占庭皇帝加冕的地方。登基石整体是537年大教堂建成时就铺设好的，里面的一些小圈可能是9世纪时添加的。
奥斯曼时期的圣索菲亚大教堂大殿：
米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台都是1847-48年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世聘请瑞士建筑师Fossati兄弟翻修的。但是米哈拉布两侧的巨型烛台是16世纪苏莱曼大帝征服匈牙利时带回来的。烛台旁边还有对精美的经匣。
米哈拉布的正上方有拜占庭时期圣母玛利亚怀抱耶稣的马赛克画，2020年恢复为清真寺后在马赛克上盖上了白布。
1847-48年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世还在大殿内的檐口处添置了8个由书法家穆斯塔法·伊兹德·埃芬迪（Mustafa İzzed Efendi'nin）书写的巨大的鎏金阿文勋章，包括真主、穆圣、前四位哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里，以及穆圣的两位外孙哈桑和侯赛因的名字。
1739年苏丹马哈茂德一世重修圣索菲亚大教堂，他在大殿内登基石后面增建了华丽的图书馆。
门口的小净喷泉则建于1740年
1850年Fossati兄弟在拜占庭柱子上为苏丹建造了一座包厢（Hünkâr Mahfili），使得苏丹可以在大家不知情的情况下进入礼拜。
深夜在卡德柯伊吃夜宵
逛完圣索菲亚大教堂坐地铁返回亚洲区的Kadıköy卡德柯伊，从住处出来吃夜宵的时候已经夜里11点了，但街上依旧十分热闹。
我们先吃了土耳其酥饼Börek。这种美食据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛和北非地区。Börek有很多种，最常见的是Su böreği，在面片里放Beyaz peynir白奶酪和欧芹馅，有些还会放肉末。
然后又吃了Künefe库纳法甜点配冰淇淋。库纳法传说中是埃及法蒂玛王朝或叙利亚倭马亚王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。几百年来库纳法都是中东地区的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。
库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。
深夜十二点的伊斯坦布尔夜宵，我们吃了烤羊肠Kokorech、牛肚汤İşkembe çorbası和酿贻贝Midye。
烤羊肠Kokoreç是一道源自拜占庭王朝的美食，制作的时候将羊肠子里面填入胸腺、心、肺、腰子和一些羊油，加柠檬、橄榄油、牛至、盐和胡椒粉烤制。烤熟后切碎撒上牛至，可以直接吃也可以夹在法棍里吃，配腌菜和柠檬。
牛肚汤İşkembe çorbası一词来自波斯语，流传于土耳其和巴尔干地区。Evliya Çelebi在他的游记中记录到18世纪时伊斯坦布尔就有300家牛肚汤店。土耳其人喝牛肚汤的时候要放醋蒜酱或者Avgolemono蛋黄柠檬汁。
酿贻贝Midye是土耳其沿海城市的经典街头小吃，在贻贝里面放大米、油、盐和各种香料，然后煮熟晾凉，吃的时候挤柠檬。这道菜最早是由奥斯曼王朝的亚美尼亚人发明的，19世纪时开始在伊斯坦布尔流行开来。1960年代后，移民伊斯坦布尔的马尔丁人开始制作Midye。直到今天伊斯坦布尔街上卖Midye的推车大多仍然由马尔丁人经营，他们做的比亚美尼亚人做的更辣一些。
伊斯坦布尔人真的很爱喝咖啡，我们住处楼下的咖啡馆半夜十二点回来的时候有很多人在喝咖啡，早上六点出门的时候依然有人在喝咖啡。不过炭烤的土耳其咖啡真的很好喝，配上一杯白水和一块巧克力很提神。
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伊斯坦布尔伊斯俩目艺术博物馆
在伊斯坦布尔新机场逛博物馆
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重访伊斯坦布尔（下篇）（下篇）
吃烤鱼
我们继续溜达到圣索菲亚大教堂附近。这边属于伊斯坦布尔的中心旅游区，餐厅价格基本跟北京的土耳其馆子一致了，所以先垫补一下，晚上再回Kadıköy的美食街吃夜宵。
回旋舞演出
傍晚在建于1582年的Kızlarağa经学院听传统土耳其梅夫拉维（Mavlevi）苏菲音乐合奏和Sema回旋舞仪式展示。这里每天晚上7点都会进行苏菲音乐演出（周二除外），可以现场买票也可以网上购票。
乐手在Ney笛、乌德琴和Qanun卡农琴的伴奏下吟唱梅夫拉维苏菲教团奠基人——大诗人鲁米的诗歌。我看之前演出的照片里还有一位鼓手，这次可能鼓手有事不在。
梅夫拉维教团历来与艺术关系紧密，土耳其许多著名的古典诗人和音乐家都属于这一教团。其中Hammamizade İsmail Dede Efendi（1778-1846年）创作了数百首苏菲音乐，被誉为土耳其最伟大的古典作曲家之一。
Kızlarağa是奥斯曼后宫太监首领的职位名称，大多由黑人担任。这一职位设立于1574年，17-18世纪时权势非常大，在奥斯曼宫廷中仅次于大维齐尔（宰相）和首席宗教权威筛海·伊斯拉姆，并且几次在罢免大维齐尔（宰相）和苏丹登基中起到了决定性的作用。
圣索菲亚大教堂
看完回旋舞，我们来到圣索菲亚大教堂礼虎夫摊。18年来的时候这里还是博物馆，现在虽然恢复成了清真寺，但白天还是游人如织，队伍排的特别长。我们晚上九点去的时候就不排队了，看看夜景也是很好的。
在圣索菲亚大教堂前的广场上，首先能看到的是537年建成的拜占庭大殿，这是当时世界上最大的教堂，也是最早完全采用帆拱结构的建筑。大殿中心的中央圆顶为世界建筑史翻开了新的一页，并在一千年后成为奥斯曼清真寺的标志性结构。
在征服者穆罕默德统治时期，最初只在圣索菲亚大教堂西南的半圆顶上竖立了一座木制邦克塔，苏丹巴耶济德二世（1481-1512年在位）继位后又在东南角修建了另一座红砖邦克塔。大约在16世纪中期，苏丹苏莱曼大帝（1520-1566年在位）将这两座邦克塔重建为白色石灰岩和砂岩结构。
在苏丹塞利姆二世（1566-1574年在位）时期圣索菲亚大教堂结构出现不稳，由伟大的奥斯曼皇家建筑师米玛·希南为大教堂增加了24座扶壁支撑。他还新建了两座60米高的邦克塔，使得大教堂成为四座邦克塔形制。
圣索菲亚大教堂中央圆顶四周的帆拱上各有一个hexapterygon六翼天使，其中东侧的两个是1346年地震后重修大教堂时创作的马赛克壁画，西侧的两个则是后来重绘的。在奥斯曼时期，这四个六翼天使的脸被星星形状的金属盖子覆盖。1847-49年，来自瑞士的建筑师Fossati兄弟受到苏丹的邀请重修圣索菲亚大教堂，对东侧的两个六翼天使进行了修复。2009年时，其中一个天使的金属盖子被摘下，露出了原来的面庞。2020年大教堂恢复成清真寺后，仍然保留了天使的脸庞。
圣索菲亚大教堂的大殿地面上满铺地毯，只有一块露了出来，就是大理石镶嵌的登基石（omphalion），是历代拜占庭皇帝加冕的地方。登基石整体是537年大教堂建成时就铺设好的，里面的一些小圈可能是9世纪时添加的。
奥斯曼时期的圣索菲亚大教堂大殿：
米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台都是1847-48年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世聘请瑞士建筑师Fossati兄弟翻修的。但是米哈拉布两侧的巨型烛台是16世纪苏莱曼大帝征服匈牙利时带回来的。烛台旁边还有对精美的经匣。
米哈拉布的正上方有拜占庭时期圣母玛利亚怀抱耶稣的马赛克画，2020年恢复为清真寺后在马赛克上盖上了白布。
1847-48年苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世还在大殿内的檐口处添置了8个由书法家穆斯塔法·伊兹德·埃芬迪（Mustafa İzzed Efendi'nin）书写的巨大的鎏金阿文勋章，包括真主、穆圣、前四位哈里发阿布·巴克尔、欧麦尔、奥斯曼、阿里，以及穆圣的两位外孙哈桑和侯赛因的名字。
1739年苏丹马哈茂德一世重修圣索菲亚大教堂，他在大殿内登基石后面增建了华丽的图书馆。
门口的小净喷泉则建于1740年
1850年Fossati兄弟在拜占庭柱子上为苏丹建造了一座包厢（Hünkâr Mahfili），使得苏丹可以在大家不知情的情况下进入礼拜。
深夜在卡德柯伊吃夜宵
逛完圣索菲亚大教堂坐地铁返回亚洲区的Kadıköy卡德柯伊，从住处出来吃夜宵的时候已经夜里11点了，但街上依旧十分热闹。
我们先吃了土耳其酥饼Börek。这种美食据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛和北非地区。Börek有很多种，最常见的是Su böreği，在面片里放Beyaz peynir白奶酪和欧芹馅，有些还会放肉末。
然后又吃了Künefe库纳法甜点配冰淇淋。库纳法传说中是埃及法蒂玛王朝或叙利亚倭马亚王朝哈里发宫廷中的一位医师发明的，为的是满足哈里发在斋月期间的饥饿感。几百年来库纳法都是中东地区的经典开斋甜点，甚至出现在了《一千零一夜》中。
库纳法由黄油酥皮、拉丝奶酪和开心果碎组成，吃的时候还要淋上一种叫做Attar的糖浆。虽然已经有上千年的历史，但现在这种油炸拉丝的造型形成于15世纪中叶的奥斯曼时期，并且逐渐传播到奥斯曼统治下的中东各地。
深夜十二点的伊斯坦布尔夜宵，我们吃了烤羊肠Kokorech、牛肚汤İşkembe çorbası和酿贻贝Midye。
烤羊肠Kokoreç是一道源自拜占庭王朝的美食，制作的时候将羊肠子里面填入胸腺、心、肺、腰子和一些羊油，加柠檬、橄榄油、牛至、盐和胡椒粉烤制。烤熟后切碎撒上牛至，可以直接吃也可以夹在法棍里吃，配腌菜和柠檬。
牛肚汤İşkembe çorbası一词来自波斯语，流传于土耳其和巴尔干地区。Evliya Çelebi在他的游记中记录到18世纪时伊斯坦布尔就有300家牛肚汤店。土耳其人喝牛肚汤的时候要放醋蒜酱或者Avgolemono蛋黄柠檬汁。
酿贻贝Midye是土耳其沿海城市的经典街头小吃，在贻贝里面放大米、油、盐和各种香料，然后煮熟晾凉，吃的时候挤柠檬。这道菜最早是由奥斯曼王朝的亚美尼亚人发明的，19世纪时开始在伊斯坦布尔流行开来。1960年代后，移民伊斯坦布尔的马尔丁人开始制作Midye。直到今天伊斯坦布尔街上卖Midye的推车大多仍然由马尔丁人经营，他们做的比亚美尼亚人做的更辣一些。
伊斯坦布尔人真的很爱喝咖啡，我们住处楼下的咖啡馆半夜十二点回来的时候有很多人在喝咖啡，早上六点出门的时候依然有人在喝咖啡。不过炭烤的土耳其咖啡真的很好喝，配上一杯白水和一块巧克力很提神。
延伸阅读：
伊斯坦布尔的奥斯曼早期建筑
伊斯坦布尔逛吃记
伊斯坦布尔伊斯俩目艺术博物馆
在伊斯坦布尔新机场逛博物馆
土耳其与伊斯兰艺术博物馆
奥斯曼伟大的建筑师——米玛希南（上）：成长篇
奥斯曼伟大的建筑师——米玛希南（中）：成熟篇
奥斯曼伟大的建筑师——米玛希南（下）：巅峰篇 收起阅读 »
重访伊斯坦布尔（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“重访伊斯坦布尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
重访伊斯坦布尔（上篇）（上篇）
2018年是我第一次拜访伊斯坦布尔，那次走访了近百座历史建筑，包括几十座奥斯曼大建筑师米玛·希南的作品，收获非常大。2023年夏天我第二次拜访伊斯坦布尔，行程比较随意，主要是去看一些上次没来得及逛的地方。
卡德柯伊吃午餐
飞机降落在伊斯坦布尔亚洲机场，乘坐地铁大约50分钟抵达终点站卡德柯伊（Kadıköy），这次我们的酒店就选在了这里。卡德柯伊的历史非常悠久，公元前667年希腊人在这里建立了博斯普鲁斯海峡的第一个定居，比对岸的拜占庭还早了几年。1353年这里开始由奥斯曼王朝统治，比1453年奥斯曼征服君士坦丁堡早了整整100年。在奥斯曼王朝的统治下，这里是穿越博斯普鲁斯海峡的交通枢纽，因此逐渐发展成为一座热闹的市镇。
如今这里是年轻人聚集的休闲场所，有好几条商业步行街，到处是咖啡馆、餐馆、商店、工艺品店和书店。虽然没有丰富的夜生活和密集的景点，但这里的生活更加的舒适与悠闲。
放下行李后，我们先去吃了街边的Destan Halk Lokantası。土耳其的Lokantası比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜、甜点做好摆在一起，想吃哪个就指哪个，非常适合游客。
我们点了土耳其特色的İç Pilav黑加仑抓饭，这种抓饭要放橄榄油、洋葱、薄荷碎、肉桂粉等多种配料。这里还能吃到奥斯曼传统的阿舒拉粥Ashure，这是为了纪念奴海船（诺亚方舟）靠岸那天，努海圣人及其教生凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
在卡德柯伊（Kadıköy）有名的蜂蜜店Etabal Arı Ürünleri喝个蜂蜜酸奶，然后坐船前往欧洲区老城的Eminönü码头，直接刷公交卡就可以，非常方便。
埃及市场附近的小吃
从Eminönü码头下来正对着的就是埃及市场（Mısır Çarşısı），这是老城仅次于大巴扎的奥斯曼集市。埃及市场建于1660年，因建设资金来自奥斯曼埃及省的收入而得名。我带栽娜卜在埃及市场旁边先感受一下伊斯坦布尔最经典的街头小吃，Simit面包车上的夹心面包、烤栗子和混合果汁。栽娜卜特别喜欢这种原汁原味的烤栗子。
鲁斯坦帕夏寺：1561-63年
埃及市场的西边不远就是被誉为“米玛·希南最美清真寺”的鲁斯坦帕夏寺（Rüstem Paşa Camii），我上次去的时候正赶上这里为期3年的修复，直到2021年才完成修复重新开放，这次终于得以参观。
鲁斯坦帕夏寺是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1561-63年间为奥斯曼大维齐尔（宰相）鲁斯坦帕夏修建的。这是鲁斯坦帕夏下令修建的最后一座建筑，直到鲁斯坦帕夏去世后才完工。
清真寺整体建在一座高台之上，下层由拱形商铺组成，水房则在高台旁边，需要通过一个狭窄的台阶才能到达高台上的庭院，因此这座建筑在伊斯坦布尔老城的天际线上显得非常明显。
希南的绝大多数作品都以严谨的建筑结构而著称，而唯独鲁斯坦帕夏清真寺却是以内部精美的伊兹尼克瓷砖而闻名。大约有2300块伊兹尼克瓷砖以80种不同的花卉和几何图案覆盖着大殿门廊的外墙、内部的墙壁以及米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台，据说光郁金香图案就有41种。在此后的二十多年里，希南再未如此大量的使用伊兹尼克瓷砖装饰清真寺。
据说这些瓷砖由鲁斯坦帕夏亲自订购，以支持当时奥斯曼宫廷的首席画家卡拉·梅米（Kara Memi）。卡拉·梅米创立了一种新的自然主义风格，他的花卉作品被广泛应用在瓷砖和地毯等工艺品之上，对奥斯曼艺术产生了深远的影响。
Elhac Timurtaş清真寺：1460年代
鲁斯坦帕夏寺向西不远的街角处有一座Elhac Timurtaş寺。这座看起来不太特别的小寺却是伊斯坦布尔最古老的清真寺之一，1460年代由在此经商的Timurtaş Ağa修建，建筑师是Mahsenci Hacı Ahmet Ağa。Elhac Timurtaş寺历史上经过多次重修，现在已经难以看到最初的形制。1938-64年间清真寺被占用，1965年在本地商人的倡议下进行了修复，1990年再次翻修为现在的样子。
Siyavuş帕夏经学院（圣容和念珠博物馆）：1591年
继续向西走，穿过一条马路就是Siyavuş帕夏经学院，现在作为圣容和念珠博物馆（Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi）开放。经学院由奥斯曼苏丹穆拉德三世的大维齐尔（宰相）Siyavuş帕夏建于1591年，很可能由米玛·希南的继任奥斯曼首席建筑师达吾德·阿加（Davut Aga）主持建造。经学院的建筑设计十分严谨，用料非常精良，整体由15间宿舍和一间大教室构成，沿着山坡构成不规则的几何状分布。
圣容（Hilye-i Şerif）是对穆圣及其追随者形象的文字描绘，17世纪后成为一门成熟的奥斯曼书法艺术。人们会用精美的纳斯赫体阿文书法写下圣容，然后装裱起来挂在屋中，每个经过圣容的人都会送去祝福。
泰斯比哈本意指的是赞主词Subhan Allah。根据圣训的记载，穆圣教给了他的女儿法图麦一种赞念的方式，即说33次泰斯比哈、33次万赞归主、33次（或34次）真主至大，从此这种赞念方式也被称为法图麦的泰斯比哈。16世纪后，奥斯曼王朝开始使用珍珠、琥珀、硬木、骨头等各种材质制作诵念泰斯比哈时的计数念珠，泰斯比哈念珠开始发展成一种工艺品门类。17-18世纪时，以伊斯坦布尔为中心的安纳托利亚地区拥有当时伊斯俩目世界最为高超的泰斯比哈念珠工艺水平，许多来到伊斯坦布尔旅行的穆斯林都会来这里购买泰斯比哈念珠。
以下念珠的材质分别由象牙、琥珀、象牙果核和巴西棕核制作。
苏莱曼尼耶大寺
继续向西来到苏莱曼尼耶大寺，带栽娜卜看看米玛·希南伟大的建筑作品，再给苏莱曼尼大帝和王后许蕾姆苏丹走个坟，可惜的是周一这两座陵墓没有开门，不过还是可以看到外面精美的伊兹尼克瓷砖。
1566年苏莱曼大帝在从伊斯坦布尔出发远征匈牙利的途中归真，享年71岁。他的心脏、肝脏和其他一些器官被就地埋在匈牙利，埋体则被运回伊斯坦布尔安葬。苏莱曼大帝陵墓中除了他本人外还葬有另外两位苏丹苏莱曼二世（1687-91年在位）和艾哈迈德二世（1691-95年在位），许蕾姆苏丹的陵墓则是1558年她归真那年修建的。
时隔五年重访苏莱曼尼耶大寺，依然被这座米玛·希南的建筑杰作所震撼。当时给我儿子想名字时，第一时间就想到了苏莱曼尼耶大寺，所以脱口而出想给他取名叫苏莱曼。等苏莱曼再长大一点一定要带他看看这里。
巴耶济德二世寺：1501-06年
从苏莱曼尼耶大寺向南穿过伊斯坦布尔大学，来到伊斯坦布尔大巴扎旁边的巴耶济德二世寺。这里2012年开始进行了为期8年的维修，直到2020年才重新开放，因此我2018年来的时候没能进入。
巴耶济德二世寺由奥斯曼第八位苏丹巴耶济德二世（Bayezid II，1491-1512年）在1501-06年间修建，也是奥斯曼征服伊斯坦布尔后修建的第二座皇家大寺。由于征服者穆罕默德所修建的法提赫清真寺多次被地震摧毁，因此巴耶济德二世寺也是伊斯坦布尔现存历史最悠久的皇家大寺。
根据推测巴耶济德二世寺最有可能的建筑师是雅库布沙·伊本·伊斯兰沙（ Yakubşah ibn Islamşah），人们只知道雅库布沙曾经在布尔萨建造了一座商队客栈，其他的知之甚少，但是从清真寺的抛光技术可以看到奥斯曼早期建筑受到同时期西方建筑的影响。另外可以确定的是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1573-74年间对这里进行了维修。
巴耶济德二世寺的大殿是方形的，主圆顶由两个半圆顶和两个拱门支撑，内部仿照圣索菲亚大教堂而建，但相对小一些。
巴耶济德二世寺的米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台。米哈拉布右侧有一座Hünkâr Mahfili，是供苏丹、王室和贵族礼拜的平台，上面的大理石石柱可以追溯到拜占庭时期。
巴耶济德二世寺的后院有苏丹巴耶济德二世本人的陵墓。巴耶济德二世早年在阿马西亚担任贝伊，曾参加对抗对抗白羊王朝的战争。1481年征服者穆罕默德归真后，巴耶济德二世与弟弟杰姆苏丹展开王位争夺战，最终击败弟弟赢得苏丹之位。
巴耶济德二世因成功保持国内局势的稳定而得到了“正义者”的称号。他曾多次与欧洲作战，1497年击败了8万名强大的波兰军队，1501年控制了整个希腊南部的伯罗奔尼撒半岛。
1492年西班牙宣布驱逐境内所有犹太人和穆斯林，巴耶济德二世派遣奥斯曼海军前往西班牙将这些难民运往奥斯曼的领土，并向全国发布通告欢迎他们，允许他们成为奥斯曼公民。他嘲笑西班牙的统治者说“他使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自安达卢西亚的犹太人和穆斯林为奥斯曼王朝引入了新的思想、技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的繁荣做出了巨大的贡献，伊斯坦布尔的第一台印刷机就是撒法迪犹太人在1493年建立的。
大巴扎珠宝市场：1461年
从巴耶济德二世寺向东，进入迷宫一般错综复杂的伊斯坦布尔大巴扎。伊斯坦布尔大巴扎被誉为世界上最大和最古老的有盖市场，有61条街道和4000多家商店。大巴扎历史上经过多次火灾和地震的破坏，建设工作一直持续了近三百年。其中最早的建筑始建于1461年奥斯曼征服伊斯坦布尔后不久，最初叫做Cevâhir Bedestan（珠宝市场），隶属于圣索菲亚大教堂寺的基金会（Waqf）。
1470年代（一说16世纪）又在珠宝市场旁边建造了第二座主要售卖纺织品的有盖市场，以布尔萨一种檀木颜色的丝绸面料而命名为Sandal Bedesten（檀木市场）。一开始珠宝市场和檀木市场是两座独立的有盖市场，但随着商家不断在两座市场周围开设商铺，使得两座市场连成了一整片，到1696年在所有商铺上面建设了拱顶，最终形成了现在的伊斯坦布尔大巴扎。
马赫穆特帕夏寺：1464年
我在伊斯坦布尔大巴扎的东门外的马赫穆特帕夏寺（Mahmut Paşa Camii）礼底格儿,这座寺2021年才完成修复并重新开放，所以我2018年的时候没能进入。
马赫穆特帕夏寺由苏丹征服者穆罕默德的大维齐尔（宰相）马哈茂德帕夏建造于1464年，是伊斯坦布尔城内最早修建的清真寺之一。隶属于马赫穆特帕夏寺基金会（Waqf）的建筑相当多，包括27所房屋、100家商店和各种仓库和马厩，这表明征服者穆罕默德很可能委托马哈茂德帕夏开发现在大巴扎东部和北部的这片区域。
马赫穆特帕夏寺仍然沿用了奥斯曼王朝在旧都布尔萨时期的建筑风格，由两个主圆顶和许多小圆顶组成。奥斯曼王朝在征服伊斯坦布尔后受到圣索菲亚大教堂中央大圆顶的的影响，很快便放弃了布尔萨风格的小圆顶而改用中央大圆顶建造清真寺。
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摘要：这篇文章围绕“重访伊斯坦布尔（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
重访伊斯坦布尔（上篇）（上篇）
2018年是我第一次拜访伊斯坦布尔，那次走访了近百座历史建筑，包括几十座奥斯曼大建筑师米玛·希南的作品，收获非常大。2023年夏天我第二次拜访伊斯坦布尔，行程比较随意，主要是去看一些上次没来得及逛的地方。
卡德柯伊吃午餐
飞机降落在伊斯坦布尔亚洲机场，乘坐地铁大约50分钟抵达终点站卡德柯伊（Kadıköy），这次我们的酒店就选在了这里。卡德柯伊的历史非常悠久，公元前667年希腊人在这里建立了博斯普鲁斯海峡的第一个定居，比对岸的拜占庭还早了几年。1353年这里开始由奥斯曼王朝统治，比1453年奥斯曼征服君士坦丁堡早了整整100年。在奥斯曼王朝的统治下，这里是穿越博斯普鲁斯海峡的交通枢纽，因此逐渐发展成为一座热闹的市镇。
如今这里是年轻人聚集的休闲场所，有好几条商业步行街，到处是咖啡馆、餐馆、商店、工艺品店和书店。虽然没有丰富的夜生活和密集的景点，但这里的生活更加的舒适与悠闲。
放下行李后，我们先去吃了街边的Destan Halk Lokantası。土耳其的Lokantası比较像我们国内的食堂，各种炖菜、拌菜、甜点做好摆在一起，想吃哪个就指哪个，非常适合游客。
我们点了土耳其特色的İç Pilav黑加仑抓饭，这种抓饭要放橄榄油、洋葱、薄荷碎、肉桂粉等多种配料。这里还能吃到奥斯曼传统的阿舒拉粥Ashure，这是为了纪念奴海船（诺亚方舟）靠岸那天，努海圣人及其教生凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
在卡德柯伊（Kadıköy）有名的蜂蜜店Etabal Arı Ürünleri喝个蜂蜜酸奶，然后坐船前往欧洲区老城的Eminönü码头，直接刷公交卡就可以，非常方便。
埃及市场附近的小吃
从Eminönü码头下来正对着的就是埃及市场（Mısır Çarşısı），这是老城仅次于大巴扎的奥斯曼集市。埃及市场建于1660年，因建设资金来自奥斯曼埃及省的收入而得名。我带栽娜卜在埃及市场旁边先感受一下伊斯坦布尔最经典的街头小吃，Simit面包车上的夹心面包、烤栗子和混合果汁。栽娜卜特别喜欢这种原汁原味的烤栗子。
鲁斯坦帕夏寺：1561-63年
埃及市场的西边不远就是被誉为“米玛·希南最美清真寺”的鲁斯坦帕夏寺（Rüstem Paşa Camii），我上次去的时候正赶上这里为期3年的修复，直到2021年才完成修复重新开放，这次终于得以参观。
鲁斯坦帕夏寺是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1561-63年间为奥斯曼大维齐尔（宰相）鲁斯坦帕夏修建的。这是鲁斯坦帕夏下令修建的最后一座建筑，直到鲁斯坦帕夏去世后才完工。
清真寺整体建在一座高台之上，下层由拱形商铺组成，水房则在高台旁边，需要通过一个狭窄的台阶才能到达高台上的庭院，因此这座建筑在伊斯坦布尔老城的天际线上显得非常明显。
希南的绝大多数作品都以严谨的建筑结构而著称，而唯独鲁斯坦帕夏清真寺却是以内部精美的伊兹尼克瓷砖而闻名。大约有2300块伊兹尼克瓷砖以80种不同的花卉和几何图案覆盖着大殿门廊的外墙、内部的墙壁以及米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台，据说光郁金香图案就有41种。在此后的二十多年里，希南再未如此大量的使用伊兹尼克瓷砖装饰清真寺。
据说这些瓷砖由鲁斯坦帕夏亲自订购，以支持当时奥斯曼宫廷的首席画家卡拉·梅米（Kara Memi）。卡拉·梅米创立了一种新的自然主义风格，他的花卉作品被广泛应用在瓷砖和地毯等工艺品之上，对奥斯曼艺术产生了深远的影响。
Elhac Timurtaş清真寺：1460年代
鲁斯坦帕夏寺向西不远的街角处有一座Elhac Timurtaş寺。这座看起来不太特别的小寺却是伊斯坦布尔最古老的清真寺之一，1460年代由在此经商的Timurtaş Ağa修建，建筑师是Mahsenci Hacı Ahmet Ağa。Elhac Timurtaş寺历史上经过多次重修，现在已经难以看到最初的形制。1938-64年间清真寺被占用，1965年在本地商人的倡议下进行了修复，1990年再次翻修为现在的样子。
Siyavuş帕夏经学院（圣容和念珠博物馆）：1591年
继续向西走，穿过一条马路就是Siyavuş帕夏经学院，现在作为圣容和念珠博物馆（Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi）开放。经学院由奥斯曼苏丹穆拉德三世的大维齐尔（宰相）Siyavuş帕夏建于1591年，很可能由米玛·希南的继任奥斯曼首席建筑师达吾德·阿加（Davut Aga）主持建造。经学院的建筑设计十分严谨，用料非常精良，整体由15间宿舍和一间大教室构成，沿着山坡构成不规则的几何状分布。
圣容（Hilye-i Şerif）是对穆圣及其追随者形象的文字描绘，17世纪后成为一门成熟的奥斯曼书法艺术。人们会用精美的纳斯赫体阿文书法写下圣容，然后装裱起来挂在屋中，每个经过圣容的人都会送去祝福。
泰斯比哈本意指的是赞主词Subhan Allah。根据圣训的记载，穆圣教给了他的女儿法图麦一种赞念的方式，即说33次泰斯比哈、33次万赞归主、33次（或34次）真主至大，从此这种赞念方式也被称为法图麦的泰斯比哈。16世纪后，奥斯曼王朝开始使用珍珠、琥珀、硬木、骨头等各种材质制作诵念泰斯比哈时的计数念珠，泰斯比哈念珠开始发展成一种工艺品门类。17-18世纪时，以伊斯坦布尔为中心的安纳托利亚地区拥有当时伊斯俩目世界最为高超的泰斯比哈念珠工艺水平，许多来到伊斯坦布尔旅行的穆斯林都会来这里购买泰斯比哈念珠。
以下念珠的材质分别由象牙、琥珀、象牙果核和巴西棕核制作。
苏莱曼尼耶大寺
继续向西来到苏莱曼尼耶大寺，带栽娜卜看看米玛·希南伟大的建筑作品，再给苏莱曼尼大帝和王后许蕾姆苏丹走个坟，可惜的是周一这两座陵墓没有开门，不过还是可以看到外面精美的伊兹尼克瓷砖。
1566年苏莱曼大帝在从伊斯坦布尔出发远征匈牙利的途中归真，享年71岁。他的心脏、肝脏和其他一些器官被就地埋在匈牙利，埋体则被运回伊斯坦布尔安葬。苏莱曼大帝陵墓中除了他本人外还葬有另外两位苏丹苏莱曼二世（1687-91年在位）和艾哈迈德二世（1691-95年在位），许蕾姆苏丹的陵墓则是1558年她归真那年修建的。
时隔五年重访苏莱曼尼耶大寺，依然被这座米玛·希南的建筑杰作所震撼。当时给我儿子想名字时，第一时间就想到了苏莱曼尼耶大寺，所以脱口而出想给他取名叫苏莱曼。等苏莱曼再长大一点一定要带他看看这里。
巴耶济德二世寺：1501-06年
从苏莱曼尼耶大寺向南穿过伊斯坦布尔大学，来到伊斯坦布尔大巴扎旁边的巴耶济德二世寺。这里2012年开始进行了为期8年的维修，直到2020年才重新开放，因此我2018年来的时候没能进入。
巴耶济德二世寺由奥斯曼第八位苏丹巴耶济德二世（Bayezid II，1491-1512年）在1501-06年间修建，也是奥斯曼征服伊斯坦布尔后修建的第二座皇家大寺。由于征服者穆罕默德所修建的法提赫清真寺多次被地震摧毁，因此巴耶济德二世寺也是伊斯坦布尔现存历史最悠久的皇家大寺。
根据推测巴耶济德二世寺最有可能的建筑师是雅库布沙·伊本·伊斯兰沙（ Yakubşah ibn Islamşah），人们只知道雅库布沙曾经在布尔萨建造了一座商队客栈，其他的知之甚少，但是从清真寺的抛光技术可以看到奥斯曼早期建筑受到同时期西方建筑的影响。另外可以确定的是奥斯曼伟大的建筑师米玛·希南在1573-74年间对这里进行了维修。
巴耶济德二世寺的大殿是方形的，主圆顶由两个半圆顶和两个拱门支撑，内部仿照圣索菲亚大教堂而建，但相对小一些。
巴耶济德二世寺的米哈拉布窑窝和敏拜尔宣讲台。米哈拉布右侧有一座Hünkâr Mahfili，是供苏丹、王室和贵族礼拜的平台，上面的大理石石柱可以追溯到拜占庭时期。
巴耶济德二世寺的后院有苏丹巴耶济德二世本人的陵墓。巴耶济德二世早年在阿马西亚担任贝伊，曾参加对抗对抗白羊王朝的战争。1481年征服者穆罕默德归真后，巴耶济德二世与弟弟杰姆苏丹展开王位争夺战，最终击败弟弟赢得苏丹之位。
巴耶济德二世因成功保持国内局势的稳定而得到了“正义者”的称号。他曾多次与欧洲作战，1497年击败了8万名强大的波兰军队，1501年控制了整个希腊南部的伯罗奔尼撒半岛。
1492年西班牙宣布驱逐境内所有犹太人和穆斯林，巴耶济德二世派遣奥斯曼海军前往西班牙将这些难民运往奥斯曼的领土，并向全国发布通告欢迎他们，允许他们成为奥斯曼公民。他嘲笑西班牙的统治者说“他使自己的国家贫穷，使我的国家富裕！”果然，来自安达卢西亚的犹太人和穆斯林为奥斯曼王朝引入了新的思想、技术和工艺，为奥斯曼在16世纪的繁荣做出了巨大的贡献，伊斯坦布尔的第一台印刷机就是撒法迪犹太人在1493年建立的。
大巴扎珠宝市场：1461年
从巴耶济德二世寺向东，进入迷宫一般错综复杂的伊斯坦布尔大巴扎。伊斯坦布尔大巴扎被誉为世界上最大和最古老的有盖市场，有61条街道和4000多家商店。大巴扎历史上经过多次火灾和地震的破坏，建设工作一直持续了近三百年。其中最早的建筑始建于1461年奥斯曼征服伊斯坦布尔后不久，最初叫做Cevâhir Bedestan（珠宝市场），隶属于圣索菲亚大教堂寺的基金会（Waqf）。
1470年代（一说16世纪）又在珠宝市场旁边建造了第二座主要售卖纺织品的有盖市场，以布尔萨一种檀木颜色的丝绸面料而命名为Sandal Bedesten（檀木市场）。一开始珠宝市场和檀木市场是两座独立的有盖市场，但随着商家不断在两座市场周围开设商铺，使得两座市场连成了一整片，到1696年在所有商铺上面建设了拱顶，最终形成了现在的伊斯坦布尔大巴扎。
马赫穆特帕夏寺：1464年
我在伊斯坦布尔大巴扎的东门外的马赫穆特帕夏寺（Mahmut Paşa Camii）礼底格儿,这座寺2021年才完成修复并重新开放，所以我2018年的时候没能进入。
马赫穆特帕夏寺由苏丹征服者穆罕默德的大维齐尔（宰相）马哈茂德帕夏建造于1464年，是伊斯坦布尔城内最早修建的清真寺之一。隶属于马赫穆特帕夏寺基金会（Waqf）的建筑相当多，包括27所房屋、100家商店和各种仓库和马厩，这表明征服者穆罕默德很可能委托马哈茂德帕夏开发现在大巴扎东部和北部的这片区域。
马赫穆特帕夏寺仍然沿用了奥斯曼王朝在旧都布尔萨时期的建筑风格，由两个主圆顶和许多小圆顶组成。奥斯曼王朝在征服伊斯坦布尔后受到圣索菲亚大教堂中央大圆顶的的影响，很快便放弃了布尔萨风格的小圆顶而改用中央大圆顶建造清真寺。
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一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝
1914年6月28日上午，奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝市政厅参加了招待会，然后出发去医院探望刚刚在爆炸中受伤的伤员。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）1891年由捷克建筑师Karel Pařík设计，1896年建成，是萨拉热窝在奥匈帝国时期建造的最具代表性的一座建筑。
这座建筑采用了摩尔复兴式的建筑风格，这种风格是19世纪时欧美建筑师通过借鉴经典伊斯兰建筑所创造的新式建筑风格。奥匈帝国占领波黑后，为了促进波斯尼亚克人的民族认同，设计了一系列具有安达卢西亚、埃及和叙利亚风格装饰和拱券的建筑，以区别于之前的奥斯曼建筑。
1949年后萨拉热窝市政厅成为波黑国家和大学图书馆，1992年在波黑战争期间被塞尔维亚的炮火击毁，大量档案和图书毁于一旦。战争结束后，这里经过了四个阶段的修复，直到2020年才恢复到战前的状态。
当斐迪南大公的车队从萨拉热窝市政厅行驶到拉丁桥时，前车错误地右转拐入了巷子。就在大公的司机意识到开错准备倒车时，正好被埋伏在这里的刺客发现，大公中枪身亡，由此成为一战的导火索。
拉丁桥因连接了萨拉热窝的拉丁教区而得名。这座桥其实是奥斯曼时代的1798年由萨拉热窝穆斯林商人Abdulah-aga出资重建的，现在这里成为了大家感受历史的打卡地。
桥边斐迪南大公遇刺的街角原本是建于1908年的席勒熟食店，如今是“萨拉热窝博物馆1878-1918”。由于对刺杀斐迪南大公的看法在塞尔维亚人和波斯尼亚克人中分歧非常大，因此博物馆倾向于淡化分歧，重点介绍了奥匈帝国统治时期的萨拉热窝历史。
售票处的波斯尼亚克朵斯提知道我们是穆民后坚决不收门票，非常知感。
图中两边分别是19世纪末奥匈帝国士兵和波斯尼亚克士兵所使用的装备，中间的三幅画是1878年奥匈帝国军队攻入萨拉热窝时的情景。
在1877-78年的俄土战争中，奥斯曼王朝被俄国联军击败，随后列强召开柏林会议，同意将波黑割让给奥匈帝国。奥匈帝国在1878年7月底攻入波黑，经过奥斯曼守军和本地民兵的一系列抵抗后，于10月占领萨拉热窝。
下图是奥匈帝国时期的萨拉热窝第一任市长穆斯塔法·法迪尔帕希奇（Mustafa Fadilpašić，1878-1892年在任），他的家族在1750年左右从土耳其迁移到萨拉热窝，父亲是奥斯曼时期萨拉热窝的帕夏。穆斯塔法从小在伊斯坦布尔长大，30岁才回到萨拉热窝，娶了波黑最大地主的女儿。1878年奥匈帝国占领萨拉热窝，随即任命穆斯塔法为市长。在他的管理下，萨拉热窝市场繁荣，市政设施开始迈向现代化。
奥匈帝国时期萨拉热窝的城市徽章。由于奥匈帝国在1867年签订的《十二月宪法》中提出保障宗教自由，因此奥匈帝国并没有尝试改变波斯尼亚穆斯林的宗教信仰。
奥匈帝国时期萨拉热窝议员所穿的制服，可以看到仍然沿用了奥斯曼19世纪风格的西式服装配菲斯帽。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德二世颁布法令要求所有官员用菲斯帽取代缠头，从此菲斯帽作为奥斯曼官方服饰长达近百年。从19世纪到20世纪初，巴尔干地区的各个地区都流行戴菲斯帽，只不过一些地方会添加不同的装饰。
20世纪初绘制的萨拉热窝老城油画。
一战时期波黑第一兵团的军官制服和士兵照片。波黑第一兵团在一战期间主要在俄罗斯前线作战。根据统计，死在一站战场上的波斯尼亚克士兵比哈布斯堡王朝的其他任何民族都要多。
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摘要：这篇文章围绕“一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
一战导火索与奥匈帝国统治下的萨拉热窝
1914年6月28日上午，奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝市政厅参加了招待会，然后出发去医院探望刚刚在爆炸中受伤的伤员。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）1891年由捷克建筑师Karel Pařík设计，1896年建成，是萨拉热窝在奥匈帝国时期建造的最具代表性的一座建筑。
这座建筑采用了摩尔复兴式的建筑风格，这种风格是19世纪时欧美建筑师通过借鉴经典伊斯兰建筑所创造的新式建筑风格。奥匈帝国占领波黑后，为了促进波斯尼亚克人的民族认同，设计了一系列具有安达卢西亚、埃及和叙利亚风格装饰和拱券的建筑，以区别于之前的奥斯曼建筑。
1949年后萨拉热窝市政厅成为波黑国家和大学图书馆，1992年在波黑战争期间被塞尔维亚的炮火击毁，大量档案和图书毁于一旦。战争结束后，这里经过了四个阶段的修复，直到2020年才恢复到战前的状态。
当斐迪南大公的车队从萨拉热窝市政厅行驶到拉丁桥时，前车错误地右转拐入了巷子。就在大公的司机意识到开错准备倒车时，正好被埋伏在这里的刺客发现，大公中枪身亡，由此成为一战的导火索。
拉丁桥因连接了萨拉热窝的拉丁教区而得名。这座桥其实是奥斯曼时代的1798年由萨拉热窝穆斯林商人Abdulah-aga出资重建的，现在这里成为了大家感受历史的打卡地。
桥边斐迪南大公遇刺的街角原本是建于1908年的席勒熟食店，如今是“萨拉热窝博物馆1878-1918”。由于对刺杀斐迪南大公的看法在塞尔维亚人和波斯尼亚克人中分歧非常大，因此博物馆倾向于淡化分歧，重点介绍了奥匈帝国统治时期的萨拉热窝历史。
售票处的波斯尼亚克朵斯提知道我们是穆民后坚决不收门票，非常知感。
图中两边分别是19世纪末奥匈帝国士兵和波斯尼亚克士兵所使用的装备，中间的三幅画是1878年奥匈帝国军队攻入萨拉热窝时的情景。
在1877-78年的俄土战争中，奥斯曼王朝被俄国联军击败，随后列强召开柏林会议，同意将波黑割让给奥匈帝国。奥匈帝国在1878年7月底攻入波黑，经过奥斯曼守军和本地民兵的一系列抵抗后，于10月占领萨拉热窝。
下图是奥匈帝国时期的萨拉热窝第一任市长穆斯塔法·法迪尔帕希奇（Mustafa Fadilpašić，1878-1892年在任），他的家族在1750年左右从土耳其迁移到萨拉热窝，父亲是奥斯曼时期萨拉热窝的帕夏。穆斯塔法从小在伊斯坦布尔长大，30岁才回到萨拉热窝，娶了波黑最大地主的女儿。1878年奥匈帝国占领萨拉热窝，随即任命穆斯塔法为市长。在他的管理下，萨拉热窝市场繁荣，市政设施开始迈向现代化。
奥匈帝国时期萨拉热窝的城市徽章。由于奥匈帝国在1867年签订的《十二月宪法》中提出保障宗教自由，因此奥匈帝国并没有尝试改变波斯尼亚穆斯林的宗教信仰。
奥匈帝国时期萨拉热窝议员所穿的制服，可以看到仍然沿用了奥斯曼19世纪风格的西式服装配菲斯帽。1829年奥斯曼苏丹马哈茂德二世颁布法令要求所有官员用菲斯帽取代缠头，从此菲斯帽作为奥斯曼官方服饰长达近百年。从19世纪到20世纪初，巴尔干地区的各个地区都流行戴菲斯帽，只不过一些地方会添加不同的装饰。
20世纪初绘制的萨拉热窝老城油画。
一战时期波黑第一兵团的军官制服和士兵照片。波黑第一兵团在一战期间主要在俄罗斯前线作战。根据统计，死在一站战场上的波斯尼亚克士兵比哈布斯堡王朝的其他任何民族都要多。
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在萨拉热窝纪念波黑战争
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“在萨拉热窝纪念波黑战争”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在萨拉热窝纪念波黑战争
从伊斯坦布尔亚洲机场出发，经过一个多小时的航程便可抵达萨拉热窝。萨拉热窝机场非常小，每天的航班也不算多，如果先下飞机都不用排队直接盖章免签出关。之前在Agoda上预定了萨拉热窝老城里一家叫Villa Sky的旅店，联系了老板Faris亲自来机场接我们。
Faris就是萨拉热窝本地的波斯尼亚克朵斯提，英语很流利，在进城的路上给我们介绍了一下萨拉热窝的城市概况，又指给我们看波斯尼亚战争给城市建筑上留下的弹孔。后来我们在萨拉热窝街上遛弯儿，又发现了其他保留有弹孔痕迹的建筑。这些弹孔有大有小，有些非常密集，可以想象20年前那场战争的残酷。
萨拉热窝围城战从1992年4月5日到1996年2月29日，历时近4年，期间有13952人被杀害，包括5434名平民。围城战在1992年下半年至1993年上半年进入高峰，波斯尼亚人的房屋被洗劫、焚毁，居民被殴打后送至监狱和集中营，许多人被杀害。城外的塞尔维亚军队持续对萨拉热窝进行炮击，城内的塞族武装则在各主要街道上直接使用狙击枪和手榴弹攻击。
1994年2月5日，塞族军队在萨拉热窝马卡莱（Markale）市场发射迫击炮，导致67名平民死亡，史称马卡莱大屠杀。1995年8月28日，市场再度遭到塞族武装炮击，造成37人死亡。这一事件导致北约对塞尔维亚进行大规模轰炸，也最终导致了战争的结束。
舍希德纪念墙
萨拉热窝Gazi Husrev-beg博物馆门口的舍希德纪念墙，上面有在波黑战争中罹难的伊玛目、伊斯兰学校教授与经学院学生的名字。最前面的介绍中写道：
1992年4月至1995年11月间，96位伊玛目、伊斯兰学校的教授以及经学院的学生在对波黑共和国的侵略中被残忍杀害。
117位伊玛目被关押在波斯尼亚塞族共和国实体和克罗地亚国防委员会军警控制的集中营中。
在被这些部队控制的土地上，超过80%的伊斯兰宗教建筑被摧毁，其中包括614座清真寺、218座礼拜点、69所小学、4座苏菲道堂、37座陵墓和405座属于波黑伊斯兰社区的其他建筑。
Gazi Husrev-beg图书馆
Gazi Husrev-beg图书馆中的介绍：根据波黑伊斯兰社区最高管理机构Riyasat的一项决定，每年的5月7日被宣布为“清真寺日”，以纪念1993年5月7日毁于波黑战争的巴尼亚卢卡（Banja Luka）Ferhadija清真寺和其他伊斯兰社区的宗教建筑。
图片中分别是1995年被毁的斯雷布雷尼察（Srebrenica）Čaršijska清真寺、1993年被毁的巴尼亚卢卡Ferhadija清真寺、1993年被毁的Ahmići清真寺、1993/4年被毁的莫斯塔尔（Mostar）Hadži-Kurtova清真寺、1992年被毁的萨拉热窝Magribija清真寺，以及2020年新发现的在波黑战争被毁的清真寺残骸。
Gazi Husrev-beg图书馆专门有一片展区介绍了波黑战争中图书馆的经历，还有一部电影《The Love of Books: A Sarajevo Story（对书籍的热爱：萨拉热窝故事）》播放。我和栽娜卜驻足看了很久，看完都感动到流泪。
作为波黑收藏伊斯兰书籍最丰富的图书馆，Gazi Husrev-beg图书馆在近五百年的运营中经历了各种考验，但1992-95年的波黑战争无疑是最艰难的一次。侵略者将销毁波黑历史文化遗产作为重要目标，尤其是那些保存有书面遗产的历史建筑。Gazi Husrev-beg图书馆的工作人员冒着巨大的生命危险，最终成功将图书馆内上万册珍贵的伊斯兰书籍转移到安全的地方，为拯救波黑历史文化作出了巨大的贡献。
展厅中陈列着战争期间对重要的图书进行微缩拍摄时所使用的设备。在萨拉热窝围城期间，这些设备通过地下隧道运进城中，这在当时是进出萨拉热窝的唯一方式。到1996年底，工作人员共拍摄了5000张微缩照片。
影片《The Love of Books: A Sarajevo Story（对书籍的热爱：萨拉热窝故事）》中讲到，为了保存Gazi Husrev-beg图书馆中的图书，工作人员曾对图书仓库进行了多次转移。1992年时，图书馆决定将21个装有最珍贵手稿的包裹转移到Privredna银行的金库中。为了躲避街上塞族武装狙击手的袭击，他们将书装在香蕉包装中，结果又遇到了饥民的抢劫。好在饥民发现里面不是香蕉而是书后就放过了他们。经历千辛万苦之后，这些图书终于得以保存到战争结束。
Gazi Husrev-beg图书馆的工作人员在波黑战争中冒着生命危险保存下来的珍贵手稿，现在又重新在图书馆中展出，在这里分享其中几本。
第一本是《真镜花园（Gulistān）》 ，是伟大的波斯诗人萨迪写于1258年的一部散文作品。这部抄本由16世纪波黑伟大的古典文学评论家Ahmed Sudi Bosnjak评注，1765年由Ahmad b. al-hagg Husayn al-Mostari抄写。Ahmed Sudi出生于波斯尼亚东部，后长期生活在伊斯坦布尔。他精通波斯文学，曾经用奥斯曼土耳其语写了一系列关于波斯文学经典的评注，在奥斯曼王朝产生了巨大的影响，并被之后的波斯学者盒西方的东方学家广泛使用。
第二本是hafiz Ibrahim Sehovic的第63本手抄经，完成于1807年。hafiz Sehovic一生中至少抄写了66本古热阿尼，Gazi Husrev-beg图书馆中保存了其中四本。
第三本是Ahmad b. Muhammad al-Muhägir ad-Dagistani al-Makki在1849年完成的手抄经。
第四本是Ferhad-pasha Sokolovic在1587年赠送给波黑西北部巴尼亚卢卡城一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。
第五本是ehmed-pasha Sokolovic在1570年赠给他出生地波尼亚东部一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。
第六本是Abdullah b. Muhammad al-Hafiz as-Sirazi在1572-73年创作的手抄经。
危害人类和种族灭绝罪博物馆1992-1995
位于萨拉热窝老城中心的危害人类和种族灭绝罪博物馆1992-1995，是一个需要强大的心理承受能力才能参观的博物馆，也是继在莫斯科参观古拉格历史博物馆后第二次给我带来很大心理阴影的博物馆。进门的时候正好遇到售票的波斯尼亚朵斯提小哥在接受采访，正在讲述波黑战争期间他们家的生活，这也是我第一次听到关于这场战争的第一手情况。
在这里转述一下博物馆的前言：我们必须铭记历史！波黑战争始于1992年4月，这场战争被列为人类历史上最残酷的战争之一，总伤亡人数超过20万，超过12万人死亡，几十万人受伤，200万人流离失所，657座集中营，20多万人被拘禁，2.5万人遭到强奸，3万人失踪。战争中所犯下的危害人类罪和种族灭绝罪是人类已知最令人发指的罪行之一。这场种族灭绝发生在20世纪末的欧洲中部，战争在1995年11月以代顿和平协定的签订而结束。
保持记忆是避免新的种族灭绝和大屠杀的重要因素，尤其是在分离主义和种族主义慢慢回归世界的今天。这座博物馆展示了人类历史上令人悲伤的一部分。在这座博物馆里，人们讲述了很多故事，展示了许多犯罪场景，展品蕴含着强烈的情感，可以让你了解到波斯尼亚人民更多的战争经历。最重要的是，这座博物馆由战争的受害者经营，那些经历过这场战争的人。
了解仇恨对他人的影响对每个人来说都很重要，如果没有这些知识，仇恨将会很容易再次发生。
舍希德公墓
下午去萨拉热窝老城东侧黄堡山下的科瓦奇（Kovači）公墓走坟。科瓦奇公墓又叫舍希德公墓，在波黑战争萨拉热窝围城期间遇难的许多人都被安葬在这里。战时的波黑共和国总统阿利雅·伊泽特贝戈维奇归真后也葬在这里。
波黑历史博物馆
波黑历史博物馆建于1963年，是南斯拉夫的现代建筑代表作之一。博物馆在波黑战争期间遭受了严重的破坏，博物馆的工作人员设法保存了大部分藏品，如今这里还保留着战争所留下的痕迹。
博物馆中有一处“我们难民”展览。在波黑战争期间，德国和奥地利接收了将近50万来自波黑的难民，许多人在战后又返回了家园。展览中还原了一处难民的私人空间，里面有20位难民的私人档案。这是他们第一次谈论关于离开家乡来到一个新的国家，关于与家人分离、对生命恐惧、疏离感、身份的丧失、失去和学会的语言、难民生活的挑战、新的友谊和关系，也关于再次回到祖国的经历。每个人都在档案中留下了一件物品、一份文件或是一张照片。直到今天，这些物品仍然会让他们回想起那段经历。
波黑历史博物馆中苏格兰摄影师Jim Marshall的摄影展。他从1994年便开始在波黑工作生活，1996年和2011年同角度拍摄了一系列萨拉热窝的城市街景。波黑历史博物馆前台还卖这一系列摄影的明信片，有去萨拉热窝旅游的朋友值得收藏。
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摘要：这篇文章围绕“在萨拉热窝纪念波黑战争”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
在萨拉热窝纪念波黑战争
从伊斯坦布尔亚洲机场出发，经过一个多小时的航程便可抵达萨拉热窝。萨拉热窝机场非常小，每天的航班也不算多，如果先下飞机都不用排队直接盖章免签出关。之前在Agoda上预定了萨拉热窝老城里一家叫Villa Sky的旅店，联系了老板Faris亲自来机场接我们。
Faris就是萨拉热窝本地的波斯尼亚克朵斯提，英语很流利，在进城的路上给我们介绍了一下萨拉热窝的城市概况，又指给我们看波斯尼亚战争给城市建筑上留下的弹孔。后来我们在萨拉热窝街上遛弯儿，又发现了其他保留有弹孔痕迹的建筑。这些弹孔有大有小，有些非常密集，可以想象20年前那场战争的残酷。
萨拉热窝围城战从1992年4月5日到1996年2月29日，历时近4年，期间有13952人被杀害，包括5434名平民。围城战在1992年下半年至1993年上半年进入高峰，波斯尼亚人的房屋被洗劫、焚毁，居民被殴打后送至监狱和集中营，许多人被杀害。城外的塞尔维亚军队持续对萨拉热窝进行炮击，城内的塞族武装则在各主要街道上直接使用狙击枪和手榴弹攻击。
1994年2月5日，塞族军队在萨拉热窝马卡莱（Markale）市场发射迫击炮，导致67名平民死亡，史称马卡莱大屠杀。1995年8月28日，市场再度遭到塞族武装炮击，造成37人死亡。这一事件导致北约对塞尔维亚进行大规模轰炸，也最终导致了战争的结束。
舍希德纪念墙
萨拉热窝Gazi Husrev-beg博物馆门口的舍希德纪念墙，上面有在波黑战争中罹难的伊玛目、伊斯兰学校教授与经学院学生的名字。最前面的介绍中写道：
1992年4月至1995年11月间，96位伊玛目、伊斯兰学校的教授以及经学院的学生在对波黑共和国的侵略中被残忍杀害。
117位伊玛目被关押在波斯尼亚塞族共和国实体和克罗地亚国防委员会军警控制的集中营中。
在被这些部队控制的土地上，超过80%的伊斯兰宗教建筑被摧毁，其中包括614座清真寺、218座礼拜点、69所小学、4座苏菲道堂、37座陵墓和405座属于波黑伊斯兰社区的其他建筑。
Gazi Husrev-beg图书馆
Gazi Husrev-beg图书馆中的介绍：根据波黑伊斯兰社区最高管理机构Riyasat的一项决定，每年的5月7日被宣布为“清真寺日”，以纪念1993年5月7日毁于波黑战争的巴尼亚卢卡（Banja Luka）Ferhadija清真寺和其他伊斯兰社区的宗教建筑。
图片中分别是1995年被毁的斯雷布雷尼察（Srebrenica）Čaršijska清真寺、1993年被毁的巴尼亚卢卡Ferhadija清真寺、1993年被毁的Ahmići清真寺、1993/4年被毁的莫斯塔尔（Mostar）Hadži-Kurtova清真寺、1992年被毁的萨拉热窝Magribija清真寺，以及2020年新发现的在波黑战争被毁的清真寺残骸。
Gazi Husrev-beg图书馆专门有一片展区介绍了波黑战争中图书馆的经历，还有一部电影《The Love of Books: A Sarajevo Story（对书籍的热爱：萨拉热窝故事）》播放。我和栽娜卜驻足看了很久，看完都感动到流泪。
作为波黑收藏伊斯兰书籍最丰富的图书馆，Gazi Husrev-beg图书馆在近五百年的运营中经历了各种考验，但1992-95年的波黑战争无疑是最艰难的一次。侵略者将销毁波黑历史文化遗产作为重要目标，尤其是那些保存有书面遗产的历史建筑。Gazi Husrev-beg图书馆的工作人员冒着巨大的生命危险，最终成功将图书馆内上万册珍贵的伊斯兰书籍转移到安全的地方，为拯救波黑历史文化作出了巨大的贡献。
展厅中陈列着战争期间对重要的图书进行微缩拍摄时所使用的设备。在萨拉热窝围城期间，这些设备通过地下隧道运进城中，这在当时是进出萨拉热窝的唯一方式。到1996年底，工作人员共拍摄了5000张微缩照片。
影片《The Love of Books: A Sarajevo Story（对书籍的热爱：萨拉热窝故事）》中讲到，为了保存Gazi Husrev-beg图书馆中的图书，工作人员曾对图书仓库进行了多次转移。1992年时，图书馆决定将21个装有最珍贵手稿的包裹转移到Privredna银行的金库中。为了躲避街上塞族武装狙击手的袭击，他们将书装在香蕉包装中，结果又遇到了饥民的抢劫。好在饥民发现里面不是香蕉而是书后就放过了他们。经历千辛万苦之后，这些图书终于得以保存到战争结束。
Gazi Husrev-beg图书馆的工作人员在波黑战争中冒着生命危险保存下来的珍贵手稿，现在又重新在图书馆中展出，在这里分享其中几本。
第一本是《真镜花园（Gulistān）》 ，是伟大的波斯诗人萨迪写于1258年的一部散文作品。这部抄本由16世纪波黑伟大的古典文学评论家Ahmed Sudi Bosnjak评注，1765年由Ahmad b. al-hagg Husayn al-Mostari抄写。Ahmed Sudi出生于波斯尼亚东部，后长期生活在伊斯坦布尔。他精通波斯文学，曾经用奥斯曼土耳其语写了一系列关于波斯文学经典的评注，在奥斯曼王朝产生了巨大的影响，并被之后的波斯学者盒西方的东方学家广泛使用。
第二本是hafiz Ibrahim Sehovic的第63本手抄经，完成于1807年。hafiz Sehovic一生中至少抄写了66本古热阿尼，Gazi Husrev-beg图书馆中保存了其中四本。
第三本是Ahmad b. Muhammad al-Muhägir ad-Dagistani al-Makki在1849年完成的手抄经。
第四本是Ferhad-pasha Sokolovic在1587年赠送给波黑西北部巴尼亚卢卡城一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。
第五本是ehmed-pasha Sokolovic在1570年赠给他出生地波尼亚东部一座清真寺的古热阿尼选集（Juz'）。
第六本是Abdullah b. Muhammad al-Hafiz as-Sirazi在1572-73年创作的手抄经。
危害人类和种族灭绝罪博物馆1992-1995
位于萨拉热窝老城中心的危害人类和种族灭绝罪博物馆1992-1995，是一个需要强大的心理承受能力才能参观的博物馆，也是继在莫斯科参观古拉格历史博物馆后第二次给我带来很大心理阴影的博物馆。进门的时候正好遇到售票的波斯尼亚朵斯提小哥在接受采访，正在讲述波黑战争期间他们家的生活，这也是我第一次听到关于这场战争的第一手情况。
在这里转述一下博物馆的前言：我们必须铭记历史！波黑战争始于1992年4月，这场战争被列为人类历史上最残酷的战争之一，总伤亡人数超过20万，超过12万人死亡，几十万人受伤，200万人流离失所，657座集中营，20多万人被拘禁，2.5万人遭到强奸，3万人失踪。战争中所犯下的危害人类罪和种族灭绝罪是人类已知最令人发指的罪行之一。这场种族灭绝发生在20世纪末的欧洲中部，战争在1995年11月以代顿和平协定的签订而结束。
保持记忆是避免新的种族灭绝和大屠杀的重要因素，尤其是在分离主义和种族主义慢慢回归世界的今天。这座博物馆展示了人类历史上令人悲伤的一部分。在这座博物馆里，人们讲述了很多故事，展示了许多犯罪场景，展品蕴含着强烈的情感，可以让你了解到波斯尼亚人民更多的战争经历。最重要的是，这座博物馆由战争的受害者经营，那些经历过这场战争的人。
了解仇恨对他人的影响对每个人来说都很重要，如果没有这些知识，仇恨将会很容易再次发生。
舍希德公墓
下午去萨拉热窝老城东侧黄堡山下的科瓦奇（Kovači）公墓走坟。科瓦奇公墓又叫舍希德公墓，在波黑战争萨拉热窝围城期间遇难的许多人都被安葬在这里。战时的波黑共和国总统阿利雅·伊泽特贝戈维奇归真后也葬在这里。
波黑历史博物馆
波黑历史博物馆建于1963年，是南斯拉夫的现代建筑代表作之一。博物馆在波黑战争期间遭受了严重的破坏，博物馆的工作人员设法保存了大部分藏品，如今这里还保留着战争所留下的痕迹。
博物馆中有一处“我们难民”展览。在波黑战争期间，德国和奥地利接收了将近50万来自波黑的难民，许多人在战后又返回了家园。展览中还原了一处难民的私人空间，里面有20位难民的私人档案。这是他们第一次谈论关于离开家乡来到一个新的国家，关于与家人分离、对生命恐惧、疏离感、身份的丧失、失去和学会的语言、难民生活的挑战、新的友谊和关系，也关于再次回到祖国的经历。每个人都在档案中留下了一件物品、一份文件或是一张照片。直到今天，这些物品仍然会让他们回想起那段经历。
波黑历史博物馆中苏格兰摄影师Jim Marshall的摄影展。他从1994年便开始在波黑工作生活，1996年和2011年同角度拍摄了一系列萨拉热窝的城市街景。波黑历史博物馆前台还卖这一系列摄影的明信片，有去萨拉热窝旅游的朋友值得收藏。
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周末在北京过圣会
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“周末在北京过圣会”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
周末在北京过圣会
今天是教历3月12日，据推测是穆圣诞生的日子。每到这一天前后，世界各地的穆斯林都会举办纪念穆圣的活动，称为Mawlid或Eid-e-Milad an-Nabi，国内叫做“圣纪”、“圣会”或“圣诞”。
纪念穆圣诞生的活动最早可以追溯到穆圣同伴追随者（Tabi'un）时期，早期大多是私人行为。大规模的纪念活动则可以追溯到12世纪法蒂玛王朝时期的埃及。1207年时，萨拉丁的姐夫Gökböri第一次将圣纪定位公共节日，使得这个节日在穆斯林群体中传播开来。奥斯曼王朝在1588年时将圣纪定位法定节日，称为Mevlid Kandili，意为“先知出生日的蜡烛盛宴”。
从上周开始，北京的各个寺都在陆续举办圣会，将一直持续到10月。上周末我参加了北京朝阳门内南豆芽菜寺和朝阳门外八里庄寺的两场圣会，下面就分享给大家。
周五正逢主麻，卧尔兹由陈阿訇介绍穆圣的生平事迹，主麻下拜后大家一起圆经，然后口道水果茶点。
出了寺我又在门口的新月斋吃了一碗牛肉面。
周六上午在北京朝阳门外八里庄寺过圣会，先由丁阿訇在院子里诵念开端章，然后大家上殿，14位阿訇进行了开经和圆经，然后由丁阿訇讲述了穆圣生平事迹的卧尔兹。寺里为大家准备了肉粥和油香，还有各种茶点。我非常喜欢寺里乡老做的豌豆黄和艾窝窝，这种吉庆的味道在店里是吃不到的。
除了纪念穆圣以外，过圣会也是增加寺坊凝聚力的好机会。平日难得一见的朵斯提借着这个赛白布相聚在一起，聊一聊家常，谈一谈教门，多么的知感。
第二天可以继续在家口道肉粥和油香，延续这份吉庆。
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周末在北京过圣会
今天是教历3月12日，据推测是穆圣诞生的日子。每到这一天前后，世界各地的穆斯林都会举办纪念穆圣的活动，称为Mawlid或Eid-e-Milad an-Nabi，国内叫做“圣纪”、“圣会”或“圣诞”。
纪念穆圣诞生的活动最早可以追溯到穆圣同伴追随者（Tabi'un）时期，早期大多是私人行为。大规模的纪念活动则可以追溯到12世纪法蒂玛王朝时期的埃及。1207年时，萨拉丁的姐夫Gökböri第一次将圣纪定位公共节日，使得这个节日在穆斯林群体中传播开来。奥斯曼王朝在1588年时将圣纪定位法定节日，称为Mevlid Kandili，意为“先知出生日的蜡烛盛宴”。
从上周开始，北京的各个寺都在陆续举办圣会，将一直持续到10月。上周末我参加了北京朝阳门内南豆芽菜寺和朝阳门外八里庄寺的两场圣会，下面就分享给大家。
周五正逢主麻，卧尔兹由陈阿訇介绍穆圣的生平事迹，主麻下拜后大家一起圆经，然后口道水果茶点。
出了寺我又在门口的新月斋吃了一碗牛肉面。
周六上午在北京朝阳门外八里庄寺过圣会，先由丁阿訇在院子里诵念开端章，然后大家上殿，14位阿訇进行了开经和圆经，然后由丁阿訇讲述了穆圣生平事迹的卧尔兹。寺里为大家准备了肉粥和油香，还有各种茶点。我非常喜欢寺里乡老做的豌豆黄和艾窝窝，这种吉庆的味道在店里是吃不到的。
除了纪念穆圣以外，过圣会也是增加寺坊凝聚力的好机会。平日难得一见的朵斯提借着这个赛白布相聚在一起，聊一聊家常，谈一谈教门，多么的知感。
第二天可以继续在家口道肉粥和油香，延续这份吉庆。
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拜访阿拉木图的回族寺
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“拜访阿拉木图的回族寺”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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拜访阿拉木图的回族寺
9月29日从北京首都机场乘坐阿斯塔纳航空抵达阿拉木图，前往阿拉木图北郊Pavlodarskaya街上的回族寺礼主麻。
寺里并不很大，主麻的时候人山人海各个民族的都有，院子里楼上楼下都坐满了，年轻人很多。阿訇就是本地的老陕回民，老陕话、俄语和阿语具佳，不过为了让各民族都听懂所以用俄语讲的卧尔兹。主麻的过程和国内老教一样，拜后讨白上扎指，最后转圈拿手都太亲切了。
阿訇
寺里晚上准备办圣会，可惜我晚上要转机赶不上了。知感的是遇到了从哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦各个回族寺赶来参加圣会的社头，老陕话喧夯一哈非常亲切，和我岳父岳母说的乌鲁木齐老陕话简直一模一样。
主麻后被本坊的乡老请吃抓饭，小锅抓饭和乌鲁木齐回民的家常做法非常像，和维吾尔抓饭比没有那么油。
这边吃抓饭除了配小菜外，还配了寺里做的酸黄瓜，没有国内超市里买的那么咸，感觉非常苏联。还吃了寺里做的辣椒青柿子，又辣又香和抓饭太配了，在国内好像没吃过未成熟的青西红柿。另外还有寺里做的蛋糕，也非常好吃。
这边很多中青年人都热心本坊的事务，和大家聊天感觉非常开心。乡老里有好几位曾经在国内做外贸，普通话说的不错。我和一位王大哥聊了半天，他前几年在霍尔果斯做生意，今年还在义乌呆了一段时间。他跟我说阿拉木图有三座回族寺，其中两座是陕西寺，一座是甘肃寺。我去的这座就是陕西寺，现在即使是年轻人在家都能说一口老陕话。
主麻下来大家就开始忙活晚上过乜帖办圣纪的事。油香和包尔萨克都已经提前捞好了，主要是要再做两大柴锅的抓饭。寺里的满拉和乡老一齐动手，既忙碌又吉庆。据说寺里斋月的时候更热闹，每天都要做三大柴锅抓饭。
在阿拉木图绿巴扎门口买大个酥皮烤包子Samsa，这应该是阿拉木图的经典街头小吃了。偶遇一位东干大哥主动给我们翻译。大哥祖籍陕西，一口老陕话非常地道，他说在伊犁还有好多亲戚。
阿拉木图绿巴扎本来就是一个族群汇聚的地方，卖马肉的哈萨克人、卖大肉的俄罗斯人、卖泡菜的高丽人、卖小商品的东干人、卖水果的维吾尔人，人们因为各种各样的原因生活在这座城市当中，形成了阿拉木图独特的性格。
哈萨克斯坦中央国博内展出的一件1918年制作的东干新娘婚服，之前多次在网上和书上见过东干新娘婚服，这次第一次见到实物，上面的云肩非常美丽。虽然已经进入20世纪，但东干人仍然保持着清代民女的传统服饰。希望以后有机会能参加一次东干人的婚礼。
哈萨克斯坦中央国博内展出的各种传统东干织物和首饰。
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
波斯尼亚克人（Bošnjaci）是生活在巴尔干半岛波斯尼亚地区的斯拉夫语穆斯林族群。他们早在6世纪便从欧洲东北部迁徙到波斯尼亚，1463年到1878年受到奥斯曼王朝统治四百多年，文化习俗上受到奥斯曼王朝的强烈影响，并且成为穆斯林。
关于波斯尼亚克人的身份认同出现较晚，虽然19世纪末奥匈帝国时期官方就开始促进波斯尼亚克人的身份认同，但直到1990年代初，绝大多数波斯尼亚克人都只认同自己是穆斯林。1992年南斯拉夫解体后，波斯尼亚克人为了加强自己与波黑国家的联系，身份认同开始出现迅速转变。1993年9月27日，波斯尼亚穆斯林的各界代表举行集啊会，正式通过波斯尼亚克族的身份认同。
我们抵达萨拉热窝后，先去老城大巴扎（Baščaršija）吃午饭。这里由波斯尼亚的第一任奥斯曼总督伊萨·贝格·伊沙科维奇（Isa-Beg Ishaković）建于1462年，之后一直是波斯尼亚克人的聚居区，到处都是清真餐馆。
我们去了东边入口附近有名的餐厅Ćevabdžinica Petica Ferhatović。这家店由Ferhatović家族在1984年萨拉热窝冬奥会时开办，而他家早在1957年就开始在萨拉热窝老城开餐厅了。
我们点了波斯尼亚特色的Ćevapčići碎牛肉手指烤肉和Sudžuk辣牛肉肠配Somun饼，小菜有洋葱和Kajmak奶酪。还点了Šopska salata奶酪沙拉。
Ćevapčići一词由奥斯曼土耳其语的Kevap烤肉和南斯拉夫语中用来表示小的词尾“-čići”组成，16世纪时由土耳其烤肉发展而来，其中又以萨拉热窝Baščaršija地区制作的最为有名，在波斯尼亚克人的饮食文化中占据重要的地位。
Sudžuk辣牛肉肠是一道广泛分布于中亚、中东和巴尔干地区的美食，最早在成书于1070年代的《突厥语大词典》中就曾提到，之后由奥斯曼王朝带到波斯尼亚。在制作时，将牛肉、牛油和各种香料进行研磨，然后灌入肠衣绑扎结实，进行发酵和干燥。
Somun类似于黎凡特地区的皮塔饼，是波斯尼亚克人吃烧烤的经典搭配。
Šopska salata由番茄、黄瓜、洋葱、辣椒和Sirene奶酪制成，名字来自保加利亚最西端的Shopluk地区。这道菜因为配色类似保加利亚国旗而在1956年后成为保加利亚的旅游推广菜，之后在南斯拉夫地区广为传播。
Gazi Husrev Bey是16世纪时波斯尼亚的奥斯曼总督，他本身就是波斯尼亚贵族出身，1530年以来为萨拉热窝资助修建了许多重要建筑，并将财产长期用于支持福利和教育机构。
Gazi Husrev-beg清真寺的西边是始建于16世纪的钟楼，现在的建筑是18世纪重修的。这座30米高的钟楼是奥斯曼王朝在波黑建造的21座钟楼中最高的一座，上面的时间以教历为准，每天以日落为12点钟，调整时钟的工作由寺里确定教历和五番拜的一位叫做Muvekit的官员来进行。现在的钟表机芯是是1875年由伦敦Gillett & Johnston钟表公司生产的，为了确保时钟清晰可见，在安装时对钟楼顶部进行了改造。
钟楼底下是设立于1531年的公共食堂（Imaret），原本由基金会(Waqf)负责向穷人免费分发食物。现在这里是一家非常有名的面包店，现场烘焙的新鲜面包非常受到本地人的欢迎。他们家主打的应该是2块人民币一个的Kifla面包，有各种不同的风味，麦香味十足。Kifla是流行于中欧和巴尔干地区的一种小面包，已经有数百年的历史，法国的羊角包就是从Kifla发展而来的。
萨拉热窝老城大巴扎最解暑的饮料当属Boza了！我每天都要喝好几次。Boza是一种非常古老的麦芽发酵饮料，早在1070年代的《突厥语大词典》中就有记载，当时在中亚突厥语民族中非常流行，并随着奥斯曼王朝传播到巴尔干半岛地区。
在16世纪以前，Boza都是可以自由饮用的。但随着一种馋有鸦片的所谓Tartar Boza的兴起，导致了当时统治者的愤怒。到17世纪时，苏丹穆罕默德四世下令关闭了所有Boza店，禁止人们饮用Boza。之后这一禁令曾多次加强，又多次放松。到19世纪时，甜味的无酒精Boza再次在奥斯曼王朝流行起来。
如今在保加利亚和南斯拉夫地区，Boza已经成为成为人们必不可少的夏季清凉饮料。
在萨拉热窝老城大巴扎吃阿舒拉布丁Ashure。阿舒拉指的是教历1月10日，传说大洪水消退后，努海圣人及其教生在这一天从船上下来。当时几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
下午在萨拉热窝老城大巴扎里的Aščinica Hadžibajrić F. Namika吃波斯尼亚炖菜Bosanski lonac。这里的“Aščinica”就是老式波斯尼亚餐厅的意思。Hadžibajrić家族经营传统波斯尼亚餐厅已经一百多年了，现在的老板是Namik，他站在柜台后面给大家打菜，你指哪个他就给打哪个。
波斯尼亚炖菜起源于中世纪，最早是波斯尼亚克工人的家常菜，后来受到各个阶级的喜爱，可以炖牛羊肉和丸子，也可以炖圆白菜、土豆、西红柿、胡萝卜等。炖的时候把肉和菜交替放进锅里，然后放大蒜和整粒的胡椒调味。他们家也有各种Sarma酿菜，包括酿西红柿、酿葡萄叶、酿洋葱、酿酸菜叶等。Sarma是土耳其语“包裹”的意思，就是在各种蔬菜里面塞入馅料后炖煮而成。
在萨拉热窝老城大巴扎喝传统波斯尼亚咖啡（Bosanska Kahva）。咖啡最早在16世纪由阿拉伯传入奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛，萨拉热窝便是最早开设咖啡馆的欧洲城市之一，比西欧城市喝咖啡早了上百年。
咖啡馆是奥斯曼文化的重要组成部分之一，人们可以在咖啡馆里聆听当天的主要新闻，讨论各种日常八卦，还可以观看皮影戏等各种即兴表演。咖啡馆可以使人们在工作和功修之外可以表达更多的想法，也是结交志趣相投的朋友的好机会。
波斯尼亚咖啡和土耳其咖啡一样都是将烘焙咖啡豆研磨成细粉后用一种叫做Džezva（土耳其语叫Cezve）的长柄铜壶煮熟，但是土耳其咖啡可以直接加冷水煮，而波斯尼亚咖啡要用沸水煮；土耳其咖啡可以煮的时候放糖，而波斯尼亚咖啡不能放糖；土耳其咖啡煮好后就会倒到杯子里交给顾客，而波斯尼亚咖啡要把煮咖啡的铜壶和杯子一起放在托盘上交给顾客，由顾客自己倒。
波斯尼亚咖啡的经典搭配是铜壶、拥有铜底座的瓷杯、铜托盘、放方糖的铜罐和Rahat Lokum软糖。喝的时候先咬一口方糖含在舌下，让放糖自己融化，然后再喝咖啡。波斯尼亚的Rahat Lokum软糖源自土耳其的Lokum软糖，其中黄色是香草做的，红色是玫瑰花瓣做的，可以在喝咖啡的时候随时吃掉。
我去的其中一家咖啡馆叫做Andar Caffe Bar，店主迈达（Maida）的祖父穆哈勒姆（Muharem）1933年时在萨拉热窝老城大巴扎开了一家手工鞋店，后来由迈达的父亲奥斯曼（Osman）接手。2010年奥斯曼退休后，迈达接手了鞋店，但是当时手工制鞋已经退出了市场，人们都去商店里买鞋，因此迈达就把这家鞋店改成了现在的咖啡馆，不过仍然在咖啡馆里保留了许多鞋的元素。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）的对岸有一家非常有名的波斯尼亚餐厅Inat kuća。餐厅所在的传统波斯尼亚住宅始建于17世纪中叶，原本在现在市政厅的旁边。1892年奥匈帝国修建市政厅和有轨电车站时想要征用这块土地，当时房子的主人Benderija老人不想搬走。经过长时间的谈判，几年后老人最终同意只有给他一袋金子，并且把他的房子一砖一瓦全部搬到河对岸，他才会搬家。奥匈帝国别无选择，只好把房子搬到了现在的位置。据说在搬家的时候，老人每天都会坐在旁边的桥上，仔细看着工人把每一块砖搬到河对岸。
1997年后，Inat kuća成为了一家波斯尼亚餐厅，在这里既可以吃到波斯尼亚克人的美食，又可以看到传统波斯尼亚住宅的装修布置。我们点了传统波斯尼亚饺子Klepe、玉米糊Pura、玫瑰花水和接骨木花（Zova）水。Klepe用面粉、鸡蛋和盐和面，用碎肉、洋葱、盐和胡椒拌馅。饺子要先煮10分钟，再放酸奶、大蒜粉和辣椒粉烘烤。Pura是用玉米粉、黄油、奶酪和酸奶做成的糊糊，是波斯尼亚克人最喜欢的早餐之一。
早上在萨拉热窝老城Gazi Husrev-beg寺西边的Restoran Čaršija吃波斯尼亚传统早餐，有Travnik奶酪、烟熏奶酪、奶油芝士、熏肉、Sujuk辣牛肉肠和一些蔬菜水果，还有摊鸡蛋和红茶。Travnik奶酪是波黑的特色羊奶酪，起源于波黑中部Travnik镇的山上，制作时要用新鲜的羊奶在盐水中腌制两到三个月，沥干后味道有些咸，脂肪很低。
在萨拉热窝老城大巴扎街头吃经典波斯尼亚小吃Burek和Mantije。Burek酥皮馅饼是一道经典的奥斯曼美食，这道小吃据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛。波斯尼亚的Burek被统称为Pita皮塔饼，其中只有肉馅的叫做Burek，白奶酪馅的叫做Sirnica、菠菜奶酪馅的叫Zeljanica、土豆馅的叫Krompiruša。
Mantije一词源自汉语的“馒头”，13世纪后由突厥语民族和蒙古人沿着丝绸之路穿越中亚带到安纳托利亚，并在奥斯曼王朝统治下的各地流传开来，在土耳其语中叫做Manti。直到北宋出现“包子”一词以前，汉语中的馒头都可以指有馅的面点，如今吴语中还保留着“肉馒头”的称呼，而西亚和中亚的Manti也都是指有馅的面点。
关于奥斯曼Manti最早的记载出现在Muhammed bin Mahmud Shirvani记录于15世纪的一本食谱中，上面写道当时的Manti是羊肉鹰嘴豆馅的，里面放了肉桂和醋调味，上面撒漆树粉和大蒜酸奶酱，而现在的Manti则大多是羊肉洋葱馅的。和中亚蒸制的薄皮包子Manti不同，土耳其和波斯尼亚的Manti大多是煮或者烘焙的，而且体型更小一些。波斯尼亚的Mantije是紧密摆放在一起的，有点像烘焙版的水煎包。
在萨拉热窝老城大巴扎吃晚饭，点了波斯尼亚特色鸡汤Begova Čorba、烤菜拼盘和巴尔干半岛烤小牛肉饼Teleća pljeskavica，都很好吃。这边烤肉配上酸奶芝士真的非常提味。
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萨拉热窝的波斯尼亚克美食
波斯尼亚克人（Bošnjaci）是生活在巴尔干半岛波斯尼亚地区的斯拉夫语穆斯林族群。他们早在6世纪便从欧洲东北部迁徙到波斯尼亚，1463年到1878年受到奥斯曼王朝统治四百多年，文化习俗上受到奥斯曼王朝的强烈影响，并且成为穆斯林。
关于波斯尼亚克人的身份认同出现较晚，虽然19世纪末奥匈帝国时期官方就开始促进波斯尼亚克人的身份认同，但直到1990年代初，绝大多数波斯尼亚克人都只认同自己是穆斯林。1992年南斯拉夫解体后，波斯尼亚克人为了加强自己与波黑国家的联系，身份认同开始出现迅速转变。1993年9月27日，波斯尼亚穆斯林的各界代表举行集啊会，正式通过波斯尼亚克族的身份认同。
我们抵达萨拉热窝后，先去老城大巴扎（Baščaršija）吃午饭。这里由波斯尼亚的第一任奥斯曼总督伊萨·贝格·伊沙科维奇（Isa-Beg Ishaković）建于1462年，之后一直是波斯尼亚克人的聚居区，到处都是清真餐馆。
我们去了东边入口附近有名的餐厅Ćevabdžinica Petica Ferhatović。这家店由Ferhatović家族在1984年萨拉热窝冬奥会时开办，而他家早在1957年就开始在萨拉热窝老城开餐厅了。
我们点了波斯尼亚特色的Ćevapčići碎牛肉手指烤肉和Sudžuk辣牛肉肠配Somun饼，小菜有洋葱和Kajmak奶酪。还点了Šopska salata奶酪沙拉。
Ćevapčići一词由奥斯曼土耳其语的Kevap烤肉和南斯拉夫语中用来表示小的词尾“-čići”组成，16世纪时由土耳其烤肉发展而来，其中又以萨拉热窝Baščaršija地区制作的最为有名，在波斯尼亚克人的饮食文化中占据重要的地位。
Sudžuk辣牛肉肠是一道广泛分布于中亚、中东和巴尔干地区的美食，最早在成书于1070年代的《突厥语大词典》中就曾提到，之后由奥斯曼王朝带到波斯尼亚。在制作时，将牛肉、牛油和各种香料进行研磨，然后灌入肠衣绑扎结实，进行发酵和干燥。
Somun类似于黎凡特地区的皮塔饼，是波斯尼亚克人吃烧烤的经典搭配。
Šopska salata由番茄、黄瓜、洋葱、辣椒和Sirene奶酪制成，名字来自保加利亚最西端的Shopluk地区。这道菜因为配色类似保加利亚国旗而在1956年后成为保加利亚的旅游推广菜，之后在南斯拉夫地区广为传播。
Gazi Husrev Bey是16世纪时波斯尼亚的奥斯曼总督，他本身就是波斯尼亚贵族出身，1530年以来为萨拉热窝资助修建了许多重要建筑，并将财产长期用于支持福利和教育机构。
Gazi Husrev-beg清真寺的西边是始建于16世纪的钟楼，现在的建筑是18世纪重修的。这座30米高的钟楼是奥斯曼王朝在波黑建造的21座钟楼中最高的一座，上面的时间以教历为准，每天以日落为12点钟，调整时钟的工作由寺里确定教历和五番拜的一位叫做Muvekit的官员来进行。现在的钟表机芯是是1875年由伦敦Gillett & Johnston钟表公司生产的，为了确保时钟清晰可见，在安装时对钟楼顶部进行了改造。
钟楼底下是设立于1531年的公共食堂（Imaret），原本由基金会(Waqf)负责向穷人免费分发食物。现在这里是一家非常有名的面包店，现场烘焙的新鲜面包非常受到本地人的欢迎。他们家主打的应该是2块人民币一个的Kifla面包，有各种不同的风味，麦香味十足。Kifla是流行于中欧和巴尔干地区的一种小面包，已经有数百年的历史，法国的羊角包就是从Kifla发展而来的。
萨拉热窝老城大巴扎最解暑的饮料当属Boza了！我每天都要喝好几次。Boza是一种非常古老的麦芽发酵饮料，早在1070年代的《突厥语大词典》中就有记载，当时在中亚突厥语民族中非常流行，并随着奥斯曼王朝传播到巴尔干半岛地区。
在16世纪以前，Boza都是可以自由饮用的。但随着一种馋有鸦片的所谓Tartar Boza的兴起，导致了当时统治者的愤怒。到17世纪时，苏丹穆罕默德四世下令关闭了所有Boza店，禁止人们饮用Boza。之后这一禁令曾多次加强，又多次放松。到19世纪时，甜味的无酒精Boza再次在奥斯曼王朝流行起来。
如今在保加利亚和南斯拉夫地区，Boza已经成为成为人们必不可少的夏季清凉饮料。
在萨拉热窝老城大巴扎吃阿舒拉布丁Ashure。阿舒拉指的是教历1月10日，传说大洪水消退后，努海圣人及其教生在这一天从船上下来。当时几乎没有粮食了，于是大家凑出了各种食物的种子，做出了人类在大洪水消退后的第一顿饭。
奥斯曼旅行家埃夫利亚·切莱比在写于17世纪的著作《旅行之书（Seyahatname）》中就曾提到，“Ashure是一种粥，应该在穆哈兰姆月的第十天煮熟。”奥斯曼王朝的Ashure没有固定的配方，制作时因地区和每个家庭的习惯而不同。传统上有至少使用7种成分的说法，也有人认为应该放10种成分以符合第十日的主题。经常用到的有小麦、大麦、大米、白腰豆、鹰嘴豆、Pekmez葡萄糖浆、石榴蜜糖、甜菜汁、枣、葡萄干、黑醋栗、杏子、无花果、苹果、开心果、杏仁、 榛子、核桃、松子和芝麻等等。做好的Ashure上面还可以放茴香籽、黑孜然籽、李子、石榴、豆蔻、肉桂、丁香、肉豆蔻等作为装饰。
如今在土耳其和巴尔干地区，一年四季都可以在甜品店中买到Ashure。不过在阿舒拉日这天，大家还是习惯自己制作Ashure并分享给穷人、亲戚、邻居和朋友。
下午在萨拉热窝老城大巴扎里的Aščinica Hadžibajrić F. Namika吃波斯尼亚炖菜Bosanski lonac。这里的“Aščinica”就是老式波斯尼亚餐厅的意思。Hadžibajrić家族经营传统波斯尼亚餐厅已经一百多年了，现在的老板是Namik，他站在柜台后面给大家打菜，你指哪个他就给打哪个。
波斯尼亚炖菜起源于中世纪，最早是波斯尼亚克工人的家常菜，后来受到各个阶级的喜爱，可以炖牛羊肉和丸子，也可以炖圆白菜、土豆、西红柿、胡萝卜等。炖的时候把肉和菜交替放进锅里，然后放大蒜和整粒的胡椒调味。他们家也有各种Sarma酿菜，包括酿西红柿、酿葡萄叶、酿洋葱、酿酸菜叶等。Sarma是土耳其语“包裹”的意思，就是在各种蔬菜里面塞入馅料后炖煮而成。
在萨拉热窝老城大巴扎喝传统波斯尼亚咖啡（Bosanska Kahva）。咖啡最早在16世纪由阿拉伯传入奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛，萨拉热窝便是最早开设咖啡馆的欧洲城市之一，比西欧城市喝咖啡早了上百年。
咖啡馆是奥斯曼文化的重要组成部分之一，人们可以在咖啡馆里聆听当天的主要新闻，讨论各种日常八卦，还可以观看皮影戏等各种即兴表演。咖啡馆可以使人们在工作和功修之外可以表达更多的想法，也是结交志趣相投的朋友的好机会。
波斯尼亚咖啡和土耳其咖啡一样都是将烘焙咖啡豆研磨成细粉后用一种叫做Džezva（土耳其语叫Cezve）的长柄铜壶煮熟，但是土耳其咖啡可以直接加冷水煮，而波斯尼亚咖啡要用沸水煮；土耳其咖啡可以煮的时候放糖，而波斯尼亚咖啡不能放糖；土耳其咖啡煮好后就会倒到杯子里交给顾客，而波斯尼亚咖啡要把煮咖啡的铜壶和杯子一起放在托盘上交给顾客，由顾客自己倒。
波斯尼亚咖啡的经典搭配是铜壶、拥有铜底座的瓷杯、铜托盘、放方糖的铜罐和Rahat Lokum软糖。喝的时候先咬一口方糖含在舌下，让放糖自己融化，然后再喝咖啡。波斯尼亚的Rahat Lokum软糖源自土耳其的Lokum软糖，其中黄色是香草做的，红色是玫瑰花瓣做的，可以在喝咖啡的时候随时吃掉。
我去的其中一家咖啡馆叫做Andar Caffe Bar，店主迈达（Maida）的祖父穆哈勒姆（Muharem）1933年时在萨拉热窝老城大巴扎开了一家手工鞋店，后来由迈达的父亲奥斯曼（Osman）接手。2010年奥斯曼退休后，迈达接手了鞋店，但是当时手工制鞋已经退出了市场，人们都去商店里买鞋，因此迈达就把这家鞋店改成了现在的咖啡馆，不过仍然在咖啡馆里保留了许多鞋的元素。
萨拉热窝市政厅（Vijećnica）的对岸有一家非常有名的波斯尼亚餐厅Inat kuća。餐厅所在的传统波斯尼亚住宅始建于17世纪中叶，原本在现在市政厅的旁边。1892年奥匈帝国修建市政厅和有轨电车站时想要征用这块土地，当时房子的主人Benderija老人不想搬走。经过长时间的谈判，几年后老人最终同意只有给他一袋金子，并且把他的房子一砖一瓦全部搬到河对岸，他才会搬家。奥匈帝国别无选择，只好把房子搬到了现在的位置。据说在搬家的时候，老人每天都会坐在旁边的桥上，仔细看着工人把每一块砖搬到河对岸。
1997年后，Inat kuća成为了一家波斯尼亚餐厅，在这里既可以吃到波斯尼亚克人的美食，又可以看到传统波斯尼亚住宅的装修布置。我们点了传统波斯尼亚饺子Klepe、玉米糊Pura、玫瑰花水和接骨木花（Zova）水。Klepe用面粉、鸡蛋和盐和面，用碎肉、洋葱、盐和胡椒拌馅。饺子要先煮10分钟，再放酸奶、大蒜粉和辣椒粉烘烤。Pura是用玉米粉、黄油、奶酪和酸奶做成的糊糊，是波斯尼亚克人最喜欢的早餐之一。
早上在萨拉热窝老城Gazi Husrev-beg寺西边的Restoran Čaršija吃波斯尼亚传统早餐，有Travnik奶酪、烟熏奶酪、奶油芝士、熏肉、Sujuk辣牛肉肠和一些蔬菜水果，还有摊鸡蛋和红茶。Travnik奶酪是波黑的特色羊奶酪，起源于波黑中部Travnik镇的山上，制作时要用新鲜的羊奶在盐水中腌制两到三个月，沥干后味道有些咸，脂肪很低。
在萨拉热窝老城大巴扎街头吃经典波斯尼亚小吃Burek和Mantije。Burek酥皮馅饼是一道经典的奥斯曼美食，这道小吃据说是突厥语民族向西迁徙时从中亚带到安纳托利亚半岛的，后来在奥斯曼宫廷中定型，再传播到奥斯曼王朝统治下的巴尔干半岛。波斯尼亚的Burek被统称为Pita皮塔饼，其中只有肉馅的叫做Burek，白奶酪馅的叫做Sirnica、菠菜奶酪馅的叫Zeljanica、土豆馅的叫Krompiruša。
Mantije一词源自汉语的“馒头”，13世纪后由突厥语民族和蒙古人沿着丝绸之路穿越中亚带到安纳托利亚，并在奥斯曼王朝统治下的各地流传开来，在土耳其语中叫做Manti。直到北宋出现“包子”一词以前，汉语中的馒头都可以指有馅的面点，如今吴语中还保留着“肉馒头”的称呼，而西亚和中亚的Manti也都是指有馅的面点。
关于奥斯曼Manti最早的记载出现在Muhammed bin Mahmud Shirvani记录于15世纪的一本食谱中，上面写道当时的Manti是羊肉鹰嘴豆馅的，里面放了肉桂和醋调味，上面撒漆树粉和大蒜酸奶酱，而现在的Manti则大多是羊肉洋葱馅的。和中亚蒸制的薄皮包子Manti不同，土耳其和波斯尼亚的Manti大多是煮或者烘焙的，而且体型更小一些。波斯尼亚的Mantije是紧密摆放在一起的，有点像烘焙版的水煎包。
在萨拉热窝老城大巴扎吃晚饭，点了波斯尼亚特色鸡汤Begova Čorba、烤菜拼盘和巴尔干半岛烤小牛肉饼Teleća pljeskavica，都很好吃。这边烤肉配上酸奶芝士真的非常提味。
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拜访黎巴嫩的什叶派圣地
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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摘要：这篇文章围绕“拜访黎巴嫩的什叶派圣地”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
拜访黎巴嫩的什叶派圣地
前几天刚刚去了黎巴嫩真主党总部巴勒贝克的什叶派圣地Sayyida Khawla Shrine，这里也是黎巴嫩最重要的一处什叶派中心。陵墓始建于680年，现在则是1656年重建后的面貌。
陵墓门口有厚重的围墙，还有持枪的守卫。女性要单独检查，不过对外国游客友好。检查的时候先问栽娜卜是伊朗来的吗，是巴基斯坦来的吗，栽娜卜说是中国来的以后，检查的人非常惊讶~然后用英文说了一句“Made in China”，没有检查就让她进去了。
Sayyida Khawla是伊玛目侯赛因的女儿，同时也是穆圣的曾外孙女。陵墓中的一棵古柏据说是什叶派第四任伊玛目阿里·宰因·阿比丁（659-712年）亲手种植的。传说伊玛目侯赛因于680年阿舒拉日这天在卡尔巴拉殉难后，他的女眷全部被俘，跟随倭马亚王朝的驼队前往大马士革。在在漫长而艰苦的旅途中，Sayyida Khawla在路过巴勒贝克时从骆驼上坠落，不治身亡。
巴勒贝克街景，清真寺与罗马神庙共存，按照网上的提醒没有拍摄真主党相关的照片。这里除了什叶派以外也有基督教和逊尼派，甚至一座倭马亚王朝建造的清真寺至今仍在由逊尼派使用，后面我会发这座倭马亚寺的照片。
2006年黎巴嫩战争期间巴勒贝克是以色列军队的主要目标，遭到了70多枚炸弹的轰炸，对古罗马遗址造成了破坏。
在巴勒贝克吃午餐，从餐厅的天台上就可以看到古罗马神庙的遗址。
我们点了Sajiye焖肉、Fokhara焖饭、Ayran酸奶和黎巴嫩特色肉饼Sfeha，巴勒贝克制作的Sfeha肉饼非常出名。Sfeha是羊肉西红柿洋葱馅儿的，羊肉肥瘦均匀，搅的非常细，再加一些肉桂粉和七里香调味。另外Sajiye和Fokhara都是炊具的名字，Sajiye指的是铁锅，Fokhara指的则是陶锅，两道菜制作的时候都用Saj大饼作为锅盖封口。Fokhara陶锅中的米饭是用橄榄油烤焦洋葱加上香料上成黄色的，味道很不错。
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