2021北京遛弯儿记录（第三篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“2021北京遛弯儿记录（第三篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
2021北京遛弯儿记录（第三篇）（第三篇）
5月28日 常营蓝
6月3日 黄花岭水长城团建
6月15日 晚上在北海遛弯儿
6月21日 晚上跟景山遛弯儿
6月28日 东直门外香河园晓市儿
早清儿逛了北京东直门外香河园亮马河瀑布边儿的晓市儿，三点多去的还有不少摊儿没摆出来，四五点的时候多一些。这处儿晓市儿确实比较地道，找回了逛广州天光墟和很多年前逛大柳树的感觉。
收了地方国营北京市搪瓷厂出品搪瓷盘子一个，北京市南郊西红门小学校办厂出品隔书架子两个。周一这边儿摊儿还不算多，周末还要再去逛。
6月30日 东直门外香河园晓市儿
四点多去的正赶上天亮
7月2日 潘家园周五夜市重开第一天
吃完晚饭又逛了一圈潘家园鬼市
7月4日 东直门外香河园晓市儿
早上在东直门外香河园亮马河晓市儿淘的，两个小搪瓷盘，三个小玻璃盘，一个1983年北京市皮件三场出品的皮夹。搪瓷盘和玻璃盘正好聚餐摆干果。
7月9日 进入祖勒哈吉月
7月11日 潘家园旧书市
在潘家园旧书市场淘到了一本伊朗驻上海总领事馆代总领事瓦希德·法尔曼德策划的伊朗寓言绘本《鹦鹉与商人的故事》，非常特别的使用了伊朗“茶馆画”绘画风格，这种伊朗绘画风格在国内很少能见到。
“茶馆画”在伊朗兴盛于18到19世纪，当时人们很喜欢在茶馆里听Naqqal讲述伊朗传统寓言故事、宗教故事和各种史诗，一些画家在茶馆里听完故事后，就会把故事内容随手画在墙上、砖块上或石头上，这就是茶馆画的起源。随着茶馆画的兴起，一些茶馆老板会委托画家专门在茶馆画画，他们现场作画现场展示，很受欢迎。
近代以来随着茶馆功能的改变，茶馆画也逐渐脱离茶馆成为一个独立的绘画形式，大多用来表现历史情景和宗教内容。茶馆画不受古典波斯绘画技法的限制，画家用内心来作画，其中一些绘画元素则来源于细密画艺术。
7月13日 在首都剧场看《茶馆》
来看茶馆，梁冠华、濮存昕、冯远征、杨立新、吴刚。
7月16日 24D的开业演出
来看友邻朵云的新场子24D的开业演出，真不错。
7月20日 宰牲节、大柳树周二夜市
在常营尔德会礼
大柳树夜市，每周二六点到凌晨一点，东西还可以。
淘到广东茂名金属压延厂生产的白羚牌“梅花形六件头高级不锈钢组合餐具”，是1990年亚运会标志产品，推测是80年代后期生产的。买的时候价格便宜，而且没有使用过还包着油纸，感觉挺值的！
7月31日 东直门外香河园晓市儿、潘家园旧货市场
早上逛东直门外香河园亮马河晓市儿，买了个鹿牌保温瓶，俩搪瓷盘儿，还有一个非常迷你的小键盘，都非常便宜。鹿牌保温瓶厂在北京南口，1962年投产，是中国自主生产的第一代保温瓶，七八十年代北京几乎家家都有。
逛完晓市儿回家眯了一会儿，然后出发去逛潘家园儿。淘到了唐山新月穆斯林瓷厂以前烧制的瓷盘，上边是著名书法家李文彩老师的作品。
在潘家园淘了本巨厚巨大的乌兹别克斯坦官方画册，制作特别精良
8月5日 巴基斯坦电影展《摩托女孩》、《我不去旁遮普》
在电影资料馆参加巴基斯坦电影展开幕式，观看开幕电影《摩托女孩》。巴基斯坦驻华大使馆的人都来了，大使因为上周在成都隔离了没来，大使夫人代为参加。副大使做了开幕辞，南亚口音的英语太亲切了哈哈。然后还有个小插曲，因为我们之前抢到了位置最好的票，大使夫人临时要来选了我们的座位，于是我们临时调了座位。图1右下角就是正在给大使夫人拍照。
《摩托女孩》是一个非常罕见的穆斯林女性平权公路片，能在大荧幕上看这种题材也很难得了。影片根据真人真事改编，女主角终于无法忍受保守的家庭和职场对女性的束缚，毅然决然独自一人骑上摩托车从拉合尔前往红其拉甫口岸。影片里的克什米尔实在太美了，感觉应该离风之谷不远。本来特别想去那边旅行呢，现在不知道哪年才能成行，只好在电影里感受一下。
巴基斯坦电影展的第二部《我不去旁遮普》，本以为是纯粹的歌舞片，结果发现有很强的苏菲意味在里面，更多的是劝诫人们对爱要忠诚。电影里把爱情比喻成伊斯兰五功中的斋戒，这在大银幕还是第一次见到。当然歌舞部分也很棒，有很长一段在拱北里跳苏菲回旋舞，太过瘾了，还有一些苏菲诗歌也很好听。
8月7日 东直门外香河园亮马河晓市儿、巴基斯坦电影展《心在何处》
晓市儿转移到北护城河和亮马河交界的一大片区域来了，比原来规模更大了。 栽娜卜几十块钱买的鞋，新鞋巨好穿巨便宜。我买的一块克尔白天房的图案布，也就一瓶可乐的钱。
电影资料馆巴基斯坦电影展第三场，青春音乐片《心在何处》，我真的越来越喜欢巴基斯坦歌舞片啦！巴基斯坦音乐真的是心灵马萨吉，三个小时的片长一点也不觉得闷。很值得一提的是他们婚礼上开场第一首就是苏菲音乐，里面唱到了南亚苏菲大师Nizam和他的挚友Khusrau，后者就是南亚苏菲音乐的奠基者和乌尔都文学之父，我曾经拜访过他们的拱北，在那里欣赏了美妙的苏菲音乐，现在再在电影里听到太怀念了。
另外这几天巴基斯坦电影看下来，发现乌尔都语和回回话因为很多波斯语阿拉伯语借词是一样的所以有很多亲切的地方，比如感叹都是“胡达啊”，祝福都是“杜阿宜”，朋友都是“朵斯提”，中间他们乐队在录音室唱的一首歌主题就是朵斯提哈哈。
8月14日 东直门外香河园亮马河晓市儿、中国华侨历史博物馆
早上在东直门外香河园亮马河晓市儿淘的几本教门册子，五点半就开始喊收摊了，不过大家磨磨蹭蹭六点也没收完。据说没人管的话开到八点的时候都有。
逛了中国华侨历史博物馆，里面展品非常丰富，有意思的是地下复原了一条南洋华人的街道，虽然比不上和平国局，但又有文物又有介绍还挺有意思的。从最早割胶，到开小裁缝铺、饭铺、药铺，到开旅店、报社，再到归侨，可以看出南洋华人一步步的发展确实不易。
8月19日 故宫武英殿陶瓷馆
故宫武英殿陶瓷馆今年5月1日刚刚完成改陈正式开放，上周末去逛了一下，因为去的比较早，得以体验到无人的陶瓷馆。
清宫旧藏的明永乐景德镇御窑制青花缠枝花纹阿拉伯文无当尊，从造型和纹饰均模仿14世纪中东地区的黄铜嵌银器 。
这次陶瓷馆新改陈后放展示了无当尊和大英博物馆藏14世纪埃及马穆鲁克王朝黄铜嵌银器座的对比照片，造型确实是一模一样！
明正德（1506年-1521年）御窑烧造的青花阿拉伯文烛台和白釉矾红彩阿拉伯文波斯文盘，正德年间宫中非常喜欢使用阿拉伯文和波斯文的瓷器。
非常经典的明天顺（1457年-1464年）御窑烧造的青花瓷波斯诗文“天顺年”铭三足筒式炉，外壁书写有著名波斯诗人萨迪的诗歌《果园》，这次改陈后还贴心的放上了诗歌翻译。在故宫欣赏500多年前烧制的波斯诗歌，内亚值+10086。
这次改陈的陶瓷馆新开放了武英殿西侧的浴德堂作为外销瓷展厅。浴德堂最有趣的是外殿后面有一个非常像土耳其浴室的无梁殿，内顶及墙壁砌满白琉璃砖，洁白无瑕，后面有烧水的铁壁炉，用铜管将水通入室内。
单士元在《故宫武英殿浴德堂考》一文中认为，浴德堂是元代皇宫的遗物，是元大内宫城西南角楼外留守司的阿拉伯式浴室。以前在对故宫进行维修时，也在浴德堂附近地下发掘出了元代的白色琉璃瓦片，与浴室琉璃砖的琉璃釉十分相近，与明清故宫常用的黄、绿琉璃非常不同。抗战前，据中国营造学社鉴定，认为这座浴室圆顶极似君士坦丁堡圣索菲亚寺……是可能为元代建筑。
可惜这次陶瓷馆只开放了外殿，后面的土耳其浴室因为通道狭小不开放参观，从外面也只能看到穹顶的一部分，感觉和我在土耳其看到的传统浴室的穹顶真的太像了。
8月21日 什刹海遛弯儿、民族文化宫馆馆藏文物展
去民族文化宫逛了馆藏文物精品展，好东西不少。
元朝赠予西藏萨迦法王的铁盔甲
清代达啊赖喇嘛曾经穿着的缎面夹袍
1720年清代“平准安藏”后的西藏官服
乾隆赐给车里宣慰使的龙褂官服，车里宣慰使是当时统治西双版纳地区的土司长官。
8月28日 昌平北京后花园白虎涧
下午逛了昌平北京后花园白虎涧景区，通天81洞景色真不错！
从潺潺溪水和巍峨的巨岩中爬上山顶就能俯瞰整个北京城。 收起阅读 »
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2021北京遛弯儿记录（第三篇）（第三篇）
5月28日 常营蓝
6月3日 黄花岭水长城团建
6月15日 晚上在北海遛弯儿
6月21日 晚上跟景山遛弯儿
6月28日 东直门外香河园晓市儿
早清儿逛了北京东直门外香河园亮马河瀑布边儿的晓市儿，三点多去的还有不少摊儿没摆出来，四五点的时候多一些。这处儿晓市儿确实比较地道，找回了逛广州天光墟和很多年前逛大柳树的感觉。
收了地方国营北京市搪瓷厂出品搪瓷盘子一个，北京市南郊西红门小学校办厂出品隔书架子两个。周一这边儿摊儿还不算多，周末还要再去逛。
6月30日 东直门外香河园晓市儿
四点多去的正赶上天亮
7月2日 潘家园周五夜市重开第一天
吃完晚饭又逛了一圈潘家园鬼市
7月4日 东直门外香河园晓市儿
早上在东直门外香河园亮马河晓市儿淘的，两个小搪瓷盘，三个小玻璃盘，一个1983年北京市皮件三场出品的皮夹。搪瓷盘和玻璃盘正好聚餐摆干果。
7月9日 进入祖勒哈吉月
7月11日 潘家园旧书市
在潘家园旧书市场淘到了一本伊朗驻上海总领事馆代总领事瓦希德·法尔曼德策划的伊朗寓言绘本《鹦鹉与商人的故事》，非常特别的使用了伊朗“茶馆画”绘画风格，这种伊朗绘画风格在国内很少能见到。
“茶馆画”在伊朗兴盛于18到19世纪，当时人们很喜欢在茶馆里听Naqqal讲述伊朗传统寓言故事、宗教故事和各种史诗，一些画家在茶馆里听完故事后，就会把故事内容随手画在墙上、砖块上或石头上，这就是茶馆画的起源。随着茶馆画的兴起，一些茶馆老板会委托画家专门在茶馆画画，他们现场作画现场展示，很受欢迎。
近代以来随着茶馆功能的改变，茶馆画也逐渐脱离茶馆成为一个独立的绘画形式，大多用来表现历史情景和宗教内容。茶馆画不受古典波斯绘画技法的限制，画家用内心来作画，其中一些绘画元素则来源于细密画艺术。
7月13日 在首都剧场看《茶馆》
来看茶馆，梁冠华、濮存昕、冯远征、杨立新、吴刚。
7月16日 24D的开业演出
来看友邻朵云的新场子24D的开业演出，真不错。
7月20日 宰牲节、大柳树周二夜市
在常营尔德会礼
大柳树夜市，每周二六点到凌晨一点，东西还可以。
淘到广东茂名金属压延厂生产的白羚牌“梅花形六件头高级不锈钢组合餐具”，是1990年亚运会标志产品，推测是80年代后期生产的。买的时候价格便宜，而且没有使用过还包着油纸，感觉挺值的！
7月31日 东直门外香河园晓市儿、潘家园旧货市场
早上逛东直门外香河园亮马河晓市儿，买了个鹿牌保温瓶，俩搪瓷盘儿，还有一个非常迷你的小键盘，都非常便宜。鹿牌保温瓶厂在北京南口，1962年投产，是中国自主生产的第一代保温瓶，七八十年代北京几乎家家都有。
逛完晓市儿回家眯了一会儿，然后出发去逛潘家园儿。淘到了唐山新月穆斯林瓷厂以前烧制的瓷盘，上边是著名书法家李文彩老师的作品。
在潘家园淘了本巨厚巨大的乌兹别克斯坦官方画册，制作特别精良
8月5日 巴基斯坦电影展《摩托女孩》、《我不去旁遮普》
在电影资料馆参加巴基斯坦电影展开幕式，观看开幕电影《摩托女孩》。巴基斯坦驻华大使馆的人都来了，大使因为上周在成都隔离了没来，大使夫人代为参加。副大使做了开幕辞，南亚口音的英语太亲切了哈哈。然后还有个小插曲，因为我们之前抢到了位置最好的票，大使夫人临时要来选了我们的座位，于是我们临时调了座位。图1右下角就是正在给大使夫人拍照。
《摩托女孩》是一个非常罕见的穆斯林女性平权公路片，能在大荧幕上看这种题材也很难得了。影片根据真人真事改编，女主角终于无法忍受保守的家庭和职场对女性的束缚，毅然决然独自一人骑上摩托车从拉合尔前往红其拉甫口岸。影片里的克什米尔实在太美了，感觉应该离风之谷不远。本来特别想去那边旅行呢，现在不知道哪年才能成行，只好在电影里感受一下。
巴基斯坦电影展的第二部《我不去旁遮普》，本以为是纯粹的歌舞片，结果发现有很强的苏菲意味在里面，更多的是劝诫人们对爱要忠诚。电影里把爱情比喻成伊斯兰五功中的斋戒，这在大银幕还是第一次见到。当然歌舞部分也很棒，有很长一段在拱北里跳苏菲回旋舞，太过瘾了，还有一些苏菲诗歌也很好听。
8月7日 东直门外香河园亮马河晓市儿、巴基斯坦电影展《心在何处》
晓市儿转移到北护城河和亮马河交界的一大片区域来了，比原来规模更大了。 栽娜卜几十块钱买的鞋，新鞋巨好穿巨便宜。我买的一块克尔白天房的图案布，也就一瓶可乐的钱。
电影资料馆巴基斯坦电影展第三场，青春音乐片《心在何处》，我真的越来越喜欢巴基斯坦歌舞片啦！巴基斯坦音乐真的是心灵马萨吉，三个小时的片长一点也不觉得闷。很值得一提的是他们婚礼上开场第一首就是苏菲音乐，里面唱到了南亚苏菲大师Nizam和他的挚友Khusrau，后者就是南亚苏菲音乐的奠基者和乌尔都文学之父，我曾经拜访过他们的拱北，在那里欣赏了美妙的苏菲音乐，现在再在电影里听到太怀念了。
另外这几天巴基斯坦电影看下来，发现乌尔都语和回回话因为很多波斯语阿拉伯语借词是一样的所以有很多亲切的地方，比如感叹都是“胡达啊”，祝福都是“杜阿宜”，朋友都是“朵斯提”，中间他们乐队在录音室唱的一首歌主题就是朵斯提哈哈。
8月14日 东直门外香河园亮马河晓市儿、中国华侨历史博物馆
早上在东直门外香河园亮马河晓市儿淘的几本教门册子，五点半就开始喊收摊了，不过大家磨磨蹭蹭六点也没收完。据说没人管的话开到八点的时候都有。
逛了中国华侨历史博物馆，里面展品非常丰富，有意思的是地下复原了一条南洋华人的街道，虽然比不上和平国局，但又有文物又有介绍还挺有意思的。从最早割胶，到开小裁缝铺、饭铺、药铺，到开旅店、报社，再到归侨，可以看出南洋华人一步步的发展确实不易。
8月19日 故宫武英殿陶瓷馆
故宫武英殿陶瓷馆今年5月1日刚刚完成改陈正式开放，上周末去逛了一下，因为去的比较早，得以体验到无人的陶瓷馆。
清宫旧藏的明永乐景德镇御窑制青花缠枝花纹阿拉伯文无当尊，从造型和纹饰均模仿14世纪中东地区的黄铜嵌银器 。
这次陶瓷馆新改陈后放展示了无当尊和大英博物馆藏14世纪埃及马穆鲁克王朝黄铜嵌银器座的对比照片，造型确实是一模一样！
明正德（1506年-1521年）御窑烧造的青花阿拉伯文烛台和白釉矾红彩阿拉伯文波斯文盘，正德年间宫中非常喜欢使用阿拉伯文和波斯文的瓷器。
非常经典的明天顺（1457年-1464年）御窑烧造的青花瓷波斯诗文“天顺年”铭三足筒式炉，外壁书写有著名波斯诗人萨迪的诗歌《果园》，这次改陈后还贴心的放上了诗歌翻译。在故宫欣赏500多年前烧制的波斯诗歌，内亚值+10086。
这次改陈的陶瓷馆新开放了武英殿西侧的浴德堂作为外销瓷展厅。浴德堂最有趣的是外殿后面有一个非常像土耳其浴室的无梁殿，内顶及墙壁砌满白琉璃砖，洁白无瑕，后面有烧水的铁壁炉，用铜管将水通入室内。
单士元在《故宫武英殿浴德堂考》一文中认为，浴德堂是元代皇宫的遗物，是元大内宫城西南角楼外留守司的阿拉伯式浴室。以前在对故宫进行维修时，也在浴德堂附近地下发掘出了元代的白色琉璃瓦片，与浴室琉璃砖的琉璃釉十分相近，与明清故宫常用的黄、绿琉璃非常不同。抗战前，据中国营造学社鉴定，认为这座浴室圆顶极似君士坦丁堡圣索菲亚寺……是可能为元代建筑。
可惜这次陶瓷馆只开放了外殿，后面的土耳其浴室因为通道狭小不开放参观，从外面也只能看到穹顶的一部分，感觉和我在土耳其看到的传统浴室的穹顶真的太像了。
8月21日 什刹海遛弯儿、民族文化宫馆馆藏文物展
去民族文化宫逛了馆藏文物精品展，好东西不少。
元朝赠予西藏萨迦法王的铁盔甲
清代达啊赖喇嘛曾经穿着的缎面夹袍
1720年清代“平准安藏”后的西藏官服
乾隆赐给车里宣慰使的龙褂官服，车里宣慰使是当时统治西双版纳地区的土司长官。
8月28日 昌平北京后花园白虎涧
下午逛了昌平北京后花园白虎涧景区，通天81洞景色真不错！
从潺潺溪水和巍峨的巨岩中爬上山顶就能俯瞰整个北京城。 收起阅读 »
2021北京遛弯儿记录（第二篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“2021北京遛弯儿记录（第二篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
2021北京遛弯儿记录（第二篇）（第二篇）
京奉铁路信号所和保留的一小段铁轨。这座信号所1901年和前门火车站一样由英国铁路工程师金达设计建造。京奉铁路1912年全线通车，这一小段铁路是2002年修北京明城墙遗址公园时发现的。
然后去啊了文天祥祠。1279年文天祥抗元失败后被元朝囚禁在大都的兵马司牢房，1282年在柴市（现在的交道口）处斩。1376年明朝在兵马司牢房旧址修建了文天祥祠。
文天祥祠旁边就是我的母校府学胡同小学，这里元朝时是报恩寺，1368年改为大兴县学，1403年改名顺天府学，1903年改为近代小学“顺天府高等小学堂”。
下图就是我上学时的教室，地上一层非常高，地下还有三层。
校门
我们美术课上素描过的棂星门
我们追跑打闹的大成门、大成殿和泮池。
下午去啊了宋庆龄故居。这里康熙年间是明珠府花园，是诗人纳兰性德的故居，乾隆年间是和珅别院，嘉庆年间是成亲王府花园，后来是光绪父亲醇亲王府花园，最后是溥仪父亲摄政王府花园。
宋庆龄故居出来以后的后海湖面。
我们沿着什刹海和玉河溜达到东不压桥，这里是元代大运河澄清中闸的遗址，是元代水利家郭守敬建造的。
晚上去逛多抓鱼书店，3块钱买了一本非常有意思的书《在古老的土地上——一次抵达12世纪的埃及之旅》，一口气看了一百页。作者是一个牛津大学毕业的印度人类学博士，他偶然从一些文献上了解到一个12世纪的阿拉伯犹太商人和他的印度奴隶的故事，于是1980年代亲自到埃及进行考察。书中写到了开罗一座犹太会堂有一个堪比敦煌藏经洞的手稿储藏室，19世纪英国人从里面拿走了几十万页珍贵的犹太教文献，包括从未发现的《圣啊经》希伯来文抄本。另外还讲到作者80年代在开罗田野调查时的生活，有一些像斋月时的描写都很有意思。
3月6日 遛弯儿
东四四条的东四胡同博物馆，我家这边一座典型的传统三进四合院，前几年修缮后成了东四社区的一个活动空间。
博物馆旁边
出来后去啊了首都剧场的人艺戏剧博物馆。
复原的曹禺的书桌
人艺建院初期自制的木质化妆盒
叶浅予速写老舍题词的《茶馆》人物
《茶馆》中使用的道具
茶馆布场模型
《天下第一楼》服装设计图。
3月7日 清华艺博印尼现当代艺术展
去清华大学艺术博物馆看了印尼现当代艺术展，展出了印尼1930年代至今各个时期各种艺术团体和艺术家的作品，展品非常丰富，值得一看。
第一部分展出了印尼早期当代艺术家的代表作。20世纪上半叶印尼第一个当代艺术活动叫做“Sanggar”，即“工作室”。当时不同的艺术家团体在爪哇岛和巴厘岛上组建了许多艺术工作室。其中最早的是1936年在巴厘岛上由俄国德裔画家Walter Spies和荷兰画家Johan Rudolf Bonnet等人组建的Pita Maha工作室。他们将巴厘岛传统绘画与欧洲现代绘画相结合，创建了新的巴厘岛绘画风格。
Adrien-Jean Le Mayeur画的《正在编织和缝纫的巴厘美人》。Adrien-Jean Le Mayeur1880年生于比利时，1932年移居巴厘岛。在巴厘岛他遇到了15岁的舞者Ni Nyoman Pollok，以她为模特绘画了许多作品，1933年在新加坡展出后大获成功。1935年Le Mayeur与Ni Pollok结婚，此后一直以Ni Pollok为模特进行创作。1958年Le Mayeur因病去世，Ni Pollok将丈夫的财产全部移交印尼政啊府，并将他的故居建成了博物馆。
李曼峯在1959年画的《水牛牧童》。李曼峯1913年出生于广州，年轻时随父亲经商前往新加坡。1930年父亲去世后，他以绘画广告为生。1932年他移居雅加达，1942年曾因因反对日本殖民而入啊狱半年。印尼独啊立后，李曼峯1946年在雅加达举办了个展，并多次出国展出。1955年他在雅加达成立了印尼华裔画家组织“印华美术协会”，多次举办展出。1956年协会受邀访问中国，进行了历时5个月的展览。
第二部分讲到，1947年万隆绘画教师高等教育中心和1949年日惹印尼艺术学院相继建立后，印尼现代艺术创作由工作室逐渐转变为学院模式。万隆的艺术课程由欧洲画家设置，更倾向于欧美现代艺术标准，尤其是抽象形啊式主义，而日惹美术学院体系则继承于早期的艺术工作室，因此更倾向于社会现实主义。1965年，现实主义被军方作为“共啊产啊主啊义艺术”进行清啊洗，一些艺术家遭到血啊腥啊屠啊杀。
“另一种都市”主题介绍的是一批1980年代末到90年代初成名的印尼艺术家，他们的作品主题大多直指社会发展中的关键问题，如社会认同、边缘化、历史创伤、女性歧视和政啊治啊堕啊落等。在1990年代国际艺术关注多元文化的大背景下，他们的作品受到了国际艺术界的高度重视。
“后改革与全球化”主题介绍的是1998年印尼开启后苏哈托时代，政啊治啊改啊革带来了逐渐放松的言啊论啊审啊查，互联网带来了信息普及，70后印尼艺术家在21世纪初成为时代的弄潮儿，他们的作品也更加国际化。
6位来自西苏门答腊的米南佳保人青年艺术家1996年在日惹建立了“Kelompok Seni Rupa Jendela”即“窗户艺术团”。他们热衷于拆解各类刻板程式，使用视觉图像创造看似古怪的符号。
印尼策展人Rain Rosidi提出了“日惹乡村波普（Jogja Agro Pop）”这个词，用于形容日惹青年艺术家在21世纪初期将日常生活与全球流行文化相交织的艺术创作。日惹地区日常的农村生活与科幻漫画、涂鸦等亚文化都是他们的灵感来源。
中午逛万圣书园，买了本介绍早期阿拉伯陶瓷的书。实话说万圣书园对新书的挑选比三联更得我心。
3月16日 阿尔及利亚电影《帕皮卡》
参加中国电影资料馆和法国大使馆办的法语电影荟萃，2021年北京第一场电影展映。90年代末的阿尔及利亚，极端主义利用宗教实施暴力和禁锢，坚强勇敢的阿拉伯女孩子们用时装秀来反抗压迫，但最终却发生悲剧。一部女性视角的电影，栽娜卜看完心里非常压抑久久无法自拔。
3月19日 马来西亚华人电影《南巫》
向南的暧昧展映开幕片《南巫》，3月19日于虞社。非常精彩的马来电影，不仅是关于华人的，也是关于马来西亚的各种交融文化。在马泰交界的吉打象屿山下的一片DAO田中，闽南裔华人下降头，马来巫师做法解降头。非常兴奋的第一次在大荧幕看到了马来皮影戏，表现的非常好。映后导演进行了线上交流，导演的表达能力很强，说下一部片子叫《五月雪》，讲的是一个马来华人潮剧戏班在上个世纪50年代到90年代大时代中飘摇的故事，非常期待。
3月20日 大柳树旧货市场、潘家园旧书市
周六去啊了大柳树旧货市场，好久没去啊了！听说之前关闭了一阵儿，这次一看又热闹回来啦。除了市场里面，门口路边也全是野摊儿，氛围很好，比潘家园儿有意思多了。
逛潘家园旧书市，5块钱买了一本1988年1月的宁夏画报。我特别喜欢看老画报。
1987年的纳家户，有清真寺，炸馓子，做地毯和集市。
1987年的临夏回民新娘。
1987年的银川秋冬时装
4月9日 晚上在胡同遛弯儿
饭后遛弯儿逛胡同，晚上的北京更有我小时候的感觉。
北海大桥
北海团城
大兴胡同城隍庙
4月16日 南豆芽菜清真寺
4月17日 潘家园旧书市、大柳树旧货市场、新桥市集
今天在潘家园旧书市收了一些中央民族学院研究部七十年代末出的民族画片，特别有那个时代的风貌，很意外的是撒拉族哈，要不是不看背面很难认出来。
买了一本1984年的民族画报，上面有一篇讲80年代北京往返兰州T43/44上的清真席。
哈萨克人猎鹰。
又去逛大柳树旧货市场了。
下午逛新桥市集，从纪录片导演丛峰那里买到了三张世界音乐唱片，一张东非桑给巴尔音乐，一张巴基斯坦赞圣音乐，一张波斯尼亚音乐，他们家好碟还很多，比如阿塞拜疆木卡姆和爪哇甘美兰，最后忍住了没多买。
4月18日 朗园的图书市集
下午在朗园的图书市集，人真多！买了三本书都是五折，后浪的《伊朗简史》、社科文献的《伊本·赫勒敦》、商务印书馆的《中亚萨曼王朝史研究（增订本）》，还是挺值的。
4月23日 陶然亭公园、潘家园鬼市
今天北京天气太好啦
潘家园鬼市，周五晚七点到周六凌晨四点。栽娜卜说从来没一下子见这么多比我口音重的北京人。
4月28日 Dos新疆艺术节
朵斯提新疆艺术节，有画展，有市集，有电影放映，一直到5月4日，在北新桥凹凸空间。
看了三部维吾尔短片，《埃里克斯》是伊宁维吾尔人的黑色幽默短片，挺好玩儿的。
《我的选择》讲的是一位辍学选择了早婚早育的维吾尔姑娘，想高考，想上大学，但终究面对的是逃不出的生活。影片展示了许多生动的生活细节，印象最深的是女主角给儿子讲了一个爱吃方便面结果得了胃病的小老虎的故事。
《渡过平静的河》讲的是白雪覆盖的田间，一对维吾尔父子买石榴回家的路上，回忆交织起来。整体色调比较暗，用了一些空镜，虚化，特写。刻画少年少女的小情感还挺有意思，去年我也曾这样在新疆的雪地中和喜欢的人散步聊天。
艺术节还有看书晒太阳的地方，有一些关于新疆艺术的书。
放电影的地方挂的维吾尔文艺术字。
维吾尔画家热西丹·艾力和纳吉米丁·艾则孜的画。
买的插画师海蒂画的布袋，巴扎上的大叔。
5月13日 开斋节
早上在南豆芽菜清真寺尔德会礼。
下拜后大家相聚在前门外杨梅竹斜街济安斋百年铺面房的楼顶吃自助，济安堂王回回第21代传人亲自给我们炸的油香，超级好吃，口感很劲道一点也不硬。还吃了老北京回民特色的炖牛肉和糖卷果。牛肉是每天早上从牛街进肉现炖，绝不隔夜，糖卷果是山药加枣加葡萄干先蒸后炒糖色，做起来很费事。除了老北京特色外还有咖喱鸡、番茄意面、炸鳕鱼排、水果沙拉和奶油小蛋糕，吃起来很满足。
5月23日 爬鼓楼、逛梅兰芳故居
带栽娜卜爬到鼓楼上边看了一下风景。
然后又逛了梅兰芳故居
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摘要：这篇文章围绕“2021北京遛弯儿记录（第二篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
2021北京遛弯儿记录（第二篇）（第二篇）
京奉铁路信号所和保留的一小段铁轨。这座信号所1901年和前门火车站一样由英国铁路工程师金达设计建造。京奉铁路1912年全线通车，这一小段铁路是2002年修北京明城墙遗址公园时发现的。
然后去啊了文天祥祠。1279年文天祥抗元失败后被元朝囚禁在大都的兵马司牢房，1282年在柴市（现在的交道口）处斩。1376年明朝在兵马司牢房旧址修建了文天祥祠。
文天祥祠旁边就是我的母校府学胡同小学，这里元朝时是报恩寺，1368年改为大兴县学，1403年改名顺天府学，1903年改为近代小学“顺天府高等小学堂”。
下图就是我上学时的教室，地上一层非常高，地下还有三层。
校门
我们美术课上素描过的棂星门
我们追跑打闹的大成门、大成殿和泮池。
下午去啊了宋庆龄故居。这里康熙年间是明珠府花园，是诗人纳兰性德的故居，乾隆年间是和珅别院，嘉庆年间是成亲王府花园，后来是光绪父亲醇亲王府花园，最后是溥仪父亲摄政王府花园。
宋庆龄故居出来以后的后海湖面。
我们沿着什刹海和玉河溜达到东不压桥，这里是元代大运河澄清中闸的遗址，是元代水利家郭守敬建造的。
晚上去逛多抓鱼书店，3块钱买了一本非常有意思的书《在古老的土地上——一次抵达12世纪的埃及之旅》，一口气看了一百页。作者是一个牛津大学毕业的印度人类学博士，他偶然从一些文献上了解到一个12世纪的阿拉伯犹太商人和他的印度奴隶的故事，于是1980年代亲自到埃及进行考察。书中写到了开罗一座犹太会堂有一个堪比敦煌藏经洞的手稿储藏室，19世纪英国人从里面拿走了几十万页珍贵的犹太教文献，包括从未发现的《圣啊经》希伯来文抄本。另外还讲到作者80年代在开罗田野调查时的生活，有一些像斋月时的描写都很有意思。
3月6日 遛弯儿
东四四条的东四胡同博物馆，我家这边一座典型的传统三进四合院，前几年修缮后成了东四社区的一个活动空间。
博物馆旁边
出来后去啊了首都剧场的人艺戏剧博物馆。
复原的曹禺的书桌
人艺建院初期自制的木质化妆盒
叶浅予速写老舍题词的《茶馆》人物
《茶馆》中使用的道具
茶馆布场模型
《天下第一楼》服装设计图。
3月7日 清华艺博印尼现当代艺术展
去清华大学艺术博物馆看了印尼现当代艺术展，展出了印尼1930年代至今各个时期各种艺术团体和艺术家的作品，展品非常丰富，值得一看。
第一部分展出了印尼早期当代艺术家的代表作。20世纪上半叶印尼第一个当代艺术活动叫做“Sanggar”，即“工作室”。当时不同的艺术家团体在爪哇岛和巴厘岛上组建了许多艺术工作室。其中最早的是1936年在巴厘岛上由俄国德裔画家Walter Spies和荷兰画家Johan Rudolf Bonnet等人组建的Pita Maha工作室。他们将巴厘岛传统绘画与欧洲现代绘画相结合，创建了新的巴厘岛绘画风格。
Adrien-Jean Le Mayeur画的《正在编织和缝纫的巴厘美人》。Adrien-Jean Le Mayeur1880年生于比利时，1932年移居巴厘岛。在巴厘岛他遇到了15岁的舞者Ni Nyoman Pollok，以她为模特绘画了许多作品，1933年在新加坡展出后大获成功。1935年Le Mayeur与Ni Pollok结婚，此后一直以Ni Pollok为模特进行创作。1958年Le Mayeur因病去世，Ni Pollok将丈夫的财产全部移交印尼政啊府，并将他的故居建成了博物馆。
李曼峯在1959年画的《水牛牧童》。李曼峯1913年出生于广州，年轻时随父亲经商前往新加坡。1930年父亲去世后，他以绘画广告为生。1932年他移居雅加达，1942年曾因因反对日本殖民而入啊狱半年。印尼独啊立后，李曼峯1946年在雅加达举办了个展，并多次出国展出。1955年他在雅加达成立了印尼华裔画家组织“印华美术协会”，多次举办展出。1956年协会受邀访问中国，进行了历时5个月的展览。
第二部分讲到，1947年万隆绘画教师高等教育中心和1949年日惹印尼艺术学院相继建立后，印尼现代艺术创作由工作室逐渐转变为学院模式。万隆的艺术课程由欧洲画家设置，更倾向于欧美现代艺术标准，尤其是抽象形啊式主义，而日惹美术学院体系则继承于早期的艺术工作室，因此更倾向于社会现实主义。1965年，现实主义被军方作为“共啊产啊主啊义艺术”进行清啊洗，一些艺术家遭到血啊腥啊屠啊杀。
“另一种都市”主题介绍的是一批1980年代末到90年代初成名的印尼艺术家，他们的作品主题大多直指社会发展中的关键问题，如社会认同、边缘化、历史创伤、女性歧视和政啊治啊堕啊落等。在1990年代国际艺术关注多元文化的大背景下，他们的作品受到了国际艺术界的高度重视。
“后改革与全球化”主题介绍的是1998年印尼开启后苏哈托时代，政啊治啊改啊革带来了逐渐放松的言啊论啊审啊查，互联网带来了信息普及，70后印尼艺术家在21世纪初成为时代的弄潮儿，他们的作品也更加国际化。
6位来自西苏门答腊的米南佳保人青年艺术家1996年在日惹建立了“Kelompok Seni Rupa Jendela”即“窗户艺术团”。他们热衷于拆解各类刻板程式，使用视觉图像创造看似古怪的符号。
印尼策展人Rain Rosidi提出了“日惹乡村波普（Jogja Agro Pop）”这个词，用于形容日惹青年艺术家在21世纪初期将日常生活与全球流行文化相交织的艺术创作。日惹地区日常的农村生活与科幻漫画、涂鸦等亚文化都是他们的灵感来源。
中午逛万圣书园，买了本介绍早期阿拉伯陶瓷的书。实话说万圣书园对新书的挑选比三联更得我心。
3月16日 阿尔及利亚电影《帕皮卡》
参加中国电影资料馆和法国大使馆办的法语电影荟萃，2021年北京第一场电影展映。90年代末的阿尔及利亚，极端主义利用宗教实施暴力和禁锢，坚强勇敢的阿拉伯女孩子们用时装秀来反抗压迫，但最终却发生悲剧。一部女性视角的电影，栽娜卜看完心里非常压抑久久无法自拔。
3月19日 马来西亚华人电影《南巫》
向南的暧昧展映开幕片《南巫》，3月19日于虞社。非常精彩的马来电影，不仅是关于华人的，也是关于马来西亚的各种交融文化。在马泰交界的吉打象屿山下的一片DAO田中，闽南裔华人下降头，马来巫师做法解降头。非常兴奋的第一次在大荧幕看到了马来皮影戏，表现的非常好。映后导演进行了线上交流，导演的表达能力很强，说下一部片子叫《五月雪》，讲的是一个马来华人潮剧戏班在上个世纪50年代到90年代大时代中飘摇的故事，非常期待。
3月20日 大柳树旧货市场、潘家园旧书市
周六去啊了大柳树旧货市场，好久没去啊了！听说之前关闭了一阵儿，这次一看又热闹回来啦。除了市场里面，门口路边也全是野摊儿，氛围很好，比潘家园儿有意思多了。
逛潘家园旧书市，5块钱买了一本1988年1月的宁夏画报。我特别喜欢看老画报。
1987年的纳家户，有清真寺，炸馓子，做地毯和集市。
1987年的临夏回民新娘。
1987年的银川秋冬时装
4月9日 晚上在胡同遛弯儿
饭后遛弯儿逛胡同，晚上的北京更有我小时候的感觉。
北海大桥
北海团城
大兴胡同城隍庙
4月16日 南豆芽菜清真寺
4月17日 潘家园旧书市、大柳树旧货市场、新桥市集
今天在潘家园旧书市收了一些中央民族学院研究部七十年代末出的民族画片，特别有那个时代的风貌，很意外的是撒拉族哈，要不是不看背面很难认出来。
买了一本1984年的民族画报，上面有一篇讲80年代北京往返兰州T43/44上的清真席。
哈萨克人猎鹰。
又去逛大柳树旧货市场了。
下午逛新桥市集，从纪录片导演丛峰那里买到了三张世界音乐唱片，一张东非桑给巴尔音乐，一张巴基斯坦赞圣音乐，一张波斯尼亚音乐，他们家好碟还很多，比如阿塞拜疆木卡姆和爪哇甘美兰，最后忍住了没多买。
4月18日 朗园的图书市集
下午在朗园的图书市集，人真多！买了三本书都是五折，后浪的《伊朗简史》、社科文献的《伊本·赫勒敦》、商务印书馆的《中亚萨曼王朝史研究（增订本）》，还是挺值的。
4月23日 陶然亭公园、潘家园鬼市
今天北京天气太好啦
潘家园鬼市，周五晚七点到周六凌晨四点。栽娜卜说从来没一下子见这么多比我口音重的北京人。
4月28日 Dos新疆艺术节
朵斯提新疆艺术节，有画展，有市集，有电影放映，一直到5月4日，在北新桥凹凸空间。
看了三部维吾尔短片，《埃里克斯》是伊宁维吾尔人的黑色幽默短片，挺好玩儿的。
《我的选择》讲的是一位辍学选择了早婚早育的维吾尔姑娘，想高考，想上大学，但终究面对的是逃不出的生活。影片展示了许多生动的生活细节，印象最深的是女主角给儿子讲了一个爱吃方便面结果得了胃病的小老虎的故事。
《渡过平静的河》讲的是白雪覆盖的田间，一对维吾尔父子买石榴回家的路上，回忆交织起来。整体色调比较暗，用了一些空镜，虚化，特写。刻画少年少女的小情感还挺有意思，去年我也曾这样在新疆的雪地中和喜欢的人散步聊天。
艺术节还有看书晒太阳的地方，有一些关于新疆艺术的书。
放电影的地方挂的维吾尔文艺术字。
维吾尔画家热西丹·艾力和纳吉米丁·艾则孜的画。
买的插画师海蒂画的布袋，巴扎上的大叔。
5月13日 开斋节
早上在南豆芽菜清真寺尔德会礼。
下拜后大家相聚在前门外杨梅竹斜街济安斋百年铺面房的楼顶吃自助，济安堂王回回第21代传人亲自给我们炸的油香，超级好吃，口感很劲道一点也不硬。还吃了老北京回民特色的炖牛肉和糖卷果。牛肉是每天早上从牛街进肉现炖，绝不隔夜，糖卷果是山药加枣加葡萄干先蒸后炒糖色，做起来很费事。除了老北京特色外还有咖喱鸡、番茄意面、炸鳕鱼排、水果沙拉和奶油小蛋糕，吃起来很满足。
5月23日 爬鼓楼、逛梅兰芳故居
带栽娜卜爬到鼓楼上边看了一下风景。
然后又逛了梅兰芳故居
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2021北京遛弯儿记录（第一篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“2021北京遛弯儿记录（第一篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
2021北京遛弯儿记录（第一篇）（第一篇）
2021年是被困在北京的一年，因此也得以逛了好多地方，参加了很多活动。希望2022年我能少在北京逛，多出去走走，银沙安拉。
访古：动物园、中法大学旧址、承恩公志钧宅、大运河澄清中闸、下闸遗址、老舍纪念馆、史家胡同博物馆、景山、北海、东四四条恒昌瑞记、日坛公园、北京民俗博物馆、内城东南角楼、文天祥祠、宋庆龄故居、东四胡同博物馆、人艺戏剧博物馆、鼓楼、梅兰芳故居、黄花岭长城、马应龙眼药老铺面楼、卢沟桥、前门楼子
演出：叙利亚库尔德和伊朗伊斯法罕音乐人的传统音乐演出，维吾尔民族融合乐队JAM，人艺梁冠华、濮存昕、冯远征、杨立新、吴刚版《茶馆》，民谣音乐人小六、周云蓬，摇滚乐队SUBS，智化寺音乐文化节密云蔡家洼五音大鼓、智化寺京音乐、天坛神乐署中和韶乐，锡伯族摇滚乐队阿吉亚斯、王玥波水浒传评书
影展：资料馆伊朗电影《筹款风波》，阿尔及利亚电影《帕皮卡》，向南的暧昧展映开幕片马来西亚华人电影《南巫》，巴基斯坦电影展《摩托女孩》、《我不去旁遮普》、《心在何处》，北影节摩洛哥电影《高昂响亮》、土耳其电影《杰米尔表演秀》、伊朗库尔德电影《外来者》、波斯尼亚电影《艾达，怎么了？》、印尼爪哇人VR短片《变迁》、伊朗移民电影《此时此爱》、马来西亚电影《无夏之年》，伊朗阿巴斯电影展《特写》、《樱桃的滋味》、《随风而逝》、《何处是我朋友的家》、《生生长流》，维吾尔短片《埃里克斯》、《我的选择》、《渡过平静的河》
展览：中国美术馆新年展、明清肖像展，国家博物馆古代服饰文化展、沈阳故宫展、运河展、古代乐器展、内蒙古文物展，清华艺博印尼现当代艺术展，中国华侨历史博物馆，故宫武英殿陶瓷馆、敦煌展，民族文化宫馆馆藏文物展，中华世纪坛埃及木乃伊展，自然博物馆驯鹿与民族文化展
淘货：东直门外晓市淘到国营北京市搪瓷厂瓷盘、北京市南郊西红门小学校办厂出品隔书架子2个、搪瓷盘4个、小玻璃盘3个、1983年北京市皮件三厂出品的皮夹1个、鹿牌保温瓶1个、克尔白天房的图案布1个、几本教门册子、北京长城塑料厂出的肥皂盒、毡帽
大柳树淘到80年代后期白羚牌六件组合餐具、90年代台湾生产的五时钟、巴基斯坦铜嵌银阿文盘、驻阿富汗国际安全援助部队的牌子、90年代喝凉白开的水壶水杯套装
潘家园淘到唐山新月瓷厂早期李文彩书法瓷盘、90年代的门头经杜、民国时期的正兴德茶叶罐
北新桥凹凸空间市集上买到的阿富汗地毯
淘碟：新桥市集丛峰导演的摊子淘到了东非桑给巴尔音乐、巴基斯坦赞圣音乐、波斯尼亚宗教音乐、桑给巴尔舞曲、奥斯曼军乐团、阿尔及利亚音乐和阿塞拜疆塔尔琴、埃及音乐家、北非阿尔及利亚和摩洛哥乐队、北印度音乐
1月1日 通州清真寺
主麻日， 去啊了通州清真寺。通州清真寺和东四清真寺是北京仅见的两座使用叠涩手法建造窑殿穹顶的清真寺，清代以后的窑殿顶已全部改为木构楼阁式。
阿文书法砖雕美丽又罕见。
清真寺难得保存下来的早期石雕。
1月23日 北京动物园
逛动物园，拍了几个小时候的科普栏。
1月31日 伊朗传统音乐演出
2021年第一场炸裂演出！在美术馆东街的水果空间，来自叙利亚的库尔德音乐家雅龙（Arian）和来自伊斯法罕的波斯音乐家马吉利（Majid）、马幸福（Massoud）、梅莉雅（Camellia）、穆森（Mohsen）、小芳（Mahdis）一起表演的传统波斯音乐和库尔德音乐，实在太过瘾了。
演出的乐器有乌德琴、Daf鼓、Santur扬琴、Nay笛、Sitar琴和Tombak鼓。
音乐会上演奏了伊斯法罕已故大师创作的曲子，非常有气势，在Daf鼓和Tombak鼓的节奏烘托下，高音的Santur扬琴和中音的Sitar琴交相呼应，再加上低音乌德琴的配合，特别的好听。
大家演唱了著名波斯苏菲诗人鲁米的诗歌《坐在我身边》。 在苏菲诗歌中，歌颂的其实并不是世俗爱情，而是通过这种方式表达对真主的热爱。歌词：
我的爱人来坐在我身边
你宛似我的心一般
我与我的灵魂伴侣相拥一处
执手相谈
你远在天边
我望眼欲穿
你赐予我生命
我唯有永相伴
良辰美景奈何天
纵给我半个世界也不换
我愿做你马球拍下的那个球
动静相宜间永相伴
雅龙用伊拉克乌德琴弹唱的库尔德民歌， 歌词大意：
我有一朵花
来自我心里的花园
我用泪水浇灌它
我从满园的花朵中摘下这朵
哦亲爱的，你是我的希望
2月4日 伊朗电影
2021年第一场伊朗电影，在电影资料馆看的《筹款风波》。感觉是一部讲述女性苦难的电影，栽娜卜比我看完难受的多。我看完的感受是电影拍的非常专业，能看到伊朗现实主义电影的水平，但是情节设置的有些刻意了，感觉在被推着一步步往前走。
2月6日 日常遛弯儿
东四周围的胡同
景山南墙
景山东墙
中法大学旧址，在东皇城根
大佛寺东街承恩公志钧宅的上马石
大运河澄清下闸遗址，元代由郭守敬建造
附近胡同
故宫东北角楼
2月12日 逛街看展
初一早上继续吃饺子，然后溜达去看了中国美术馆新年展。2021年1月9日到3月27日，中国美术馆全馆展出《美在耕耘——中国美术馆2021新年大展喜迎瑞牛》，各种风格的画作都有，很值得一看。
非常幸运的看到了著名画家哈孜·艾买提的名作《木卡姆》。全国各地有无数家维吾尔馆子里挂着这幅画，这幅画可以说成了维吾尔族的重要符号。
新疆师范大学美术学院院长康书增1982年画的哈萨克女青年的假日，非常有时代特色。
从美术馆出来溜达去啊了老舍纪念馆。
从老舍纪念馆出来又去啊了史家胡同博物馆。
竹车小时候姥姥天天推着我和我表哥。
下午去啊了景山公园的寿皇殿。小时候这里是北京市少年宫，我在里面学了好多年画画。后来少年宫腾啊退，前两年才开放成景区。我有20多年没进过寿皇殿了，里面的样子还依稀记得，小时候就爱在院子里乱跑。
我小时候学画画的教室，看起来里面很荒凉。
寿皇殿的狮子太好看了，跟清代狮子普遍的圆滚滚造型非常不同。小狮子头发太柔顺了，很难见到这种不是自来卷的小狮子。
铜鹿还很细致的刻出了梅花纹。
然后又逛了北海公园，彩色琉璃顶在北京的官式建筑中是只有藏传佛教才能使用的。
出了北海溜达回家，黄化门胡同的老粮店招牌
东堂子胡同总啊理各国事务衙门
礼士胡同东口的铺面
礼士胡同的上马石
东四四条恒昌瑞记
2月14日 王府井百货大楼和平果局
去王府井百货大楼和平果局逛了一下，跟风和栽娜卜、岳父在里面的大北照了个复古照。
2月15日 国家博物馆
国博最火的古代服饰文化展。
中国古代服饰史专家孙机主导复原的元代罟罟冠、夏季幔笠、辫线袍。
国博馆藏明代绘制的元世祖忽必烈（Kublai）和元武宗海山（Khayishan）画像。忽必烈戴冬季银鼠暖帽，垂辫环，身穿质孙服，海山戴夏季钹笠，垂辫环，身穿质孙服。
沈阳故宫展，沈阳故宫博物馆藏乾隆御用头盔。
沈阳故宫博物馆藏乾隆年间的貂皮女冬冠。
运河展，国博藏清代天津天后宫过会图，是门旙老会走会时的场景。
古代乐器展。 中国艺术研究院藏清代十三弦筝，是京剧表演艺术家程砚秋先生旧藏。1958年，程先生将其收藏的一百多件民族乐器全部无偿捐献国家。
中国艺术研究院藏明代火不思，由红木制成，蒙蟒皮，竹制琴马。火不思是突厥语“Kopuz”的音译，是一种古老的内亚乐器，为突厥语和蒙古语各民族广泛使用。据《元史·礼乐制》卷七十一记载：“火不思，制如琵琶，直颈，无品，有小槽，圆腹如半瓶，以皮为面，四弦皮絣，同一孤柱。”明代时火不思盛行于蒙古和中亚，在《明英宗实录》中记载有掳获英宗的瓦剌太师也先亲自向英宗弹唱火不思。明代沈宠绥《度曲须知》记载：“明朝北调伴奏乐器中有筝、浑不似……”
看过展后看了看国博文创国博衍艺，饰品的创意和元素都来自于文物。给栽娜卜买了一对耳钉，原型是乾隆时期的霁青釉金彩海晏河清尊。
前门清真寺
出了国博后去前门外遛弯儿， 拍了几张前门清真寺美丽的勾连搭，还可以见到被卷草纹替代的鸱吻构件。
前门外的胡同
2月16日 维吾尔乐队JAM演出
晚上去江湖酒吧看演出，2009年初第一次在这里看民谣演出，转眼12年。
其中有维吾尔民族融合乐队JAM，非常好听，里面还有艾捷克演奏大师阿迪力江老师，想起了6年前同样在江湖酒吧看他在达斯坦乐队的演出。Jam乐队用维吾尔族特色的八七拍表演的原创歌曲，内容非常苏克，一天在天上一天在地下，一天荣华富贵一天当个乞丐。还演了维吾尔民歌和木卡姆片段。
看演出抢答题被主办方送了一本《北京风俗图谱》，回家翻看了一下非常喜欢。这本书是日本汉学家青木正儿1925-26年在北京留学时策划，聘请北京本地画工绘制的。巧合的是青木正儿当时就住在东四，当时的地址是“东四六条本愿寺”。这本图谱曾长期沉睡在图书馆中，几十年后才由另一位日本汉学家内田道夫撰写解说后刊行。图谱所画的内容非常珍贵。
2月17日 日坛附近
路过朝鲜大使馆。
逛日坛公园
马骏烈士墓
然后去啊了东岳庙北京民俗博物馆，现在有两个明代瓷器展，一个中医展，一个牛年生肖展。
2月20日 潘家园旧货市场
北京天儿太好啦，不过在潘家园儿一上午什么都没淘着，兹当晒暖儿了。
2月24日 灿然书屋
商务印书馆旁边的中华书局灿然书屋竟然重开了，之前因为修地铁关了有十年了吧，还是挺怀念的。东四这边中国书店、三联儿、涵芬楼、灿然书屋一口气逛下去怎么得半天时间。
2月25日 二刷美术馆新年展
二刷中国美术馆新年展。看了唐伯虎的湖山一览图，郑板桥的兰竹，石涛的江干访友图。美术馆这次就是一揽子让你把各种风格的名画都感受一遍，挺好的。
日常胡同遛食儿
2月27日 遛弯儿
周六遛弯儿，去啊了内城东南角楼。内城东南角楼建于1439年，1960年代因地铁绕道北京站而免于拆除。
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2021北京遛弯儿记录（第一篇）（第一篇）
2021年是被困在北京的一年，因此也得以逛了好多地方，参加了很多活动。希望2022年我能少在北京逛，多出去走走，银沙安拉。
访古：动物园、中法大学旧址、承恩公志钧宅、大运河澄清中闸、下闸遗址、老舍纪念馆、史家胡同博物馆、景山、北海、东四四条恒昌瑞记、日坛公园、北京民俗博物馆、内城东南角楼、文天祥祠、宋庆龄故居、东四胡同博物馆、人艺戏剧博物馆、鼓楼、梅兰芳故居、黄花岭长城、马应龙眼药老铺面楼、卢沟桥、前门楼子
演出：叙利亚库尔德和伊朗伊斯法罕音乐人的传统音乐演出，维吾尔民族融合乐队JAM，人艺梁冠华、濮存昕、冯远征、杨立新、吴刚版《茶馆》，民谣音乐人小六、周云蓬，摇滚乐队SUBS，智化寺音乐文化节密云蔡家洼五音大鼓、智化寺京音乐、天坛神乐署中和韶乐，锡伯族摇滚乐队阿吉亚斯、王玥波水浒传评书
影展：资料馆伊朗电影《筹款风波》，阿尔及利亚电影《帕皮卡》，向南的暧昧展映开幕片马来西亚华人电影《南巫》，巴基斯坦电影展《摩托女孩》、《我不去旁遮普》、《心在何处》，北影节摩洛哥电影《高昂响亮》、土耳其电影《杰米尔表演秀》、伊朗库尔德电影《外来者》、波斯尼亚电影《艾达，怎么了？》、印尼爪哇人VR短片《变迁》、伊朗移民电影《此时此爱》、马来西亚电影《无夏之年》，伊朗阿巴斯电影展《特写》、《樱桃的滋味》、《随风而逝》、《何处是我朋友的家》、《生生长流》，维吾尔短片《埃里克斯》、《我的选择》、《渡过平静的河》
展览：中国美术馆新年展、明清肖像展，国家博物馆古代服饰文化展、沈阳故宫展、运河展、古代乐器展、内蒙古文物展，清华艺博印尼现当代艺术展，中国华侨历史博物馆，故宫武英殿陶瓷馆、敦煌展，民族文化宫馆馆藏文物展，中华世纪坛埃及木乃伊展，自然博物馆驯鹿与民族文化展
淘货：东直门外晓市淘到国营北京市搪瓷厂瓷盘、北京市南郊西红门小学校办厂出品隔书架子2个、搪瓷盘4个、小玻璃盘3个、1983年北京市皮件三厂出品的皮夹1个、鹿牌保温瓶1个、克尔白天房的图案布1个、几本教门册子、北京长城塑料厂出的肥皂盒、毡帽
大柳树淘到80年代后期白羚牌六件组合餐具、90年代台湾生产的五时钟、巴基斯坦铜嵌银阿文盘、驻阿富汗国际安全援助部队的牌子、90年代喝凉白开的水壶水杯套装
潘家园淘到唐山新月瓷厂早期李文彩书法瓷盘、90年代的门头经杜、民国时期的正兴德茶叶罐
北新桥凹凸空间市集上买到的阿富汗地毯
淘碟：新桥市集丛峰导演的摊子淘到了东非桑给巴尔音乐、巴基斯坦赞圣音乐、波斯尼亚宗教音乐、桑给巴尔舞曲、奥斯曼军乐团、阿尔及利亚音乐和阿塞拜疆塔尔琴、埃及音乐家、北非阿尔及利亚和摩洛哥乐队、北印度音乐
1月1日 通州清真寺
主麻日， 去啊了通州清真寺。通州清真寺和东四清真寺是北京仅见的两座使用叠涩手法建造窑殿穹顶的清真寺，清代以后的窑殿顶已全部改为木构楼阁式。
阿文书法砖雕美丽又罕见。
清真寺难得保存下来的早期石雕。
1月23日 北京动物园
逛动物园，拍了几个小时候的科普栏。
1月31日 伊朗传统音乐演出
2021年第一场炸裂演出！在美术馆东街的水果空间，来自叙利亚的库尔德音乐家雅龙（Arian）和来自伊斯法罕的波斯音乐家马吉利（Majid）、马幸福（Massoud）、梅莉雅（Camellia）、穆森（Mohsen）、小芳（Mahdis）一起表演的传统波斯音乐和库尔德音乐，实在太过瘾了。
演出的乐器有乌德琴、Daf鼓、Santur扬琴、Nay笛、Sitar琴和Tombak鼓。
音乐会上演奏了伊斯法罕已故大师创作的曲子，非常有气势，在Daf鼓和Tombak鼓的节奏烘托下，高音的Santur扬琴和中音的Sitar琴交相呼应，再加上低音乌德琴的配合，特别的好听。
大家演唱了著名波斯苏菲诗人鲁米的诗歌《坐在我身边》。 在苏菲诗歌中，歌颂的其实并不是世俗爱情，而是通过这种方式表达对真主的热爱。歌词：
我的爱人来坐在我身边
你宛似我的心一般
我与我的灵魂伴侣相拥一处
执手相谈
你远在天边
我望眼欲穿
你赐予我生命
我唯有永相伴
良辰美景奈何天
纵给我半个世界也不换
我愿做你马球拍下的那个球
动静相宜间永相伴
雅龙用伊拉克乌德琴弹唱的库尔德民歌， 歌词大意：
我有一朵花
来自我心里的花园
我用泪水浇灌它
我从满园的花朵中摘下这朵
哦亲爱的，你是我的希望
2月4日 伊朗电影
2021年第一场伊朗电影，在电影资料馆看的《筹款风波》。感觉是一部讲述女性苦难的电影，栽娜卜比我看完难受的多。我看完的感受是电影拍的非常专业，能看到伊朗现实主义电影的水平，但是情节设置的有些刻意了，感觉在被推着一步步往前走。
2月6日 日常遛弯儿
东四周围的胡同
景山南墙
景山东墙
中法大学旧址，在东皇城根
大佛寺东街承恩公志钧宅的上马石
大运河澄清下闸遗址，元代由郭守敬建造
附近胡同
故宫东北角楼
2月12日 逛街看展
初一早上继续吃饺子，然后溜达去看了中国美术馆新年展。2021年1月9日到3月27日，中国美术馆全馆展出《美在耕耘——中国美术馆2021新年大展喜迎瑞牛》，各种风格的画作都有，很值得一看。
非常幸运的看到了著名画家哈孜·艾买提的名作《木卡姆》。全国各地有无数家维吾尔馆子里挂着这幅画，这幅画可以说成了维吾尔族的重要符号。
新疆师范大学美术学院院长康书增1982年画的哈萨克女青年的假日，非常有时代特色。
从美术馆出来溜达去啊了老舍纪念馆。
从老舍纪念馆出来又去啊了史家胡同博物馆。
竹车小时候姥姥天天推着我和我表哥。
下午去啊了景山公园的寿皇殿。小时候这里是北京市少年宫，我在里面学了好多年画画。后来少年宫腾啊退，前两年才开放成景区。我有20多年没进过寿皇殿了，里面的样子还依稀记得，小时候就爱在院子里乱跑。
我小时候学画画的教室，看起来里面很荒凉。
寿皇殿的狮子太好看了，跟清代狮子普遍的圆滚滚造型非常不同。小狮子头发太柔顺了，很难见到这种不是自来卷的小狮子。
铜鹿还很细致的刻出了梅花纹。
然后又逛了北海公园，彩色琉璃顶在北京的官式建筑中是只有藏传佛教才能使用的。
出了北海溜达回家，黄化门胡同的老粮店招牌
东堂子胡同总啊理各国事务衙门
礼士胡同东口的铺面
礼士胡同的上马石
东四四条恒昌瑞记
2月14日 王府井百货大楼和平果局
去王府井百货大楼和平果局逛了一下，跟风和栽娜卜、岳父在里面的大北照了个复古照。
2月15日 国家博物馆
国博最火的古代服饰文化展。
中国古代服饰史专家孙机主导复原的元代罟罟冠、夏季幔笠、辫线袍。
国博馆藏明代绘制的元世祖忽必烈（Kublai）和元武宗海山（Khayishan）画像。忽必烈戴冬季银鼠暖帽，垂辫环，身穿质孙服，海山戴夏季钹笠，垂辫环，身穿质孙服。
沈阳故宫展，沈阳故宫博物馆藏乾隆御用头盔。
沈阳故宫博物馆藏乾隆年间的貂皮女冬冠。
运河展，国博藏清代天津天后宫过会图，是门旙老会走会时的场景。
古代乐器展。 中国艺术研究院藏清代十三弦筝，是京剧表演艺术家程砚秋先生旧藏。1958年，程先生将其收藏的一百多件民族乐器全部无偿捐献国家。
中国艺术研究院藏明代火不思，由红木制成，蒙蟒皮，竹制琴马。火不思是突厥语“Kopuz”的音译，是一种古老的内亚乐器，为突厥语和蒙古语各民族广泛使用。据《元史·礼乐制》卷七十一记载：“火不思，制如琵琶，直颈，无品，有小槽，圆腹如半瓶，以皮为面，四弦皮絣，同一孤柱。”明代时火不思盛行于蒙古和中亚，在《明英宗实录》中记载有掳获英宗的瓦剌太师也先亲自向英宗弹唱火不思。明代沈宠绥《度曲须知》记载：“明朝北调伴奏乐器中有筝、浑不似……”
看过展后看了看国博文创国博衍艺，饰品的创意和元素都来自于文物。给栽娜卜买了一对耳钉，原型是乾隆时期的霁青釉金彩海晏河清尊。
前门清真寺
出了国博后去前门外遛弯儿， 拍了几张前门清真寺美丽的勾连搭，还可以见到被卷草纹替代的鸱吻构件。
前门外的胡同
2月16日 维吾尔乐队JAM演出
晚上去江湖酒吧看演出，2009年初第一次在这里看民谣演出，转眼12年。
其中有维吾尔民族融合乐队JAM，非常好听，里面还有艾捷克演奏大师阿迪力江老师，想起了6年前同样在江湖酒吧看他在达斯坦乐队的演出。Jam乐队用维吾尔族特色的八七拍表演的原创歌曲，内容非常苏克，一天在天上一天在地下，一天荣华富贵一天当个乞丐。还演了维吾尔民歌和木卡姆片段。
看演出抢答题被主办方送了一本《北京风俗图谱》，回家翻看了一下非常喜欢。这本书是日本汉学家青木正儿1925-26年在北京留学时策划，聘请北京本地画工绘制的。巧合的是青木正儿当时就住在东四，当时的地址是“东四六条本愿寺”。这本图谱曾长期沉睡在图书馆中，几十年后才由另一位日本汉学家内田道夫撰写解说后刊行。图谱所画的内容非常珍贵。
2月17日 日坛附近
路过朝鲜大使馆。
逛日坛公园
马骏烈士墓
然后去啊了东岳庙北京民俗博物馆，现在有两个明代瓷器展，一个中医展，一个牛年生肖展。
2月20日 潘家园旧货市场
北京天儿太好啦，不过在潘家园儿一上午什么都没淘着，兹当晒暖儿了。
2月24日 灿然书屋
商务印书馆旁边的中华书局灿然书屋竟然重开了，之前因为修地铁关了有十年了吧，还是挺怀念的。东四这边中国书店、三联儿、涵芬楼、灿然书屋一口气逛下去怎么得半天时间。
2月25日 二刷美术馆新年展
二刷中国美术馆新年展。看了唐伯虎的湖山一览图，郑板桥的兰竹，石涛的江干访友图。美术馆这次就是一揽子让你把各种风格的名画都感受一遍，挺好的。
日常胡同遛食儿
2月27日 遛弯儿
周六遛弯儿，去啊了内城东南角楼。内城东南角楼建于1439年，1960年代因地铁绕道北京站而免于拆除。
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印度德里的二十四座古代清真寺（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
印度德里的二十四座古代清真寺（下篇）（下篇）
4、Fatehpuri清真寺：1650年
Fatehpuri清真寺在老德里（沙贾汗纳巴德城）的西北，正对红堡，由莫卧儿王朝皇帝沙贾汗的妻子Fatehpuri Begum建于1650年。
5、珍珠清真寺：1659年
珍珠（Moti）清真寺位于德里红堡之中，由莫卧儿皇帝奥朗则（Aurangzeb，1658-1707在位）建于1659年，用作皇室的私人清真寺。
这座白色大理石清真寺的穹顶曾经被镀金的铜覆盖，但在1857年印度叛乱后遗失。
我去的时候清真寺正在整修，遗憾未能入内。
6、Sunehri清真寺：1751年
Sunehri清真寺位于老德里沙贾汗巴德东部，由Qudsia Begum下令建于1751年。Qudsia Begum是莫卧儿王朝皇帝穆罕默德·沙（Muhammad Shah，1719-1748在位）的妻子，皇帝艾哈迈德·沙·巴哈杜尔（Ahmad Shah Bahadur，1748-1754在位）的母亲。
这座清真寺和Qudsia Begum下令建造的其他几座清真寺相比风格更为内敛和克制。
7、Safdarjung清真寺：1754年
Safdarjung清真寺位于洛迪花园西面，是Safdarjung的墓地清真寺。 Safdarjung（1708-1754）是印度阿瓦德（Awadh）地区的Oudh王国（1732-1801） 的统治者，他在1748年成为莫卧儿帝国的总理，是莫卧儿王朝的实际统治者。1753年他在政治斗争中失利，被赶出德里，随后于1754年去世。Safdarjung去世后，他的儿子请求莫卧儿皇帝准许Safdarjung葬在德里，莫卧儿皇帝同意了这个请求，于是建成了Safdarjung墓。
Safdarjung墓被誉为莫卧儿王朝最后一座重要的建筑，也是莫卧儿王朝衰落的象征
陵墓
清真寺因为没有开放，只拍摄了外立面以及水池
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
印度德里的二十四座古代清真寺（下篇）（下篇）
4、Fatehpuri清真寺：1650年
Fatehpuri清真寺在老德里（沙贾汗纳巴德城）的西北，正对红堡，由莫卧儿王朝皇帝沙贾汗的妻子Fatehpuri Begum建于1650年。
5、珍珠清真寺：1659年
珍珠（Moti）清真寺位于德里红堡之中，由莫卧儿皇帝奥朗则（Aurangzeb，1658-1707在位）建于1659年，用作皇室的私人清真寺。
这座白色大理石清真寺的穹顶曾经被镀金的铜覆盖，但在1857年印度叛乱后遗失。
我去的时候清真寺正在整修，遗憾未能入内。
6、Sunehri清真寺：1751年
Sunehri清真寺位于老德里沙贾汗巴德东部，由Qudsia Begum下令建于1751年。Qudsia Begum是莫卧儿王朝皇帝穆罕默德·沙（Muhammad Shah，1719-1748在位）的妻子，皇帝艾哈迈德·沙·巴哈杜尔（Ahmad Shah Bahadur，1748-1754在位）的母亲。
这座清真寺和Qudsia Begum下令建造的其他几座清真寺相比风格更为内敛和克制。
7、Safdarjung清真寺：1754年
Safdarjung清真寺位于洛迪花园西面，是Safdarjung的墓地清真寺。 Safdarjung（1708-1754）是印度阿瓦德（Awadh）地区的Oudh王国（1732-1801） 的统治者，他在1748年成为莫卧儿帝国的总理，是莫卧儿王朝的实际统治者。1753年他在政治斗争中失利，被赶出德里，随后于1754年去世。Safdarjung去世后，他的儿子请求莫卧儿皇帝准许Safdarjung葬在德里，莫卧儿皇帝同意了这个请求，于是建成了Safdarjung墓。
Safdarjung墓被誉为莫卧儿王朝最后一座重要的建筑，也是莫卧儿王朝衰落的象征
陵墓
清真寺因为没有开放，只拍摄了外立面以及水池
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印度德里的二十四座古代清真寺（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
印度德里的二十四座古代清真寺（上篇）（上篇）
2018年2月我到德里考察了90多处历史建筑，现在挑出其中24座12-18世纪的清真寺按时间顺序分享给大家。另外还有一些清真寺因为时间关系我没能拜访，也有一些风格比较朴素简单的小型清真寺因为篇幅关系我没有收录在文章中，等以后有机会再分享给大家。
目录
一、古尔王朝（879-1215）
顾特卜清真寺：1193年始建
德里苏丹国（1206-1526）
二、马穆鲁克王朝（1206-1290）
顾特卜清真寺：1225年扩建
三、卡尔吉王朝（1290-1320）
1、顾特卜清真寺：1310年再次扩建
2、Jamaat Khana清真寺：晚于1296年
3、 Tohfe Wala Gumbad清真寺：晚于1303年
四、 图格鲁克王朝（1320-1413）
1、Begampur清真寺：晚于1351年
2、费罗兹沙堡清真寺：1354年
3、Khirki清真寺：1370年代
4、Kali清真寺：1370年
5、Kalan清真寺：1387年
五、洛迪王朝（1451-1526）
1、Bara Bumbad清真寺：1494年
2、Madhi清真寺：15世纪
3、Nili清真寺：1505年
4、Rajon ki Baoli清真寺：1506年
5、Muhammad Wali清真寺：15世纪末16世纪初
六、莫卧儿王朝前期（1526-1540）
1、Jamali Kamali清真寺：1528年
七、苏尔王朝（1532-1556 ）
1、Qila-i-Kuhna清真寺：1541年
2、Salimgarh堡清真寺：1546年
3、Isa Khan清真寺：1547年
八、莫卧儿王朝后期（1555-1857）
1、Khairul Manazil清真寺：1561年
2、Afsarwala清真寺：1566年
3、贾玛清真寺：1650-1656年
4、Fatehpuri清真寺：1650年
5、珍珠清真寺：1659年
6、Sunehri清真寺：1751年
7、Safdarjung清真寺：1754年
一、古尔王朝（879-1215）
古尔（Ghurid）王朝从9世纪开始出现在伊朗东部和阿富汗一带，1011年被波斯化的突厥穆斯林伽色尼（Ghaznavid）王朝征服，从佛教转为信仰伊斯兰教。1186年，穆罕默德·古尔（Muhammad of Ghor）灭亡伽色尼王朝，占领阿富汗和印度西北部。
顾特卜清真寺：1193年始建
顾特卜（Qutb）清真寺被后世称为Quwwat-ul-Islam清真寺，是德里第一座清真寺，始建于1193年古尔王朝的将军顾特卜（Qutb al-Din Aibak）占领德里的拉尔科特（Lal Kot）城之后。根据清真寺东门上的波斯文石刻记载，这座清真寺是在拆毁了27座托马尔王朝和乔汉王朝的印度教和耆那教寺庙后建造的，因此清真寺的很多建筑构件使用的都是印度教和耆那教寺庙上的原物。
顾特卜塔位于清真寺院外东南侧，由红砂石建造，形制属于伊朗宣礼塔，图案受到同时代阿富汗著名的贾姆宣礼塔（Minaret of Jam）的影响。
顾特卜塔的第一层由顾特卜本人亲自监督修建，因此上面有许多对穆罕默德·古尔的赞词。再上面的三层由他的女婿伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish）在1220年修建完成，风格与顾特卜时期基本一致。这一时期的顾特卜塔由红砂石制成，上面刻有库法体（Kufic）文字。
德里苏丹国（1206-1526）
二、马穆鲁克王朝（1206-1290）
1206年，穆罕默德·古尔把印度的一切事物都转交给顾特卜，启程从印度返回阿富汗，在返程路上被暗杀而死，顾特卜随即建立了自己的苏丹国，后世称之为德里苏丹国。又因为顾特卜的马穆鲁克（Mamluk）奴隶出身，因此德里苏丹国的第一个王朝被后世称为马穆鲁克王朝或奴隶王朝。
顾特卜清真寺：1225年扩建
1225年，马穆鲁克王朝的苏丹伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish） 开始扩建顾特卜清真寺，扩建的部分也被叫做伊勒杜迷失清真寺。在扩建中，穆斯林工匠代替了顾特卜时代的印度教工匠，也不再使用原有庙宇的构件，因此这一时期的建筑风格比顾特卜时期更具伊斯兰风格。
三、卡尔吉王朝（1290-1320）
卡尔吉人是一支在阿富汗普什图部落中生活了超过200年的突厥人，他们的习俗已经普什图化，这使得印度的突厥贵族甚至把他们当成了阿富汗人。卡尔吉人在马穆鲁克王朝第九任苏丹吉亚斯丁·巴勒班（Ghiyas ud din Balban）在位期间（1266–1287年）来到德里辅佐苏丹。
1287年巴勒班去世后，年轻的继任者沉迷酒色，突厥贵族陷入派系斗争之中。1290年，军官菲鲁兹·卡尔吉（Jalal ud din Firuz Khalji）发动政变推翻马穆鲁克王朝，开创了德里苏丹国的第二个王朝——卡尔吉王朝。
1、顾特卜清真寺：1310年再次扩建
1310年，卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji） 再次扩建顾特卜清真寺。新的清真寺比伊勒杜迷失扩建的面积又增加了许多。 新扩建的建筑中保存至今最著名的就是南大门，后来也被叫做Alai Darwaza。这座建筑用红砂石和白色大理石镶嵌着精美的纳斯赫体（Naskh，又叫誊抄体）文字，几何镂空的大理石窗格体现了突厥工匠高超的技艺。
在将顾特卜清真寺的面积扩大了一倍后，阿拉丁·卡尔吉开始修建一座预计有顾特卜塔两倍高的阿莱塔（Alai Minar），然而在完成 24.5米的第一层后这座塔就被放弃了。如今，这座塔只剩下一座巨大的砖砾核心。
2、Jamaat Khana清真寺：晚于1296年
Jamaat Khana清真寺位于苏菲圣地尼桑木丁（Nizamuddin）的核心，关于它的历史存在着各种各样的说法，据推测这里很可能是顾特卜清真寺之后德里的第二座清真寺。
其中一个说法是卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji，1296-1316在位）修建了这座清真寺，因为苏非圣人尼桑木丁（Nizamuddin Auliya，1238-1325）曾经拒绝了苏丹赠予的一大笔钱。由于已经进行了修复，这座清真寺从外观上看和上文提到的阿拉丁·卡尔吉修建的顾特卜清真寺南大门Alai Darwaza看上去很不一样，但如果仔细辨认，两座建筑从比例和装饰上其实非常接近。
另一个说法是，这座建筑的大殿本来是阿拉丁·卡吉尔的儿子Khizr Khan为圣人修建的陵墓，但是圣人并不愿意葬在陵墓中，于是这座建筑成为了清真寺，并且增加了两边的侧室。但是从现存的建筑来看，大殿和两边的侧室似乎是完好的砌在一起的，并没有先后修建的痕迹。
第三个说法是，圣人尼桑木丁按照遗愿建在荒野之中，而这座清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388在位）为朝圣者修建的。
从总体风格来说，这座建筑还是很接近卡尔吉王朝的建筑风格的。
3、 Tohfe Wala Gumbad清真寺：晚于1303年
1303年，察合台汗国围攻德里的锡里（Siri）城长达两个月，但始终无法破城，最后只好撤退。这之后，卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji） 开始重点建设之前只是军事堡垒的锡里城，使得锡里取代原本的拉尔科特（LaL Kot）成为德里苏丹国新的首都。
目前锡里城中保存至今的建筑已经不多，其中就包括Tohfe Wala Gumbad清真寺。可惜的是目前未能找到任何关于建筑年代的记载。这座清真寺和阿拉丁时期修建的其他建筑差别很大，但其中一些墙体结构却具有卡尔吉王朝建筑的特征。
四、 图格鲁克王朝（1320-1413）
1320年，卡尔吉王朝在王位争夺的混乱中灭亡，西北边境手握重兵的军事统帅加兹乌丁·图格鲁克（Ghiyath al-Din Tughluq或Ghiyasuddin Tughlaq）最终击败对手建立德里苏丹国第三个王朝图格鲁克王朝（Tughlaq dynasty） 。
1、Begampur清真寺：晚于1351年
1326年到1327年间，图格鲁克王朝的苏丹穆罕默德·本· 图格鲁克 （Muhammad bin Tughlaq） 将德里的第一座城拉尔科特（Lal kot）和第二座城锡里（Siri）用城墙连接起来，建立了德里的第四座城贾汗帕纳（Jahanpanah）。
Begampur清真寺是贾汗帕纳城中最重要的一座清真寺，也是德里苏丹国图格鲁克王朝保留至今最具代表性的一座清真寺，据说是由伊朗建筑师Zahir al-Din al-Jayush设计。
关于清真寺的建造年代有两种说法，一种认为是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388年在位）的宰相（Wazir）Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，另一种认为是穆罕穆德·本·图格鲁克在1351年去世时建造的。
Begampur清真寺十分宏伟，中间是由廊柱包围而成的宽敞庭院，四边廊柱的中心各有一座圆形穹顶的建筑，其中东、西、北三座是大门，西侧最大的一座是礼拜大殿。清真寺十分朴素，只有礼拜大殿内有少量雕刻。这些石雕和穹顶曾经都被闪闪发光的白色石膏灰泥覆盖，但现在大多已经脱落变成黑色。
2、费罗兹沙堡清真寺：1354年
图格鲁克王朝的苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Feroz Shah Tughlaq，1351-1388在位）在1354年建造了德里的第五座城费罗兹巴德（Ferozabad），后世也叫作费罗兹沙堡（Feroz Shah Kotla）。清真寺是费罗兹沙堡中的主要建筑，具有典型的图格鲁克王朝风格。有学者认为1398年跛子帖木儿曾经在这里礼拜，后来又在撒马尔罕仿造了一座同样形制的清真寺，不过并没有确切的证据证实帖木儿在德里见到的是这座寺而不是前面提到的Begampur清真寺。
3、Khirki清真寺：1370年代
Khirki清真寺是Begumpur清真寺之外贾汗帕纳（Jahanpanah）城中另一座重要的清真寺。这座建筑的形制和Begumpur清真寺差别很大，但基本可以确定是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，而且很可能建于1370年代。
4、Kali清真寺：1370年
和前面提到的Khirki清真寺一样，Kali清真寺也是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，建在苏非圣地尼桑木丁（Nizamuddin）附近。
这座清真寺和Khirki清真寺从形制到建造时间都非常相近，而且两座曾经都被荒废。不同的是，这座清真寺在20世纪前期恢复使用，并对原有的形制进行了一些改动。
5、Kalan清真寺：1387年
Kalan清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺中最北边的一座。据推测可能是为了纪念某位苏非圣人而建造的，并且一直使用至今。
五、洛迪王朝（1451-1526）
洛迪（Lodi）王朝由普什图人Bahlul Khan Lodi在1451年建立。在洛迪王朝时期德里苏丹国面积大为减小，只统治着印度北方的部分地区。
1、Bara Bumbad清真寺：1494年
Bara Bumbad清真寺位于洛迪花园之内。关于清真寺的具体信息已不得而知，从建筑内雕刻的文字可以解读出，这座清真寺建于1494年11月30日，建造者叫做Mughal Abdu Amjad。
这座清真寺的雕刻非常繁复，是对洛迪王朝时期建筑装饰的石灰石膏粉刷与切割技术的很好体现。
2、Madhi清真寺：15世纪
Madhi清真寺在德里Mehrauli考古公园中，目前没能发现确切的建造时间，但通过建筑形制来看具有明显的洛迪王朝风格。
和一般的清真寺不同，这座清真寺并没有大殿，指向礼拜方向的米哈拉布由一面墙构成。这种清真寺也叫作墙清真寺（wall mosque），是为了方便平时礼拜而修建的。在德里这种由一面墙构成的清真寺还有许多处，但是这处是规模最大的。
3、Nili清真寺：1505年
Nili清真寺位于锡里（Siri）城和Hauz Khas水库区之间，是一座仍然在使用的洛迪清真寺。
4、Rajon ki Baoli清真寺：1506年
Rajon ki Baoli位于德里Mehrauli考古公园，被誉为德里最漂亮的一座蓄水池（Baoli），据说是1506年苏丹Sikandar Lodi（1489-1517）统治时期由Daulat Khan Khwaja Muhammad修建的。在水池的旁边还有清真寺和陵墓，这些应该是一整组建筑群。
蓄水池
清真寺
5、Muhammad Wali清真寺：15世纪末16世纪初
Muhammad Wali清真寺紧邻锡里（Siri）城西北城墙，具有典型的洛迪王朝风格。
六、莫卧儿王朝前期（1526-1540）
1526年，来自中亚的巴布尔（Babur）大帝击败洛迪王朝，在德里建立莫卧儿王朝。
1、Jamali Kamali清真寺：1528年
Jamali Kamali清真寺在德里Mehrauli考古公园中，是Jamali和Kamali两人的墓地清真寺。Jamali全名Jamali Kamboh，是16世纪印度著名的波斯语诗人和苏非圣人，受到莫卧儿王朝巴布尔和胡马雍两位皇帝的赏识。Kamali的生平尚不得而知，但很可能同Jamali有密切的联系。这座清真寺连同坟墓一同与1528到1529年修建，Jamali在1536年去世后葬在这里。
圣人墓
清真寺
这种形制的清真寺大门据说是莫卧儿时代的第一座。
七、苏尔王朝（1532-1556 ）
苏尔（Sur）王朝是一个由阿富汗普什图穆斯林建立的王朝。1540年，舍尔沙·苏里（Sher Shah Suri）击败莫卧儿王朝的皇帝胡马雍（Humayun），取代莫卧儿王朝占领印度北部，定都德里。
1、Qila-i-Kuhna清真寺：1541年
Qila-i-Kuhna清真寺位于德里的第六座城旧堡（Purana Qila）之中。1540年苏尔王朝的统治者舍尔沙·苏里击败莫卧儿王朝的皇帝胡马雍占领德里后，他将旧堡作为自己的宫廷，于1541年修建了Qila-i-Kuhna清真寺作为自己的皇家清真寺。
一些学者认为，这座清真寺是由胡马雍设计并建造了最初的部分，而由舍尔沙完成的建造。也有学者认为，清真寺外墙的大理石是由莫卧儿王朝的阿克巴大帝建造的，因为在阿克巴的时代以前德里还没有这种几何形状的图案。
这座清真寺从总体来说是一座洛迪风格的“五拱清真寺”，即由五个拱门组成。但在许多细节上又体现着不同时代的建筑风格。其中里面的装饰有图格鲁克王朝的风格，而拱门又具有卡尔吉王朝的风格，半穹顶的形制又具有莫卧儿王朝风格，可以说是德里的清真寺里风格最为丰富的一座。
2、Salimgarh堡清真寺：1546年
Salimgarh堡位于红堡以北，由苏尔王朝的统治者舍尔·沙·苏里的儿子萨利姆·沙·苏里（Salim Shah Suri，1545-1554在位）建于1546年。
在莫卧儿皇帝奥朗则（Aurangzeb，1658-1707在位）时期这座城堡变成了一座监狱，1857年又被英国人占领。如今这里成为了红堡综合体的一部分，2007年加入联合国教科文组织世界文化遗产。
3、Isa Khan清真寺：1547年
Isa Khan清真寺位于胡马雍墓景区内，是苏尔王朝普什图贵族Isa Khan的墓地清真寺。
Isa Khan Niazi生于1453年，他和苏尔王朝的皇室一样属于阿富汗普什图Lodi部落。他曾同莫卧儿王朝进行过多次战争，并取得了最终的胜利。1548年，Isa Khan以95岁高龄在德里去世，在去世以前他为自己修建了一座陵墓，并在墓旁修建了一座清真寺。
Isa Khan墓被认为是印度最早拥有下沉花园的陵墓，这一设计后来也被运用到泰姬陵当中。
Isa Khan清真寺与陵墓同时建成，清真寺具有很强的阿富汗风格，其中的一些形制被运用到后来的胡马雍墓当中。
八、莫卧儿王朝后期（1555-1857）
1555年，莫卧儿王朝的皇帝胡马雍击败苏尔王朝，重新夺回德里，恢复了莫卧儿王朝在印度的统治。
1、Khairul Manazil清真寺：1561年
Khairul Manazil清真寺位于Purana Qila城堡的对面，1561年由莫卧儿王朝阿克巴大帝的首席护士，1560年到1562年莫卧儿王朝实际的掌权者Maham Anga下令修建。
大门上面的大理石波斯书法出自阿克巴大帝宫廷中的历史学家兼诗人Maulana Shihabuddin Ahmad Khan （笔名Baazil）。
2、Afsarwala清真寺：1566年
Afsarwala清真寺位于胡马雍墓的西南方，建于1566年到1567年间，是莫卧儿王朝阿克巴大帝宫廷中一位官员的墓地清真寺。“Afsar”在印地语中就是“官员”的意思。
左边是陵墓，右边是清真寺：
清真寺
3、贾玛清真寺：1650-1656年
贾玛（Jama）清真寺位于德里的第七座城沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad，即老德里），曾经是莫卧儿王朝的主麻清真寺。
贾玛清真寺由莫卧儿王朝的皇帝，泰姬陵的建造者沙贾汗（Shah Jahan，1628-1658年）下令在1650年到1656年间修建。在此之前的1638年，沙贾汗决定将首都从泰姬陵所在的阿格拉迁往德里，随即开始在德里北部修建以他名字命名的城市沙贾汗纳巴德，贾玛清真寺正是这座城市的重要组成部分。
贾玛清真寺由沙贾汗的宰相（wazir）Saadullah Khan带领5000多名工人修造，耗资超过100万卢比。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
印度德里的二十四座古代清真寺（上篇）（上篇）
2018年2月我到德里考察了90多处历史建筑，现在挑出其中24座12-18世纪的清真寺按时间顺序分享给大家。另外还有一些清真寺因为时间关系我没能拜访，也有一些风格比较朴素简单的小型清真寺因为篇幅关系我没有收录在文章中，等以后有机会再分享给大家。
目录
一、古尔王朝（879-1215）
顾特卜清真寺：1193年始建
德里苏丹国（1206-1526）
二、马穆鲁克王朝（1206-1290）
顾特卜清真寺：1225年扩建
三、卡尔吉王朝（1290-1320）
1、顾特卜清真寺：1310年再次扩建
2、Jamaat Khana清真寺：晚于1296年
3、 Tohfe Wala Gumbad清真寺：晚于1303年
四、 图格鲁克王朝（1320-1413）
1、Begampur清真寺：晚于1351年
2、费罗兹沙堡清真寺：1354年
3、Khirki清真寺：1370年代
4、Kali清真寺：1370年
5、Kalan清真寺：1387年
五、洛迪王朝（1451-1526）
1、Bara Bumbad清真寺：1494年
2、Madhi清真寺：15世纪
3、Nili清真寺：1505年
4、Rajon ki Baoli清真寺：1506年
5、Muhammad Wali清真寺：15世纪末16世纪初
六、莫卧儿王朝前期（1526-1540）
1、Jamali Kamali清真寺：1528年
七、苏尔王朝（1532-1556 ）
1、Qila-i-Kuhna清真寺：1541年
2、Salimgarh堡清真寺：1546年
3、Isa Khan清真寺：1547年
八、莫卧儿王朝后期（1555-1857）
1、Khairul Manazil清真寺：1561年
2、Afsarwala清真寺：1566年
3、贾玛清真寺：1650-1656年
4、Fatehpuri清真寺：1650年
5、珍珠清真寺：1659年
6、Sunehri清真寺：1751年
7、Safdarjung清真寺：1754年
一、古尔王朝（879-1215）
古尔（Ghurid）王朝从9世纪开始出现在伊朗东部和阿富汗一带，1011年被波斯化的突厥穆斯林伽色尼（Ghaznavid）王朝征服，从佛教转为信仰伊斯兰教。1186年，穆罕默德·古尔（Muhammad of Ghor）灭亡伽色尼王朝，占领阿富汗和印度西北部。
顾特卜清真寺：1193年始建
顾特卜（Qutb）清真寺被后世称为Quwwat-ul-Islam清真寺，是德里第一座清真寺，始建于1193年古尔王朝的将军顾特卜（Qutb al-Din Aibak）占领德里的拉尔科特（Lal Kot）城之后。根据清真寺东门上的波斯文石刻记载，这座清真寺是在拆毁了27座托马尔王朝和乔汉王朝的印度教和耆那教寺庙后建造的，因此清真寺的很多建筑构件使用的都是印度教和耆那教寺庙上的原物。
顾特卜塔位于清真寺院外东南侧，由红砂石建造，形制属于伊朗宣礼塔，图案受到同时代阿富汗著名的贾姆宣礼塔（Minaret of Jam）的影响。
顾特卜塔的第一层由顾特卜本人亲自监督修建，因此上面有许多对穆罕默德·古尔的赞词。再上面的三层由他的女婿伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish）在1220年修建完成，风格与顾特卜时期基本一致。这一时期的顾特卜塔由红砂石制成，上面刻有库法体（Kufic）文字。
德里苏丹国（1206-1526）
二、马穆鲁克王朝（1206-1290）
1206年，穆罕默德·古尔把印度的一切事物都转交给顾特卜，启程从印度返回阿富汗，在返程路上被暗杀而死，顾特卜随即建立了自己的苏丹国，后世称之为德里苏丹国。又因为顾特卜的马穆鲁克（Mamluk）奴隶出身，因此德里苏丹国的第一个王朝被后世称为马穆鲁克王朝或奴隶王朝。
顾特卜清真寺：1225年扩建
1225年，马穆鲁克王朝的苏丹伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish） 开始扩建顾特卜清真寺，扩建的部分也被叫做伊勒杜迷失清真寺。在扩建中，穆斯林工匠代替了顾特卜时代的印度教工匠，也不再使用原有庙宇的构件，因此这一时期的建筑风格比顾特卜时期更具伊斯兰风格。
三、卡尔吉王朝（1290-1320）
卡尔吉人是一支在阿富汗普什图部落中生活了超过200年的突厥人，他们的习俗已经普什图化，这使得印度的突厥贵族甚至把他们当成了阿富汗人。卡尔吉人在马穆鲁克王朝第九任苏丹吉亚斯丁·巴勒班（Ghiyas ud din Balban）在位期间（1266–1287年）来到德里辅佐苏丹。
1287年巴勒班去世后，年轻的继任者沉迷酒色，突厥贵族陷入派系斗争之中。1290年，军官菲鲁兹·卡尔吉（Jalal ud din Firuz Khalji）发动政变推翻马穆鲁克王朝，开创了德里苏丹国的第二个王朝——卡尔吉王朝。
1、顾特卜清真寺：1310年再次扩建
1310年，卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji） 再次扩建顾特卜清真寺。新的清真寺比伊勒杜迷失扩建的面积又增加了许多。 新扩建的建筑中保存至今最著名的就是南大门，后来也被叫做Alai Darwaza。这座建筑用红砂石和白色大理石镶嵌着精美的纳斯赫体（Naskh，又叫誊抄体）文字，几何镂空的大理石窗格体现了突厥工匠高超的技艺。
在将顾特卜清真寺的面积扩大了一倍后，阿拉丁·卡尔吉开始修建一座预计有顾特卜塔两倍高的阿莱塔（Alai Minar），然而在完成 24.5米的第一层后这座塔就被放弃了。如今，这座塔只剩下一座巨大的砖砾核心。
2、Jamaat Khana清真寺：晚于1296年
Jamaat Khana清真寺位于苏菲圣地尼桑木丁（Nizamuddin）的核心，关于它的历史存在着各种各样的说法，据推测这里很可能是顾特卜清真寺之后德里的第二座清真寺。
其中一个说法是卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji，1296-1316在位）修建了这座清真寺，因为苏非圣人尼桑木丁（Nizamuddin Auliya，1238-1325）曾经拒绝了苏丹赠予的一大笔钱。由于已经进行了修复，这座清真寺从外观上看和上文提到的阿拉丁·卡尔吉修建的顾特卜清真寺南大门Alai Darwaza看上去很不一样，但如果仔细辨认，两座建筑从比例和装饰上其实非常接近。
另一个说法是，这座建筑的大殿本来是阿拉丁·卡吉尔的儿子Khizr Khan为圣人修建的陵墓，但是圣人并不愿意葬在陵墓中，于是这座建筑成为了清真寺，并且增加了两边的侧室。但是从现存的建筑来看，大殿和两边的侧室似乎是完好的砌在一起的，并没有先后修建的痕迹。
第三个说法是，圣人尼桑木丁按照遗愿建在荒野之中，而这座清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388在位）为朝圣者修建的。
从总体风格来说，这座建筑还是很接近卡尔吉王朝的建筑风格的。
3、 Tohfe Wala Gumbad清真寺：晚于1303年
1303年，察合台汗国围攻德里的锡里（Siri）城长达两个月，但始终无法破城，最后只好撤退。这之后，卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji） 开始重点建设之前只是军事堡垒的锡里城，使得锡里取代原本的拉尔科特（LaL Kot）成为德里苏丹国新的首都。
目前锡里城中保存至今的建筑已经不多，其中就包括Tohfe Wala Gumbad清真寺。可惜的是目前未能找到任何关于建筑年代的记载。这座清真寺和阿拉丁时期修建的其他建筑差别很大，但其中一些墙体结构却具有卡尔吉王朝建筑的特征。
四、 图格鲁克王朝（1320-1413）
1320年，卡尔吉王朝在王位争夺的混乱中灭亡，西北边境手握重兵的军事统帅加兹乌丁·图格鲁克（Ghiyath al-Din Tughluq或Ghiyasuddin Tughlaq）最终击败对手建立德里苏丹国第三个王朝图格鲁克王朝（Tughlaq dynasty） 。
1、Begampur清真寺：晚于1351年
1326年到1327年间，图格鲁克王朝的苏丹穆罕默德·本· 图格鲁克 （Muhammad bin Tughlaq） 将德里的第一座城拉尔科特（Lal kot）和第二座城锡里（Siri）用城墙连接起来，建立了德里的第四座城贾汗帕纳（Jahanpanah）。
Begampur清真寺是贾汗帕纳城中最重要的一座清真寺，也是德里苏丹国图格鲁克王朝保留至今最具代表性的一座清真寺，据说是由伊朗建筑师Zahir al-Din al-Jayush设计。
关于清真寺的建造年代有两种说法，一种认为是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388年在位）的宰相（Wazir）Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，另一种认为是穆罕穆德·本·图格鲁克在1351年去世时建造的。
Begampur清真寺十分宏伟，中间是由廊柱包围而成的宽敞庭院，四边廊柱的中心各有一座圆形穹顶的建筑，其中东、西、北三座是大门，西侧最大的一座是礼拜大殿。清真寺十分朴素，只有礼拜大殿内有少量雕刻。这些石雕和穹顶曾经都被闪闪发光的白色石膏灰泥覆盖，但现在大多已经脱落变成黑色。
2、费罗兹沙堡清真寺：1354年
图格鲁克王朝的苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Feroz Shah Tughlaq，1351-1388在位）在1354年建造了德里的第五座城费罗兹巴德（Ferozabad），后世也叫作费罗兹沙堡（Feroz Shah Kotla）。清真寺是费罗兹沙堡中的主要建筑，具有典型的图格鲁克王朝风格。有学者认为1398年跛子帖木儿曾经在这里礼拜，后来又在撒马尔罕仿造了一座同样形制的清真寺，不过并没有确切的证据证实帖木儿在德里见到的是这座寺而不是前面提到的Begampur清真寺。
3、Khirki清真寺：1370年代
Khirki清真寺是Begumpur清真寺之外贾汗帕纳（Jahanpanah）城中另一座重要的清真寺。这座建筑的形制和Begumpur清真寺差别很大，但基本可以确定是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，而且很可能建于1370年代。
4、Kali清真寺：1370年
和前面提到的Khirki清真寺一样，Kali清真寺也是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺之一，建在苏非圣地尼桑木丁（Nizamuddin）附近。
这座清真寺和Khirki清真寺从形制到建造时间都非常相近，而且两座曾经都被荒废。不同的是，这座清真寺在20世纪前期恢复使用，并对原有的形制进行了一些改动。
5、Kalan清真寺：1387年
Kalan清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Khan-i-Jahan Maqbul建造的七座清真寺中最北边的一座。据推测可能是为了纪念某位苏非圣人而建造的，并且一直使用至今。
五、洛迪王朝（1451-1526）
洛迪（Lodi）王朝由普什图人Bahlul Khan Lodi在1451年建立。在洛迪王朝时期德里苏丹国面积大为减小，只统治着印度北方的部分地区。
1、Bara Bumbad清真寺：1494年
Bara Bumbad清真寺位于洛迪花园之内。关于清真寺的具体信息已不得而知，从建筑内雕刻的文字可以解读出，这座清真寺建于1494年11月30日，建造者叫做Mughal Abdu Amjad。
这座清真寺的雕刻非常繁复，是对洛迪王朝时期建筑装饰的石灰石膏粉刷与切割技术的很好体现。
2、Madhi清真寺：15世纪
Madhi清真寺在德里Mehrauli考古公园中，目前没能发现确切的建造时间，但通过建筑形制来看具有明显的洛迪王朝风格。
和一般的清真寺不同，这座清真寺并没有大殿，指向礼拜方向的米哈拉布由一面墙构成。这种清真寺也叫作墙清真寺（wall mosque），是为了方便平时礼拜而修建的。在德里这种由一面墙构成的清真寺还有许多处，但是这处是规模最大的。
3、Nili清真寺：1505年
Nili清真寺位于锡里（Siri）城和Hauz Khas水库区之间，是一座仍然在使用的洛迪清真寺。
4、Rajon ki Baoli清真寺：1506年
Rajon ki Baoli位于德里Mehrauli考古公园，被誉为德里最漂亮的一座蓄水池（Baoli），据说是1506年苏丹Sikandar Lodi（1489-1517）统治时期由Daulat Khan Khwaja Muhammad修建的。在水池的旁边还有清真寺和陵墓，这些应该是一整组建筑群。
蓄水池
清真寺
5、Muhammad Wali清真寺：15世纪末16世纪初
Muhammad Wali清真寺紧邻锡里（Siri）城西北城墙，具有典型的洛迪王朝风格。
六、莫卧儿王朝前期（1526-1540）
1526年，来自中亚的巴布尔（Babur）大帝击败洛迪王朝，在德里建立莫卧儿王朝。
1、Jamali Kamali清真寺：1528年
Jamali Kamali清真寺在德里Mehrauli考古公园中，是Jamali和Kamali两人的墓地清真寺。Jamali全名Jamali Kamboh，是16世纪印度著名的波斯语诗人和苏非圣人，受到莫卧儿王朝巴布尔和胡马雍两位皇帝的赏识。Kamali的生平尚不得而知，但很可能同Jamali有密切的联系。这座清真寺连同坟墓一同与1528到1529年修建，Jamali在1536年去世后葬在这里。
圣人墓
清真寺
这种形制的清真寺大门据说是莫卧儿时代的第一座。
七、苏尔王朝（1532-1556 ）
苏尔（Sur）王朝是一个由阿富汗普什图穆斯林建立的王朝。1540年，舍尔沙·苏里（Sher Shah Suri）击败莫卧儿王朝的皇帝胡马雍（Humayun），取代莫卧儿王朝占领印度北部，定都德里。
1、Qila-i-Kuhna清真寺：1541年
Qila-i-Kuhna清真寺位于德里的第六座城旧堡（Purana Qila）之中。1540年苏尔王朝的统治者舍尔沙·苏里击败莫卧儿王朝的皇帝胡马雍占领德里后，他将旧堡作为自己的宫廷，于1541年修建了Qila-i-Kuhna清真寺作为自己的皇家清真寺。
一些学者认为，这座清真寺是由胡马雍设计并建造了最初的部分，而由舍尔沙完成的建造。也有学者认为，清真寺外墙的大理石是由莫卧儿王朝的阿克巴大帝建造的，因为在阿克巴的时代以前德里还没有这种几何形状的图案。
这座清真寺从总体来说是一座洛迪风格的“五拱清真寺”，即由五个拱门组成。但在许多细节上又体现着不同时代的建筑风格。其中里面的装饰有图格鲁克王朝的风格，而拱门又具有卡尔吉王朝的风格，半穹顶的形制又具有莫卧儿王朝风格，可以说是德里的清真寺里风格最为丰富的一座。
2、Salimgarh堡清真寺：1546年
Salimgarh堡位于红堡以北，由苏尔王朝的统治者舍尔·沙·苏里的儿子萨利姆·沙·苏里（Salim Shah Suri，1545-1554在位）建于1546年。
在莫卧儿皇帝奥朗则（Aurangzeb，1658-1707在位）时期这座城堡变成了一座监狱，1857年又被英国人占领。如今这里成为了红堡综合体的一部分，2007年加入联合国教科文组织世界文化遗产。
3、Isa Khan清真寺：1547年
Isa Khan清真寺位于胡马雍墓景区内，是苏尔王朝普什图贵族Isa Khan的墓地清真寺。
Isa Khan Niazi生于1453年，他和苏尔王朝的皇室一样属于阿富汗普什图Lodi部落。他曾同莫卧儿王朝进行过多次战争，并取得了最终的胜利。1548年，Isa Khan以95岁高龄在德里去世，在去世以前他为自己修建了一座陵墓，并在墓旁修建了一座清真寺。
Isa Khan墓被认为是印度最早拥有下沉花园的陵墓，这一设计后来也被运用到泰姬陵当中。
Isa Khan清真寺与陵墓同时建成，清真寺具有很强的阿富汗风格，其中的一些形制被运用到后来的胡马雍墓当中。
八、莫卧儿王朝后期（1555-1857）
1555年，莫卧儿王朝的皇帝胡马雍击败苏尔王朝，重新夺回德里，恢复了莫卧儿王朝在印度的统治。
1、Khairul Manazil清真寺：1561年
Khairul Manazil清真寺位于Purana Qila城堡的对面，1561年由莫卧儿王朝阿克巴大帝的首席护士，1560年到1562年莫卧儿王朝实际的掌权者Maham Anga下令修建。
大门上面的大理石波斯书法出自阿克巴大帝宫廷中的历史学家兼诗人Maulana Shihabuddin Ahmad Khan （笔名Baazil）。
2、Afsarwala清真寺：1566年
Afsarwala清真寺位于胡马雍墓的西南方，建于1566年到1567年间，是莫卧儿王朝阿克巴大帝宫廷中一位官员的墓地清真寺。“Afsar”在印地语中就是“官员”的意思。
左边是陵墓，右边是清真寺：
清真寺
3、贾玛清真寺：1650-1656年
贾玛（Jama）清真寺位于德里的第七座城沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad，即老德里），曾经是莫卧儿王朝的主麻清真寺。
贾玛清真寺由莫卧儿王朝的皇帝，泰姬陵的建造者沙贾汗（Shah Jahan，1628-1658年）下令在1650年到1656年间修建。在此之前的1638年，沙贾汗决定将首都从泰姬陵所在的阿格拉迁往德里，随即开始在德里北部修建以他名字命名的城市沙贾汗纳巴德，贾玛清真寺正是这座城市的重要组成部分。
贾玛清真寺由沙贾汗的宰相（wazir）Saadullah Khan带领5000多名工人修造，耗资超过100万卢比。
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德里老城的穆斯林社区（下篇）
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德里老城的穆斯林社区（下篇）（下篇）
马萨拉茶（Masala chai）
糕点甜品店
牛奶糖 Sandesh
Bombay mix
这家烤面包片非常好吃，买了一些分给街上的乞讨者。
Meena巴扎
Meena巴扎位于贾玛清真寺东门通往红堡的路上，在莫卧儿王朝时代这里是宫廷和上层阶级购买丝绸和首饰珠宝的市场。如今这里已经成为平民夜市，有各种服装、布料、日用品和宗教用品。
市场主干道的南北两侧都是各种布料、珠宝和宗教用品摊位。
这盘抓饭折合人民币2.9元
烤羊肝
在这家帽子摊买了几顶帽子
786是南亚和东南亚地区中表示清真的标识，在云南西南部和拉萨的藏回中也能看见。Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm（奉至仁至慈的真主之名）这句话，如果每一个字母根据阿拉伯计数法代表1个数字，所有的数字加起来就是786。
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马萨拉茶（Masala chai）
糕点甜品店
牛奶糖 Sandesh
Bombay mix
这家烤面包片非常好吃，买了一些分给街上的乞讨者。
Meena巴扎
Meena巴扎位于贾玛清真寺东门通往红堡的路上，在莫卧儿王朝时代这里是宫廷和上层阶级购买丝绸和首饰珠宝的市场。如今这里已经成为平民夜市，有各种服装、布料、日用品和宗教用品。
市场主干道的南北两侧都是各种布料、珠宝和宗教用品摊位。
这盘抓饭折合人民币2.9元
烤羊肝
在这家帽子摊买了几顶帽子
786是南亚和东南亚地区中表示清真的标识，在云南西南部和拉萨的藏回中也能看见。Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm（奉至仁至慈的真主之名）这句话，如果每一个字母根据阿拉伯计数法代表1个数字，所有的数字加起来就是786。
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德里老城的穆斯林社区（上篇）
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贾玛清真寺（Jama Masjid）
贾玛清真寺位于德里历史上第七座城沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad）的中南部，是德里最大的清真寺，也曾是莫卧儿王朝的主麻清真寺。
贾玛清真寺由莫卧儿王朝的皇帝，泰姬陵的建造者沙贾汗（Shah Jahan）下令在1650-56年间修建。在此之前的1638年，沙贾汗决定将首都从泰姬陵所在的阿格拉迁往德里，随即开始在德里北部修建以他名字命名的城市沙贾汗纳巴德，贾玛清真寺正是这座城市的重要组成部分。
贾玛清真寺由沙贾汗的宰相（wazir）Saadullah Khan带领5000多名工人修造，耗资超过100万卢比。清真寺修建在距地面9米多的高台之上，由红砂岩和大理石筑成，包括由游廊连接的一座大殿、两座40米高的宣礼塔和三座大门。其中东门专供莫卧儿王室使用，有一条路直接连接莫卧儿王室居住的红堡德里门。
1857年爆发了印度反对英国东印度公司的起义，英国随即征用了贾玛清真寺并在里面驻扎军队。他们本来想要拆毁清真寺，后来因为反对太大最终没有成功，但清真寺南侧的经学院（Madrasa）因此被毁。
大殿外部：
大殿内部：
大殿正中的米哈拉布（Mihrab），用来指明朝向麦加的礼拜方向：
除了正中的主米哈拉布外，两侧各有一个副米哈拉布。
游廊四角各有四座塔：
三座大门：
东门是主要的大门：
南门：
北门：
东门内：
院中小净用的水池：
贾玛清真寺的主麻聚礼
贾玛（Jama）一词单独使用时译为“主麻”，是周五聚礼的意思。主麻清真寺一般是整个社区最大的一座，每周五中午穆斯林要在这里举行一周中最重要的聚礼。我有幸参加了贾玛清真寺的一次周五主麻聚礼。
主麻日早上，院内已经铺上了更多的拜毯。
人们在为主麻礼拜洗小净：
人越来越多
大门洞中礼拜的人
下拜后人们纷纷留影：
下拜后在清真寺北门外吃水果的人们：
贾玛清真寺穆斯林社区
贾玛清真寺建成后，不断有穆斯林前来围寺而居，从17世纪中期开始形成了贾玛清真寺穆斯林社区。
1852年的贾玛清真寺穆斯林社区，来自维基百科
在莫卧儿王朝时代，穆斯林曾经生活在贾玛清真寺周围的很大范围。但随着1857年印度起义后英国将贾玛清真寺征收为军营，清除周围所有的巴扎，以及1947年印巴分治时许多德里的穆斯林迁往巴基斯坦，现在贾玛清真寺西边和北边已经全是印度教社区，穆斯林社区只剩下贾玛清真寺南门外和东门外的老城东南一带。
贾玛清真寺穆斯林社区有四条主干道，分别对应着社区四处最主要的巴扎——乌尔都巴扎、Matia Mahal巴扎、Chitli Qabar巴扎和Meena巴扎。下面我就分别介绍这四个巴扎。
乌尔都巴扎（Urdu Bazaar）
乌尔都巴扎位于贾玛清真寺南门外向东延伸的街道南侧，这里曾经是莫卧儿时代著名的乌尔都语书籍市场。
“乌尔都（Urdu）”一词来自于突厥语的“军队（ordu）”一词。在德里苏丹国和莫卧儿王朝时代，大量中亚和阿富汗的波斯化突厥穆斯林来到北印度，他们以波斯语为官方语言和文学语言，以察合台突厥语为生活语言，以阿拉伯语为宗教语言，这三种语言都对本地的印度斯坦语（Hindustani）产生了很大的影响。这种带有波斯语、察合台突厥语和阿拉伯语借词的印度斯坦语慢慢发展成为日后的乌尔都语。
实际上从13世纪到18世纪末，乌尔都语和印地语（Hindi）都被叫做印度斯坦语，这两种语言在口语上也基本相同。但19世纪英国取代莫卧儿王朝统治印度后，乌尔都语和英语在1837年一起取代波斯语成为印度的官方语言。这种用波斯文书写的语言受到了印度教徒的抵制，他们认为自己的语言必须用属于梵文系统的天城文书写。1881年，比哈尔邦率先将用天城文书写的“印地语”取代“印度斯坦语”设为官方语言，由此拉开穆斯林乌尔都语和印度教印地语互相区分的序幕。
这之后，印度穆斯林将乌尔都语中的梵文借词清除，印度教徒将印地语中的阿拉伯语波斯语借词清除，创立了两种差别更大的书面语。使用乌尔都语还是印地语，成了使用者对自己宗教和传统的认同。
作为莫卧儿王朝的首都，贾玛清真寺周围曾经生活了大量使用乌尔都语的学者和上层阶级，这里逐渐成为德里最大的乌尔都语书籍市场。1857年英国征收贾玛清真寺清除巴扎后，乌尔都巴扎一度消失，之后又慢慢恢复。1947年印巴分治后，贾玛清真寺附近受过良好教育的乌尔都语使用者大量前往巴基斯坦，乌尔都巴扎再度受到打击。
如今，乌尔都巴扎只剩下几家乌尔都语书店，其他大部分被长途车站、烤肉馆和各种食品摊占据。每天晚上这里被人力车挤得水泄不通，非常热闹。
右边是仅存的乌尔都语书店之一。
在这家店买了帽子，这家店左边也是一家乌尔都语书店。
另一家帽子店，这里的帽子很多都产自巴基斯坦。
做Roti饼的大叔
榨桔汁的小哥
这种用叶子包着的槟榔混合粉末叫做Paan，会上瘾。
深夜炸鸡
各种甜点
一种米布丁
乌尔都语的长途车站牌
另外，乌尔都巴扎也有一些克什米尔饭馆，这些克什米尔人可以明显的看出和本地穆斯林相貌上的区别。
在一家克什米尔馆子早餐吃了面包鸡蛋配马萨拉茶（Masala chai）
在乌尔都巴扎南边的小巷子里，仍然有许多卖乌尔都语宗教书籍的书店，这里和喧闹的乌尔都巴扎比起来仿佛是另一个世界。
Matia Mahal巴扎
Matia Mahal巴扎正对贾玛清真寺南门，是社区最主要的清真食品街。
街头早餐，喝马萨拉茶（Masala chai）吃面包吃甜点
贾玛清真寺穆斯林社区最有名的饭馆KARIM，在里面点了nahari配馕，非常好吃了。
经营Karim的家族在莫卧儿王朝时期就居住在德里。1857年起义后他们被迫离开，1911年家族中的Karimuddin又重新返回德里，并于1913年在贾玛清真寺对面开办了Karim，到现在已经一百多年了。
另一家馕店
在这家吃了鸡肉biryani饭
这家甜点店开业于1980年
米布丁Kheer
夜晚的Matia Mahal巴扎又是另一番景象
在这里买到了土豆馅儿的samosa炸三角。
在这家吃了烤鸡
Chitli Qabar巴扎
在莫卧儿王朝时期，这条街以chittai（在餐具上雕刻文字和图案）而著称，后来当地人把chittai这个词和附近的Chitla门混合，形成了chitli这个词。
Qabar来自1857年的印度起义，当时英国人在这里击毙了一些受人尊敬的老人，其中一些人就葬在附近，于是坟墓（qabar）成了这个地名的后半部分。
各种果汁：
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摘要：这篇文章围绕“德里老城的穆斯林社区（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德里老城的穆斯林社区（上篇）（上篇）
贾玛清真寺（Jama Masjid）
贾玛清真寺位于德里历史上第七座城沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad）的中南部，是德里最大的清真寺，也曾是莫卧儿王朝的主麻清真寺。
贾玛清真寺由莫卧儿王朝的皇帝，泰姬陵的建造者沙贾汗（Shah Jahan）下令在1650-56年间修建。在此之前的1638年，沙贾汗决定将首都从泰姬陵所在的阿格拉迁往德里，随即开始在德里北部修建以他名字命名的城市沙贾汗纳巴德，贾玛清真寺正是这座城市的重要组成部分。
贾玛清真寺由沙贾汗的宰相（wazir）Saadullah Khan带领5000多名工人修造，耗资超过100万卢比。清真寺修建在距地面9米多的高台之上，由红砂岩和大理石筑成，包括由游廊连接的一座大殿、两座40米高的宣礼塔和三座大门。其中东门专供莫卧儿王室使用，有一条路直接连接莫卧儿王室居住的红堡德里门。
1857年爆发了印度反对英国东印度公司的起义，英国随即征用了贾玛清真寺并在里面驻扎军队。他们本来想要拆毁清真寺，后来因为反对太大最终没有成功，但清真寺南侧的经学院（Madrasa）因此被毁。
大殿外部：
大殿内部：
大殿正中的米哈拉布（Mihrab），用来指明朝向麦加的礼拜方向：
除了正中的主米哈拉布外，两侧各有一个副米哈拉布。
游廊四角各有四座塔：
三座大门：
东门是主要的大门：
南门：
北门：
东门内：
院中小净用的水池：
贾玛清真寺的主麻聚礼
贾玛（Jama）一词单独使用时译为“主麻”，是周五聚礼的意思。主麻清真寺一般是整个社区最大的一座，每周五中午穆斯林要在这里举行一周中最重要的聚礼。我有幸参加了贾玛清真寺的一次周五主麻聚礼。
主麻日早上，院内已经铺上了更多的拜毯。
人们在为主麻礼拜洗小净：
人越来越多
大门洞中礼拜的人
下拜后人们纷纷留影：
下拜后在清真寺北门外吃水果的人们：
贾玛清真寺穆斯林社区
贾玛清真寺建成后，不断有穆斯林前来围寺而居，从17世纪中期开始形成了贾玛清真寺穆斯林社区。
1852年的贾玛清真寺穆斯林社区，来自维基百科
在莫卧儿王朝时代，穆斯林曾经生活在贾玛清真寺周围的很大范围。但随着1857年印度起义后英国将贾玛清真寺征收为军营，清除周围所有的巴扎，以及1947年印巴分治时许多德里的穆斯林迁往巴基斯坦，现在贾玛清真寺西边和北边已经全是印度教社区，穆斯林社区只剩下贾玛清真寺南门外和东门外的老城东南一带。
贾玛清真寺穆斯林社区有四条主干道，分别对应着社区四处最主要的巴扎——乌尔都巴扎、Matia Mahal巴扎、Chitli Qabar巴扎和Meena巴扎。下面我就分别介绍这四个巴扎。
乌尔都巴扎（Urdu Bazaar）
乌尔都巴扎位于贾玛清真寺南门外向东延伸的街道南侧，这里曾经是莫卧儿时代著名的乌尔都语书籍市场。
“乌尔都（Urdu）”一词来自于突厥语的“军队（ordu）”一词。在德里苏丹国和莫卧儿王朝时代，大量中亚和阿富汗的波斯化突厥穆斯林来到北印度，他们以波斯语为官方语言和文学语言，以察合台突厥语为生活语言，以阿拉伯语为宗教语言，这三种语言都对本地的印度斯坦语（Hindustani）产生了很大的影响。这种带有波斯语、察合台突厥语和阿拉伯语借词的印度斯坦语慢慢发展成为日后的乌尔都语。
实际上从13世纪到18世纪末，乌尔都语和印地语（Hindi）都被叫做印度斯坦语，这两种语言在口语上也基本相同。但19世纪英国取代莫卧儿王朝统治印度后，乌尔都语和英语在1837年一起取代波斯语成为印度的官方语言。这种用波斯文书写的语言受到了印度教徒的抵制，他们认为自己的语言必须用属于梵文系统的天城文书写。1881年，比哈尔邦率先将用天城文书写的“印地语”取代“印度斯坦语”设为官方语言，由此拉开穆斯林乌尔都语和印度教印地语互相区分的序幕。
这之后，印度穆斯林将乌尔都语中的梵文借词清除，印度教徒将印地语中的阿拉伯语波斯语借词清除，创立了两种差别更大的书面语。使用乌尔都语还是印地语，成了使用者对自己宗教和传统的认同。
作为莫卧儿王朝的首都，贾玛清真寺周围曾经生活了大量使用乌尔都语的学者和上层阶级，这里逐渐成为德里最大的乌尔都语书籍市场。1857年英国征收贾玛清真寺清除巴扎后，乌尔都巴扎一度消失，之后又慢慢恢复。1947年印巴分治后，贾玛清真寺附近受过良好教育的乌尔都语使用者大量前往巴基斯坦，乌尔都巴扎再度受到打击。
如今，乌尔都巴扎只剩下几家乌尔都语书店，其他大部分被长途车站、烤肉馆和各种食品摊占据。每天晚上这里被人力车挤得水泄不通，非常热闹。
右边是仅存的乌尔都语书店之一。
在这家店买了帽子，这家店左边也是一家乌尔都语书店。
另一家帽子店，这里的帽子很多都产自巴基斯坦。
做Roti饼的大叔
榨桔汁的小哥
这种用叶子包着的槟榔混合粉末叫做Paan，会上瘾。
深夜炸鸡
各种甜点
一种米布丁
乌尔都语的长途车站牌
另外，乌尔都巴扎也有一些克什米尔饭馆，这些克什米尔人可以明显的看出和本地穆斯林相貌上的区别。
在一家克什米尔馆子早餐吃了面包鸡蛋配马萨拉茶（Masala chai）
在乌尔都巴扎南边的小巷子里，仍然有许多卖乌尔都语宗教书籍的书店，这里和喧闹的乌尔都巴扎比起来仿佛是另一个世界。
Matia Mahal巴扎
Matia Mahal巴扎正对贾玛清真寺南门，是社区最主要的清真食品街。
街头早餐，喝马萨拉茶（Masala chai）吃面包吃甜点
贾玛清真寺穆斯林社区最有名的饭馆KARIM，在里面点了nahari配馕，非常好吃了。
经营Karim的家族在莫卧儿王朝时期就居住在德里。1857年起义后他们被迫离开，1911年家族中的Karimuddin又重新返回德里，并于1913年在贾玛清真寺对面开办了Karim，到现在已经一百多年了。
另一家馕店
在这家吃了鸡肉biryani饭
这家甜点店开业于1980年
米布丁Kheer
夜晚的Matia Mahal巴扎又是另一番景象
在这里买到了土豆馅儿的samosa炸三角。
在这家吃了烤鸡
Chitli Qabar巴扎
在莫卧儿王朝时期，这条街以chittai（在餐具上雕刻文字和图案）而著称，后来当地人把chittai这个词和附近的Chitla门混合，形成了chitli这个词。
Qabar来自1857年的印度起义，当时英国人在这里击毙了一些受人尊敬的老人，其中一些人就葬在附近，于是坟墓（qabar）成了这个地名的后半部分。
各种果汁：
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德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（下篇）（下篇）
米尔扎·贾汉吉尔王子（Shahzada Mirza Muhammad Jahangir Bakht Bahadur，1791-1821）的墓园在圣陵核心的东门附近，同样是白色大理石窗格的形制。
米尔扎·贾汉吉尔王子是莫卧儿皇帝阿克巴沙二世（Akbar Shah II，1806-1837年在位）的儿子。他曾经被立为王储，但在袭击英国爵士后被东印度公司流放，最终他的弟弟成为末代莫卧儿皇帝。
阿克巴沙二世一直对自己的长子不太满意，想要立米尔扎·贾汉吉尔为继承人。但是当时驻扎在德里红堡的Archibald Seton爵士并不喜欢这一行为，年仅19岁的王子鲁莽的当众羞辱了爵士。几天之后王子在德里红堡的屋顶上开派对，他看见爵士路过，就向他开了一枪，爵士的一名勤务兵被射杀。由于这一行为，王子被流放到北方邦东南部的阿拉哈巴德（Allahabad ）。
最终王子被解除流放返回德里，31岁时在德里去世。
多伦多阿迦汗博物馆藏Ghulam Murtaza Khan绘于1811年的莫卧儿宫廷像，画面正中是阿克巴沙二世，右边第一位就是米尔扎·贾汉吉尔王子
十一、东门巴扎
从尼桑木丁圣陵核心区（Dargah）东门出去后的教门用品市场，非常能满足人们对莫卧儿王朝的想象。
第四章 尼桑木丁圣陵外围
一、Ataga Khan墓：1566年
紧挨着尼桑木丁圣陵核心区东边是莫卧儿王朝阿克巴大帝的养父Ataga Khan的陵墓。
Ataga Khan全名Shamsuddin Muhammad Atgah Khan，曾在莫卧儿宫廷担任众多要职。他本来只是一名普通士兵，因为一次偶然的机会在恒河边救了莫卧儿皇帝胡马雍，于是被胡马雍招进宫中。为了奖赏Ataga Khan的忠诚，胡马雍让Ataga Khan的妻子当自己儿子阿克巴（日后的阿克巴大帝）的养母，Ataga Khan随之获得了Atgah（养父）的称号。
Ataga Khan一直是阿克巴大帝非常喜爱的大臣，1561年他取代Maham Anga被任命为新的wakil（相当于总理），这招来Maham Anga的强烈不满。1562年5月16日，Ataga Khan被Maham Anga的儿子Adham Khan谋杀。听闻养父被谋杀，阿克巴大帝无比愤怒，他下令将Adham Khan两次从城墙上扔下来以确保他真的死了。
1566年，阿克巴大帝下令由自己的养兄，Ataga Khan之子Mirza Aziz Koka在尼桑木丁圣陵旁边修建父亲的陵墓。这座陵墓的建筑师叫做 Ustab Khuda Quli，白色大理石上的《古兰经》经文则由来自布哈拉的Baqi Muhammad撰写。
我去的时候Ataga Khan墓正在维修中，暂不开放。
二、Chausath Khamba:1624年
从尼桑木丁圣陵核心区出东门后再往东走，就到了尼桑木丁社区东部最重要的建筑Chausath Khamba，是Ataga Khan的儿子米尔扎·阿齐兹·科卡（Mirza Aziz Koka，1542-1624）在1623到1624年间为自己建造的的陵墓。
Chausath Khamba”在印地语和乌尔都语中的意思是“六十四根柱子”，是一座由白色大理石建造的方形大厅，由64根柱子支撑着25个穹顶，这些穹顶只有在建筑内部才能看到，屋顶本身是平的。
Chausath Khamba的形制完全不像一座陵墓。根据推测，这里很可能最初是参观尼桑木丁圣陵和Atghah Khan墓时休息聚会的大厅，米尔扎去世后才被改为陵墓。
大英图书馆藏WILLIAM DANIELL, R.A. 在1801年绘制的Chausath Khamba。
来自网站http://ranasafvi.com/chausath-khamba/
一位德里画家绘制于1820至1825年间的 Chausath Khamba。
来自http://ranasafvi.com/chausath-khamba/
墓石上凸起的部分称为“ qalam ”，代表是男子的墓。上面的文字大多节选自《古兰经》第3章第185节：人人都要尝死的滋味。
1、大帝的发小
米尔扎是莫卧儿王朝阿克巴大帝（Akbar，1556-1605在位）和继任者贾汗吉尔（Jahangir，1605-1627在位）时期的重臣。因为他的父亲Ataga Khan是阿克巴大帝的养父，所以他得到了“Koka”即“养兄”的称号。
米尔扎是阿克巴大帝童年时的玩伴，和大帝的交情非常深厚。1572年，阿克巴大帝征服了德里西南的古吉拉特（Gujarat）苏丹国，他任命米尔扎管理古吉拉特。1573年古吉拉特人叛变并围攻艾哈迈达巴德城（Ahmedabad）。米尔扎城中守住了城市，直到阿克巴大帝率军来解围。
2、得到大帝原谅
渐渐地，米尔扎对阿克巴大帝的许多政策都不太满意。1578年他被下令前往平息孟加拉的叛乱，1586年又被下令征服德干高原，这两次行动他都不太情愿，因为行动缓慢导致贻误了战机。
然而作为发小，阿克巴大帝对米尔扎仍然十分宽容。1592年米尔扎被派往麦加朝觐，并且花了很多钱在宗教上。最终阿克巴大帝原谅了米尔扎，恢复了他的地位。
3、失去地位
1605年，贾汗吉尔继位成为新的莫卧儿皇帝，1606年他粉碎了长子Khusrau Mirza的叛乱。因为支持叛乱，米尔扎被剥夺了大部分权力。在晚年，米尔扎又恢复了部分权力，但和他父亲在世时已经无法相比。
2011到2014年修缮时的记录
建于16世纪末17世纪初的大门
三、诗人加利卜之墓：1869年
Chausath Khamba北边的院子里有被誉为莫卧儿王朝最后一位大诗人，19世纪最著名的乌尔都语诗人的米尔扎·加利卜（Mirza Ghalib，1797-1869）之墓。
加利卜本名Mirza Asadullah Khan Baig ，Ghalib是他的笔名，在乌尔都语中的意思是“主导、优势”。在加利卜生活的时代，莫卧儿王朝在英国的影响下黯然失色，并最终在1857年的叛乱后结束统治，加利卜的诗与此密切相关。
墓碑上的墓志铭是：
世界上的欢愉对我来说毫无意义
因为我的心除了血之外没有任何感觉
1、来自突厥家庭
1797年加利卜出生在阿格拉附近，他的家族属于塞尔柱突厥Aibak部落的后裔。12世纪塞尔柱帝国灭亡后，他的家族搬到撒马尔罕居住。在莫卧儿皇帝艾哈默德（ Ahmad Shah ）统治时期（1748-1754），加利卜的祖父从撒马尔罕来到莫卧儿王朝，先后在拉合尔、德里和斋普尔工作，并最终定居阿格拉。
加利卜的父亲娶了一个克什米尔姑娘，后来就住到了岳父那里。1803年他在一场战争中牺牲，当时加利卜只有5岁大。父亲去世后加利卜改由叔叔抚养。
2、诗歌与情爱
加利卜从11岁时开始写诗，虽然母语是乌尔都语，但家里也一直使用波斯语和突厥语，此外他在很小时就接受了波斯文和阿拉伯文的教育。
加利卜在13岁结婚后搬到了德里居住，但直到30岁时他的7个孩子都在婴儿时就夭折了。加利卜把婚姻形容为对生命本身的第二次监禁。他十分热衷于婚外情，在莫卧儿宫廷中甚至获得了“妇女之友”的外号。一次有人赞美虔诚的诗人Sheikh Sahbai的诗歌，加利卜立即反驳：Sahbai算什么诗人？他没喝过酒，没赌过博，没被情人用鞋打过，更没蹲过监狱。
虽然加利卜对他的波斯语诗歌成就感到非常自豪，但如今他却以乌尔都语的ghazals诗歌最为著名。在加利卜之前，ghazals主要表达的是痛苦的爱情，但加利卜更多的表达了哲学层面，包括生活的艰辛与奥秘，这大大扩展了ghazals的范围。
为了与古典ghazals的惯例保持一致，在加利卜的大部分诗歌中，爱人的身份和性别是不确定的。后世认为，对爱人的“想法”而不是真正的爱人的诗歌惯例使得诗人在诗歌中摆脱了现实主义。
3、宫廷诗人
1850年，莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（ Bahadur Shah Zafar II ）赐予加利卜“ Dabir-ul-Mulk ”和“Mirza Nosha”的称号，从此加利卜正式使用米尔扎的名字，成为了莫卧儿贵族和宫廷诗人。1854年加利卜被任命为皇帝的诗人导师，1856年又被任命为王子的导师，同时还是宫廷历史学家。
1857年莫卧儿帝国被英国灭亡，在此之前作为贵族加利卜一直依靠皇室和朋友的赞助生活，从未自己赚过钱，在英国统治时期他想尽办法也没能得到养老金。
印度数字博物馆藏加利卜出版于1869年的诗集封面
四、Barah khamba：14-15世纪
Barah khamba在尼桑木丁社区北部的花园里，是一座德里苏丹国的贵族陵墓，墓主人身份至今不得而知。Barah khamba在乌尔都语和印地语中的意思是“十二根柱子”。这座陵墓曾经被占据居住，并且受到很多破损，如今这里已经进行了修复。
五、Gol Gumbad:15世纪
Gol Gumbad位于尼桑木丁社区的西北，这座陵墓从外面看具有图格鲁克王朝（1320-1413年）风格，但内部有一些典型的后期陵墓特征。
六、Malik Maqbul墓：1388年
在尼桑木丁社区南部的小巷深处，矗立着印度历史上第一座八角形陵墓，墓主人是是德里苏丹国图格鲁克王朝的Wazir（相当于总理）Malik Maqbul，建造者是他的儿子Junan Shah。
如今陵墓的状态非常不好，多处被破坏，夹在民居之中
陵墓被一片很长的围墙所包围，这是围墙的大门
1、改信伊斯兰教
Maqbul最早名叫Yugandhar，是印度南部卡卡提亚王朝（Kakatiya dynasty）首都瓦朗加尔堡（Warangal Fort）的印度教指挥官。
1323年瓦朗加尔堡被图格鲁克王朝攻破，Yugandhar被押往德里并改信伊斯兰教，得名Malik Maqbul。
2、苏丹国的实际统治者
来到德里苏丹国后，Maqbul逐渐受到苏丹的器重。他陪同苏丹一起剿灭古吉拉特地区的叛乱，杀死了全部叛乱分子并获取了大量的财富。回到德里后，Malik Maqbul不断高升，最终在苏丹费鲁兹·沙·图格鲁克（Feroz Shah Tughlaq，1351-1388年在位）时成为了一人之下万人之上的Wazir。
Malik Maqbul是苏丹费鲁兹·沙·图格鲁克最信任的大臣，他甚至被苏丹称为“兄弟”，并且说他是“德里真正的统治者”。当时苏丹国的财政完全由Maqbul负责，他做到了对苏丹绝对诚实，让苏丹完全了解财政情况，并且将地方大员给他的礼物全部上交国家。同时，Maqbul的权力受到审计和会计的严格限制，他们之间经常发生强烈的争吵。一次Maqbul和会计发生了冲突，他威胁要前往麦加朝觐，这才迫使苏丹不得不缩减会计的权力。
3、接班人
1369年Maqbul去世，他的儿子Jauna Khan接替父亲成为德里苏丹国的Wazir。Jauna Khan在治国理政上的才能不亚于父亲，但他缺乏军事头脑，最终在战争中失败被处决。
Jauna Khan留给世人最大的遗产在于他在德里建造的七座清真寺。其中Begampur清真寺、 Khirki清真寺、Kalan清真寺和Kali清真寺四座我都拜访过，第四座Kali清真寺就在Malik Maqbul墓的东侧，接下来我会详细介绍。
Begampur清真寺
Khirki清真寺
Kalan清真寺
七、Kali清真寺：1370年
Kali清真寺位于Malik Maqbul墓东侧，是德里苏丹国图格鲁克王朝苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Jauna Khan（Khan-i-Jahan Maqbul）建造的七座清真寺之一。
Kali清真寺和Khirki清真寺从形制到建造时间都非常相近，而且都曾荒废。不同的是，Kali清真寺在20世纪前期恢复使用，并对原有的形制进行了一些改动。
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德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（下篇）（下篇）
米尔扎·贾汉吉尔王子（Shahzada Mirza Muhammad Jahangir Bakht Bahadur，1791-1821）的墓园在圣陵核心的东门附近，同样是白色大理石窗格的形制。
米尔扎·贾汉吉尔王子是莫卧儿皇帝阿克巴沙二世（Akbar Shah II，1806-1837年在位）的儿子。他曾经被立为王储，但在袭击英国爵士后被东印度公司流放，最终他的弟弟成为末代莫卧儿皇帝。
阿克巴沙二世一直对自己的长子不太满意，想要立米尔扎·贾汉吉尔为继承人。但是当时驻扎在德里红堡的Archibald Seton爵士并不喜欢这一行为，年仅19岁的王子鲁莽的当众羞辱了爵士。几天之后王子在德里红堡的屋顶上开派对，他看见爵士路过，就向他开了一枪，爵士的一名勤务兵被射杀。由于这一行为，王子被流放到北方邦东南部的阿拉哈巴德（Allahabad ）。
最终王子被解除流放返回德里，31岁时在德里去世。
多伦多阿迦汗博物馆藏Ghulam Murtaza Khan绘于1811年的莫卧儿宫廷像，画面正中是阿克巴沙二世，右边第一位就是米尔扎·贾汉吉尔王子
十一、东门巴扎
从尼桑木丁圣陵核心区（Dargah）东门出去后的教门用品市场，非常能满足人们对莫卧儿王朝的想象。
第四章 尼桑木丁圣陵外围
一、Ataga Khan墓：1566年
紧挨着尼桑木丁圣陵核心区东边是莫卧儿王朝阿克巴大帝的养父Ataga Khan的陵墓。
Ataga Khan全名Shamsuddin Muhammad Atgah Khan，曾在莫卧儿宫廷担任众多要职。他本来只是一名普通士兵，因为一次偶然的机会在恒河边救了莫卧儿皇帝胡马雍，于是被胡马雍招进宫中。为了奖赏Ataga Khan的忠诚，胡马雍让Ataga Khan的妻子当自己儿子阿克巴（日后的阿克巴大帝）的养母，Ataga Khan随之获得了Atgah（养父）的称号。
Ataga Khan一直是阿克巴大帝非常喜爱的大臣，1561年他取代Maham Anga被任命为新的wakil（相当于总理），这招来Maham Anga的强烈不满。1562年5月16日，Ataga Khan被Maham Anga的儿子Adham Khan谋杀。听闻养父被谋杀，阿克巴大帝无比愤怒，他下令将Adham Khan两次从城墙上扔下来以确保他真的死了。
1566年，阿克巴大帝下令由自己的养兄，Ataga Khan之子Mirza Aziz Koka在尼桑木丁圣陵旁边修建父亲的陵墓。这座陵墓的建筑师叫做 Ustab Khuda Quli，白色大理石上的《古兰经》经文则由来自布哈拉的Baqi Muhammad撰写。
我去的时候Ataga Khan墓正在维修中，暂不开放。
二、Chausath Khamba:1624年
从尼桑木丁圣陵核心区出东门后再往东走，就到了尼桑木丁社区东部最重要的建筑Chausath Khamba，是Ataga Khan的儿子米尔扎·阿齐兹·科卡（Mirza Aziz Koka，1542-1624）在1623到1624年间为自己建造的的陵墓。
Chausath Khamba”在印地语和乌尔都语中的意思是“六十四根柱子”，是一座由白色大理石建造的方形大厅，由64根柱子支撑着25个穹顶，这些穹顶只有在建筑内部才能看到，屋顶本身是平的。
Chausath Khamba的形制完全不像一座陵墓。根据推测，这里很可能最初是参观尼桑木丁圣陵和Atghah Khan墓时休息聚会的大厅，米尔扎去世后才被改为陵墓。
大英图书馆藏WILLIAM DANIELL, R.A. 在1801年绘制的Chausath Khamba。
来自网站http://ranasafvi.com/chausath-khamba/
一位德里画家绘制于1820至1825年间的 Chausath Khamba。
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墓石上凸起的部分称为“ qalam ”，代表是男子的墓。上面的文字大多节选自《古兰经》第3章第185节：人人都要尝死的滋味。
1、大帝的发小
米尔扎是莫卧儿王朝阿克巴大帝（Akbar，1556-1605在位）和继任者贾汗吉尔（Jahangir，1605-1627在位）时期的重臣。因为他的父亲Ataga Khan是阿克巴大帝的养父，所以他得到了“Koka”即“养兄”的称号。
米尔扎是阿克巴大帝童年时的玩伴，和大帝的交情非常深厚。1572年，阿克巴大帝征服了德里西南的古吉拉特（Gujarat）苏丹国，他任命米尔扎管理古吉拉特。1573年古吉拉特人叛变并围攻艾哈迈达巴德城（Ahmedabad）。米尔扎城中守住了城市，直到阿克巴大帝率军来解围。
2、得到大帝原谅
渐渐地，米尔扎对阿克巴大帝的许多政策都不太满意。1578年他被下令前往平息孟加拉的叛乱，1586年又被下令征服德干高原，这两次行动他都不太情愿，因为行动缓慢导致贻误了战机。
然而作为发小，阿克巴大帝对米尔扎仍然十分宽容。1592年米尔扎被派往麦加朝觐，并且花了很多钱在宗教上。最终阿克巴大帝原谅了米尔扎，恢复了他的地位。
3、失去地位
1605年，贾汗吉尔继位成为新的莫卧儿皇帝，1606年他粉碎了长子Khusrau Mirza的叛乱。因为支持叛乱，米尔扎被剥夺了大部分权力。在晚年，米尔扎又恢复了部分权力，但和他父亲在世时已经无法相比。
2011到2014年修缮时的记录
建于16世纪末17世纪初的大门
三、诗人加利卜之墓：1869年
Chausath Khamba北边的院子里有被誉为莫卧儿王朝最后一位大诗人，19世纪最著名的乌尔都语诗人的米尔扎·加利卜（Mirza Ghalib，1797-1869）之墓。
加利卜本名Mirza Asadullah Khan Baig ，Ghalib是他的笔名，在乌尔都语中的意思是“主导、优势”。在加利卜生活的时代，莫卧儿王朝在英国的影响下黯然失色，并最终在1857年的叛乱后结束统治，加利卜的诗与此密切相关。
墓碑上的墓志铭是：
世界上的欢愉对我来说毫无意义
因为我的心除了血之外没有任何感觉
1、来自突厥家庭
1797年加利卜出生在阿格拉附近，他的家族属于塞尔柱突厥Aibak部落的后裔。12世纪塞尔柱帝国灭亡后，他的家族搬到撒马尔罕居住。在莫卧儿皇帝艾哈默德（ Ahmad Shah ）统治时期（1748-1754），加利卜的祖父从撒马尔罕来到莫卧儿王朝，先后在拉合尔、德里和斋普尔工作，并最终定居阿格拉。
加利卜的父亲娶了一个克什米尔姑娘，后来就住到了岳父那里。1803年他在一场战争中牺牲，当时加利卜只有5岁大。父亲去世后加利卜改由叔叔抚养。
2、诗歌与情爱
加利卜从11岁时开始写诗，虽然母语是乌尔都语，但家里也一直使用波斯语和突厥语，此外他在很小时就接受了波斯文和阿拉伯文的教育。
加利卜在13岁结婚后搬到了德里居住，但直到30岁时他的7个孩子都在婴儿时就夭折了。加利卜把婚姻形容为对生命本身的第二次监禁。他十分热衷于婚外情，在莫卧儿宫廷中甚至获得了“妇女之友”的外号。一次有人赞美虔诚的诗人Sheikh Sahbai的诗歌，加利卜立即反驳：Sahbai算什么诗人？他没喝过酒，没赌过博，没被情人用鞋打过，更没蹲过监狱。
虽然加利卜对他的波斯语诗歌成就感到非常自豪，但如今他却以乌尔都语的ghazals诗歌最为著名。在加利卜之前，ghazals主要表达的是痛苦的爱情，但加利卜更多的表达了哲学层面，包括生活的艰辛与奥秘，这大大扩展了ghazals的范围。
为了与古典ghazals的惯例保持一致，在加利卜的大部分诗歌中，爱人的身份和性别是不确定的。后世认为，对爱人的“想法”而不是真正的爱人的诗歌惯例使得诗人在诗歌中摆脱了现实主义。
3、宫廷诗人
1850年，莫卧儿末代皇帝巴哈杜尔·沙二世（ Bahadur Shah Zafar II ）赐予加利卜“ Dabir-ul-Mulk ”和“Mirza Nosha”的称号，从此加利卜正式使用米尔扎的名字，成为了莫卧儿贵族和宫廷诗人。1854年加利卜被任命为皇帝的诗人导师，1856年又被任命为王子的导师，同时还是宫廷历史学家。
1857年莫卧儿帝国被英国灭亡，在此之前作为贵族加利卜一直依靠皇室和朋友的赞助生活，从未自己赚过钱，在英国统治时期他想尽办法也没能得到养老金。
印度数字博物馆藏加利卜出版于1869年的诗集封面
四、Barah khamba：14-15世纪
Barah khamba在尼桑木丁社区北部的花园里，是一座德里苏丹国的贵族陵墓，墓主人身份至今不得而知。Barah khamba在乌尔都语和印地语中的意思是“十二根柱子”。这座陵墓曾经被占据居住，并且受到很多破损，如今这里已经进行了修复。
五、Gol Gumbad:15世纪
Gol Gumbad位于尼桑木丁社区的西北，这座陵墓从外面看具有图格鲁克王朝（1320-1413年）风格，但内部有一些典型的后期陵墓特征。
六、Malik Maqbul墓：1388年
在尼桑木丁社区南部的小巷深处，矗立着印度历史上第一座八角形陵墓，墓主人是是德里苏丹国图格鲁克王朝的Wazir（相当于总理）Malik Maqbul，建造者是他的儿子Junan Shah。
如今陵墓的状态非常不好，多处被破坏，夹在民居之中
陵墓被一片很长的围墙所包围，这是围墙的大门
1、改信伊斯兰教
Maqbul最早名叫Yugandhar，是印度南部卡卡提亚王朝（Kakatiya dynasty）首都瓦朗加尔堡（Warangal Fort）的印度教指挥官。
1323年瓦朗加尔堡被图格鲁克王朝攻破，Yugandhar被押往德里并改信伊斯兰教，得名Malik Maqbul。
2、苏丹国的实际统治者
来到德里苏丹国后，Maqbul逐渐受到苏丹的器重。他陪同苏丹一起剿灭古吉拉特地区的叛乱，杀死了全部叛乱分子并获取了大量的财富。回到德里后，Malik Maqbul不断高升，最终在苏丹费鲁兹·沙·图格鲁克（Feroz Shah Tughlaq，1351-1388年在位）时成为了一人之下万人之上的Wazir。
Malik Maqbul是苏丹费鲁兹·沙·图格鲁克最信任的大臣，他甚至被苏丹称为“兄弟”，并且说他是“德里真正的统治者”。当时苏丹国的财政完全由Maqbul负责，他做到了对苏丹绝对诚实，让苏丹完全了解财政情况，并且将地方大员给他的礼物全部上交国家。同时，Maqbul的权力受到审计和会计的严格限制，他们之间经常发生强烈的争吵。一次Maqbul和会计发生了冲突，他威胁要前往麦加朝觐，这才迫使苏丹不得不缩减会计的权力。
3、接班人
1369年Maqbul去世，他的儿子Jauna Khan接替父亲成为德里苏丹国的Wazir。Jauna Khan在治国理政上的才能不亚于父亲，但他缺乏军事头脑，最终在战争中失败被处决。
Jauna Khan留给世人最大的遗产在于他在德里建造的七座清真寺。其中Begampur清真寺、 Khirki清真寺、Kalan清真寺和Kali清真寺四座我都拜访过，第四座Kali清真寺就在Malik Maqbul墓的东侧，接下来我会详细介绍。
Begampur清真寺
Khirki清真寺
Kalan清真寺
七、Kali清真寺：1370年
Kali清真寺位于Malik Maqbul墓东侧，是德里苏丹国图格鲁克王朝苏丹费罗兹·沙·图格鲁克的宰相Jauna Khan（Khan-i-Jahan Maqbul）建造的七座清真寺之一。
Kali清真寺和Khirki清真寺从形制到建造时间都非常相近，而且都曾荒废。不同的是，Kali清真寺在20世纪前期恢复使用，并对原有的形制进行了一些改动。
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德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（上篇）（上篇）
德里有两个重要的穆斯林社区，一个是位于老德里城内，以莫卧儿王朝
贾玛（主麻）清真寺为中心，另一个就是德里东南郊，以尼桑木丁圣陵建筑群（Nizamuddin Dargah）为中心的尼桑木丁社区。
尼桑木丁是德里最重要的苏非圣地。每年斋月会聚集成百上千的信徒，圣陵会为每个人免费提供封斋和开斋饭。平时这里也人流不断，有时在晚上这里会有南亚特色的苏非音乐Qawwali演出，非常动人心魄。
目录
第一章 逛吃
第二章 尼桑木丁圣陵核心区
一、北门：始于15世纪
二、从北门进入圣陵
三、水池：1321年
四、Jamaat Khana清真寺：14世纪
五、尼桑木丁圣陵：19世纪
六、阿米尔·库斯鲁墓：1605年
七、南亚苏非音乐Qawwali
1、尼桑木丁圣陵中的赞圣歌
2、清真寺中的Qawwali演出
3、音乐节上的苏非音乐
八、贾汗娜拉公主墓园：1681年
九、穆罕默德沙墓园：1748年
十、米尔扎·贾汉吉尔王子墓园：1821年
十一、东门巴扎
第三章 尼桑木丁圣陵外围
一、Ataga Khan墓：1566年
二、Chausath Khamba:1624年
三、诗人加利卜之墓：1869年
四、Barah khamba：14-15世纪
五、Gol Gumbad:15世纪
六、Malik Maqbul墓：1388年
七、Kali清真寺：1370年
第一章 逛吃
在介绍尼桑木丁的建筑之前，咱们先在社区里随便转转，吃些东西。尼桑木丁社区非常热闹，尤其北门和东门外全是卖东西的，这其中很多人是卖教门用品的，包括鲜花和苫布。
从热闹的集市拐进小巷里，也能看到安静的另一面。
裁缝大叔
这种树枝是用来刷牙的
卖教门用品的摊子，我在这里买到了一张尼桑木丁圣陵的照片。
吃东西
在尼桑木丁，你能吃到许多小吃。
街头的木瓜
Lassi是南亚流行的酸奶饮料，一般会在酸奶中加入水、水果和各种香料，有甜咸两种口味。
油馕
鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层。
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。
南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。”
14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
这种炸食我还叫不上名字
在尼桑木丁还可以买到许多南亚特色的礼拜帽。
买到了这种起源于信德地区的信德帽子，在印度苏非音乐的演出上经常能见到。
第二章 尼桑木丁圣陵核心区
接下来，咱们就进入尼桑木丁圣陵的核心区（Dargah）。核心区以圣陵（Shrine）为中心，包括了一系列14世纪到19世纪的历史建筑。我在这里标记了一个示意图：
接下来咱们就从北门进，东门出，详细给大家介绍一下尼桑木丁圣陵核心区的历史建筑。
一、北门：始于15世纪
首先从北门进入圣陵核心区，从这里开始就必须拖鞋，周围的小商贩会特别热心的想要你把鞋存在他们的店里，但我选择的是把鞋放在自己的背包里。
二、从北门进入圣陵
路线如下：
三、水池：1321年
从北门进入后，首先看到的是一座建于1321年的水池（Baoli），这是尼桑木丁圣陵核心区现存年代最早的建筑。关于这座水池的修建，有一则富有传奇色彩的传说：
1321年，由于前来拜访尼桑木丁（Nizamuddin Auliya，1238-1325）的人越来越多，许多人选择常住在这里，于是尼桑木丁开始在自己的住处附近修建一座蓄水池。然而与此同时，德里苏丹国图格鲁克王朝的建立者加兹乌丁·图格鲁克（Ghiyasuddin Tughlaq） 开始在德里修建一座巨大的城堡图格鲁克巴德（Tughlaqabad） ， 他命令德里所有的劳工都必须参与修建城堡，包括给尼桑木丁修水池的工人。但这些人更愿意为尼桑木丁工作，于是他们白天修城堡，晚上又偷偷回来修水池。
加兹知道后禁止这些工人为尼桑木丁工作。尼桑木丁于是发出一道预言：“Ya rahey ujjar, ya basey gujjar”。大致意思是“要么变得贫瘠，要么住进古贾尔人。” 苏丹国陷落后，这座城堡果然被游牧民族古贾尔人（gujjar）占据，并且变成了荒野。
传说尼桑木丁曾经对加兹发出过许多预言。另一个著名的是“ Hunuz Dilli dur ast”。意思是“德里仍很遥远。” 1324年加兹远征孟加拉并取得了成功，1325年2月在返程的半路上，一座木亭发生了倒塌，加兹被直接压死，没能回到德里。
在水池完工后，尼桑木丁对水池做了杜阿宜。这座水池被认为具有神奇的功效，可以治愈皮肤疾病。
紧挨着水池有两座女子的墓，上面的波斯铭文显示这两座墓建于1563年，其中一名女子被怜悯和赦免，另一名女子却悲痛地死去。
从水池沿着一条通道一直往南，就到了尼桑木丁圣陵的真正核心区。通道和院子的连接处有很多人正在买鲜花，准备献给圣人。
四、Jamaat Khana清真寺：14世纪
Jamaat Khana清真寺是尼桑木丁核心最重要的建筑，关于它的历史存在着各种各样的说法，据推测这里很可能是顾特卜清真寺之后德里的第二座清真寺。
其中一个说法是卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji，1296-1316在位）修建了这座清真寺，因为尼桑木丁曾经拒绝了苏丹赠予的一大笔钱。由于已经进行了修复，这座清真寺从和阿拉丁·卡尔吉修建的顾特卜清真寺南大门Alai Darwaza看上去很不一样，但如果仔细辨认，两座建筑从比例和装饰上其实非常接近。
另一个说法是，这座建筑的大殿本来是阿拉丁·卡吉尔的儿子Khizr Khan为尼桑木丁修建的陵墓，但是尼桑木丁并不愿意葬在陵墓中，于是这座建筑成为了清真寺，并且增加了两边的侧室。但是从现存的建筑来看，大殿和两边的侧室似乎是完好的砌在一起的，并没有先后修建的痕迹。
第三个说法是，尼桑木丁按照遗愿建在荒野之中，而这座清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388在位）为信徒修建的。从总体风格来说，这座建筑还是很接近卡尔吉王朝的建筑风格的。
清真寺北侧的大厅正在进行维修
五、尼桑木丁圣陵：19世纪
Jamaat Khana清真寺面前就是尼桑木丁圣陵（Shrine）。圣陵的原始面貌如何已经无从考证。最初的圣陵由德里苏丹国苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firoz Shah Tughlak，1351-1388在位）建于14世纪后期。
1562年时，圣陵四周被莫卧儿王朝阿克巴大帝的贵族竖起大理石屏风。
从1608年开始，当时的德里总督Sheikh Farid Bukhari 又对圣陵进行了一系列的增建，包括镶嵌有珍珠母贝的木制顶篷。
1652年时，圣陵四周增建了红砂岩走廊，但在1809年被我们现在看到的大理石柱取代。
1820年圣陵又重建了顶篷，并在1839年增加了穹顶，成为现在的样子。
穆罕默德·尼桑木丁·欧利亚（Muhammad Nizamuddin Auliya，1238-1325）也叫哈扎特·尼桑木丁（Hazrat Nizamuddin），是苏菲契斯提教团（Chishti Order）的重要人物，被誉为南亚最重要的苏菲之一。
尼桑木丁1238年出生在北方邦恒河附近的Badayun，5岁时父亲去世，母亲带着他来到了德里谋生。20岁时，尼桑木丁前往Ajodhan（现巴基斯坦旁遮普境内）追随著名的苏菲大师Fariduddin Ganjshakar，他也是苏菲契斯提教团的创始人之一。之后尼桑木丁连续三年的斋月从德里前往Ajodhan和Fariduddin Ganjshakar一同度过。第三年斋月时，Fariduddin Ganjshakar让尼桑木丁成为自己的继任者。之后没过多久，尼桑木丁在德里收到了老师去世的消息。
尼桑木丁曾经在德里的很多地方居住过，他晚年居住在德里郊外一个叫做Ghiyaspur的地方，远离城市的喧嚣，他在那里修建了自己的苏菲道堂（Khanqah）。道堂通常和学校、清真寺和陵墓（拱北）作为一个整体。在道堂中，尼桑木丁将自己的知识慷慨的传授给他人，无论是谁来向他请教他都倾囊相授。不久，聚集在他身边的人越俩越多，不论穷富，甚至德里苏丹国的宫廷诗人都来到接受尼桑木丁的教诲。
尼桑木丁并没有过多关注苏菲派的理论，而更多的将精力用在实践之上。他的几条重要的观点包括：帮助有需要的人，为饥饿者提供食物，同情被压迫者；强烈反对与苏丹和王室贵族混在一起；劝告富人同穷人和被压迫者密切接触；对所有形式的政治压迫和社会压迫采取不妥协的态度。
此外，尼桑木丁非常支持苏菲的Sama仪式，这在当时被一些人认为是非伊斯兰的。Sama是一种以吟咏（Dhikr）为核心的苏菲仪式，包含了演唱、乐器演奏、舞蹈和诗歌朗诵等，著名的苏菲回旋舞就是Sama的其中一部分。
音乐和舞蹈一直是印度各种宗教仪式的重要组成部分，尼桑木丁希望能通过音乐和舞蹈的形式来让普通的教民更加容易的参与到苏菲当中。在尼桑木丁的影响下，他著名的弟子阿米尔·库斯鲁（Amir Khusrow）发明了南亚最著名的苏菲音乐形式Qawwali。
六、阿米尔·库斯鲁墓：1605年
尼桑木丁的弟子阿米尔·库斯鲁（Amir Khusro，1253-1325）的陵墓在圣陵南边，是圣陵核心区地位仅次于尼桑木丁本人的陵墓。
1310年，57岁的库斯鲁开始与尼桑木丁相识，并最终成为尼桑木丁的弟子。1319年，库斯鲁创作了一部名为《Afzal ul-Fawaid （最大的祝福）》，是一部讲述尼桑木丁教义的散文作品。1325年4月3日尼桑木丁去世，仅仅6个月后库斯鲁也跟着去世。他的陵墓和尼桑木丁圣陵一样也经过了不断地改建，而且在胡马雍统治时期（1530-1560年）时期增建了一圈围墙，这使得人们很难见到陵墓本身的样子。
阿米尔·库斯鲁在印度具有崇高的地位，被誉为印度文化史上的标志性人物，有“乌尔都文学之父”、“印度苏菲音乐之父”等许多名号。他既是一名苏菲音乐家，发明了南亚最重要的苏菲音乐形式“Qawwali”，也是一位波斯语大诗人。“ghazal”是他诗歌创作中十分重要的形式，库斯鲁对ghazal风格的诗歌贡献极大，并且第一次将ghazal风格的歌曲引入印度，成为南亚重要的歌曲形式。
17世纪末18世纪初布哈拉地区绘制的库斯鲁教导弟子的画像
1、流亡的突厥人
库斯鲁的父亲来自突厥Lachin部落，他在西辽王朝统治下的撒马尔罕附近出生长大。1218年成吉思汗的大军一举覆灭了西辽王朝，并对中亚大肆蹂躏，许多突厥人四散逃亡，库斯鲁的父亲逃到了现在的阿富汗北部。
当时德里苏丹国的苏丹伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish）同样出身于中亚的突厥部落，他不仅欢迎这些突厥难民来德里苏丹国定居，还对流亡的突厥贵族、工匠、学者提供了大量的赞助和苏丹宫廷中的很多职位。
1230年，库斯鲁的父亲被苏丹授予了一块封地，并娶了一位印度拉吉普特（Rajput）贵族的女儿为妻。
2、接受印度教育
1260年，库斯鲁的父亲在他年仅7岁时去世，之后母亲带着全家人回到了德里的娘家居住。因此实际上，库斯鲁是在他的外祖父Rawat Arz家长大的。
库斯鲁的外祖父是德里苏丹吉亚斯丁·巴勒班（Ghiyas ud din Balban，1266-1286）宫廷中的一名高官，很有素养。在外祖父家，库斯鲁从8岁开始接受正式教育，并且开始学习写诗。
1271年，库斯鲁完成了自己的第一部诗集《Tuhfat us-Sighr（童年的礼物）》，收录了他16岁到18岁之间的诗歌。
3、受到马穆鲁克王朝的赏识
库斯鲁的外祖父在他20岁时去世了，之后库斯鲁加入了德里苏丹国马穆鲁克王朝的军队。当时他的诗歌已经引起了苏丹宫廷的很大反响，其中巴勒班苏丹的次子布格拉汗（Bughra Khan）最喜欢库斯鲁的诗。1276年，布格拉汗成为了库斯鲁的赞助人。
1277年布格拉汗离开苏丹宫廷成为孟加拉的统治者，1979年库斯鲁去孟加拉拜访了布格拉汗，在那里完成了自己的第二部诗集《Wast ul-Hayat（人到中年）》。
这之后苏丹的长子汗穆罕默德（Khan Muhammad）从木尔坦访问德里，同样喜欢上了库斯鲁的诗歌，于是他邀请库斯鲁和他一起到木尔坦居住。1281年，库斯鲁同汗穆罕默德一同前往木尔坦。当时木尔坦是印度通往阿拉伯和波斯的门户，是印度重要的文化中心，聚集了波斯、印度等各地的优秀学者，库斯鲁在这里学到了很多知识。
1285年汗穆罕默德在与蒙古大军作战时战死。1287年巴勒班苏丹去世，他的孙子，次子布格拉汗的儿子穆仪兹丁·凯卡巴德（Muiz ud din Qaiqabad）继位，成为德里苏丹国马穆鲁克王朝的末代苏丹。
1287年到1288年之间库斯鲁成为苏丹的宫廷诗人。1288年他完成了自己的第一部玛斯纳维（Mathnawi ）体诗歌《 Qiran us-Sa'dain （两位吉星的相会）》，讲述的是对儿子长期有敌意的布格拉汗终于与苏丹凯卡巴德会面的故事。
4、得到卡尔吉王朝的尊重
1290年， 军官菲鲁兹·卡尔吉（Jalal ud din Firuz Khalji）发动政变推翻马穆鲁克王朝，建立卡尔吉王朝。
菲鲁兹·卡尔吉同样非常赞赏库斯鲁的诗歌艺术，库斯鲁再次被邀请成为宫廷诗人，并受到很大的尊重。在卡尔吉王朝的宫廷中，库斯鲁得以专心进行文学创作。他创作的ghazals诗歌被改编为歌曲，苏丹每天晚上让女歌手为他演唱。
库斯鲁曾经这样写道这段经历：世界之王菲鲁兹·卡尔吉，为了奖励我在写诗时所受的无限痛苦，给予了我难以想象的财富宝藏。
1290年，库斯鲁完成了自己的第二部玛斯纳维诗歌，《Miftah ul-Futuh（胜利的关键）》，赞扬了菲鲁兹·卡尔吉的胜利。1294年他完成了自己的第三部诗集《Ghurrat ul-Kamaal （完美至极）》，收录了他34岁到41岁期间的诗歌。
1296年，阿拉丁卡尔吉成为新的德里苏丹。库斯鲁为阿拉丁·卡尔吉苏丹写了一部《Khaza'in ul-Futuh（胜利的宝藏）》，记录了苏丹在各方面所取得的功绩。1298年，库斯鲁完成了一部由五首庞大的玛斯纳维诗歌组成的khamsa（五重奏），被称为《Khamsa-e-Khusrow（库斯鲁的五重奏）》。这两部作品给库斯鲁带来了极大的声誉和地位，阿拉丁·卡尔吉苏丹对此非常满意，并给予了他很大的回报。
五重奏的插图
七、南亚苏菲音乐Qawwali
相传在13世纪末，库斯鲁融合了波斯、印度、突厥和阿拉伯音乐创造了印度本土的苏非音乐Qawwali。
“Qawwali”一词来自阿拉伯语的“Qaul”，意思是“（先知的）发言”，“Qawwāl ”指的是经常重复吟咏“Qaul”的人，而吟咏的内容就是“Qawwāli”。
在莫卧儿王朝时期，Qawwali主要使用波斯语演唱，但随着Qawwali在南亚各地的传播，也开始使用乌尔都语、印地语、孟加拉语和旁遮普语等多种语言演唱。目前除了德里以外，Qawwali还流行于巴基斯坦的旁遮普和信德地区，北印度和海德拉巴地区，孟加拉的达卡、吉大港和锡尔赫特等穆斯林聚居区。各地的演唱方式受到本地传统音乐的影响，都各有特色。
1、尼桑木丁圣陵中的赞圣歌
尼桑木丁圣陵每周有两天的晚上会有Qawwali的演出，可惜我当时攻略做的不够没能看到。不过在圣陵前我有幸看到了一位唱赞圣歌的老人，唱得非常令人动容。
2、清真寺中的Qawwali演出
非常幸运的是，我在尼桑木丁社区东北部的一座小清真寺中正赶上了Qawwali演出，这是我这次德里之行最难忘的经历之一。
通常一次qawwali演出由8到9人组成，包括1名主唱，1到2名副主唱，1到2名风琴手（也可以由主唱及副主唱演奏），1到两名鼓手，一般是tabla和dholak两种鼓，另外还有4到5名和声重复关键的经文，并用拍手打节拍。在演出时大家盘腿坐在地上，主唱、副主唱和风亲手坐在前面，鼓手和和声坐在后面。
在风琴引入之前，qawwali通常会使用萨朗吉（Sarangi）琴，这是一种类似小提琴的弦乐器。
Qawwalis的主题是爱、奉献和渴望，按照内容可以分为7种：
第一种叫做“hamd”，“赞美”的意思，是一首赞美真主的歌，通常是Qawwali的开始。
第二种叫做“na`at”，“形容”的意思，是一首赞美先知穆罕默德的歌，通常是Qawwali的第二首歌。
第三种叫做“manqabat”，是“品德”的意思，是赞美伊玛目阿里或其中一个苏非圣人的歌，通常是Qawwali的第三首。
第四种叫做“ marsiya ”，“挽歌”的意思，讲述伊玛目阿里之子伊玛目侯赛因和家人在卡尔巴拉之战中全部殉教的故事，这一种通常只在什叶派仪式上演唱。
第五种叫做“ghazal ”，是“情歌”的意思，这是一种表面上十分世俗化的歌曲， 通常会歌唱饮酒的乐趣和与爱人分离的痛苦。ghazal在南亚本身是一种独立的音乐类型，通常并没有更深层次的含义。但是在苏非仪式的Qawwali语境下，这种世俗的隐喻被用来表达对灵魂与神圣结合的渴望，以及对神圣的热爱。在描写醉酒的歌曲中，“酒”代表“神圣的知识”，“酒杯”是真主或精神的向导，“小酒馆”被认为是灵魂存在的精神背景，“喝醉”代表获得了神圣的知识，或充满了热爱真主的喜悦。在描写对爱人渴望的歌曲中，实际上歌唱的是灵魂与真主分离的痛苦，以及对团聚的渴望。
第六种叫做“kafi ”，是旁遮普语、信德语和Seraiki语中一种独特的诗歌形式。
第七种叫做“munajaat ”，是“独白”的意思，歌手用各种形式表达他对真主的感赞，通常用波斯语演唱。
3、音乐节上的苏非音乐
在最初的600年中，Qawwali是一种只在南亚的苏菲圣陵（shrine）或修行场所（dargah）演出的音乐。20世纪以来，Qawwali音乐通过各大世界音乐厂牌以及国际音乐界获得了主流音乐界的关注，具有了一定的国际地位，许多乐队也开始演出Qawwali的旋律。我在德里Select Citywalk商场前就看到了一场摇滚乐队演奏的苏菲音乐。
八、贾汗娜拉公主墓园：1681年
因为尼桑木丁在印度的重要地位，有许多重要的人物都葬在他的附近。在尼桑木丁圣陵的周围有几座重要的墓园，其中紧挨着清真寺的第一座是贾汗娜拉公主（Jahanara Begum Sahiba，1614-1681）的白色大理石墓园。
贾汗娜拉公主曾经是17世纪中期莫卧儿帝国最有权势的女子，也是莫卧儿宫廷唯一的苏非女修行者，她所在的Qadiriyya教团就是中国西北的嘎德忍耶门宦。
图中正中的白色大理石窗格墓园就是贾汗娜拉公主墓园
1、成为帝国第一夫人
贾汗娜拉公主是曾建造泰姬陵的莫卧儿皇帝沙贾汗（Shah Jahan，1628-1658在位）的长女。她从小接受莫卧儿帝国著名诗人Talib Amuli的妹妹Sati al-Nisa Khanam的教育，Sati al-Nisa Khanam在《古兰经》、波斯文学、宫廷礼仪和医学上都具有很高的造诣。而且在当时，莫卧儿王室的女性可以进入著名的阿克巴大帝图书馆，阅读里面各种波斯文、土耳其文和印度文书籍。因此年轻的公主就精通阅读、写作、诗歌和绘画，还有国际象棋、马球和狩猎等许多爱好。
1631年母亲去世后，17岁的公主成为帝国的第一夫人（Padshah Begum），负责主持宫廷的各种礼仪。在走出失去母亲的悲伤后，公主主持了弟弟的Dara Shukoh的订婚礼和正式婚礼，以完成母亲的遗愿。
此后公主越来越受到父亲的喜爱，逐渐成为莫卧儿帝国地位最高的女子，父亲沙贾汗甚至经常让她掌管帝国大印。
1644年，他的弟弟，日后的莫卧儿皇帝奥朗则布（Aurangzeb）激怒了父亲，公主替奥朗则布成功说服了父亲赦免并恢复了他的军衔。
2、烧伤并治愈
1644年3月，30岁的贾汗娜拉公主遭到严重的烧伤，伤势过重几乎死去。沙贾汗为了祈祷公主康复而向穷人大量施舍，同时释放了大量囚犯。公主的几个弟弟奥朗则布等人也回到德里看望公主。
在生病期间，沙贾汗皇帝几乎寸步不离的在红堡中陪伴女儿。莫卧儿帝国的御医没能治愈烧伤，沙贾汗就请来波斯医生来看，公主的病情逐渐好转。终于在整整一年之后，公主完全康复了。
3、负责帝国的慈善工作
在莫卧儿宫廷中，贾汗娜拉公主主要负责慈善工作，她以积极照顾穷人和资助清真寺建设而闻名。每到重大节日或者某地发生饥荒时，公主便组织进行大规模的救济。另外公主也负责组织向圣地麦加和麦地那的朝觐工作。
4、苏菲修行
贾汗娜拉公主是苏菲大师Mullah Shah Badakhshi的弟子，1641年正式进入苏非Qadiriyya教团，并在修行上取得了很大的成就。
她曾写有多部关于苏菲的论著，其中最著名的一部是关于Chishti教团创始人Moinuddin Chishti的传记，这本书在当时以极高的文学素养和准确的判断而备受推崇。此外，公主还委托翻译出版了一系列苏菲著作，包括对鲁米（Rumi）的名作《玛斯纳维》（Mathnawi）的大量论著，在莫卧儿帝国非常受欢迎。
5、重新成为第一夫人
1657年沙贾汗病重，他的四个儿子展开了继承战争。贾汗娜拉公主支持沙贾汗的长子Dah Shikoh，但第二年Dah Shikoh就被弟弟奥朗则布击败并逃往德里。
沙贾汗希望公主利用她在弟弟们心中的位置来劝说弟弟们，然而1658年6月奥朗则布仍然围困了父亲的阿格拉堡。奥朗则布通过断水来迫使父亲投降，之后将父亲和公主软禁起来。
公主一直照顾沙贾汗直到1666年沙贾汗去世，之后公主和奥朗则布和解，重新成为莫卧儿第一夫人。
在奥朗则布统治时期，公主仍然拥有莫卧儿王室其他女性所没有的特权。她反对奥朗则布保守的宗教政策，特别是1679年奥朗则布通过恢复对非穆斯林的人头税来严格监管公共生活，公主认为这一政策会疏远帝国内的印度教徒。
一幅18世纪的公主肖像
6、公主的墓园
贾汗娜拉公主在生前就在尼桑木丁圣陵旁边建造了自己的墓园。墓园由白色大理石建造，并带有格子屏风。1681年公主去世后，奥朗则布授予公主 Sahibat-uz-Zamani 的称号，意思是“时代的女主人”。
右上角是公主墓园
圆圈内
九、穆罕默德沙墓园：1748年
紧挨着贾汗娜拉公主墓园的是莫卧儿皇帝穆罕默德沙（Nasir-ud-Din Muḥammad Shah，1719-1748在位）的墓园，同样是白色大理石窗格的形制。
在穆罕默德沙的统治时期，莫卧儿帝国迅速且不可逆转的衰落下去。在宫廷中，印度本土文化逐渐取代了波斯和突厥文化的影响。
1、继承王位
穆罕默德沙1702年出生在现在阿富汗的加兹尼（Ghazni）。1712年他的祖父巴哈杜尔·沙一世皇帝（Bahadur Shah I，1707-1712年在位）死后，他的父亲在王位继承战争中被杀，年仅10岁的穆罕默德沙和母亲一起被叔叔贾汗达尔沙（Jahandar Shah，1712-1713在位）监禁。监禁中的穆罕默德·沙由母亲抚养并接受教育，非常勤奋好学。
不久，贾汗达尔沙被实际掌握帝国政权的赛义德兄弟（Sayyid Brothers）暗杀，他们扶植法鲁克锡亚（Farrukhsiyar，1713-1719年在位）成为傀儡皇帝。
1719年法鲁克锡亚被赛义德兄弟杀害，他们先后又扶植了两名傀儡，但均在继位几个月后病逝。最终赛义德兄弟选择17岁的穆罕默德沙成为皇帝。1720年穆罕默德·沙先后除掉了赛义德兄弟，直接控制了军事大权，正式统治帝国。
牛津大学博德利图书馆藏绘于1730年的穆罕默德沙与贵族像
2、发展文艺
在穆罕默德沙统治期间，莫卧儿王朝的波斯和突厥文化影响逐渐减弱，印度本土文化影响不断增强。穆罕默德沙将乌尔都语取代波斯语作为宫廷语言，并第一次将《古兰经》翻译成乌尔都语。在宫廷中，出身撒马尔罕的突厥贵族所穿的突厥礼服被印度本土的Sherwani礼服所取代。
同时，穆罕默德沙重新将印度本土的苏菲仪式Qawwali引入宫廷中，并导致Qawwali迅速在整个南亚蔓延开来。
虽然莫卧儿王朝的政治全力在默罕默德沙的统治时期不断下降，但他却非常鼓励文学艺术。穆哈默德沙雇佣了许多大画家，用画作描绘各种宫廷生活场景。同时，印度古典音乐在穆罕默德沙的宫廷中得到了进一步的发展和演变。
洛杉矶艺术博物馆藏绘于1735年的穆罕默德沙和家人像
巴黎吉梅特博物馆藏绘于1740年的穆罕默德沙和纳迪尔沙会面的场景
3、悲伤而死
1747年，阿富汗杜兰尼王朝（Durrani dynasty）率领3万骑兵从白沙瓦出发，击败了7万前来阻击的莫卧儿军队，并对莫卧儿重要城市拉合尔进行了大屠杀，掠夺了大量的财富。1748年3月11日，杜兰尼的大军在前往德里的途中被默罕默德沙派出的莫卧儿军队拦截，双方发起决战。在战斗中，艾哈迈德沙的火炮弹药引发了大火，大批士兵被烧死，杜兰尼不得不撤回阿富汗。在对阿富汗的决战中，莫卧儿王朝的首相Qamaruddin Khan被炮火击中而死。默罕默德沙得知消息后悲痛欲绝，并最终在1748年4月26日因悲伤过度而去世，葬在尼桑木丁圣陵旁边。
十、米尔扎·贾汉吉尔王子墓园：1821年 收起阅读 »
摘要：这篇文章围绕“德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
德里郊外的苏菲圣地和穆斯林社区（上篇）（上篇）
德里有两个重要的穆斯林社区，一个是位于老德里城内，以莫卧儿王朝
贾玛（主麻）清真寺为中心，另一个就是德里东南郊，以尼桑木丁圣陵建筑群（Nizamuddin Dargah）为中心的尼桑木丁社区。
尼桑木丁是德里最重要的苏非圣地。每年斋月会聚集成百上千的信徒，圣陵会为每个人免费提供封斋和开斋饭。平时这里也人流不断，有时在晚上这里会有南亚特色的苏非音乐Qawwali演出，非常动人心魄。
目录
第一章 逛吃
第二章 尼桑木丁圣陵核心区
一、北门：始于15世纪
二、从北门进入圣陵
三、水池：1321年
四、Jamaat Khana清真寺：14世纪
五、尼桑木丁圣陵：19世纪
六、阿米尔·库斯鲁墓：1605年
七、南亚苏非音乐Qawwali
1、尼桑木丁圣陵中的赞圣歌
2、清真寺中的Qawwali演出
3、音乐节上的苏非音乐
八、贾汗娜拉公主墓园：1681年
九、穆罕默德沙墓园：1748年
十、米尔扎·贾汉吉尔王子墓园：1821年
十一、东门巴扎
第三章 尼桑木丁圣陵外围
一、Ataga Khan墓：1566年
二、Chausath Khamba:1624年
三、诗人加利卜之墓：1869年
四、Barah khamba：14-15世纪
五、Gol Gumbad:15世纪
六、Malik Maqbul墓：1388年
七、Kali清真寺：1370年
第一章 逛吃
在介绍尼桑木丁的建筑之前，咱们先在社区里随便转转，吃些东西。尼桑木丁社区非常热闹，尤其北门和东门外全是卖东西的，这其中很多人是卖教门用品的，包括鲜花和苫布。
从热闹的集市拐进小巷里，也能看到安静的另一面。
裁缝大叔
这种树枝是用来刷牙的
卖教门用品的摊子，我在这里买到了一张尼桑木丁圣陵的照片。
吃东西
在尼桑木丁，你能吃到许多小吃。
街头的木瓜
Lassi是南亚流行的酸奶饮料，一般会在酸奶中加入水、水果和各种香料，有甜咸两种口味。
油馕
鸡肉饭Biryani ，可能是南亚最流行的一种米饭做法。Biryani源自南亚穆斯林，是乌尔都语中的一个波斯借词，一般认为来自波斯语中的“水稻”即“birinj”。
根据历史学家Lizzie Collingham的说法，现代的Biryani可能源自莫卧儿王朝的宫廷厨房，是厨师将印度辣米饭和波斯抓饭融合后形成的。但是也有观点认为，Biryani早在莫卧儿王朝以前就有了。在16世纪莫卧儿王朝的文献中分别出现了biryanis和Pulao的说法，但当时二者是可以混用的。另一位历史学家Pratibha Karan则认为，Biryani是阿拉伯商人将中东抓饭带到南印度后形成的。
一般认为，Biryani和印度抓饭主要有三大区别：
1、Biryani混合了更多的香料，咖喱味儿更浓，而印度抓饭几乎不放香料。
2、Biryani一般是两层米饭将肉盖在中间，而印度抓饭一般不分层。
3、Biryani一般是米饭和肉分开做，而印度抓饭是一起做的。
经典的印度Samosa是用植物油、融化的黄油、温水、盐和小麦面粉混合后做皮，用土豆泥，洋葱，青豆，香料和绿辣椒做馅，然后炸成金黄色。
南亚的Samosa和阿拉伯的sanbusak、阿富汗的sambosa、塔吉克的samboosa、突厥语民族的samsa、索马里和埃塞俄比亚的sambusa一样都源自波斯语的sanbosag。
在波斯诗歌中早在10世纪开始就出现了对Samosa的赞美，这种小吃直到16世纪在伊朗都非常流行，但目前只分布在少数地区。13世纪或14世纪时，中亚穆斯林商人将Samosa带到了南亚，受到了德里苏丹国王室的喜爱。德里苏丹国的一位学者在1300年曾经写到，王子和贵族们喜欢“用肉，酥油，洋葱等制作的Samosa。”
14世纪著名的旅行家伊本白图泰曾经访问过德里苏丹国图格鲁克王朝的宫廷，他在《伊本白图泰游记》中写到他在苏丹宫廷吃到了一种叫做sambusak的馅饼， 里面塞满了碎肉，杏仁，开心果，核桃和香料。
这种炸食我还叫不上名字
在尼桑木丁还可以买到许多南亚特色的礼拜帽。
买到了这种起源于信德地区的信德帽子，在印度苏非音乐的演出上经常能见到。
第二章 尼桑木丁圣陵核心区
接下来，咱们就进入尼桑木丁圣陵的核心区（Dargah）。核心区以圣陵（Shrine）为中心，包括了一系列14世纪到19世纪的历史建筑。我在这里标记了一个示意图：
接下来咱们就从北门进，东门出，详细给大家介绍一下尼桑木丁圣陵核心区的历史建筑。
一、北门：始于15世纪
首先从北门进入圣陵核心区，从这里开始就必须拖鞋，周围的小商贩会特别热心的想要你把鞋存在他们的店里，但我选择的是把鞋放在自己的背包里。
二、从北门进入圣陵
路线如下：
三、水池：1321年
从北门进入后，首先看到的是一座建于1321年的水池（Baoli），这是尼桑木丁圣陵核心区现存年代最早的建筑。关于这座水池的修建，有一则富有传奇色彩的传说：
1321年，由于前来拜访尼桑木丁（Nizamuddin Auliya，1238-1325）的人越来越多，许多人选择常住在这里，于是尼桑木丁开始在自己的住处附近修建一座蓄水池。然而与此同时，德里苏丹国图格鲁克王朝的建立者加兹乌丁·图格鲁克（Ghiyasuddin Tughlaq） 开始在德里修建一座巨大的城堡图格鲁克巴德（Tughlaqabad） ， 他命令德里所有的劳工都必须参与修建城堡，包括给尼桑木丁修水池的工人。但这些人更愿意为尼桑木丁工作，于是他们白天修城堡，晚上又偷偷回来修水池。
加兹知道后禁止这些工人为尼桑木丁工作。尼桑木丁于是发出一道预言：“Ya rahey ujjar, ya basey gujjar”。大致意思是“要么变得贫瘠，要么住进古贾尔人。” 苏丹国陷落后，这座城堡果然被游牧民族古贾尔人（gujjar）占据，并且变成了荒野。
传说尼桑木丁曾经对加兹发出过许多预言。另一个著名的是“ Hunuz Dilli dur ast”。意思是“德里仍很遥远。” 1324年加兹远征孟加拉并取得了成功，1325年2月在返程的半路上，一座木亭发生了倒塌，加兹被直接压死，没能回到德里。
在水池完工后，尼桑木丁对水池做了杜阿宜。这座水池被认为具有神奇的功效，可以治愈皮肤疾病。
紧挨着水池有两座女子的墓，上面的波斯铭文显示这两座墓建于1563年，其中一名女子被怜悯和赦免，另一名女子却悲痛地死去。
从水池沿着一条通道一直往南，就到了尼桑木丁圣陵的真正核心区。通道和院子的连接处有很多人正在买鲜花，准备献给圣人。
四、Jamaat Khana清真寺：14世纪
Jamaat Khana清真寺是尼桑木丁核心最重要的建筑，关于它的历史存在着各种各样的说法，据推测这里很可能是顾特卜清真寺之后德里的第二座清真寺。
其中一个说法是卡尔吉王朝的苏丹阿拉丁·卡尔吉（Alauddin Khalji，1296-1316在位）修建了这座清真寺，因为尼桑木丁曾经拒绝了苏丹赠予的一大笔钱。由于已经进行了修复，这座清真寺从和阿拉丁·卡尔吉修建的顾特卜清真寺南大门Alai Darwaza看上去很不一样，但如果仔细辨认，两座建筑从比例和装饰上其实非常接近。
另一个说法是，这座建筑的大殿本来是阿拉丁·卡吉尔的儿子Khizr Khan为尼桑木丁修建的陵墓，但是尼桑木丁并不愿意葬在陵墓中，于是这座建筑成为了清真寺，并且增加了两边的侧室。但是从现存的建筑来看，大殿和两边的侧室似乎是完好的砌在一起的，并没有先后修建的痕迹。
第三个说法是，尼桑木丁按照遗愿建在荒野之中，而这座清真寺是苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firuz Shah Tughlaq，1351-1388在位）为信徒修建的。从总体风格来说，这座建筑还是很接近卡尔吉王朝的建筑风格的。
清真寺北侧的大厅正在进行维修
五、尼桑木丁圣陵：19世纪
Jamaat Khana清真寺面前就是尼桑木丁圣陵（Shrine）。圣陵的原始面貌如何已经无从考证。最初的圣陵由德里苏丹国苏丹费罗兹·沙·图格鲁克（Firoz Shah Tughlak，1351-1388在位）建于14世纪后期。
1562年时，圣陵四周被莫卧儿王朝阿克巴大帝的贵族竖起大理石屏风。
从1608年开始，当时的德里总督Sheikh Farid Bukhari 又对圣陵进行了一系列的增建，包括镶嵌有珍珠母贝的木制顶篷。
1652年时，圣陵四周增建了红砂岩走廊，但在1809年被我们现在看到的大理石柱取代。
1820年圣陵又重建了顶篷，并在1839年增加了穹顶，成为现在的样子。
穆罕默德·尼桑木丁·欧利亚（Muhammad Nizamuddin Auliya，1238-1325）也叫哈扎特·尼桑木丁（Hazrat Nizamuddin），是苏菲契斯提教团（Chishti Order）的重要人物，被誉为南亚最重要的苏菲之一。
尼桑木丁1238年出生在北方邦恒河附近的Badayun，5岁时父亲去世，母亲带着他来到了德里谋生。20岁时，尼桑木丁前往Ajodhan（现巴基斯坦旁遮普境内）追随著名的苏菲大师Fariduddin Ganjshakar，他也是苏菲契斯提教团的创始人之一。之后尼桑木丁连续三年的斋月从德里前往Ajodhan和Fariduddin Ganjshakar一同度过。第三年斋月时，Fariduddin Ganjshakar让尼桑木丁成为自己的继任者。之后没过多久，尼桑木丁在德里收到了老师去世的消息。
尼桑木丁曾经在德里的很多地方居住过，他晚年居住在德里郊外一个叫做Ghiyaspur的地方，远离城市的喧嚣，他在那里修建了自己的苏菲道堂（Khanqah）。道堂通常和学校、清真寺和陵墓（拱北）作为一个整体。在道堂中，尼桑木丁将自己的知识慷慨的传授给他人，无论是谁来向他请教他都倾囊相授。不久，聚集在他身边的人越俩越多，不论穷富，甚至德里苏丹国的宫廷诗人都来到接受尼桑木丁的教诲。
尼桑木丁并没有过多关注苏菲派的理论，而更多的将精力用在实践之上。他的几条重要的观点包括：帮助有需要的人，为饥饿者提供食物，同情被压迫者；强烈反对与苏丹和王室贵族混在一起；劝告富人同穷人和被压迫者密切接触；对所有形式的政治压迫和社会压迫采取不妥协的态度。
此外，尼桑木丁非常支持苏菲的Sama仪式，这在当时被一些人认为是非伊斯兰的。Sama是一种以吟咏（Dhikr）为核心的苏菲仪式，包含了演唱、乐器演奏、舞蹈和诗歌朗诵等，著名的苏菲回旋舞就是Sama的其中一部分。
音乐和舞蹈一直是印度各种宗教仪式的重要组成部分，尼桑木丁希望能通过音乐和舞蹈的形式来让普通的教民更加容易的参与到苏菲当中。在尼桑木丁的影响下，他著名的弟子阿米尔·库斯鲁（Amir Khusrow）发明了南亚最著名的苏菲音乐形式Qawwali。
六、阿米尔·库斯鲁墓：1605年
尼桑木丁的弟子阿米尔·库斯鲁（Amir Khusro，1253-1325）的陵墓在圣陵南边，是圣陵核心区地位仅次于尼桑木丁本人的陵墓。
1310年，57岁的库斯鲁开始与尼桑木丁相识，并最终成为尼桑木丁的弟子。1319年，库斯鲁创作了一部名为《Afzal ul-Fawaid （最大的祝福）》，是一部讲述尼桑木丁教义的散文作品。1325年4月3日尼桑木丁去世，仅仅6个月后库斯鲁也跟着去世。他的陵墓和尼桑木丁圣陵一样也经过了不断地改建，而且在胡马雍统治时期（1530-1560年）时期增建了一圈围墙，这使得人们很难见到陵墓本身的样子。
阿米尔·库斯鲁在印度具有崇高的地位，被誉为印度文化史上的标志性人物，有“乌尔都文学之父”、“印度苏菲音乐之父”等许多名号。他既是一名苏菲音乐家，发明了南亚最重要的苏菲音乐形式“Qawwali”，也是一位波斯语大诗人。“ghazal”是他诗歌创作中十分重要的形式，库斯鲁对ghazal风格的诗歌贡献极大，并且第一次将ghazal风格的歌曲引入印度，成为南亚重要的歌曲形式。
17世纪末18世纪初布哈拉地区绘制的库斯鲁教导弟子的画像
1、流亡的突厥人
库斯鲁的父亲来自突厥Lachin部落，他在西辽王朝统治下的撒马尔罕附近出生长大。1218年成吉思汗的大军一举覆灭了西辽王朝，并对中亚大肆蹂躏，许多突厥人四散逃亡，库斯鲁的父亲逃到了现在的阿富汗北部。
当时德里苏丹国的苏丹伊勒杜迷失（Shams ud-Din Iltutmish）同样出身于中亚的突厥部落，他不仅欢迎这些突厥难民来德里苏丹国定居，还对流亡的突厥贵族、工匠、学者提供了大量的赞助和苏丹宫廷中的很多职位。
1230年，库斯鲁的父亲被苏丹授予了一块封地，并娶了一位印度拉吉普特（Rajput）贵族的女儿为妻。
2、接受印度教育
1260年，库斯鲁的父亲在他年仅7岁时去世，之后母亲带着全家人回到了德里的娘家居住。因此实际上，库斯鲁是在他的外祖父Rawat Arz家长大的。
库斯鲁的外祖父是德里苏丹吉亚斯丁·巴勒班（Ghiyas ud din Balban，1266-1286）宫廷中的一名高官，很有素养。在外祖父家，库斯鲁从8岁开始接受正式教育，并且开始学习写诗。
1271年，库斯鲁完成了自己的第一部诗集《Tuhfat us-Sighr（童年的礼物）》，收录了他16岁到18岁之间的诗歌。
3、受到马穆鲁克王朝的赏识
库斯鲁的外祖父在他20岁时去世了，之后库斯鲁加入了德里苏丹国马穆鲁克王朝的军队。当时他的诗歌已经引起了苏丹宫廷的很大反响，其中巴勒班苏丹的次子布格拉汗（Bughra Khan）最喜欢库斯鲁的诗。1276年，布格拉汗成为了库斯鲁的赞助人。
1277年布格拉汗离开苏丹宫廷成为孟加拉的统治者，1979年库斯鲁去孟加拉拜访了布格拉汗，在那里完成了自己的第二部诗集《Wast ul-Hayat（人到中年）》。
这之后苏丹的长子汗穆罕默德（Khan Muhammad）从木尔坦访问德里，同样喜欢上了库斯鲁的诗歌，于是他邀请库斯鲁和他一起到木尔坦居住。1281年，库斯鲁同汗穆罕默德一同前往木尔坦。当时木尔坦是印度通往阿拉伯和波斯的门户，是印度重要的文化中心，聚集了波斯、印度等各地的优秀学者，库斯鲁在这里学到了很多知识。
1285年汗穆罕默德在与蒙古大军作战时战死。1287年巴勒班苏丹去世，他的孙子，次子布格拉汗的儿子穆仪兹丁·凯卡巴德（Muiz ud din Qaiqabad）继位，成为德里苏丹国马穆鲁克王朝的末代苏丹。
1287年到1288年之间库斯鲁成为苏丹的宫廷诗人。1288年他完成了自己的第一部玛斯纳维（Mathnawi ）体诗歌《 Qiran us-Sa'dain （两位吉星的相会）》，讲述的是对儿子长期有敌意的布格拉汗终于与苏丹凯卡巴德会面的故事。
4、得到卡尔吉王朝的尊重
1290年， 军官菲鲁兹·卡尔吉（Jalal ud din Firuz Khalji）发动政变推翻马穆鲁克王朝，建立卡尔吉王朝。
菲鲁兹·卡尔吉同样非常赞赏库斯鲁的诗歌艺术，库斯鲁再次被邀请成为宫廷诗人，并受到很大的尊重。在卡尔吉王朝的宫廷中，库斯鲁得以专心进行文学创作。他创作的ghazals诗歌被改编为歌曲，苏丹每天晚上让女歌手为他演唱。
库斯鲁曾经这样写道这段经历：世界之王菲鲁兹·卡尔吉，为了奖励我在写诗时所受的无限痛苦，给予了我难以想象的财富宝藏。
1290年，库斯鲁完成了自己的第二部玛斯纳维诗歌，《Miftah ul-Futuh（胜利的关键）》，赞扬了菲鲁兹·卡尔吉的胜利。1294年他完成了自己的第三部诗集《Ghurrat ul-Kamaal （完美至极）》，收录了他34岁到41岁期间的诗歌。
1296年，阿拉丁卡尔吉成为新的德里苏丹。库斯鲁为阿拉丁·卡尔吉苏丹写了一部《Khaza'in ul-Futuh（胜利的宝藏）》，记录了苏丹在各方面所取得的功绩。1298年，库斯鲁完成了一部由五首庞大的玛斯纳维诗歌组成的khamsa（五重奏），被称为《Khamsa-e-Khusrow（库斯鲁的五重奏）》。这两部作品给库斯鲁带来了极大的声誉和地位，阿拉丁·卡尔吉苏丹对此非常满意，并给予了他很大的回报。
五重奏的插图
七、南亚苏菲音乐Qawwali
相传在13世纪末，库斯鲁融合了波斯、印度、突厥和阿拉伯音乐创造了印度本土的苏非音乐Qawwali。
“Qawwali”一词来自阿拉伯语的“Qaul”，意思是“（先知的）发言”，“Qawwāl ”指的是经常重复吟咏“Qaul”的人，而吟咏的内容就是“Qawwāli”。
在莫卧儿王朝时期，Qawwali主要使用波斯语演唱，但随着Qawwali在南亚各地的传播，也开始使用乌尔都语、印地语、孟加拉语和旁遮普语等多种语言演唱。目前除了德里以外，Qawwali还流行于巴基斯坦的旁遮普和信德地区，北印度和海德拉巴地区，孟加拉的达卡、吉大港和锡尔赫特等穆斯林聚居区。各地的演唱方式受到本地传统音乐的影响，都各有特色。
1、尼桑木丁圣陵中的赞圣歌
尼桑木丁圣陵每周有两天的晚上会有Qawwali的演出，可惜我当时攻略做的不够没能看到。不过在圣陵前我有幸看到了一位唱赞圣歌的老人，唱得非常令人动容。
2、清真寺中的Qawwali演出
非常幸运的是，我在尼桑木丁社区东北部的一座小清真寺中正赶上了Qawwali演出，这是我这次德里之行最难忘的经历之一。
通常一次qawwali演出由8到9人组成，包括1名主唱，1到2名副主唱，1到2名风琴手（也可以由主唱及副主唱演奏），1到两名鼓手，一般是tabla和dholak两种鼓，另外还有4到5名和声重复关键的经文，并用拍手打节拍。在演出时大家盘腿坐在地上，主唱、副主唱和风亲手坐在前面，鼓手和和声坐在后面。
在风琴引入之前，qawwali通常会使用萨朗吉（Sarangi）琴，这是一种类似小提琴的弦乐器。
Qawwalis的主题是爱、奉献和渴望，按照内容可以分为7种：
第一种叫做“hamd”，“赞美”的意思，是一首赞美真主的歌，通常是Qawwali的开始。
第二种叫做“na`at”，“形容”的意思，是一首赞美先知穆罕默德的歌，通常是Qawwali的第二首歌。
第三种叫做“manqabat”，是“品德”的意思，是赞美伊玛目阿里或其中一个苏非圣人的歌，通常是Qawwali的第三首。
第四种叫做“ marsiya ”，“挽歌”的意思，讲述伊玛目阿里之子伊玛目侯赛因和家人在卡尔巴拉之战中全部殉教的故事，这一种通常只在什叶派仪式上演唱。
第五种叫做“ghazal ”，是“情歌”的意思，这是一种表面上十分世俗化的歌曲， 通常会歌唱饮酒的乐趣和与爱人分离的痛苦。ghazal在南亚本身是一种独立的音乐类型，通常并没有更深层次的含义。但是在苏非仪式的Qawwali语境下，这种世俗的隐喻被用来表达对灵魂与神圣结合的渴望，以及对神圣的热爱。在描写醉酒的歌曲中，“酒”代表“神圣的知识”，“酒杯”是真主或精神的向导，“小酒馆”被认为是灵魂存在的精神背景，“喝醉”代表获得了神圣的知识，或充满了热爱真主的喜悦。在描写对爱人渴望的歌曲中，实际上歌唱的是灵魂与真主分离的痛苦，以及对团聚的渴望。
第六种叫做“kafi ”，是旁遮普语、信德语和Seraiki语中一种独特的诗歌形式。
第七种叫做“munajaat ”，是“独白”的意思，歌手用各种形式表达他对真主的感赞，通常用波斯语演唱。
3、音乐节上的苏非音乐
在最初的600年中，Qawwali是一种只在南亚的苏菲圣陵（shrine）或修行场所（dargah）演出的音乐。20世纪以来，Qawwali音乐通过各大世界音乐厂牌以及国际音乐界获得了主流音乐界的关注，具有了一定的国际地位，许多乐队也开始演出Qawwali的旋律。我在德里Select Citywalk商场前就看到了一场摇滚乐队演奏的苏菲音乐。
八、贾汗娜拉公主墓园：1681年
因为尼桑木丁在印度的重要地位，有许多重要的人物都葬在他的附近。在尼桑木丁圣陵的周围有几座重要的墓园，其中紧挨着清真寺的第一座是贾汗娜拉公主（Jahanara Begum Sahiba，1614-1681）的白色大理石墓园。
贾汗娜拉公主曾经是17世纪中期莫卧儿帝国最有权势的女子，也是莫卧儿宫廷唯一的苏非女修行者，她所在的Qadiriyya教团就是中国西北的嘎德忍耶门宦。
图中正中的白色大理石窗格墓园就是贾汗娜拉公主墓园
1、成为帝国第一夫人
贾汗娜拉公主是曾建造泰姬陵的莫卧儿皇帝沙贾汗（Shah Jahan，1628-1658在位）的长女。她从小接受莫卧儿帝国著名诗人Talib Amuli的妹妹Sati al-Nisa Khanam的教育，Sati al-Nisa Khanam在《古兰经》、波斯文学、宫廷礼仪和医学上都具有很高的造诣。而且在当时，莫卧儿王室的女性可以进入著名的阿克巴大帝图书馆，阅读里面各种波斯文、土耳其文和印度文书籍。因此年轻的公主就精通阅读、写作、诗歌和绘画，还有国际象棋、马球和狩猎等许多爱好。
1631年母亲去世后，17岁的公主成为帝国的第一夫人（Padshah Begum），负责主持宫廷的各种礼仪。在走出失去母亲的悲伤后，公主主持了弟弟的Dara Shukoh的订婚礼和正式婚礼，以完成母亲的遗愿。
此后公主越来越受到父亲的喜爱，逐渐成为莫卧儿帝国地位最高的女子，父亲沙贾汗甚至经常让她掌管帝国大印。
1644年，他的弟弟，日后的莫卧儿皇帝奥朗则布（Aurangzeb）激怒了父亲，公主替奥朗则布成功说服了父亲赦免并恢复了他的军衔。
2、烧伤并治愈
1644年3月，30岁的贾汗娜拉公主遭到严重的烧伤，伤势过重几乎死去。沙贾汗为了祈祷公主康复而向穷人大量施舍，同时释放了大量囚犯。公主的几个弟弟奥朗则布等人也回到德里看望公主。
在生病期间，沙贾汗皇帝几乎寸步不离的在红堡中陪伴女儿。莫卧儿帝国的御医没能治愈烧伤，沙贾汗就请来波斯医生来看，公主的病情逐渐好转。终于在整整一年之后，公主完全康复了。
3、负责帝国的慈善工作
在莫卧儿宫廷中，贾汗娜拉公主主要负责慈善工作，她以积极照顾穷人和资助清真寺建设而闻名。每到重大节日或者某地发生饥荒时，公主便组织进行大规模的救济。另外公主也负责组织向圣地麦加和麦地那的朝觐工作。
4、苏菲修行
贾汗娜拉公主是苏菲大师Mullah Shah Badakhshi的弟子，1641年正式进入苏非Qadiriyya教团，并在修行上取得了很大的成就。
她曾写有多部关于苏菲的论著，其中最著名的一部是关于Chishti教团创始人Moinuddin Chishti的传记，这本书在当时以极高的文学素养和准确的判断而备受推崇。此外，公主还委托翻译出版了一系列苏菲著作，包括对鲁米（Rumi）的名作《玛斯纳维》（Mathnawi）的大量论著，在莫卧儿帝国非常受欢迎。
5、重新成为第一夫人
1657年沙贾汗病重，他的四个儿子展开了继承战争。贾汗娜拉公主支持沙贾汗的长子Dah Shikoh，但第二年Dah Shikoh就被弟弟奥朗则布击败并逃往德里。
沙贾汗希望公主利用她在弟弟们心中的位置来劝说弟弟们，然而1658年6月奥朗则布仍然围困了父亲的阿格拉堡。奥朗则布通过断水来迫使父亲投降，之后将父亲和公主软禁起来。
公主一直照顾沙贾汗直到1666年沙贾汗去世，之后公主和奥朗则布和解，重新成为莫卧儿第一夫人。
在奥朗则布统治时期，公主仍然拥有莫卧儿王室其他女性所没有的特权。她反对奥朗则布保守的宗教政策，特别是1679年奥朗则布通过恢复对非穆斯林的人头税来严格监管公共生活，公主认为这一政策会疏远帝国内的印度教徒。
一幅18世纪的公主肖像
6、公主的墓园
贾汗娜拉公主在生前就在尼桑木丁圣陵旁边建造了自己的墓园。墓园由白色大理石建造，并带有格子屏风。1681年公主去世后，奥朗则布授予公主 Sahibat-uz-Zamani 的称号，意思是“时代的女主人”。
右上角是公主墓园
圆圈内
九、穆罕默德沙墓园：1748年
紧挨着贾汗娜拉公主墓园的是莫卧儿皇帝穆罕默德沙（Nasir-ud-Din Muḥammad Shah，1719-1748在位）的墓园，同样是白色大理石窗格的形制。
在穆罕默德沙的统治时期，莫卧儿帝国迅速且不可逆转的衰落下去。在宫廷中，印度本土文化逐渐取代了波斯和突厥文化的影响。
1、继承王位
穆罕默德沙1702年出生在现在阿富汗的加兹尼（Ghazni）。1712年他的祖父巴哈杜尔·沙一世皇帝（Bahadur Shah I，1707-1712年在位）死后，他的父亲在王位继承战争中被杀，年仅10岁的穆罕默德沙和母亲一起被叔叔贾汗达尔沙（Jahandar Shah，1712-1713在位）监禁。监禁中的穆罕默德·沙由母亲抚养并接受教育，非常勤奋好学。
不久，贾汗达尔沙被实际掌握帝国政权的赛义德兄弟（Sayyid Brothers）暗杀，他们扶植法鲁克锡亚（Farrukhsiyar，1713-1719年在位）成为傀儡皇帝。
1719年法鲁克锡亚被赛义德兄弟杀害，他们先后又扶植了两名傀儡，但均在继位几个月后病逝。最终赛义德兄弟选择17岁的穆罕默德沙成为皇帝。1720年穆罕默德·沙先后除掉了赛义德兄弟，直接控制了军事大权，正式统治帝国。
牛津大学博德利图书馆藏绘于1730年的穆罕默德沙与贵族像
2、发展文艺
在穆罕默德沙统治期间，莫卧儿王朝的波斯和突厥文化影响逐渐减弱，印度本土文化影响不断增强。穆罕默德沙将乌尔都语取代波斯语作为宫廷语言，并第一次将《古兰经》翻译成乌尔都语。在宫廷中，出身撒马尔罕的突厥贵族所穿的突厥礼服被印度本土的Sherwani礼服所取代。
同时，穆罕默德沙重新将印度本土的苏菲仪式Qawwali引入宫廷中，并导致Qawwali迅速在整个南亚蔓延开来。
虽然莫卧儿王朝的政治全力在默罕默德沙的统治时期不断下降，但他却非常鼓励文学艺术。穆哈默德沙雇佣了许多大画家，用画作描绘各种宫廷生活场景。同时，印度古典音乐在穆罕默德沙的宫廷中得到了进一步的发展和演变。
洛杉矶艺术博物馆藏绘于1735年的穆罕默德沙和家人像
巴黎吉梅特博物馆藏绘于1740年的穆罕默德沙和纳迪尔沙会面的场景
3、悲伤而死
1747年，阿富汗杜兰尼王朝（Durrani dynasty）率领3万骑兵从白沙瓦出发，击败了7万前来阻击的莫卧儿军队，并对莫卧儿重要城市拉合尔进行了大屠杀，掠夺了大量的财富。1748年3月11日，杜兰尼的大军在前往德里的途中被默罕默德沙派出的莫卧儿军队拦截，双方发起决战。在战斗中，艾哈迈德沙的火炮弹药引发了大火，大批士兵被烧死，杜兰尼不得不撤回阿富汗。在对阿富汗的决战中，莫卧儿王朝的首相Qamaruddin Khan被炮火击中而死。默罕默德沙得知消息后悲痛欲绝，并最终在1748年4月26日因悲伤过度而去世，葬在尼桑木丁圣陵旁边。
十、米尔扎·贾汉吉尔王子墓园：1821年 收起阅读 »
波斯湾上的博物馆之城——沙迦（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“波斯湾上的博物馆之城——沙迦（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
波斯湾上的博物馆之城——沙迦（下篇）（下篇）
十三、沙迦城堡
沙迦城堡（Al Hisn）是一座由岩石、珊瑚石和土坯建成的海湾地区传统双层城堡，由沙迦酋长Sultan I 建于1820年。
1970年1月，沙迦酋长Khalid III 想要去除前任酋长的痕迹，于是下令拆毁城堡。当时正在开罗大学上学的酋长兄弟Sheikh Sultan闻讯后赶紧回家阻止，但只来得及挽救一座塔楼（Al Kebs）。
Sheikh Sultan记录下城堡的地基，并将幸存的构件保存下来。1972年他继任酋长成为Sultan III ，并在1996年1月到1997年4月间对城堡进行了修复，修复中使用的门窗等构件都是他当年亲自保存下来的。
1997年沙迦城堡正式开放为博物馆，2013年到2014年间又进行了一次大修，力求呈现历史上的面貌。
下图左边就是唯一幸存的Al Kebs塔楼
大门口有一根“悔改柱”（Hatabat Al Tawba），过去犯人会绑在这根柱子上受刑。悔改柱最初是19世纪末20世纪初的一场大火后的一根被烧毁的珍珠船桅杆。
这场大火是由一名叫做Baseedou的盲人引起的。那天风很大，Baseedou在烤鱼的时候点燃了房子上的棕榈叶，火势在大风中迅速蔓延开来，一直烧到港口，一艘停泊的珍珠船被引燃。当时的酋长Saqr II （1883-1914在位）下令将桅杆砍断救火，火灭以后，酋长就将这根桅杆立在城堡门前，用来绑上犯人受刑。在海湾地区，珍珠船主将不工作的船员绑在桅杆上受罚是当时的一种习俗。
如今原始的悔改柱已经被保存起来，留在原地的是一件复制品。
城堡的平面
城堡院内
一层展厅内是对城堡的介绍
沙迦城堡的原始平面图，比1997年重建后的城堡还多了一个西侧跨院。
1915年的沙迦城堡
1960年代城堡附近的样貌
1970年被拆毁的城堡残墙和幸存的塔楼
1970年后到1995年间单独的塔楼
最后来梳理一下沙迦城堡的四个阶段，1970年以前的原貌，1970年只剩塔楼，1970年到1995年间塔楼周边盖起了现代化公寓，1995年后重建城堡。其中在1995年重建时塔楼向东平移了6米。
下面是一些文物。
沙迦酋长国首任酋长Rashid （1727–1777年在位）曾经送给他的五个儿子每人一把匕首，下图是其中的两把。下图是沙迦酋长Khalid I（1866-1868年在位）的《古兰经》经架（merfa'a）。上面写有：“Khalid bin Sultan Bin Saqr Al Qasimi所有，1257年穆哈兰姆月9日。”伊斯兰历的1257年即公元1841年，穆哈兰姆月即1月，是伊斯兰历中的“圣月”。
下图是索马里统治者1837年写给沙迦酋长Sultan I 的信，内容是向沙迦求助对抗英国。英国知道了信件的内容后，为了防止沙迦援助索马里，便捏造沙迦绑架了一些失踪的索马里女孩。沙迦酋长Sultan I 被迫和英国签订了条约，允许英国搜查和扣押任何涉嫌绑架的船只。
下图是沙迦战船上装备的海军炮。
下面演示了制作海枣糖蜜的过程。制作海枣糖蜜的房间叫做Medbasa，制作糖蜜的步骤如下：
1、收集成熟的海枣
2、将海枣放在棕榈叶垫子上，在阳光下晒干
3、将海枣干放到棕榈叶编织袋中
4、在凹槽上放一层袋子
5、继续向上一层层地码放袋子，叠加的重量有助于糖蜜提取
6、确保室内没有空气流通，没有窗户的房间有助于聚集热量，加速糖蜜提取
7、糖蜜会慢慢渗到地板凹槽上，最终汇集到一个陶罐中
8、陶罐装满后，用瓢将糖蜜盛出，整个过程会持续一个月或者更长。
放海枣的棕榈叶编织袋
下面是唯一幸存的塔楼Al Kebs
里面是棕榈做的屋顶
这个是重建的塔楼Al Muhalwasa，曾经是沙迦最重要的塔楼，塔楼的一层是监狱，楼顶是礼拜室。
模型
1970年拆毁前的老照片
向上的楼梯
楼顶的礼拜室
珊瑚石墙
旁边墙壁上的射孔和瞭望孔
复原的20世纪30年代初的会客厅
复原的卧室
复原的厨房
十四、沙迦伊斯兰文明博物馆
沙迦伊斯兰文明博物馆（Sharjah Museum of Islamic Civilization）2008年由一座传统室内市场改建而成，收藏了来自世界各地超过5000件伊斯兰文物，包括书法、手稿、雕刻、陶瓷、硬币和各种科学仪器等。
展品可以分为几个部分：一、库法体石刻
二、其它石刻
三、木刻
四、弓弦乐器
五、《古兰经》手稿
六、10世纪前后的库法体《古兰经》手稿
七、10世纪前后写有库法体文字的釉面陶器
八、带有人物图案的伊朗陶瓷
十五、沙迦艺术博物馆
沙迦艺术博物馆（Sharjah Art Museum）于1997年开放，里面常年展出阿拉伯世界优秀的艺术作品，而且经常有非常棒的特展。我去的时候适值斋月期间几个很棒的特展刚刚结束，不过还是看到了一些价值很高的画作。
博物馆中展出的31位来自伊拉克、埃及、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦和阿联酋的艺术家，他们均在20世纪的阿拉伯现代艺术史上占有很重要的位置，许多是阿拉伯现代艺术的先驱及开创者。通过对这些艺术家生平的介绍和对作品的展示，希望能对阿拉伯20世纪的现代艺术史有一个感性的认识。
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波斯湾上的博物馆之城——沙迦（下篇）（下篇）
十三、沙迦城堡
沙迦城堡（Al Hisn）是一座由岩石、珊瑚石和土坯建成的海湾地区传统双层城堡，由沙迦酋长Sultan I 建于1820年。
1970年1月，沙迦酋长Khalid III 想要去除前任酋长的痕迹，于是下令拆毁城堡。当时正在开罗大学上学的酋长兄弟Sheikh Sultan闻讯后赶紧回家阻止，但只来得及挽救一座塔楼（Al Kebs）。
Sheikh Sultan记录下城堡的地基，并将幸存的构件保存下来。1972年他继任酋长成为Sultan III ，并在1996年1月到1997年4月间对城堡进行了修复，修复中使用的门窗等构件都是他当年亲自保存下来的。
1997年沙迦城堡正式开放为博物馆，2013年到2014年间又进行了一次大修，力求呈现历史上的面貌。
下图左边就是唯一幸存的Al Kebs塔楼
大门口有一根“悔改柱”（Hatabat Al Tawba），过去犯人会绑在这根柱子上受刑。悔改柱最初是19世纪末20世纪初的一场大火后的一根被烧毁的珍珠船桅杆。
这场大火是由一名叫做Baseedou的盲人引起的。那天风很大，Baseedou在烤鱼的时候点燃了房子上的棕榈叶，火势在大风中迅速蔓延开来，一直烧到港口，一艘停泊的珍珠船被引燃。当时的酋长Saqr II （1883-1914在位）下令将桅杆砍断救火，火灭以后，酋长就将这根桅杆立在城堡门前，用来绑上犯人受刑。在海湾地区，珍珠船主将不工作的船员绑在桅杆上受罚是当时的一种习俗。
如今原始的悔改柱已经被保存起来，留在原地的是一件复制品。
城堡的平面
城堡院内
一层展厅内是对城堡的介绍
沙迦城堡的原始平面图，比1997年重建后的城堡还多了一个西侧跨院。
1915年的沙迦城堡
1960年代城堡附近的样貌
1970年被拆毁的城堡残墙和幸存的塔楼
1970年后到1995年间单独的塔楼
最后来梳理一下沙迦城堡的四个阶段，1970年以前的原貌，1970年只剩塔楼，1970年到1995年间塔楼周边盖起了现代化公寓，1995年后重建城堡。其中在1995年重建时塔楼向东平移了6米。
下面是一些文物。
沙迦酋长国首任酋长Rashid （1727–1777年在位）曾经送给他的五个儿子每人一把匕首，下图是其中的两把。下图是沙迦酋长Khalid I（1866-1868年在位）的《古兰经》经架（merfa'a）。上面写有：“Khalid bin Sultan Bin Saqr Al Qasimi所有，1257年穆哈兰姆月9日。”伊斯兰历的1257年即公元1841年，穆哈兰姆月即1月，是伊斯兰历中的“圣月”。
下图是索马里统治者1837年写给沙迦酋长Sultan I 的信，内容是向沙迦求助对抗英国。英国知道了信件的内容后，为了防止沙迦援助索马里，便捏造沙迦绑架了一些失踪的索马里女孩。沙迦酋长Sultan I 被迫和英国签订了条约，允许英国搜查和扣押任何涉嫌绑架的船只。
下图是沙迦战船上装备的海军炮。
下面演示了制作海枣糖蜜的过程。制作海枣糖蜜的房间叫做Medbasa，制作糖蜜的步骤如下：
1、收集成熟的海枣
2、将海枣放在棕榈叶垫子上，在阳光下晒干
3、将海枣干放到棕榈叶编织袋中
4、在凹槽上放一层袋子
5、继续向上一层层地码放袋子，叠加的重量有助于糖蜜提取
6、确保室内没有空气流通，没有窗户的房间有助于聚集热量，加速糖蜜提取
7、糖蜜会慢慢渗到地板凹槽上，最终汇集到一个陶罐中
8、陶罐装满后，用瓢将糖蜜盛出，整个过程会持续一个月或者更长。
放海枣的棕榈叶编织袋
下面是唯一幸存的塔楼Al Kebs
里面是棕榈做的屋顶
这个是重建的塔楼Al Muhalwasa，曾经是沙迦最重要的塔楼，塔楼的一层是监狱，楼顶是礼拜室。
模型
1970年拆毁前的老照片
向上的楼梯
楼顶的礼拜室
珊瑚石墙
旁边墙壁上的射孔和瞭望孔
复原的20世纪30年代初的会客厅
复原的卧室
复原的厨房
十四、沙迦伊斯兰文明博物馆
沙迦伊斯兰文明博物馆（Sharjah Museum of Islamic Civilization）2008年由一座传统室内市场改建而成，收藏了来自世界各地超过5000件伊斯兰文物，包括书法、手稿、雕刻、陶瓷、硬币和各种科学仪器等。
展品可以分为几个部分：一、库法体石刻
二、其它石刻
三、木刻
四、弓弦乐器
五、《古兰经》手稿
六、10世纪前后的库法体《古兰经》手稿
七、10世纪前后写有库法体文字的釉面陶器
八、带有人物图案的伊朗陶瓷
十五、沙迦艺术博物馆
沙迦艺术博物馆（Sharjah Art Museum）于1997年开放，里面常年展出阿拉伯世界优秀的艺术作品，而且经常有非常棒的特展。我去的时候适值斋月期间几个很棒的特展刚刚结束，不过还是看到了一些价值很高的画作。
博物馆中展出的31位来自伊拉克、埃及、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦和阿联酋的艺术家，他们均在20世纪的阿拉伯现代艺术史上占有很重要的位置，许多是阿拉伯现代艺术的先驱及开创者。通过对这些艺术家生平的介绍和对作品的展示，希望能对阿拉伯20世纪的现代艺术史有一个感性的认识。
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波斯湾上的博物馆之城——沙迦（上篇）
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波斯湾上的博物馆之城——沙迦（上篇）（上篇）
一、到达
沙迦酋长国是一个非常适合短期出行体验海湾地区传统文化的地方。城里所有人都会英语，街上所有标牌都有英文，而且离迪拜非常近，坐公交车不堵车只需要40分钟。在迪拜的Al Ghubaiba、Union和Deira City Centre几个公交枢纽都有去沙迦的双层公交，直接刷迪拜公交卡就行，公交枢纽有一个小房间可以买到充值的银卡或者一次性的红卡，这种卡是和迪拜地铁通用的。
到达沙迦后的车站叫做Al Jubail，往东北步行几百米就是沙迦老城的历史街区“沙迦之心”，下面我就先给大家介绍一下沙迦老城的历史。
二、沙迦的历史
Huwayla部落的Al Qasimi家族从18世纪初开始统治沙迦，并在1727年正式宣布独立，他们建立了横跨霍尔木兹海峡连接阿拉伯半岛与波斯的贸易路线，为两地交流起到了重要的作用。
18世纪末19世纪初，阿曼与英法的政治局势越来越复杂，沙迦也牵扯其中。1797年，沙迦率先抓获了悬挂英国国旗的船只，随后被英国控为海盗，沙迦与英国开始了数十年的军事行动，其中包括1809年和1819年英属印度舰队对沙迦的两次袭击。
1820年，为了尽快结束海湾地区的冲突，集中精力对抗奥斯曼帝国，沙迦和周边的几个酋长国同英国签订了 “海事总条约” ，成为英国的保护国。这一时期，英国在海湾地区起到了“仲裁员”的地位，尽量避免酋长国之间的任何冲突。1853年沙迦和英国签订了“永久海洋和平条约”，从此进入和平时代。
在整个19世纪和20世纪前期，沙迦是海湾地区重要的珍珠贸易港，英国在1830年时统计当时沙迦有三到四百艘珍珠船，沙迦许多19世纪的历史建筑都与珍珠贸易有关。
沙迦城外的旧码头
下图是1820年英国绘制的沙迦地图，下半部分城墙和城内的建筑就是如今的“沙迦之心”历史街区。
下图是沙迦城堡中展示的沙迦历史遗迹分布图，中间的黄色区域是1822年的沙迦，“沙迦之心”历史街区就是其中最核心的部分。深棕色的线条是沙迦城墙，红色圆圈写有“Burj”的是塔楼，“Murabbah”是城楼。橙色区域是1933年的沙迦，棕色区域是1963年的沙迦。20世纪60年代以后，沙迦按照英国人的规划进行了现代城市建设，进入现代化城市阶段。
下图是沙迦的塔楼和城楼。根据考古调查，沙迦城墙以外至少有16座瞭望塔，大多分布在水源、农田和进城的要道附近。
三、沙迦城墙
如今的珊瑚石城墙是当年的沙迦城墙的南段。
下图是西南城墙和城楼Murabbah（wall）。
南城门和城楼Murabbah Al Qasaba
四、进入沙迦之心
我是从西南面进入的沙迦之心，因为开斋节假期大家都在休假，所以人非常少。
进去以后可以看到用传统工艺建造的珊瑚石墙。
建造墙体的“扇型”和“脑型”珊瑚石是退潮时从旧珊瑚床上取下的，然后在阳光下晒干以减少盐分。建造墙体时，珊瑚石周围要包裹上用珊瑚石碎片和沙子制成的砂浆。
在沙迦老城的小巷中穿行。
下图是沙迦艺术基金会，经常有各种展览。
旁边有一处正在翻修中的历史建筑，可以看到屋顶的木结构已经被更换掉了。
五、美好的早餐
艺术基金会旁边有一家咖啡简餐店“Fen restaurant”，环境非常好，服务也特到位，吃了牛油果鸡蛋早餐，休整一下正式开始沙迦历史街区的旅行。
六、风铃花园
出了餐馆可以看到一座美丽的花园，里面有许多风铃。
七、传统清真寺
在来阿联酋之前，我对这里的传统清真寺几乎一无所知，我以为都是仿照外国著名清真寺建造的，因此这次在沙迦见到了海湾地区的传统清真寺对我来说非常兴奋。
首先分享给大家的是沙迦最古老的清真寺Obeid Bin Issa。下图左边是洗大小净的水房，右边是礼拜殿，一层是南殿二层是女殿。沙迦传统清真寺的水房和大殿一般都是两座建筑。
水房前面有用棕榈制成的凉棚。
大殿内侧，木制的殿柱。
素面的米哈拉布，没有任何装饰，而且旁边的敏拜尔讲台同样是在一个窟中，这是我第一次见。
这是清真寺的后身，左边凸出的圆弧是米哈拉布后的窑殿。
第二座传统清真寺叫做Al-Daleel，也是一座历史悠久的清真寺。同样一层是男礼拜殿二层是女礼拜殿，水房是一座单独的建筑。
大殿前面同样是棕榈凉棚。
传统的棕榈天花板制作时要先将棕榈纤维洗净晒干，然后拧成麻线，绑在削好的棕榈枝上。接着将棕榈叶洗净晒干后编成大垫子，最后一起铺制成天花板。
同样没有任何装饰的米哈拉布。
后身的窑殿。
沙迦的每一座清真寺水房外面都有一处直饮水的地方，非常方便附近的人或路过的人喝水。
第三座清真寺叫做Al-Shiokh，这座寺只有一层。
这座清真寺在每日五次礼拜时间以外是关闭的，因此其他时间要做礼拜只能在寺外的凉棚中。
第四座清真寺叫做Al Jame'i，是沙迦面积最大的一座传统清真寺，这种低矮平顶的建筑形式和吐鲁番的传统建筑很相似，都是炎热干燥气候中形成的一种建筑样式。
这边的清真寺除了水房的直饮水之外，在大殿里都有这种放在冰箱里的矿泉水，我进去以后大叔主动拿给我喝。
第五座清真寺叫做Al-Mana a，是我在沙迦见过的唯一一座有宣礼塔的清真寺。这种宣礼塔的造型非常朴素。
凉棚里是一个小净用的水井，水龙头拧开就出水，这在现在已经很少见了。
八、沙迦传统民俗博物馆
沙迦传统民俗博物馆（Sharjah Heritage Museum）所在的历史建筑是由珍珠商人Saeed bin Mohammed Al Shamsi在1795年建造的，这里也被叫做“Bait Saeed Al Taweel”，即“高个子萨义德的家”。
博物馆从从手工艺、民族音乐、婚礼仪式、民间故事等各个方面展示了沙迦人的传统生活方式。
穿着kandura长袍的工作人员
阿联酋传统服饰属于阿拉伯半岛贝都因人传统服饰的一种。头巾叫做Keffiyeh，其中纯白色的又叫ghutrah，大多由棉制成；上面的黑色绳子叫做“Agal”， 传统上由山羊毛制成，这种头饰早在古阿拉伯的Lihyan王国（公元前7-1世纪）时期就出现了。
阿联酋传统打击乐器。左边最高的鼓叫做“Al Masindo”，演奏时站着夹在两腿之间，声音很低沉。右下的“Al Rahmany”和“Al Ras”都是挎着打的腰鼓。右上的“Al Tar”是一种手鼓。
这种叫做“Al Sheendo”的鼓是阿联酋传统鼓中最大的，也是声音最低沉的。
阿联酋的传统笛子Al Simai
阿联酋主要的传统歌舞有Al Ayala，Al Dan（Al Meedan）和Al Razeef三种，其中以Al Ayala最为流行。
阿联酋传统建筑“Barjeel”风塔，可以让屋内产生自然风的建筑形式。风塔最早在数千年前的古埃及就出现了，阿联酋风塔的形制主要来自波斯，是波斯文化对阿拉伯海湾地区影响的一个见证。
博物馆里的一些微模型
九、沙迦大院
沙迦大院（Bait Al Naboodah）是沙迦最著名的一座海湾传统住宅，由沙迦19世纪沙迦最富有的珍珠商人Obaid bin Eissa Bin Ali Al Shamsi（绰号Al Naboodah）于1845年修建。
Al Naboodah的珍珠贸易遍及非洲、法国和印度，特别在和印度的珍珠贸易中积累了巨大的财富。1845年，Al Naboodah动手重建了父亲的祖宅，新建的住宅有一座珊瑚石墙的大庭院，而且有沙迦独一无二的印度柚木柱和由波斯工匠制作的石膏雕刻。此外，这座住宅没有使用阿联酋传统建筑中的风塔“barjeel”，而是首创了沿着墙体内壁进行空气流动风铲“malaqaf”。
Al Naboodah的后人直到20世纪70年代都住在这里，但建筑因年久失修已经破损严重。20世纪90年代，沙迦博物馆管理局委托历史学家组成的团队对这里进行了历时数年的大规模整修，并于1995年正式对外开放。
大门上的木雕是沙迦保存至今最精美的一块。
院内
博物馆的工作人员特别热情，主动给了我冰水喝。
进入第一个展厅，是对沙迦酋长国19世纪到20世纪前期珍珠贸易的介绍，里面展示了在对大院旁边沙迦古老的市场Souq Al Shanasiyah进行考古挖掘时出土的瓷片和硬币。
这些瓷片来自法国、英国、日本、德国、中国等不同的国家
图中左边的硬币均来自英属印度
左上是维多利亚卢比（1837-1901）
左中是乔治五世卢比（1910-1937）
左下是乔治六世卢比（1936-1952）
右上是英国东印度公司19世纪中期发行的硬币
右下是阿曼苏丹Faisal bin Turki（1888-1913在位）于1897年在桑给巴尔岛铸造的硬币。
这是一个对沙迦珍珠贸易的纪录片放映，片子做的质量很高。
第二个展厅则是以Al Naboodah为主线介绍海湾地区的阿拉伯商人在印度和巴黎的贸易活动。
下图是一个科威特珍珠商人Qasim bin Mohammad Al Ibrahim（1869-1965）的贸易总账，里面是他的雇员用印度古吉拉特语详细记录下珍珠的大小、重量及价格。
第三个展厅里有对大院儿的交互展示，在屏幕上点击每一个建筑构件都可以显示这一构件的介绍和修复过程。
下面这个是对整个沙迦酋长国历史街区“沙迦之心”的交互展示。
下图是大院中使用的“脑型”珊瑚石
建造大院的珊瑚石分为“脑型”和“扇型”两种，这些珊瑚在从海底捞出后要先在阳光下晒干，晒干后的珊瑚重量很轻但很坚固。根据环境保护法如今已经不能再获取珊瑚石，因此在修复大院中受损的珊瑚石时只好使用山上的石灰石。
下面是大院在1995年大修时的纪录片
一层卧室的石膏雕刻
上到二层是“夏日之屋”。
95年翻修时的样子
沙迦夏天的气温可以超过45摄氏度，许多人在6月到8月间都躲到山里或者绿洲中避暑，这条避暑的路线被称作“al maqeedh”。而有了夏日之屋后，人们在夏天不再必须到内陆避暑。
沙迦人一般在3月底开始准备夏日之屋，他们将房屋内外全部刷上一种叫做“norah”的石灰粉末，这种粉末可以反射太阳光线。夏日之屋最重要的特点是在屋顶有许多促进空气流动的通风口。白天陆地上吹来的风会流入室内，到了晚上则是从海上来的风。
用棕榈制成的屋顶
回到一层进入后院。
传统厕所
厨房
95年翻修时候的厨房
储藏室
最后在门口的文创店买了两个杯垫
上层两个圆杯垫
十、Al Eslah学校博物馆
Al Eslah学校始建于1935年，最初位于Al Heera的一个村中，后来又搬到沙迦城中，是沙迦酋长国第一所正式的教育机构。在此之前，沙迦酋长国的宗教和知识教育都是在家中进行。
Al Eslah学校的创建者Sheikh Mohammad bin Ali al Mahmood是沙迦宗教和知识分子的先驱，他担任学校校长一直到1948年。他为学校招来了来自其它阿拉伯地区的优秀教师，使得课程除了宗教以外还包括了数学、历史、地理、天文、文学，甚至英语。沙迦现任的酋长Sultan III就曾经就读于这所学校。
在20世纪50年代初期，Al Eslah学校也是沙迦最早招收女生的学校。50年代后期，随着沙迦开始出现更大规模的学校，Al Eslah学校逐渐被废弃。
直到20世纪90年代，这里经过整修，2003年重新作为博物馆开放，复原了70多年前的校园生活。当时，来自海湾地区各地的学生云集在这里，学习阿拉伯文和伊斯兰教的相关知识。
当时的教室同样是棕榈天花板
十一、巴扎上的咖啡馆
Al Arsa Souq是沙迦现存最古老的一座巴扎，最早是贝都因人牵着骆驼来进行贸易的露天巴扎，后来用珊瑚石和棕榈树建成了现在的建筑。我去的时候正值午休，非常安静。
巴扎里面有一家传统阿拉伯咖啡馆，在里面配着淡淡椰枣喝了草药味儿很重的阿拉伯咖啡，还吃了一些鸡肉饭，周围都是穿着传统服饰的人，感觉非常好。
十二、好吃的冰淇淋
巴扎旁边有一家好吃的冰淇淋店，吃了石榴和猕猴桃冰淇淋，本来以为只是做做样子，没想到味道真的特别浓郁，非常好吃。
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摘要：这篇文章围绕“波斯湾上的博物馆之城——沙迦（上篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
波斯湾上的博物馆之城——沙迦（上篇）（上篇）
一、到达
沙迦酋长国是一个非常适合短期出行体验海湾地区传统文化的地方。城里所有人都会英语，街上所有标牌都有英文，而且离迪拜非常近，坐公交车不堵车只需要40分钟。在迪拜的Al Ghubaiba、Union和Deira City Centre几个公交枢纽都有去沙迦的双层公交，直接刷迪拜公交卡就行，公交枢纽有一个小房间可以买到充值的银卡或者一次性的红卡，这种卡是和迪拜地铁通用的。
到达沙迦后的车站叫做Al Jubail，往东北步行几百米就是沙迦老城的历史街区“沙迦之心”，下面我就先给大家介绍一下沙迦老城的历史。
二、沙迦的历史
Huwayla部落的Al Qasimi家族从18世纪初开始统治沙迦，并在1727年正式宣布独立，他们建立了横跨霍尔木兹海峡连接阿拉伯半岛与波斯的贸易路线，为两地交流起到了重要的作用。
18世纪末19世纪初，阿曼与英法的政治局势越来越复杂，沙迦也牵扯其中。1797年，沙迦率先抓获了悬挂英国国旗的船只，随后被英国控为海盗，沙迦与英国开始了数十年的军事行动，其中包括1809年和1819年英属印度舰队对沙迦的两次袭击。
1820年，为了尽快结束海湾地区的冲突，集中精力对抗奥斯曼帝国，沙迦和周边的几个酋长国同英国签订了 “海事总条约” ，成为英国的保护国。这一时期，英国在海湾地区起到了“仲裁员”的地位，尽量避免酋长国之间的任何冲突。1853年沙迦和英国签订了“永久海洋和平条约”，从此进入和平时代。
在整个19世纪和20世纪前期，沙迦是海湾地区重要的珍珠贸易港，英国在1830年时统计当时沙迦有三到四百艘珍珠船，沙迦许多19世纪的历史建筑都与珍珠贸易有关。
沙迦城外的旧码头
下图是1820年英国绘制的沙迦地图，下半部分城墙和城内的建筑就是如今的“沙迦之心”历史街区。
下图是沙迦城堡中展示的沙迦历史遗迹分布图，中间的黄色区域是1822年的沙迦，“沙迦之心”历史街区就是其中最核心的部分。深棕色的线条是沙迦城墙，红色圆圈写有“Burj”的是塔楼，“Murabbah”是城楼。橙色区域是1933年的沙迦，棕色区域是1963年的沙迦。20世纪60年代以后，沙迦按照英国人的规划进行了现代城市建设，进入现代化城市阶段。
下图是沙迦的塔楼和城楼。根据考古调查，沙迦城墙以外至少有16座瞭望塔，大多分布在水源、农田和进城的要道附近。
三、沙迦城墙
如今的珊瑚石城墙是当年的沙迦城墙的南段。
下图是西南城墙和城楼Murabbah（wall）。
南城门和城楼Murabbah Al Qasaba
四、进入沙迦之心
我是从西南面进入的沙迦之心，因为开斋节假期大家都在休假，所以人非常少。
进去以后可以看到用传统工艺建造的珊瑚石墙。
建造墙体的“扇型”和“脑型”珊瑚石是退潮时从旧珊瑚床上取下的，然后在阳光下晒干以减少盐分。建造墙体时，珊瑚石周围要包裹上用珊瑚石碎片和沙子制成的砂浆。
在沙迦老城的小巷中穿行。
下图是沙迦艺术基金会，经常有各种展览。
旁边有一处正在翻修中的历史建筑，可以看到屋顶的木结构已经被更换掉了。
五、美好的早餐
艺术基金会旁边有一家咖啡简餐店“Fen restaurant”，环境非常好，服务也特到位，吃了牛油果鸡蛋早餐，休整一下正式开始沙迦历史街区的旅行。
六、风铃花园
出了餐馆可以看到一座美丽的花园，里面有许多风铃。
七、传统清真寺
在来阿联酋之前，我对这里的传统清真寺几乎一无所知，我以为都是仿照外国著名清真寺建造的，因此这次在沙迦见到了海湾地区的传统清真寺对我来说非常兴奋。
首先分享给大家的是沙迦最古老的清真寺Obeid Bin Issa。下图左边是洗大小净的水房，右边是礼拜殿，一层是南殿二层是女殿。沙迦传统清真寺的水房和大殿一般都是两座建筑。
水房前面有用棕榈制成的凉棚。
大殿内侧，木制的殿柱。
素面的米哈拉布，没有任何装饰，而且旁边的敏拜尔讲台同样是在一个窟中，这是我第一次见。
这是清真寺的后身，左边凸出的圆弧是米哈拉布后的窑殿。
第二座传统清真寺叫做Al-Daleel，也是一座历史悠久的清真寺。同样一层是男礼拜殿二层是女礼拜殿，水房是一座单独的建筑。
大殿前面同样是棕榈凉棚。
传统的棕榈天花板制作时要先将棕榈纤维洗净晒干，然后拧成麻线，绑在削好的棕榈枝上。接着将棕榈叶洗净晒干后编成大垫子，最后一起铺制成天花板。
同样没有任何装饰的米哈拉布。
后身的窑殿。
沙迦的每一座清真寺水房外面都有一处直饮水的地方，非常方便附近的人或路过的人喝水。
第三座清真寺叫做Al-Shiokh，这座寺只有一层。
这座清真寺在每日五次礼拜时间以外是关闭的，因此其他时间要做礼拜只能在寺外的凉棚中。
第四座清真寺叫做Al Jame'i，是沙迦面积最大的一座传统清真寺，这种低矮平顶的建筑形式和吐鲁番的传统建筑很相似，都是炎热干燥气候中形成的一种建筑样式。
这边的清真寺除了水房的直饮水之外，在大殿里都有这种放在冰箱里的矿泉水，我进去以后大叔主动拿给我喝。
第五座清真寺叫做Al-Mana a，是我在沙迦见过的唯一一座有宣礼塔的清真寺。这种宣礼塔的造型非常朴素。
凉棚里是一个小净用的水井，水龙头拧开就出水，这在现在已经很少见了。
八、沙迦传统民俗博物馆
沙迦传统民俗博物馆（Sharjah Heritage Museum）所在的历史建筑是由珍珠商人Saeed bin Mohammed Al Shamsi在1795年建造的，这里也被叫做“Bait Saeed Al Taweel”，即“高个子萨义德的家”。
博物馆从从手工艺、民族音乐、婚礼仪式、民间故事等各个方面展示了沙迦人的传统生活方式。
穿着kandura长袍的工作人员
阿联酋传统服饰属于阿拉伯半岛贝都因人传统服饰的一种。头巾叫做Keffiyeh，其中纯白色的又叫ghutrah，大多由棉制成；上面的黑色绳子叫做“Agal”， 传统上由山羊毛制成，这种头饰早在古阿拉伯的Lihyan王国（公元前7-1世纪）时期就出现了。
阿联酋传统打击乐器。左边最高的鼓叫做“Al Masindo”，演奏时站着夹在两腿之间，声音很低沉。右下的“Al Rahmany”和“Al Ras”都是挎着打的腰鼓。右上的“Al Tar”是一种手鼓。
这种叫做“Al Sheendo”的鼓是阿联酋传统鼓中最大的，也是声音最低沉的。
阿联酋的传统笛子Al Simai
阿联酋主要的传统歌舞有Al Ayala，Al Dan（Al Meedan）和Al Razeef三种，其中以Al Ayala最为流行。
阿联酋传统建筑“Barjeel”风塔，可以让屋内产生自然风的建筑形式。风塔最早在数千年前的古埃及就出现了，阿联酋风塔的形制主要来自波斯，是波斯文化对阿拉伯海湾地区影响的一个见证。
博物馆里的一些微模型
九、沙迦大院
沙迦大院（Bait Al Naboodah）是沙迦最著名的一座海湾传统住宅，由沙迦19世纪沙迦最富有的珍珠商人Obaid bin Eissa Bin Ali Al Shamsi（绰号Al Naboodah）于1845年修建。
Al Naboodah的珍珠贸易遍及非洲、法国和印度，特别在和印度的珍珠贸易中积累了巨大的财富。1845年，Al Naboodah动手重建了父亲的祖宅，新建的住宅有一座珊瑚石墙的大庭院，而且有沙迦独一无二的印度柚木柱和由波斯工匠制作的石膏雕刻。此外，这座住宅没有使用阿联酋传统建筑中的风塔“barjeel”，而是首创了沿着墙体内壁进行空气流动风铲“malaqaf”。
Al Naboodah的后人直到20世纪70年代都住在这里，但建筑因年久失修已经破损严重。20世纪90年代，沙迦博物馆管理局委托历史学家组成的团队对这里进行了历时数年的大规模整修，并于1995年正式对外开放。
大门上的木雕是沙迦保存至今最精美的一块。
院内
博物馆的工作人员特别热情，主动给了我冰水喝。
进入第一个展厅，是对沙迦酋长国19世纪到20世纪前期珍珠贸易的介绍，里面展示了在对大院旁边沙迦古老的市场Souq Al Shanasiyah进行考古挖掘时出土的瓷片和硬币。
这些瓷片来自法国、英国、日本、德国、中国等不同的国家
图中左边的硬币均来自英属印度
左上是维多利亚卢比（1837-1901）
左中是乔治五世卢比（1910-1937）
左下是乔治六世卢比（1936-1952）
右上是英国东印度公司19世纪中期发行的硬币
右下是阿曼苏丹Faisal bin Turki（1888-1913在位）于1897年在桑给巴尔岛铸造的硬币。
这是一个对沙迦珍珠贸易的纪录片放映，片子做的质量很高。
第二个展厅则是以Al Naboodah为主线介绍海湾地区的阿拉伯商人在印度和巴黎的贸易活动。
下图是一个科威特珍珠商人Qasim bin Mohammad Al Ibrahim（1869-1965）的贸易总账，里面是他的雇员用印度古吉拉特语详细记录下珍珠的大小、重量及价格。
第三个展厅里有对大院儿的交互展示，在屏幕上点击每一个建筑构件都可以显示这一构件的介绍和修复过程。
下面这个是对整个沙迦酋长国历史街区“沙迦之心”的交互展示。
下图是大院中使用的“脑型”珊瑚石
建造大院的珊瑚石分为“脑型”和“扇型”两种，这些珊瑚在从海底捞出后要先在阳光下晒干，晒干后的珊瑚重量很轻但很坚固。根据环境保护法如今已经不能再获取珊瑚石，因此在修复大院中受损的珊瑚石时只好使用山上的石灰石。
下面是大院在1995年大修时的纪录片
一层卧室的石膏雕刻
上到二层是“夏日之屋”。
95年翻修时的样子
沙迦夏天的气温可以超过45摄氏度，许多人在6月到8月间都躲到山里或者绿洲中避暑，这条避暑的路线被称作“al maqeedh”。而有了夏日之屋后，人们在夏天不再必须到内陆避暑。
沙迦人一般在3月底开始准备夏日之屋，他们将房屋内外全部刷上一种叫做“norah”的石灰粉末，这种粉末可以反射太阳光线。夏日之屋最重要的特点是在屋顶有许多促进空气流动的通风口。白天陆地上吹来的风会流入室内，到了晚上则是从海上来的风。
用棕榈制成的屋顶
回到一层进入后院。
传统厕所
厨房
95年翻修时候的厨房
储藏室
最后在门口的文创店买了两个杯垫
上层两个圆杯垫
十、Al Eslah学校博物馆
Al Eslah学校始建于1935年，最初位于Al Heera的一个村中，后来又搬到沙迦城中，是沙迦酋长国第一所正式的教育机构。在此之前，沙迦酋长国的宗教和知识教育都是在家中进行。
Al Eslah学校的创建者Sheikh Mohammad bin Ali al Mahmood是沙迦宗教和知识分子的先驱，他担任学校校长一直到1948年。他为学校招来了来自其它阿拉伯地区的优秀教师，使得课程除了宗教以外还包括了数学、历史、地理、天文、文学，甚至英语。沙迦现任的酋长Sultan III就曾经就读于这所学校。
在20世纪50年代初期，Al Eslah学校也是沙迦最早招收女生的学校。50年代后期，随着沙迦开始出现更大规模的学校，Al Eslah学校逐渐被废弃。
直到20世纪90年代，这里经过整修，2003年重新作为博物馆开放，复原了70多年前的校园生活。当时，来自海湾地区各地的学生云集在这里，学习阿拉伯文和伊斯兰教的相关知识。
当时的教室同样是棕榈天花板
十一、巴扎上的咖啡馆
Al Arsa Souq是沙迦现存最古老的一座巴扎，最早是贝都因人牵着骆驼来进行贸易的露天巴扎，后来用珊瑚石和棕榈树建成了现在的建筑。我去的时候正值午休，非常安静。
巴扎里面有一家传统阿拉伯咖啡馆，在里面配着淡淡椰枣喝了草药味儿很重的阿拉伯咖啡，还吃了一些鸡肉饭，周围都是穿着传统服饰的人，感觉非常好。
十二、好吃的冰淇淋
巴扎旁边有一家好吃的冰淇淋店，吃了石榴和猕猴桃冰淇淋，本来以为只是做做样子，没想到味道真的特别浓郁，非常好吃。
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迪拜Al Ras历史街区
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“迪拜Al Ras历史街区”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
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迪拜Al Ras历史街区
Al Ras的字面意思是“海角”或“岬”，三面被迪拜湾包围，位于迪拜老城Deira地区的最西边，也是Deira地区历史最悠久的街区。
1841年，迪拜湾南岸的Bur Dubai地区爆发天花，居民开始搬迁到北岸的Deira地区。1896年迪拜发生了灾难性的火灾， 棕榈叶的传统房屋导致火势迅速蔓延，Deira地区几乎被毁。火灾过后，Deira地区才又重建起来。
一、迪拜湾Dubai Creek
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城的Bur Dubai和Deira地区分隔开来。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是从印度和东非前来的单桅帆船的重要港口。
如今从Bur Dubai前往Al Ras最方便的方式仍然是乘坐横渡迪拜湾的小船。去Al Ras的码头就在Bur Dubai Souk西边的出口处，叫做 Bur Dubai Abra Station，小船坐满就发，一次两块硬币（我印象里）。
很快就到对岸的码头Deira Old Souk Abra Station。
二、香料市场
码头过马路出去就是著名的香料市场Spice Souk。因为我去的早，香料市场还没完全开门。
香料市场的后面就是迷宫一般的小巷子。
二、诗人Al Oqaili故居
巷子里面有一处“Museum of the Poet Al Oqaili”，是诗人Al Oqaili（1875-1954）的故居。Al Oqaili全名Mubarak bin Hamad bin Mubarak Al Manea Al Oqaili，是迪拜非常著名的作家。
1875年Al Oqaili出生在阿拉伯半岛东部现在沙特境内的艾赫萨（Al-Ahsa）地区，年幼丧父，从小由妈妈抚养成人，并且从小就有很高的诗歌天赋。
中年时他在波斯湾周边四处游历，先后在伊拉克、巴林、阿布扎比等地居住，并最终在20世纪初定居迪拜。
1923年，他请来老家艾赫萨的工匠建起了这座房子。整座建筑由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成，此外还有一种传统的伊朗建筑材料Sarooj。Sarooj是一种防水砂浆，通常在建造桥梁、冰窖和冰箱（ yakhchal ）时使用，由粘土和石灰石以6：4的比例制成硬质混合物，搓揉两天后加入澡堂炉灰渣、香蒲（cattail ）纤维、鸡蛋和稻草，最后用木棒打成砂浆。
1954年，Al Oqaili以81岁的高龄在这所房子里去世，他终生未婚未育，这所房子由他从沙特前来的堂弟继承。
故居的平面图：
院子内部
诗人的手稿
诗人的匕首
诗人的枪
诗人的保险柜
厨房
咖啡壶
三、Al Bait Alqadeem餐馆
“Al Bait Alqadeem”在阿拉伯语中的意思是“老房子”，这家餐馆位于一座建于1909年的传统海湾宅院之中，建造这座宅院的是珍珠船主Abdulla Bin Jamaan，他同时也是当时迪拜酋长的侍卫。1954年，Abdulla Bin Jamaan成为迪拜市的第一任市长。
目前这所老宅子已经被改造成了一座供应海湾传统美食的饭馆。
现烤的饼特别香酥，口感巨好，这种巨大的搪瓷盘子也特有感觉。
烤鱼是主厨推荐的也很棒。
还喝了黄瓜蜂蜜水很喜欢。
四、Nasser bin Obaid bin Lootah清真寺
Lootah是阿联酋一个著名的商人家族，这个家族最早由Mohammad bin Ali bin Rashid从Liwa来到迪拜的Al Ras定居。当时的Al Ras还没有居民，只是一片骆驼放牧的地方。随后，这个家族的其他一些人也相继来到Al Ras定居，这其中就包括Mohammad bin Ali bin Rashid的女婿Obaid bin Lootah。
1910年，Obaid bin Lootah的儿子Nasser建造了这座清真寺。由于我拜访时不是礼拜时间，没能到清真寺内部参观。
五、迪拜遗产屋Heritage House
清真寺旁边是迪拜遗产屋Heritage House，是 Matar Saeed bin Mazina建于1890年的一座海湾传统宅院。这座宅院的建筑结构和前面提到的诗人Al Oqaili故居类似，同样由由珊瑚、石块、石膏、柚木和棕榈枝叶构成。
遗产屋里曾经展示有迪拜的各种历史文化遗产，但是目前遗产屋在装修中，暂时关闭。
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发现石油以前的迪拜城
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
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摘要：这篇文章围绕“发现石油以前的迪拜城”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
发现石油以前的迪拜城
虽然早在1580年威尼斯珍珠商人就已经提到了迪拜（Dibei）的珍珠业，但直到18世纪初迪拜才正式形成珍珠和渔业市镇。
1799年，迪拜成为阿布扎比Bani Yas部落Al Abu Falasa家族的领地。1833年时，Maktoum bin Butti从阿布扎比来到迪拜，建立马克图姆王朝（Al Maktoum dynasty），迪拜从阿布扎比独立出来。
1841年，迪拜爆发天花，居民开始从迪拜湾南岸搬到北岸居住，由此形成迪拜湾南岸的Bur Dubai和北岸的Deira两片老城区。关于迪拜湾北岸的历史街区可以见我之前的日记《迪拜Al Ras历史街区》。
20世纪后，迪拜成为一座进出口不征税的自由港，并为商人提供优厚的保障。1904年，英国-印度蒸汽轮船开始定期停靠迪拜，迪拜成为波斯湾重要的贸易点，一些波斯商人开始在迪拜定居。
迪拜历史上一直以珍珠出口作为经济支柱，然而20世纪20年代随着养殖珍珠涌入世界市场和世界经济大萧条的同时发生，迪拜的珍珠产业在1929年发生崩溃，大量人员失业，整座城市陷入贫困。
直到1966年迪拜发现石油，利用石油产生的收入开始大规模的基础设施建设，整个地区才开始走向繁荣。海湾战争之后，迪拜将经济重心转向自由贸易和旅游业，逐渐成为一座现代化的大都会。
1822年的迪拜地图，摄于迪拜博物馆
1950年的迪拜城，摄于迪拜博物馆
一、迪拜城堡
Al Fahidi城堡是迪拜现存最古老的建筑，始建于1787年（另说1799年，1800年），并在1830年代到1850年代进行了扩建。城堡由珊瑚石、碎岩和石灰建造，拥有三个塔楼。这里最初是迪拜酋长的住所，20世纪初曾驻扎有100名士兵，后来改为武器库和监狱。
1971年经过翻新之后，城堡作为迪拜博物馆对公众开放，1995年时又在城堡地下建造了新的博物馆展厅。
俯视城堡
城堡正面
城堡背面
城堡的南部有迪拜城墙的一段遗存，迪拜城墙始建于1800年，同样由珊瑚石和石灰建成，长600米高2.5米。20世纪初随着迪拜城的扩大，大部分城墙被拆除，剩余的部分在2001年经过修复保存至今。
城堡大门，门板是由柚木制成的
城堡内部
城堡内部
1950年的迪拜城堡
1950年的迪拜城堡
迪拜城堡老照片
迪拜博物馆中的文物，当时驻扎在这里的士兵所使用的武器。
弯刀，刀柄为骨质，上面有银片和金片，刀鞘上面有密集的银线。
鲨鱼皮做成的盾牌，上面有铜饰
黄铜护腕
头盔
装火药的皮具
二、瞭望塔
除了城墙和城堡之外，瞭望塔也是迪拜城重要的防御设施。迪拜目前保存有三座传统瞭望塔，我拜访了其中一座，建于1939年的辛达加（Al Shandagah）瞭望塔。
三、迪拜湾
迪拜湾（Dubai Creek）将迪拜老城分为Bur Dubai和Deira两部分。从19世纪末20世纪初到1961年疏浚之前，迪拜湾虽然因为水浅无法支持大规模运输，但一直是印度和东非、海湾地区间重要的贸易港口。
四、巴斯塔基亚历史街区
巴斯塔基亚（Bastakiya）历史街区位于迪拜城堡的东部，是19世纪末由波斯商人建立起来的。巴斯塔基亚的名字来自伊朗南部城市巴斯塔克（Bastak）。19世纪90年代后迪拜成为一座自由贸易港，许多波斯商人跨过波斯湾来到这里贸易，其中以巴斯塔克人最多，当时巴斯塔克是海湾沿海地区木柴的主要来源地。到20世纪20年代时，巴斯塔基亚波斯人社区正式形成。
在此之前迪拜主要是贝都因人的棕榈叶棚屋，波斯商人到来后开始用珊瑚石、石灰和贝壳建造房屋，并且带来了伊朗特色的风塔建筑。
20世纪60年代迪拜发现石油后，巴斯塔基亚的居民逐渐搬到了现代化街区居住。到80年代时，整座街区的一半房屋已经因为建设办公大楼而被毁。
1989年时，迪拜市政府计划拆除全部街区，当时住在迪拜的英国建筑师雷纳·奥特（Rayner Otter）写信给英国查尔斯王子，希望保护街区。当年查尔斯王子访问迪拜时，与雷纳·奥特一起访问了整个街区。在查尔斯王子的建议下，这里终于得以保留。
2005年迪拜市政府开始对这里的历史建筑进行修复，逐渐将这里打造成为一处民俗村，形成了现在我们看到的样子。
下图就是波斯商人在一百多年前带到迪拜的“Barjeel”风塔，这种风塔可以让屋内产生自然风，以应对酷暑。
街区中保留的一段迪拜城墙遗址
我去的时候正赶上开斋节，在街区入口处感受了海湾贝都因人的传统歌舞Al Ayala。Al Ayala分布于阿联酋和阿曼西北部，演出时两边各有十名左右男子挥动木棍模拟战斗，同时吟唱传统旋律，中间有三个Al Ras鼓，两个Al Tar鼓和两个铜钹负责节奏，2014年被评为联合国非物质文化遗产。
傍晚的街区
街区里面有几家阿拉伯人开的艺术品店铺，我在一家店买的明信片。
在另一家来自叙利亚阿勒颇的阿拉伯书法家Ayman Bazerbashi那里用阿拉伯文写了我的名字“王东四”。Ayman Bazerbashi从小和父亲学习阿拉伯工艺，后来成为一名阿拉伯文书法家，现在定居迪拜。
Ayman Bazerbashi的其他作品
迪拜老城的伊朗清真寺
迪拜老城一家70年代开业至今的伊朗饭馆，吃到了烤羊肉串和肉粥
五、辛达加历史街区
辛达加（Al Shindagha）历史街区位于迪拜城堡西北，形成于19世纪末20世纪初，其中以迪拜老酋长在1912年到1958年间居住的宅院最为有名，此外这里还有好几座有意思的博物馆。
1、哈迪德考古博物馆
哈迪德考古博物馆（The Saruq Al Hadid Archaeology Museum）位于辛达加的一座传统阿拉伯海湾宅院内。哈迪德是迪拜沙漠深处一座神秘的古代遗址，也被誉为迪拜最重要的考古遗址，2020年迪拜世博会的标志的原型就是这里出土的一枚金戒指。
2002年，迪拜酋长Mohammed bin Rashid Al Maktoum坐直升机飞越沙漠时偶然发现一片沙丘上面有大量的黑色沉积物，他马上将这一发现报告了相关部门。经调查发现这些黑色沉积物其实是铜和铁冶炼时的废料和炉渣。这片1.5公顷的渣场阻止了沙丘的流动，从而保存了数千年的时间。
随后，约旦考古队对哈迪德进行了五次大规模的考古发掘。2008年到2009年间由美国研究人员和迪拜旅游部门组成的 “迪拜沙漠调查”团队又对这里进行了一系列的发掘。2014年到2017年间，澳大利亚新西兰大学的团队又对这里进行了为期三年的考古发掘。目前从遗址中已经发掘了超过1200件文物，其中以陶器和金属为主， 包括箭头、斧头、鱼钩、手镯、刀具等。
考古发掘表明哈迪德从公元前2600年-2000年阿联酋青铜时代的“火之母文化”（Umm al-Nar）一直延续到公元前1000年前的铁器时代，其中最繁荣的阶段是公元前1100年到600年间的铁器时代II期（Iron Age II） 。在上千年的时间中哈迪德都是阿拉伯半岛东部重要的定居点，也是贸易和冶金中心。
哈迪德位于内陆40公里的沙漠深处，完全不具备冶炼金属的三大要素水、燃料和矿石，为什么选择这里成为冶金中心仍然是个迷。目前主流的推测是因为宗教。在哈迪德遗址中发现了许多青铜蛇和有蛇图案的陶器，这些在阿联酋和阿曼的其他古代遗址中也有少量发现，但在这里是最集中的，显然是生产中心。因此，这里很有可能是阿拉伯半岛东部一处蛇崇拜的宗教圣地。
在哈迪德中出土的带有狮子或公羊头造型的青铜匕首是当时金属工艺的最好展现。
在哈迪德中出土了大量青铜蛇，其中一些头部是菱形的，应当是代表毒蛇。
还有一些陶罐上也有蛇形图案，这些蛇形推测应当属于一种崇拜蛇的传统宗教，但对于这种宗教的情况我们仍然一无所知。
2、文明十字路口博物馆
文明十字路口博物馆（ the Crossroads of Civilizations Museum）是Ahmed Obaid Al Mansoori于2014年开办的私人博物馆，展出有许多珍贵伊斯兰书籍手稿和传统军械。这里旨在反应伊斯兰文明在欧亚非贸易与文化交流中的十字路口地位。
博物馆中的文物原本在Ahmed Obaid Al Mansoori的家中存放。一次他举办展览时，前来参观的迪拜市建筑遗产部门主任说服他将这些藏品公之于众，于是有了现在的文明十字路口博物馆。
文明十字路口博物馆位于一栋建于19世纪的海湾传统宅院之内，这里是第八任迪拜酋长萨义德的弟弟Sheikh Hashr Bin Maktoum Al Maktoum的故居。
博物馆本身拥有海湾阿拉伯典型的庭院（El Fena） 。
分享一些有趣的展品：
一本奥斯曼时代关于天文学、占星术、魔术、风水和医学的手稿
法国出的摩洛哥传统清真寺纸模，如果复刻一下应当会很有意思。
1000年前伊朗写有库法体书法的盘子
19世纪叙利亚的清真言石雕
更详细的内容可以参见博物馆官网，官网里面也有精美的小册子http://themuseum.ae/
3、传统清真寺
辛达加街区有一座海湾地区传统风格的Almulla清真寺，没有尖塔也没有穹顶，这样的传统清真寺在迪拜已经不多见了。
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越南胡志明市的清真寺与占族穆斯林（上篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
越南胡志明市的清真寺与占族穆斯林（上篇）（上篇）
2018年元旦假期，我拜访了海南三亚说占语的回辉穆斯林，继而对越南和柬埔寨的占族穆斯林产生了很大兴趣，决定在春节假期期间前往占族穆斯林社区。由于害怕语言不通，我最终没有选择深入越柬边界和越南内陆的传统占族社区，而是拜访了胡志明市的城市占族社区。幸运的是，我在胡志明市受到了当地占族穆斯林的热情招待，有了很大的收获。
先介绍一下占族的历史。占城（Champa）又译占婆，是占族人（Chams）于公元192年在越南南部建立的国家。占族人最早是从婆罗洲迁来中南半岛的南岛语民族，4世纪后受到印度的强烈影响，使用梵文，信奉婆罗门教和佛教。 由于土地狭长且支离破碎，占城一直以发展海上商贸为主，宋元时代成为海上丝绸之路的重要贸易港。不管是从广州、泉州出发的中国商船还是由印度洋、波斯湾沿岸出发的阿拉伯波斯商船，都会选择在占城停留。因此，宋元时代占城有许多阿拉伯波斯商人侨居。
在越南东南部的潘切市和潘郎市曾发掘出两块阿拉伯文库法体石碑。第一块是位叫做Abu Kamil的养路工人的墓碑，他去世于1039年11月20日。另一块是关于穆斯林如何与原住民相处的告示，在库法体中混合着纳斯赫体，据推测刻于1025年-1035年间，根据碑文推测这里聚居着一些阿拉伯和突厥商人。
两个碑文的拓片，来自《占婆与马来世界的文化交流》。
12世纪后占城陷入长期的战乱,大量占族逃往柬埔寨和马六甲。15世纪中后期以后，马六甲苏丹国（1400–1511年）成为东南亚最重要的伊斯兰教国家，占城与马六甲苏丹国来往密切。1511年葡萄牙占领马六甲苏丹国，大批马来人外迁，其中一些人就来到了占族人生活的地区。这些马来穆斯林通过贸易、通婚等多种方式与同样说印度尼西亚语族的占族人发生融合，许多占族因此归信伊斯兰教。
西方传教士玛霍·梅（M.Mahot MEP）于1676年开始在占城居住，他的记录被认为是西方关于占城转向伊斯兰教最早和最可信的记载。他写于1678年7月的信件记载说：“对于占婆宗教，马来穆斯林比我们更为警惕，他们已经大量地移民到占婆，把占婆国王及其宫廷都引入了伊斯兰教。”1685年，试图在占婆传教的巴黎外方传教会传教士飞烈（M. Feret）记录到：“占婆的国王是个穆斯林，他还从法国外方传教会中得到一本《古兰经》，供自己使用。” 根据19世纪占文文献《段鲍传》（Ariya Tuen Phaow）的记载，1793年，马来伊斯兰教领袖段鲍（Tuen Phaow）领导了大批从柬埔寨返回宾瞳龙国的占族人和马来人联合起来反抗越南，期间大量的占人归信伊斯兰教，这次斗争被誉为占族伊斯兰化的最后一次高潮。
从18世纪开始就有一些柬埔寨的占城穆斯林迁往越柬边界的湄公河三角洲居住，安江的穆巴拉克（ Mubarak ）清真寺始建于1750年， 是越南最早的清真寺之一。
越南历史博物馆中关于穆巴拉克清真寺的照片
1862年法国与越南阮朝签订“西贡条约”，正式占领西贡。从此之后西贡渐渐发展成法国在东南亚的商业都会。在法国统治越南期间，对占族实行比较宽松的自治政策，许多柬埔寨的占族穆斯林来到湄公河三角洲居住。然而这些占族大多数以从事体力劳动和小商贩为主，当时在西贡最具影响力的还是前来经商的马来和印尼穆斯林，西贡的第一座清真寺就是马来和印尼穆斯林建于1885年的Al Rahim清真寺。
来自南印度的泰米尔穆斯林从19世纪后期开始来到西贡经商，他们20世纪30年代到50年代在西贡城中心建造了西贡中央清真寺，在西北郊的印度穆斯林墓地旁建立了Niamatul Islamiyah 清真寺，在西南郊建立了Jamiul Islamiyah清真寺，在城西的华人城市堤岸建立了堤岸清真寺。
1954年越南南北分治，西贡改由南越政府统治。南越政府与当时的“马来亚联合邦”以及后来的马来西亚政府都保持着良好的外交关系。占族在越南的许多清真寺都是五六十年代由马来西亚的援建的，在胡志明市就有建于1962年的Haiyat Al Islam清真寺， 建于1968年Alsa Adah清真寺，建于1969年Jamiul Anwar清真寺等好几座清真寺。
1975年越南统一后，开始在南越没收和集体化所有私有财产，并且几乎没有任何补偿。西贡的印度穆斯林商人受到了巨大的打击，失去了所有财产。因为害怕进一步的迫害，印度穆斯林大多离开，留下的清真寺后来成为了占族穆斯林礼拜的地方。
目前胡志明市共有15座清真寺，我这次去到了其中8座，因为有2座没有开门，因此实际拜访了6座，下面就给大家进行分享。
1968年的西贡地图
一、西贡中央清真寺
西贡中央清真寺（Saigon Central Mosque）由南印度泰米尔穆斯林建于1935年，是西贡最重要的清真寺。
1975年越南统一后，西贡的穆斯林受到了巨大的冲击，越南穆斯林大会（Vietnamese Muslim Congregation）被关闭，创办成员逃啊亡美国，西贡中央清真寺和经学院都被占用，许多穆斯林领导人被扣啊押且下啊落不明，大量穆斯林被关啊押或逃啊亡国外。
直到1978年，越南才解除了对穆斯林的一系列禁啊令。1979年后，西贡中央清真寺在穆斯林外交官的努力下重新开放，但每周五的主麻必须与当地警方和清真寺的行政管理人员签订书面协议，列出每周参加礼拜的人数、姓名和地址后才可以礼拜，而且每周必须重新登记。
除此以外，伊斯兰书籍必须翻译成越南语才可以决定是否入境，阿拉伯语和马来语的书籍几乎无法入境。
1986年后，越南开始允许清真寺教授伊斯兰知识和阿拉伯语，并成立清真寺管委会，越南穆斯林才慢慢走入正轨。如今，西贡中央清真寺是胡志明市最重要的一座清真寺，除了本地的占族外，来自马来西亚、印度尼西亚、印度、巴基斯坦的商人，以及来自各地的穆斯林游客都会来这里礼拜。
1945年的西贡地图
整座建筑很有南印度风格。
西贡中央清真寺的本名是“印度主麻穆斯林清真寺（INDIAN JAMIA MUSLIM MOSQUE）”。
Noorul Imaan Arabic school是一所阿拉伯学校，Haji JMM Ismael Library是一家伊斯兰教图书馆。
小净用的水池
典型的占族穆斯林男性服饰
一个卖榴莲冰激凌的占族穆斯林大叔，榴莲冰激凌很好吃。
大叔自行车上的自制车铃。
二、西贡绿屋餐厅
Saigon green house是胡志明市最好的一家占族穆斯林餐馆，价格稍高，但是品种丰富而且很好吃啊，他们官网上的菜单，看着都很诱人。官网： https://halalsaigongreenhouse.com/menu
先吃Phở ！
菠萝炒饭
炸春卷
喝冰茶
苦瓜配一种叫做 featherback 的鱼丸，搜了一下好像翻译成细鳞弓背鱼？
图中的清真寺是位于越南安江省周富县Jamiul Aman清真寺，建于1965年。
图中的清真寺是越南安江省富新县的Jamiul Azhar清真寺，据说始建于1425年，是越南占族穆斯林中地位最高的一座清真寺。
三、Al Rahim清真寺
Al Rahim清真寺是西贡的第一座清真寺，由马来和印尼穆斯林建于1885年。
1895年的西贡地图
1945年的西贡地图
在清真寺门口吃了西贡街头的特色小吃越南法棍（Bánh mì） 。
1861年法国占领西贡后，法棍随之传入。但早期由于小麦进口价格很高，所以法棍被视为奢饰品。
一战期间由于小麦进口的中断，越南的法棍中被掺入了更多廉价的大米粉，这也让越南法棍变得更加蓬松。由于价格的降低，法棍开始进入普通越南人的饮食。
在20世纪50年代前，越南法棍还是典型的法式风格，抹蛋黄酱或者果酱。1954年越南南北分治后，超过一百万的人从越南北部迁往南部，西贡的饮食发生了很大的改变。在50年代后期，一些北方移民开始在街头售卖法棍，现代的越南法棍开始成型。
1975年“西贡沦陷”后，法棍只在国有餐馆中售卖，并且经常搭配其他菜，这也是今天用法棍蘸河粉的吃法的来源。1986年越南社会主义市场经济改革后，法棍才重新成为街头食品。
每天早上到中午清真寺门口还有一家吃粉的小吃店。
鸡肉粉
四、Niamatul Islamiyah 清真寺
Niamatul Islamiyah 清真寺非常隐蔽，一般的游客都很难发现。最早知道这里还是因为西贡人网站的一篇介绍《Take a Tour of D10’s 64-Year-Old Mosque》
Niamatul Islamiyah清真寺最早可以追溯到19世纪末南印度泰米尔穆斯林修建的一片墓地，现在这里还保存着一片墓地以及一座古老的运送亡人的马车。
1952年，印度穆斯林在墓地旁边修建了清真寺，用来游坟纪念亡人的时候使用。1975年后这些印度穆斯林大多返回了家乡，清真寺由占族穆斯林继续使用。
根据我在网上查到的资料，这里现在有超过40个具有“Hoa”（即越南华人) 血统的穆斯林在这里礼拜。而且根据我的现场观察，这里的穆斯林从长相上也迥异于南岛语的占族相貌，而与潮汕闽南地区的汉族非常像。但是在我与大家的聊天中，大家都只说自己是从柬埔寨返回越南的占族。
最右边的小哥叫做Hakim，他的英文很流利，给我们充当翻译。各位大叔听说我从中国来以后，跟我聊了好多关于中国的事情，他们知道新啊疆有很多穆斯林，还问我从这里到新疆有多远。
右边的大叔就是清真寺的阿訇。
大家喝咖啡喝热茶，据说现在占族年轻人已经很少喝热茶了。
礼拜时间就要到了，阿訇大叔换上正式的隆基，穿上白袍，缠上头巾，准备领拜。
开始礼拜
这里的大叔请我吃了粉和糕点
清真寺后面就是19世纪末以来的墓地。Hakim大哥给我做了详细的讲解。
运送埋体的马车
786是南亚和东南亚地区中表示清真的标识，在云南西南部和拉萨的藏回中也能看见。 Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm（奉至仁至慈的真主之名）这句话，如果每一个字母根据阿拉伯计数法代表1个数字，所有的数字加起来就是786。
五、Jamiul Islamiyah（Nancy）清真寺
Jamiul Islamiyah清真寺又叫Nancy清真寺，由南印度泰米尔穆斯林建于1950年，1975年印度穆斯林离开后成为了占族穆斯林的清真寺。1980年和2004年这里两次重建，现在成为了由越南建筑师设计的阿拉伯建筑。
清真寺旁边有家烤肉店，后面的巷子里有家很有名的越南河粉店Pho Muslim，可惜我去的时候正值春节假期所以都没开门。
六、Jamiul Anwar清真寺
Jamiul Anwar清真寺由马来西亚在1968年援建而成，目前有240个占族穆斯林在这里礼拜。
在最初建设时，清真寺一代还是城郊的水乡。但随着城市化的进程，如今这里已经满是居民区。清真寺被包裹在了复杂如迷宫一般的小巷子里。
在去往清真寺的路上有一家清真小吃店。
这位姐姐也会说英语，和我聊得很开心。
好吃的甜点
鸭肉粉
这里的占族穆斯林和京族和华人生活在一起，大家非常和谐。
继续往巷子里走，可以看见好几处“Halal”（清真）的标牌，这里也是胡志明市几座清真寺中清真小吃店最密集的一片。
终于到达清真寺。
一群占族穆斯林大叔在聊天
清真寺里面的鼓，看起来已经使用了许多年。
一层的教室
二层的礼拜殿
墙上的照片是越柬交界一带占族穆斯林传统社区的清真寺。
七、堤岸清真寺
堤岸清真寺本名叫做Cholon Jamial Mosque，由南印度泰米尔穆斯林建于1935年。 1975年后印度穆斯林全部离开，如今 这里有80个占族穆斯林礼拜。
堤岸是越南最著名的一处华人社区，距离西贡5公里左右。堤岸形成于1782年，1879年正式设立堤岸市。除了华人以外，其他人都把这里叫做Cholon 。
关于堤岸的景色，可以参见我的日记《堤岸旧梦》，杜拉斯的小说《情人》就发生在这里。
堤岸清真寺的旁边就是一处集贸市场。
旁边是一家清真店，不过因为春节假期所以没开门。
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摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
越南胡志明市的清真寺与占族穆斯林（上篇）（上篇）
2018年元旦假期，我拜访了海南三亚说占语的回辉穆斯林，继而对越南和柬埔寨的占族穆斯林产生了很大兴趣，决定在春节假期期间前往占族穆斯林社区。由于害怕语言不通，我最终没有选择深入越柬边界和越南内陆的传统占族社区，而是拜访了胡志明市的城市占族社区。幸运的是，我在胡志明市受到了当地占族穆斯林的热情招待，有了很大的收获。
先介绍一下占族的历史。占城（Champa）又译占婆，是占族人（Chams）于公元192年在越南南部建立的国家。占族人最早是从婆罗洲迁来中南半岛的南岛语民族，4世纪后受到印度的强烈影响，使用梵文，信奉婆罗门教和佛教。 由于土地狭长且支离破碎，占城一直以发展海上商贸为主，宋元时代成为海上丝绸之路的重要贸易港。不管是从广州、泉州出发的中国商船还是由印度洋、波斯湾沿岸出发的阿拉伯波斯商船，都会选择在占城停留。因此，宋元时代占城有许多阿拉伯波斯商人侨居。
在越南东南部的潘切市和潘郎市曾发掘出两块阿拉伯文库法体石碑。第一块是位叫做Abu Kamil的养路工人的墓碑，他去世于1039年11月20日。另一块是关于穆斯林如何与原住民相处的告示，在库法体中混合着纳斯赫体，据推测刻于1025年-1035年间，根据碑文推测这里聚居着一些阿拉伯和突厥商人。
两个碑文的拓片，来自《占婆与马来世界的文化交流》。
12世纪后占城陷入长期的战乱,大量占族逃往柬埔寨和马六甲。15世纪中后期以后，马六甲苏丹国（1400–1511年）成为东南亚最重要的伊斯兰教国家，占城与马六甲苏丹国来往密切。1511年葡萄牙占领马六甲苏丹国，大批马来人外迁，其中一些人就来到了占族人生活的地区。这些马来穆斯林通过贸易、通婚等多种方式与同样说印度尼西亚语族的占族人发生融合，许多占族因此归信伊斯兰教。
西方传教士玛霍·梅（M.Mahot MEP）于1676年开始在占城居住，他的记录被认为是西方关于占城转向伊斯兰教最早和最可信的记载。他写于1678年7月的信件记载说：“对于占婆宗教，马来穆斯林比我们更为警惕，他们已经大量地移民到占婆，把占婆国王及其宫廷都引入了伊斯兰教。”1685年，试图在占婆传教的巴黎外方传教会传教士飞烈（M. Feret）记录到：“占婆的国王是个穆斯林，他还从法国外方传教会中得到一本《古兰经》，供自己使用。” 根据19世纪占文文献《段鲍传》（Ariya Tuen Phaow）的记载，1793年，马来伊斯兰教领袖段鲍（Tuen Phaow）领导了大批从柬埔寨返回宾瞳龙国的占族人和马来人联合起来反抗越南，期间大量的占人归信伊斯兰教，这次斗争被誉为占族伊斯兰化的最后一次高潮。
从18世纪开始就有一些柬埔寨的占城穆斯林迁往越柬边界的湄公河三角洲居住，安江的穆巴拉克（ Mubarak ）清真寺始建于1750年， 是越南最早的清真寺之一。
越南历史博物馆中关于穆巴拉克清真寺的照片
1862年法国与越南阮朝签订“西贡条约”，正式占领西贡。从此之后西贡渐渐发展成法国在东南亚的商业都会。在法国统治越南期间，对占族实行比较宽松的自治政策，许多柬埔寨的占族穆斯林来到湄公河三角洲居住。然而这些占族大多数以从事体力劳动和小商贩为主，当时在西贡最具影响力的还是前来经商的马来和印尼穆斯林，西贡的第一座清真寺就是马来和印尼穆斯林建于1885年的Al Rahim清真寺。
来自南印度的泰米尔穆斯林从19世纪后期开始来到西贡经商，他们20世纪30年代到50年代在西贡城中心建造了西贡中央清真寺，在西北郊的印度穆斯林墓地旁建立了Niamatul Islamiyah 清真寺，在西南郊建立了Jamiul Islamiyah清真寺，在城西的华人城市堤岸建立了堤岸清真寺。
1954年越南南北分治，西贡改由南越政府统治。南越政府与当时的“马来亚联合邦”以及后来的马来西亚政府都保持着良好的外交关系。占族在越南的许多清真寺都是五六十年代由马来西亚的援建的，在胡志明市就有建于1962年的Haiyat Al Islam清真寺， 建于1968年Alsa Adah清真寺，建于1969年Jamiul Anwar清真寺等好几座清真寺。
1975年越南统一后，开始在南越没收和集体化所有私有财产，并且几乎没有任何补偿。西贡的印度穆斯林商人受到了巨大的打击，失去了所有财产。因为害怕进一步的迫害，印度穆斯林大多离开，留下的清真寺后来成为了占族穆斯林礼拜的地方。
目前胡志明市共有15座清真寺，我这次去到了其中8座，因为有2座没有开门，因此实际拜访了6座，下面就给大家进行分享。
1968年的西贡地图
一、西贡中央清真寺
西贡中央清真寺（Saigon Central Mosque）由南印度泰米尔穆斯林建于1935年，是西贡最重要的清真寺。
1975年越南统一后，西贡的穆斯林受到了巨大的冲击，越南穆斯林大会（Vietnamese Muslim Congregation）被关闭，创办成员逃啊亡美国，西贡中央清真寺和经学院都被占用，许多穆斯林领导人被扣啊押且下啊落不明，大量穆斯林被关啊押或逃啊亡国外。
直到1978年，越南才解除了对穆斯林的一系列禁啊令。1979年后，西贡中央清真寺在穆斯林外交官的努力下重新开放，但每周五的主麻必须与当地警方和清真寺的行政管理人员签订书面协议，列出每周参加礼拜的人数、姓名和地址后才可以礼拜，而且每周必须重新登记。
除此以外，伊斯兰书籍必须翻译成越南语才可以决定是否入境，阿拉伯语和马来语的书籍几乎无法入境。
1986年后，越南开始允许清真寺教授伊斯兰知识和阿拉伯语，并成立清真寺管委会，越南穆斯林才慢慢走入正轨。如今，西贡中央清真寺是胡志明市最重要的一座清真寺，除了本地的占族外，来自马来西亚、印度尼西亚、印度、巴基斯坦的商人，以及来自各地的穆斯林游客都会来这里礼拜。
1945年的西贡地图
整座建筑很有南印度风格。
西贡中央清真寺的本名是“印度主麻穆斯林清真寺（INDIAN JAMIA MUSLIM MOSQUE）”。
Noorul Imaan Arabic school是一所阿拉伯学校，Haji JMM Ismael Library是一家伊斯兰教图书馆。
小净用的水池
典型的占族穆斯林男性服饰
一个卖榴莲冰激凌的占族穆斯林大叔，榴莲冰激凌很好吃。
大叔自行车上的自制车铃。
二、西贡绿屋餐厅
Saigon green house是胡志明市最好的一家占族穆斯林餐馆，价格稍高，但是品种丰富而且很好吃啊，他们官网上的菜单，看着都很诱人。官网： https://halalsaigongreenhouse.com/menu
先吃Phở ！
菠萝炒饭
炸春卷
喝冰茶
苦瓜配一种叫做 featherback 的鱼丸，搜了一下好像翻译成细鳞弓背鱼？
图中的清真寺是位于越南安江省周富县Jamiul Aman清真寺，建于1965年。
图中的清真寺是越南安江省富新县的Jamiul Azhar清真寺，据说始建于1425年，是越南占族穆斯林中地位最高的一座清真寺。
三、Al Rahim清真寺
Al Rahim清真寺是西贡的第一座清真寺，由马来和印尼穆斯林建于1885年。
1895年的西贡地图
1945年的西贡地图
在清真寺门口吃了西贡街头的特色小吃越南法棍（Bánh mì） 。
1861年法国占领西贡后，法棍随之传入。但早期由于小麦进口价格很高，所以法棍被视为奢饰品。
一战期间由于小麦进口的中断，越南的法棍中被掺入了更多廉价的大米粉，这也让越南法棍变得更加蓬松。由于价格的降低，法棍开始进入普通越南人的饮食。
在20世纪50年代前，越南法棍还是典型的法式风格，抹蛋黄酱或者果酱。1954年越南南北分治后，超过一百万的人从越南北部迁往南部，西贡的饮食发生了很大的改变。在50年代后期，一些北方移民开始在街头售卖法棍，现代的越南法棍开始成型。
1975年“西贡沦陷”后，法棍只在国有餐馆中售卖，并且经常搭配其他菜，这也是今天用法棍蘸河粉的吃法的来源。1986年越南社会主义市场经济改革后，法棍才重新成为街头食品。
每天早上到中午清真寺门口还有一家吃粉的小吃店。
鸡肉粉
四、Niamatul Islamiyah 清真寺
Niamatul Islamiyah 清真寺非常隐蔽，一般的游客都很难发现。最早知道这里还是因为西贡人网站的一篇介绍《Take a Tour of D10’s 64-Year-Old Mosque》
Niamatul Islamiyah清真寺最早可以追溯到19世纪末南印度泰米尔穆斯林修建的一片墓地，现在这里还保存着一片墓地以及一座古老的运送亡人的马车。
1952年，印度穆斯林在墓地旁边修建了清真寺，用来游坟纪念亡人的时候使用。1975年后这些印度穆斯林大多返回了家乡，清真寺由占族穆斯林继续使用。
根据我在网上查到的资料，这里现在有超过40个具有“Hoa”（即越南华人) 血统的穆斯林在这里礼拜。而且根据我的现场观察，这里的穆斯林从长相上也迥异于南岛语的占族相貌，而与潮汕闽南地区的汉族非常像。但是在我与大家的聊天中，大家都只说自己是从柬埔寨返回越南的占族。
最右边的小哥叫做Hakim，他的英文很流利，给我们充当翻译。各位大叔听说我从中国来以后，跟我聊了好多关于中国的事情，他们知道新啊疆有很多穆斯林，还问我从这里到新疆有多远。
右边的大叔就是清真寺的阿訇。
大家喝咖啡喝热茶，据说现在占族年轻人已经很少喝热茶了。
礼拜时间就要到了，阿訇大叔换上正式的隆基，穿上白袍，缠上头巾，准备领拜。
开始礼拜
这里的大叔请我吃了粉和糕点
清真寺后面就是19世纪末以来的墓地。Hakim大哥给我做了详细的讲解。
运送埋体的马车
786是南亚和东南亚地区中表示清真的标识，在云南西南部和拉萨的藏回中也能看见。 Bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm（奉至仁至慈的真主之名）这句话，如果每一个字母根据阿拉伯计数法代表1个数字，所有的数字加起来就是786。
五、Jamiul Islamiyah（Nancy）清真寺
Jamiul Islamiyah清真寺又叫Nancy清真寺，由南印度泰米尔穆斯林建于1950年，1975年印度穆斯林离开后成为了占族穆斯林的清真寺。1980年和2004年这里两次重建，现在成为了由越南建筑师设计的阿拉伯建筑。
清真寺旁边有家烤肉店，后面的巷子里有家很有名的越南河粉店Pho Muslim，可惜我去的时候正值春节假期所以都没开门。
六、Jamiul Anwar清真寺
Jamiul Anwar清真寺由马来西亚在1968年援建而成，目前有240个占族穆斯林在这里礼拜。
在最初建设时，清真寺一代还是城郊的水乡。但随着城市化的进程，如今这里已经满是居民区。清真寺被包裹在了复杂如迷宫一般的小巷子里。
在去往清真寺的路上有一家清真小吃店。
这位姐姐也会说英语，和我聊得很开心。
好吃的甜点
鸭肉粉
这里的占族穆斯林和京族和华人生活在一起，大家非常和谐。
继续往巷子里走，可以看见好几处“Halal”（清真）的标牌，这里也是胡志明市几座清真寺中清真小吃店最密集的一片。
终于到达清真寺。
一群占族穆斯林大叔在聊天
清真寺里面的鼓，看起来已经使用了许多年。
一层的教室
二层的礼拜殿
墙上的照片是越柬交界一带占族穆斯林传统社区的清真寺。
七、堤岸清真寺
堤岸清真寺本名叫做Cholon Jamial Mosque，由南印度泰米尔穆斯林建于1935年。 1975年后印度穆斯林全部离开，如今 这里有80个占族穆斯林礼拜。
堤岸是越南最著名的一处华人社区，距离西贡5公里左右。堤岸形成于1782年，1879年正式设立堤岸市。除了华人以外，其他人都把这里叫做Cholon 。
关于堤岸的景色，可以参见我的日记《堤岸旧梦》，杜拉斯的小说《情人》就发生在这里。
堤岸清真寺的旁边就是一处集贸市场。
旁边是一家清真店，不过因为春节假期所以没开门。
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马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林
槟城又叫槟榔屿，是马来西亚西北部的一座岛屿。1786年，槟榔屿被吉打苏丹国割让给英国东印度公司，随后在岛上建立的乔治城（George Town）成为英国在东南亚的第一个据点。
乔治城建成后，英国东印度公司不断鼓励人们迁入。19世纪后，在槟城生活的华人、马来人、印度人、峇峇娘惹人（Peranakan，土生华人）、欧亚混血人（Eurasian）和暹罗人都形成了自己的社群。欧洲人在槟城占据了主导的地位，经营着航运公司。峇峇娘惹人和欧亚混血人则担任律师、工程师、建筑师和文员等职业。新来的华人大多以劳力和农民起家，被土生的峇峇娘惹人称作“新客（Sinkheh）”，一些华人后来开始经商，也有人成为了工匠和厨师。马来人主要在城外种植水稻和从事渔业。
槟城90%以上的印度人是来自印度东南部和斯里兰卡北部的泰米尔人，他们在槟城也被叫做“Chulias”，这个词来自印度东南部的“乌木海岸（Coromandel Coast）”。早在乔治市建成4年后的1790年，英国东印度公司就提到“Chulias”人在槟城开设店铺和务农。和华人相比，第一批泰米尔人大多没有在槟城永久定居，很多人在工作一定时间后就会返回家乡。
到了19世纪后期，由于锡矿价格下降导致中国移民减少，随后劳工的短缺又推高了薪水，再加上1872年印度向槟城移民正式合法化，1887年印度移民的轮船票价开始实行补贴，这都大大刺激了泰米尔人移民槟城。受招募的泰米尔人大多来自社会底层，欧洲人认为他们比中国人更服从纪律，比马来人更愿意为薪水而劳作，因此在公共项目的建设、市政服务和公路建设上也越来越多的开始使用泰米尔劳工。
跨越孟加拉湾，由印度东南部到槟城的泰米尔人
槟城的泰米尔人大多信仰印度教，也有一些人信仰伊斯兰教。泰米尔穆斯林在马来西亚被称作“嘛嘛（Mamak）”，并以嘛嘛档（Gerai Mamak）和嘛嘛餐厅（Restoran Mamak）饮食文化而著称。
"Mamak"一词来自泰米尔语中的“叔叔（maa-ma）”。在马来西亚和新加坡，泰米尔儿童经常这样称呼泰米尔男性长辈，尤其在泰米尔穆斯林的餐馆中，因此马来人开始把整个泰米尔穆斯林族群称为“Mamak”，其中结尾的“k”在马来语中并不发音。
《The Little Mamak》是泰米尔穆斯林漫画家ME描述槟城泰米尔穆斯林生活的一本漫画，在槟城和吉隆坡的书店都可以买到，是目前介绍槟城泰米尔穆斯林文化最有意思的一本书。
《The Little Mamak》里面在码头当工人的泰米尔穆斯林
百年嘛嘛餐厅——哈密里也餐室
槟城的泰米尔穆斯林以“嘛嘛档”和“嘛嘛餐馆”的饮食文化最为有名，而其中开业最久的一家百年老字号嘛嘛餐厅就是开业于1907年的哈密里也餐室（Hameediyah Restaurant）。
哈密里也餐室的创建者叫做Mohamed，来自印度最南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的一座泰米尔穆斯林村庄。村里有两座古老的清真寺，一座伊斯兰经学院和一座泰米尔学校。
Mohamed于1890年来到槟城，之后不久不久就租下了现在饭馆所在的土地。一开始他只是把这里用来准备饭菜，平时挑着扁担沿街售卖，也就是著名的“扁担饭（Nasi Kandar）”。
几年后，Mohamed决定不再走街串巷，而是在他准备饭菜的地方固定售卖。1907年，Mohamed正式创办了哈密里也餐室（Hameediyah Restaurant），并且雇了两位帮手。Mohamed从小在南印度时就从母亲那里学到了很多泰米尔美食，其中以Biryani炒饭和Murtabak饼最为拿手。 开业以后，来店里吃饭的食客包括港口移民工人、人力车夫、本地贸易商和政府雇员等等，一些食客把Mohamed和他的店员亲切地叫做“嘛嘛（Mamak）”。也是在这一时期，南印度泰米尔穆斯林在槟城开的餐厅逐渐被叫做嘛嘛餐厅。
1927年Mohamed去世后，他的儿子Kander接手餐室，之后又由孙子接手，餐室的生意非常兴隆。1941年槟城遭到日军毁灭性的空袭轰炸，哈密里也餐室在此期间坚持营业，并奇迹般地在轰炸中幸免于难。1945年日本战败，Kander的孙子，第四代传人Abu Bakar接手餐室，之后又传给了他的亲戚Abdul Sukkoor。如今Abdul Sukkoor的大儿子Seeni Pakir和小儿子Syed Ibrahim成为了饭店的大厨并负责日常运营。
Nasi kandar扁担饭是槟城南印度泰米尔穆斯林发明的一种美食，就是米饭配各种咖喱牛羊鸡肉鱼虾还有小菜。在19世纪泰米尔穆斯林刚刚到达槟城时，大多挑着扁担沿街叫卖饭菜，他们卖的食物也就被叫做“扁担饭”。到20世纪后，泰米尔穆斯林开始开起了餐馆和档口，但“扁担饭”的名字沿用至今。我这次在哈密里也餐室配的是Biryani Kosong炒饭配羊腿、鸡肉和卷心菜。
《The Little Mamak》里面最初的扁担饭
《The Little Mamak》里面最初的扁担饭
Murtabak饼是一种厚饼，里面充满了鸡蛋、洋葱、碎肉和虾。在马来西亚、新加坡和泰国，Murtabak的做法和Roti canai印度煎饼的做法基本相同。马来西亚的比新加坡的放的肉更少，鸡蛋更多。一种说法认为Murtabak来自阿拉伯语中的“Mutabbaq”，意思是“折叠”，因此可能是由也门的印度穆斯林带到印度本土，再由南印度泰米尔穆斯林带到南洋群岛。另一种说法认为Murtabak来自南印度的喀拉拉邦，其中“ muta”是鸡蛋的意思，“ bar”是“barota”面包的缩写。
嘛嘛羊肉汤
在槟城乔治市的嘛嘛餐馆Sup Hameed喝的南洋印度版牛尾汤（Sup ekor lembu）和羊脚汤（Sup kaki kambing）。
嘛嘛羊肉汤 （Sup kambing Mamak） 是马来西亚南印度泰米尔穆斯林的特色肉汤，汤是淡黄色的浓汤，比较油，而且放了非常多种香料，一般配白面包（Roti sekeping）吃。
嘛嘛档上的Roti Canai煎饼
除了嘛嘛餐馆以外，槟城泰米尔穆斯林更多开的是街头的嘛嘛档小吃。我在其中一家嘛嘛档Roti Canai Transfer Road上吃了Roti Canai煎饼和Roti Bakar饼。
Roti canai是南洋泰米尔穆斯林的特色美食，可能起源于南印度的Parotta饼。Roti来自梵语的“面包”，“Canai” 可能来自南印度城市金奈（Chennai）或马来语中的“ 铺开面团（canai）”。
Roti Canai一般配Dal curry扁豆咖喱，我吃的还配了鸡肉，还可以配鱼肉、羊肉和鹰嘴豆等各种咖喱。
《The Little Mamak》里面的Roti Canai
这个是Roti Bakar饼
嘛嘛档上的印度炒面
在Sri Weld小贩中心的一家嘛嘛档吃的印度炒面（Mee goreng）加鱿鱼（Sotong）。
Sri Weld小贩中心是以华人为主的美食广场，塞尼（Seeni Mohamed Sheik Abidin）的这家嘛嘛档是唯一的一家南洋印度摊位。塞尼从小就帮爷爷卖印度炒面，他做的印度炒面以酸甜辣的酱料著称，而且事先腌制的鱿鱼要放置一整天才能入味。
《The Little Mamak》里面的炒面Mee Mamak
槟城泰米尔甜点
槟城乔治市小印度街头南印度泰米尔穆斯林制作的甜点。其中一种是Halva酥糖，另一种黄色长方体的是Mysore pak，是一种酥油、糖浆和豆蔻制作的南印度甜点，一般在婚礼和节日上食用。
吉宁甲必丹回教堂
吉宁甲必丹回教堂（Masjid Kapitan Keling）是1801年由槟城的印度穆斯林兴建的一座清真寺，位于槟城乔治市印度社区Chulias的中心。
吉宁甲必丹（Kapitan Keling）是欧洲殖民者任命的管理东南亚印度社区的官职，其中“吉宁（Keling）”是马来群岛历史上对印度人的称呼，这个词一开始是中性的，但20世纪后逐渐带有贬义。槟城的第一任吉宁甲必丹叫做Cauder Mohideen，生于1759年左右，来自印度最南部泰米尔纳德邦。
1795年，他和第一任华人甲必丹（Kapitan Cina）辜礼欢（Koh Lay Huan）以及槟城的其他重要人物一起组成了槟城第一届评估委员会来决定税收和税率。
在1786年槟城建城后不久，英国东印度公司的印度穆斯林官兵就设立了临时的礼拜处。之后随着槟城印度穆斯林人数不断增多，大家请求吉宁甲必丹主持建造一座正式的清真寺。
1801年，槟城政府正式通过吉宁甲必丹的申请，赠予了一块18亩的土地用来修建清真寺、穆斯林公墓以及收取租金的商铺。吉宁甲必丹和其他的槟城印度穆斯林一起从印度找来了工人以及石材一起建成了第一座槟城印度清真寺，并且以吉宁甲必丹的名字来命名。
最早的吉宁甲必丹回教堂是一座单层矩形建筑，四角各有一座宣礼塔。当时清真寺被商铺包围，只能通过狭窄的通道进入。直到1905年清真寺周围进行了大规模的城市建设，骑楼代替了原有的简陋房屋，新的道路也是在这一时期开辟的。
1910年建筑师N. A. Neubronner主持对清真寺进行了扩建，增加了莫卧儿式的圆顶和大宣礼塔。1916年扩建完成后，清真寺成为了英国莫卧儿复兴风格的建筑。1930年代清真寺最终扩建为现在的样子。其中大殿高度增加了一倍，并且改善了通风系统。
《The Little Mamak》里的吉宁甲必丹回教堂
Nagore拱北
Nagore Dargha Sheriff简称Nagore拱北，与吉宁甲必丹回教堂同时建于19世纪初，是槟城泰米尔穆斯林最重要的伊斯兰教苏非拱北。
Nagore拱北是为纪念16世纪南印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid据考证1504年生于印度北方邦，于1533年左右来到印度东南部泰米尔纳德邦一个叫做Nagore的城镇，并于1570年在这里去世。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了16世纪印度毗奢耶那伽罗王朝（Vijayanagara Empire）Achyuta Deva Raya国王因为法术而遭到的痛苦。为了感谢Shahul Hamid，国王赠给他81公顷的土地，Shahul Hamid死后就葬在这里。人们为了纪念Shahul Hamid，在陵墓之上建造了一座Dargah苏非拱北。
18世纪时，当地Thanjavur Maratha王国的国王Pratap Singh of Thanjavur向拱北祈求要一个儿子，后来如愿以偿，国王因此为拱北修建了五座塔楼，这里也逐渐成为泰米尔穆斯林重要的苏非道堂。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照南印度本地的Nagore Dargah拱北。
下图左边的大叔在位几个孩子念经
下图是乜贴罐子
先贤的生平介绍
南印度本地的拱北照片
《The Little Mamak》里的Nagore Dargha Sheriff
乐林文化遗产酒店
槟城有很多“大宅”改造的文化遗产酒店，我们这次住的“乐林（23 LOVE LANE）”就是其中非常有趣的一家。乐林大宅始建于1790年代，英国人、印度穆斯林和华人都曾经是这里的主人，因此这里的建筑也成为了华洋混杂的多元风格，是槟城百年来文化大熔炉的缩影。
在1860年代，这里是一座英印式大宅（Anglo Indian Bungalow）。19世纪末20世纪初修建了海峡折中式建筑（Straits Eclectic），1920年代又修建了群楼（Jack Roof Annex）别墅。在1930年代左右又在院内修建了英印式店屋（Indian Shop House）。20世纪90年代后大宅变成了廉价的绿洲旅社，直到2011年成为了现在的“乐林”文化遗产酒店。
我们这次住在一座修建于战前的英印式店屋之中。这里曾经是泰米尔穆斯林商人一家的店铺和住所，现在成了一座二层复式的复古套间，两层都有浴室，很适合和家人朋友一起来玩的时候住。
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摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
马来西亚槟城的印度泰米尔穆斯林
槟城又叫槟榔屿，是马来西亚西北部的一座岛屿。1786年，槟榔屿被吉打苏丹国割让给英国东印度公司，随后在岛上建立的乔治城（George Town）成为英国在东南亚的第一个据点。
乔治城建成后，英国东印度公司不断鼓励人们迁入。19世纪后，在槟城生活的华人、马来人、印度人、峇峇娘惹人（Peranakan，土生华人）、欧亚混血人（Eurasian）和暹罗人都形成了自己的社群。欧洲人在槟城占据了主导的地位，经营着航运公司。峇峇娘惹人和欧亚混血人则担任律师、工程师、建筑师和文员等职业。新来的华人大多以劳力和农民起家，被土生的峇峇娘惹人称作“新客（Sinkheh）”，一些华人后来开始经商，也有人成为了工匠和厨师。马来人主要在城外种植水稻和从事渔业。
槟城90%以上的印度人是来自印度东南部和斯里兰卡北部的泰米尔人，他们在槟城也被叫做“Chulias”，这个词来自印度东南部的“乌木海岸（Coromandel Coast）”。早在乔治市建成4年后的1790年，英国东印度公司就提到“Chulias”人在槟城开设店铺和务农。和华人相比，第一批泰米尔人大多没有在槟城永久定居，很多人在工作一定时间后就会返回家乡。
到了19世纪后期，由于锡矿价格下降导致中国移民减少，随后劳工的短缺又推高了薪水，再加上1872年印度向槟城移民正式合法化，1887年印度移民的轮船票价开始实行补贴，这都大大刺激了泰米尔人移民槟城。受招募的泰米尔人大多来自社会底层，欧洲人认为他们比中国人更服从纪律，比马来人更愿意为薪水而劳作，因此在公共项目的建设、市政服务和公路建设上也越来越多的开始使用泰米尔劳工。
跨越孟加拉湾，由印度东南部到槟城的泰米尔人
槟城的泰米尔人大多信仰印度教，也有一些人信仰伊斯兰教。泰米尔穆斯林在马来西亚被称作“嘛嘛（Mamak）”，并以嘛嘛档（Gerai Mamak）和嘛嘛餐厅（Restoran Mamak）饮食文化而著称。
"Mamak"一词来自泰米尔语中的“叔叔（maa-ma）”。在马来西亚和新加坡，泰米尔儿童经常这样称呼泰米尔男性长辈，尤其在泰米尔穆斯林的餐馆中，因此马来人开始把整个泰米尔穆斯林族群称为“Mamak”，其中结尾的“k”在马来语中并不发音。
《The Little Mamak》是泰米尔穆斯林漫画家ME描述槟城泰米尔穆斯林生活的一本漫画，在槟城和吉隆坡的书店都可以买到，是目前介绍槟城泰米尔穆斯林文化最有意思的一本书。
《The Little Mamak》里面在码头当工人的泰米尔穆斯林
百年嘛嘛餐厅——哈密里也餐室
槟城的泰米尔穆斯林以“嘛嘛档”和“嘛嘛餐馆”的饮食文化最为有名，而其中开业最久的一家百年老字号嘛嘛餐厅就是开业于1907年的哈密里也餐室（Hameediyah Restaurant）。
哈密里也餐室的创建者叫做Mohamed，来自印度最南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的一座泰米尔穆斯林村庄。村里有两座古老的清真寺，一座伊斯兰经学院和一座泰米尔学校。
Mohamed于1890年来到槟城，之后不久不久就租下了现在饭馆所在的土地。一开始他只是把这里用来准备饭菜，平时挑着扁担沿街售卖，也就是著名的“扁担饭（Nasi Kandar）”。
几年后，Mohamed决定不再走街串巷，而是在他准备饭菜的地方固定售卖。1907年，Mohamed正式创办了哈密里也餐室（Hameediyah Restaurant），并且雇了两位帮手。Mohamed从小在南印度时就从母亲那里学到了很多泰米尔美食，其中以Biryani炒饭和Murtabak饼最为拿手。 开业以后，来店里吃饭的食客包括港口移民工人、人力车夫、本地贸易商和政府雇员等等，一些食客把Mohamed和他的店员亲切地叫做“嘛嘛（Mamak）”。也是在这一时期，南印度泰米尔穆斯林在槟城开的餐厅逐渐被叫做嘛嘛餐厅。
1927年Mohamed去世后，他的儿子Kander接手餐室，之后又由孙子接手，餐室的生意非常兴隆。1941年槟城遭到日军毁灭性的空袭轰炸，哈密里也餐室在此期间坚持营业，并奇迹般地在轰炸中幸免于难。1945年日本战败，Kander的孙子，第四代传人Abu Bakar接手餐室，之后又传给了他的亲戚Abdul Sukkoor。如今Abdul Sukkoor的大儿子Seeni Pakir和小儿子Syed Ibrahim成为了饭店的大厨并负责日常运营。
Nasi kandar扁担饭是槟城南印度泰米尔穆斯林发明的一种美食，就是米饭配各种咖喱牛羊鸡肉鱼虾还有小菜。在19世纪泰米尔穆斯林刚刚到达槟城时，大多挑着扁担沿街叫卖饭菜，他们卖的食物也就被叫做“扁担饭”。到20世纪后，泰米尔穆斯林开始开起了餐馆和档口，但“扁担饭”的名字沿用至今。我这次在哈密里也餐室配的是Biryani Kosong炒饭配羊腿、鸡肉和卷心菜。
《The Little Mamak》里面最初的扁担饭
《The Little Mamak》里面最初的扁担饭
Murtabak饼是一种厚饼，里面充满了鸡蛋、洋葱、碎肉和虾。在马来西亚、新加坡和泰国，Murtabak的做法和Roti canai印度煎饼的做法基本相同。马来西亚的比新加坡的放的肉更少，鸡蛋更多。一种说法认为Murtabak来自阿拉伯语中的“Mutabbaq”，意思是“折叠”，因此可能是由也门的印度穆斯林带到印度本土，再由南印度泰米尔穆斯林带到南洋群岛。另一种说法认为Murtabak来自南印度的喀拉拉邦，其中“ muta”是鸡蛋的意思，“ bar”是“barota”面包的缩写。
嘛嘛羊肉汤
在槟城乔治市的嘛嘛餐馆Sup Hameed喝的南洋印度版牛尾汤（Sup ekor lembu）和羊脚汤（Sup kaki kambing）。
嘛嘛羊肉汤 （Sup kambing Mamak） 是马来西亚南印度泰米尔穆斯林的特色肉汤，汤是淡黄色的浓汤，比较油，而且放了非常多种香料，一般配白面包（Roti sekeping）吃。
嘛嘛档上的Roti Canai煎饼
除了嘛嘛餐馆以外，槟城泰米尔穆斯林更多开的是街头的嘛嘛档小吃。我在其中一家嘛嘛档Roti Canai Transfer Road上吃了Roti Canai煎饼和Roti Bakar饼。
Roti canai是南洋泰米尔穆斯林的特色美食，可能起源于南印度的Parotta饼。Roti来自梵语的“面包”，“Canai” 可能来自南印度城市金奈（Chennai）或马来语中的“ 铺开面团（canai）”。
Roti Canai一般配Dal curry扁豆咖喱，我吃的还配了鸡肉，还可以配鱼肉、羊肉和鹰嘴豆等各种咖喱。
《The Little Mamak》里面的Roti Canai
这个是Roti Bakar饼
嘛嘛档上的印度炒面
在Sri Weld小贩中心的一家嘛嘛档吃的印度炒面（Mee goreng）加鱿鱼（Sotong）。
Sri Weld小贩中心是以华人为主的美食广场，塞尼（Seeni Mohamed Sheik Abidin）的这家嘛嘛档是唯一的一家南洋印度摊位。塞尼从小就帮爷爷卖印度炒面，他做的印度炒面以酸甜辣的酱料著称，而且事先腌制的鱿鱼要放置一整天才能入味。
《The Little Mamak》里面的炒面Mee Mamak
槟城泰米尔甜点
槟城乔治市小印度街头南印度泰米尔穆斯林制作的甜点。其中一种是Halva酥糖，另一种黄色长方体的是Mysore pak，是一种酥油、糖浆和豆蔻制作的南印度甜点，一般在婚礼和节日上食用。
吉宁甲必丹回教堂
吉宁甲必丹回教堂（Masjid Kapitan Keling）是1801年由槟城的印度穆斯林兴建的一座清真寺，位于槟城乔治市印度社区Chulias的中心。
吉宁甲必丹（Kapitan Keling）是欧洲殖民者任命的管理东南亚印度社区的官职，其中“吉宁（Keling）”是马来群岛历史上对印度人的称呼，这个词一开始是中性的，但20世纪后逐渐带有贬义。槟城的第一任吉宁甲必丹叫做Cauder Mohideen，生于1759年左右，来自印度最南部泰米尔纳德邦。
1795年，他和第一任华人甲必丹（Kapitan Cina）辜礼欢（Koh Lay Huan）以及槟城的其他重要人物一起组成了槟城第一届评估委员会来决定税收和税率。
在1786年槟城建城后不久，英国东印度公司的印度穆斯林官兵就设立了临时的礼拜处。之后随着槟城印度穆斯林人数不断增多，大家请求吉宁甲必丹主持建造一座正式的清真寺。
1801年，槟城政府正式通过吉宁甲必丹的申请，赠予了一块18亩的土地用来修建清真寺、穆斯林公墓以及收取租金的商铺。吉宁甲必丹和其他的槟城印度穆斯林一起从印度找来了工人以及石材一起建成了第一座槟城印度清真寺，并且以吉宁甲必丹的名字来命名。
最早的吉宁甲必丹回教堂是一座单层矩形建筑，四角各有一座宣礼塔。当时清真寺被商铺包围，只能通过狭窄的通道进入。直到1905年清真寺周围进行了大规模的城市建设，骑楼代替了原有的简陋房屋，新的道路也是在这一时期开辟的。
1910年建筑师N. A. Neubronner主持对清真寺进行了扩建，增加了莫卧儿式的圆顶和大宣礼塔。1916年扩建完成后，清真寺成为了英国莫卧儿复兴风格的建筑。1930年代清真寺最终扩建为现在的样子。其中大殿高度增加了一倍，并且改善了通风系统。
《The Little Mamak》里的吉宁甲必丹回教堂
Nagore拱北
Nagore Dargha Sheriff简称Nagore拱北，与吉宁甲必丹回教堂同时建于19世纪初，是槟城泰米尔穆斯林最重要的伊斯兰教苏非拱北。
Nagore拱北是为纪念16世纪南印度著名的苏非先贤Syed Shahul Hamid而建造的。Shahul Hamid据考证1504年生于印度北方邦，于1533年左右来到印度东南部泰米尔纳德邦一个叫做Nagore的城镇，并于1570年在这里去世。传说他在Nagore创造了许多奇迹，并且治愈了16世纪印度毗奢耶那伽罗王朝（Vijayanagara Empire）Achyuta Deva Raya国王因为法术而遭到的痛苦。为了感谢Shahul Hamid，国王赠给他81公顷的土地，Shahul Hamid死后就葬在这里。人们为了纪念Shahul Hamid，在陵墓之上建造了一座Dargah苏非拱北。
18世纪时，当地Thanjavur Maratha王国的国王Pratap Singh of Thanjavur向拱北祈求要一个儿子，后来如愿以偿，国王因此为拱北修建了五座塔楼，这里也逐渐成为泰米尔穆斯林重要的苏非道堂。
19世纪泰米尔穆斯林移民槟城和新加坡后，在两座城市各修建了一处拱北用来纪念先贤，建筑形制均仿照南印度本地的Nagore Dargah拱北。
下图左边的大叔在位几个孩子念经
下图是乜贴罐子
先贤的生平介绍
南印度本地的拱北照片
《The Little Mamak》里的Nagore Dargha Sheriff
乐林文化遗产酒店
槟城有很多“大宅”改造的文化遗产酒店，我们这次住的“乐林（23 LOVE LANE）”就是其中非常有趣的一家。乐林大宅始建于1790年代，英国人、印度穆斯林和华人都曾经是这里的主人，因此这里的建筑也成为了华洋混杂的多元风格，是槟城百年来文化大熔炉的缩影。
在1860年代，这里是一座英印式大宅（Anglo Indian Bungalow）。19世纪末20世纪初修建了海峡折中式建筑（Straits Eclectic），1920年代又修建了群楼（Jack Roof Annex）别墅。在1930年代左右又在院内修建了英印式店屋（Indian Shop House）。20世纪90年代后大宅变成了廉价的绿洲旅社，直到2011年成为了现在的“乐林”文化遗产酒店。
我们这次住在一座修建于战前的英印式店屋之中。这里曾经是泰米尔穆斯林商人一家的店铺和住所，现在成了一座二层复式的复古套间，两层都有浴室，很适合和家人朋友一起来玩的时候住。
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槟城的马来人
网络转帖
摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
槟城的马来人
马来人（Melayu）是一支生活在南洋群岛的南岛语穆斯林族群，形成于15世纪的马六甲苏丹国时代。19世纪英国控制马来半岛后，亚齐人（ Acehnese）、班加人（Banjar）、布吉人（Bugis）、爪哇人（Javanese）等南岛语穆斯林族群大量来到马来亚定居。因为有着共同的信仰、相近的体貌和相似的语言，经过两到三代人的时间他们逐渐认同了马来文化。
尽管马来人已经发展了几百年，但直到20世纪初期才开始出现对马来民族身份的讨论，并且出现了观点不同的马来民族主义派别。1957年的《马来西亚联邦宪法》 第160条正式对“马来人”做出了定义：“信奉伊斯兰教、能操马来语、奉行马来传统民俗及文化；在独立日（1957年8月31日）前出生于马来联邦或新加坡，或者父母任何一方出生于马来联邦或新加坡，或者独立日当日正定居于联邦或新加坡，或者上述人的后裔。” 在这之后，马来西亚境内的各种马来语穆斯林族群都被划入马来人当中。
如今在槟城，仍然可以体验到马来人多元的文化氛围。在这里可以参观到亚齐人在200年前修建的清真寺，可以吃到独特的Jawi Peranakan族群的美食，还可以听到槟城马来传奇歌星比利南的音乐。
Lagenda Cafe
Lagenda Cafe是一家纪念马来电影音乐教父比利南（P. Ramlee，1929-1973）的主题餐厅，里面一直在循环放比利南的经典老歌。比利南是槟城马来族群中的传奇人物，虽然离世多年但仍被人们铭记。比利南原名Teuku Zakaria，父亲是一名来自印尼位于苏门答腊岛北部亚齐地区的水手，后来定居槟城。比利南一生出演过66部电影，导演过35部电影，创作过250首歌曲，是1950年代到60年代初马来西亚黄金时代的重要代表人物，并且曾经是新加坡、马来西亚和印尼娱乐圈的偶像。
Lagenda Cafe的饮食主打马来和印尼风味。我们点了Gado-gado加多加多和Chicken Satay沙嗲鸡肉串。
加多加多是一道起源于爪哇岛的风味沙拉，Gado-gado的意思是“混合”，因此要放各种食物。我们这次吃的放了黄瓜、甜萝卜、虾片、天妇罗菜、天妇罗虾、鸡蛋、麦仁条、炸豆腐、炸土豆、米糕、豆芽和长豆角。然后要蘸用炸花生、棕榈糖、蒜、辣椒、酸豆和酸橙汁做成的加多加多酱。
沙嗲鸡肉串同样是一道起源于爪哇岛的美食，据说是爪哇的街头小贩在18世纪通过印度穆斯林商人带来的印度烤串发展而来的，并且在19世纪进入到槟城马来饮食当中。通常肉串会用姜黄、甜酱油或椰子油腌一下再烤，吃的时候再蘸沙爹酱。沙爹酱的成分主要是烤花生，另外通常包括花生酱、椰奶、姜黄、酱油、南姜、蒜、辣椒和各种香料。
喝的这个叫做Asam Boi&Guava Tea，是用青柠、薄荷、红茶、酸梅和番石榴汁做成的，非常甘冽柔滑，番石榴汁是鲜榨的。
Jawi House Cafe Gallery
在槟城和马来西亚有一个独特的族群叫做Jawi Peranakan，指的是印度穆斯林（也包括阿拉伯和波斯等族源）男性和马来穆斯林女性混血后形成的马来语穆斯林族群，其中“Jawi”是阿拉伯语中“东南亚穆斯林”的意思，“Peranakan”是马来语中“土生”的意思。在1860年代以前，来槟城的印度穆斯林绝大部分是男性。
Jawi Peranakan族群在结婚时并不优先考虑对方所属的族群，而是首先看对方的财富和地位。因此19世纪中期以后，Jawi Peranakan已经成为英属马来亚的精英阶层。Jawi Peranakan族群非常重视英式教育，因此有许多人在殖民政府中担任职位。同时，Jawi Peranakan族群也非常重视发展文化，第一家马来语报纸就是Jawi Peranakan族群创办的。
20世纪后，随着大英帝国的衰落，Jawi Peranakan族群开始融入到马来人当中。如今，大部分Jawi Peranakan被政府统计为“马来人”。尽管如此，Jawi Peranakan族群仍然努力传承自己独特的文化，在建筑、服饰、珠宝和美食中都能得到体现。
如今，在槟城最能感受Jawi Peranakan族群文化的地方就是Jawi House Cafe Gallery。这座建筑最早是一座建于1860年代的海峡折中式中国商铺，并且带有马来风格的装饰，后来曾经是一座印度穆斯林的铜匠铺。店铺所在的亚美尼亚街（Lebuh Armenian，原名马来巷Malay lane）则是Jawi Peranakan族群最早的聚居区。2012年，在槟城生活了六代具有旁遮普族源的Karim家族在这里开办了Jawi House，制作最地道的Jawi Peranakan美食。
我们 吃了Cucur Udang炸虾，Nasi Lemuni蔓荆饭，Jawi Chicken Curry鸡肉咖喱，喝了Penang Nutmeg和Arabian Sherbet，还吃了饭后甜点Sago Pudding西米布丁。
Cucur Udang是用虾仁和青葱裹面粉油炸出来蘸花生酱吃，“Cucur”是马来语里油炸馅儿饼的意思，“Udang”就是虾的意思。
Nasi Lemuni是用椰奶、柠檬草和蓝色的蔓荆（Lemuni）花煮饭，再配炸凤尾小鱼干和参巴辣酱一起吃。在过去，Lemuni饭是马来妇女传统坐月子吃的食品，据说可以促进血液循环。
Jawi Chicken Curry是Jawi Peranakan版本的咖喱鸡，作为融合族群，Jawi Peranakan的咖喱也是印度咖喱和马来咖喱的融合版本。
Nutmeg就是肉豆蔻的意思，饮品里面还加了蜂蜜和柠檬，是槟城的特色喝法，酸酸甜甜。
Sherbet来自波斯语“Sharbat”，意思是无酒精的糖水。在中世纪的阿拉伯，人们很喜欢在Sharbat里面加上糖浆和蜂蜜增加甜度，还喜欢放各种杏仁、柠檬、苹果、石榴、酸豆、大枣、漆树果、麝香和薄荷。随着阿拉伯人和波斯人的传播，如今Sharbat流行于西亚、南亚和南洋群岛各地，特别会在斋月期间饮用。Jawi House所做的Arabian Sherbet用的是玫瑰糖浆、 锦葵坚果、树胶脂和罗勒籽做成的，味道非常浓郁。
Jawi Peranakan特色版本的西米布丁要淋椰子奶油和浓郁的棕榈糖浆，再撒花生碎，感觉很精致。
Jawi House展出了一系列槟城Jawi Peranakan的旧照，以及槟城穆斯林社区的绘画。
槟城街头的椰子店
ALI NASI LEMAK椰浆饭
在槟城Sri Weld小贩中心的ALI NASI LEMAK吃的椰浆饭（Nasi lemak）。椰浆饭是用椰浆和香兰叶煮的马来香米，被誉为马来西亚的国菜，而且流行于南洋群岛各地和泰国南部。
传统的椰浆饭要裹在香蕉叶里，还要放参巴酱（Sambal ）、江鱼仔、花生和鸡蛋等。参巴酱是起源于印尼的南洋传统辣酱，是用峇拉煎虾酱和辣椒以及各种调料煸炒后做成的。我吃的这家的参巴酱真的超级辣，真正做到了先辣嘴皮子后辣勾门子。
然后又在隔壁吃了炸小菠萝蜜。小菠萝蜜（Cempedak）和菠萝蜜比较像，但更甜口感更滑软。
亚齐街清真寺：1808年
亚齐街清真寺（ Masjid Melayu Lebuh Acheh ）是由亚齐人（Acehnese）在1808年建立的，清真寺周围是槟城最早的穆斯林社区。亚齐人是生活在苏门答腊岛最北部的南岛语穆斯林民族，于1499年建立亚齐苏丹国（Aceh Sultanate），并于17世纪繁荣发展。18世纪末19世纪初，槟城第一任华人甲必丹辜礼欢与亚齐苏丹国建立了良好的关系，开启了亚齐与槟城的胡椒贸易。
1791年，亚齐胡椒商人、具有阿拉伯血统的贵族Tengku Syed Hussain Al-Aidid从亚齐移民槟城，在现在的亚齐街附近建立了槟城最早的穆斯林定居点，之后不断有来自南洋群岛、印度和阿拉伯的穆斯林商人前来。1808年，Tengku Syed Hussain捐资捐地修建了清真寺。清真寺最早的伊玛目是Sheikh Omar Basheer Al-Khalilee，后来由他的儿子Sheikh Zakaria继任。Sheikh Zakaria在1888年成为了槟城的第一位穆夫提（Mufti，教法解说人 ）。
Tengku Hussain于19世纪中期去世后，亚齐街穆斯林社区继续蓬勃发展，并且被誉为第二吉达（Jeddah，是通往麦加的港口城市）。每年朝觐季的时候，各地的准哈吉都会挤满整个亚齐街社区，然后从槟城乘船前往麦加。直到1970年代马来西亚朝觐哈吉基金会（Lembaga Tabung Haji）设立后，这一盛况才不复存在。
1913年，英国殖民政府颁布《马来人保留地法案（Malay Reservation Act）》，第一次对“马来人”进行了正式定义，将任何属于马来亚种族、习惯上讲马来语或者“其他任何马来语言”并且信仰伊斯兰教的人归为马来人。这使得从南洋群岛其他地区移居马来亚的南岛语穆斯林族群在统计时被归入“其他马来人”，其中就包括槟城的亚齐人。通常第一代槟城亚齐人可以保持住自己的移民身份，但由于亚齐人和马来人基本相同的体貌、相似的语言和共同的信仰，到第二代和第三代人后，大部分槟城亚齐人都接受了“马来人”的身份，融入到马来文化当中。
亚齐清真寺的院子里还保留有4座亚齐街穆斯林社区早期的房屋，分别是Syed Mohamad Al-Habshee的住宅，Al-Mashoor古兰经学校，第一任穆夫提Sheikh Zakaria的住宅，以及Syed Abdul Hamid AL-Haddad的住宅。
另外还有清真寺建立者Tengku Syed Hussain Al-Aidid的陵墓，墓碑是典型的亚齐样式。
修缮中的槟城伊斯兰博物馆
这次非常遗憾赶上了槟城伊斯兰博物馆正在翻修暂停开放，这是一位亚齐穆斯林胡椒商人在1860年代建造的海峡式住宅。
槟城博物馆中的马来文物
槟城博物馆中有一个展厅展出了槟城马来人的文物。
阿文书法
南洋风格的《古兰经》。
马来短剑Keris，是一种流行于南洋群岛的波浪型短剑。Keris起源于爪哇，并在15世纪随着满者伯夷王国（Majapahit）的扩张而传播到马来半岛。在战争时期，Keris是战士在长矛以外的辅助武器，而对平民来说，外出都要随身佩戴Keris用来自卫。16世纪火器传入后，Keris的实用性开始下降，更多作为礼仪装束的一部分，以及作为传家宝来收藏。
槟城马来人的老照片
槟城马来人的梳妆台
婚床
梳妆盒
印章
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摘要：这篇文章围绕穆斯林旅行、清真寺见闻、清真美食和海外生活体验展开，适合关注穆斯林旅行攻略、清真餐饮、清真寺信息和海外华人穆斯林生活的读者阅读。
槟城的马来人
马来人（Melayu）是一支生活在南洋群岛的南岛语穆斯林族群，形成于15世纪的马六甲苏丹国时代。19世纪英国控制马来半岛后，亚齐人（ Acehnese）、班加人（Banjar）、布吉人（Bugis）、爪哇人（Javanese）等南岛语穆斯林族群大量来到马来亚定居。因为有着共同的信仰、相近的体貌和相似的语言，经过两到三代人的时间他们逐渐认同了马来文化。
尽管马来人已经发展了几百年，但直到20世纪初期才开始出现对马来民族身份的讨论，并且出现了观点不同的马来民族主义派别。1957年的《马来西亚联邦宪法》 第160条正式对“马来人”做出了定义：“信奉伊斯兰教、能操马来语、奉行马来传统民俗及文化；在独立日（1957年8月31日）前出生于马来联邦或新加坡，或者父母任何一方出生于马来联邦或新加坡，或者独立日当日正定居于联邦或新加坡，或者上述人的后裔。” 在这之后，马来西亚境内的各种马来语穆斯林族群都被划入马来人当中。
如今在槟城，仍然可以体验到马来人多元的文化氛围。在这里可以参观到亚齐人在200年前修建的清真寺，可以吃到独特的Jawi Peranakan族群的美食，还可以听到槟城马来传奇歌星比利南的音乐。
Lagenda Cafe
Lagenda Cafe是一家纪念马来电影音乐教父比利南（P. Ramlee，1929-1973）的主题餐厅，里面一直在循环放比利南的经典老歌。比利南是槟城马来族群中的传奇人物，虽然离世多年但仍被人们铭记。比利南原名Teuku Zakaria，父亲是一名来自印尼位于苏门答腊岛北部亚齐地区的水手，后来定居槟城。比利南一生出演过66部电影，导演过35部电影，创作过250首歌曲，是1950年代到60年代初马来西亚黄金时代的重要代表人物，并且曾经是新加坡、马来西亚和印尼娱乐圈的偶像。
Lagenda Cafe的饮食主打马来和印尼风味。我们点了Gado-gado加多加多和Chicken Satay沙嗲鸡肉串。
加多加多是一道起源于爪哇岛的风味沙拉，Gado-gado的意思是“混合”，因此要放各种食物。我们这次吃的放了黄瓜、甜萝卜、虾片、天妇罗菜、天妇罗虾、鸡蛋、麦仁条、炸豆腐、炸土豆、米糕、豆芽和长豆角。然后要蘸用炸花生、棕榈糖、蒜、辣椒、酸豆和酸橙汁做成的加多加多酱。
沙嗲鸡肉串同样是一道起源于爪哇岛的美食，据说是爪哇的街头小贩在18世纪通过印度穆斯林商人带来的印度烤串发展而来的，并且在19世纪进入到槟城马来饮食当中。通常肉串会用姜黄、甜酱油或椰子油腌一下再烤，吃的时候再蘸沙爹酱。沙爹酱的成分主要是烤花生，另外通常包括花生酱、椰奶、姜黄、酱油、南姜、蒜、辣椒和各种香料。
喝的这个叫做Asam Boi&Guava Tea，是用青柠、薄荷、红茶、酸梅和番石榴汁做成的，非常甘冽柔滑，番石榴汁是鲜榨的。
Jawi House Cafe Gallery
在槟城和马来西亚有一个独特的族群叫做Jawi Peranakan，指的是印度穆斯林（也包括阿拉伯和波斯等族源）男性和马来穆斯林女性混血后形成的马来语穆斯林族群，其中“Jawi”是阿拉伯语中“东南亚穆斯林”的意思，“Peranakan”是马来语中“土生”的意思。在1860年代以前，来槟城的印度穆斯林绝大部分是男性。
Jawi Peranakan族群在结婚时并不优先考虑对方所属的族群，而是首先看对方的财富和地位。因此19世纪中期以后，Jawi Peranakan已经成为英属马来亚的精英阶层。Jawi Peranakan族群非常重视英式教育，因此有许多人在殖民政府中担任职位。同时，Jawi Peranakan族群也非常重视发展文化，第一家马来语报纸就是Jawi Peranakan族群创办的。
20世纪后，随着大英帝国的衰落，Jawi Peranakan族群开始融入到马来人当中。如今，大部分Jawi Peranakan被政府统计为“马来人”。尽管如此，Jawi Peranakan族群仍然努力传承自己独特的文化，在建筑、服饰、珠宝和美食中都能得到体现。
如今，在槟城最能感受Jawi Peranakan族群文化的地方就是Jawi House Cafe Gallery。这座建筑最早是一座建于1860年代的海峡折中式中国商铺，并且带有马来风格的装饰，后来曾经是一座印度穆斯林的铜匠铺。店铺所在的亚美尼亚街（Lebuh Armenian，原名马来巷Malay lane）则是Jawi Peranakan族群最早的聚居区。2012年，在槟城生活了六代具有旁遮普族源的Karim家族在这里开办了Jawi House，制作最地道的Jawi Peranakan美食。
我们 吃了Cucur Udang炸虾，Nasi Lemuni蔓荆饭，Jawi Chicken Curry鸡肉咖喱，喝了Penang Nutmeg和Arabian Sherbet，还吃了饭后甜点Sago Pudding西米布丁。
Cucur Udang是用虾仁和青葱裹面粉油炸出来蘸花生酱吃，“Cucur”是马来语里油炸馅儿饼的意思，“Udang”就是虾的意思。
Nasi Lemuni是用椰奶、柠檬草和蓝色的蔓荆（Lemuni）花煮饭，再配炸凤尾小鱼干和参巴辣酱一起吃。在过去，Lemuni饭是马来妇女传统坐月子吃的食品，据说可以促进血液循环。
Jawi Chicken Curry是Jawi Peranakan版本的咖喱鸡，作为融合族群，Jawi Peranakan的咖喱也是印度咖喱和马来咖喱的融合版本。
Nutmeg就是肉豆蔻的意思，饮品里面还加了蜂蜜和柠檬，是槟城的特色喝法，酸酸甜甜。
Sherbet来自波斯语“Sharbat”，意思是无酒精的糖水。在中世纪的阿拉伯，人们很喜欢在Sharbat里面加上糖浆和蜂蜜增加甜度，还喜欢放各种杏仁、柠檬、苹果、石榴、酸豆、大枣、漆树果、麝香和薄荷。随着阿拉伯人和波斯人的传播，如今Sharbat流行于西亚、南亚和南洋群岛各地，特别会在斋月期间饮用。Jawi House所做的Arabian Sherbet用的是玫瑰糖浆、 锦葵坚果、树胶脂和罗勒籽做成的，味道非常浓郁。
Jawi Peranakan特色版本的西米布丁要淋椰子奶油和浓郁的棕榈糖浆，再撒花生碎，感觉很精致。
Jawi House展出了一系列槟城Jawi Peranakan的旧照，以及槟城穆斯林社区的绘画。
槟城街头的椰子店
ALI NASI LEMAK椰浆饭
在槟城Sri Weld小贩中心的ALI NASI LEMAK吃的椰浆饭（Nasi lemak）。椰浆饭是用椰浆和香兰叶煮的马来香米，被誉为马来西亚的国菜，而且流行于南洋群岛各地和泰国南部。
传统的椰浆饭要裹在香蕉叶里，还要放参巴酱（Sambal ）、江鱼仔、花生和鸡蛋等。参巴酱是起源于印尼的南洋传统辣酱，是用峇拉煎虾酱和辣椒以及各种调料煸炒后做成的。我吃的这家的参巴酱真的超级辣，真正做到了先辣嘴皮子后辣勾门子。
然后又在隔壁吃了炸小菠萝蜜。小菠萝蜜（Cempedak）和菠萝蜜比较像，但更甜口感更滑软。
亚齐街清真寺：1808年
亚齐街清真寺（ Masjid Melayu Lebuh Acheh ）是由亚齐人（Acehnese）在1808年建立的，清真寺周围是槟城最早的穆斯林社区。亚齐人是生活在苏门答腊岛最北部的南岛语穆斯林民族，于1499年建立亚齐苏丹国（Aceh Sultanate），并于17世纪繁荣发展。18世纪末19世纪初，槟城第一任华人甲必丹辜礼欢与亚齐苏丹国建立了良好的关系，开启了亚齐与槟城的胡椒贸易。
1791年，亚齐胡椒商人、具有阿拉伯血统的贵族Tengku Syed Hussain Al-Aidid从亚齐移民槟城，在现在的亚齐街附近建立了槟城最早的穆斯林定居点，之后不断有来自南洋群岛、印度和阿拉伯的穆斯林商人前来。1808年，Tengku Syed Hussain捐资捐地修建了清真寺。清真寺最早的伊玛目是Sheikh Omar Basheer Al-Khalilee，后来由他的儿子Sheikh Zakaria继任。Sheikh Zakaria在1888年成为了槟城的第一位穆夫提（Mufti，教法解说人 ）。
Tengku Hussain于19世纪中期去世后，亚齐街穆斯林社区继续蓬勃发展，并且被誉为第二吉达（Jeddah，是通往麦加的港口城市）。每年朝觐季的时候，各地的准哈吉都会挤满整个亚齐街社区，然后从槟城乘船前往麦加。直到1970年代马来西亚朝觐哈吉基金会（Lembaga Tabung Haji）设立后，这一盛况才不复存在。
1913年，英国殖民政府颁布《马来人保留地法案（Malay Reservation Act）》，第一次对“马来人”进行了正式定义，将任何属于马来亚种族、习惯上讲马来语或者“其他任何马来语言”并且信仰伊斯兰教的人归为马来人。这使得从南洋群岛其他地区移居马来亚的南岛语穆斯林族群在统计时被归入“其他马来人”，其中就包括槟城的亚齐人。通常第一代槟城亚齐人可以保持住自己的移民身份，但由于亚齐人和马来人基本相同的体貌、相似的语言和共同的信仰，到第二代和第三代人后，大部分槟城亚齐人都接受了“马来人”的身份，融入到马来文化当中。
亚齐清真寺的院子里还保留有4座亚齐街穆斯林社区早期的房屋，分别是Syed Mohamad Al-Habshee的住宅，Al-Mashoor古兰经学校，第一任穆夫提Sheikh Zakaria的住宅，以及Syed Abdul Hamid AL-Haddad的住宅。
另外还有清真寺建立者Tengku Syed Hussain Al-Aidid的陵墓，墓碑是典型的亚齐样式。
修缮中的槟城伊斯兰博物馆
这次非常遗憾赶上了槟城伊斯兰博物馆正在翻修暂停开放，这是一位亚齐穆斯林胡椒商人在1860年代建造的海峡式住宅。
槟城博物馆中的马来文物
槟城博物馆中有一个展厅展出了槟城马来人的文物。
阿文书法
南洋风格的《古兰经》。
马来短剑Keris，是一种流行于南洋群岛的波浪型短剑。Keris起源于爪哇，并在15世纪随着满者伯夷王国（Majapahit）的扩张而传播到马来半岛。在战争时期，Keris是战士在长矛以外的辅助武器，而对平民来说，外出都要随身佩戴Keris用来自卫。16世纪火器传入后，Keris的实用性开始下降，更多作为礼仪装束的一部分，以及作为传家宝来收藏。
槟城马来人的老照片
槟城马来人的梳妆台
婚床
梳妆盒
印章
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马来西亚槟城的华人清真美食
网络转帖
摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
马来西亚槟城的华人清真美食
马来西亚的槟城是一座华人、马来人和印度人共同生活的城市，在这里你可以吃到潮州人、峇峇娘惹人、华人穆斯林、印度马来Jawi Peranakan人、泰米尔穆斯林Mamak等各种族群制作的清真美食。下面我就分别介绍我在槟城吃到的华人清真美食。
1、镁华茶室
镁华茶室Bee Hwa Cafe是一家只使用清真食材的潮州裔华人清真馆子，他们家的员工既有潮州裔华人也有戴头巾的马来人，很多本地的马来人都喜欢来他们家品尝一下清真华裔美食。
我们在他们家吃了马来华人经典的炒粿条Char kway teow和白咖喱面Curry Mee。
炒粿条是槟城华人的代表性美食，类似于粤菜中的干炒牛河。虽然源自潮州老家，但经过几代人的流传形成了本土风格。槟城的炒粿条比较宽厚，主要用鱼露和酱油调味，因此颜色比较浅。另外还放虾、鱼丸、蟹棒、豆芽、韭菜、鸡蛋，因为他们家是清真的所以不放猪油和腊肠。
白咖喱面是用椰浆和咖喱做成的，略为辛辣，还放了虾、炸豆腐、鸡蛋、木耳和薄荷叶，面可以自己选，我们选了一半黄面一半米粉。
2、糕点文化坊
糕点文化坊Kuih Culture是一家经营清真娘惹糕（Nyonya Kuih）的店铺，店主是槟城华人严国兴。严国兴在1980年认识妻子后，得知妻子所在的家族是专门制作批发娘惹糕的，由于对娘惹糕的热爱，他在1984年开始学习娘惹糕制作技艺。 妻子所在家族的娘惹糕制作手艺原本是密不外传的，严国兴作为女婿得以被接纳为自己人，经过了一年的学徒终于学会了制作娘惹糕。
峇峇娘惹（Baba Nyonya）又叫土生华人（Peranakan），是15世纪以来定居在马六甲、槟城、新加坡等南洋群岛地区的华人以及和本地人通婚后的后代，其中男性叫做峇峇，女性叫做娘惹。虽然娘惹属于少数族群，但他们的娘惹糕深受马来半岛各族群的喜爱。娘惹糕最大的特色在于使用班兰叶、蝶豆花、洛神花、拉米叶（Daun Rami）等不同植物汁液为糕点上色，使得糕点具有各种色彩及花草的香味。
在我们品尝的娘惹糕里，最左边红色的是最有名的红龟（Ang Koo），是南洋华人祭拜时必备的贡品。在早期，娘惹人不直接说婴儿的性别，而是用红龟的形状表示，乌龟型的表示男孩，桃子型的表示女孩。
红龟右边黄色的是烤木薯糕（Kuih bingka ubi） ，最右边绿色的是香兰椰浆糕（Kuih Talam），最下面绿色圆形的是卡穗糕(Kuih Kosui)。
店员在蓝花糯米糕（Pullut Tai Tai）上面抹着咖椰酱（Kaya）。咖椰酱是用椰浆斑兰叶、椰糖和鸡蛋做成的。
另外我们还吃了南洋特色的煎蕊（Cendol）和红豆冰。煎蕊来自潮州，是在刨冰上加入用斑兰叶和糯米做成的粉条，再浇上椰汁、椰糖和红豆等做成的。
3、刘记餐馆
这次槟城之行最意外的收获，发现了一家华人穆斯林开的饭馆，吃到了非常好吃的南洋华人穆斯林大餐。
这家刘记餐馆Restoran Haji Sharin Low Grand是南洋最大的华人穆斯林连锁餐厅，在马来西亚和印度尼西亚已经有超过17家分店，总店设在吉隆坡，创始人是华人穆斯林Tuan Haji Sharin Low。
我们点了娘惹花蟹、潮州蒸石斑鱼、刘记沙煲豆腐和面线糊，都特别美味~而且在一桌菜里既有本地娘惹做法、又有潮汕和闽南做法，又是清真食材，非常的文化融合了。
吃完饭我们又和老板娘聊了会儿天儿，老板娘就是本地华人穆斯林，这个以前只在新闻和论文中了解到的族群这次终于能够面对面交流了，非常的兴奋。老板娘很热情，说以后有空再来玩，而且我们得知槟城本地的华人清真寺就要动工了（我们去的时候是2019年），这样槟城也能有本地华人穆斯林的社交中心了。
餐厅里有马来西亚华人穆斯林协会（MACMA）的入会申请。MACMA成立于1994年，旨在消除马来西亚华人认为伊斯兰教就是“马来教”、华人不能信仰伊斯兰教的误解，以及促进马来穆斯林认识了解华人文化。协会致力于帮助马来西亚华人穆斯林解决各种难题，对新入教者进行辅导。协会在晚上开设有“认识伊斯兰”的免费课程，以英语和中文授课，所有人都可以来听课。
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摘要：这篇文章围绕本地清真美食地图、清真餐厅推荐和穆斯林友好就餐信息展开，适合正在搜索本地清真餐厅、清真美食攻略、穆斯林旅行餐饮指南的读者参考。
马来西亚槟城的华人清真美食
马来西亚的槟城是一座华人、马来人和印度人共同生活的城市，在这里你可以吃到潮州人、峇峇娘惹人、华人穆斯林、印度马来Jawi Peranakan人、泰米尔穆斯林Mamak等各种族群制作的清真美食。下面我就分别介绍我在槟城吃到的华人清真美食。
1、镁华茶室
镁华茶室Bee Hwa Cafe是一家只使用清真食材的潮州裔华人清真馆子，他们家的员工既有潮州裔华人也有戴头巾的马来人，很多本地的马来人都喜欢来他们家品尝一下清真华裔美食。
我们在他们家吃了马来华人经典的炒粿条Char kway teow和白咖喱面Curry Mee。
炒粿条是槟城华人的代表性美食，类似于粤菜中的干炒牛河。虽然源自潮州老家，但经过几代人的流传形成了本土风格。槟城的炒粿条比较宽厚，主要用鱼露和酱油调味，因此颜色比较浅。另外还放虾、鱼丸、蟹棒、豆芽、韭菜、鸡蛋，因为他们家是清真的所以不放猪油和腊肠。
白咖喱面是用椰浆和咖喱做成的，略为辛辣，还放了虾、炸豆腐、鸡蛋、木耳和薄荷叶，面可以自己选，我们选了一半黄面一半米粉。
2、糕点文化坊
糕点文化坊Kuih Culture是一家经营清真娘惹糕（Nyonya Kuih）的店铺，店主是槟城华人严国兴。严国兴在1980年认识妻子后，得知妻子所在的家族是专门制作批发娘惹糕的，由于对娘惹糕的热爱，他在1984年开始学习娘惹糕制作技艺。 妻子所在家族的娘惹糕制作手艺原本是密不外传的，严国兴作为女婿得以被接纳为自己人，经过了一年的学徒终于学会了制作娘惹糕。
峇峇娘惹（Baba Nyonya）又叫土生华人（Peranakan），是15世纪以来定居在马六甲、槟城、新加坡等南洋群岛地区的华人以及和本地人通婚后的后代，其中男性叫做峇峇，女性叫做娘惹。虽然娘惹属于少数族群，但他们的娘惹糕深受马来半岛各族群的喜爱。娘惹糕最大的特色在于使用班兰叶、蝶豆花、洛神花、拉米叶（Daun Rami）等不同植物汁液为糕点上色，使得糕点具有各种色彩及花草的香味。
在我们品尝的娘惹糕里，最左边红色的是最有名的红龟（Ang Koo），是南洋华人祭拜时必备的贡品。在早期，娘惹人不直接说婴儿的性别，而是用红龟的形状表示，乌龟型的表示男孩，桃子型的表示女孩。
红龟右边黄色的是烤木薯糕（Kuih bingka ubi） ，最右边绿色的是香兰椰浆糕（Kuih Talam），最下面绿色圆形的是卡穗糕(Kuih Kosui)。
店员在蓝花糯米糕（Pullut Tai Tai）上面抹着咖椰酱（Kaya）。咖椰酱是用椰浆斑兰叶、椰糖和鸡蛋做成的。
另外我们还吃了南洋特色的煎蕊（Cendol）和红豆冰。煎蕊来自潮州，是在刨冰上加入用斑兰叶和糯米做成的粉条，再浇上椰汁、椰糖和红豆等做成的。
3、刘记餐馆
这次槟城之行最意外的收获，发现了一家华人穆斯林开的饭馆，吃到了非常好吃的南洋华人穆斯林大餐。
这家刘记餐馆Restoran Haji Sharin Low Grand是南洋最大的华人穆斯林连锁餐厅，在马来西亚和印度尼西亚已经有超过17家分店，总店设在吉隆坡，创始人是华人穆斯林Tuan Haji Sharin Low。
我们点了娘惹花蟹、潮州蒸石斑鱼、刘记沙煲豆腐和面线糊，都特别美味~而且在一桌菜里既有本地娘惹做法、又有潮汕和闽南做法，又是清真食材，非常的文化融合了。
吃完饭我们又和老板娘聊了会儿天儿，老板娘就是本地华人穆斯林，这个以前只在新闻和论文中了解到的族群这次终于能够面对面交流了，非常的兴奋。老板娘很热情，说以后有空再来玩，而且我们得知槟城本地的华人清真寺就要动工了（我们去的时候是2019年），这样槟城也能有本地华人穆斯林的社交中心了。
餐厅里有马来西亚华人穆斯林协会（MACMA）的入会申请。MACMA成立于1994年，旨在消除马来西亚华人认为伊斯兰教就是“马来教”、华人不能信仰伊斯兰教的误解，以及促进马来穆斯林认识了解华人文化。协会致力于帮助马来西亚华人穆斯林解决各种难题，对新入教者进行辅导。协会在晚上开设有“认识伊斯兰”的免费课程，以英语和中文授课，所有人都可以来听课。
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昆明向南行（六）开远大庄清真寺
网络转帖
摘要：这篇文章围绕清真寺、礼拜寺见闻和穆斯林社群生活展开，适合关注中国清真寺、穆斯林旅行和地方伊斯兰文化的读者阅读。
昆明向南行（六）开远大庄清真寺
本文作者：栽娜卜
从沙甸前往开远大庄，拜访被誉为“清真盖天下”的开远大庄清真寺。
开远大庄清真寺1812年迁址新建，道光年间（1821-50年）扩建。
先分享一下清真寺的牌楼式大门。清真寺建成时本来大门朝东，当时的开远县知事提出东边视野不佳，于是改为朝南。
大门斗拱飞檐，透雕云龙花鸟，门前摆放有一对麒麟，在清真寺中极为少见。
清真寺的三重檐六角攒尖顶醒梦楼，楼顶有琉璃宝瓶，底下有18根檐柱，整体非常庄严厚重。
醒梦喽上有匾额“清真盖天下”，门两侧的对联我非常喜欢：
平地起高楼直透九重仙府
半天喧宝训唤醒一邑迷人
清真寺大殿单檐歇山顶，斗拱飞檐，前檐进深较大用作廊轩，额枋和雀替上透雕彩画。大殿24扇槅扇门的透雕工艺在云南传统清真寺建筑中堪称第一。
大殿匾额，有道光三年云南临元澄江总镇都督府胥耀宗立“於穆不已”匾、道光二十四年恩科中式第一名武举马定邦立“化育万物”匾、光绪十一年绥远左营练军马维骐立“无微不照”匾，另外还有胥耀宗所立楹联。
马维骐是马定邦的儿子，开远大庄本地人，清末儒将，14岁随父从军，1883年曾入越南参加中法战争，独当一路屡胜法军，后又坐镇四川提督八年。
寺内传统风格的米哈拉布拜向龛。旁边还有一个很有特色的藏经亭，上边有清丁酉科进士马楚卿题的楹联。
清真寺旁有马维骐1891年建立的龙泉书院，他曾购书几千卷捐资助学。1943年在昆明明德中学的支持下，龙泉书院原址创办了“昆明明德中学开远大庄分校”，即大庄明德中学，现在则成了大庄明德中学陈列馆，可惜我去的时候没有开放。
开远大庄清真女寺原址是大庄老寺，始建于明万历年间，1812年大庄修建新寺后称为老寺。20世纪后，从玉溪的河西和纳家营搬请了几位师母在老寺教授青年女性教门知识。1930年代初又在这里开设了育德女子中阿学校，培养了一大批具有教门知识的女性。1958年清真女寺被拆毁，现在的寺是重建的，旧物仅存一对清代抱鼓石门墩。
另外开远大庄村最震撼我的是几乎家家门口都挂着朝觐匾额，第一次看一个村子中有这么多哈吉。
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昆明向南行（六）开远大庄清真寺
本文作者：栽娜卜
从沙甸前往开远大庄，拜访被誉为“清真盖天下”的开远大庄清真寺。
开远大庄清真寺1812年迁址新建，道光年间（1821-50年）扩建。
先分享一下清真寺的牌楼式大门。清真寺建成时本来大门朝东，当时的开远县知事提出东边视野不佳，于是改为朝南。
大门斗拱飞檐，透雕云龙花鸟，门前摆放有一对麒麟，在清真寺中极为少见。
清真寺的三重檐六角攒尖顶醒梦楼，楼顶有琉璃宝瓶，底下有18根檐柱，整体非常庄严厚重。
醒梦喽上有匾额“清真盖天下”，门两侧的对联我非常喜欢：
平地起高楼直透九重仙府
半天喧宝训唤醒一邑迷人
清真寺大殿单檐歇山顶，斗拱飞檐，前檐进深较大用作廊轩，额枋和雀替上透雕彩画。大殿24扇槅扇门的透雕工艺在云南传统清真寺建筑中堪称第一。
大殿匾额，有道光三年云南临元澄江总镇都督府胥耀宗立“於穆不已”匾、道光二十四年恩科中式第一名武举马定邦立“化育万物”匾、光绪十一年绥远左营练军马维骐立“无微不照”匾，另外还有胥耀宗所立楹联。
马维骐是马定邦的儿子，开远大庄本地人，清末儒将，14岁随父从军，1883年曾入越南参加中法战争，独当一路屡胜法军，后又坐镇四川提督八年。
寺内传统风格的米哈拉布拜向龛。旁边还有一个很有特色的藏经亭，上边有清丁酉科进士马楚卿题的楹联。
清真寺旁有马维骐1891年建立的龙泉书院，他曾购书几千卷捐资助学。1943年在昆明明德中学的支持下，龙泉书院原址创办了“昆明明德中学开远大庄分校”，即大庄明德中学，现在则成了大庄明德中学陈列馆，可惜我去的时候没有开放。
开远大庄清真女寺原址是大庄老寺，始建于明万历年间，1812年大庄修建新寺后称为老寺。20世纪后，从玉溪的河西和纳家营搬请了几位师母在老寺教授青年女性教门知识。1930年代初又在这里开设了育德女子中阿学校，培养了一大批具有教门知识的女性。1958年清真女寺被拆毁，现在的寺是重建的，旧物仅存一对清代抱鼓石门墩。
另外开远大庄村最震撼我的是几乎家家门口都挂着朝觐匾额，第一次看一个村子中有这么多哈吉。
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各地清真小吃荟萃（中国西部篇）（下篇）
网络转帖
摘要：这篇文章围绕“各地清真小吃荟萃（中国西部篇）（下篇）”展开，适合关注穆斯林生活、清真信息、伊斯兰文化和中文网络转帖内容的读者阅读。
各地清真小吃荟萃（中国西部篇）（下篇）（下篇）
10、昭苏县
在伊犁昭苏县吃回民做的小公鸡焖花卷，他们家超级好吃，花卷焖在鸡里面香气扑鼻。
11、新源县那拉提镇
在伊犁那拉提镇子上喝马奶子、酸奶子，吃哈萨克馕。这次是我第一次喝马奶子，一下就喜欢上了。当时坐从那拉提到巴音布鲁克的小巴车，因为赶上赛马节，车里运的全是一桶一桶的马奶子，整个旅行就沉浸在马奶子的香气中，真是难忘的回忆。
12、哈密
在哈密吃回民大碗野蘑菇羊肉汤饭。说是大碗其实是大盆，买的时候按羊肉的量来上，最少要半公斤羊肉，然后配油香和各种小菜。第一次这么豪爽的吃羊肉汤饭，热乎乎的特别舒服。
13、库尔勒
在库尔勒街头吃无花果，特别甜真的和吃蜜一样。因为南疆的无花果一碰就坏极难运输，所以一出新疆就吃不上新鲜的了，连乌鲁木齐都不常见。
14、和静县巴音布鲁克镇
在巴州的巴音布鲁克镇吃野蘑菇拌面。夏天的时候整个镇子上都是晒野蘑菇的。
15、和静县
在和静县的回民凉皮店吃了糖粽子，和口里的吃法很不一样。
16、焉耆县
在巴州的焉耆县街头的回民小吃店吃羊杂碎和丸子汤，这边的汤底比昌吉回民做的口味更重也更辣。
17、尉犁县
在巴州尉犁县清真大寺门口吃小油馕，还有这种超大的烤包子叫什么当时我记得但是现在又给忘了哈哈。
18、库车
在库车新城巴扎上喝桑葚汁，甜蜜和酸涩一起涌入心中，是初恋的味道。
19、英吉沙县
英吉沙县周末巴扎上的肉汤配馕。当时特意从喀什过去逛的，真的太大了！而且非常野生，太喜欢了。过了好多年也没再去南疆的县城逛野生巴扎，非常想念。
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各地清真小吃荟萃（中国西部篇）（下篇）（下篇）
10、昭苏县
在伊犁昭苏县吃回民做的小公鸡焖花卷，他们家超级好吃，花卷焖在鸡里面香气扑鼻。
11、新源县那拉提镇
在伊犁那拉提镇子上喝马奶子、酸奶子，吃哈萨克馕。这次是我第一次喝马奶子，一下就喜欢上了。当时坐从那拉提到巴音布鲁克的小巴车，因为赶上赛马节，车里运的全是一桶一桶的马奶子，整个旅行就沉浸在马奶子的香气中，真是难忘的回忆。
12、哈密
在哈密吃回民大碗野蘑菇羊肉汤饭。说是大碗其实是大盆，买的时候按羊肉的量来上，最少要半公斤羊肉，然后配油香和各种小菜。第一次这么豪爽的吃羊肉汤饭，热乎乎的特别舒服。
13、库尔勒
在库尔勒街头吃无花果，特别甜真的和吃蜜一样。因为南疆的无花果一碰就坏极难运输，所以一出新疆就吃不上新鲜的了，连乌鲁木齐都不常见。
14、和静县巴音布鲁克镇
在巴州的巴音布鲁克镇吃野蘑菇拌面。夏天的时候整个镇子上都是晒野蘑菇的。
15、和静县
在和静县的回民凉皮店吃了糖粽子，和口里的吃法很不一样。
16、焉耆县
在巴州的焉耆县街头的回民小吃店吃羊杂碎和丸子汤，这边的汤底比昌吉回民做的口味更重也更辣。
17、尉犁县
在巴州尉犁县清真大寺门口吃小油馕，还有这种超大的烤包子叫什么当时我记得但是现在又给忘了哈哈。
18、库车
在库车新城巴扎上喝桑葚汁，甜蜜和酸涩一起涌入心中，是初恋的味道。
19、英吉沙县
英吉沙县周末巴扎上的肉汤配馕。当时特意从喀什过去逛的，真的太大了！而且非常野生，太喜欢了。过了好多年也没再去南疆的县城逛野生巴扎，非常想念。
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